Если кто-то из читателей имел удовольствие зимой пребывать в селе, а именно - в районе силосной ямы, то вы могли отметить интересный факт - чтобы загрузить силос в трактор на корм скоту, его не нужно долбить ломом, хоть на улице и мороз. Более того - от него исходит пар, а если запустить руку в толщу массы хотя бы по локоть, то можно заметить, что внутри ощутимо горячо!

Метод получения тепла из компоста был разработан французом Жан Пейном в 1970 году, и эта технология не потеряла свою актуальность и сегодня. Данный способ активно используется в Германии и он имеет название Биомейлер (Biomeiler). Биомейлер это система получения тепла из специальной компостной кучи (биомассы), также известная как "компостное отопление".

Процесс ферментации целлюлозы аэробными бактериями сопровождается выделением углекислого газа и тепла, а также еще разных, мало нам интересных в рамках нашей темы веществ ( о процессе). Нас на данном этапе интересует тепло. Сразу уточним, что если в компосте кроме целлюлозы (веток, листьев, ботвы и прочих растительных отходов) будут присутствовать компоненты, содержащие азотистые основания (например, помет животных, навоз, органические отходы), то в дело включатся и некоторые другие бактерии и наш новоиспеченный биореактор начнет выделять еще и метан, который можно будет использовать как для источник топлива для газовой плиты, так и, при достаточном его количестве, для отопления. Но пока поговорим о тепле, которое мы получим от растений.

Во время процесса компостирования аэробные бактерии превращают органическое вещество (например измельченные ветки и растительные остатки, ботва кукурузы и буряка) в тепло и углекислый газ. Этот процесс происходит вокруг нас постоянно и повсюду: на земле и в почве.
Это тепло может быть использовано для отопления помещений и нагрева горячей воды, температура внутри компостной кучи достигает 60 градусов по Цельсию..
Биомейлер это очень простая система. Для нее нужно только трубы, вода и тепло компоста. Единственная подвижная часть системы это стандартный циркуляционный насос центрального отопления. Эта простая конструкция уменьшает стоимость обслуживания и риски поломки.

Биомейлер для своей работы требует кислород, поэтому помещать эту кучу органики в подземный бункер не следует - процесс ферментации не прекратится, но сильно замедлится, что скажется на количестве тепла, которое можно будет отобрать у кучи. Сразу отметим - 2 куба листьев не отопят дом, но вот помыть посуду, постирать и ополоснуться летом в теплой водичке - этот объем уже сможет помочь.

Идея горячего водоснабжения "для ленивых", мне очень нравится - 3-4 дня работы и 6-8 месяцев можно мыть руки в теплой воде. Если вы хотите цифр, то их есть на австрийском сайте , есть обзорная статья с картинками (пару я оттуда утащил) и более , с цифрами, объёмами и киловаттами (копия). Сразу скажу - чтобы полностью решить проблемы с горячей водой в вашем загородном доме, одного Камаза веток и листьев будет мало. Но кто вам мешает пройтись по осенним улицам своего города, посмотреть на большие кучи палой листвы, собранной дворниками для вывоза на мусорный полигон и поинтересоваться у ответственных за очистку улиц - а не хотят ли они утилизировать ЭТО абсолютно бесплатно? Не на полигоне, а у вас на заднем дворе, например?

Но есть несколько деталей, которые стоит учитывать.

Аэрация компостной кучи для обогрева дома

Компостная куча должна иметь достаточный размер для предотвращения быстрой потери тепла и влаги и обеспечения эффективной аэрации во всем объеме.

При компостировании материала в кучах в условиях естественной аэрации их не следует складывать больше 1,5м в высоту и 2,5м в ширину, в противном случае диффузия кислорода к центру кучи будет затруднена. При этом куча может быть вытянута в компостный ряд любой длины.

При большей кучи в центр кучи вставляется полый цилиндр, через который может проходить воздух. Это позволить аэрироваться куче и изнутри.

Именно поэтому это — компостная куча, а не яма. И именно поэтому каркас — сетка (или куча бескаркасна) — никаких стен, перегородок и т.д. — это ухудшает воздухообмен.

Также воздухообмен улучшается, если куча наваливается поверх пары слоёв поддонов или на толстый слой толстых веток и валежин — воздух может проходить и снизу.

Компостная куча регулярно «дырявится» ломом во всех направлениях — создаются каналы для проникновения воздуха. Но дырявится аккуратно, так как в куче зарыты трубы с теплоносителем.

Соотношение азота и углерода в компосте для нагрева воды

Также для компостирования важно соотношение азота и углерода. «Зелёная» часть компоста — травы, листья, яичная скорлупа, фруктовые и овощные отходы и т.д. — содержат намного больше азота. «Коричневая» часть — ветки, сучья, опилки и пр. содержат больше углерода. Если много азотистых компонентов, то температура нарастает быстрее. Однако выделяется много аммиака (азотсодержащее соединение), который губит бактерий. И куча может «сдохнуть».

Оптимальная пропорция — примерно 25 % «зелёного» компоста и 75 % «коричневого». Тщательно их перемешивайте, чтобы избежать зон гниения.

Именно поэтому ниже на видео вы заметите — куча составляется не из травы, а в основном из измельчённых веток.

Управление теплоотдачей в технологии Биомайлер

Температура компостирования зависит от стадии компостирования:

1. Начальная стадия, когда работают низкотемпературные бактерии. Зависит от доступа воздуха и наличия воды.
2. Вторая стадия — рост температуры. В дело вступают бактерии, выдерживающие бо льшую температуру. Они размножаются, температура поднимается. От температуры окружающей среды до 45-50 градусов по Цельсию.
3. Третья стадия — максимальная температура. Значение — 65-70 градусов. Работают только бактерии, выдерживающие эту температуру. На этой стадии происходит быстрое обезвоживание компоста. И одновременно — очень быстрое потребление органики. Чем активнее эта фаза, тем быстрее наступает следующая.
4. Четвёртая стадия — температура снова около 40 градусов по Цельсию — когда пищи для бактерий и воды осталось мало.

Вопрос в том, сколько времени длится каждая стадия. Это зависит от множества факторов, и разброс может быть чуть ли не в 10 раз. Но на скорости можно влиять, и в первую очередь — водой. Самая критичная и высокотемпературная, которую неплохо было бы замедлить (ведь она длится иногда всего неделю) — третья стадия.

Оптимальная влажность компоста – 60-70%. Очевидно, чем ниже влажность, тем медленнее гниение (и тем меньше температура). И, наоборот — больше воды, больше температура, меньше времени прослужит компостное отопление.

Следовательно, нужно определиться

• какая температура воды нужна
• как долго

И соответственно реагировать поливом или его отсутствием на рост температуры.

Также на температуру компостирования можно воздействовать охлаждением.

Механизм прост: тепло из компостной кучи в технологии Биомайлер отбирается через теплообменник и идёт в дом. Следовательно, нужно интенсивно отбирать воду — теплообменник охлаждается, нагревающийся контур в куче перегноя остывает, остывает и компост.

Итак, всё просто — но не настолько, чтобы лечь пузом кверху, как на центральном отоплении. Но зато — независимость от внешних источников энергии, что в современных условиях актуально.

Но перейдём от теории к практике:

Как именно организована технология Биомайлер.

Об этом — видео (которое, в частности, поясняет первую картинку к статье; цистерна в центре — для образования биогаза, это бескислородный процесс, но в самом центре кучи — чтобы было теплее):

Ещё видео (длинное и очень, очень подробное):

И ещё видео про мини-биомайлер:

Ключевой вопрос: сколько горячей воды мы получаем от биомайлера? Вот ответ с немецкого сайта http://www.biomeiler.at/FAQs.html:

Biomeiler на 50 тонн и 120 м³ компоста (куча примерно 5 метров в диаметре и 2,5 м в высоту), с 200 метрами трубы внутри компоста производит постоянно 4 литра воды в минуту около 60 градусов Цельсия (при начальной температуре воды 10 градусов). Это равно 240 литрам воды в час = 10 кВт (примерно как с 1 л жидкого топлива). Куча на 50 тонн работает от 10 месяцев.

Кстати, нюанс: вы можете использовать 2 линии в компостной куче. Одна — из водопроводных труб, для нагрева воды. А вторая — воздуховод, для нагрева воздуха (организация воздушного отопления). В «воздушном» случае не нужен теплообменник; труба забирает холодный воздух с пола и возвращает горячий.

Также нужно учитывать: куча более 50 тонн практически не реагирует на зимние морозы. Мини-биомайлеры «замерзают» на зиму, а весной снова начинают работать.

Расчёт биомайлера (с сайта http://native-power.de/en/native-power/calculate-size-your-biomeiler):

Удачного воплощения отопления компостом Biomeiler!

Если у кого есть идеи, соображения или практика — обязательно пишите в комментарии!

В этой статье вы узнаете, как можно отапливать свой дом с помощью кучи компоста, так называемый курган де Пэйна. Эту конструкцию придумал французский фермер Жан Пэйн в 1970 году. Тепла, получаемого от этого кургана, достаточно, чтобы получать горячую вод у в течение года.
на видео ниже видно в ускоренном темпе, как строится курган, описанный ниже

На этом видео показан тот же процесс, только в более глобальных масштабах.

Общий выход тепловой энергии за 18 месяцев составляет примерно 1.5 ГВт. После окончания цикла ферментации, курган используется как высококачественное удобрение.

Расположение и фундамент

Курган должен находиться как можно ближе к потребителям горячей воды. Учтите, что вам понадобиться доступ с одной стороны кургана для техники (трактор или тележка). Строительство начинается с создания уровня аэрированной поверхности фундамента, путем насыпания круга из сухой крупной древесной щепы, толщиной примерно 60см и диаметром на 1.5 м больше, чем будет сам курган.

Чтобы улучшить вентиляцию нижней/центральной части кургана рекомендуется проложить перфорированные трубы с наружи кургана в центр, положив их на фундамент (деревянную щепу), сворачивая их по кругу. Гибкая гофрированная 4-х дюймовая перфорированная дренажная труба - идеальное решение, но подойдет, за неимением лучшего, любая перфорированная труба большого диаметра.

Трубы могут быть свернуты в круг под нижним срезом слоя-фундамента, а могут проходить прямо насквозь, но сверху трубы должны быть закрыты щепой. Если у вас есть 30-40 кубических ярдов (примерно 23 кубометра) "горячей смеси" (мульчи коры или смеси мульчи, щепы, опилок, навоза). Диаметр нижней части вашего кургана должен быть 16-18 футов (примерно 4.8-5.5м), а диаметр фундамента 20-22 фута (примерно 6-6.7 метра).

Центр и периметр.Замеры

Отметьте центр вашей насыпи колышком. Привяжите к нему веревку, длиной равной радиусу фундамента вашего кургана. Пусть ваш помощник идет по кругу, а вы отмечайте колышками периметр будущей конструкции. Не вынимайте центральный колышек. После этого отметьте диаметр основания вашего кургана (как писалось выше, оно должно быть на 1.5м меньше фундамента). Насыпьте 60 сантиметровый слой “горячей смеси” или мульчи коры, поверху фундамента, формируя основание кургана. Как можно ровнее распределяйте материал, избегая его уплотнений.

Трубы питания.

Далее надо проложить трубы “питание” (горячая вода будет поступать из кургана к потребителям) и “обратка” (холодная вода будет поступать от потребителей в курган). Труба “питание” должна быть проложена от потребителя через центр кургана. Временно привяжите эту трубу к центральному колу, оставляя 3 метра запаса, чтобы можно было подключить ее к трубе в верхнем слое насыпи.

Обратка

Авторы рекомендуют использовать 90 метровые бобины труб из полиэстра.
Оставьте конец трубы обратки рядом c трубой, отходящей от потребителей горячей воды. Начните укладывать трубу по кругу, оборачивая ее вокруг центрального колышка, к наружнему краю,избегая перегибов трубы. (60 см для первой центральной секции змеевика). Разматывая постепенно трубы, укладывайте их вокруг первого кольца змеевика, сохраняя расстояние между трубами в 15-20 см. Используйте шлакоблоки или камни, чтобы удержать витки змеевика на основании.

Для 4.8м основания вы должны сделать 7 витков змеевика, это будет примерно 36 метров тубы. Первый (внешний) виток змеевика должен быть в полуметре от внешнего края “горячей смеси”. Закончив укладывать первый слой змеевика,положите катушку снаружи на фундамент.

Горячая смесь."Hot Mix"

Навалите несколько кубометров “горячей смеси” по верху первого змеевика, разравнивая ее граблями, пока она не станет вровень со шлакоблоками. Шлакоблоки нужны, чтобы витки змеевика не смещались при укладке и в качестве уровня смеси, и легче было определять толщину слоя. После того, как вы распределили смесь до одного уровня с верхней кромкой шлакоблоков, извлеките их и заполните оставшиеся пустоты смесью. Во избежание уплотнения “горячей смеси”, распределяйте ее граблями стоя на фундаменте.

Повторите предыдущие два шага для 2 и 3 слоя. Т.к. смесь будет осыпаться с внешних витков змеевика, курган начнет сужаться. Это значит, что вам надо будет уменьшать расстояние между витками змеевика (с 20-25 см до 15), чтобы получить 270м змеевика, взятых из расчета кургана объемом 22 кубометра. Вы получите 7-8 слоев спирального змеевика. Для 4 и 5 слоев вам придется уменьшить количество колец змеевика с 7 до 6. На 7 и 6 слое количество колец уменьшится с 6 до 5, сохраняя при этом расстояние между витками 15см и расстояние от края насыпи до внешнего витка змеевика равным 25 см.

Когда вы уложите все слои змеевика, верхний\последний слой надо соединить с трубой “питание”, которую вы оставили ранее. Авторы используют пропановую горелку для этих целей. Затем накройте последнюю секцию змеевика хотя бы 40 см слоем смеси. Не забывайте, что укладывая каждую секцию змеевика надо, по возможности, стараться избегать уплотнений смеси, а для замера толщины слоя и временной фиксации змеевика, использовать шлакоблоки.

Наружная теплоизоляция.

Когда вы закончите постройку основной части кургана, заложив внутри змеевик-теплообменик, надо будет сделать воздухопроницаемую теплоизоляцию внутренней части. Для этого надо покрыть курган слоем щепы или не прессованного сена. Это обеспечит доступ воздуха, при пассивной вентиляции, к бактериям внутри и увеличит производительность в зимний период. Слой теплоизоляции должен быть толщиной 30-60см.

После окончания строительства кургана надо подключить трубы к потребителям горячей воды. Можно поставить резервуары для хранения горячей воды, или распределять ее по потребителям с помощью коллекторов. Надо поставить насос, который будет закачивать горячую воду в резервуар, с которого, в свою очередь, будет запитываться теплица, теплый пол жилого дом. Любой компетентный водопроводчик сможет вам спроектировать подобную систему распределения воды.

Ваш компостный курган должен производить воду температурой 50-60 градусов через 10 дней после окончания строительства. Если курган будет чрезмерно увлажнен во время строительства из-за дождя, этот процесс может затянуться на 3-4 недели, пока смесь не просохнет. 1.5 м зонды-термометры являются отличным инструментом, чтобы измерить температуру кургана в различных местах.

Как только температура вашего кургана достигнет 50-70 градусов, можете заполнять систему водой. Проследите, чтобы в системе не было воздушных пробок. Надо прогнать воду в системе до полного ее заполнения. После этого можете рассчитать тепловую производительность вашей системы. Самый простой способ это измерить температуру воды,поступающую на вход кургана, потом измерить температуру и скорость потока воды на выходе из кургана. 22 кубовая насыпь с 270 метровым змеевиком должна обеспечивать стабильную температуру в 45-60 градусов на выходе, при расходе 1-4 литров в минуту с температурой входящей воды 7 градусов. Увеличивая расход воды от 1 до 4 л/мин, до тех пор, пока температура не начнет снижаться,вы узнаете производительность вашей системы. Тестирование надо производить в течение часа. Для этого теста можно применять расходомеры, термометры, которые используются для измерений в солнечных коллекторах.

После того, как вы узнали температуру на выходе и измерили расход воды, можете посчитать примерно тепловую мощность вашей насыпи. Для примера: если ваш расход воды равен 3 л/мин при температуре входящей воды 10 градусов и температуре на выходе 55, значит дельта-t составляет 45 градусов при расходе воды 180 л/час. Далее вычисляем тепловую мощность по формуле Q=V*(1.16*T). Где Q мощность в киловаттах, 1.16- теплоемкость воды, а V-расход воды (кубометры в час). В данном примере получается 9.3 кВт/ч. Это получается 38000 кВт/ч за 6 месяцев. Можете поискать в интернете, как перевести эти цифры в килограммы угля, дров или кубометры газа. Учтите, что ваш курган будет действовать 12-18 месяцев.

Такой курган при наличии не большого трактора, 5 помощников и всех материалов можно построить за 8 часов. Правда укладка змеевика, засыпание его смесью,выравнивание граблями–тяжелая работа.

Авторы экспериментируют с различными вариантами смеси, чтобы получить больше тепла на более длительный срок. Жесткие деревянные материалы могут дать больше тепла, чем мягкие. Но жесткие породы дерева дают тепла в течении меньшего промежутка времени, чем мягкие.

Важно, чтобы часть смеси состояла из измельченной щепы, для обеспечения доступа воздуха бактериям и создания необходимой площади для их размножения. Насыпь сделанная только из щепок даст температуру 35-45 градусов летом, весной и осенью, но будет остывать зимой. Мульча из коры даст температуру 50-60 градусов, если она не загрязнена промышленными отходами. Стойкие к гнили сорта дерева не будут производить тепло их не надо использовать. Сосну можно использовать в небольших количествах. Щепа, смешанная с опилками или навозом тоже будет работать. От качества сырья будет зависеть выход тепла и ценность полученного гумуса, после того, как ваш курган перестанет выделять тепло. Влажность кургана тоже важна, при большой влажности, вода заполнит промежутки между щепками и опилками и уменьшит доступ кислорода. При низкой влажности уменьшится биологическая активность бактерий. Оптимальная влажность 30-50%. Воздухопроницаемая теплоизоляция позволит не остыть кургану зимой. Трубы можно использовать повторно, что снизит стоимость последующих построек. При закладке труб отмечайте их местоположение, это позволит избежать трудностей, когда вы будете срывать курган

С наступлением дачного сезона, многие семьи (вернее часть семей, состоящая из бабушек - дедушек и детей - внуков) переселяется на дачи, в деревни и т. д.

Свежий воздух, природа, свежие овощи «с грядки» и все прочие достоинства дачно-деревенской жизни - это просто прелесть. Но и отрыв от городского комфорта воспринимается как неизбежная плата за все эти удовольствия. И среди этих потерь - отсутствие «постоянной» горячей воды. Иногда это просто угнетает! Ни тебе ни умыться утром нормально, ни помыться вечером, ни помыть посуду, ни… Короче, горячая вода - не роскошь, а норма жизни! Давайте рассмотрим способы, каким образом мы можем «добыть» горячую воду на даче (деревне), и желательно без особых усилий. Способы вроде «нагреть в чайнике» или «нагреть кипятильником в ведре» отвергаем сразу, как «аварийные». Будем рассматривать только те, которые решают проблему раз и навсегда, причем результатом решения является кран, из которого течет горячая вода. Всегда, когда захочется. Как в городской квартире. Итак:

Электрические водонагреватели

Бывают двух типов - проточные и накопительные. Проточные нагревают воду непосредственно при ее протекании через нагреватель. Поскольку нагрев должен происходить быстро (хотя и малого объема воды), мощность нагревателя редко бывает менее 1,5-2 КВт. Причем горячая вода не льется ручьем, а течет струйкой. Столь высокая мощность нагревателя является серьезным препятствием в применении их в дачных условиях. Тут и трансформаторы не очень, и проводка… Да и в случае отключения электричества (что не редкость в сельской местности) все превращается в бесполезную игрушку. Им же затруднительно пользоваться например вечером, когда идет пиковое увеличение нагрузки на сеть. В общем, неизвестно чего у такого нагревателя больше - достоинств или недостатков.

Нагреватель накопительного типа представляет собой не что иное, как емкость на 20-30-50-100 литров, со встроенным электрическим нагревателем мощностью до 0,5-1 КВт и помещенную в термоизоляционный кожух, позволяющий сохранять тепло долгое время, например, несколько суток. Разовый расход горячей воды высокой температуры (75-85 градусов) вряд ли превышает несколько десятков литров (даже если речь идет о бане), поэтому нет смысла ставить нагреватель емкостью более 50-100 литров.

Небольшая относительная мощность нагревателя (как правило, совмещенного с термореле) позволяет не «насиловать» электрическую сеть. И за 10-20 часов нагреватель спокойно нагревает воду до высокой температуры и выходит на дежурный режим. По мере расхода воды, в емкость поступает новая порция холодной воды, которая слегка разбавляет горячую и нагреватель вновь включается. Накопительные нагреватели требуют постоянного подключения к источнику воды в виде водопровода или накопительного бака, из которого она подпитывает нагреватель. Иначе возможен выход нагревателя из строя. Это так же вносит некоторые неудобства. Даже если есть своя скважина или колодец, как минимум надо ставить мини-водонапорную башню или ставить насос-автомат с ресивером, поддерживающий давление в водопроводе. С другой стороны, обустройство собственной водонапорной башни на 1-2 тонны воды (пластиковые баки на 800-1000 литров сейчас совершенно не проблема) решает множество проблем водоснабжения сразу. Не надо постоянно гонять насос, достаточно раз в неделю подкачивать в бак свежую воду.

Сделать водонагреватель накопительного типа можно и самостоятельно, заказав в мастерской металлических изделий бак из нержавейки на 50-100 литров, врезав в него нагреватель с термореле и поместив бак в ящик с теплоизолятором (опилки, минвата, пенопласт).

Солнечные водонагреватели

Как известно, в средней полосе России на каждый квадратный метр поверхности, находящийся перпендикулярно солнечным лучам, падает 750-1000 Ватт энергии за 1 час. Т. е. примерно 1 КВт/час. Если научиться ее «собирать» и заставить нагревать воду, то вы будете обеспечены теплой водой с апреля по октябрь. Необходимо только устроить «правильный» солнечный водонагреватель.

Подавляющее большинство дачников максимум до чего продвинулось, так это до выкрашенной в черный цвет бочки, поставленной на крышу летнего душа. На этом работы по «эксплуатации» Солнца считаются законченными. И торчат такие бочки рядом с домишками, как памятники глупости. Нагревается в них вода до горячего состояния от силы раз 10-15 за сезон. Между тем, проведя простейшие доработки даже такого нагревателя можно значительно (в разы!) повысить его КПД и быть с горячей водой почти постоянно. И работы эти не потребуют ни больших затрат труда, ни расходов. Что же надо сделать.

Обратите внимание, бочка стоит на крыше «как есть». Т. е. совершенно «голая» и почти всегда открытая сверху, т. е. без крышки. Теперь обратите внимание, какая часть поверхности освещена солнцем - от силы 20% поверхности бочки можно считать «примерно перпендикулярной» к лучам. А остальная? 50% поверхности просто находится в тени, т. е. не поглощает солнечную энергию, а наоборот - излучает тепло! Потому что едва нагревшись выше температуры окружающего воздуха, бочка тут же превращается в излучатель тепла - природу не обманешь. Такое же излучение происходит и по торцам бочки. Теперь прибавьте практически постоянный обдув бочки ветром. Полный штиль - редчайшее явление. А каждые 10 метров в секунду гарантированно снижают температуру поверхности на 10 градусов! Итак что же в итоге мы получаем? Те жалкие крохи тепла, которые вода в бочке получает от узкой полоски поверхности бочки, находящейся перпендикулярно солнцу, тут же рассеиваются на обратной стороне бочки, уносятся ветром.

Поэтому если вы хотите действительно заставить Солнце работать на себя, необходимо проделать такую работу. Бочку необходимо поместить в ящик. Та сторона ящика, которая будет обращена к солнцу имеет стенки либо из стекла, либо из прочной полиэтиленовой пленки. А та половина бочки, которая находится в тени, должна быть покрыта теплоизолятором. Например в ящик можно засыпать опилки, обернуть бочку мягким теплоизолятором типа вспененного пенополиуретана и т. п. Иными словами, бочка должна быть помещена в специальную теплицу и дополнительно теплоизолирована, что бы не излучать тепло. И уж конечно надо исключить обдув бочки ветром. Сделайте это, и вы на второй день озаботитесь запасом холодной воды, потому что вода в теплоизолированной бочке будет нагреваться не до жалких 30-40 градусов и иногда, а до 60-70 и почти всегда. А такую воду уже потребуется разбавлять холодной водой для использования.

Еще более продвинутый солнечный водонагреватель можно сделать, если обустроить настоящий солнечный коллектор. Поскольку увеличить мощность Солнца мы не можем, то увеличить количество получаемого тепла можно только увеличением площади поверхности. Для этого к бочке присоединяют два патрубка. Один как можно ближе к дну, другой повыше. К патрубкам присоединяют шлангами в теплоизоляции собственно коллектор. Коллектор может представлять собой например плоскую металлическую емкость. Самый простой коллектор - это шланг черного цвета, аккуратно свернутый в спираль и помещенный в плоский ящик, закрытый стеклом или пленкой. Ящик изнутри оклеен бытовой фольгой.

Основное требование к работе такого коллектора - отсутствие воздушных пробок в системе и возможность постоянного циркулирования воды. Т. е. по мере расхода воды ее запас в бочке должен или пополняться или верхний патрубок должен быть устроен так, что бы не прерывался ток воды и не образовывались водяные пробки. Сама бочка, разумеется так же должна быть теплоизолирована.

Работа такого коллектора основана на том простом законе природы, что холодная вода плотнее теплой и стремится опуститься вниз. Вода, находящаяся в коллекторе нагревается и вытесняется более холодной водой из бочки, поступающей по шлангу из нижнего патрубка.

Но Солнце - Солнцем, но это все же милость природы. А бывает, что пасмурная погода стоит неделю - другую. И что тогда? А тогда лучше дополнить систему нагревателями других типов.

Нагреватели каталитического типа

Тем, кто серьезно занимается работами на дачном участке и заготавливает компост, наверняка известно такое явление. Если взять примерно с полкубометра (или больше) травы, соломы и пр. мелкого растительного мусора, хорошенько пролить его водой, утрамбовать, то этот мусор начинает «гореть». Не открытым пламенем, конечно, а гнить, выделяя при этом большое количество тепла. Причем температура в «эпицентре» превышает 100 градусов и больше. Известны многочисленные случаи самовозгорания стогов сырого сена и скирд соломы. А деятельность такого реактора - несколько недель, независимо от погоды и внешней температуры. Да и пополнить запас «топлива» всегда можно, скосив мешок - другой сорняков. Почему бы не использовать это тепло для нагревания воды? Да запросто.

Разумеется, понадобится теплоизолированная бочка, опять таки с двумя патрубками и шлангами. Вот только коллектор тут потребуется посложнее солнечного. Во-первых - только металлический, во вторых, с гибкой подводкой шлангов. В качестве такового подойдет например труба - полотенцесушитель. Можно купить несколько метров медной трубки и подключить на ее концы переходники на стандартную резьбу 3/4″ или 1/2 «. Трубку можно изогнуть в виде «змейки» или спиралью.

Сам «реактор» представляет собой деревянный ящик примерно 1?1 метр (его можно устроить в тени самого летнего душа, бани или кухни). Уложив в ящик примерно 1/3 имеющейся травы, укладывают коллектор и оставшуюся траву. Обильно поливают ее водой и утаптывают. После чего ящик закрывают полиэтиленовой пленкой. Через 1-2 дня в ящике начинается процесс гниения и он начинает «выдавать» почти кипяток.

Через 2-4 недели, когда значительная часть сырья перегорит, это видно по оседанию кучи трави и снижению температуры, реактор разбирают и пополняют запас топлива.

Особо ценным в таком нагревателе является то, что он не требует никакого ухода, работает сам по себе и вырабатывает помимо тепла еще и компост - ценнейшее органическое удобрение. Причем без семян сорняков - они просто там перевариваются, в отличии, например, от навоза. Кроме того, в сочетании с солнечным коллектором, работающим на ту же емкость, можно построить «неубиваемую» водонагревательную систему. Не знаю, что должно произойти, что бы вы остались без горячей воды.

Такой обогреватель хорош, если всегда есть возможность накосить 2-3 мешка травы. Если же такой возможности нет, то можно устроить «самовар» в тылу душа.

Нагреватель на дровах

Одно время были очень распространены водогрейные колонки. Представляли они собой печку-буржуйку, только маленьких размеров, с насаженой на ее трубу продолговатую емкость. Свою задачу они выполняли, хотя малый размер топки печки и доставлял массу хлопот при заготовке дров.

Между тем, давным-давно известна такая конструкция как самовар. Топка, как известно в нем расположена внутри самой емкости с водой, что делает КПД такого водонагревателя достаточно высоким. И главное - такая топка абсолютно неразборчива в топливе. Им может служить все. От шишек до достаточно длинномерных палок - лишь бы в трубу прошло (загрузка топлива в самоваре происходит через трубу).

Если в округе есть сварщик, мастерская или вы «сами умеете» - сделайте такой коллектор - самовар, повторив его стандартную конструкцию один в один, только сделав емкость на 20-30 литров в соединив ее с бочкой - накопителем теплоизолированными трубами. Достаточно будет нескольких поленьев дров, что бы обеспечить горячей водой всю семью для посещения душа. Душ - строение легкое. Достаточно будет включить в нем на минуту горячую воду, как весь он прогреется, поэтому нет нужды отапливать его самого. Он будет отапливаться падающей горячей водой. В период с мая по сентябрь включительно этого вполне достаточно.

Вот такими простыми способами можно легко получать горячую воду на даче и постоянно.