ЛДСП дуже поширена деревно-стружкова плита, покрита паперово-смоляною плівкою, яка також тонко шліфована. Ламінування відбувається при температурі 140-210 градусів Цельсія та при тиску 25-28 МПА. Після всієї процедури ламінування поверхня виходить красивою, міцною, стійкою до термічного впливу і до механічних пошкоджень, що надає ЛДСП дуже привабливого вигляду при виготовленні меблів і при оздобленні внутрішньої частини приміщення.

Велика кількість майстрів воліють виготовляти меблі самостійно і для цього купують високоякісну ЛДСП у виробників або у звичайних будівельних магазинах. Широка кольорова гама при ламінуванні поверхні дозволяє легко вибрати необхідний матеріал. Також різноманітність мають текстури: вона може бути тисненою під деревні суперечки або крокрень, або гладкою, а також імітувати натуральний каміньчи деревину.

Але щоб самому виготовити ексклюзивний інтер'єр чи унікальні меблі, недостатньо просто придбати ЛДСП. Ламіноване покриття має дуже тендітну структуру. При неправильних діях розкрій ЛДСП виходить дуже рваним, а також глибокі мушлі з'являються на кромках. Для того, щоб розпиляти ЛДСП без тріщин і сколів, необхідно знати кілька хитрощів при виконанні розрізу.

Основні правила при розрізанні ЛДСП

Розрізати ламінований ДСП вдома можна за допомогою дискової пилки, електролобзика, ручною пилкоюз дрібними зубами. Щоб вся робота пройшла успішно слід:

• По лінії основного розпилу дуже щільно зафіксувати клейку стрічку, яка дозволяє зубцям завдати шкоди лицьової частини поверхні.
• Гострим ножиком по лінії розпилу зробити розріз покриття, що ламінує. При цьому пила розрізатиме внутрішні шари ЛДСП, надаючи лише дотичний вплив на покриття.
• Пилу ручного типу, слід при роботі розташувати під дуже гострим кутомщодо покриття дошки.
• Пиляти за допомогою електричного інструменту з мінімальною подачею.
• На цій деталі тонким ножем зрізати шар кромки поверхні під кутом 45 градусів.
• Шліфування місця розпилу потрібно виконувати невеликим напилком, шліфуючи зріз у напрямку від країв до центру.

Для подальшого захисту поверхні від тріщин і відколів, слід використовувати накладки: С-подібний накладний кант, меламінова стрічка, що самоклеїться, Т-подібна кромка.

Як розпиляти ламіноване ДСП, ЛДСП без сколів? Як закласти сколи після розпилу?

(10+)

Підкажіть, будь ласка, як розпиляти ламіноване ДСП, ЛДСП без сколів?

Запитання:

При виготовленні меблів доводиться розпилювати ЛДСП. ЛДСП цього дуже не любить – кришиться. По краю утворюються сколи. Як розпиляти ЛДСП без сколів чи закласти сколи?

Відповідь:

Але якщо планується використовувати ламіновану ДСП набіло, то такий спосіб не підходить. Потрібно пиляти так, щоб не було сколів. Пиляти так, щоб не було сколів, без спеціального обладнаннядосить складно. Циркулярна пилка не тільки кришить край, але може розколоти покриття, що ламінує, на півметра вздовж плити. А будь-який інший інструмент дає край ще гірше.

Ходять чутки, що ЛДСП можна розпиляти без сколів ножівкою по металу з дуже дрібним зубом, або навіть лобзиком з пилкою по металу з дуже дрібним зубом. Але в мене не виходить.

Я пилю ЛДСП, якщо потрібно отримати хорошу кромку, так: Розмічаю - проводжу лінії, якими буде йти розпил. Кладу вздовж лінії металеву лінійку. Закріплюю її струбцинами. Різаком прорізаю покриття, що ламінує, вздовж ліній передбачуваного розпилу. Проріз робиться досить глибокий і широкий (трохи ширший за ножівку або диск циркулярки). Проводжу різак вздовж залізної лінійки кілька разів, поки не проріжу покриття повністю. Роблю це з обох боків. Дуже важливо правильно розмітити, щоб розмітка згори і розмітка знизу збіглися. Після цього вже пилю, як правило, ручною ножівкоюпо дереву. Але вже пристосувався потрапляти у проріз і циркуляркою.

На жаль, у статтях періодично зустрічаються помилки, вони виправляються, статті доповнюються, розвиваються, готуються нові. Підпишіться на новини , щоб бути в курсі.

Якщо щось незрозуміло, обов'язково спитайте!
Задати питання. Обговорення статті

Ще статті

Чому скрипить дерев'яну підлогу.
Мій практичний досвід боротьби зі скрипом статі. А також поради старих людей. Як відрімо...

Чому кришиться, тріскається, руйнується бетон у фундаменті, доріжці, ...
Залили влітку доріжку та фундамент. Після зими видно серйозні руйнування, спостерігання...

Комод, тумба своїми руками. Робимо, виготовляємо самі. Самостійна...
Зробимо комод, тумбу потрібного розміруз деревинно-стружкової плити. Комод буде п...

Монтаж вагонки своїми руками.
Як обшити вагонкою, щоб виглядало красиво та професійно. Практичний досвід.

Бетон, бетонний, цементний розчин своїми руками. Самостійне приг...
Як приготувати міцний бетон. Секрети хорошого розчину.

Як залити фундамент? Зробимо фундамент самі, своїми руками.
Поради щодо заливання фундаменту коротко. Планування. Розмітка. Заливання. Утеплення...

Опалення вугіллям, досвід...
Досвід опалення вугіллям. Тепло, зручно, але клопітно. Комфорт та безпека вугільно.

Кріплення саморізами деревини, металу, ДСП, ДВП, пластику, цегли, ...
Як закріпити шурупами. Повертання саморіза в різні матеріали, дерево, м...

Сьогодні ми розповімо, що впливає на якість пиляння, як рівно і чисто відпиляти дсп, а також, як можна пиляти з шиною і без звичайної направляючої циркулярною пилкою.

Показувати ми будемо на прикладі ручної дискової пилки, але на прийоми пиляння це ніяк не впливає, різниця лише в несуттєвих деталях. Подібну якість пропилу ви можете отримати і на більш дешевому інструменті, якщо слідуватимете нашим порадам.

Що впливає на якість розпилювання ДСП?

В даному випадку ми будемо пиляти ДСП, це найбільш примхливий матеріал для пиляння, адже він має поздовжні та поперечні шари, досить ніжний та тонкий шпон. Але з іншого боку, він має жорстку клейову основу, яка нам теж заважатиме.

Пиляльний диск. Як його вибрати?

При розпилюванні ДСП, пиляльний диск одночасно повинен різати чисто і бути стійким, адже клей за своїми властивостями дуже близький до скла і досить швидко тупить сам інструмент. Тому в процесі розпилювання ДСП потрібно вибирати достатньо хороші диски, щоб пиляти ними без втрати якості тривалий час.

У чому складність різання циркулярною пилкою з дисками?

Якщо ми подивимося на пропил заготовки, то побачимо, що він сповнений задир, тому що «на руках» вести рівно пилку в пропилі практично не можливо.

На пиляльному диску є перепад по висоті між корпусом самої пили і частиною, що пиляє, — зубом. За рахунок цієї відстані диск може спрямовувати своє положення в пропилі. Відповідно, як тільки він змінює свою геометрію, задні зуби починають забивати за заготівлю з ДСП і залишають на ній сліди.

Важливо розташовувати заготівлю лицьовою частиною донизу.Чому?

Диск обертається знизу нагору, він підрізає ворс заготівлі нагору на базу. Таким чином, знизу, на лицьовій стороні, у нас завжди чиста поверхня. Проблеми починають формуватися вгорі, де зуби виходять із заготівлі. Так і виходять підриви, відколи, ворс.

Як їх мінімізувати чи уникнути зовсім? Є кілька нехитрих прийомів, і про них ми зараз розповімо.

Прийом 1. Розпил по напрямній

Встановлюємо на заготівлю напрямну (шину), задаємо глибину пиляння та виконуємо пропил. Як ви самі можете переконатись, навіть на зовнішній сторонінашої заготівлі з ДСП жодних відколів, підривів немає. Сам пропив рівний без ознак задир або бічних хвиль. Чому така різниця?

У чому заслуга напрямної?

Коли ми пиляємо диском, ми неминуче ворушимо пилку, виходить так званий рух праски. Тобто, коли ми ведемо рукою, ми весь час рухаємо пилку вправо, вліво. Направляюча, яка має жорсткий кант, дозволяє цього уникнути.

Відповідно, коли ми ведемо пилку по напрямній, вона не ворушиться і сам пиляльний диск працює рівно, не змінюючи свого положення. Виходить ідеальна лінія паралельна напрямній.

Що робити якщо немає ручної дискової пилки та напрямної?

Потрібно зробити напрямну самому. Знаходимо звичайний профільМожна взяти правило, будь-яку рівну рейку, головне щоб геометрія її була рівною.

Відміряємо відстань від пиляльного диска до краю заготовки ДСП. Будь-якою струбциною кріпимо напрямну до заготівлі і починаємо розпил.

Головне в процесі – постійно притискати пилку до напрямної. Тобто ваша рука має завжди вести пилку у бік саморобної шини.

Після розпилу ви отримаєте практично ідеальне розпилювання, лінія різання ледве проглядається. Ми виконали різ дуже якісно, ​​сам різ чистий, на ньому не видно жодних бічних слідів. За винятком невеликої ворси на тильній сторонізаготівлі.

Звідки взялася ця ворса, адже ми працювали з напрямною (шиною)?

На покупній шині є спеціальна пластикова захисна стрічка. Ця стрічка не дає підніматися ворсу та пила його підрізає. У цьому випадку у нас цієї стрічки не було, тому ми отримали цей ворс на поверхні.

Що робити з ворсом у разі?

Є два варіанта:

1. Береться звичайний малярський скотч. Приклеюється на місце пропилу по ньому робиться розмітка і пиляється разом з малярним скотчем. Скотч утримує врос на місці і при пропилюванні у нас виходить все чисто.

2. Просто повільніше вести сам пиляльний диск. Тобто, якщо те саме робити з повільнішої подачі, то сколів буде набагато менше.

Прийом 2. "Зворотний різ".

Перший прохід виконується в незвичайній манері заднім ходом. Тобто дискова пилка обертається під час подачі заготовки. Ми виставляємо мінімальну глибину різу, включаємо пилку та рухається не вперед, а назад.

Якщо у вас звичайна пилка, то просто фіксуєте пилку з мінімальним вильотом за базу. Сенс першого проходу в тому, щоб лезо, рухаючись напрямною, тільки чіпляло нашу заготівлю. Нам потрібна маленька канавка на ДСП.

Зробивши перший - підрізний різ ви переконаєтеся, що ніяких сколів при такій подачі (назад) немає. Поверхня ідеальна!

Тепер ми виставимо пилку на повну глибину і пиляємо заготовку цією канавкою звичайним різом — подачею вперед. У нас вийде два різи на одну заготівлю. Жодних зарізів хвиль, підпалів, нічого немає - ідеальна якість!

Відео - як відпиляти матеріал (ДСП, фанеру) без сколів

Меблі в магазині красиві, привабливі. Дорога. І не завжди виявляється саме тим самим бажаним доповненням до інтер'єру, яким воно малювалося в уяві, яка не на жарт розігралася.

Інша справа – меблі на замовлення. Прийшов майстер (принаймні вони себе так називають) все поміряв, все розпитав, все оцінив, пішов виконувати замовлення. Іноді надовго. Рідше – не зовсім те, що потрібно. Але ось ціна на рекомендовані меблі часто виявляється навіть вищою, ніж на її аналог, що нудиться в магазині.

Керуючись такими міркуваннями, глави російських сімейств із середнім статком найчастіше замислюються про те, що непогано б самим здобути навички легендарного тата Карло і вишивати шедеври меблевої архітектури прямо на місці їхнього майбутнього проживання. Тобто у себе вдома.

Починаючи, як правило, з «легкої піхоти» – табуретів, тумбочок, підставок – прості працівники ножівки та сокири неминуче стикаються з однією проблемою. Ім'я їй – Рівне розпилення дсп. Здійснюючи зворотно-поступальні рухи тієї ж ножівкою, або (що гірше) ведучи вібруючий електролобзик вздовж прокресленої лінії розмітки, вони отримують будь-який, тільки не рівний зріз матеріалу. Ну, можливо, і рівний. Але це рідкісна рідкість.

Адже для корпусних меблів геометрично бездоганні торці. дерев'яних плитмають, можна сказати, критичне значення. Це і якість припасування елементів між собою, і зовнішній вигляддекору та взагалі так далі.

Якими ж способами домагалися цього рівня обробки наші більш умілі у цій справі предки?

При роботі з ножівкою насамперед важливий сам інструмент: його вибір залежить від матеріалу, що обробляється, його якостей і властивостей. Для поширеного зараз ДСП вкрай бажано використовувати ножівку з дрібними зубцями, розведеними половиною товщини полотна. Більше розлучення даватиме широке пропил і небажані сколи; вузький – заклинювати інструмент у аркуші ДСП, що призводить до легкого психозу. Крім того, якщо ножівка озброєна загартованими зубами, це йде їй тільки в «плюс» - і розведення зберігається краще, і заточування втрачається повільніше. Це важливо.

Тим не менш, пиляння такою ножівкою тривалих за своєю довжиною пропилів загрожує значною втомою, так як дрібні і часті «зубки» швидко забиваються деревним пилом і вже не здатні в такому стані ефективно виконувати свої функції. Але все ж таки в домашніх умовах використання інструменту саме з такими параметрами найбільш переважно. Саме ж пиляння слід проводити під максимально гострим кутом ріжучої кромки ножівки до плити, що розпилюється. Це менш виснажливо, а крім того, дає шуканий рівний зріз.

З електрифікованих приладів у цій галузі відомі такі фігуранти, як електричний лобзикта торцювальна пилка.

Перший характеризується досить розгульним характером при безконтрольному веденні його заготовки. Прийоми щодо його обмеження свободи тут досить прості та невигадливі. Це насамперед:

• напрямна – пряма та пряма, бажано металева лінійка, закріплена за допомогою струбцин уздовж лінії розмітки. Упираючись у неї підошвою, інструмент практично ідеально проходить свою дистанцію, без «завалів» та сколів.
• сама пилка - її параметри, це жорсткість і призначення - для простого ДСП - з дрібними зубами, спрямованими вгору і без розведення, для дерева - розведені крупненькі зубці, що схиляються в різні від площини полотна сторони. Але про перші слід пам'ятати, що, приблизно через метр пропила, полотно їх неминуче нагріється, втратить свої якості і «рве» убік. Практично завжди це відбувається з неминучістю 100%;
• скотч, наклеєний із боку виходу зубців на поверхню. А краще – з обох. Мало ... У цих місцях і з'являються сколи. Однак не зайве стежити за силою скріплення самого скотчу з оброблюваною поверхнею: при його обов'язковому згодом видаленні він сам здатний навернути характерних вад, навіть глибше пилки;
• два паралельні порізи столярним ножем по обидва боки лінії розмітки на всю довжину передбачуваного розпилу. Це також рятує від сколів і особливо актуально для ламінованих листів ДСП.

Після розпилювання можна допрацювати зріз фрезером або шліфувальною машинкоюПроте, по-перше, це – за обставинами, а по-друге, вже надто багато інструментів потрібно для шафи, яка з'явиться в житті один раз і на багато років.

Про торцювальну пилкуможна сказати лише одне: потрібна.