Вихлопні патрубкинадзвичайно важливі при створенні моделі, що реалістично виглядає. Незважаючи на свої невеликі розміри і зовнішню простоту, вони є досить складними елементами у виготовленні будь-якої стендової моделі - будь то літак, танк або вантажівка.

Враховуючи те, що деталі циліндрів у пластику трохи «замилені» та виглядають далеко не ідеально, основною частиною двигуна є смоляні деталі "Вектор", із встановленими пластиковими стандартними деталями патрубків.

Нескладне висвердлювання внутрішньої частини патрубка відповідними за розміром свердлами дало необхідний ефект «гнутих труб», тепер справа за їх забарвленням.

Насамперед візьмемо пастельну крейду і накришимо її за допомогою ножа в заздалегідь підготовлену ємність. Таким чином ми отримуємо кілька темно-сірого порошку. Очевидно, що чим менше масштаб вашої моделі, то дрібніше вам доведеться робити його частинки.

Потім за допомогою пензлика або зубочистки додаємо фарбу в порошок, рівномірно перемішуючи до отримання однорідної брудоподібної маси коричнево-ржавого кольору. За рахунок темного кольору порошку колір фарби потемніє до необхідного стану.

Після цього пензликом акуратно наносимо отриману масу на необхідні нам ділянки патрубки і залишаємо на деякий час для повного висихання фарби. Я зазвичай відкладаю деталь на ніч.

Якщо ви занадто захопилися додаванням фарби, а пастелі в складі вийшло менше, ніж потрібно, то деталі будуть трохи поблискувати. Нічого страшного – матовий лак здатний врятувати вас і прибрати зрадливий блиск фарби.

Тепер залишилися дрібні штрихи - залежно від того, що ви хочете, можна підкреслити фактуру вихлопу за допомогою «сухої»

На цей раз ми розповімо про ефект іржі на масштабних моделях. Пропонуємо познайомитися з технікою імітації іржі з використанням пігментів та трохи олійних фарб.

Іржа – важлива частина моделі, створеної з урахуванням погодних умов, але, як і у випадку з іншими кліматичними техніками, можна запросто перестаратися. При нанесенні цього ефекту потрібно завжди бути дуже обережним і акуратним, працювати з розумінням причин появи та розвитку корозії, за яких умов вона виникає. І завжди слід звіряти відповідність роботи з стандартом.

У реальних умовах іржа утворюється внаслідок реакції металевих елементів машини (наприклад) з киснем. Ця реакція посилюється при дії води (особливо солоною) або при високої вологості. Слід пам'ятати, що машина, кинута узбережжя, піддасться корозії інакше, ніж машина, що воює у пустелі. Застосування цієї погодної техніки завжди має відповідати умовам тієї довкілляде мається на увазі присутність цієї машини.

Ми постараємося коротко зімітувати чотири типи іржі. У наших прикладах нанесення корозії буде дуже швидким і легким, тому результати, що вийшли, перевершити нескладно. Але мета уроку – познайомитись із деякими простими техніками, які дають хорошу іржу за мінімальних зусиль.

Помірна іржа поверх пофарбованої поверхні. На фарбі з'являться невеликі іржаві мітки. Таке відбувається, коли в подряпину потрапляє вода, внаслідок чого починає виявлятися іржа.

Серйозна іржа поверх пофарбованої поверхні. Відмітки іржі безперешкодно розвивалися протягом деякого часу, в результаті на поверхні фарби з'явилося щось на кшталт заглиблень та лійок. Такий тип корозії характерний для машин, залишених без нагляду за дуже вологих умов (або техніки, що належить армії без порядку, зрозуміло…).

Проржавілий метал. металева поверхняіз серйозним нальотом іржі.

Вкрай іржава поверхня. Таке трапляється тільки в тому випадку, якщо машина роками іржавіла під просто небапри дуже високій вологості (скажімо, на болоті або узбережжі).

Вистачить теорії зараз! Давайте попрацюємо.

Мені під руку підвернулася каучукова заготівля, яка відмінно підходить нашим цілям:

Я швидко загрунтував поверхню за допомогою сірих фарб від компанії Vallejo і розділив її на чотири області. Оскільки ми займаємося по-справжньому швидким забарвленням, то обійдемося без аерографа. Щоб фарба висохла швидше, я використовую фен.

Для ефектів 2 і 4 знадобиться деяка текстурна основа, тому я підготував трохи розрідженого клею ПВА.

Нанесемо його поверх області №4.

А потім посиплемо над цією поверхнею трохи бікарбонату, зчистивши його надлишки.

Також я наношу клей PVA в області № 2, там, де нам знадобляться кратери іржі, що пронизують фарбу. У ці поглиблення я засинаю більше бікарбонату.

Тепер переходимо до фарбування. Почнемо з корозійних воронок в області № 2, покриємо повністю області № 3 і № 4. У цих випадках стане в нагоді фарба темної іржі. У нашому прикладі я використовую продукт Vallejo Panzer Aces302 "Темна іржа" (Dark Rust). Як тільки вона висохне, ґрунтовка буде готова.

Тепер я захищаю осередки іржі за допомогою вологої маски. Я використав для цього Vallejo Liquid Mask, але можна застосувати Maskol або будь-який подібний продукт.

Краще наносити маску зубочисткою, тому що цей продукт буквально прилипає до пензликів, що перетворює їх на марні. Також я накладаю всюди по кілька крапель зволожуючої маски для подальшої імітації ерозії.

Тепер застосуємо покриття фарб. Я змішав акрилову фарбу та глянсовий лак у пропорції 50 на 50. Для нашого прикладу я використав прозору фарбу Tamiya X22, а також жовто-коричневу XF55.

Навіщо потрібний глянсовий лак? Він краще схоплює фарбу після того, як вона висохне, а принагідно ще й надає поверхні глянець, що ідеально підходить для подальшої імітації атмосферних ефектів. Єдиний недолік у тому, що фарба покриє меншу площу, але, оскільки зазвичай ми використовуємо для її нанесення аерограф, це не так вже й важливо. Також нам буде потрібно більш щільний верхній шардля покриття вирв на області №2.

Так як у наведеному прикладі ми не користуємося аерографом, то я наніс тонкий шар фарби, висушивши його феном. При цьому виявився несподіваний та цікавий ефект: коли суміш фарби та лаку висихала у форсованому темпі, то вона розширила деякі подряпини (оголивши ґрунтовку та текстуру). Цей ефект чудово підходить нашим цілям! Хоча слід бути з цим дуже обережним при роботі з пластиковою моделлю- Пластик можна буквально розплавити!

Тепер акуратно видалимо шар вологої маски за допомогою ріжучого інструментута пінцету. Не хвилюйтеся, якщо по краях залишаться частини вологої маски – саме такого ефекту ми й досягаємо.

Результат перед вами.

Приступимо до роботи над оголеним металом в області № 3. Для цього над грунтовкою слід наточити олівець грифель і відполірувати графіт пальцем. Також можна додати трохи срібниці, але в цьому немає серйозної потреби.

Тепер займемося старими добрими пігментами. Я віддаю перевагу продукції фірми MIG з багатьох причин. Правильні кольори, Бульбашки невеликого обсягу (щоб витратити їх при нормальному використанні, потрібні роки), а співвідношення ціна/якість - найкраще на ринку.
Фірма MIGзараз виробляє три види рідин для імітації корозії (а також мідної іржі rust), але для досягнення потрібного відтінку можна використовувати й інші. Зазвичай я використовую “стару іржу” P230 (OldRust), “звичайну іржу” P025 (Standard Rust), “легку іржу” P024 (Light Rust), “темну глину” P033 (Dark Mud), а також “в'єтнамський ґрунт” Vietnam earth). Втім, можна пограти і з іншими відтінками… Ніколи не знаєш, що саме вийде: а раптом щось нове та цікаве, як це було у випадку з фарбою та феном.

Застосуємо змивку, змішавши її зі скипидару без запаху (Talens 089) і трохи темної іржі P230. Замість скипидару можна замішати спирт, але оскільки я не припускаю дати суміші висохнути протягом ночі, то використовую все, що може заощадити нам хоча б пару секунд. Тому в нашому прикладі краще обмежитись використанням скипидару.

Я наношу змивку на поверхні, що проіржавіли, розбавивши її ще більше для отримання нерівного глазурного покриття навколо пофарбованих зон.

Дамо поверхні висохнути і повторимо процедуру, використовуючи "звичайну іржу" P025, знову просушити поверхню. Потім нанесемо "легку іржу" P024. З кожним кроком я розбавляв змивку трохи більше. На фотографії видно результат після цього етапу і остаточного просушування.

Тепер візьмемо трохи темно-коричневої олійної фарби (Dark Umber). Я застосовую в роботі фарби виробництва компанії Van Gogh, але можна використовувати будь-яку іншу марку. Не слід замінювати олійну фарбуна акрил або гуаш. Суміші на водяній основі не надто добре взаємодіють із уайт-спіритом, який ми збираємося використовувати. Також вода не дає потрібного поверхневого натягу для створення цікавих для нас ефектів (як тільки ми застосували змивку на скипидарній основі, зворотного шляху немає!).

Я наніс темно-коричневу умбру на забарвлені поверхні.

Теоретично, для розпилення скипидару над масляною поверхнею слід використовувати аерограф на низьких значеннях psi. Проржавілі точки вийдуть менш яскравими та природнішими. Але і цього разу я не збираюся користуватися розпилювачем, а просто розбризкую трохи скипидару поверх пофарбованих зон за допомогою піпетки, а потім дуже акуратно розмішую краплі за допомогою пензлика.

Перед вами – результат роботи після того, як фарба висохла. Не вистачає тіней та різноманітності – всюди лише ефект іржі. Легка іржа вийшла трохи зайвою, тому варто було б трохи затемнити її за допомогою темної змивки. Нарешті, якби плями іржі знаходилися на вертикальній поверхні, я додав би до них підтікання замість того, щоб дозволити плямам зосередитися в одній точці.

Останнє за порядком, але не останнє за значенням… Моя улюблена техніка. Можна було б ще трохи затемнити іржу, додати тіней і пилу, але якщо збільшити зображення, можна помітити: дана техніка дає дуже реалістичний текстурний ефект сколотої фарби. Тут не вистачає більш природного розміщення іржавих вм'ятин. Трохи більше роботи, і вигляд, безперечно, став би набагато реалістичнішим.

Для досягнення приголомшливого рівня реалістичності зовнішнього вигляду своїх збірних моделей моделісти вдаються до тонування, тобто різних способів фарбування певних ділянок або цілої моделі. Для тонування в основному використовуються різні фарбита пігменти, а також суха пастель.

Для того, щоб зрозуміти, як тонувати збірну модель, потрібно в першу чергу вивчити особливості застосування її прототипу і дізнатися, яким погодним негараздам ​​він піддавався і навіть яким грунтом переміщався.

Які є способи тонування моделі?

Способів тонування існує велика кількість. Ми зупинимося на найпопулярніших із них.

Блендінг(Від слова blend - змішувати) - спосіб тонування, при якому досягається ефект плавного переходу одного відтінку в інший без чітких меж. Змішування здійснюється за допомогою води або спеціальних розріджувачів. Цей спосіб вважається досить складним, що потребує певного досвіду.

Колірні модуляції– метод отримання глибоких та реалістичних відтінків. Для досягнення такого ефекту використовують спеціальні набори фарб. Модель фарбується з максимальною увагою до деталей, продумуються всі нюанси – і як має лягти тінь, і де розташовуються відблиски, і як краще розмістити акценти. Таким чином, модель дійсно виглядає об'ємною та реалістичною. Після фарбування моделі кольори закріплюються за допомогою глянсових або матових лаків. При необхідності тонування можна продовжити за допомогою інших методів.

Dry brushing(Суха кисть) - техніка, що використовується для імітації різних дефектів, сколів і природних потертостей на збірній моделі. Забарвлення здійснюється за допомогою практично повністю сухого пензля. Спочатку необхідно вмочити пензель у необхідну фарбу, після чого ретельно витерти її об серветку, позбавившись надлишків фарби. При фарбуванні цим способом головне – не переборщити. Якщо фарби на пензлі виявилося замало, то ви завжди зможете спробувати ще раз, а от якщо її виявилося багато – модель, можливо, доведеться повністю перефарбовувати.

Highlightning– спосіб тонування, при якому ви візуально виділяєте певні елементи моделі, підсвічуючи їх світлими відтінками фарби. Висвітлювати необхідно деталі плавно, без чітких меж між різними кольорами.

Rust All- Імітація іржі на поверхні збірної моделі. Створюється з використанням спеціальної рідини Rust All, яка дала назву цьому методу. У комплект входить сама рідина – «іржа», рідина – «змивка», матовий лак та імітатор пилу. Цей спосіб дозволяє візуально зістарити збірну модель і є достатньою цікавою технікою, що надає реалістичності моделям. Складність полягає лише в тому, щоб дістати сам набір для створення іржі – як правило, він продається в достатньо обмеженій кількості магазинів.

Глазування– техніка, що використовується для розмиття кордонів між різними відтінками, тінями та світлом. З її допомогою контраст між різними кольорами згладжується, а кольори приглушуються. Для того щоб це зробити, розбавте фарбу дуже великою кількістюводи (приблизно у співвідношенні 1 до 6) та нанесіть її тонким шаром на шар кольору-основи. Отриманий напівпрозорий відтінок пом'якшить переходи між кольорами.

Washing(Вошинг) до певної міри схожий на глазурування, деякі навіть плутають ці дві техніки. Вошинг – покриття базового кольору іншими прозорими відтінками таким чином, щоб базовий колір лише злегка проступав через наступні. За допомогою вошингу можна змінити колір або створити ефект тіней та відображень.

Під поняттям «вошинг» також розуміється змивка фарби, завдяки чому створюється враження реалістичності та об'ємності збірної моделі. За допомогою вошингу ви можете візуально підкреслити будь-яку деталь, елемент та шов. Існують різні способивошингу. Загальний, точковий і м'який вошинг є найпопулярнішими серед моделей, вони практично незамінні при тонуванні масштабних моделей. А ще вошинг застосовується під час створення ефекту камуфляжу.

Маскування за допомогою солі- спосіб, що дозволяє імітувати обдерту фарбу на моделі з використанням звичайної солі, що замінює більш дорогі засоби. На пофарбовану модель у необхідних місцях наноситься розчин солі. Після його висихання на поверхню наноситься фарба, після чого необхідно видалити сіль з моделі м'якою ганчіркою або серветкою. На обробленій ділянці вийде ефект обдертої фарби.

Прешейдинг– техніка тонування, що полягає у нанесенні на збірну модель темних ліній фарби ще до основного фарбування. Лінії коричневих і чорних тонів наносяться у місця, де передбачається наявність тіні. Після фарбування основним кольором ці лінії злегка проступатимуть крізь нього. Для створення такого ефекту найкраще скористатися акриловими фарбами, оскільки емалеві відрізняються щільнішою структурою.

Постшейдінгвідрізняється від прешейдингу послідовністю дій. У постшейдингу, як і слідує за назвою, темні лінії наносяться на модель після її повного фарбування. Ефект тіні створюється за допомогою спеціального сірого лаку в невеликій концентрації, завдяки чому виходить напівпрозорий ефект. Постшейдінг відрізняється досить високим рівнемскладності. Допущені помилки набагато складніше виправити, ніж при прешейдингу. Однак отриманий результат безперечно коштує витрачених зусиль – тоновані за допомогою постшейдингу моделі виглядають дуже реалістично та професійно.

Імітація слідів дощудозволяє створити ефект поверхні, що постраждала від атмосферних опадів. На фарбовану модель наноситься тонкий шар спеціальної фарби за допомогою аерографа. Потім необхідно взяти круглий м'який пензель і нанести дуже розбавлену фарбу на поверхню моделі вертикальними лініями. Після висихання цей крок необхідно повторити, додавши нові лінії поверх деяких старих. Таким чином, на поверхні моделі буде ряд ліній різної товщини та прозорості. Якщо ви залишилися задоволені результатом, необхідно лише покрити його спеціальною фарбою, розпиленою з аерографа. Ця техніка вимагає досвіду, і немає нічого страшного в тому, що необхідний ефект вийде не з першої спроби.

Способів тонування існує безліч. Професійні моделісти намагаються поєднувати кілька з них під час роботи над масштабними моделямиі досягають приголомшливого рівня реалістичності, глибини та обсягу у зовнішньому вигляді моделей. Їхні збірні танки ніби справді побували в битвах, встигли покритися не лише пилом та брудом, а й вм'ятинами та подряпинами.

Для того, щоб опанувати ту чи іншу техніку, необхідна практика, і чим частіше ви намагатиметеся створити необхідний вам ефект, тим краще це у вас буде виходити. І тоді ваші моделі будуть виглядати як справжні мініатюрні копії своїх прототипів.

Сучасні тенденції іноді вимагають надати речам і виробам якесь «старіння» (“weathering”), яке знаходить своє вираження тому, що модель не виглядає як новопридбана чи зібрана, а має всі характеристики такої, яка вже була у користуванні.

Надання виробу «старіння» зовсім не є панацею тому, щоб загладити неточності при складанні та фарбуванні.

Для надання типового стандарту старіння на виріб послідовно наносять темну змивку, яку надалі висвітлюють сухим пензлем, підкреслюючи тим самим окремі деталі виробу.

Результатом такої творчості є ефектний вид моделі. Питання залишається тільки в тому, наскільки правильно вона виглядає після надання їй такого ефекту, щоб не виникало непотрібних питань: чому при значному виступі деталі від поверхні броні вона стає світлішою? Щоб зробити «старіння» натуральним потрібно досягти максимального повторення кількох дій, які відбуваються в реального життяі тоді річ вийде забрудненою із слідами користування.

Джерелом натхнення для цього проекту стала фотографія танка M41, похованого в Музейному комплексі Тоннелі Ку Чі (Cu Chi Tunnel Complex Museum) у південній частині В'єтнаму.

При фарбуванні моделі ви помітите, що етапи тонування містять шари матового лаку. Це захистить кожен наступний шар акрилової фарбивід процесу вивітрювання, а також створить хороший контраст між матовим кольором іржі та корозії та глянсовою обробкою оригінальної оливково-зеленої фарби.
Першим кроком фарбування моделі було нанесення шару ґрунтовки Вальєхо (Vallejo primer). Для роботи було обрано аерографа Badger Patriot Arrow (можна використовувати будь-який ).
На наступному кроці нанесемо аерографом чистий сталевий колір, який буде нижнім. базовим шаром. Сталевий колір буде проявляється через основну фарбу та корозію. Для основних кольорів була обрана фарба Tamiya XF-69 Nato Black та XF-27 Black Green. Цей шар покриваємо шаром прозорого матового лаку з наступним нанесенням лаку для волосся за технологією "Hairspray technique" (лак для волосся можна стравити в маленьку банку і потім наносити з аерографа). Після повного висихання лаку для волосся наносимо аерографом фарбами Tamiya мозаїку з різних тонів іржі. Всі фарби підбираємо вручну в діапазоні від X-6 Orange та XF-4 Yellow Green до XF-9 Hull Red та XF-64 Red Brown. Фарби наносимо у випадковому порядку, щоб додати різноманітності та незбалансований зовнішній вигляд.
Після того, як все висохло, починаємо видаляти за допомогою жорсткого кисті та теплої водидеякі шари іржі. Важливо обробляти одну область за один раз і наносити плями у випадковому та незбалансованому порядку. Цей крок повторюємо, щоб створити більше глибини та додати більше тонів іржі.

Далі шар іржі та корозії покриваємо матовим лаком.
Тепер настав час задуть аерографом основний колір – Olive Drab Green (оливковий зелений). Далі створимо ефект основного базового кольору, що вигорів на сонці.
Для цього використовуємо основний ефект колірної модуляції та надаємо більше життямоделі. ( Колірна модуляція/Color modulation/– це переходи колірних тонів, щоб додати відтінки і виділити окремі важливі ділянки моделі. Головне завдання колірної модуляції полягає у наданні моделі видовищності та об'єму за допомогою нанесення різних кольорів. Це досягається за допомогою інтенсивного використання світлотіні, розподілу відтінків по поверхнях залежно від того, як на них падає реальне світло та підкресленням деталей. Прим. перекладача). Фарби Tamiya XF-58 Olive Green, XF-27 Black Green та X-2 White змішуємо в різних пропорціях і виділяємо найбільш яскраво освітлені ділянки (нижні ділянки моделі – темніші, верхні – світліші). До суміші фарб додаємо лак X-22. Суміш наносимо на глянсову поверхню, що створить добрий контраст з матовою корозією під нею.

На основний модульований оливковий зелений колір(Olive Drab Green) наносимо сколи та облізлість фарби точно таким же методом, як і попередні шари іржі.
Для отримання всіх ефектів старіння, експлуатації та потертості видаляємо основний оливково-зелений колір за допомогою теплої води, жорсткої кисті та зубочистки.
За один підхід обробляйте одну область! Важливо уникати будь-якої симетрії у скелях на різних областях моделі танка. На цій стадії починає з'являтися безліч структур та ефектів, що створюють цікавий та реалістичний вигляд моделі.

На наступному етапі готуємо змивку зроблену на основі "підтікання бруду" ( Streaking Grime) і розведену розчинником для фарби. Цю змивку застосовуємо до всіх поглиблених областей та ліній обшивки.
Далі показуємо бруд та грязьові патьоки, які наносимо за допомогою “підтікань бруду” та “зимових підтікань бруду” від АК Інтерактив (різноманітні підтікання від АК Interactive – це готові розведені суміші. Прим. перекладача). Використовуючи пензель та чистий розчинник, смуги промальовуємо зверху донизу. Переходимо від одного боку до іншого. Робимо один прохід за один раз! Очищаємо пензель перед наступним проходом. Цю методику можна повторювати, поки не вийде безліч легких та насичених смуг.
Тонкий шар пилу застосовуємо до горизонтальних поверхонь за допомогою ефекту пилу, а також наносимо сліди від дощових патьоків. Дощові патьоки наносяться на вертикальні поверхнівід верхньої частини до нижньої частини танка. (Дощовий підтік наноситься наступним чином. Спочатку малюється насиченою фарбою повноцінна вертикальна смуга, а потім розтушовується пензлем, змоченим у розчиннику, до необхідного стану. Цю операцію можна повторювати. Прим. перекладача).
Цей крок показує сильний вплив погоди на танк, а також створює "фільтр" для базових кольорів, тонко змінюючи тони основного оливково-зеленого кольору (про фільтри та змивки було описано у статті).

Важливим кроком у цьому проекті було повернутися до базових областей іржі та посилити їх емаллю та пігментами. Плями та смуги іржі на вертикальних ділянках були створені за допомогою "підтікань іржі" (rust streaks) від АК-Інтерактив. Смуги наносяться тонким пензлем, залишаються на кілька хвилин, а потім розтягуються вниз загостреним пензлем. Важливо, щоб кисть була промокнута на серветці, залишалася вологою та не просоченою розчинником. Використовуючи край пензля, допрацюйте смуги.

Об'єднані області іржі на горизонтальних поверхнях були створені за допомогою іржі та коричневих пігментів. Ці ефекти використовуються, щоб надати тонам іржі більшої реалістичності та додати більше різноманітності та текстури до попередніх тонів іржі, створених раніше за допомогою “техніки лаку для волосся”.
На фотографії показаний стовбур гармати, на який наносяться пігменти, які закріплюються краплями розчинника, змішаними з матовим лаком.

на заключному етапітонування та везирингу моделі, надамо їй ще трохи більше різноманіття зі світлими та темними плямами іржі. Нанесемо крихітні точки фарби, використовуючи тонкий пензель і ті ж кольори іржі Tamiya, що використовуються в попередніх кроках.
Оскільки попередні нанесення фарби змінили процес вивітрювання, ми можемо використовувати ці кольори знову, щоб додати ще більше життєвого реалізму до корозії області.

Заключне зображення показує повністю готову модель танка M41 на стенді. Поруч із моделлю, показано фотографію реального танка M41, що стоїть у Cu Chi Tunnel complex сьогодні.

Iain Hamilton (http://ak-interactive.blogspot.com)
Переклад та примітки: Ariors

Копіювання та публікація статей дозволено лише з прямим активним посиланням на сайт