At gaya ng ipinangako, susubukan kong ilarawan para sa iyo ang buong proseso ng paglipat para sa pagpapalit ng mga baterya mula sa ni-cad patungo sa mga li-ion na baterya. Dapat kong sabihin kaagad na magkakaroon ka ng sarili mong power supply bilang charger para sa mga bagong baterya. Ngunit maaari mong ligtas na itapon ang mga lumang baterya na mayroon ka sa isang cordless drill. Dahil, sa palagay ko, ang mga baterya ng ni-cad ay napakababa ng kalidad dahil sa ang katunayan na sa paggawa ng mga baterya mayroong isang kumpletong pag-save ng mga materyales. Kaya hindi sila nagniningning sa kanilang sigla. Habang ang li-ion ay maaaring gumana nang higit sa isang limang taon na may maingat na paggamit, at hindi sila natatakot sa mahabang panahon ng walang ginagawa, hindi katulad ng ni-cad akb.

Sa pangkalahatan, hindi para sa akin na sabihin sa iyo ang tungkol sa mga kalamangan, ngunit sa video sasabihin ko sa iyo ang higit pa tungkol sa kanila at susubukan kong ipakita.

Oo, sa video at paksang ito, isasaalang-alang namin ang paglipat ng isang 14.4 volt screwdriver. Sa hinaharap, isasaalang-alang namin ang 18 Volt. Well, ngayon sa mas detalyado.

At kung ano ang kailangan namin.

Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga kasanayan sa paghihinang, dahil sa pagbabago ay kinakailangan na gumawa ng isang koneksyon gamit ang paraan ng paghihinang:

Kailangan mo ng 25-40 watt soldering iron o isang soldering station, solder, solder acid, rosin o flux. Mga wire na may cross section na 0.75 sq., At 2 sq., 15-20 cm ang haba, para sa pagkonekta sa baterya at sa screwdriver mismo.

Ang isang step-down converter para sa isang kasalukuyang ng hindi bababa sa 3A, ito ay nagsisilbi hindi lamang bilang isang charger ng baterya, kundi pati na rin bilang isang power supply, iyon ay, kung gumagamit kami ng isang 12V 5A power supply, sa tulong ng device na ito ay hindi namin singilin lamang ang drill, ngunit gumagana din habang nagcha-charge ito mula sa network. Na may hindi maikakailang mga pakinabang.

Ayon sa aking mga kalkulasyon, magiging pinakamainam na gumamit ng tatlong LI-ION na baterya na konektado sa serye, ito ay magiging 11.1V peak 4.2 * 3 = 12.6V. (Tandaan natin ang halaga ng 12.6V, kakailanganin natin ito, itatakda natin ang boltahe ng pagsingil na may kaugnayan sa boltahe na ito sa buck converter.)

Upang ang mga baterya ay tumagal ng mahabang panahon, iminumungkahi kong mag-install ng mini charge controller board para sa bawat baterya. Ang board na ito ay susubaybayan ang boltahe sa bawat baterya, kung kinakailangan, ang ilan ay sisingilin bago, habang ang iba ay hindi ma-recharge. Sa madaling salita, makakakuha ka ng maximum na kapasidad sa loob ng mahabang panahon! At ang iyong mga baterya ay mawawala sa parehong paraan.

Ang nasabing board ay tinatawag na balancer sa Russian, at wala itong karagdagang mga proteksyon.

Upang maghanap sa mga online na auction, gamitin ang larawan sa itaas at ang pangalan ng lote: Balance Board para sa 3 Packs 11.1v 12.6v Li-ion 18650 Battery Charging module

Mga pagtutukoy ng board:

Paglalarawan ng item:

Ang balance board na ito ay idinisenyo para sa Li-ion battery pack na walang function ng pag-charge ng balanse. Ang PCB board na ito, ay hindi isang battery protection board,

ay walang function ng proteksyon para sa pagsingil / pagdiskarga.

Tampok:

Balansehin ang boltahe para sa bawat cell sa 4.2v at ito ay pangunahin para sa pagsingil ng boltahe / kasalukuyang pagbabalanse.

Kapag nagsasalin, nagiging malinaw na ang board na ito ay responsable lamang sa pagpapanatili ng singil ng bawat seksyon na hindi mas mataas kaysa sa max na halaga ng baterya. Ang kailangan natin.

Ang diagram para sa pagkonekta ng mga baterya sa board na ito + sa converter board + sa screwdriver.

Tulad ng makikita mo mula sa figure na sinubukan kong ipakita sa eskematiko na walang kumplikado sa pagpupulong na ito.

Ang mga pakinabang ng pagpupulong na ito ay halata.

Tulad ng para sa mga baterya, gumagamit ako ng mga ginamit na baterya mula sa mga lumang baterya ng laptop. na lubos na binabawasan ang halaga ng pagbabagong ito ng distornilyador. At disente nitong binabawasan ang huling gastos nito. At ang paggamit ng mga proprietary na baterya ay higit sa doble ang kapasidad ng screwdriver. Dahil gumagamit ako ng mga bateryang konektado sa serye sa isang pares, at kung mayroon kang sapat na espasyo para sa 3 pang baterya, maaari mong isaalang-alang ang koneksyon ng baterya na ito. :

Ang kapasidad ng Mga Baterya ay hindi nakadepende sa kung gaano karami sa mga ito ang nakonekta mo sa serye. Depende ito sa parallel connection. Upang i-maximize ang buhay ng baterya, inirerekomenda ko ang paggamit lamang ng mga napatunayang baterya mula sa parehong tagagawa.

Well, paano naman ang mga may lumang instrumento? Oo, ang lahat ay napaka-simple: itapon ang mga lata ng Ni-Cd at palitan ang mga ito ng Li-Ion ng sikat na 18650 na format (ang pagmamarka ay nagpapahiwatig ng diameter na 18 mm at haba ng 65 mm).

Anong board ang kailangan at kung anong mga elemento ang kailangan upang i-convert ang isang distornilyador sa lithium-ion

Kaya, narito ang aking 9.6 V 1.3 Ah na baterya. Sa pinakamataas na antas ng pagsingil, mayroon itong boltahe na 10.8 volts. Ang mga cell ng Lithium-ion ay may nominal na boltahe na 3.6 volts, na may pinakamataas na boltahe na 4.2. Samakatuwid, upang palitan ang mga lumang nickel-cadmium na mga cell na may mga lithium-ion, kailangan ko ng 3 mga cell, ang kanilang operating boltahe ay magiging 10.8 volts, ang maximum - 12.6 volts. Ang paglampas sa na-rate na boltahe ay hindi makakasira sa motor sa anumang paraan, hindi ito masusunog, at may mas malaking pagkakaiba, hindi na kailangang mag-alala.

Ang mga cell ng Lithium-ion, tulad ng alam ng lahat sa mahabang panahon, ay tiyak na hindi gusto ng labis na pagsingil (boltahe sa itaas 4.2 V) at labis na paglabas (sa ibaba 2.5 V). Kapag nalampasan ang operating range, napakabilis na bumababa ang elemento. Samakatuwid, ang mga cell ng lithium-ion ay palaging gumagana kasabay ng isang electronic board (BMS - Battery Management System), na kumokontrol sa cell at sinusubaybayan ang parehong mga limitasyon sa itaas at mas mababang boltahe. Ito ay isang protection board na nagdidiskonekta lang sa lata mula sa electrical circuit kapag lumalabas ang boltahe sa operating range. Samakatuwid, bilang karagdagan sa mga elemento mismo, ang naturang BMS board ay kinakailangan.

Ngayon ay may dalawang mahalagang punto na ilang beses kong na-eksperimento nang hindi matagumpay hanggang sa dumating ako sa tamang pagpipilian. Ito ang maximum na pinapahintulutang operating current ng mga Li-Ion cells mismo at ang maximum na operating current ng BMS board.

Sa isang distornilyador, ang mga operating currents sa mataas na load ay umabot sa 10-20 A. Samakatuwid, kailangan mong bumili ng mga elemento na may kakayahang maghatid ng mataas na alon. Sa personal, matagumpay kong nagamit ang Sony VTC4 30Amp 18650 cells (2100mAh capacity) at 20A Sanyo UR18650NSX (2600mAh capacity). Gumagana sila nang maayos sa aking mga screwdriver. Ngunit, halimbawa, ang Chinese TrustFire 2500 mAh at ang Japanese light green na Panasonic NCR18650B 3400 mAh ay hindi angkop, hindi sila idinisenyo para sa gayong mga alon. Samakatuwid, hindi na kailangang habulin ang kapasidad ng mga elemento - kahit na 2100 mAh ay higit pa sa sapat; ang pangunahing bagay kapag pumipili ay hindi maling kalkulahin ang maximum na pinahihintulutang kasalukuyang paglabas.

Gayundin, ang BMS board ay dapat na na-rate para sa mataas na operating currents. Nakita ko sa Youtube kung paano nangongolekta ang mga tao ng mga baterya sa 5 o 10-ampere boards - hindi ko alam, personally, kapag binuksan ko ang screwdriver, ang mga naturang board ay agad na naging depensa. Sa aking opinyon, ito ay isang pag-aaksaya ng pera. Sasabihin ko na ang kumpanya ng Makita mismo ay naglalagay ng 30-ampere boards sa mga baterya nito. Samakatuwid, gumagamit ako ng 25A BMS na binili mula sa Aliexpress. Nagkakahalaga sila ng humigit-kumulang $6-7 at hinahanap ang "BMS 25A". Dahil kailangan mo ng isang board para sa isang pagpupulong ng 3 elemento, kailangan mong hanapin ang naturang board, sa pangalan kung saan magkakaroon ng "3S".

Isa pang mahalagang punto: ang ilang mga board ay may iba't ibang mga contact para sa pagsingil (pagtatalaga "C") at pag-load (pagtatalaga "P"). Halimbawa, ang isang board ay maaaring magkaroon ng tatlong pin: "P-", "P +" at "C-", tulad ng sa katutubong Makitov lithium-ion board. Hindi uubra sa amin ang ganoong bayad. Ang pag-charge at pagdiskarga (charge / discharge) ay dapat gawin sa pamamagitan ng isang contact! Iyon ay, dapat mayroong 2 gumaganang contact sa board: "plus" lang at "minus" lang. Dahil ang aming lumang charger ay mayroon lamang dalawang contact.

Sa pangkalahatan, tulad ng maaaring nahulaan mo, sa aking mga eksperimento ay nagtapon ako ng maraming pera kapwa sa mga maling elemento at sa mga maling board, na nagawa ang lahat ng mga pagkakamali na maaaring gawin. Ngunit nakakuha ako ng napakahalagang karanasan.

Paano i-disassemble ang baterya ng screwdriver

Paano i-disassemble ang isang lumang baterya? May mga baterya kung saan ang mga halves ng kaso ay nakakabit sa mga turnilyo, ngunit mayroon ding mga pandikit. Ang aking mga baterya ay isa lamang sa mga huli, at sa pangkalahatan ay naniniwala ako sa loob ng mahabang panahon na hindi sila maaaring i-disassemble. Ito ay naging posible kung mayroon kang isang martilyo.

Sa pangkalahatan, sa tulong ng matinding suntok sa perimeter ng gilid ng ibabang bahagi ng kaso (isang martilyo na may ulo ng naylon, ang baterya ay dapat na hawakan sa kamay ayon sa timbang), ang gluing site ay matagumpay na nadiskonekta. Sa kasong ito, ang kaso ay hindi nasira sa anumang paraan, na-disassemble ko na ang 4 na piraso.

Ang bahagi na interesado sa amin.

Mula sa lumang circuit, kailangan lamang ng mga contact plate. Ang mga ito ay permanenteng spot welded sa itaas na dalawang elemento. Maaari mong piliin ang hinang gamit ang isang distornilyador o pliers, ngunit kailangan mong kunin ito nang maingat hangga't maaari upang hindi masira ang plastik.

Ang lahat ay halos handa na para sa karagdagang trabaho. Sa pamamagitan ng paraan, iniwan ko ang karaniwang thermal sensor at disconnector, bagaman hindi na sila partikular na nauugnay.

Ngunit malamang na ang pagkakaroon ng mga elementong ito ay kinakailangan para sa normal na operasyon ng isang karaniwang charger. Samakatuwid, lubos kong inirerekumenda na panatilihin ang mga ito.

Pagsasama-sama ng lithium-ion na baterya

Narito ang mga bagong elemento ng Sanyo UR18650NSX (ayon sa artikulong ito ay makikita sila sa Aliexpress) na may kapasidad na 2600 mAh. Para sa paghahambing, ang lumang baterya ay may kapasidad na 1300 mAh lamang, kalahati ng laki.

Kinakailangan na maghinang ang mga wire sa mga elemento. Ang mga wire ay dapat kunin na may cross section na hindi bababa sa 0.75 sq. Mm, dahil magkakaroon tayo ng malaking alon. Ang isang wire na may tulad na isang cross-section ay karaniwang gumagana sa mga alon na higit sa 20 A sa isang boltahe na 12 V. Maaari kang maghinang ng mga lithium-ion na lata, ang panandaliang overheating ay hindi makakasama sa kanila sa anumang paraan, ito ay na-verify. Ngunit kailangan mo ng isang mahusay na mabilis na pagkilos ng pagkilos. Gumagamit ako ng TAGS glycerin flux. Kalahating segundo at tapos ka na.

Ihinang namin ang iba pang mga dulo ng mga wire sa board ayon sa diagram.

Palagi akong naglalagay ng mas makapal na mga wire na 1.5 sq. Mm sa mga contact ng baterya - dahil pinapayagan ng espasyo. Bago ihinang ang mga ito sa mga contact ng isinangkot, naglalagay ako ng isang piraso ng heat-shrink tubing sa board. Ito ay kinakailangan para sa karagdagang paghihiwalay ng board mula sa mga cell ng baterya. Kung hindi, ang matalim na mga gilid ng panghinang ay madaling kuskusin o mabutas ang manipis na pelikula ng lithium-ion cell at maging sanhi ng isang maikling. Posible na huwag gumamit ng pag-urong ng init, ngunit ito ay ganap na kinakailangan upang maglagay ng isang bagay na insulating sa pagitan ng board at ng mga elemento.

Ngayon ang lahat ay insulated gaya ng nararapat.

Ang bahagi ng contact ay maaaring maayos sa kaso ng baterya na may ilang mga droplet ng super glue.

Ang baterya ay handa na para sa pagpupulong.

Maganda kapag nasa turnilyo ang case, pero hindi ito ang case ko, kaya nilagyan ko na lang ulit ng Moment ang mga kalahati.

Ang baterya ay sinisingil ng isang karaniwang charger. Totoo, nagbabago ang algorithm ng trabaho.

Mayroon akong dalawang charger, DC9710 at DC1414 T. At iba na ang trabaho nila ngayon, kaya eksaktong sasabihin ko sa iyo kung paano.

Makita DC9710 charger at lithium-ion na baterya

Dati, ang baterya ay kinokontrol ng device mismo. Kapag naabot na ang buong antas, itinigil nito ang proseso at sinenyasan ang pagkumpleto ng pagsingil gamit ang berdeng indicator. Ngunit ngayon ang BMS circuit na aming na-install ay nakikibahagi sa level control at power off. Samakatuwid, kapag nakumpleto ang pag-charge, ang pulang LED sa charger ay papatayin lang.

Kung mayroon kang tulad ng isang lumang aparato, ikaw ay nasa swerte. Dahil ang lahat ay simple sa kanya. Naka-on ang diode - kasalukuyang nagcha-charge. Naka-off - kumpleto na ang pag-charge, fully charged na ang baterya.

Makita DC1414 T charger at lithium-ion na baterya

Mayroong isang maliit na nuance dito na kailangan mong malaman. Ang charger na ito ay mas bago at idinisenyo upang mag-charge ng mas malawak na hanay ng mga baterya mula 7.2 hanggang 14.4 V. Ang proseso ng pag-charge dito ay nagpapatuloy gaya ng dati, ang pulang LED ay naka-on:

Ngunit kapag ang baterya (na sa kaso ng mga NiMH cell ay dapat magkaroon ng maximum na boltahe na 10.8 V) ay umabot sa 12 volts (mayroon kaming mga Li-Ion cell na may maximum na kabuuang boltahe na 12.6 V), ang charger ay sasabog sa bubong. Dahil hindi niya maintindihan kung anong uri ng baterya ang kanyang sinisingil: alinman sa 9.6-volt, o 14.4-volt. At sa sandaling ito ang Makita DC1414 ay papasok sa error mode, halili na kumikislap ng pula at berdeng mga LED.

Ayos ito! Sisingilin pa rin ang iyong bagong baterya - kahit na hindi ganap. Ang boltahe ay magiging humigit-kumulang 12 volts.

Iyon ay, makaligtaan mo ang ilang bahagi ng kapasidad sa charger na ito, ngunit sa tingin ko ay makakaligtas ka.

Ang kabuuang halaga ng pag-upgrade ng baterya ay halos 1000 rubles. Ang bagong Makita PA09 ni Makitov ay doble ang halaga. Higit pa rito, nagtapos kami ng dalawang beses ang kapasidad, at ang karagdagang pag-aayos (sa kaganapan ng isang bahagyang pagkabigo) ay bubuo lamang sa pagpapalit ng mga cell ng lithium-ion.

Bati ko sa lahat na tumingin sa liwanag. Ang pagsasalita sa pagsusuri ay pupunta, tulad ng malamang na nahulaan mo na, tungkol sa dalawang simpleng shawl na idinisenyo upang kontrolin ang mga assemblies ng Li-Ion na mga baterya, na tinatawag na BMS. Kasama sa pagsusuri ang pagsubok, gayundin ang ilang mga opsyon para sa pagpapalit ng screwdriver para sa lithium batay sa mga board na ito o katulad. Who cares, welcome ka sa ilalim ng pusa.
Update 1, Nagdagdag ng pagsubok sa kasalukuyang operating ng mga board at isang maliit na video sa pulang board
Update 2, Dahil ang paksa ay nakapukaw ng kaunting interes, kaya susubukan kong dagdagan ang pagsusuri ng ilang higit pang mga paraan ng muling paggawa ng shura, upang makakuha tayo ng isang uri ng simpleng FAQ

Pangkalahatang anyo:


Maikling katangian ng pagganap ng mga board:


Tandaan:

Kaagad gusto kong balaan ka - kasama ang balancer, tanging ang asul na board, pula na walang balancer, i.e. Ito ay puro overcharge / overdischarge / short circuit / high load current protection board. At gayundin, salungat sa ilang mga paniniwala, wala sa kanila ang may charge controller (CC / CV), kaya ang isang espesyal na scarf na may nakapirming boltahe at kasalukuyang limitasyon ay kinakailangan para sa kanilang operasyon.

Mga sukat ng mga board:

Ang mga sukat ng mga board ay medyo maliit, 56mm * 21mm lamang para sa asul at 50mm * 22mm para sa pula:




Narito ang isang paghahambing sa AA at 18650 na mga baterya:


Hitsura:

Magsimula tayo sa:


Sa mas malapit na inspeksyon, makikita mo ang controller ng proteksyon - S8254AA at ang mga bahagi ng pagbabalanse para sa 3S assembly:


Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang operating, ayon sa nagbebenta, ay 8A lamang, ngunit sa paghusga sa mga datasheet, ang isang AO4407A mosfet ay idinisenyo para sa 12A (peak 60A), at mayroon kaming dalawa sa kanila:

Napansin ko rin na ang kasalukuyang pagbabalanse ay napakaliit (mga 40ma) at ang pagbabalanse ay isinaaktibo sa sandaling ang lahat ng mga cell / bangko ay pumunta sa CV mode (pangalawang yugto ng pagsingil).
Koneksyon:


mas simple, dahil wala itong balancer:


Ito ay batay din sa controller ng proteksyon - S8254AA, ngunit idinisenyo para sa isang mas mataas na operating kasalukuyang ng 15A (muli, ayon sa tagagawa):


Sa pagtingin sa mga datasheet para sa mga ginamit na power mosfet, ang kasalukuyang operating ay idineklara na 70A, at ang peak current ay 200A, kahit isang mosfet ay sapat, at mayroon kaming dalawa sa kanila:

Ang koneksyon ay magkatulad:


Sa kabuuan, tulad ng nakikita natin, sa parehong mga board mayroong isang controller ng proteksyon na may kinakailangang decoupling, power mosfets at shunt upang makontrol ang dumadaan na kasalukuyang, ngunit ang asul ay mayroon ding built-in na balancer. Hindi talaga ako pumasok sa circuit, ngunit mukhang ang mga power mosfets ay paralleled, kaya ang operating currents ay maaaring i-multiply sa dalawa. Mahalagang tala - ang maximum na operating currents ay limitado ng kasalukuyang shunt! Hindi alam ng mga panyo na ito ang tungkol sa charging algorithm (CC / CV). Bilang kumpirmasyon ng katotohanan na ito ang mga board ng proteksyon, maaaring hatulan ng isa sa pamamagitan ng datasheet para sa S8254AA controller, kung saan walang salita tungkol sa module ng pagsingil:


Ang controller mismo ay idinisenyo para sa isang koneksyon sa 4S, samakatuwid, na may ilang pagpipino (paghusga sa pamamagitan ng datasheet) - paghihinang ng konduktor at risistor, maaaring gumana ang isang pulang scarf:


Hindi napakadali na baguhin ang asul na alampay sa 4S; kakailanganin mong magdagdag ng ilang karagdagang paghihinang sa mga elemento ng balancer.

Mga testing board:

Kaya, lumipat tayo sa pinakamahalagang bagay, ibig sabihin, hanggang saan ang mga ito ay angkop para sa tunay na paggamit. Ang mga sumusunod na device ay makakatulong sa amin para sa pagsubok:
- isang prefabricated na module (tatlo tatlo / apat na rehistro ng voltmeter at isang may hawak para sa tatlong 18650 na baterya), na nag-flash sa aking pagsusuri sa charger, gayunpaman, wala nang balanseng buntot:


- dalawang-rehistrong ammeter para sa kasalukuyang kontrol (mas mababang pagbabasa ng device):


- step-down na DC / DC converter na may kasalukuyang limitasyon at kakayahang mag-charge ng lithium:


- pagcha-charge at pagbabalanse ng device na iCharger 208B para ma-discharge ang buong assembly

Ang stand ay simple - ang converter board ay nagbibigay ng isang nakapirming pare-parehong boltahe na 12.6V at nililimitahan ang kasalukuyang singilin. Gamit ang mga voltmeter, tinitingnan namin kung anong boltahe ang na-trigger ng mga board at kung paano balanse ang mga bangko.
Una, tingnan natin ang pangunahing tampok ng asul na board, katulad ng pagbabalanse. Sa larawan mayroong 3 lata na naka-charge sa 4.15V / 4.18V / 4.08V. Tulad ng nakikita mo, mayroong isang kawalan ng timbang. Nag-aaplay kami ng boltahe, ang kasalukuyang singilin ay unti-unting bumababa (mas mababang gauge):


Dahil ang scarf ay walang anumang mga tagapagpahiwatig, ang pagtatapos ng pagbabalanse ay maaari lamang masuri sa pamamagitan ng mata. Ang ammeter, higit sa isang oras bago ang katapusan, ay nagpapakita na ng mga zero. Sino ang nagmamalasakit, narito ang isang maikling video kung paano gumagana ang balancer sa board na ito:

Update 1: I-load ang pagsubok:
Ang sumusunod na stand ay makakatulong sa amin sa recoil current:
- ang parehong may hawak / may hawak para sa tatlong 18650 na baterya
- 4-register na voltmeter (kabuuang kontrol ng boltahe)
- mga incandescent lamp ng kotse bilang isang load (sa kasamaang palad, mayroon lang akong 4 na incandescent lamp na 65W bawat isa, wala na ako)
- HoldPeak HP-890CN multimeter para sa pagsukat ng mga alon (max 20A)
- mataas na kalidad na tanso na stranded na mga acoustic wire ng malaking cross-section

Ang ilang mga salita tungkol sa stand: ang mga baterya ay konektado sa pamamagitan ng isang "jack", i.e. na parang isa-isa, upang bawasan ang haba ng mga wire sa pagkonekta, at samakatuwid ang pagbaba ng boltahe sa kanila sa ilalim ng pagkarga ay magiging minimal:


Koneksyon ng mga lata sa may hawak ("valt"):


Ang mga de-kalidad na wire na may mga buwaya mula sa iCharger 208B charger at balancing device ay ginamit bilang mga probe para sa multimeter, dahil ang HoldPeak ay hindi nagbibigay inspirasyon sa kumpiyansa, at ang mga karagdagang koneksyon ay magsisimula ng mga karagdagang distortion.
Una, subukan natin ang pulang proteksyon board, bilang ang pinaka-kawili-wili sa mga tuntunin ng kasalukuyang pagkarga. Naghinang kami ng kapangyarihan at mga wire sa gilid:


Ito ay lumalabas na ganito (ang mga koneksyon sa pag-load ay naging pinakamababang haba):


Nabanggit ko na sa seksyon sa pagpapalit ng shurik na ang mga naturang may hawak ay hindi masyadong angkop para sa gayong mga alon, ngunit gagana sila para sa mga pagsubok.
Kaya, isang stand batay sa isang pulang scarf (ayon sa mga sukat na hindi hihigit sa 15A):


Ipapaliwanag ko sa madaling sabi: ang board ay may hawak na 15A, ngunit wala akong angkop na pagkarga upang magkasya sa kasalukuyang ito, dahil ang ikaapat na lampara ay nagdaragdag ng mga 4.5-5A pa, at ito ay nasa labas na ng scarf. Sa 12.6A, ang mga power mosfets ay mainit, ngunit hindi mainit, para lamang sa pangmatagalang operasyon. Sa mga alon na higit sa 15A, ang board ay napupunta sa proteksyon. Sinukat ko ang mga resistor, nagdagdag sila ng ilang amperes, ngunit ang stand ay na-disassemble na.
Ang isang malaking plus ng pulang board ay walang proteksyon na nakaharang. Yung. kapag ang proteksyon ay na-trigger, hindi ito kailangang i-activate sa pamamagitan ng paglalapat ng boltahe sa mga contact ng output. Narito ang isang maikling video:

Ang asul na shawl ay nagtataglay ng mas maraming kasalukuyang, ngunit sa mga agos ng higit sa 10A, ang mga power mosfets ay umiinit nang husto. Sa 15A, ang scarf ay makatiis ng hindi hihigit sa isang minuto, dahil pagkatapos ng 10-15 segundo ang daliri ay hindi na humahawak sa temperatura. Sa kabutihang palad, mabilis silang lumamig, kaya medyo angkop ang mga ito para sa panandaliang pagkarga. Magiging maayos ang lahat, ngunit kapag ang proteksyon ay na-trigger, ang board ay naharang at upang i-unblock ito ay kinakailangan upang ilapat ang boltahe sa mga contact ng output. Ang pagpipiliang ito ay malinaw na hindi para sa isang distornilyador. Sa kabuuan, mayroon itong kasalukuyang 16A, ngunit ang mga mosfet ay napakainit:


Output: ang aking personal na opinyon ay ang isang regular na proteksyon board na walang balanse bar (pula) ay perpekto para sa isang power tool. Mayroon itong mataas na operating currents, isang pinakamainam na cut-off na boltahe na 2.5V, at madaling mabago sa isang 4S configuration (14.4V / 16.8V). Sa tingin ko ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa muling paggawa ng budget shura para sa lithium.
Ngayon para sa asul na alampay. Sa mga pakinabang - ang pagkakaroon ng pagbabalanse, ngunit ang mga operating currents ay maliit pa rin, 12A (24A) para sa isang shurik na may metalikang kuwintas na 15-25Nm ay medyo hindi sapat, lalo na kapag ang cartridge ay halos huminto kapag pinipigilan ang self-tapping screw. At ang boltahe ng cutoff ay 2.7V lamang, na nangangahulugan na sa ilalim ng mabigat na pagkarga, ang bahagi ng kapasidad ng baterya ay mananatiling hindi inaangkin, dahil sa mataas na alon ang pagbaba ng boltahe sa mga bangko ay disente, at sila ay idinisenyo para sa 2.5V. At ang pinakamalaking kawalan ay ang board ay naharang kapag ang proteksyon ay na-trigger, kaya ang paggamit sa isang distornilyador ay hindi kanais-nais. Mas mainam na gumamit ng asul na scarf sa ilang mga produktong gawa sa bahay, ngunit ito, muli, ay ang aking personal na opinyon.

Mga posibleng application scheme o kung paano i-convert ang power supply ng shurik sa lithium:

Kaya, paano mo mako-convert ang iyong paboritong pagkain ng shura mula sa NiCd patungong Li-Ion / Li-Pol? Ang paksang ito ay medyo na-hackneyed at ang mga solusyon, sa prinsipyo, ay natagpuan, ngunit sa madaling sabi ay uulitin ko ang aking sarili.
Upang magsimula, isa lang ang sasabihin ko - sa budget shura mayroon lamang isang protection board laban sa overcharge / overdischarge / short-circuit / high load current (katulad ng sinusubaybayan na red board). Walang pagbabalanse doon. Bukod dito, kahit na ang ilang mga branded na tool ng kapangyarihan ay walang pagbabalanse. Ang parehong naaangkop sa lahat ng mga tool na may mapagmataas na inskripsiyon na "Sisingilin sa loob ng 30 minuto". Oo, naniningil sila sa loob ng kalahating oras, ngunit ang pagsara ay nangyayari sa sandaling ang boltahe sa isa sa mga cell ay umabot sa nominal na halaga nito o ang proteksyon board ay na-trigger. Hindi mahirap hulaan na ang mga bangko ay hindi ganap na sisingilin, ngunit ang pagkakaiba ay 5-10% lamang, kaya hindi ito napakahalaga. Ang pangunahing bagay na dapat tandaan ay ang isang balanseng pagsingil ay tumatagal ng hindi bababa sa ilang oras. Samakatuwid, ang tanong ay lumitaw, kailangan mo ba ito?

Kaya, ang pinakakaraniwang opsyon ay ganito ang hitsura:
Network charger na may stabilized na output 12.6V at kasalukuyang nililimitahan (1-2A) -> protection board ->
Sa huli: mura, mabilis, katanggap-tanggap, maaasahan. Pagbabalanse ng mga paglalakad depende sa estado ng mga lata (kapasidad at panloob na pagtutol). Medyo isang gumaganang opsyon, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ang kawalan ng timbang ay madarama ang sarili sa oras ng trabaho.

Isang mas tamang opsyon:
Network charger na may stabilized na output 12.6V, kasalukuyang nililimitahan (1-2A) -> protection board na may balancing -> 3 baterya na konektado sa serye
Bilang resulta: mahal, mabilis / mabagal, mataas na kalidad, maaasahan. Pagbalanse ng OK, maximum na kapasidad ng baterya

Sa kabuuan, susubukan naming gawin ang isang bagay tulad ng pangalawang opsyon, narito kung paano mo ito magagawa:
1) Mga Li-Ion / Li-Pol na baterya, mga protection board at isang espesyal na aparato sa pag-charge at pagbabalanse (iCharger, iMax). Bilang karagdagan, kakailanganin mong tanggalin ang konektor ng pagbabalanse. Mayroong dalawang mga kakulangan lamang - ang mga charger ng modelo ay hindi mura, at hindi ito masyadong maginhawa upang mapanatili. Mga kalamangan - mataas na singil sa kasalukuyang, mataas na pagbabalanse ng kasalukuyang ng mga lata
2) Li-Ion / Li-Pol na mga baterya, protection board na may pagbabalanse, DC converter na may kasalukuyang limitasyon, power supply
3) Li-Ion / Li-Pol na mga baterya, protection board na walang pagbabalanse (pula), DC converter na may kasalukuyang limitasyon, PSU. Ang tanging disbentaha ay ang mga lata ay magiging hindi balanse sa paglipas ng panahon. Upang mabawasan ang kawalan ng timbang, bago gawing muli ang shurik, kinakailangan upang ayusin ang boltahe sa parehong antas at ipinapayong kumuha ng mga lata mula sa parehong batch

Ang unang pagpipilian ay magkasya lamang sa mga may memorya ng modelo, ngunit tila sa akin na kung kailangan nila, ginawa nila ang kanilang shura matagal na ang nakalipas. Ang pangalawa at pangatlong opsyon ay halos pareho at may karapatan sa buhay. Kailangan mo lamang piliin kung alin ang mas mahalaga - bilis o kapasidad. Naniniwala ako na ang pinakamainam na opsyon ay ang huli, ngunit isang beses lamang bawat ilang buwan kailangan mong balansehin ang mga bangko.

Kaya, sapat na ang satsat, punta tayo sa rework. Dahil wala akong shurik sa mga baterya ng NiCd, kaya tungkol sa pagbabago lamang sa mga salita. Kakailanganin namin ang:

1) Power supply:

Unang pagpipilian. Power supply unit (PSU), hindi bababa sa 14V o higit pa. Ang kasalukuyang recoil ay kanais-nais na hindi bababa sa 1A (perpektong tungkol sa 2-3A). Isang power supply mula sa mga laptop / netbook, mula sa mga charger (output na higit sa 14V), power supply para sa LED strips, video recording equipment (DIY BP), halimbawa, o:


- DC / DC step-down converter na may kasalukuyang limitasyon at ang posibilidad ng pagsingil ng lithium, halimbawa o:


- Ang pangalawang pagpipilian. Mga ready-made power supply para sa shura na may kasalukuyang limitasyon at 12.6V na output. Ang mga ito ay hindi mura, bilang isang halimbawa mula sa aking pagsusuri ng MNT screwdriver -:


- Ang ikatlong opsyon. :


2) Protection board na mayroon o walang balancer. Maipapayo na kunin ang kasalukuyang may margin:


Kung ang opsyon ay gagamitin nang walang balancer, pagkatapos ay kinakailangan upang maghinang ang balancing connector. Ito ay kinakailangan upang makontrol ang boltahe sa mga bangko, i.e. upang masuri ang kawalan ng timbang. At gaya ng naiintindihan mo, kakailanganin mong pana-panahong i-recharge ang baterya sa mga batch gamit ang isang simpleng TP4056 charging module kung nagsimula ang isang kawalan ng timbang. Yung. minsan bawat ilang buwan, kunin ang panyo ng TP4056 at isa-isang singilin ang lahat ng mga bangko, na sa dulo ng pagsingil ay may boltahe na mas mababa sa 4.18V. Tamang pinutol ng module na ito ang singil sa isang nakapirming boltahe na 4.2V. Ang pamamaraang ito ay tatagal ng isang oras at kalahati, ngunit ang mga bangko ay magiging higit pa o hindi gaanong balanse.
Medyo magulo, ngunit para sa mga nasa tangke:
Pagkatapos ng ilang buwan, inilagay namin ang baterya ng distornilyador. Sa dulo ng singil, kinuha namin ang balancing tail at sukatin ang boltahe sa mga bangko. Kung ang isang bagay na tulad nito ay lumabas - 4.20V / 4.18V / 4.19V, pagkatapos ay ang pagbabalanse, sa prinsipyo, ay hindi kinakailangan. Ngunit kung ang larawan ay ang mga sumusunod - 4.20V / 4.06V / 4.14V, pagkatapos ay kukuha kami ng TP4056 module at muling magkarga ng dalawang bangko sa 4.2V. Wala akong nakikitang ibang opsyon, maliban sa mga dalubhasang charger-balancer.

3) Mataas na kasalukuyang mga baterya:


Nauna akong nagsulat ng ilang maliliit na pagsusuri tungkol sa ilan sa mga ito - at. Narito ang mga pangunahing modelo ng mataas na kasalukuyang 18650 Li-Ion na baterya:
- Sanyo UR18650W2 1500mah (20A max.)
- Sanyo UR18650RX 2000mah (20A max.)
- Sanyo UR18650NSX 2500mah (20A max.)
- Samsung INR18650-15L 1500mah (18A max.)
- Samsung INR18650-20R 2000mah (22A max.)
- Samsung INR18650-25R 2500mah (20A max.)
- Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A max.)
- LG INR18650HB6 1500mah (30A max.)
- LG INR18650HD2 2000mah (25A max.)
- LG INR18650HD2C 2100mah (20A max.)
- LG INR18650HE2 2500mah (20A max.)
- LG INR18650HE4 2500mah (20A max.)
- LG INR18650HG2 3000mah (20A max.)
- SONY US18650VTC3 1600mah (30A max.)
- SONY US18650VTC4 2100mah (30A max.)
- SONY US18650VTC5 2600mah (30A max.)

Inirerekomenda ko ang murang nasubok sa oras na Samsung INR18650-25R 2500mah (20A max.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A max.) O LG INR18650HG2 3000mah (20A max.). Hindi pa ako nakatagpo ng iba pang mga garapon, ngunit ang aking personal na pagpipilian ay Samsung INR18650-30Q 3000mah. May maliit na depekto sa teknolohiya ang Skis at nagsimulang lumitaw ang mga pekeng may mababang kasalukuyang output. Maaari kong itapon ang artikulo kung paano makilala ang isang pekeng mula sa orihinal, ngunit ilang sandali, kailangan mong hanapin ito.

Paano ikonekta ang lahat ng ekonomiyang ito:


Well, ilang mga salita tungkol sa koneksyon. Gumagamit kami ng mataas na kalidad na tansong stranded na mga wire ng isang disenteng cross-section. Ito ay mga de-kalidad na acoustic o ordinaryong ball screw / PVA na may cross section na 0.5 o 0.75 mm2 mula sa isang utility store (rip open ang insulation at kumuha ng mataas na kalidad na mga wire ng iba't ibang kulay). Ang haba ng mga wire sa pagkonekta ay dapat panatilihin sa isang minimum. Mga baterya, mas mabuti mula sa parehong batch. Bago ikonekta ang mga ito, ipinapayong singilin ang mga ito sa parehong boltahe, upang walang hindi balanse hangga't maaari. Ang paghihinang ng mga baterya ay madali. Ang pangunahing bagay ay ang pagkakaroon ng isang malakas na panghinang na bakal (60-80W) at isang aktibong pagkilos ng bagay (paghihinang acid, halimbawa). Soldered na may putok. Ang pangunahing bagay ay pagkatapos ay punasan ang lugar ng paghihinang na may alkohol o acetone. Ang mga baterya mismo ay nakalagay sa kompartamento ng baterya mula sa mga lumang lata ng NiCd. Mas mainam na magkaroon ng isang tatsulok, minus hanggang plus, o bilang sikat na "jacks", sa pamamagitan ng pagkakatulad dito (isang baterya ay matatagpuan sa kabilang banda), o sa itaas lamang ng isang magandang paliwanag (sa seksyon ng pagsubok):


Kaya, ang mga wire na nagkokonekta sa mga baterya ay magiging maikli, samakatuwid, ang pagbaba sa mahalagang boltahe sa kanila sa ilalim ng pagkarga ay magiging minimal. Hindi ko inirerekumenda ang paggamit ng mga may hawak para sa 3-4 na baterya, hindi nila inilaan para sa gayong mga alon. Ang mga konduktor sa gilid at balanse ay hindi gaanong mahalaga at maaaring mas maliit na cross-section. Sa isip, ang mga baterya at ang protection board ay pinakamahusay na nakasiksik sa kompartamento ng baterya, at ang DC buck converter ay hiwalay sa docking station. Ang charge / charged LED indicators ay maaaring palitan ng sarili mo at ipapakita sa docking station case. Kung nais mo, maaari kang magdagdag ng isang mini-voltmeter sa module ng baterya, ngunit ito ay dagdag na pera, dahil ang kabuuang boltahe sa baterya ay hindi direktang magsasabi tungkol sa natitirang kapasidad. Pero kung may pagnanasa, bakit hindi. dito:

Ngayon, tantyahin natin ang mga presyo:
1) PSU - mula 5 hanggang 7 dolyar
2) DC / DC converter - 2 hanggang 4 na dolyar
3) Mga board ng proteksyon - mula 5 hanggang 6 na dolyar
4) Mga Baterya - mula 9 hanggang 12 dolyar (3-4 $ bagay)

Kabuuan, sa karaniwan, $ 15-20 para sa muling paggawa (na may mga diskwento / mga kupon), o $ 25 kung wala ang mga ito.

I-update ang 2, ilang higit pang mga paraan upang muling gawin ang Shura:

Ang susunod na opsyon (iminumungkahi ng mga komento, salamat I_R_O at cartmannn):
Gumamit ng murang 2S-3S na mga charger ng uri (ito ang gumagawa ng parehong iMax B6) o lahat ng uri ng mga kopya ng B3 / B3 AC / imax RC B3 () o ()
Ang orihinal na SkyRC e3 ay may charging current bawat lata na 1.2A kumpara sa 0.8A para sa mga kopya, dapat itong tumpak at maaasahan, ngunit dalawang beses na mas mahal kaysa sa mga kopya. Maaari kang bumili ng medyo mura sa parehong isa. Tulad ng naintindihan ko mula sa paglalarawan, mayroon itong 3 independiyenteng mga module ng pagsingil, isang bagay na katulad ng 3 mga module ng TP4056. Yung. Ang SkyRC e3 at ang mga kopya nito ay walang pagbabalanse, ngunit singilin lamang ang mga bangko sa isang halaga ng boltahe (4.2V) nang sabay-sabay, dahil hindi natatanggal ang kanilang mga power connector. Sa hanay ng SkyRC mayroong talagang mga aparato sa pagsingil at pagbabalanse, halimbawa, ngunit ang kasalukuyang pagbabalanse ay 200ma lamang at nagkakahalaga na sa rehiyon ng 15-20 dolyar, ngunit maaari itong singilin ang mga lifeshirt (LiFeP04) at singilin ang mga alon hanggang sa 3A. Maaaring maging pamilyar ang sinumang interesado sa lineup.
Sa kabuuan, ang opsyong ito ay nangangailangan ng alinman sa mga nasa itaas na 2S-3S charger, isang pula o katulad (walang pagbabalanse) na protection board at mga high-current na baterya:


Tulad ng para sa akin, isang napakahusay at matipid na pagpipilian, malamang na tumigil ako dito.

Isa pang opsyon na iminungkahi ng kasama Volosaty:
Gamitin ang tinatawag na "Czech balancer":

Kung saan ito ibinebenta ay mas mahusay na tanungin siya, narinig ko ito sa unang pagkakataon :-). Hindi ko sasabihin sa iyo ang anumang bagay tungkol sa mga alon, ngunit sa paghusga sa pamamagitan ng paglalarawan, kailangan nito ng isang mapagkukunan ng kapangyarihan, kaya ang pagpipilian ay hindi masyadong badyet, ngunit tila ito ay kawili-wili sa mga tuntunin ng singilin ang kasalukuyang. Narito ang isang link sa. Sa kabuuan, ang opsyong ito ay nangangailangan ng: isang power supply, isang pula o katulad na (walang pagbabalanse) na protection board, isang "Czech balancer" at mga high-current na baterya.

Mga kalamangan:
Nabanggit ko na ang mga pakinabang ng mga supply ng kuryente ng lithium (Li-Ion / Li-Pol) kaysa sa mga suplay ng kuryente sa nickel (NiCd). Sa aming kaso, ang paghahambing ng harapan ay isang tipikal na baterya ng Shurik mula sa mga baterya ng NiCd kumpara sa lithium:
+ mataas na density ng enerhiya. Ang isang tipikal na 12S 14.4V 1300mah nickel na baterya ay may nakaimbak na enerhiya na 14.4 * 1.3 = 18.72Wh, at ang isang 4S 18650 14.4V 3000mah lithium na baterya ay may 14.4 * 3 = 43.2Wh
+ walang memory effect, i.e. maaari mong singilin ang mga ito anumang oras nang hindi naghihintay ng ganap na paglabas
+ mas maliliit na dimensyon at timbang na may parehong mga parameter gaya ng NiCd
+ mabilis na oras ng pag-charge (hindi natatakot sa mataas na agos ng pag-charge) at malinaw na indikasyon
+ mababang self-discharge

Ang tanging disbentaha ng Li-Ion ay:
- mababang frost resistance ng mga baterya (natatakot sila sa mga negatibong temperatura)
- ang pagbabalanse ng mga lata ay kinakailangan kapag nagcha-charge at ang pagkakaroon ng overdischarge na proteksyon
Tulad ng nakikita mo, ang mga pakinabang ng lithium ay halata, kaya madalas na makatuwiran na muling i-rework ang power supply ...
+173 +366