Источником вдохновения для этого проекта стала фотография танка M41, который был похоронен в Музейном комплексе Тоннели Ку Чи (Cu Chi Tunnel Complex Museum) в южной части Вьетнама.

При покраске модели, вы заметите, что этапы тонировки содержат слои матового лака. Это защитит каждый последующий слой акриловой краски от процесса выветривания, а также создаст хороший контраст между матовым цветом ржавчины и коррозии и глянцевой отделкой оригинальной оливково-зеленой краски.
Первым шагом покраски модели было нанесение слоя грунтовки Вальехо (Vallejo primer). Для работы был выбран аэрограф Badger Patriot Arrow (можно использовать любой ).
На следующем шаге, нанесем аэрографом чистый стальной цвет, который будет нижним базовым слоем. Стальной цвет будет проявляется через основную краску и коррозию. Для основных цветов была выбрана краска Tamiya XF-69 Nato Black и XF-27 Black Green. Этот слой покрываем слоем прозрачного матового лака с последующим нанесением лака для волос по технологии “Hairspray technique” (лак для волос можно стравить в маленькую банку и потом наносить из аэрографа). После полного высыхания лака для волос, наносим аэрографом красками Tamiya мозаику из различных тонов ржавчины. Все краски подбираем вручную в диапазоне от X-6 Orange и XF-4 Yellow Green до XF-9 Hull Red и XF-64 Red Brown. Краски наносим в случайном порядке, чтобы добавить разнообразия и несбалансированный внешний вид.
После того, как все высохло, начинаем удалять при помощи жесткой кисти и теплой воды некоторые слои ржавчины. Важно обрабатывать одну область за один раз и наносить пятна в случайном и несбалансированном порядке. Этот шаг повторяем, чтобы создать больше глубины и добавить больше тонов ржавчины.

Далее слой ржавчины и коррозии покрываем матовым лаком.
Теперь наступило время задуть аэрографом основной цвет – Olive Drab Green (оливковый зеленый). Далее создадим эффект выгоревшего на солнце основного базового цвета.
Для этого используем основной эффект цветовой модуляции и придаем больше жизни модели. (Цветовая модуляция /Color modulation/ – это переходы цветовых тонов, для того чтобы добавить оттенки и выделить отдельные важные участки модели. Главная задача цветовой модуляции заключается в придании модели зрелищности и объема посредством нанесения разных цветов. Это достигается при помощи интенсивного использования светотени, распределения оттенков по поверхностям в зависимости от того, как на них падает реальный свет и подчеркиванием деталей. Прим. переводчика ). Краски Tamiya XF-58 Olive Green, XF-27 Black Green и X-2 White смешиваем в разных пропорциях и выделяем наиболее ярко освещенные участки (нижние участки модели – более темные, верхние – более светлые). В смесь красок добавляем лак X-22. Смесь наносим на глянцевую поверхность, что создаст хороший контраст с матовой коррозией под ней.

На основной модулированный оливковый зеленый цвет (Olive Drab Green) наносим сколы и облезлость краски точно таким же методом, как и предыдущие слои ржавчины.
Для получения всех эффектов старения, эксплуатации и потертости, удаляем основной оливково-зеленый цвет при помощи теплой воды, жесткой кисти и зубочистки.
За один подход обрабатывайте одну область! Важно избегать какой-либо симметрии в сколах на разных областях модели танка. На этой стадии начинает появляться множество структур и эффектов, создающих интересный и реалистичный вид модели.

На следующем этапе приготавливаем смывку сделанную на основе “подтеков грязи” (Streaking Grime ) и разбавленную растворителем для краски. Эту смывку применяем ко всем углубленным областям и линиям обшивки.
Далее показываем грязь и грязевые подтеки, которые наносим с помощью “подтеков грязи” и “зимних подтеков грязи” от АК Интерактив (разнообразные подтеки от АК Interactive – это готовые разведенные смеси. Прим. переводчика ). Используя кисть и чистый растворитель, полосы прорисовываем сверху вниз. Переходим от одной стороны к другой. Делаем один проход за один раз! Очищаем кисть перед следующим проходом. Эту методику можно повторять, пока не получится множество легких и насыщенных полос.
Тонкий слой пыли применяем к горизонтальным поверхностям с помощью “эффекта пыли”, а также наносим следы от дождевых подтеков. Дождевые подтеки наносятся на вертикальные поверхности от верхней части по направлению к нижней части танка. (Дождевой подтек наносится следующим образом. Сначала рисуется насыщенной краской полноценная вертикальная полоса, а затем растушевывается кистью, смоченной в растворителе, до необходимого состояния. Эту операцию можно повторять. Прим. переводчика ).
Этот шаг показывает сильное воздействие погоды на танк, а также создает “фильтр” для базовых цветов, тонко изменяя тона основного оливково-зеленого цвета (про фильтры и смывки было описано в статье ).

Важным шагом в этом проекте было вернуться к базовым областям ржавчины и усилить их эмалью и пигментами. Пятна и полосы ржавчины на вертикальных участках были созданы при помощи “подтеков ржавчины” (rust streaks) от АК-Интерактив. Полосы наносятся тонкой кистью, оставляются на несколько минут, а затем растягиваются вниз заостренной кистью. Важно, чтобы кисть была промокнута на салфетке, оставалась влажной и не пропитанной растворителем. Используя край кисти, доработайте полосы.

Объединенные области ржавчины на горизонтальных поверхностях были созданы при помощи ржавчины и коричневых пигментов. Эти эффекты используются, чтобы придать тонам ржавчины большую реалистичность и добавить больше разнообразия и текстуры к предыдущим тонам ржавчины, созданным ранее при помощи “техники лака для волос”.
На фотографии показан ствол пушки, на который наносятся пигменты, которые закрепляются каплями растворителя смешанными с матовым лаком.

На заключительном этапе тонирования и везиринга модели, придадим ей еще немного больше многообразия со светлыми и темными пятнами ржавчины. Нанесем крошечные точки краски, используя тонкую кисть и те же цвета ржавчины Tamiya, используемые в предыдущих шагах.
Поскольку предыдущие нанесения краски изменили процесс выветривания, мы можем использовать эти цвета снова, чтобы добавить еще больше жизненного реализма в подвергнутые коррозии области.

Заключительное изображение показывает полностью готовую модель танка M41 на стенде. Рядом с моделью, показана фотография реального танка M41, стоящего в Cu Chi Tunnel complex сегодня.

Iain Hamilton (http://ak-interactive.blogspot.com)
Перевод и примечания: Ariors

Копирование и публикация статей разрешены только с прямой активной ссылкой на сайт

Ржавый цвет нередко используется для придания поверхности специфически привлекательного вида. Получить такой оттенок поможет краска под ржавчину. Также существуют варианты получения натуральной ржавчины или ее имитации. О способах получения поверхности «под ржавчину» пойдет речь в этой статье.

Содержание:

• Краска
• Коррозия металла
• Медно-кислотный раствор
• Смесь отбеливателя и уксуса
• Прочие варианты ржавления
• Имитация ржавчины
• Пленка
• Эффект ржавчины на древесине

Краска

Ржавый оттенок образуется смешением красного, желтого и коричневого пигментов. Также можно добавить немного синего - это позволит придать покрытию яркости и глубины.

Существует природный пигмент, который без всякого смешивания разных цветов дает возможность получить ржавый оттенок. Называется этот пигмент - охра (другое название - сурик железный), которая представляет собой смесь глины и гидрата окиси железа.

Природная охра не является самостоятельным видом красок. Это лишь компонент, который в том или ином количестве добавляется в лакокрасочные материалы (краски, эмали) и грунтовки. Помимо этого компонента, в красках присутствуют и другие вещества.

Пигмент отличается следующими характеристиками:

• укрывистость - от 60 до 80 граммов на квадратный метр;
• маслоемкость - от 25 до 35 граммов на 100 граммов вещества;
• PH водной вытяжки - от 7 до 8.

Охра характеризуется стойкостью к агрессивным химическим веществам (органическим растворителям, кислотам, щелочам), а также устойчивостью к свету и влажности.

Коррозия металла

В этой части статьи мы расскажем, как сделать ржавчину, ускорив коррозийные процессы. Сделать это можно за счет химической реакции, которая спровоцирует быстрое ржавление материала.

Нужно учитывать, что коррозия развивается лишь в тех металлах, которые содержат железо. Однако даже в этом случае далеко не все железосодержащие металлы можно легко заржавить. К примеру, не стоит связываться с хромовыми сплавами или нержавеющей сталью. А вот обычная сталь и чугун ржавеют очень быстро.

Для проведения химической реакции понадобится изготовить медно-кислотный раствор. Также эффективна смесь отбеливателя и уксуса.

Медно-кислотный раствор

Химический раствор приготавливаем следующим образом:

Обратите внимание! Раствор соляной кислоты смывать не нужно, так он в любом случае испарится спустя некоторое время.

Смесь отбеливателя и уксуса

Лучше всего этот метод использовать для ржавления материалов с добавлением олова. При этом имеется важное уточнение: металл до нанесения раствора нельзя грунтовать или герметизировать.

Порядок действий:

Прочие варианты ржавления

Спровоцировать коррозию с помощью перекиси водорода и соли можно следующим образом:

Еще один способ образования ржавого цвета металла состоит в обработке металла уксусом и водородной перекисью:

И, наконец, металл можно заржавить лимонно-солевым раствором:

Имитация ржавчины

Ржавый цвет можно получить, не имея краски и без изменения свойств металла. Причем придать заржавленный вид можно как металлу, так и другим материалам, в частности древесине.

Пленка

В этом случае на поверхность материала необходимо наложить пленку ржавого цвета. Для этого делаем следующее:

Эффект ржавчины на древесине

Имитировать следы коррозии можно и на древесине. Особенно часто такой эффект применяют на предметах мебели.

Понадобятся следующие компоненты:

• краска (две разновидности);
• соль;
• наждачная бумага.

Один вид краски должен иметь ржавый цвет (на основе охры). Другая краска является базовой, так как ее цвет должен сочетаться с общим фоном помещения.

До начала покраски проводим зачистку поверхности от дефектов и следов краски. После зачистки можно нанести слой лака (необязательно). После этого наносим слой «ржавой» краски и ждем высыхания поверхности. Пока покрытие не затвердело, обрабатываем его солью.

Итак, придать поверхности вид «под ржавчину» можно самыми разными способами. Какой из них выбрать, зависит от поставленной задачи, вида материала и имеющихся под рукой средств.

Выхлопные патрубки чрезвычайно важны при создании реалистично выглядящей модели. Несмотря на свои небольшие размеры и кажущуюся внешнюю простоту, они являются достаточно сложными элементами в изготовлении любой стендовой модели - будь то самолет, танк или грузовик .

Учитывая то, что детали цилиндров в пластике немного «замылены» и выглядят далеко не идеально, основной частью двигателя является смоляные детали "Вектор ", с установленными пластиковыми стандартными деталями патрубков.

Несложное высверливание внутренней части патрубка подходящими по размеру сверлами дало требуемый эффект «гнутых труб», теперь дело за их окраской.

Первым делом возьмем пастельный мелок и накрошим его с помощью ножа в заранее подготовленную емкость. Таким образом мы получаем некоторое количество темно-серого порошка. Очевидно, что чем меньше масштаб вашей модели, то тем мельче вам придется делать его частички.

Затем с помощью кисточки или зубочистки добавляем краску в порошок, равномерно перемешивая до получения однородной грязеобразной массы коричнево-ржавого цвета. За счет темного цвета порошка цвет краски потемнеет до необходимого состояния.

После этого кисточкой аккуратно наносим полученную массу на необходимые нам участки патрубки и оставляем его на некоторое время для полного высыхания краски. Я обычно откладываю деталь на ночь.

Если вы слишком увлеклись добавлением краски, а пастели в составе получилось меньше чем нужно, то детали будут немного поблескивать. Ничего страшного - матовый лак способен спасти вас и убрать предательский блеск краски.

Теперь остались мелкие штрихи - в зависимости от того, что вы хотите, можно либо подчеркнуть фактуру выхлопа с помощью «сухой

На этот раз мы расскажем об эффекте ржавчины на масштабных моделях. Предлагаем познакомиться с техникой имитации ржавчины с использованием пигментов и немного масляных красок.

Ржавчина – важная часть модели, созданной с учётом погодных условий, но, как и в случае с другими погодными техниками, можно запросто перестараться. При нанесении этого эффекта, нужно всегда быть очень осторожным и аккуратным, работать с пониманием причин появления и развития коррозии, при каких условиях она возникает. И всегда следует сверять соответствие работы с эталоном.

В реальных условиях ржавчина появляется в результате реакции металлических элементов машины (к примеру) с кислородом. Эта реакция усиливается при воздействии воды (особенно солёной) или при высокой влажности. Следует иметь в виду, что машина, брошенная на побережье, подвергнется коррозии иначе, чем машина, воюющая в пустыне. Применение этой погодной техники всегда должно соответствовать условиям той окружающей среды, где подразумевается присутствие этой машины.

Мы постараемся вкратце сымитировать четыре типа ржавчины. В наших примерах нанесение коррозии будет очень быстрым и лёгким, поэтому получившиеся результаты превзойти несложно. Но цель урока – познакомиться с некоторыми простыми техниками, которые дают хорошую ржавчину при минимальных усилиях.

Умеренная ржавчина поверх окрашенной поверхности. На краске появятся небольшие ржавые отметины. Такое происходит, когда в царапину попадает вода, в результате чего начинает проявляться ржавчина.

Серьёзная ржавчина поверх окрашенной поверхности. Отметины ржавчины беспрепятственно развивались в течение некоторого времени, в результате на поверхности краски появилось нечто вроде углублений и воронок. Такой тип коррозии характерен для машин, оставленных без присмотра при очень влажных условиях (или для техники, принадлежащей армии без порядка, разумеется…).

Проржавевший металл.Оголённая металлическая поверхность с серьёзным налётом ржавчины.

Крайне ржавая поверхность. Такое случается только в том случае, если машина годами ржавела под открытым небом при очень высокой влажности (скажем, на болоте или побережье).

Хватит теории на данный момент! Давайте поработаем.

Мне под руку подвернулась каучуковая заготовка, которая отлично подходит нашим целям:

Я наскоро загрунтовал поверхность при помощи серых красок от фирмы Vallejo и разделил её на четыре области. Так как мы занимаемся по-настоящему быстрой окраской, то обойдёмся без аэрографа. Чтобы краска высохла побыстрее, я использую фен.

Для эффектов 2 и 4 понадобится кое-какая текстурная основа, поэтому я подготовил немного разжиженного клея ПВА.

Нанесём его поверх области № 4.

А затем посыплем над этой поверхностью немного бикарбоната, счистив его излишки.

Также я наношу клей PVA в области № 2, там, где нам понадобятся “кратеры” ржавчины, пронизывающие краску. В эти углубления я засыпаю больше бикарбоната.

Теперь переходим к покраске. Начнём с коррозийных воронок в области № 2, покроем целиком области №3 и № 4. В этих случаях пригодится краска тёмной ржавчины. В нашем примере я использую продукт Vallejo Panzer Aces302 “Тёмная ржавчина” (Dark Rust). Как только она высохнет, грунтовка будет готова.

Теперь я защищаю очаги ржавчины при помощи влажной маски. Я использовал для этого Vallejo Liquid Mask, но можно применить Maskol или любой подобный продукт.

Лучше наносить маску зубочисткой, потому что этот продукт буквально прилипает к кисточкам, что превращает их в бесполезные. Также я накладываю повсюду по нескольку капель увлажняющей маски для дальнейшей имитации эрозии.

Теперь применим покрытия красок. Я смешал акриловую краску и глянцевый лак в пропорции 50 на 50. Для нашего примера я использовал прозрачную краску Tamiya X22, а также жёлто-коричневую XF55.

Зачем нужен глянцевый лак? Он лучше схватывает краску после того, как она высохнет, а попутно ещё и придаёт поверхности глянец, что идеально подходит для дальнейшей имитации атмосферных эффектов. Единственный недостаток в том, что краска покроет меньшую площадь, но, так как обычно мы используем для её нанесения аэрограф, это не столь уж важно. Также нам потребуется более плотный верхний слой для покрытия воронок на области №2.

Так как в приведённом примере мы не пользуемся аэрографом, то я нанёс тонкий слой краски, высушив его феном. При этом проявился неожиданный и интересный эффект: когда смесь краски и лака высыхала в форсированном темпе, то она расширила некоторые царапины (обнажив грунтовку и текстуру). Этот эффект отлично подходит нашим целям! Хотя следует быть с этим очень осторожным при работе с пластиковой моделью – пластик можно буквально расплавить!

Теперь аккуратно удалим слой влажной маски при помощи режущего инструмента и пинцета. Не переживайте, если по краям останутся части влажной маски – именно такого эффекта мы и добиваемся.

Результат перед вами.

Приступим к работе над оголённым металлом в области № 3. Для этого над грунтовкой следует наточить грифель карандаша и отполировать графит пальцем. Также можно добавить немного серебрянки, но в этом нет серьёзной необходимости.

Теперь займёмся старыми добрыми пигментами. Я предпочитаю продукцию фирмы MIG по многим причинам. Правильные цвета, пузырьки небольшого объёма (чтобы потратить их при нормальном использовании, нужны годы), а соотношение цена/качество – лучшее на рынке.
Фирма MIG сейчас производит три вида жидкостей для имитации коррозии (а также медной ржавчины rust), но для достижения нужного оттенка можно использовать и другие. Обычно я использую “старую ржавчину” P230 (OldRust), “обыкновенную ржавчину” P025 (Standard Rust), “лёгкую ржавчину” P024 (Light Rust), “тёмную глину” P033 (Dark Mud), а также “вьетнамскую почву” P031 (Vietnam earth). Впрочем, можно поиграть и с другими оттенками… Никогда не знаешь, что именно получится: а вдруг что-то новое и интересное, как это было в случае с краской и феном.

Применим смывку, смешав её из скипидара без запаха (Talens 089) и немного “тёмной ржавчины” P230. Вместо скипидара можно замешать спирт, но, так как я не предполагаю дать смеси высохнуть в течение ночи, то использую всё, что может сэкономить нам хотя бы пару секунд. Поэтому в нашем примере лучше ограничиться использованием скипидара.

Я наношу смывку на проржавевшие поверхности, разбавив её ещё больше для получения неровного глазурного покрытия вокруг окрашенных зон.

Дадим поверхности высохнуть и повторим процедуру, используя “обыкновенную ржавчину” P025, снова просушим поверхность. Затем нанесём “лёгкую ржавчину”P024. С каждым шагом я разбавлял смывку чуть больше. На фотографии виден результат после этого этапа и окончательной просушки.

Теперь возьмём немного тёмно-коричневой масляной краски (Dark Umber). Я применяю в работе масляные краски производства компании Van Gogh, но можно использовать любую другую марку. Не следует заменять масляную краску на акрил или гуашь. Смеси на водяной основе не слишком хорошо взаимодействуют с уайт-спиритом, который мы собираемся использовать. Также вода не даёт нужное поверхностное натяжение для создания интересующих нас эффектов (как только мы применили смывку на скипидарной основе, обратного пути нет!).

Я нанёс тёмно-коричневую умбру на окрашенные поверхности.

В теории, для распыления скипидара над масляной поверхностью следует использовать аэрограф на низких значениях psi. Проржавевшие точки получатся менее яркими и более естественными. Но и в этот раз я не собираюсь пользоваться распылителем, а просто разбрызгиваю немного скипидара поверх окрашенных зон при помощи пипетки, а затем очень аккуратно размешиваю капли при помощи точечной кисточки.

Перед вами – результат работы после того, как краска высохла. Не хватает теней и разнообразия – повсюду лишь эффект ржавчины. Лёгкая ржавчина получилась слегка излишней, поэтому стоило бы немного затемнить её при помощи тёмной смывки. Наконец, если бы пятна ржавчины находились на вертикальной поверхности, я бы добавил к ним подтёки вместо того, чтобы позволить пятнам сосредоточиться в одной точке.

Последнее по порядку, но не последнее по значению… Моя любимая техника. Можно было бы ещё немного затемнить ржавчину, добавить теней и пыли, но если увеличить изображение, то можно заметить: данная техника даёт очень реалистичный текстурный эффект сколотой краски. Здесь не хватает более естественного размещения ржавых вмятин. Немного больше работы, и вид, несомненно, стал бы гораздо более реалистичным.

Современные тенденции иногда требуют придать вещам и изделиям некое «старение» (“weathering”), которое находит свое выражение том, что модель не выглядит как вновь приобретенная или собранная, а имеет все характеристики такой, которая уже была в пользовании.

Придание изделию «старения» совсем не является панацей оттого, чтобы загладить неточности при сборке и покраске.

Для придания типового стандарта старения на изделие последовательно наносят темную смывку, которую в дальнейшем высветляют сухой кистью, тем самым подчеркивая отдельные детали изделия.

Результатом такого творчества является эффектный вид модели. Вопрос остается только в том, насколько правильно она выглядит после придания ей такого эффекта, чтобы не возникало ненужных вопросов: почему при значительном выступлении детали от поверхности брони она становится светлее? Чтобы сделать «старение» натуральным нужно добиться максимального повторения нескольких действий, которые происходят в реальной жизни и тогда вещь получится загрязненной со следами пользования.