Як правильно формувати фруктові дерева? Формування крони плодових дерев

У вас є шикарний шанс від початку сформувати молоді плодові дерева таким чином, щоб вони плодоносили щороку, плодоносили рясно, не займали багато місця і були пристосовані для збору врожаю без усіляких пристосувань, навіть без сходів. Зробити це абсолютно реально – доводять практики природного землеробства.

Перше, що слід знати садівникові-початківцю: дерева плодоносять тоді, коли їм нікуди більше дівати життєві соки. Коли дерево має можливість рости вгору і видавати все нові й нові гілки, воно зростатиме і видаватиме. Тому важливо, щоб дерево росло вшир, а не в височінь, щоб основні гілки розташовувалися більш-менш горизонтально.

Ідеальна формаплодового дерева – чаша. У цьому випадку ми маємо низеньке дерево з розведеними на всі боки гілками та вільною серединою. Таке деревце краще освітлюється сонцем, менше страждає від суворих зим, рідше піддається розламам. А найголовніше, у сезон його гілки обгорнуті плодами.

Як формувати дерева гниттям

Формування дерева можна розпочинати ще на стадії із саджанця. До посадки або відразу після посадки обрізаємо всі зайві гілки. За великим рахунком, можна взагалі обрізати саджанець так, щоб залишилася пряма гола палиця близько 80 сантиметрів у висоту.

На другий рік починається власне гнуття. Проводити процедуру найкраще навесні, коли погода вже хороша, але бруньки ще не розкрилися. У цей час деревина м'яка і гнеться краще.

Спочатку визначаємося, якої висоти штамб нам потрібний. Штамб - це той товстий потужний стовбур, який у майбутньому розгалужується на бічні гілки. Рекомендована висота штамбу – від 40 до 80 сантиметрів. Тому відміряємо необхідну висоту, готуємо мотузку або поліпропіленовий шпагат та кілочки.

Без фанатизму, ніжно і дбайливо згинаємо деревце так, щоб гаджений штамб залишився стояти вертикально, а все, що вище нахилилося горизонтально. Чим «горизонтальніше», тим краще, звичайно, але на практиці багато залежить від кута під яким гілка розташовується до стовбура або від товщини стовбура, тому наскільки вийшло нагнути, настільки і добре. Нам зовсім не потрібно, щоб деревце зламалося від нашої надмірної старанності. Якщо саджанець зовсім не бажає гнутися, його слід «пром'яти» (кілька разів загинати стовбур на 10-15 сантиметрів вище і нижче за точку передбачуваного згину до легкого хрускоту).

Прив'язуємо зігнуту гілку до кілочка ближче до середини, ніж до маківки. Якщо залишилися дрібні гілки нижче згину, нехай собі ростуть поки що, потім вони самі висохнуть. Якщо нижче згину є потужні гілки, їх також необхідно розвести в сторони, зігнути і прив'язати до кілочків. Що ж далі? Дерево за своєю природою прагне рости нагору, воно кине всі свої сили, щоб відновити «вертикаль». Навесні з місця згину вертикально вгору піде нова втеча. До кінця літа він виросте достатньо, щоб його прив'язати до кілочка і пригнути в протилежну від першої гілки сторону. І знову немає необхідності докладати якихось надзусиль - наскільки вдалося пригнути, того й вистачить поки що. Пізніше, за три місяці, коли місце згину зміцниться, можна буде ще трохи відтягнути.

Таким чином, загинаючи і нахиляючи вертикальні пагони на протилежні сторони, формуємо 3-4 гілки нижнього ярусу дерева. Усі бічні пагони так само пригинаємо, нічого не обрізаємо. Через два-три роки у нас вже є правильно сформована крона, настав час позбутися всього зайвого і власними рукамистворити гілочки з плодовими бруньками.

Як збільшити кількість плодових бруньок на яблуні та груші

Короткі недорозвинені гілочки з плодовими бруньками називаються плодами. У яблуні та груші (але не у кісточкових) їх кількість дійсно можна збільшити, своєчасно скорочуючи певні пагони.

Отже, на третій-четвертий рік нашого формування, коли ми вже відігнули у різні боки необхідна кількістьгілок і більше не потрібно, починаємо видаляти непотрібне. Найкраще займатися цим на початку літа, коли нові пагони ще молоді та м'які.

Дивимося, звідки зростають нові пагони. Все, що росте із середини, з розвилки, вищипуємо, зрізаємо або спилюємо «на кільце»: ми вже отримали гарну крону, нам зайва загущеність нема до чого.
А от якщо нові вертикальні пагони виросли на колись відігнутих убік бічних гілках, можна зайнятися формуванням плодушок. Кожну вертикальну втечу такого типу слід укоротити так, щоб залишилися коротенькі гілочки з двома листками від основи. Через 2-4 тижні ці пагони відростуть наново, і їх знову потрібно буде вкоротити, залишаючи лише один листок із другої хвилі зростання. Подібну «стрижку» доведеться провести ще раз, а потім ще раз, доки на верхівці втечі замість молодих листочків не утворюється товста нирка. Так, процес обрізки в даному випадку розтягується на все літо, але насправді він не такий трудомісткий, як здається. І результат не забариться - наступної весни кожна обрізана втеча зацвіте.

Процес обрізання плодових деревпереслідує безліч цілей, основними з яких є: догляд, активізація процесів зростання та розвитку, а також захист від захворювань. Але найважливіше завдання, звичайно ж – збільшення кількості та якості врожаю. Однак позитивних результатів можна досягти тільки в тому випадку, коли обрізка зроблена технічно правильно, якісним садовим інструментом, а головне - своєчасно. У статті мова піде про правильному обрізанніплодові дерева.

Коли необхідно проводити обрізування крони плодових дерев

Для кожного з видів та віку плодових дерев існує свій – найбільш підходящий для обрізки період. Діапазони процедури можна умовно поділити на кілька.

Осінньо-зимовий. Обрізання проводять безпосередньо після повного опадіння листяного покриву та закінчення руху деревного соку. Цей період ще інакше називають часом спокою. З одного боку, вважається, що це найбільш сприятливий час для обрізки дерев. А ось з іншого - саме в цей період через відсутність руху деревного соку найважче відбувається загоєння місць зрізів. Крім того, виконуючи обрізування в умовах низьких температур, можна таким чином підморозити пагони, що призведе до їх пошкодження та порушення функції плодоношення.
Весняно-літній. Починається з появи першого руху деревного соку - це, так званий, вегетативний період, і триває до збирання плодів. Це найкращий час для щеплення та обрізання плодових дерев. Незадовільний результат можна виправити до холодного сезону.

Крім сезонних орієнтирів, перш ніж приступати до обрізки плодових дерев, варто враховувати і ряд не менше важливих факторів, таких як:

місце розташування ділянки;
швидкість вітру;
наявність опадів;
температура нижче 0 °;

Інструменти для обрізання плодових дерев

Основними в період обрізки дерев є не лише сезонні та погодні умови, а й якість інструментів. Вимоги до них досить прості, вони мають бути максимально гострими, чистими та зручними в експлуатації. Що може знадобитися для обрізки.

Секатори.Належить до різновиду садових ножиць. Крім головної вимоги - гостроти лез, інструмент має бути легким і зручним у застосуванні, оскільки зазвичай обрізка одного дерева займає досить тривалий час. Важливо звертати увагу на дію механізму хропіння, від нього залежатиме, з якою силою доведеться натискати на рукоятки. Крім того, леза повинні мати невеликий зазор, інакшемолоді пагони застрягатимуть у них, чим викличуть додатковий обсяг роботи.

Садова ножівка. Леза повинно мати гарне заточування і мати форму, звужену до кінця полотна. Просвіти між зубцями повинні мати неглибокі порожнини для скупчення тирси. Будівельні пилки не підійдуть для обрізання плодових дерев, оскільки можуть створити додаткове пошкодження ствола.
Подовжений секатор. Відрізняється від ручного варіанта, наявністю довгої рукоятки. Така форма відмінно підходить для зрізу відростків, що знаходяться трохи вище за людський зріст, без застосування додаткових засобів у вигляді драбини або сходів. Існують варіанти із телескопічною трубкою, завдяки чому з'являється можливість регулювати висоту зрізу.

У роботі з обрізки дерев можуть знадобитися додаткові інструменти.

Бензопилаприскорить процес зрізу масивних стволів, особливо це стосується вікових дерев.

Сходи або драбинидозволять сформувати крону плодового дерева.
Спецодяг, доповнена захисними рукавичками, позбавить непотрібних травм під час роботи
Окуляризнадобляться в моменти розпилу, для захисту очей від тирси і дрібних тріски.

Техніка формування та обрізання плодових дерев

З технічного погляду існує три види обрізки дерев.

"На нирку".Цей метод обрізки дозволяє задати найбільш правильний напрямок росту гілки. Як правило, подібним способом обрізаються тільки молоді річні пагони за допомогою зрізу поверх вибраної бруньки. У процесі процедури лезо секатора має бути спрямоване у бік гілки.

Важливо: кут зрізу має бути максимально наближеним до 45°, щоб нирка не була «урізаною». Крім того, необхідно уникати надмірно гострого зрізу, в такому випадку залишена нирка відчуватиме брак поживних речовин. А надто довгий залишковий відросток може засохнути і надалі його доведеться повністю спилювати, що порушить процес формування крони.

"На кільце".Подібне обрізання проводиться тільки з метою повного видалення однієї або кількох гілок. Причиною може стати порушення проникнення світла в крону або неправильний напрямок гілок. В останньому випадку пагони забирають частину поживних речовин, які можна розподілити між перспективнішими, з погляду врожайності, гілками. Якщо втеча порівняно молода і його товщина дозволяє, то обрізку роблять секатором, інакше застосовується садова ножівка.

Примітка: існує ряд нюансів, про які не варто забувати, проводячи вирізку гілки на кільце. Не можна залишати надмірно довгий відросток і проводити обрізання врівень з корою. Правильним вважається обрізка по зовнішньому краю кільця, яке утворене напливами кори на місці з'єднання пагона зі стовбуром.

"На бічне відгалуження". Цей видобрізки є найменш травматичним для плодових дерев та зберігає більшу частину їх життєздатних функцій. Його прямим призначенням вважається зміна напрямів зростання з одних пагонів на інші. Відбувається повне обрізання недієздатних гілок, завдяки чому всі основні функції беруть він бічні гілки, поступово замінюючи головні.

Види обрізки плодових дерев

Крім різних технологічних аспектівобрізки, існують ще й види цього процесу, які визначають подальший розвиток плодового дерева та його врожайність:

Формуючий.Усі дії спрямовані на проектування майбутньої крони, у результаті має сформуватися необхідна густота та форма. Найбільш вдалий час для подібної обрізки – лютий, початок березня. В результаті в період активного руху соку, який починається з кінця березня, плодове дерево буде максимально плодоносним. Пізня формуюча обрізка стане причиною затримки розвитку рослин або відсутності врожаю як такого.

Важливо: правильно оформлені скелетні (напрямні) гілки, у процесі росту і розвитку рослини слугуватимуть надійним каркасом, стійким до будь-яких навантажень, що дозволить витримати навіть максимально важкий урожай.

Регулюючий.Підходить для дерева, що активно розвивається, якому необхідне мінімальне коригування. У належному стані має підтримуватися освітленість крони та густота молодих пагонів. Потенційно зручний період: лютий-квітень або серпень-вересень. У будь-який із цих періодів свіжий зріз швидко затягується і не випускає дерев'яний сік.
Омолоджуючийвид призначений для старих дерев. Головна мета – відновлення активного плодоношення. Час обрізки: рання весна та пізня осінь. Така обрізка ефективна для стимуляції зростання нових пагонів та відновлення життєздатності в'яне дерева. Навіть якщо "доросле" дерево дає хороший врожай, йому все одно іноді потрібна обрізка, що омолоджує, що пробуджує придаткові нирки.

Посезонне обрізування має ряд нюансів, які варто враховувати, щоб уникнути заподіяння шкоди плодовому дереву.

Обрізання плодових дерев навесні

Весна є найбільш продуктивним та вдалим сезоном року для обрізання плодових дерев. Важливо почекати періоду остаточної зміни температур після зими, щоб пройшли останні заморозки. Виробляти обрізання необхідно до моменту набухання перших нирок. Ідеальною буде суха погода із температурою вище 0°. Обрізання плодових дерев слід виконувати, дотримуючись наступної послідовності:
Починається обрізання саме з старших дерев за віком. Адже саме вони є основним складом, що плодоносить. І лише після цього можна обрізати молоді саджанці. Причина у різних періодах пробудження нирок.
Якщо на ділянці ростуть яблуневі дерева, треба починати саме з них. Адже саме це дерево найбільш стійке до заморозків, і якщо температура знову знизиться, після обрізки це дерево не постраждає, на відміну від інших. А ось грушу та вишню краще обрізати ближче до травня.

Щодо пагонів, обрізка починається з найменш перспективних. Що це означає? Сухі або пошкоджені морозами, а також комахами, що мають перетину з іншими – це пагони, які заважають нормальному функціонуванню крони.
Великі плодові гілки спилюються лише варіантом: «на кільце». Місце зрізу необхідно покрити спеціальним розчином або мокрою глиною - так він швидше затягнеться і не завдасть шкоди всьому дереву.

Літнє обрізання дерев

Процес обрізання плодових дерев цілком можна здійснювати і в літній період. Основною метою подібної процедури є лише легке коригування, що стосується гілок, пошкоджених морозами, якщо вони не були виявлені. ранньою весною. Адже в період активного цвітіння набагато простіше виявити недоліки.

Крім зачистки недієздатних пагонів, у цей період можна здійснювати низку заходів.

Пінцювання (прищіпка) – процес відсікання верхньої частини гілки. Молодий відросток легко зрізається садовими ножицями чи секатором.

Пасинкування - варіант коригування, який виконується, коли нирки дають молоді пагони та їх достатньо виламати. Прийом досить схожий зі стандартним обрізанням, відмінність полягає лише в тому, що відсікання відбувається без втручання садових інструментів. Дивно, але саме такий варіант сприятливо позначається на затягуванні місця урвища, він відбувається швидше та менш болісно.

Обрізання плодових дерев восени

Найсприятливіший період для проведення процедури обрізання плодових дерев – це, звичайно ж, осінь. Саме завдяки ній дерево готується до перепадів холодних температур. Найголовніша мета осінньої обрізки - це санітарна обробка, тобто видалення зайвих сухих, хворобливих та пошкоджених пагонів. Завдяки таким діям деревні шкідники та мікроорганізми не зможуть переселитися на здорову частину плодового дерева.
Окрім іншого, осіння обрізка дерев дозволяє створити максимально ефективні умовидля вентилювання та освітлення крони. А розподіл деревного соку на здорові гілки дозволить підвищити врожайність на майбутній рік.

Примітка: перед настанням холодів усі великі зрізи необхідно обробити спеціальним захисним складом, це сприятливо позначиться на якнайшвидшому загоєнні та підготовці до низьким температурам. Проводити зимове обрізання плодових дерев не рекомендується.

Схеми обрізки плодових дерев

Знаючи всі принципи та види обрізки плодових дерев все ж таки важко уявити з чого почати процедуру, особливо це стосується новачків у галузі садівництва. На допомогу нефахівцеві в цьому питанні може прийти приблизний план обрізки дерева.

У першу чергу варто приділити увагу верхівковим пагонам - видаливши тонкі розвилки гілок у вигляді «гусячих лапок».

Далі слід позбавитися перехрещення гілок, для цього необхідно обрізати пагони спрямовані у бік ґрунту.
Особливу увагу варто приділити простору довкола стовбура: обрізати гілки, спрямовані в його бік і молоду поросль.
Формування крони проводиться за допомогою видалення загущаючих (зростаючих занадто близько) і дзиґових гілок (пагони зі сплячих бруньок).

Описаний метод ідеально підійде для щорічної обрізки дерева, що добре розвивається, а ось способи формування молодих саджанців і старих дерев мають ряд певних відмінностей.

Обрізка молодих саджанців

З моменту висадження молодого саджанцяв грунт і до початку плодоношення, головним завданням буде формування каркасу дерева зі скелетних гілок, відстеження зростання свіжих пагонів та закладення майбутніх плодових утворень. Для забезпечення всіх цих пунктів необхідно забезпечити зростання крони - рівномірно на всі боки. Тому проводиться обрізка однорічних пагонів та гілок, що загущають масив крони. Активно зростаючі пагони усікаються на 50%, а повільніші на - 25%. Завдяки таким маніпуляціям крона молодого саджанця через кілька років стає потужною та плодоносною.
Молоді саджанці підрізаються щорічно у зв'язку зі швидким зростанням. Найбільш вдалим періодом їх обрізки вважається пізня осінь. Після листопада видаляються всі пошкоджені та зайві пагони. Це не тільки дозволяє підготувати дерево до зими, але й досягти якісного повітрообміну та освітлення крони.

Обрізка плодових дерев відео

Обрізання дорослих плодових дерев

Формувати крону нових насаджень досить легко, головне - це дотримуватися всіх правил. А ось що стосується старих плодових дерев, то тут слід дотримуватись певних етапів. Пов'язано це з тим, що весь урожай на таких деревах, як правило, розташовується на вершині крони, плоди порівняно невеликого розміру і з'являються нерегулярно.
Кропотливий процес пожвавлення старих плодових дерев проводиться протягом кількох років, і полягає у наступних заходах.
У перший рік проводиться обрізка крони на кілька рівнів і лише з південного боку дерева. Вся робота повинна проводитися з метою переведення основних гілок на бічне відгалуження.
Наступного сезону обов'язково проводиться обрізка «дзиґів», що утворилися при попередній процедурі. Інакше вони вбиратимуть поживні речовинитак необхідні живої частини дерева. Процес видалення виконується «на кільце», пора року при цьому не впливає на якість проведеної процедури.

У наступні роки проводиться обрізка частини крони, що залишилася, а потім і очищення від «вовків».
Найбільш сприятливий період для обрізання старих дерев зимовий час. Пов'язано це з тим, що в цей період свіжі зрізи не гниють і не можуть завестися шкідники.

Існує певні нюанси, дотримуючись яких можна провести якісне обрізання плодових дерев, навіть за умови, що людина робить це вперше.

При проведенні максимально жорсткої обрізки (до 35% довжини всієї гілки), слід обов'язково дотримуватися періодичності на рік, а то й два. Не варто забувати, що варіант глибокої обрізки дуже травматично проходить для рослини, внаслідок чого може загинути значна частина.
Якщо потрібно досягти від плодового дерева максимально швидкого зростання, в період обрізки необхідно скоротити основну кількість плодоносних бруньок.
Не варто чіпати замерзлі гілки плодового дерева взимку. Рекомендується все ж таки дочекатися весни - тоді картина загиблих ділянок буде повнішою і їх можна буде акуратно видалити.
При обрізанні важливо дотримуватися підпорядкування гілок. Це означає, що кількість головних і другорядних відгалужень має бути рівномірним, інакше може вийти перенасичена гілками або зайво проріджена крона.
Обрізаючи гілки навколо основного ствола, варто залишати близько до нього сусідні, тобто. що знаходяться під гострим кутом.
Важливо пам'ятати, що максимальним рівнем плодоношення відрізняються горизонтальні гілки. Це варто враховувати при обрізанні плодових дерев для регулювання кількості врожаю.

Великі за діаметром зрізи необхідно обробляти спеціальним складом: садовим варом або гетероауксином - це прискорить загоєння рослини. А ось використання олійної фарбияк покриття зрізів не рекомендується.
Молоді дерева потрібно обрізати мінімально – лише з метою формування крони. Зайві зміни можуть призвести до погіршення властивостей, що плодоносять.

Кропотлива праця, пов'язана з обрізанням плодових дерев у саду, згодом окупається гідним урожаєм фруктів. Найголовніше - це дотримуватися загальноприйнятих рекомендацій, адже простий процес, що здається на перший погляд, насправді вимагає від виконавця не лише дотримання технології, а й акуратності.

Обрізання дерев: 7 правил формування крони

Обрізка дерев – дуже важливий процес у саду. Своєчасна процедура допоможе не лише сформувати крону дерев та чагарників, а й поверне їм силу та врожайність. За плодовими деревами потрібен особливий догляд.

Якщо регулярно не коротити пагони, то гілки виростуть довгими і гомілими, плоди почнуть утворюватися тільки на кінцях, а центр залишиться оголеним. Загущена крона – це також і розсадник хвороботворних бактерій, грибів та шкідливих комах, так як провітрювання та проникнення сонячних променівперешкоджають гілки. Щоб дерева радували плодами, крона має отримувати багато світла.

Здійснюється взимку та ранньою весною до початку руху соку і пробудження нирок. Така обробка допомагає не лише омолодити старий сад чи надати мощі новим екземплярам, а й врятувати підмерзлі. Тільки такі дерева обрізають пізніше – наприкінці весни, коли видно, як вони пошкоджені.

Обрізка дерев: техніка

Схема 1. Зріз гілок над ниркою. Правильно: а - нижня частина зрізу лише на рівні основи нирки, верхня біля її верхівки. Неправильно: б – зріз дуже низький, нирка може підсохнути; в - залишений пеньок, що перешкоджає заростанню рани.

Зріз на нирку роблять при укорочуванні молодих однорічних гілок. Зрізають під ухилом 45 градусів, при цьому верхній і нижній зрізи знаходяться на відстані не менше, ніж у 2 мм. Укорочувати занадто коротко або довго не можна - втеча або засохне, або буде слабкою, ефекту від такої обрізки немає. (Див. схему 1)

Схема 2. Зрізання гілки "на кільце". Неправильно: а - після зрізу залишений пенек, що заростає, що заважає затягуванню рани; б - дуже глибока і велика рана, що довго не гоиться. Правильно: в - гілка зрізана за напливом на корі біля основи гілки.

Зріз на кільце виконують на пагони та дрібні гілки, коли хочуть повністю прибрати. Кільце - це складка з'єднання гілки зі стовбуром. Зрізують непотрібний відросток по зовнішній верхівці. При такому зрізанні не залишають пеньків або не заглиблюють нижче за кільця. (Див. схему 2)

Схема 3. Спилювання товстого сука: а - перший надпил сука внизу;
б - надпив сука зверху;
в - сук відколюється;
г - видалити частину сука, що залишилася.

Зріз гілок, що знаходяться під гострим кутом або товстих по ширині. Такі гілки видаляють поетапно: спочатку прибирають трохи вище запланованого місця, а потім підправляють до потрібного розміру. Якщо не дотримуватись цього принципу, то при випилюванні гілка може надломитися прямо по стовбуру, а це вже серйозне пошкодження самого дерева. (Див. схему 3)

Схема 4. Укорочування гілки. Правильно: а - спилюють над одним із зручно розміщених у кроні бічних відгалужень. Неправильно: б - над зрізом залишений пеньок

Зріз на переклад застосовують, коли хочуть змінити напрямок зростання окремих гілок. Таким обрізанням омолоджують або обмежують розмір дерева. Виконують зріз з нахилом 30 градусів у протилежну від гілки сторону. Надалі сильні прирости дають хороші плоди. (Див. схему 4)

Обрізання дерев: основні правила

Правило 1. Схема

Перш ніж розпочати обрізання дерев, треба скласти схему того, як це зробити. Тут немає місця швидкій роботі – до кожної гілки треба підійти з ретельністю; якщо процес затягнеться - нічого страшного, його можна відкласти наступного дня і продовжити. Головний постулат: не нашкодь дереву! Іноді проріджуючи крону, варто придивитися: не варто зрізати гілку повністю, потрібно лише направити її в інший бік. Не можна сильно обрізати дерева – це зменшує їх опір до суворих умов.

Правило 2. Інструменти

Підбір садових інструментів не менш важливий. Секатор, садові ножиціі пила повинні бути в хорошому стані: бути заточеними, чистими, без слідів іржі. Брудний та тупий ніж стає причиною рани чи захворювання у рослин. Не можна різати надто великі для інструментів гілки, краще підібрати відповідні знаряддя праці. Секатор – найбільш універсальний інструмент, пили підходять для товстих гілок, ножиці – для дрібних. У будь-якому випадку знаряддя при обрізанні тримають рівно - рвані зрізи сильно шкодять деревам.

Правило 3. Реакція на підрізування

Варто пам'ятати про реакцію дерев на обрізку. Будь-яка гілка після вкорочування зростає сильніше. Тому підрізати втечу варто лише на третину його довжини. Якщо підрізати на чверть, то хорошого зростання не буде. Якщо зменшити трохи, то на кінці гілки утворюється мітла. Укорочування наполовину дає багато сильних розгалужень. Взагалі варто дотримуватись правил: краще зрізати одну товсту гілку з різними пагонами, ніж багато дрібних. Так рослині простіше адаптуватися після рани. У будь-якому випадку обрізку дерев доведеться робити щороку.

Правило 4. Проріджування

Потрібно дотримуватися принципу підпорядкування як у кроні, так і в кожному відгалуженні. Одна гілка буде головною, інші не повинні переганяти у зростанні. Важливу рольграє проріджування. Воно покращує освітленість, видаляє гілки, що заважають і труть один одного; прибирає пагони, що ростуть всередину крони або сильно вгору. Важливо проріджувати саме верхню частину дерева. Прикореневу поросль прибирають протягом усього сезону.

Правило 5. Секрет зростання

Чим нижча втеча, тим вона повільніше росте; що більше спрямований нагору, то сильніше його зростання. Тому досвідчені садівникикористуються наступним прийомом: якщо потрібно посилити зростання гілки, її піднімають або підв'язують вище; потрібно послабити – відгинають униз. Чим нижче опущена гілка, тим швидше на ній зав'яжуться плоди. Цим способом часто користуються, коли дерево з якихось причин не плодоносить. Але варто пам'ятати, що такі гілки швидше відмирають, тому що отримують менше харчування.

Правило 6. Пінцювання

Іноді можна обійтися без радикальної обрізки. Можна користуватися способом пінцювання або прищипування. Цим прийомом впливають як на крону, а й у життєдіяльність дерева загалом. На самому кінчику будь-якої втечі є верхівка з дрібних листочків - це точка, звідки розгортається нове листя і йде зростання втечі. Будь-яку цю верхівку просто прищипують нігтями. Так можна робити все літо і з різними цілями - регулювати підпорядкування, затримувати зростання сильної гілки, дерево закінчило зростання і почало підготовку на зиму.

Правило 7. Санітарне обрізання

Обрізання – необхідна робота, яку не можна забувати. Гарний доглядза деревами дасть великий урожай, Гарний виду саду та задоволення від того, що ви це зробили самі, не вдаючись до чужої допомоги.

Гарного вам сезону!

(Visited 5 028 times, 68 visits today)

Усі чули необхідність формування крони біля яблуні. Навіщо виробляють дані маніпуляції і які оптимальні терміни для обрізки?

Обрізання гілок молодих яблунь, що своєчасно проводиться, переслідує широкий спектрцілей:

Перша обрізка, яка проводиться після посадки саджанця, дозволяє відновити рівновагу між зменшеною в процесі викопування з ґрунту кореневою системою плодового дерева та великою надземною частиною. Якщо не вжити жодних заходів, обрізані корені не зможуть достатньо забезпечити ствол і гілки харчуванням, вони стануть слабкими.
Перше обрізування однорічної яблуні не дозволяє неправильно розвинутися будові плодового дерева.
Вчасно розпочате формування крони сприятиме високій урожайності яблуні у майбутньому та рівномірному розподілу тяжкості плодів за структурою дерева. Гілки не будуть перевантажуватись і ламатися.
Своєчасне обрізання гілок та пагонів стимулює почастішання періодів плодоношення дорослої яблуні, а також підвищує зимостійкість дерева.
Правильно організоване формування крони забезпечує хорошу освітленість усіх гілок та плодів. Це позитивно позначиться якості врожаю та її товарному вигляді.
Регулярне обрізання гілок та пагонів сприяє підтримці гармонійного співвідношення між кореневою системою, кроною та процесом плодоношення яблуні.

Таким чином, формування крони має не тільки естетичне значення, ці маніпуляції впливають на здоров'я плодового дерева і його врожайність.

В яку пору року краще проводити обрізання?

Перша обрізка проводиться навесні, незалежно від того, в яку пору року було висаджено яблуню. Оптимальний термін- початок березня, у цей період нирки плодового дерева ще не прокидаються, і воно безболісно і без шкоди перенесе порушення цілісності гілок.

Зрізи встигнуть зарости до розпускання листя, і яблуня матиме час і сили для вирощування нових пагонів.

При необхідності обрізання можна провести і восени, після опадання листя з плодового дерева і обов'язково до перших морозів. Якщо занадто протягнути час, то знижена температура не дозволить зарости зрізам, і гілки підмерзнуть.

Літня обрізкадозволяється тільки в тому випадку, якщо потрібно вкоротити занадто довгі пагони, але проводити дані маніпуляції все ж таки небажано, оскільки в цей період всі сили яблуньки спрямовані на активне зростання нових гілок.

Очевидно, що зимова обрізка суворо заборонена. мінусові температуривсі дерева сплять, тож яблуня не зможе затягнути зріз. Подібні маніпуляції призведуть до підмерзання гілок та проникнення у ранки різноманітних хвороб.

У міру зростання сильні гілки відгинаються до землі з допомогою розтяжок.

Переваги:

Підходить для регіонів з морозними зимами, дерева легко укриваються на холодний період снігом або матеріалами, що утеплюють.

Недоліки:

Формування крони - трудомісткий процес, до того ж гілки, що стелиться, ускладнюють обробку грунту під яблунею.

Кущоподібна

Після висадки з яблуні видаляються всі гілки, крім 5-6 вибраних скелетів. На другий рік у дерева за принципом ялинки симетрично обрізаються всі однорічні пагони до половини натуральної довжини. Лідер також коротшає.

Переваги:

Невелика довжина ствола забезпечує можливість догляду за яблунею та ручного збору врожаю.

Недоліки:

Не підходить для слаборозгалужених сортів яблунь.

Мутовчато-ярусна

Крона формується ярусами, кожному з яких розташовується по 4-5 зближених гілок. Між двома рівнями кістяка слід виділити відстань 1-1,5 м.

Переваги:

Потужна крона забезпечує гарну врожайність.

Недоліки:

Велика кількість гілок у мутовках значно послаблює зростання стовбура, а суміжне їхнє розташування робить скелет плодового дерева неміцним і стійким до мороза.

Плоска крона

Дві сильні протилежні гілки саджанця відгинаються в горизонтальне положення за допомогою розтяжок, а провідник обрізається на висоті 60 см від них. У наступні роки проводиться видалення пагонів, що ростуть у бік ґрунту, і вкорочування довгих приростів.

Переваги:

Забезпечується оптимальна освітленість крони та плодів, що дозволяє компактно розташувати насадження на ділянці.

Недоліки:

Потрібна постійна підтримка висоти крони на рівні 2,5 м і зрізання пагонів, що зайве розрослися.

Найбільш популярна і проста розріджено-ярусна методика, в ході якої залишаються близько 4-6 гілок скелета яблуні, розташованих в 30-40 см один від одного.

Процес та схема обрізання яблунь залежить від віку саджанця. Однорічні та дворічні плодові деревця слід обробляти по-різному.

Однорічні яблуні

Формування крони молодих яблунь починається безпосередньо при посадці саджанця.

Як правило, однорічні деревця не мають сильних розгалужень, тому мета найпершої весняної обрізки — виграти час для зміцнення кореневої системи та стимулювати активне зростання нових пагонів у літньому сезоні.

Формування крони саджанця полягатиме в наступних маніпуляціях:

Висаджену на постійне місце нерозгалужену яблуньку зрізають верхівку на висоті близько метра.
За наявності відгалужень у плодового саджанця всі пагони до висоти 50 см обрізаються, а ті, що знаходяться вище цієї точки, уважно розглядають. Якщо нові гілки утворюють зі стволом гострий кут, їх також видаляють - такі кардинальні заходи будуть гарантією того, що у дорослого дерева ці елементи не ламаються під вагою врожаю. Якщо вам шкода обрізати ці гілочки, слід відтягнути їх за допомогою розпірок, розтяжок або придавити камінчиком, щоб вони утворили зі стволом широкий кут. Коли пагони звикнуть до нового положення і досить задеревеніють, ці пристрої можна прибрати.
Сильні пагони, що утворюють зі стволом широкий кут, також слід обробити секатором або ножем. Їх укорочування потрібно проводити за принципом «ялинки» — гілки нижнього ярусу мають бути довжиною близько 30 см (3-5 бруньок), середнього — коротшими. Стовбур також обрізають так, щоб його наконечник знаходився вище пагонів на 15-20 см.
Якщо вам здається, що стовбур недостатньо сильний або явно пошкоджений і навряд чи буде розвиватися, до нього слід підв'язати, надавши вертикальне положення, особливо сильну гілку, яка згодом стане лідером.

Щоб правильно почати формувати крону у молодої яблуні, потрібно обрізати пагони після зовнішньої нирки – з неї згодом виросте нова втеча. Такі заходи дозволять створити густий та сильний скелет, здатний перенести навантаження від ваги. рясного врожаюі забезпечити всі плоди необхідним їхнього визрівання світлом.

Обрізка дворічної яблуні

Формування крони у дворічної яблуні відбувається за тим самим принципом, що й обрізання розгалуженої однорічки. Деревце слід уважно оглянути та вибрати близько 5-6 найсильніших пагонів, розташованих під широким кутом до провідника.

Вони стануть для дорослої яблуні основними скелетними гілками. Інші пагони віддаляються.

Сильні гілки обрізають за принципом "ялинки": пагони нижнього ярусу відсікаються після 4-5 зовнішньої нирки, а ті, що розташовані вище, робляться коротшими. Важливо стежити за розташуванням верхніх бруньок, з яких протягом літнього сезону зростатимуть нові пагони, — вони повинні «дивитися» від стовбура, але при цьому запланована траєкторія не повинна перетинатися з іншими гілками.

Якщо вам здається, що гілки в майбутньому переплетуться, краще вибрати вищу точку зрізання - недогляди та помилки при роботі з дворічною яблунею призведуть до неправильного формування крони, що спричинить малу врожайність.

Особливості обрізки

Важливо не тільки правильно вибрати місця для зрізу гілок, але й грамотно організувати процес формування крони у молодої яблуні:

Зрізати гілки та пагони слід тільки у здорових та сильних плодових дерев. Якщо ви посадили весною саджанець, а він важко переносить нове місце, краще не чіпати яблуньку цього року. Слабка рослина може не перенести цю маніпуляцію і загине через тривалий час зрізів, що гояться.
Якщо ви трохи запізнилися за часом з формуванням крони, і нирки вже набрякли - не травмуйте молоду яблуню. Обрізання краще відкласти на середину осені, коли завершиться листопад.
Для першої обрізки краще використовувати добре наточений ніж, застосування секатора по відношенню до тонких гілок може згубно позначитися на їх структурі.
Усі місця зрізів потрібно обробити за допомогою олійної фарби або садового вару. Такі заходи допоможуть дереву захиститися від шкідників та хвороб до моменту повного загоєння.

Не потрібно занадто захоплюватися обрізанням яблунь – після первинного формування крони слід почекати 3-5 сезонів, надавши дереву можливість відпочити та наростити нові пагони. Видаляти гілки між цими етапами можна тільки, якщо вони явно вибиваються зі створеного правильного кістяка або були пошкоджені, і загрожують нашкодити всьому плодовому дереву.

Обрізання молодого дерева потрібне, щоб сформувати структуру та форму крони дерева. Від правильного формуваннязалежить їх довговічність та врожайність.

Обрізання молодого дерева: основні етапи

та технологія формування крони

плодового дерева шляхом обрізки

Щоб дерево нормально розвивалося і плодоносило, йому необхідна правильна та своєчасна обрізка в молодому віці. Обрізання молодого дерева потрібна, щоб сформувати структуру та форму крони дерева . Якщо своєчасно та правильно виробляти формування крони у молодому віці, то надалі, коли дерева досягнуть зрілості, ви зможете обходитися тільки невеликою обрізкою, що коректує. Від правильного залежить їх довговічність та врожайність.

формуванням крони досягають створення міцного скелета дерева, міцного штамба (ствола) і добре розвинених, правильно розташованих навколо стовбура у просторі та щільно пов'язаних зі стволом основних гілок.

Формування молодих дерев у саду треба продовжувати за типом, розпочатим у розпліднику. Переформовувати дерева не можна, тому що від цього вони хворіють і затримуються в розвитку.

Основні етапи формування крони плодового дерева шляхом обрізання:

1. Обрізання саджанця після посадки.
2. Обрізання молодого плодоносного дерева у віці 5-7 років.
3. Обрізання дорослого розвиненого дерева, що плодоносить, у віці 7-9 років.
4. Обрізання старіючого дерева віком від 10 років

У розплідниках прийнято такі системи формування крони:

мутовчато-ярусна (п'ятисучна), що є основною формою для більшості порід, сортів та районів;
розріджено-ярусна,
кущова.

При перших двох системах формування плодові дерева:

на сильнорослих підщепах мають штамб заввишки 50-70 сантиметрів (відстань від кореневої шийки до першого скелетного сука),
а на карликових підщепах (яблуня та груша)-в 30-40 сантиметрів.

Така висота штамбу полегшує догляд та прискорює вступ дерев у плодоношення.

Кущове формування плодових деревнабула широкого поширення в суворіших у кліматичному відношенні північно-східних районах (на Уралі, в Сибіру).

1. Високоштамбове дерево, висота штамбу 160-180 см.
2. Напівштамбове дерево, висота штамба 120-140см.
3. Низькоштамбове дерево, висота штамба 80-100 см.
4. Карликове дерево, висота штамба менше 80 см

Крона плодових дерев , сформованих за мутовчато-ярусною системою, складається з одного-двох ярусів:

Перший ярус закладають на однорічних саджанцях із суміжних бруньок, і він складається з чотирьох, а найчастіше з п'яти бічних скелетних гілок і центральної втечі, званої втечею продовження, або провідником.
Іноді закладають другий ярус крони, здебільшого з трьох суміжних гілок, на другий-третій рік після посадки. Розташовують його на відстані 70-80 сантиметрів від першого ярусу.

Мутовчато-яруснеформування молодих дерев

Мутовчато-ярусне формування саду

Мутовчато-ярусне формування деревє найбільш поширеним для більшості порід (не застосовується лише у північно-східних районах, північних районахєвропейської частини Росії).

Технологія мутовчато-ярусного формування дерев

У рік посадки (при осінній посадці- ранньою весною, до набухання нирок, а при весняній - зараз після посадки) бічні гілки посаджених двохрічок обрізають приблизно на половину або на одну третину їх довжини.
Нижні, а також менш розвинені гілки обрізають слабше, а верхні та потужніші - сильніше.
Втечу продовження теж вкорочують, але так, щоб він був вищим за кінці бічних гілок на 15-20 сантиметрів. Крім того, його обрізають не прямо над ниркою, а із залишенням невеликого шипика 4-6 сантиметрів. Шипик служить для подальшої підв'язки до нього трав'янистих пагонів. Влітку шипик вирізують.

У перший рік після посадки дерево зазвичай дає порівняно слабке зростання, і, отже, закладати другий ярус крони на ньому не можна. Закладка другого ярусу проводиться за рік після посадки. Другий ярус крони закладають зазвичай із трьох суміжних бруньок.

Найчастіше другий ярус не виводиться, а залишаються на провіднику ще три-чотири скелетні гілки, більш менш рівномірно розташовані в просторі (спрямовані в різні сторони). Пагони між скелетними гілками систематично вкорочують шляхом літньої прищипки або обрізки з перетворенням їх на укорочені пагони для плодоношення.

В цілях формування молодих деревпроводять легке вкорочування гілок:

Укорочуванням регулюють розвиток окремих сучків та підпорядкованість їх провіднику.
Втеча продовження (провідник) повинна бути вищою і сильнішою від бічних гілок і мати вертикальний напрямок.
Якщо він сильно відхиляється убік, його виправляють, підв'язуючи до жердини.
Проміжні гілки між основними скелетними гілками, щоб вони не конкурували з ними, пригнічують сильним обрізанням. При надмірному загущенні крони видаляють їх зовсім.
Основні гілки, що виросли на кістякових сучках, повинні відстояти на достатній відстані від штамба і прямувати в сторони, а не всередину крони.
Гілки між основними гілками не вирізуються, а коротшають.

1. Мутовчасте утворення гілок на штамбі, гілки розташовуються з мінімальним розбігом, ростуть практично з однієї точки, що ускладнює формування скелета крони.
2. Гілки розташовуються на штамбі через рівні проміжки, що дає можливість кожній з них рівноцінно розвинутися, покритися обростаючими гілками і створити міцний кістяк крони

Треба мати на увазі, що обрізання, особливо сильне, послаблює дерева. Тому без потреби коротити гілки не слід. Недосвідченим садівникам рекомендується обрізання молодих дерев краще обмежувати легким, невеликим проріджуванням хворих і слабких гілок, а також гілок, що ростуть усередину крони.

Укорочування проміжних гілок можна замінити літньою прищипкою (пінціровкою).
Прищипка робиться пальцями при досягненні пагонами довжини 15-20 сантиметрів, зазвичай над четвертим-п'ятим листом.

Недоліком мутовчато-ярусного формування дерев є скупчене розташування скелетних гілок, що веде до загущення крони.

Розріджено-ярусна система формування молодих дерев

Розріджено - ярусна крона:
ліворуч - дерево в кінці формування,
праворуч - розміщення основних сучків можливі варіанти

молодих дерев вводиться знову і характеризується розрідженим розміщенням у кроні скелетних гілок.

Дворічки, сформовані за цією системою, при посадці в сад повинні мати три сильні бічні гілки (найчастіше вирощені з суміжних бруньок), ще одну-дві розріджені або суміжно розташовані основні скелетні гілки, втеча продовження та кілька укорочених нескелетних гілок.
Після посадки всі гілки крони вкорочують, як і при ярусному формуванні, причому нескелетні гілки вкорочують сильніше, ніж скелетні.

У наступні роки кількість основних гілок у кроні збільшують до шести-восьми.Розміщують їх розріджено або ярусами по дві гілки або окремими гілками на відстані приблизно від 15 до 35 сантиметрів один від одного, рівномірно розташованих у просторі.

Після закладання всіх головних скелетних гілок кроницентральний провідник пригнічують сильним обрізанням, а нескелетні бічні гілки перетворюють щорічним укорочуванням на плодові.

Кущове формування молодих дерев

Дерева, що формуються кущем, не мають штамба або штамб у них (покращений кущ) дуже низький:

20-30 сантиметрів для яблунь (на Уралі та в Сибіру),
30-40 сантиметрів для вишень та злив (у центральних та поволзьких районах).

На особливу увагу заслуговують карликові плодові дерева (яблуні та груші) в кущовій формі для центральних і південних районів.

Карликові яблуні в кущовій формі

При формуванні плодових дерев обрізання гілок слід проводити лише у разі потреби, даючи можливість рослині розвиватися нормально, у природній формі. Це особливо повинні врахувати ті садівники, які ще не опанували техніку формування та обрізки.

Відеозапис лекції для садівників

«Як правильно обрізати плодові дерева та чагарники»
читає Світлана Дмитрівна Айтжанова,
доктор сільськогосподарських наук,
професор, Заслужений працівник вищої школи РФ.

. лекція. Частина 1.

Обрізання та формування плодових дерев та чагарників. лекція. Частина 1.

Обрізування та формування плодових дерев та чагарників. лекція. Частина 2.

Обрізання та формування плодових дерев та чагарників. лекція. Частина 2.

Обрізування та формування плодових дерев та чагарників. лекція. Частина 3

Обрізання та формування плодових дерев та чагарників. лекція. Частина 3

Обрізування та формування плодових дерев та чагарників. лекція. Частина 4

Обрізання та формування плодових дерев та чагарників. лекція. Частина 4

При догляді за молодим садом необхідно забезпечити приживання всіх посаджених плодових дерев, створити умови для гарного росту саджанців та побудови правильної крони дерева, а також забезпечити раннє входження дерев у пору плодоношення.