(o PSU) ay nagdadala ng supply ng kuryente sa lahat ng iba pang bahagi ng computer. Samakatuwid, kung walang suplay ng kuryente, walang gagana.

Ang pagkonekta ng power supply ay hindi ang pinakamahirap na gawain kapag nag-assemble o nag-aayos ng computer. Gayunpaman, maraming mga gumagamit ng PC ang nalilito dito. Ito ay dahil sa ang katunayan na mayroong maraming mga cable na nagmumula sa power supply, at ang mga gumagamit ay natatakot na malito ang isang bagay at ikonekta ito nang hindi tama. Sa artikulong ito, sasabihin namin sa iyo kung paano ikonekta ang isang power supply at maaari mong tiyakin na ito ay napaka-simple at naa-access ng sinuman.

Ang power supply ay isang maliit na steel box na kasya sa loob ng system unit. Depende sa disenyo, maaaring i-install ang power supply sa itaas o ibaba ng case. Ang mga cable ay tumatakbo mula sa power supply hanggang sa natitirang bahagi ng computer. Sa mga murang modelo ng mga power supply, ang mga cable na ito ay lumabas lamang mula sa isang espesyal na butas sa bloke; sa mas advanced na mga modelo, ang mga cable ay dapat na konektado sa mga espesyal na konektor sa isang gilid ng bloke.

Kung magpasya kang palitan ang lumang PSU ng bago, pagkatapos ay ang unang bagay na kailangan mong gawin ay alisin ang lumang PSU. Ito ay medyo madaling gawin.

Hakbang # 1. I-off nang buo ang computer. Idiskonekta ang power cord sa likod ng system unit. Pagkatapos mong idiskonekta ang kurdon ng kuryente, dapat kang maghintay ng 2-3 minuto bago magsimulang magtrabaho kasama ang computer.

Hakbang # 2. Idiskonekta ang mga wire na napupunta mula sa unit ng computer patungo sa iba pang mga bahagi ng computer. Buksan ang takip sa gilid ng unit ng system at maingat na idiskonekta ang lahat ng mga wire na nagmumula sa unit ng computer. Bilang isang patakaran, ang mga ito ay: power supply ng motherboard at processor, power supply, power supply ng video card at iba pang mga device.

Hakbang # 3. I-dismantle ang lumang power supply. Ang power supply ay naayos sa pamamagitan ng 4 na mga turnilyo, na hinihigpitan mula sa likod ng yunit ng system. Alisin nang maingat ang mga tornilyo at dahan-dahang bunutin ang power supply. Sa karamihan ng mga kaso, maaaring tanggalin ang power supply nang hindi inaalis ang iba pang mga bahagi ng computer.

Paano ikonekta ang isang bagong power supply

Ang proseso ng pagkonekta ng power supply ay hindi gaanong naiiba sa pagdiskonekta. Ang lahat ng parehong mga hakbang sa reverse order.

Hakbang # 1. I-install ang bagong power supply sa chassis. Maingat na i-install ang power supply. Sa panahon ng pag-install, siguraduhin na ang matutulis na sulok ng power supply ay hindi magasgasan ang motherboard o iba pang mga bahagi ng computer. Matapos mai-install ang power supply, dapat itong i-secure ng apat na turnilyo sa likod ng computer case.

Hakbang # 2. Ikonekta ang mga bahagi ng iyong computer sa power supply. Ikonekta ang lahat ng bahagi na nangangailangan ng hiwalay na power supply sa power supply. Kapag kumokonekta, huwag matakot na maaaring mali ang pagkakakonekta mo. Ang lahat ng mga konektor ay natatanging hugis. Samakatuwid, hindi posible na pisikal na magpasok ng isang connector sa maling connector. Tingnan natin ang lahat ng mga pangunahing konektor sa madaling sabi:

Ang pinakamalaking connector na kumokonekta ay 20 + 4 na pin.

Kumokonekta sa motherboard, binubuo ng 4 o 6 na pin.

Kapareho ito ng hitsura ng connector para sa power supply ng processor, ngunit binubuo ito ng 6 o 8 pin at nakakonekta sa video card.

Pinapagana ang mga hard drive. Makitid at mahabang connector, na may SATA connector.

Para sa mga mas lumang PATA drive, ginagamit ang isang four-pin MOLEX connector.

Kung ang iyong hard drive ay gumagamit ng SATA power, at ang power supply ay may lamang MOLEX outputs, maaari kang gumamit ng adapter mula sa MOLEX hanggang sa SATA power.

Isang maliit na four-pin connector, na ginagamit upang ikonekta ang isang FDD o card reader.

Hakbang # 3. I-on ang iyong computer. Pagkatapos mong maikonekta ang lahat ng mga konektor sa loob ng unit ng system, maaari mong ikonekta ang power at i-on ang computer.

Ngayon, ang LED backlighting ay napakapopular, na ginawa batay sa isang LED strip at isang 12 / 24V power source. Maraming mga customer na nagpasya na gumawa ng gayong backlight para sa kanilang sarili ay nahaharap sa pag-install ng mga power supply sa unang pagkakataon.

At samakatuwid, hindi ka pamilyar sa mahahalagang alituntunin na dapat sundin kung gusto mong gumana nang maaasahan at mahabang panahon ang iyong LED backlight.

Mga panuntunan sa pag-install

1. Kapag bumibili, tandaan na hindi lahat ng mga power supply ay maaaring mai-install sa mga silid na may mataas na kahalumigmigan (ang mga yunit na may antas ng alikabok at proteksyon ng kahalumigmigan mula sa IP54 at mas mataas ay angkop para sa mga basang silid).
2. Huwag i-install ang mga power supply sa mga silid na may mataas na temperatura, malapit sa mga pinagmumulan ng init (ang temperatura ng case ay hindi dapat mas mataas kaysa 50 0 C).
3. Para sa normal na paglamig, kinakailangang magbigay ng libreng espasyo sa paligid ng yunit na hindi bababa sa 200 mm sa lahat ng direksyon (kung hindi man ay maaaring mabigo ito dahil sa sobrang pag-init). Samakatuwid, hindi inirerekomenda na mag-install ng mga power supply sa mga saradong niches.
4. Huwag ilagay ang mga mapagkukunan na malapit sa isa't isa.
5. Huwag i-load ang power supply ng higit sa 80% mula sa tinukoy na kapangyarihan. Sa panahon ng operasyon, ang temperatura ng kaso ay hindi dapat lumampas sa 50 0 C. Kung hindi man, ang maximum na pinapayagang pagkarga ay bumaba nang husto.
6. Huwag ikonekta nang magkatulad ang mga output ng mga power supply
7. Huwag maglagay ng mga suplay ng kuryente kung saan maaaring maipon ang tubig. Nagdudulot ito ng mga mapanirang proseso ng electrochemical.
8. Huwag gumamit ng power source na may 220V dimmers.

Mga panuntunan sa koneksyon

Ang pinakamahalagang bagay kapag kumokonekta sa power supply ay huwag malito ang input sa output... Kung hindi, ito ay agad na masusunog nang hindi mababawi (sa kaso ng isang pagtatangka na palitan ang naturang yunit sa ilalim ng warranty, ikaw ay tatanggihan, dahil ang isang hindi tamang koneksyon ay madaling masuri).

1. Tiyakin na ang power supply ay hindi nakikitang nasira at ang output boltahe at wattage ng power supply ay sapat para sa konektadong load.
2. Maingat na suriin ang tamang koneksyon sa 220V network:
   Ang boltahe ng mains ay inilalapat sa mga input wire (kayumanggi at asul) o mga terminal na minarkahan bilang AC IN, INPUT, AC L, AC N.
   Ang mga output wire (pula at itim) ay minarkahan bilang DC OUT, OUTPUT, V +, V-... Tiyaking hindi sila sarado nang magkasama.
3. I-on ang power. Hayaang tumakbo ang power supply sa loob ng 20 minuto habang nakakonekta ang load. Ang temperatura ng kaso ay hindi dapat lumampas sa 50 ° C.

Mga posibleng malfunction ng mga power supply at mga pamamaraan at pag-aalis

Pagpapakita ng malfunction	Dahilan ng malfunction	Paraan ng pag-aalis
Hindi mag-on ang power supply	Walang contact sa mga koneksyon	Suriin ang lahat ng koneksyon
	Ang input at output ng power supply ay binaligtad	Bilang resulta ng naturang koneksyon, ang pinagmulan ng boltahe ay agad na nabigo.
	Maling polarity ng load connection	Ikonekta muli ang pagkarga, pagmamasid sa polarity. Kung magpapatuloy ang problema, suriin kung gumagana nang maayos ang load.
Spontaneous periodic switching on and off
	May short circuit sa load	Maingat na suriin ang lahat ng mga circuit para sa mga maikling circuit.
Ang temperatura ng kaso ay higit sa + 50C	Lumampas na ang maximum na pinapahintulutang lakas ng pagkarga	Bawasan ang load o palitan ang PSU ng mas malakas
	Hindi sapat na pag-aalis ng init	Suriin ang temperatura ng kapaligiran, magbigay ng bentilasyon
Ang output boltahe ng pinagmulan ay hindi stable o hindi tumutugma sa na-rate na halaga	Ang electronic circuit sa loob ng pinagmulan ay may depekto	Huwag subukang hanapin ang dahilan sa iyong sarili. Dalhin ang power supply sa isang service center

Katulad na mga tagubilin.

Ang mga switching power supply (SMPS) ay kadalasang medyo kumplikadong mga device, kaya naman ang mga baguhang radio amateur ay may posibilidad na iwasan ang mga ito. Gayunpaman, salamat sa paglaganap ng mga dalubhasang integrated PWM controllers, posible na magdisenyo ng mga disenyo na sapat na simple upang maunawaan at ulitin, na may mataas na kapangyarihan at kahusayan. Ang iminungkahing power supply ay may peak power na humigit-kumulang 100 W at binuo ayon sa flyback topology (flyback converter), at ang control element ay isang CR6842S microcircuit (pin-compatible analogs: SG6842J, LD7552 at OB2269).

Pansin! Sa ilang mga kaso, maaaring kailangan mo ng isang oscilloscope upang i-debug ang circuit!

Mga pagtutukoy

Mga sukat ng block: 107x57x30 mm (mga sukat ng natapos na bloke na may Aliexpress, posible ang mga paglihis).
Output boltahe: 24 V (3-4 A) at 12 V (6-8 A) na bersyon.
kapangyarihan: 100 watts.
Antas ng ripple: hindi hihigit sa 200 mV.

Sa Ali, madaling makahanap ng maraming mga pagpipilian para sa mga yari na bloke ayon sa pamamaraang ito, halimbawa, sa pamamagitan ng mga query sa form. "Artillery power supply 24V 3A", "Power supply unit XK-2412-24", "Eyewink 24V switching power supply" at mga katulad nito. Sa mga radio amateur portal, ang modelong ito ay tinawag nang "sikat", dahil sa pagiging simple at pagiging maaasahan nito. Ang mga pagpipilian sa circuit 12V at 24V ay bahagyang naiiba at may magkaparehong topology.

Isang halimbawa ng natapos na power supply kasama si Ali:

Tandaan! Sa modelong ito ng PSU, ang mga Tsino ay may napakataas na porsyento ng mga pagtanggi, samakatuwid, kapag bumibili ng isang tapos na produkto, bago ito i-on, ipinapayong maingat na suriin ang integridad at polarity ng lahat ng mga elemento. Sa aking kaso, halimbawa, ang VD2 diode ay may maling polarity, dahil dito, pagkatapos ng tatlong switching, ang yunit ay nasunog at kailangan kong baguhin ang controller at ang key transistor.

Sa detalye, hindi isasaalang-alang dito ang pamamaraan para sa pagdidisenyo ng SMPS sa pangkalahatan, at partikular na ang topology na ito, dahil sa napakaraming impormasyon - tingnan ang magkahiwalay na mga artikulo.

Pagpapalit ng power supply unit na may power na 100W batay sa CR6842S controller.

Pagtatalaga ng mga elemento ng input circuit

Isasaalang-alang namin ang block diagram mula kaliwa hanggang kanan:

F 1	Maginoo fuse.
5D-9	Thermistor, nililimitahan ang inrush current kapag nakakonekta ang power supply sa network. Sa temperatura ng silid, mayroon itong maliit na pagtutol na naglilimita sa mga kasalukuyang pag-agos, kapag ang kasalukuyang daloy, ito ay umiinit, na nagiging sanhi ng pagbaba ng paglaban, samakatuwid, sa hinaharap, hindi ito makakaapekto sa pagpapatakbo ng aparato.
C 1	Input capacitor para sa hindi balanseng pagsugpo ng ingay. Pinapayagan na dagdagan ang kapasidad ng kaunti, ito ay kanais-nais na ito ay isang ingay suppression capacitor ng uri X2 o nagkaroon ng malaking (10-20 beses) operating boltahe margin. Para sa maaasahang pagsugpo sa panghihimasok, dapat itong may mababang ESR AT ESL.
L 1	Karaniwang mode na filter para sa simetriko na pagsugpo ng ingay. Binubuo ng dalawang inductors na may parehong bilang ng mga pagliko, sugat sa isang karaniwang core at konektado sa phase.
KBP307	Rectifier diode tulay.
R 5, R 9	Kailangan ng chain para patakbuhin ang CR6842. Sa pamamagitan nito, ang pangunahing singil ng kapasitor C 4 ay isinasagawa sa 16.5V. Ang circuit ay dapat magbigay ng panimulang kasalukuyang ng hindi bababa sa 30 μA (maximum, ayon sa datasheet) sa buong hanay ng mga boltahe ng input. Gayundin, sa proseso ng operasyon, sa pamamagitan ng kadena na ito, ang input boltahe ay sinusubaybayan at ang boltahe ay binabayaran kung saan ang susi ay sarado - ang pagtaas ng kasalukuyang dumadaloy sa ikatlong pin ay nagdudulot ng pagbaba sa threshold boltahe para sa pagsasara ng susi. .
R 10	Timing risistor para sa PWM. Ang pagtaas ng halaga ng risistor na ito ay magpapababa sa dalas ng paglipat. Ang denominasyon ay dapat nasa hanay na 16-36 kOhm.
C 2	Smoothing kapasitor.
R 3, C 7, VD 2	Snubber circuit na nagpoprotekta sa key transistor mula sa reverse emissions mula sa primary winding ng transformer. Maipapayo na gumamit ng R 3 na may kapangyarihan na hindi bababa sa 1W.
C 3	Isang kapasitor na nagtulay sa interwinding capacitance. Sa isip, ito ay dapat sa Y-type, o kung hindi, dapat itong magkaroon ng isang malaking margin (15-20 beses) sa mga tuntunin ng operating boltahe. Nagsisilbing bawasan ang interference. Ang rating ay nakasalalay sa mga parameter ng transpormer; hindi kanais-nais na gawin itong masyadong malaki.
R 6, VD 1, C 4	Ang circuit na ito, na pinapagana ng auxiliary winding ng transpormer, ay bumubuo ng power supply circuit ng controller. Gayundin, ang chain na ito ay nakakaapekto sa cycle ng susi. Gumagana ito bilang mga sumusunod: para sa tamang operasyon, ang boltahe sa ikapitong pin ng controller ay dapat nasa hanay na 12.5 - 16.5 V. Ang boltahe ng 16.5V sa pin na ito ay ang threshold kung saan bubukas ang key transistor at nagsisimula ang enerhiya sa maiimbak sa core ng transpormer (sa oras na ito, ang microcircuit ay pinapagana mula sa C 4). Kapag ito ay bumaba sa ibaba 12.5V, ang microcircuit ay naka-off, kaya ang capacitor C 4 ay dapat magbigay ng kapangyarihan sa controller habang walang enerhiya na nagmumula sa auxiliary winding, kaya ang rating nito ay dapat sapat upang panatilihin ang boltahe sa itaas 12.5V habang ang susi ay bukas. Ang mas mababang limitasyon ng rating ng C 4 ay dapat kalkulahin batay sa pagkonsumo ng controller na humigit-kumulang 5 mA. Ang oras ng pribadong key ay nakasalalay sa oras ng pagsingil ng kapasitor na ito sa 16.5V at ito ay tinutukoy ng kasalukuyang na maibibigay ng auxiliary winding, habang ang kasalukuyang ay limitado ng risistor R 6. Sa iba pang mga bagay, sa pamamagitan ng circuit na ito, ang controller ay nagbibigay ng overvoltage na proteksyon sa kaganapan ng isang pagkabigo ng feedback circuits - kung ang boltahe ay lumampas sa 25V, ang controller ay patayin at hindi magsisimulang gumana hanggang ang kapangyarihan ay tinanggal mula sa ikapitong pin.
R 13	Nililimitahan ang kasalukuyang singil ng gate ng key transistor, at tinitiyak din ang maayos na pagbubukas nito.
VD 3	Proteksyon ng transistor gate.
R 8	Ang paghila ng bolt sa lupa ay may ilang mga function. Halimbawa, kung ang controller ay naka-off at ang panloob na pullup ay nasira, ang risistor na ito ay magbibigay ng mabilis na paglabas ng gate ng transistor. Gayundin, sa tamang mga wiring ng board, magbibigay ito ng mas maikling landas ng kasalukuyang paglabas ng gate sa lupa, na dapat magkaroon ng positibong epekto sa kaligtasan sa ingay.
BT 1	Key transistor. Naka-install sa radiator sa pamamagitan ng isang insulating gasket.
R 7, C 6	Ang circuit ay nagsisilbing pakinisin ang pagbabagu-bago ng boltahe sa kasalukuyang risistor ng pandama.
R 1	Kasalukuyang pagsukat ng risistor. Kapag ang boltahe sa kabuuan nito ay lumampas sa 0.8V, isinasara ng controller ang key transistor, kaya kinokontrol ang oras ng bukas na key. Bilang karagdagan, tulad ng nabanggit sa itaas, ang boltahe kung saan i-off ang transistor ay nakasalalay din sa boltahe ng input.
C 8	Feedback optocoupler filtering capacitor. Pinahihintulutan na bahagyang dagdagan ang denominasyon.
PC817	Opto-decoupling ng feedback circuit. Kung magsasara ang optocoupler transistor, magdudulot ito ng pagtaas ng boltahe sa pangalawang pin ng controller. Kung ang boltahe sa pangalawang pin ay lumampas sa 5.2V nang mas mahaba kaysa sa 56 ms, ito ay magiging sanhi ng pagsara ng switching transistor. Kaya, ang overload at short-circuit na proteksyon ay natanto.

Sa diagram na ito, hindi ginagamit ang ika-5 pin ng controller. Gayunpaman, ayon sa datasheet sa controller, maaari kang mag-hang ng NTC thermistor dito, na titiyakin na ang controller ay mag-o-off sa kaso ng overheating. Ang nagpapatatag na kasalukuyang output ng pin na ito ay 70 μA. Temperatura proteksyon actuation boltahe 1.05V (proteksyon ay i-on kapag ang pagtutol ay umabot sa 15 kOhm). Ang inirerekomendang rating ng thermistor ay 26 kΩ (sa 27 ° C).

Mga parameter ng transpormer ng pulso

Dahil ang isang transpormer ng pulso ay isa sa pinakamahirap na elemento ng isang yunit ng pulso sa disenyo, ang pagkalkula ng isang transpormer para sa bawat tiyak na topolohiya ng yunit ay nangangailangan ng isang hiwalay na artikulo, samakatuwid ay hindi magkakaroon ng isang detalyadong paglalarawan ng pamamaraan dito, gayunpaman, upang ulitin ang inilarawan na disenyo, ang pangunahing mga parameter ng transpormer na ginamit ay dapat ipahiwatig.

Dapat alalahanin na ang isa sa mga pinakamahalagang panuntunan sa disenyo ay ang pagsusulatan sa pagitan ng pangkalahatang kapangyarihan ng transpormer at ang output power ng power supply, kaya ang unang bagay, sa anumang kaso, piliin ang mga core na angkop para sa iyong gawain.

Kadalasan, ang disenyo na ito ay ibinibigay sa mga transformer na ginawa sa EE25 o EE16 core, o katulad. Hindi posible na mangolekta ng sapat na impormasyon sa bilang ng mga pagliko sa modelong SMPS na ito, dahil sa iba't ibang mga pagbabago, sa kabila ng magkatulad na mga circuit, iba't ibang mga core ang ginagamit.

Ang pagtaas sa pagkakaiba sa bilang ng mga pagliko ay humahantong sa pagbaba sa mga pagkalugi ng switching ng switch transistor, ngunit pinatataas ang mga kinakailangan para sa kapasidad ng pagkarga nito para sa maximum na drain-source voltage (VDS).

Halimbawa, tututuon natin ang mga karaniwang core ng uri ng EE25 at ang halaga ng maximum na induction Bmax = 300 mT. Sa kasong ito, ang ratio ng mga pagliko ng first-second-third winding ay magiging katumbas ng 90:15:12.

Dapat tandaan na ang ipinahiwatig na ratio ng mga pagliko ay hindi pinakamainam at maaaring kailangang ayusin ayon sa mga resulta ng pagsubok.

Ang pangunahing paikot-ikot ay dapat na sugat sa isang konduktor na hindi mas manipis kaysa sa 0.3mm ang lapad. Maipapayo na isagawa ang pangalawang paikot-ikot na may double wire na may diameter na 1 mm. Ang isang maliit na kasalukuyang dumadaloy sa pamamagitan ng auxiliary third winding, kaya ang isang wire na may diameter na 0.2 mm ay magiging sapat na.

Paglalarawan ng mga elemento ng output circuit

Susunod, isasaalang-alang natin sandali ang output circuit ng power supply. Ito ay, sa pangkalahatan, ganap na pamantayan, ito ay naiiba sa daan-daang iba pang kaunti. Tanging ang feedback loop sa TL431 ay maaaring maging kawili-wili, ngunit hindi namin ito isasaalang-alang nang detalyado dito, dahil mayroong isang hiwalay na artikulo tungkol sa feedback loop.

VD 4	Dual rectifier diode. Sa isip, pumili na may boltahe / kasalukuyang margin at may pinakamababang pagbaba. Naka-install sa radiator sa pamamagitan ng isang insulating gasket.
R 2, C 12	Snubber circuit upang mapadali ang pagpapatakbo ng diode. Maipapayo na gumamit ng R 2 na may kapangyarihan na hindi bababa sa 1W.
C 13, L 2, C 14	Output filter.
C 20	Ceramic capacitor shunting ang output capacitor C 14 sa HF.
R 17	Pull-up na risistor na nagbibigay ng load para sa walang-load na operasyon. Ito rin ay naglalabas ng mga output capacitor sa pamamagitan nito kung sakaling magsimula at kasunod na pag-shutdown nang walang load.
R 16	Kasalukuyang naglilimita sa risistor para sa LED.
C 9, R 20, R 18, R 19, TLE431, PC817	Feedback loop sa isang precision power supply. Itinakda ng mga resistors ang operating mode ng TLE431, at ang PC817 ay nagbibigay ng galvanic isolation.

Ano ang maaaring mapabuti

Ang circuit sa itaas ay karaniwang ibinibigay na handa na, ngunit kung ikaw mismo ang mag-ipon ng circuit, walang pumipigil sa iyo na mapabuti ang disenyo nang kaunti. Ang parehong input at output circuit ay maaaring mabago.

Kung sa iyong mga saksakan ang ground wire ay may koneksyon sa magandang kalidad na lupa (at hindi lamang hindi konektado sa anumang bagay, gaya ng kadalasang nangyayari), maaari kang magdagdag ng dalawang karagdagang Y-capacitor, bawat isa ay konektado sa sarili nitong mains wire at ground, sa pagitan L 1 at ang input capacitor. C 1. Titiyakin nito na ang mga potensyal ng mga mains wire ay balanse laban sa frame at mas mahusay na pagtanggi sa common-mode na bahagi ng ingay. Kasama ang input capacitor, dalawang karagdagang capacitor ang bumubuo sa tinatawag na. "Proteksiyon na tatsulok".

Pagkatapos ng L 1, sulit din ang pagdaragdag ng isa pang X-type na kapasitor, na may parehong kapasidad bilang C 1.

Upang maprotektahan laban sa mataas na amplitude impulse boltahe surge, ipinapayong ikonekta ang isang varistor kahanay sa input (halimbawa, 14D471K). Gayundin, kung mayroon kang lupa, para sa proteksyon sa kaganapan ng isang emergency sa linya ng supply ng kuryente, kung saan, sa halip na phase at zero, ang phase ay bumaba sa parehong mga wire, ipinapayong gumawa ng isang proteksiyon na tatsulok mula sa parehong mga varistor. .

Kapag ang boltahe ay tumaas sa itaas ng operating boltahe, binabawasan ng varistor ang paglaban nito at ang kasalukuyang dumadaloy dito. Gayunpaman, dahil sa medyo mababang bilis ng varistors, hindi nila na-bypass ang mga boltahe na surge na may mabilis na pagtaas ng gilid, samakatuwid, para sa karagdagang pag-filter ng mabilis na pag-agos ng boltahe, ipinapayong ikonekta din ang isang bidirectional na TVS suppressor na kahanay sa input (halimbawa, 1.5KE400CA).

Muli, kung mayroong isang ground wire, ipinapayong magdagdag ng dalawa pang Y-capacitor ng maliit na kapasidad sa output ng yunit, na konektado ayon sa scheme ng "proteksiyon na tatsulok" na kahanay sa C 14.

Upang mabilis na ma-discharge ang mga capacitor kapag naka-off ang device, ipinapayong magdagdag ng megohm resistor na kahanay sa mga input circuit.

Maipapayo na i-shunt ang bawat electrolytic capacitor sa kahabaan ng RF na may maliit na kapasidad na ceramic na matatagpuan malapit hangga't maaari sa mga terminal ng kapasitor.

Hindi magiging kalabisan na maglagay din ng isang limitasyon ng TVS diode sa output - upang maprotektahan ang pagkarga mula sa posibleng mga overvoltage sa kaso ng mga problema sa yunit. Para sa 24V na bersyon, halimbawa ang 1.5KE24A ay angkop.

Konklusyon

Ang circuit ay sapat na simple upang ulitin at matatag. Kung idaragdag mo ang lahat ng mga bahaging inilarawan sa seksyong "Ano ang Maaaring Pagbutihin", makakakuha ka ng napaka-maaasahan at mababang ingay na power supply. ay nahahati sa dalawang klase. Kasama sa unang klase ang mga single-color LED strips. Ang mga tape na ito ay maaaring lumiwanag sa liwanag ng parehong kulay sa anumang bahagi ng nakikitang spectrum. Kasama sa pangalawang klase ang tinatawag na full-color o RGB LED strips. Ang mga ito ay perpekto para sa paglikha ng dynamic na pag-iilaw dahil maaari silang maglabas ng iba't ibang kulay ng liwanag. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng liwanag ng iba't ibang LED. Isinasaalang-alang na ang mga LED lamp ay medyo bago, maraming mga tao ang may tanong: "Paano independiyenteng ikonekta ang mga LED strips?" Magsimula tayo sa katotohanan na ang mga LED strip ay hindi maaaring konektado sa isang 220V network. Ang mga ilaw na pinagmumulan na ito ay nagpapatakbo sa isang boltahe ng 12V o 24V, samakatuwid, upang ikonekta ang mga ito, kailangan mong gumamit ng isang espesyal na power supply unit na nagpapababa ng boltahe mula sa 220V hanggang sa nais na antas at pinoprotektahan ang luminaire mula sa mga surge ng boltahe. Kapag pumipili ng power supply para sa LEDs, kailangan mong magbayad ng espesyal na pansin sa kapangyarihan nito. Dapat itong tumutugma sa kabuuang kapangyarihan ng mga lamp na konektado dito plus 20%. Ang 20% ​​na ito ay magbibigay ng kinakailangang reserba ng kuryente para sa suplay ng kuryente.

Pagkonekta ng power supply sa isang 220 volt network.

Bago ikonekta ang power adapter, dapat mong dalhin ang mga de-koryenteng mga kable nang mas malapit hangga't maaari sa lugar kung saan plano mong i-mount ang mga LED strip at mag-install ng outlet doon.

Maraming power supply ang binibigyan ng power cord na may plug para kumonekta sa outlet sa isang dulo at plug para kumonekta sa power adapter sa kabilang dulo. Sa kasong ito, ang lahat ay simple at walang maaaring malito. Kailangan mo lamang ipasok ang plug sa espesyal na socket ng adaptor.

Gayunpaman, madalas na lumalabas na ang kurdon ay hindi kasama sa kit at kailangan mong ikonekta ang power supply sa iyong sarili. Sa kasong ito, kakailanganin mo ng isang cable, sa isang dulo kung saan naka-install ang isang plug, at sa kabilang dulo, ilang milimetro ng wire na tinanggalan ng pagkakabukod. Bilang power cord, maaari kang gumamit ng cable na may conductor cross-section na 1.5 mm, halimbawa, VVGNG 2x1.5 o VVG 2x2.5.

Ang mga natanggal na dulo ng cable ay dapat na ipasok sa mga socket ng power adapter at higpitan ng tornilyo hanggang sa maabot ang isang kapansin-pansing pagtutol. Ang koneksyon ay ginawa sa mga konektor na itinalaga ng mga letrang Latin na L at N ayon sa sumusunod na panuntunan: ang brown wire ay konektado sa L (phase) connector, ang asul na wire sa N (zero) connector. Ang diagram ng koneksyon ay ipinapakita sa Figure 1.

Pagkonekta ng isang LED strip sa adaptor.

Ang mga LED strip ay pinalakas ng direktang kasalukuyang, kaya dapat silang konektado sa polarity na isinasaalang-alang. Sa madaling salita, ang mga naturang lamp ay may plus at isang minus, at ang koneksyon ay isinasagawa plus sa plus, minus sa minus. Napakahirap ihalo ang mga contact, sa bawat LED strip at sa bawat power supply, lahat ng mga wire at contact ay minarkahan nang naaayon. Sa tape ito ay minarkahan ng "+" at "-", at sa power supply - "+ V" at "-V". Gayunpaman, kahit na paghaluin mo ang mga contact, walang masamang mangyayari. Karamihan sa mga modernong LED luminaires ay may medyo maaasahang proteksyon at hindi nasusunog kung hindi tama ang pagkakakonekta. Nangangahulugan ito na ang error ay maaaring palaging itama. Magagamit din ang property na ito upang pumili ng mga contact sa pamamagitan ng trial at error kung sakaling walang terminal marking, halimbawa, kapag nagkokonekta ng tape sa pamamagitan ng network adapter.

Gayunpaman, ang kakulangan ng pagmamarka sa LED strip o power supply ay dapat magdulot ng mga pagdududa tungkol sa kalidad ng device na ito.

Sa pangkalahatan, ang koneksyon ay medyo madali, ito ay sapat na upang ipasok ang bawat wire ng tape sa kaukulang socket ng adaptor at higpitan ang tornilyo doon gamit ang isang distornilyador.

Ang cross-section ng mga wire kung saan nakakonekta ang LED strip sa adapter (anuman ang uri at bilang ng mga strip) ay dapat na hindi bababa sa 1.5 mm. Sa mas maliliit na cross-section, maaaring magkaroon ng makabuluhang pagbaba ng boltahe, na magbabawas sa ningning ng mga LED.

Pagkonekta ng maraming LED strips.

Kapag kumokonekta ng ilang LED strips sa isang adapter, dapat mong mahigpit na sundin ang dalawang simpleng panuntunan:

1. Ang bawat konektadong tape ay dapat na hindi hihigit sa 5 metro ang haba, kung hindi, ang conductive path ng tape ay maaaring masunog. Gayunpaman, ang bawat tape ay maaaring binubuo ng ilang mga segment, halimbawa, 3 metro at 2 metro, mahalaga lamang na ang kanilang kabuuang haba ay hindi hihigit sa 5 metro.
2. Ang bawat tape (5 metro) ay dapat na konektado sa adapter nang magkatulad, hindi sa serye. (Tingnan ang larawan 3),

Kapag kumokonekta ng ilang mga LED strips, kinakailangan na obserbahan ang polarity, pati na rin sa kaso ng pagkonekta ng isang strip. Sa pangkalahatan, ang diagram ng koneksyon para sa ilang LED strips ay ipinapakita sa Figure 4.

Kung nais mong gumamit ng isang mas maikling LED strip, pagkatapos ay kailangan mong i-cut ang strip na may gunting sa pagitan ng mga espesyal na soldering pad sa strip. Medyo malapit ang mga ito para makuha mo hangga't gusto mo.

Upang ikonekta ang ilang mga LED strip sa isa, kailangan mong tiklop ang mga ito sa isa't isa sa mga lugar para sa paghihinang at paghinang ang mga ito gamit ang isang panghinang na bakal. Ang panghinang na bakal ay dapat magpainit hanggang sa temperatura na hindi hihigit sa 260 ° C. Ang oras ng paghihinang ay hindi dapat lumampas sa 10 segundo.

Pagkonekta ng isa o higit pang full color (RGB) LED strips.

Tulad ng para sa pagkonekta ng mga RGB LED strips, pagkatapos ay para sa kanilang normal na operasyon, dapat ka ring gumamit ng isang espesyal na three-channel controller. Ito ay isang aparato na idinisenyo upang kontrolin ang liwanag ng mga kaukulang LED. Ito ang kumokontrol kung aling kulay ng LED ang i-on, at kung anong liwanag ito ay magliliwanag. VMga LED controller mayroon ding mga programa (hanggang sa ilang dosena) na, sa pamamagitan ng pagkontrol sa power supply ng mga LED, ay nagbibigay-daan sa iyong makamit ang iba't ibang visual effect na nagpapataas ng aesthetic na halaga ng LED strips.

Ang LED strip ay may 4 na wire at ang controller ay may 4 na pin. Bilang karagdagan sa positibong terminal at ang (“+”) wire, may tatlo pang wire / pin, kadalasang may marka ng kulay o mga letra (R para sa pula, G para sa berde at B para sa asul). Ang mga RGB pin ay ginagamit upang ilipat ang signal mula sa three-channel controller sa mga LED ng kaukulang kulay. Ang diagram ng koneksyon para sa isa o higit pang RGB LED strips ay ipinapakita sa Figure 5.

Ang pagkonekta ng ilang RGB LED strips ay isinasagawa ayon sa parehong mga patakaran tulad ng para sa pagkonekta ng ilang single-color LED strips.

Kapag kumokonekta sa full-color na LED strips, madalas ding ginagamit ang isang remote control, na nagbibigay-daan sa iyo upang makontrol ang LED strip mula sa layo na ilang metro.

Sa wakas, tandaan na ang controller, tulad ng anumang elektronikong aparato, ay gumagamit din ng kuryente. Dapat itong isaalang-alang kapag pumipili ng isang power supply unit, pagdaragdag ng isa pang 5W sa kinakalkula na kapangyarihan (isinasaalang-alang ang margin).

Led7 - Future Lighting

• maling pag-install at koneksyon sa mga error

Narito ang pangunahing tatlong panuntunan at pagkakamali na dapat munang bantayan.

1 tuntunin

Ang LED strip ay konektado sa parallel, sa haba na hindi hihigit sa 5 metro bawat isa.

Ito ay ibinebenta pa sa mga coils na ganito ang laki. Paano kung kailangan mong kumonekta sa 10 o 15m? Mukhang ikinonekta nito ang dulo ng unang piraso sa simula ng pangalawa at tapos ka na. Gayunpaman, ipinagbabawal ang gayong koneksyon. Bakit ito tinatanggap?

Dahil limang metro ang tinantyang haba na kayang tiisin ng kasalukuyang dala ng tape. Sa mas mahabang haba, ang pagkarga ay lalampas sa pinapayagan at ang tape ay tiyak na mabibigo. Bilang karagdagan, ang iregularidad ng luminescence ay mapapansin. Sa simula ng strip, ang mga LED ay magniningning nang maliwanag, at mas malabo sa dulo.

Ganito ang magiging hitsura ng scheme ng parallel na koneksyon ng mga LED strip na may haba na lumampas sa pinapayagan:

Sa kasong ito, ang tape ay maaaring konektado pareho mula sa dalawang panig, at mula sa isa. Ang pagkonekta sa magkabilang panig ay binabawasan ang pagkarga sa kasalukuyang mga landas, at nakakatulong din upang maiwasan ang hindi pantay na glow sa simula at dulo ng tape.

Ito ay lalong mahalaga sa isang malakas na tape - higit sa 9.6W / metro. Ito ay eksakto kung paano ito pinapayuhan na ikonekta ang mga propesyonal na nag-i-install ng mga produkto ng LED sa loob ng maraming taon. Ang tanging minus ng taba ay kailangan mong i-drag ang mga karagdagang wire sa buong ilaw.

2 tuntunin

Ang LED strip ay dapat na naka-mount sa isang aluminum profile, na nagsisilbing heat sink.

Sa panahon ng operasyon, ang tape ay umiinit, at ang temperatura na ito ay negatibong nakakaapekto sa mga LED mismo. Nag-overheat lang sila at nagsisimulang mawalan ng liwanag, unti-unting nabubulok at nabubulok.

Kaya, ang isang tape na maaaring gumana nang tahimik sa loob ng 5-10 taon ay masusunog nang walang profile sa isang taon, o marahil kahit na mas maaga. Samakatuwid, ang paggamit ng isang aluminum profile sa LED backlighting ay sapilitan.

Ang tanging tape kung saan maaari mong gawin nang wala ito ay SMD 3528. Ito ay mababa ang kapangyarihan, 4.8W lamang bawat 1m at hindi masyadong hinihingi sa heat sink.

Lalo na nangangailangan ng pagwawaldas ng init ang mga teyp na puno ng silicone sa itaas. Sa kanila, ang paglipat ng init ay nangyayari lamang sa pamamagitan ng substrate, mula sa ibaba. At ito ay minsan ay hindi sapat. Kung idikit mo pa rin ito sa ilang plastik o kahoy, wala nang anumang paglamig.

3 tuntunin

Ang tamang pagpili ng power supply ay isang garantiya ng pangmatagalan at ligtas na operasyon ng buong backlight.

Ang power supply ay dapat na 30% mas malakas kaysa sa LED strip.

Pagkatapos lamang ito ay gagana nang maayos. Kung kukunin mo ito end-to-end, eksakto ayon sa kapangyarihan ng lahat ng LEDs, kung gayon ang unit ay patuloy na gagana sa limitasyon nito. Naturally, ang ganitong gawain ay makakaapekto sa tagal ng operasyon. Samakatuwid, palaging bigyan siya ng panustos.

Pagkonekta sa LED strip

Upang i-mount ang ilaw gamit ang LED strip, kakailanganin mo:

Pag-install ng 220V power supply

Kung hindi mo pa nakumpleto ang gawaing pag-install ng kuryente, dapat mo munang ikonekta ang boltahe ng 220V sa punto ng koneksyon ng tape. Upang gawin ito, gupitin ang dingding, o maglagay ng cable channel at hilahin ang isang three-core VVGng-Ls 3 * 1.5 cable kasama nito. Direkta itong dalhin sa junction box kung saan ikokonekta ang power supply ng LED strip.

Maaaring gumamit ng umiiral na junction box kung saan nakakonekta ang pangunahing ilaw. Ang pangunahing bagay ay pinapayagan ka ng lugar na malayang ikonekta ang mga karagdagang wire at terminal block.

Maipapayo na i-install ang switch sa LED strip nang tumpak sa 220 Volt wires, at hindi sa harap ng tape sa papalabas na 12-24V. Sa kasong ito, ang yunit ay hindi patuloy na gagana. Bukod dito, ito ay kontraindikado para sa mga yunit ng salpok na gumana nang walang pagkarga. Bilang karagdagan, ang antas ng seguridad ay magiging mas mataas.

Suriin muna at huwag malito ang phase, zero at ground. Kadalasan, ang zero ay asul, ang grounding conductor ay yellow-green, at ang phase conductor ay may anumang iba pang kulay.
Ngunit hindi mo mapagkakatiwalaan lamang ang color coding! Para sa higit pang mga detalye kung paano makilala ang pagitan ng zero at phase nang walang mga error, tingnan ang artikulong "Paano matukoy ang phase at zero sa mga electrical wiring."

Susunod, kailangan mong maglagay ng cable mula sa junction box na ito sa isang strobe, corrugated sleeve o sa isang cable channel patungo sa hinaharap na lugar ng pag-install ng power supply. Upang ilagay ito, i-mount ang isang maginhawang istante. Maaari itong gawin mula sa mga piraso ng playwud o drywall. Maglagay ng dimmer sa tabi nito.

Pagkonekta sa power supply

Matapos i-extend ang cable sa unit, maaari kang magpatuloy nang direkta sa pagkonekta sa mga wire.

• ikonekta ang phase wire sa L connector

• asul na core - zero, hanggang terminal N

• dilaw-berde - sa terminal na minarkahan bilang Pe o icon ng lupa

Dimmer na koneksyon

Ngayon ay kailangan mong ikonekta ang dimmer. Dito, gumamit ng flexible installation wire na PUGV 1.5mm2 na may iba't ibang kulay. Halimbawa itim (para sa mga negatibong kontak) at pula (para sa mga positibong kontak).

• sukatin at gupitin ang kinakailangang laki ng kawad

• linisin ang mga dulo at kurutin ang mga ito ng mga tip sa NSHVI

Una sa lahat, ikonekta ang mga dulo mula sa gilid ng power supply. Ikonekta ang negatibong wire (itim) sa terminal na minarkahan –V... Positibong wire (pula) na may terminal na minarkahan bilang + V.

Ang parehong mga wire ay dapat na konektado sa dimmer mula sa gilid Power IN(lakas ng input). Ikonekta ang pulang kawad sa dimmer sa positibong terminal DC +, at ang iba pang wire sa terminal minus DC-

Sinusundan ito ng pag-install ng trabaho sa pagtula muli ng wire. I-stretch ito sa isang corrugation mula sa dimmer hanggang sa punto ng koneksyon sa LED strip. Gamitin ang parehong PGV. Kung ang kabuuang haba ng LED strip at ang backlight ay lumampas sa higit sa 5 metro, ang mga strip ay konektado sa parallel. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay binibigyan ng isang hiwalay na supply ng kuryente.

Magpatuloy upang ikonekta ang mga wire sa dimmer terminal. Ang mga ito ay karaniwang may label at may label na Output Led. Para sa maaasahang pakikipag-ugnay, mas mahusay na i-crimp ang mga hinubad na dulo ng mga core na may mga ferrules.

Pag-install at paghihinang ng mga wire sa LED strip

Maaari kang magpatuloy sa pag-install ng tape mismo. Upang gawin ito, kailangan mong sukatin ito at i-cut ito sa nais na mga piraso. Magagawa ito hindi kahit saan, ngunit kung saan iginuhit lamang ang may tuldok na linya o gunting.

Pagkatapos ng pagputol, ang mga wire ay maaaring ibenta sa mga espesyal na contact sa tape. Para sa parehong mga layunin, pati na rin para sa pagkonekta ng mga indibidwal na piraso ng tape sa bawat isa, maaari ding gamitin ang mga konektor.

Hanapin ang negatibong contact at ikonekta ang mga itim na wire doon. Ang isa pang wire, pula, ay napupunta sa plus contact, ayon sa pagkakabanggit. Huwag painitin ang paghihinang na bakal sa maximum, kung hindi, madali mong masusunog ang substrate. Inirerekomendang oras ng paghihinang - hanggang sa 10 segundo.

Nililinis din ang magkasalungat na dulo at naka-install ang mga tip sa NSHVI.

Tandaan muli na para sa mas mahusay na paglamig, kailangan mo lamang ilagay ang LED strip sa isang aluminum profile. Ito ay naka-mount nang maaga.

Matapos ang lahat ng mga gawaing ito, ang lahat ng mga core ng mga wire ay dinadala sa isang lugar at konektado sa kaukulang mga wire ng supply, na sinusunod ang phasing (positibo at negatibong mga contact).

Pinakamabuting gawin ang koneksyon gamit ang mga terminal ng Wago.