Чи плануєте побудувати якісний будинок? Ця інформація буде корисною для вас. Вам потрібно будівництво будинків із струганого бруса в Пермі. Отже, зрозуміло, що зруби з струганого бруса набагато красивіше, ніж із простого. Головне питання, який всіх хвилює: як побудувати якісний котедж із струганого бруса, щоб стіни вийшли рівними та гладкими? Навіть якщо ви знайшли підрядника або бригаду, які обіцяють побудувати для вас будинок кращому виглядіпам'ятайте: "довіряй, але перевіряй". Отже, найголовніше під час будівництва такого будинку: знайти хороший прямий брус. Це зробити непросто, але потрібно. Кривий брус, "трапеція", "хвиля" та інше - нормально в стіну укласти досить важко, а якщо будинок будується не для себе - то й зовсім неможливо. Більшість будівельників укладають брус "як вийде".

Професіонали знають, наскільки важко знайти хорошу бригаду та гарний матеріал. Будівництво будинків із струганого бруса потребує відповідального підходу до справи. Читайте статтю якість бруса. Якщо потрібен придатний брус, можна замовити "Кама - будинок", можливе замовлення об'єму пиломатеріалів від 20 м3.

Стругання бруса

Недоречно стругати брус маленькими китайськими електро-рубанками. До таких відносяться більшість "Skil", Діолд, Калібр та безліч інших цінових категорій до 150 доларів. (5000 рублів на 2014 рік). Якості при цьому не побачите. Розбовтані механізми, тупі та перекошені ножі, зношений ремінь, дим із двигуна, ремонт рубанка після кожних 20-30 брусів – лише початок.

Варто розглянути сорочки середніх розмірів, наприклад "makita". В нас нарікань не було. Ціна на 2014 рік приблизно 10000-12000 рублів. Непогано проявили себе сорочки "rebir". Якість гірша за макіту, але невбивність на висоті. Вартість набагато дешевша.

Якщо ваш підрядник стругає брус рубанком "калібр" або "діолд" - варто задуматися.

Відмінність придатних для стругання рубанків - можливість роботи без відпочинку по кілька годин (дуже актуально влітку в спеку), пристойні ножі, механізм регулювання вильоту ножів, легкість заміни ножів (1 комплекту вистачить на будинок 100 кв.м), якісні ремені приводу. Результат: гладка поверхня, у тому числі на сучках, відсутність щоденного ремонту та обслуговування, можливість стругати абсолютно сиру і навіть зледенілу деревину.

Зняття фаски

Фаску варто знімати обов'язково, тому що стіни з фаскою виглядають естетично та мало потрапляє дощова водаусередину швів. Гарний рубанок знімає фаску 1.5 см за один прохід.

Обробка струганого бруса антисептичним складом

Краще не полінуватися і зробити це відразу після стругання, думаю мало кому хочеться побачити через деякий час потемнілий брус. Краще обробити брус відразу з усіх боків безбарвним антисептиком. Кольоровим просоченням не варто обробляти, так як при складанні зрубу будинку зі струганого бруса можливі подряпини та пошкодження, доведеться шліфувати ці місця.

Нагелі

Для якісного складання простіше використовувати цвяхи 7.6×250, 8.5×300 мм та дерев'яні нагелі між ними додатково. Цвяхами можна при необхідності притягнути і вирівняти брус, чого не можна сказати про дерев'яні нагелі. Проте дерев'яні нагелі дають певну жорсткість стіні зрубу на вигин (видавлювання назовні). З одними дерев'яними нагелямиякість установки зрубу як правилозалишаєбажати кращого. Арматуру рідко використовують через її малу придатність. Будівництво будинків із струганого бруса потребує відповідального підходу до справи.

Джут

На будівництво будинків із бруса в Пермі використовується джут товщиною 8 – 12 мм. Ширину слід заздалегідь розрахувати з розрахунку: ширина бруса мінус ширина фасок. На конопатку залишати випуски не варто, з нормальним брусом навряд чи вийде шви чимось проконопатити. Зазвичай навіть забити шпатель між брусами. Джут кріпити степлером частіше, 3 0 - 40 скоб на 1 брус, щоб уникнути його сповзання при укладанні та вирівнюванні. У Пермі хороший джут будь-якого розміру можна придбати в Пермській джутовій компанії (що знаходиться на Новогайвінській вулиці). Там же є дешеві степлери та скоби.

Торці брусів

В ідеалі краще перед укладанням шліфувати. Шліфовані торці менше вбирають вологу та менше гниють. Також добре просочити антисептиком.

Контроль бригади

Під час встановлення зрубу зі струганого бруса потрібно частішеперевіряти будівельників. Буває, забивають цвяхи - нагелі без свердління та утоплення капелюшків, неакуратно укладають джут, намагаються заощадити і покласти в стіну криві бруси, "забувають" вирівняти брус у непомітному місці, кидають у бруд - "вітром здуло", залишають матеріал під дощем...

Олександр

Добридень! Розкажіть, будь ласка, з якою метою при зведенні зрубу з бруса на брусі знімають фаску? Який розмір фаски рекомендується для бруса 100 х 150 мм? Фаску необхідно знімати з усіх 4-х ребер чи достатньо з 2-х? Якщо знімати фаску достатньо з 2-х ребер, то прошу описати з якого боку (зовнішньої чи внутрішньої, верхньої чи нижньої) бруса?

Відповідь на запитання

Правильно зроблена фаска

Фаску на дерев'яний брусзнімають із двох причин: по-перше, щоб у щілини між брусами не затікала вода, по-друге, щоб зручніше було конопатити щілини у стіні. Я думаю, що Вам має стати зрозумілим, де треба знімати фаску. З зовнішнього боку фаску слід знімати тільки з верхнього ребра, тому що, якщо Ви зніміть фаску з нижнього, то тоді вода ще більше затікатиме у міжвенцевий утеплювач. І він досить швидко згниє. З внутрішньої сторониВи можете знімати фаску як з однієї, тільки верхньої, так і з двох ребер. Це як Вам зручніше і залежить від типу застосовуваного утеплювача. Розмір фаски не стандартизований, він, в першу чергу, залежить від інструментів для конопатки. На малюнку показано правильне зняття фаски. Якщо Ви додатково збираєтесь закривати брус якийсь зовнішньою обробкоюто фаски можна взагалі не робити. Але вибір, як завжди, за Вами.

Перед зведенням дерев'яного будинкубудівельники готують пиломатеріал, виконуючи острожку. У процесі острожки майстра за допомогою електричного рубанкаРетельно знімають верхній шар деревини з одного або з різних боків бруса. За технологією зведення зрубів виконується зняття фаски - кутів бруса. Чимало забудовників запитують, навіщо це потрібно робити?

Причини зняття кутів

З колод фаска знімається з наступних причин:

1. Забезпечення захисту ущелин, що утворилися при монтажі елементів будівлі, від проникнення води.
2. Очищений матеріал дозволяє зручно і ретельно конопатити щілини.
3. Вигляд будівлі стає більш привабливим.

Особливості процедури

Зріз робиться з верхнього кутафасаду. Якщо зріз з нижнього ребра, це спровокує попадання вологи в утеплювач між пиломатеріалом, згодом він почне гнити.

З внутрішньої сторони конструкції зріз здійснюється як з верхнього кута, так і з нижнього. Специфіка виконання процедури залежить від виду вибраного матеріалу для утеплення. Розміри зрізів немає стандартів, але залежить від застосовуваного інструменту - конопатки.

Якщо брус планується закривати утеплювачем та оздобленням, то зрізи можна не здійснювати.

Щоб побудувати довговічний та красивий дачний будиночок, рекомендується звертатися до професіоналів. Наша компанія займається спорудженням дерев'яних будинків, зрізом фаски на брусі та іншими будівельними роботами. Майстри допомагають економити особистий час та сили наших клієнтів. Звертайтесь до нас, залишивши заявку на сайті або зателефонувавши за вказаним номером телефону.

Нескладний у виготовленні пристрій для зняття фасок з дерев'яних брусків та нешироких дощок, а також для стругання та інших видів обробки круглих або гранованих дерев'яних заготовок.

При струганні дерев'яних брусків і нешироких дощок практично завжди буває необхідно знімати невеликі фаски з ребер, щоб притупити їх в тій чи іншій мірі. Однак для цього доводиться тримати рубанок похило приблизно під кутом 45 градусів, що не завжди зручно, особливо при роботі електрорубанками.

З цього положення можна вийти, якщо зробити спеціальне пристосування у вигляді довгого поздовжнього куточка, в який закладався брусок, що обробляється, і таким чином ребро, з якого потрібно зняти фаску знаходилося б зверху.

Крім цього, такий пристрій можна було б використовувати і для стругання гранованих та круглих дерев'яних заготовок (наприклад, рукоятки для садових інструментів: лопат, вил, грабель тощо), які дуже незручно стругати на рівній поверхні.

Я задумався про виготовлення такого пристосування, якраз коли стругав заготовки для рукояток лопат (дивись мою статтю «»), оскільки з подібним пристосуванням робота в мене пішла б значно легше і швидше.

В результаті я вирішив зробити це пристосування, для чого мені знадобилося таке приладдя:

Матеріали та елементи кріплення:
Дві дерев'яні планки товщиною 2 см, шириною 4 см і 6 см, і довжиною 2 м.
Дерев'яна планка товщиною 2 см, шириною 5 см і довжиною 50 см.
Шурупи з дерева 4х50 мм.

Інструменти:
Креслювальний та міряльний інструмент (олівець, рулетка та косинець).
Шило.
Електролобзик з пилкою для фігурного різу.
Електродриль-шуруповерт.
Свердло по металу діаметром 4 мм.
Сферична фреза з дерева.
Викрутка біта РН2, для загортання шурупів.
Наждачний папір.

Порядок роботи

Спочатку розмічаємо планку шириною 6 см і свердлимо по всій її довжині, з однієї зі сторін 5 або 6 отворів під шурупи.

З протилежного боку планки, роззенковуємо ці отвори під головки шурупів за допомогою сферичної фрези по дереву.

Потім вставляємо в отвори шурупи і привертаємо нашу планку до торця іншої планки шириною 4 см.

В результаті, у нас виходить такий дерев'яний куточокдовжиною 2 м-коду.

Після цього за допомогою електролобзика випилюємо з короткої планки ось таку заготовку.

Вона служитиме стопором для заготовок, що стругаються, а заодно, опорою нашому пристосуванню.
Цю заготовку ми також розмічаємо і свердлимо в ній три отвори під шурупи.

А потім шурупами, прикручуємо цю заготівлю до торця нашого пристрою-куточка.

З шматка планки, що залишився, випилюємо електролобзиком ще дві ось такі заготовки.

Їх ми привернемо до задньої частини нашого пристрою, де вони будуть служити додатковими опорами.

У самій задній частині пристосування, ми свердлимо з кожного боку по два отвори під шурупи.

Верхні частини цих отворів також роззенковуємо сферичною фрезою по дереву для того, щоб утопити головки шурупів.

Тепер шурупами привертаємо наші заготовки.

Всі елементи пристосування і особливо торці обробляємо наждачним папером.

І ось наш пристрій готовий!
Такий виглядає його задня частина.

А так передня частина.

Тепер на цьому пристрої можна буде обробляти бруски.
Ось, наприклад, я заклав у цей пристрій брусок-заготівлю для рукоятки лопати - вид ззаду.

А це вигляд спереду.

А ось брусок не квадратний, а прямокутний у перерізі. Тепер і з таких брусків буде легко знімати фаску.

А ось я поклав у пристосування, круглу в перерізі покупну ручку для лопати.

Такі круглі заготовки тепер також буде дуже зручно обробляти в даному пристосуванні. Причому їх можна буде не тільки стругати, а й проводити інші види обробки, наприклад свердлити в них отвори або розпилювати.

Ну і на цьому, мабуть, все! Всім поки що й зручних у роботі пристосувань!

Знімати фаску з дошки можна у різний спосіб. Найбільш поширені з них два: за допомогою ручного та за допомогою автоматичного інструменту. Негативною стороною застосування ручного інструменту(Різних рубанків) вважається високий ступінь травмонебезпечності, а також катастрофічно низький темп робіт. Безумовно, автоматичні та напівавтоматичні фрезери для вирішення зазначених цілей підходять ідеально.

На сайті http://www.zaoportal.ru/product/view/111 Ви зможете придбати професійний верстат для зняття фасок. Головною причиною, через яку домашні майстри уникають купівлі подібного обладнання, вважається складність в експлуатації. Насправді, налаштування та використання за прямим призначенням не викликає жодних труднощів навіть у користувача-початківця.

Спочатку важливо підібрати потрібний тип фрези. Існує кілька видів фасок. Виберіть те, що підходить для вирішення Вашого конкретного завдання. Не завжди потрібна фреза знаходиться в наборі з фрезером.

Але придбати її не складе величезної праці. Такі фрези знаходяться в магазинах інструментів у вільному доступі і коштують копійки.

Підготовка фрезера до роботи полягає в наступному:

• у гніздо видалення відходів міститься шланг від пилососа;
• виконується налаштування положення фрези;
• фрезер фіксується в заданому положенні;
• встановлюються горизонтальні напрямні.

З доповненням у вигляді пилососа працювати значно простіше. При обробці дерева не залишається ніяких відходів.

Спочатку головку регулювання висоти фрези потрібно повернути до характерного клацання. Регулятор глибини витягується на 3 мм вниз. Далі він опускається на голівку. Таким чином, ми отримуємо "нульове" положення фрези.

Тепер, обертаючи головку регулювання висоти, Ви зможете швидко та без особливих труднощів змінювати положення фрези на 5, 10 мм.

Направляючі фрезери для коректного зняття фаски також слід налаштувати. Досягається це досить просто – важливо лише закрутити гайки на напрямних до стану, коли фрезер ковзатиме по оброблюваній поверхні, як по рейках.