Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

Разновидности опалубки под фундамент для забора

Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.

Демонтаж опалубочной системы

К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:

• Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
• Вынимают крепежные элементы.
• Снимают щиты и стойки.

Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.

Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.

Заборы устанавливают с целью разделения участков и охраны домов, дач, промышленных сооружений и их территорий. Вид современных оград частных владений выбирают так, чтобы они перекликались со стилем дома. Для придания особой привлекательности стараются возводить видные и красивые фундаменты ограждений.

Она должна отвечать некоторым требованиям:

• обеспечить гладкость стен наземной части будущего строения, под грунтом ей не обязательно быть сглаженной;
• выдерживать вес состава, который нарастает с каждой новой порцией;
• исключить деформирование от заполняемой массы;
• не допускать протечки раствора;
• легко сооружаться и демонтироваться.

Виды опалубок

1. Несъемная – не убирается после застывания. Материалом могут послужить ДВП, ДСП, металл, пенополистирол. Плюсом является то, что легко устанавливать даже самостоятельно, не надо демонтировать, не нужны опоры для поддержания конструкции в случае не осыпного грунта. На земляные работы необходимо меньше затрат.

1.1. Металлическая – универсальный вид, готовится из листов стали 1-2 мм толщины. К недостаткам относится значительная стоимость. В остальном очень достойный подвид.

• Легко сделать нужную форму своими силами – выгибается под любым углом.
• Идеален для ленточного фундамента или монолитных типов заливки, лист можно приварить к каркасу.
• Простота при облицовке стен основания.
• Получается надежная гидроизоляция сооружения.

1.2. Железобетонные плиты. Их недостатки – это тяжесть, и если габариты плиты не позволяют охватить всю высоту основы разом, придется делать конструкцию с опорами. Вариант также дорогостоящий. К плюсам относится экономия раствора за счет толщины стен оболочки.

1.3. Пенополистирольная. Самый легкий монтаж: продается блоками, они отлично фиксируются друг с другом, очень просто сделать опалубку для забора своими руками. Хорошая гидроизоляция фундамента и его утепление. Недостатки: сложно подобрать нестандартные комплектующие (закругления, необычные углы). Достаточно дорогая стоимость элементов.

1.4. Деревянная. Доски или фанера способны облегчить работу, их всегда можно купить по невысокой цене. К минусам относятся различия по размерам, в этом случае нужны будут дополнительные материалы для соединения брусками и построения герметичной системы.

1.5. Подручные средства. К ним можно отнести профнастил, шифер, трубы или еще какие-то виды. Все они помогут сделать нужную форму без утечки раствора. Недостатки: сложная сборка, проблематично найти достаточное количество, а разные по составу элементы тяжело собрать в герметичное сооружение. Дополнительно нужны будут опоры и расклинки.

2. Съемная деревянная – наиболее популярный вид опалубки для бетонного фундамента. Преимущества выбора:

• съемные детали могут пригодиться после демонтажа, например, доски для укладки пола;
• легкость строительства: можно отпилить лишнее или, наоборот, нарастить к имеющимся деталям;
• для работы нужны только молоток, пила и гвозди.

Недостатки:

• качественные доски – дорогой материал (можно взять в аренду);
• сложность постройки нестандартных и круглых разновидностей, придется использовать для них фанеру;
• из-за неровности досок сложно соорудить четкую вертикальную конструкцию.

Что понадобится для работы?

На сегодняшний день самый востребованный вид – съемный деревянный. Необходимо приготовить следующие комплектующие:

1. Доски – традиционно берутся размером 6000х150х25 мм. Меньшей толщины нельзя – пострадает прочность сооружения.
2. Если будет использована фанера, то она должна быть толщиной не менее 10 мм.
3. Бруски – 50х50 мм для опор и распорок.
4. Гвозди или шурупы для скрепления конструкции.

Инструменты для сборки – это пила, строительный уровень, топор, молоток или шуруповерт.

Технология сборки опалубки

Перед строительством необходимо составить схему, по ней можно с легкостью посчитать все количество материала. В ней учитывается, что фундамент должен быть выше уровня земли на 25-30 см, возводится для создания привлекательного вида.

Если грунт сыпучий, то каркас нужно делать до дна траншеи, если несыпучий – достаточно на поверхности земли. При осыпающемся грунте ширина траншеи выкапывается с учетом опалубки.

Съемная деревянная система выполняется таким образом:

1. Для построения опалубки до дна рва. Нужно вбить деревянные бруски на 20-30 см сначала по углам траншеи, потом по всем длинам отрезков равномерно, чтобы шаг был около 60-80 см. Брусья вбиваются с обеих сторон. Длины опор должны быть выше заливной поверхности на 10-15 см.

2. Прикрепить щиты из досок или фанеры к брускам. Следить за тем, чтобы не было крупных щелей (4-5 мм), заделывать их, если появятся. Можно использовать полиэтиленовую пленку для защиты от утечек раствора.

3. Стянуть стенки опалубки для фундамента сверху, прибив бруски или используя шпильки. Стены должны быть вертикальными, проверить по уровню. Прикрепить распорки к сооружению с наружной стороны.

4. После того как бетон созреет (время набора прочности – 3-5 недель), каркас демонтируют в обратном порядке.

Для наземной конструкции технология почти такая же, только ее высота намного меньше. Бруски вбиваются в землю рядом со стеной траншеи на 40-50 см, при этом следят, чтобы не повредить поверхность стен рва. Остальные моменты аналогичны предыдущему варианту.

Несъемная опалубка формируется по несколько другой технологии. Каркас собирается без опор. К стенам траншеи монтируется каркас с учетом высоты над поверхностью почвы. Необходимо следить за вертикальностью стен.

Виды фундаментов

Ограды строятся из различных материалов, от его выбора зависит глубина траншеи. На нее влияет массивность ограждения и устойчивости грунта. Под легкие заборы ров имеет глубину до 0,6-0,8 м, под тяжелые – до 1 м. Стены должны быть отвесными, для сыпучей почвы – под углом.

1. Ленточный.

Создается в виде ленты-полосы из железобетона, заглубленного в грунт. Основание обеспечивает хорошую прочность и прослужит долгие годы. При необходимости можно сформировать дренажную систему отведения излишней воды от ленты. Ставят забор из профнастила, камня, кирпича, дерева и др.

Стандартная конструкция ленты:

• дно траншеи должно быть оснащено 20 см подушкой из смеси песка и щебня, она трамбуется, стягивается цементным раствором;
• опалубка под забор более чем на 20 см высится над поверхностью почвы;
• собирается арматурный каркас из прутьев от 10 мм, перевязанный проволокой;
• встраиваются столбы или шпильки с резьбой;
• заливают раствором.

2. Столбчатое основание.

Это отдельно стоящие тумбы, их можно построить из нескольких видов материалов: забор с кирпичными столбами, бетонными, бут-плитняк, бутобетон. Самые востребованный тип для оград – это бетон, срок его службы дольше, чем у других видов.

Предназначен для деревянного или сетчатого ограждения, реже – профнастила с высотой менее 1,2 м. Используют, если грунты пучинистые (пески с фракциями меньше 0,5 мм, содержащие глину). Расстояние между столбами – примерно 2 м, зависит от опор (металл, асбест, винтовые сваи, кирпич). Глубина столба – 0,8-1 м, определяется с учетом почвенных и климатических условий.

Процесс сооружения конструкции: дно подготовленной ямы засыпают 20 см подушки – смесь щебня и песка, утрамбовывают, делают опалубку. Размещают арматурный каркас из прутьев до 10 мм и проволоки, в середину вставляют опору и заливают раствором.

3. Комбинированный.

Чаще используют совмещение ленточного и столбчатого фундаментов забора. Применяют для ограждений из листов металла, плит бетона, профнастила и ковки.

Стандартное устройство:

• Глубина траншеи в грунте под ленту – 35-45 см.
• Высота над почвой – более 20 см.
• В качестве столбов применяются трубы из металла, делаются основания из бетона или кирпича. Периодичность – через каждые 2-3 м.
• Глубина устанавливается на 0,8-1 м.
• В подготовленные траншеи и ямы для столбов перед заливкой монтируют каркасы из прутьев тех же размеров.

4. Каменный (бутовый) фундамент.

Практически универсален, подходит для любых типов ограждений кроме бетонного. Он пластичен – ему не страшны подвижки грунтов и земной коры. Получается прочным и долговечным, имеет превосходный внешний вид, который не портится с годами.

Сооружается как ленточный, вначале в траншею засыпается подушка из песка и щебня, трамбуется, стягивается. Укладываются камни, их заливают раствором цемента (15-20% от объема основания). Над почвой камни помещаются в опалубку, затем после схватывания она удаляется. Эстетично и интересно смотрятся булыжники в габионной сетке.

5. Ступенчатый (лесенка).

Применяется на местности с гористым рельефом. Основание забора на участке со склоном строится, если высотная разница крайних опор фундамента больше одного метра (глубина его заложения). При этом могут использоваться все вышеперечисленные способы постройки.

5 / 5 ( 2 голоса )

Владелец загородного дома или дачного строения заинтересован в надежной ограде, которая затрудняет проникновение на территорию непрошеных визитеров и животных. Любое ограждение участка нуждается в надежном и прочном основании. Ведь чистый грунт не может являться основой постройки, в том числе и забора. Главный материал для изготовления фундамента ограждения – бетон, для заливки которого необходима опалубка под забор.

Если вы заинтересованы самостоятельно смонтировать ограду своего участка, не привлекая наемных рабочих, обязательно изучите, как сделать опалубку для забора. Это начальный этап работ, определяющий ресурс эксплуатации, качество и устойчивость будущего ограждения.

В статье поэтапно рассмотрим, как изготавливается опалубка для забора своими руками, определимся с необходимым инструментом и материалами. Самостоятельное выполнение работ позволит сэкономить денежные средства, а соблюдение технологической последовательности операций – гарантировать устойчивость конструкции забора.

Первое с чего следует начинать – изготовление фундамента

Что это такое?

Каркас для заливки – это надежная конструкция, на базе которой будет сформирована основа будущего ограждения. Каркасная конструкция обеспечивает плоскостность бетонной поверхности и способна воспринимать значительные нагрузки.

Каркас традиционно изготавливался из дощатых щитов, главным недостатком которых являлась деформация досок, возникающая под давлением бетонного раствора. Сейчас используются новые материалы, успешно заменившие щиты.

Назначение

Независимо от того, из чего сделана опалубка для фундамента, ее главная задача – сформировать надежное бетонное основание ограждения, которое ограничит доступ посторонним в частные владения.

Желательно располагать верхнюю плоскость фундамента забора на расстоянии порядка 25 см от поверхности грунта. Выступающий цоколь предназначен для следующих целей:

• обеспечения эстетического восприятия конструкции;
• предотвращения разрушения ограждения от коррозии;
• компенсации перепадов уровня ландшафта.

Используя качественное сырье, соблюдая технологию работ, можно обеспечить возложенные на цоколь ограждения функции.

Надежная основа способна выдержать массу высокого ограждения, обеспечить его устойчивость не только к воздействию природных факторов, но и к попыткам людей и животных проникнуть на охраняемую территорию.

Забор является важной частью каждого дома

Разновидности

Опалубка для фундамента ограждения, в зависимости от возможности демонтажа и дальнейшего использования разделяется на следующие виды:

• Стационарную каркасную конструкцию. Опалубка несъемного типа после заливки бетона остается в почве, является элементом фундамента, надежно защищая его от воздействия влаги.
• Съемную конструкцию, которая может применяться многократно. Демонтируемая опалубка отличается повышенной ценой, но окупается за несколько циклов заливки оснований.

Для изготовления каркаса используются различные материалы, на которых остановимся детально.

Применяемые материалы

Опалубка для забора своими руками может быть сформирована с использованием различных материалов, поверхность которых способна выдержать значительные усилия бетонной массы. Опалубка под забор формируется из следующих материалов:

• деревянных досок, размером 20х50 мм, сбитых в щиты. Могут использоваться отходы древесины;
• листов металла толщиной до 2 миллиметров, которые легко изгибаются и принимают требуемую конфигурацию. Они позволяют создать прочный каркас, обладающий высокими изоляционными характеристиками. Недостаток – высокий уровень расходов;

Как правило, древесина является наиболее распространенным материалом при изготовлении опалубки

• пенополистирольных блоков, легко собираемых в цельную конструкцию и обладающих повышенной гидроизоляцией. Элементы крепятся несложно и позволяют придать каркасу необходимую форму;
• железобетонных элементов, позволяющих уменьшить потребность в . С увеличением размеров плит уменьшается расход бетона с сохранением прочностных характеристик всей конструкции;
• толстой хвойной или ламинированной фанеры, толщиной более 15 мм, позволяющей сформировать надежный каркас. Фанера предлагается в виде стандартных листов размером 2,44х1,22 м;
• древесностружечные плиты толщиной 16 мм, которые обладают высокой несущей способностью и легко монтируются.

Элементы каркаса забора с внешней стороны фиксируются колышками, обеспечивающими неподвижность сооружения. Внутри крепятся элементы усиления в виде брусков 5х5 см или стальных резьбовых шпилек.

Необходимые материалы, инструменты и оборудование

Для каркаса фундамента забора понадобятся:

• Гравий, мелкий песок и вода.
• Стальные прутки арматуры, применяемые при армировании.
• Листовая фанера или любой подручный материал.
• Поперечные элементы длиной 30 см, предназначенные для фиксации стенок опалубки (бруски 5х5 см или резьбовые шпильки с резьбой M10 в комплекте с гайками).
• Проволока для вязания, гвозди, саморезы, скобы, фиксирующие углы.

Высота. От этого параметра зависит глубина фундамента

Забор – одна из важнейших частей каждого дома. Поэтому, к её изготовлению нужно подойти со всей ответственностью. Первое, к чему нужно приступать – это изготовление бетона. Процесс заливки бетона необходимо начинать с организации опалубки. Если вы хотите сэкономить деньги на строительстве, то опалубка для ленточного фундамента делается самостоятельно.

В данной статье пойдёт речь о том, как сделать опалубку для забора своими руками, не потратив много сил и нервов.

Существует несколько видов форм, которые применяются для создания основы для бетонных сооружений:

1. Съёмная. Используется в тех случаях, когда необходимо добиться идеально ровных граней фундамента. Если в процессе заливки бетона применять все правила и технологии заливки раствора, то можно избежать дополнительных затрат на выравнивание поверхности после осуществления её демонтажа. Основным требованием к такой конструкции является простота в её монтаже и демонтаже, так как при большой длине она будет переноситься на другое место;
2. Несъёмная опалубка. Такая конструкция после заливки бетона не удаляется, а становится частью всей конструкции, защищая её от влаги. Основным преимуществом несъёмной опалубки для забора является её небольшая стоимость. Если правильно выбрать расходные материалы для несъёмной опалубки, то конструкция обретёт эстетичный внешний вид.

В независимости от вида опалубки под фундамент, все конструкции должны соответствовать следующим требованиям:

1. Гарантировать устойчивость и чёткость формы фундамента;
2. Выдерживать давление фундамента;
3. Удерживать заданную форму;
4. Монтаж и демонтаж не должен забирать много времени.

Выбор материалов

В большинстве случаев, чтобы изготовить опалубку под забор, используют доски. Не рекомендуется использовать плиту ДСП, так как под воздействием влаги она разбухает. Для однократного использования может использоваться древесностружечная плита. После демонтажа конструкции, такие плиты следует выбросить. Из досок организовываются щиты с размерами в 100-150 см в длину и 50 см в высоту. Для обеспечения максимальной ровности и качества, можно использовать листы металла.

В зависимости от выбранного материала для создания опалубки для столбов, может отличаться набор необходимых инструментов.

Для выполнения работ обязательно понадобятся рулетка, лопата, шуруповерт и молоток. В отдельных случаях, понадобится ещё и лом или топор. Для того чтобы гарантировать точность, рекомендуется использовать уровень.

Подготовительные работы

С самого начала, необходимо определиться со следующими параметрами забора:

1. Высотой. От неё зависит глубина фундамента. Для больших заборов, минимальная глубина – 1 метр;
2. Длиной. Зная этот параметр, будет намного легче правильно подсчитать количество строительных материалов, которые понадобятся для работ;
3. Материал, из которого будет возведён забор. В том случае, если он будет сделан из камня или кирпича, потребуется высокая опалубка. Если в основе забора будут металлические столбы, опалубка под забор практически не потребуется.

Основание для формы

Сна class=»western»чала необходимо вырыть яму. Если траншея имеет большую длину, то для экономии времени рекомендуется воспользоваться специальной техникой. Глубина траншеи, в первую очередь, зависит от высоты и материалов будущего забора. Также стоит обратить внимание на то, что в местах с минимальной нагрузкой на ограждение нет необходимости рыть глубокий фундамент. После этого, дно ямы нужно засыпать песком, приблизительно на 150 мм. Слой песка нужно утрамбовать, делать это до тех пор, пока он не перестанет оседать и станет твёрдым. Чтобы ускорить процесс, можно смочить песок водой.

Процесс установки формы

Для того, чтобы конструкция была качественной, её необходимо подкрепить столбами, которые должны быть закопанными приблизительно на глубину промерзания почвы. При установке больших ограждений, такие столбы нужно использовать обязательно. После проведения всех земельных работ, из выбранных материалов нужно изготовить щиты. Все щиты нужно объединить в единое полотно, которое будет сдерживать бетон до его застывания. Важно: чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, необходимо осуществить гидроизоляцию щитов. Для этого можно применят рубероид или плёнку.

Заливка бетона

Когда опалубка для забора своими руками будет выполнена, можно приступать к заливке фундамента. Для этого, в траншее нужно установить решётку из арматуры, прутья которой необходимо закрепить между собой с помощью сварки.

После этого, нужно приготовить раствор. Сделать это можно как вручную, так и с помощью бетономешалки. Очень важно действовать строго инструкции приготовления бетона, которая указана на упаковке. Замешивать бетон нужно до получения однородной массы. После выполнения всех вышеперечисленных действий можно залить бетонную смесь, после чего приступать к непосредственно возведению ограждения.

Как установить опалубку на склоне

При возведении забора, почти во всех случаях наблюдаются небольшие уклоны вверх или вниз. Если уклоны в несколько градусов не создают никаких проблем, то при скосе больше 10 градусов нужен специальный подход.

Есть два способа для установки забор на склоне:

1. Ограду размещают на одной прямой линии с рельефом. Является более лёгким, но менее эстетичным методом;
2. Вторым вариантов является организовать ниспадающую лесенку от опоры к опоре. Данный метод довольно сложный в осуществлении, поэтому не всегда является оптимальным.

Как демонтировать опалубочную систему?

Разбор опалубочной системы необходимо выполнять с осторожностью, так как во время снимания щитов можно повредить конструкцию. Это может существенно испортить внешний вид основания, а также стать причиной разрушения всего фундамента. Процесс демонтажа необходимо осуществлять в таком порядке:

1. Удалить элементы, которые использовались для повышения прочности конструкции;
2. Демонтировать все крепёжные детали;
3. Снять все щиты;

После этого, все элементы необходимо очистить и осмотреть. Если повреждений не замечено, их можно использовать на следующем участке.

1. Нужно проследить за тем, чтобы внутри опалубки для фундамента не было торчащих гвоздей. В ином случае, могут возникнуть проблемы с демонтажем щитов;
2. Не рекомендуется проводить работы по заливке фундамента в жаркую погоду, так как из бетона испарится много влаги;
3. Если нет возможности перенести работы на другой день, то нужно посыпать поверхность древесной стружкой, которая будет препятствовать испарению влаги;
4. Все этапы работ необходимо выполнять последовательно, без спешки.

Выполнение данных рекомендаций поможет с высокой прочностью. Если перед выполнением установки внимательно изучить теорию и пользоваться рекомендациями специалистов, в итоге, опалубку можно построить самому, и фундамент сможет простоять не один год.

Ограждение приусадебного участка – очень важный процесс. Ведь забор не только предохраняет жилище от любопытных взглядов и нежелательных визитеров, но и является частью дизайна прилегающей к дому территории.

Любое ограждение, прежде всего, должно быть качественным и это в большей степени зависит от правильности создания фундамента.

Значение опалубки

Для основания очень важна грамотность вопроса, как сделать опалубку для забора своими руками. Эта конструкция объединяет в себе отдельные элементы, которые помогают получить прочный и герметичный каркас для будущего фундамента. По типу сооружения различают:

• стеновую систему, используемую на вертикальных поверхностях;
• потолочную систему, применяемую в горизонтальных сооружениях;
• архитектурную конструкцию, помогающую создавать сложные элементы будущей основы;
• вертикальную, позволяющую сооружать наклонные детали.

Любой тип опалубки, сооружаемой для забора своими руками, должен выполнять определенные требования:

1. Обеспечить четкость формы создаваемого фундамента и устойчивость ее формы.
2. Выдерживать давление заливаемой массы, которое может идти по нарастающей.
3. Сохранять заданную конфигурацию во время рабочего процесса.
4. Данное сооружение должно быстро собираться и разбираться.

Также существуют съемные и несъемные виды опалубки. Для сооружения первых используется дерево или стальной лист. Такая система обеспечивает прочность будущей основы.

Во втором случае можно обойтись пористыми материалами, которые повышают теплоизоляцию фундамента. Этот вид опалубки довольно экономичен в плане расхода средств и поэтому очень популярен у массового потребителя.

Выбор материала для опалубки

Основная задача создания опалубки для любого основания, и в том числе для забора, заключается в создании конструкции способной построить прочное сооружение с ровными гранями. Для постройки опалубки своими руками можно использовать доски, а также металлические или фанерные листы. Выбор материала для конструкции зависит от того, насколько высоко основание будет находиться над уровнем грунта.

Установка усиливающих элементов должна выполняться строго в соответствии с технологическими параметрами. Все отобранные доски необходимо проверить на прочность и наличие дефектов. Ведь они должны обеспечить связку всей конструкции.

Сечение брусков должно иметь параметры 50 х 50 мм, а досок не менее 50 х 20 мм. При выборе фанеры в качестве материала для опалубки, необходимо проследить, чтобы она обладала высокой плотностью и имела толщину более 1,5 см.

Подготовительные работы с проведением разметки

После подготовки материалов для опалубки необходимо определить размер и границы будущего основания.
Прежде всего, нужно определиться с высотой забора. От этого параметра зависит глубина траншеи. В классическом варианте она составляет один метр, но она может меняться в зависимости от схемы постройки.

Длина забора влияет на количество закупаемых материалов, поэтому данный параметр тоже очень важен.
И, конечно, необходимо выбрать материалы для забора, что тоже влияет на вид создаваемой опалубки. Например, для кирпичного ограждения необходима более высокая конструкция, чем для сооружения из профильного листа. Для разметки можно использовать прочные нити и колышки:

1. Затем роется траншея. Для более мощного сооружения лучше использовать экскаватор, в другом случае – своими руками. Рыть следует по всему периметру, или в местах монтажа опорных столбов.
2. Дно ямы устилается слоем песка, который затем трамбуется. По меткам устанавливается система опалубки. Для этого бруски вбиваются в землю не менее чем на полметра. Высота наземной части должна быть более чем 40 см.
3. Расстояние между брусками не должно превышать 120 см. Между столбами, установленными на противоположных сторонах необходимо оставлять около 60 см. Все элементы следует проверить на соответствие заданным параметрам, иначе может пострадать качество всей системы опалубки.

Листы фанеры нужно плотно установить на песчаном дне. Это делается таким образом, чтобы снаружи они опирались на бруски. Получится своеобразная стяжка. Для прочности конструкция закрепляется гвоздями или шурупами. После закрепления необходимо проверить конструкцию на герметичность и прочность. А также при помощи уровня убедиться в ровности системы.

Особенности создания опалубки и заливка основы

При монтаже опалубки необходимо учитывать структуру грунта. В местах, где много песка, опалубка кладется прямо на дно траншеи. В других случаях боковая опалубка должна немного выступать из траншеи.

Лучше всего по всей поверхности опалубки положить пленку. Она защитит конструкцию от протекания и даст возможность при демонтаже быстро вытащить доски. Бетон при такой системе укладки высохнет быстрее, так как впитает меньшее количество влаги.

После завершения строительства опалубки своими руками можно заливать сам фундамент. Для этого в траншее монтируется решетка из арматуры, прутья которой скрепляются между собой при помощи сварки или специальной связки. Эта работа довольно сложна и ответственна.

Затем готовится раствор, быстрее всего это делается в бетономешалке. Если ее нет, придется своими руками, используя вместительную емкость из металла. Способ изготовления и пропорции раствора указаны на упаковке сухой смеси. Старайтесь действовать строго по данной инструкции. Замешивание ведется до получения однородной пластичной массы.

Заливку лучше делать сразу после изготовления раствора, иначе состав будет непригоден для работы. После заливки бетона в опалубку из него необходимо удалить воздушные пузырьки. Для этого можно взять специальный строительный вибратор и пройтись по всей поверхности будущего фундамента.

Если такого инструмента у вас нет, используйте деревянный брус. Конечно, в этом случае вы затратите больше времени и энергии своих рук, но качество работы при этом не пострадает.

Для усиления верхнего слоя можно присыпать его поверхность сухим цементным порошком. Чтобы получить ровный слой, лучше делать это через сито. После это фундамент укрывается пленкой на две недели для застывания.

Демонтаж опалубки

Только после схватывания состава можно снимать опалубку с фундамента. Это зависит от влажности воздуха и температурного режима в данное время года. В любом варианте, демонтаж своими руками нужно производить не ранее, чем через десять дней после заливки основы. В противном случае поверхность фундамента может растрескаться. Снятие опалубки ведется поэтапно:

1. Вначале вынимается крепеж.
2. Затем снимаются щиты и стойки.
3. В последний момент снимаются стойки и туры, так как на них держится конструкция. Этот процесс может длиться 2-3 дня.

Все элементы съемной опалубки могут использоваться многократно.
После этого, фундаменту необходимо дать постоять еще несколько недель и только потом можно будет приступить к возведению забора.

Вот и весь процесс того, как сделать опалубку для забора своими руками. Это не так сложно, как кажется вначале. Если предварительно изучить теорию и использовать опыт специалистов, то в итоге вы сможете сделать все правильно. И фундамент, созданный вашими руками, простоит не одно десятилетие.