Схема работы двухклавишного выключателя. Виды и правила подключения двухклавишного выключателя

С детства каждый человек знает что для того чтобы включить светильник или лампу нужно нажать на соответствующую кнопку. Однако, как подключить выключатель к электросети правильно, известно не многим, а с появлением люстр и точечных светильников, которые расположены по всему потолку появилась необходимость в разделении ламп на группы. То есть, чтобы они включались не все сразу, а по отдельным группам или, а же если их 2 или 3, то каждая от своей клавиши. Устанавливать несколько одинарных (одноклавишных) выключателей не оправдано, так как, во-первых, это некрасиво, да и займёт больше места на стене. Поэтому были разработаны специальные двух- и трёх клавишные коммутационные устройства. Больше кнопок для включения применяется очень редко. Подключение выключателя проще выполнять согласно продуманных схем, которые заранее подготовлены и желательно согласованы с человеком, имеющим опыт в выполнении таких работ.

Монтаж двухклавишного выключателя

Подключение двухклавишного выключателя, если проводка уже имеется, то стоит начать с определения фазного провода. Как известно, при стандартном питании 220 Вольт один провод подключен к фазе, а другой к нулю источника энергии. Узнать какой из них фазный можно с помощью индикаторной отвёртки либо же указателя напряжения.

Такая процедура выполняется при включенном напряжении поэтому стоит быть очень аккуратным, чтобы не прикоснуться к токоведущим частям. Возможно, подключение двухклавишного выключателя для проводки:

Открытого типа. Монтаж её производится по поверхности стены, чаще всего;

Закрытой, или скрытой установки. Выполняется в специально подготовленных с помощью болгарки или перфоратора штробах.

Сам выключатель двухклавишный открытой установки, как и скрытой, имеет одинаковое устройство и способ подключения, разница только в его крепеже. Механизм крепления выключателя с двумя клавишами для скрытой проводки имеет два болта, при вкручивании которых разжимаются специальные скобы, которые надёжно удерживают их в нише подрозетника. И также существует возможность крепежа и отдельно расположенными шурупами по периметру корпуса аппарата. В подготовленную нишу монтируются пластиковые установочные коробочки, которые изготовлены по стандартному размеру. Она может для надёжности крепиться как шурупами, так и с помощью цементного раствора (алебастра).

Установка двухклавишного выключателя обязательно должна проводиться со снятием напряжения и после проверки его отсутствия.

Двухклавишные выключатели имеют один ввод, и два выхода, как показано на схеме 1.

Почему же рекомендуется выполнять подключение двухклавишного выключателя, разрывая именно фазный провод. Это делается для того, чтобы при замене лампы можно было не отключать с помощью питающего автомата всё освещение, а только лишь определённый светильник или группу, которая питается через этот компактный коммутационный аппарат. Так как менять лампы в темноте не очень удобно. Если нет заземляющего контура. то можно выполнять монтаж и подключение без него, но тогда желательно установить в цепи питания всего помещения УЗО (устройство защитного отключения).

Вот полная схема подключения целого ряда осветительных приборов с помощью данного коммутационного аппарата.

Ток зависит от мощности источников света, поэтому при выборе стоит обращать внимание на его основные номиналы, напряжение и ток. Не стоит превышать величину силы тока, указанную на корпусе, так как контактная группа будет греться и очень быстро выйдет из строя.

Как подключить трехклавишный выключатель

Трёхклавишный выключатель имеет аналогичные особенности монтажа и подключения. Различие только в том, что с помощью уже не двух, а трёх клавиш можно выполнять манипуляции с освещением, а значит разгруппировать лампы или светильники. Это даёт возможность увеличить плавность регулировки яркости искусственного освещения в помещении или же на другом участке где они установлены.

Бывает что есть необходимость возле такого трёхклавишного устройства установить розетку для подключения бытовых приборов. Такое устройство выпускается в одном корпусе и может быть смонтировано аналогично. Только вот подключение трехклавишного выключателя с розеткой имеет одну особенность. В него придется заводить и нулевой провод, так как для розетки одного фазного провода недостаточно.

Перемычка чаще всего продаётся в комплекте.

Подключение одноклавишного выключателя

Подключить выключатель с одной клавишей должен уметь каждый, так как эта работа очень часто необходима в быту. Вся пошаговая процедура описана выше и аналогична с двухклавишным и трехклавишным устройством. Установка одноклавишного выключателя также производится при полностью обесточенном рабочем месте и надёжно закрытом распределительном щитке.

Выключатель одноклавишный открытой установки (наружной установки), который монтируется не в помещении рекомендуется надёжно закрыть козырьком от проникновения влаги. Конечно же, если не имеет специального влагозащитного корпуса, предназначенного заводом изготовителем для внешней установки.

Подключить одноклавишный выключатель можно на любой осветительный прибор, главное, чтобы величина тока, указанная на корпусе, была больше тока проходящего по цепи выключаемого освещения. Величину тока осветительного прибора если она неизвестна можно измерять амперметром или же найти по формуле. Ток примерно будет равен мощности, делённой на напряжение.

Монтаж проходного выключателя

Проходной одноклавишный выключатель - это особый вид данной аппаратуры, предназначенный для отключения или включения в основном осветительных приборов с двух удалённых точек. То есть проём или туннель. При входе в тоннель легким движением руки нажимается кнопка проходного элемента свет загорается. Человек проходит по нему и чтобы потом не возвращаться и не отключать освещение с помощью клавиши, установленной в начале пути, на его выходе устанавливается другой проходной коммутатор, с помощью которого и происходит отключение питания на осветительные приборы тоннеля. Подключение одноклавишного проходного выключателя выполняется по такой схеме 4.

Здесь тоже выполняется разрыв фазного провода, как и во всех предыдущих случаях. Однако как же быть если нужно включать не один источник света, а парочку и делать это отдельно. Для этого предназначен двухклавишный проходной выключатель, схема которого показана ниже.

Подключение двухклавишных проходных выключателей, конечно же, более затратное с финансовой стороны, так как потребует большего количества кабельной продукции. Однако бывают случаи когда монтаж выключателя такого типа просто необходим.

В любом случае при подключении всех описанных выше элементов нужно обращать внимание не только на соответствие их по току, напряжения и месту установки, но ещё и на сечение кабельной продукции, то есть проводов. Превышение величины тока может привести к нагреву любого участка цепи, а значит и к пожару.

Видео о подключении двухклавишного выключателя

Если требуется организовать раздельное включение нескольких светильников или ламп на многосвечовой люстре, оборудование подключается к выключателям с двумя и тремя клавишами. Для многих домашних мастеров остается загадкой, почему клавиш две, а проводов больше, что вызывает, естественно, затруднения при подключении – все лампы могут зажечься, только если обе клавиши находятся в положении вкл. Сегодня мы с вами разберем, как устроена схема подключения люстры на двухклавишный выключатель. По прочтении материала вы легко сможете самостоятельно сделать всю работу правильно.

Как работает раздельное питание люстры?

Чтобы понимать в какой последовательности подключать провода в выключателе, нужно разобраться в том, как электричество бежит через люстру, питая лампы. В этой главе мы с вами и займемся этим вопросом.

Какой бы сложной не была электрическая часть прибора, она всегда будет заканчиваться выводами из двух, трех или четырех проводов. Самые простые могут подключаться только 2-мя проводами. Количество клемм ничего нам не говорит об их назначении. Давайте разберем эту тему подробно.

На фотоснимке выше вы можете видеть классическую клеммную колодку, из которой выходит два цветных провода.

Совет! Цветовая маркировка проводников помогает дополнительно ориентироваться при организации подключения электрических приборов. Не стоит ей доверять полностью, так как вы не можете знать, как выполнены подключения в распределительной коробке, не заглянув в нее.

Итак, один провод – это рабочая фаза, обозначенная латинской буквой L (черный провод, хотя может быть и любой другой), а второй это нуль – буква N (во всех схемах для него используются провода синего цвета). По сути, лампе все равно, на какой контакт ей подать фазу, гораздо важнее, какой из проводов пойдет на выключатель

Внимательно изучите представленную схему – нас интересуют серые линии, обозначающие фазу. Сразу становится понятным, что именно они тянутся к двухклавишному выключателю. Это очень важный момент, так как некоторые электрики не соблюдают этого правила и пускают туда нуль.

Что может случиться при таком подключении? Если у вас в люстре стоят лампы накаливания и им подобные, то никакой разницы не будет, однако если используются светодиодные и люминесцентные лампы со своей встроенной электротехнической частью, они начинаю мерцать в выключенном состоянии, так как постоянно находятся под напряжением. Этот момент ужасно раздражает, но это полбеды. Важнее то, что ресурс лампы, зависящий от ограниченного количества включений-выключений, начинает интенсивно вырабатываться.

Возвращаемся снова к нашей люстре с двумя проводами. Для ее подключения нужен одноклавишный выключатель, который будет разрывать фазный провод, идущий из распределительной коробки. Нуль при этом протянется прямиком в коробку – ему выключатель не требуется, где подсоединится к общему нулю домовой сети. Все предельно просто и понятно.

Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками. Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения. вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.

На фото показано основание бра, но это никакого значение не имеет, принцип работы и подключения у прочих светильников с люстрами одинаковый. Тут мы видим, что из корпуса прибора выходит три провода. Синий мы уже знаем – это нуль, с черным тоже все понятно, а вот желто-зеленого раньше не было.

Обратите внимание , что он выходит не из внутренней трубки, а прикручен на винт к металлическому корпусу светильника. Перед вами самое настоящее заземление. Требуется оно для того, чтобы избежать поражений электрическим током при пробоях на корпус – ток всегда потечет по пути наименьшего сопротивления.

Заземление мы можем подключить только в том случае, если оно предусмотрено в домовой электрической сети. В распределительной коробке будет выведена общая земля, к которой будут сходиться желто-зеленые провода ото всех электрических точек дома.

Фактически, схема подключения такой люстры ничем не отличается от описанной ранее, и для нее требуется одноклавишный выключатель.

На фото показана люстра на несколько свечей. Так как от каждого цоколя идет по два провода, все их выводы будут тянуться в основание прибора, хотя в хороших люстрах всю схему запитки производитель делает сам и зачастую прячет ее в скрытой части корпуса.

Теперь посмотрите, как скручены друг с другом провода – они соединены вместе по цветам. Фактически, они образуют те же два провода, про которые мы писали выше. То есть при таком соединении вам также понадобится только одноклавишный выключатель.

Интересно знать! Покупая дешевую электрику китайского производства, сталкиваешься с моделями, в которых провода имеют одноцветную изоляцию. Там мы либо проявляем всю свою внимательность, либо сами все маркируем. Последнее особенно советуем, если прибор будет подключаться на двухклавишный выключатель.

Последний вариант, когда из люстры выходит три провода, не считая заземление, либо же вы самостоятельно делаете такую скрутку – ее пример показан на фото выше. Давайте его внимательно рассмотрим. Мы видим, что все нулевые провода соединены вместе и подключены к одной клемме «Ваго». Вот вам яркий пример того, как не соблюдается цветовая маркировка. Фазные провода разделены в определенном порядке, скорее всего, через один, и подключены к двум клеммам. Такая схема нам подсказывает, что на люстру для зажигания всех свечей нужно подвести две отдельные фазы. Именно это и можно реализовать посредством двухклавишного выключателя.

Интересно знать! Вы можете разбить включение света хоть по одной лампочке. Для этого всего то и надо, что нужное количество проводов и клавиш выключателей.

Строение двухклавишного выключателя

Переходим ко второму важному составляющему нашей цепи – двухклавишному выключателю. В этой главе мы разберем, как он устроен, что позволит безошибочно его подключить к люстре. Устанавливаются они обычно в достаточно больших комнатах, где освещение должно управляться раздельно, например, при вечернем бдении у телевизора пользователю хватает 3 лампы, а для какой-нибудь работы он зажигает 6. Подключаются к ним не только люстры, но и отдельно установленные светильники и даже их группы – все зависит от задуманной световой схемы.

Давайте сравним двухклавишный и одноклавишный выключатели, чтобы понять их принципиальное различие. На фото ниже показан второй вариант. Мы видим, что к нему подключено два провода. Не думайте, что это плюс и минус. На самом деле это один провод, просто выключатель может «разрывать» и «соединять» его. Провода эти соединены с клеммами, которые не связаны между собой. Посредине установлен маятниковый переключатель из диэлектрика (пластик), который при нажатии толкает подвижный пружинный контакт, соединяющий контактные площадки в таком положении. В результате цепь замыкается, и начинает бежать ток.

При подключении этого прибора, фазный провод от люстры соединяется с одним контактом, а от второго — провод тянет до общей фазы в распределительной коробке.

Двухклавишный выключатель работает по похожему принципу. В него заводится фазный провод из распределительной коробки. Его нужно подключить к неподвижному контакту, который будет общим для двух клавиш. На каждую клавишу нужно подключить еще по проводу, которые пойдут до люстры и соединятся там с теми раздельными скрутками, про которые мы писали ранее. То есть, мы имеем три провода и все они фазные, просто один – это вход, а остальные – выходы.

Подвижные контакты прибора друг с другом никак не связаны. Это произойдет только в том случае, если обе клавиши поставить в положение вкл. При нажатии они будут соединять цепь отдельно по контурам, что позволяет независимо управлять лампами.

Что будет, если не знать, какой провод общий фазный, и подсоединить его к одному из подвижных контактов? Если мы сделаем так, то к неподвижному контакту придет провод от одной из скруток в люстре, а значит, если нажать эту клавишу, лампы в ней загорятся. Если одновременно нажать и вторую клавишу, загорятся все лампы, однако если первую клавишу потом отключить, погаснет все, так как общая фаза отрезается от неподвижного контакта, который должен быть общим.

Чтобы такого не происходило нужно точно знать, какой провод, куда идет — для этого и нужна цветовая маркировка. Но что делать, если электрик спутал провода при подключении в распределительной коробке? Их нужно прозвонить, как это сделать, мы расскажем чуть позже.

Правильное соединение люстры и выключателя

Все это красиво прозвучало на словах, но по факту, наверняка, у многих читателей остались вопросы, в частности, как такое соединение произвести на деле. Давайте рассмотрим два метода, один – когда мы видим только выводы, и второй, когда мы самостоятельно прокладываем проводку. Начнем со второго, как с более сложного в реализации.

Представим, что вы строите собственный дом, и дело дошло до прокладки проводов. Как это правильно сделать?

Для начала готовим нужный инструмент. Вам понадобятся:

кусачки, для укорачивания проводов;
канцелярский нож или специальные щипцы для очистки проводов от изоляции;
клеммы любого удобного типа;
плоскогубцы;
отвертка-индикатор;
тестер;
перфоратор;
крестовая отвертка;
изолента;
штроборез для организации скрытой проводки и некоторые другие приспособления, которые мы при необходимости упомянем по ходу дела.

Таблица 1. Как правильно проложить проводку?

Шаги, фото	Описание
	При скрытом монтаже проводки, прятать нужно и основание выключателей. Устанавливаются они в круглые пластиковые коробки, которые необходимо вмонтировать в стену. Установка элемента отличается в зависимости от материала стен. Если они из бетона или других твердых материалов, используем перфоратор с алмазным корончатым сверлом. Нам нужно пробурить углубление диаметром 73 мм. Если перед вами каркасная стена, то монтаж коробок ведется одновременно с их сборкой – кабель пропускается с обратной стороны и выводится в прорезанное отверстие (тут используется коронка по дереву). Затем ставится коробка, которая удерживается за счет винтовых затяжек. В бетонной стене коробки держатся за счет гипсового раствора.
	Далее нужно проштробить каналы, которые будут вести в распределительную коробку. Для этих целей лучше всего использовать штроборез – с ним штроба будет одной глубины и ровной - ее будет намного проще потом замазать. Ведется канавка сначала вертикально, пока не достигнет уровня распределительной коробки, а потом – горизонтально, прямо до нее. Совет! Если у вас будет подвесной потолок, то вместо горизонтальной штробы можно пустить провода прямо по перекрытию. Как вариант можно воспользоваться болгаркой или перфоратором. Последний вариант самых плохой, так как есть риск сколоть штукатурку. Если стена у вас каркасного типа, то, опять же, делаем протяжку во время ее сборки.
	Затем прокладывается проводка. Нам нужен трехжильный провод сечением, достаточным для нагрузок от люстры. Провода в штробе нужно как-то закрепить. Для этого используются специальные дюбели с хомутами, самодельные фиксаторы из кусков проводов или раствор гипса, который застывает очень быстро. Концы проводов выводятся в коробки, где мы их и будем соединять.
	Провода зачищаем сначала от общей изоляции, а потом от внутренней, оголяя концы на 1-1,5 см. Длины выводов должно хватать, чтобы достать до нужных клемм в выключателе. Много тоже оставлять нельзя, иначе установить прибор не получится. Контакты на выключателе будут промаркированы как L, L1 и L2. Первый – это общая фаза, подключаем сюда любой провод из трех и запоминаем его (как вариант, на другом конце можно прикрепить бирку). Остальные провода соединяем с подвижными контактами – тоже все разметьте, чтобы потом было легче ориентироваться. После подключения выключатель крепится к своей коробке. Держится он в ней за счет раздвигающихся усиков, которые при затяжке винта, расклиниваются между стенками коробки, или на саморезах. В конце ставится лицевая декоративная панель, и сюда мы больше не возвращаемся.
	Переходим к распределительной коробке. В ней нам нужно отыскать общие нуль и фазу. Сделать это можно при помощи прозвонки, о чем мы поговорим ниже. Снимаем с них изоляцию, если использованы для соединения скрутки, предварительно все обесточив в щитке. Провод, который мы ранее подключали к неподвижной клемме (пусть будет синий) присоединяем к общей фазе.
	Берем такой же трехжильный провод и протягиваем его до точки, где будет установлена люстра. Проще всего выполнить поверхностный монтаж, как показано на фото. Проводники помещаются в пластиковую гофру и крепятся к основанию при помощи специальных клипс. Бывает и внутренняя разводка, когда провода прокладываются в пустотах плит перекрытия – подобная схема крайне неудобна при необходимости замены проводки. При монтаже провода внутри каркаса, например, гипсокартонного, очень важно не связывать его с ним, так как в случае КЗ стенки гофры могут не выдержать и вся конструкция окажется под напряжением, что чревато авариями и поражением электрическим током. Прокладка всегда осуществляется по несгораемым и непроводящим электричество поверхностям. Если потолок из дерева, гофра используется из нержавеющей стали.
	Три провода от люстрымы будем соединять с проложенным кабелем. Нулевую скрутку кидаем на синий провод. Фазные - на оставшиеся. Соединения лучше всего сделать через клеммные колодки. Если их нет, можно и скрутить, только хорошо все заизолируйте. Внимание! Если люстра предусматривает наличие заземления, то прокинуть к ней вы должны четырехжильный провод, чтобы соединить нужный вывод с общей землей.
	Возвращаемся в распределительную коробку. Тут у нас будет 4 свободных провода – 2 от люстры, 2 от выключателя. Цветовая маркировка у них будет попарной. Все они фазные. Соединяем их по цветам и аккуратно укладываем.

На этом подключение заканчивается, закрываем распределительную коробку, вкручиваем лампочки, подаем напряжение через щиток и производим тестовый запуск. Если вы все сделали правильно, то все будет прекрасно работать.

А как быть, если провода уже замурованы в стене, и того хуже, не имеют цветной изоляции? Нам потребуется все прозвонить, для чего мы используем тестер и отвертку-индикатор. Действуем так (разбираем ситуацию на примере стенда).

Таблица 2. Как прозвонить провода?

Шаги, фото	Описание
	Первым делом нам нужно отыскать фазу основного провода, идущего из щитка. Мы приблизительно можем сориентироваться по направлению, в котором уходят провода в стену, но гарантии, что угадаем, нет. Поэтому в щитке отключаем рубильник, отсоединяем все провода друг от друга и отводим их в стороны, чтобы они не касались друг друга.
	Берем отвертку индикатор и поочередно касаемся ей проводов, подав на них предварительно напряжение. При соприкосновении с фазой, лампа на приборе загорится. Запоминаем провод и снова отключаем общий рубильник. Помечаем фазу маркером. Вторая жила будет, скорее всего, нулем. Если хотите провериться, то до отключения света используйте еще и тестер.
	Теперь нам нужно понять, откуда идут остальные провода. Идем, скажем, к выключателю, и соединяем в его коробке все три провода одной скруткой.
	Берем тестер и начинаем, перебирая, искать концы нужных проводов. Как только вы найдете первую пару, на приборе загорится лампочка. Пометьте эти провода. Затем оставьте один щуп на любом из найденных проводов и продолжите поиск, пока не найдете третий провод. Все просто.

Такую прозвонку мы будем делать для каждой электроточки, выходящей в коробку, включая люстру. Разметив все провода, мы свободно сможем выполнить подключения люстры к двухклавишному выключателю по описанной ранее схеме.

На этом все, мы разобрали материал подробнее некуда. Если вам до сих пор, что-то осталось непонятным, советуем с электрикой не связываться совсем, но думаем, если все прочитано внимательно, таких людей остаться не должно. Берегите себя, всего хорошего!

Видео — Как разобраться в проводах в распределительной коробке

Видео — Подключение люстры к двойному выключателю

При замене проводки в доме или проведении новых кабелей лучше сразу учесть все требования и пожелания. Учет особенностей проводки поможет с комфортом эксплуатировать сеть.

В некоторых помещениях имеет смысл схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки. Особенно актуально это, если есть разные группы приборов освещения.

Сфера применения двойного выключателя

Выключатель с двумя клавишами представляет собой устройство, которым можно управлять двумя светильниками или другими осветительными приборами.

Двухклавишный выключатель может регулировать работу одного прибора с несколькими лампами освещения. Если у люстры множество лампочек, в ряде ситуаций не требуется включения всех - выключатель с двумя клавишами поможет подключать необходимое количество ламп. Когда пользователь нажмет обе клавиши, на многоламповой люстре загорятся все лампочки.

Устройство выключателя

Конструкция устройства делится на две части:

Пластиковая рамка с клавишами (защитная деталь).
Рабочий механизм (рабочая часть, провода).

В разных моделях крепление рамки неодинаковое - может фиксироваться двумя винтами либо защелками. В последнем случае защелки легко подсоединить и отсоединить движением пальцев.

Вариантов крепления рабочей части в монтажной коробке (стакане, подрозетнике) тоже два. Это делается путем фиксации металлической рамки с отверстиями, позволяя широко регулировать механизм внутри стакана, или при помощи распорных лапок. По сторонам механизма предусматриваются два винта, при закручивании которых лапки раскладываются до плотного вставания в подрозетник.

Чтобы правильно подключить двойной выключатель на две лампочки, нужно заранее изучить присутствующие провода, контакты. Последние нужны для соединения с подходящими проводами, отходящими кабелями.

По типу конструкции для фиксирования проводов выключатели могут быть:

с самозажимными контактами - провода закрепляются пружинками;
с винтовыми контактами - провода фиксируются пластинками с винтами.

У всех выключателей на две клавиши как минимум три контакта - ввод и два вывода. Провод фазы нужно соединить с общим вводом, выводные провода подключать к разным секциям точек освещения.

Схема подключения

До начала любых работ необходимо удостовериться, что напряжение в сети отсутствует. Отключить электрический ток следует в распределительной коробке. Далее при помощи отвертки-индикатора нужно убедиться, что квартира обесточена.

Схемы двойных выключателей на две лампочки предполагают правильное соединение контактов:

Заземление. Выводится к источнику освещения.
Ноль. Выводится на источник света.
Фаза. Находится под напряжением, обеспечивает лампочки питанием.

После уточнения расположения фазы (обычно провод имеет серый, коричневый или черный цвет) необходимо попарно (не одновременно) соединять провода. Фазу соответствующей точки освещения подключают к входу выключателя, остальные провода (заземление, ноль) - к клеммам-выходам. В коробке распределения провода становятся коммутируемыми фазами электрических приборов.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать необходимое отверстие и установить выключатель, монтаж предполагает применение ряда инструментов:

дрель с соответствующими сверлами (6 мм для дерева, бетона, кирпича) или перфоратор с коронками для сверления;
строительная смесь, гипс, алебастр - для фиксирования выключателя, заделки отверстий;
простая и крестообразная отвертки - ими будут выкручиваться детали выключателя и затягиваться клеммы;
индикаторная отвертка - поможет определить фазу, ноль, зафиксировать наличие/отсутствие напряжения в сети;
острый нож - нужен для чистки изоляции, отрезания проводов, подготовки отверстий в выключателе под провода;
плоскогубцы (нужны не всегда) - требуются для обжатия кабелей;
дюбели необходимого размера (в зависимости от типа выключателя, материала стены).

Все инструменты электрика должны иметь защитную изоляцию, предотвращающую удар тока через металлические детали. Выключатель лучше приобретать с керамическим сердечником - такое изделие считается самым качественным, долго служит, обладает отличными изоляционными свойствами.

Если нет разводки, придется вначале монтировать распределительную коробку, без которой реализация такой схемы невозможна. Провода лучше приобретать качественные, с готовой пометкой фазы, ноля, заземления - монтаж на порядок упрощается.

Соединять провода, изготовленные из разных материалов, строго воспрещается: они будут окисляться, разрушаться со временем.

Подбор сечения провода производится с учетом мощности осветительных приборов. Чаще всего применяется кабель на 1,5 мм.

Порядок подключения двухклавишного выключателя

Прокладку проводки делают открытым или закрытым способом - в зависимости от желания и возможностей. В современных квартирах чаще всего проводят кабели закрытым способом. Если выбран открытый способ, дополнительно придется купить кабель-каналы, гофротрубу.

Инструкция по подключению двойного выключателя на две лампочки (для наиболее сложного варианта - скрытой проводки):

Просверлить отверстие в стене, используя перфоратор и особую коронку. В это отверстие будет установлен новый подрозетник.
Убрать разрушенные части стены и штукатурки, чтобы мусор не мешал дальнейшей работе.
Поставить на место подрозетник - нужно для «примерки» стакана, проверки соответствия отверстия нужным параметрам.
Убрать подрозетник. Приступить к штроблению отверстий под провода, которые будут спускаться до плинтуса и идти до распределительной коробки (если коробка расположена рядом, штробу делают непосредственно до нее).
Прорезать дырки в корпусе двухклавишного выключателя под электрические провода.
Развести водой штукатурку или другой вид приобретенной фиксирующей смеси. Немного намочить поверхность высверленного отверстия.
Нанести смесь на стенки и дно отверстия стены, зафиксировать стакан. Лишние остатки смеси удалить, зачистить поверхность.
Придать подрозетнику нужное (ровное) положение, окончательно закрепить.
Еще раз убедиться, что сеть выключена. Промаркировать провода (фаза и ноль).
Вывести фазу в рабочую часть выключателя, подсоединить соответствующую клемму приходящего контакта.
Подсоединить другой фазный провод к кабелю второго устройства освещения. Зафиксировать клеммами остальные провода.
Закрепить рабочую часть выключателя в корпусе рамкой, винтами (в зависимости от модели).
Установить внешнюю часть - клавиши и пластиковую рамку. Подать напряжение в сеть, проверить работу точек освещения.

Проверка УЗО

Устройство защитного отключения необходимо для выключения тока в момент утечки. Его нужно периодически проверять (раз в 1 – 2 месяца). Есть два способа:

Надавить клавишу «Тест» - рабочее устройство сразу сработает.
Взять лампу, соединить с фазой и нолем - устройство отреагирует отключением.

При отсутствии реакции УЗО прибор может быть сломан. Такое устройство нужно сразу заменить, вызвав специалиста.

Проблемы и пути решения

Самая распространенная ошибка - нарушение порядка расположения проводов. Если перепутать фазу и ноль, возникнет короткое замыкание. Чтобы этого не случилось, надо промаркировать провода.

Некоторые начинающие электрики приобретают слишком дешевые выключатели. Обычно приборы быстро выходят из строя, не слишком безопасны в эксплуатации.

Составлять сложные схемы подключения без наличия соответствующего образования не стоит - такое дело нужно доверить профессионалу.

Вопрос как подключить двухклавишный выключатель света представляется для многих огромной проблемой. С одноклавишным выключателем нет проблем, все понятно и легко, но здесь у многих возникают сложности. На самом деле, не так страшен волк как его рисуют. Подключить двухклавишный выключатель света также просто как и забить гвоздь в стену. В данной статье мы подробно рассмотрим пример такого подключения. Для наилучшего восприятия информации и наглядности примера будем использовать подробные коментарии дополненные тематическими фотографиями.

Перед тем как перейти к подключению двойного выключателя, необходимо иметь хотя бы поверхностное представление об устройстве его механизма, о назначении имеющихся на нем клемм и контактов, при желании так же можно поинтересоваться .

Как устроен выключатель двухклавишный

Проведем краткий обзор и создадим у вас общее представление о данном механизме, а заодно проведем подготовку к подключению. В собранном виде выключатель имеет привычный для нас вид, снаружи рамка и клавиши, а вот внутри, то что нас сейчас будет интересовать.

Нам нужно добраться до рабочего механизма, так как с ним будут производиться основные манипуляции. Снимаем защитные пластиковые элементы. С помощью плоской отвертки отсоединяем клавиши, для этого их необходимо с боку или сверху аккуратно поддеть. На некоторых выключателях для этих целей предусмотрены специальные выступы.

Снимается рамка очень просто, защелки легко отстегивается руками.

Если на вашем выключателе рамка крепится по другому, то они как правило это диагонально расположенные винты. Откручиваем их и снимаем рамку.

Механизм подготовлен к подключению.

Подключение двухклавишного выключателя

Теперь разберем, какие клеммы и контакты для чего предназначены, и что куда будем подключать.

В настоящее время на рынке электрических товаров имеется два основных вида выключателей:

Первый, с обычными винтовыми контактами.

Второй, с самозажимными (втычными) контактами.

Рассмотрим оба примера подключения.

Как подключить двойной выключатель света с втычными контактами

В настоящее время на рынке электро товаров это уже не редкость и для новичков я бы порекомендовал именно этот вид выключателей.

На задней стенке механизма выключателя, имеется обозначения контактов, в некоторых случаях так же может изображается схема подключения.

Основные условные обозначения контактов применяющиеся на выключателях:

"L", и две стрелки вниз - "L" подходящая питающая фаза, стрелки две отходящие фазы
1, 2, 3 - 1 подходящая питающая фаза, 1 и 2 две отходящие фазы
"L", 1, 2 - "L" подходящая питающая фаза, 1 и 2 две отходящие фазы
на старых советских выключателях и сильно плохих китайских маркировка не используется, здесь нужен визуальный, логический подход, чтоб найти нужный питающий фазный контакт. В крайнем случаем можно воспользоваться индикатором с прозвонкой.

На нашем выключателе схемы нет, но присутствуют обозначения.

"L" - контакт питающей фазы, на него к выключателю подходит фаза.

Стрелками обозначены контакты отходящих фаз. Слева два контакта одной клавиши, справа другой, с них фаза по средствам переключения клавиш подается на одно или другое направление (в разные комнаты, на разные лампочки в люстре).

Для подключения двухклавишного выключателя всегда используется трехжильный провод, каждая жила выполняет свою функцию. Для наглядности лучше всего использовать провод с разноцветными жилами, это ускорит процесс подключения и вы гарантированно не за путайтесь.

Снимаем изоляцию с каждой жилы, для втычных контактов 1 сантиметр.

Перед подключением нужно определить фазный провод, если на проводе уже имеется напряжение, то сделать это можно с помощью . После определения фазы отключаем подачу электричества к проводам. Проверяем их отсутствие индикатором напряжения и только после этого приступаем к работе.

В нашем случае схема новая и фазу мы выбираем на свое усмотрение - белая жила. Подключаем ее к контакту "L".

Данный вид выключателей является самый простым и безопасным в подключении. Зачищенный провод просто вставляется в контактное отверстие и самостоятельно там фиксируется с помощью пружинного зажима.

Затем другую, со второй клавиши, она будет желтая.

Проверяем качество фиксации провода потянув жилы из контактов назад.

В случае необходимости вытащить провод из контакта, предусмотрены специальные кнопки. Они расположены над каждым контактом с торца механизма.

Провода подключены и можно переходить к установке механизма в подрозетник. Но хочу предупредить, что здесь имеется одна особенность, про которую к сожалению при покупке выключателя почему то не сообщают продавцы. Его монтаж будет выполнен правильно только в пластиковый , так как он во первых идеально подходит по размеру механизма и во вторых имеет две возможности его монтажа. Стандартную, с помощью распорных лапок и дополнительную, с помощью винтов фиксации рамки. Старые советские подрозетники выполнялись в основном из металла, очень редко из пластмассы, они имеют диагональ 70 миллиметров, так как старые механизмы были более габаритными. При установке нового выключателя в старый подрозетник надежной фиксации достигнуть не получиться, так как распорные лапки просто напросто не достанут до края подрозетника.

Распорные лапки данного выключателя расположены на его задней стороне слева и справа.

Они приводятся в движение с помощью винтов расположенных на лицевой части механизма.

Устанавливаем механизм в подрозетник. Так как мы используем новый подрозетник, его фиксацию осуществим простым и быстрым способом, с помощью имеющихся на нем винтов крепления. Для такого варианта установки выключатель двухклавишный оснащен железной рамкой, к которая жестко закреплена на механизме устройства и в которой предусмотрены четыре специальных отверстия.

Выравниваем механизм по горизонтали, фиксируем финтами, одеваем рамку и клавиши.

Подключение двухклавишного выключателя света с винтовыми контактами

Выключатель, который мы используем в нашем примере не имеет схемы подключения и обозначений контактов, но узнать где какой контакт все-таки можно. Разберемся как устроен выключатель двухклавишный.

Сначала включим логику, два контакта снизу, по идее отходящие и один сверху, вероятно для подключения питающей фазы. Проверим догадки, попробуем разглядеть контактную группу визуально. Посмотрите внимательно на контакт, как правило, группа подвижных контактов там выполнена открыто и видно длинную пластину, которая в совою очередь соединена с общим питающим фазным контактом. Это явно нужный нам контакт, обе клавиши находятся в отключенном положении, цепь на них разомкнута.

Сейчас клавиши включены, цепь замкнута, фаза при ее наличии, направилась бы по отходящим проводам.

А теперь отключим одну клавишу.

Итак, мы определили фазный контакт и заодно увидели принцип работы подвижных контактов двухклавишного выключателя.

Существуют двойные выключатели, в которых контакты скрыты корпусом, в этом случае поможет .

Пройдемся по контактам. Данный вид выключателя имеет три винтовых контакта, к которым подключаются провода и два распорных винта, они приводят в движение распорные лапки.

Верхний контакт предназначен для подключения питающей фазы.

Два нижних отходящие.

Два распорных винта расположены слева и справа.

Они двигают распорные лапки, предназначенные для фиксации механизма в подрозетнике (монтажном стакане).

С контактами разобрались. Теперь, переходим к основной теме статьи, ответу на вопрос как подключить двойной выключатель.

Подключение двойного выключателя с винтовыми контактами

Теперь подготавливаем провода. Снимаем изоляцию с жил. Глубина винтового контакта составляет 6-7 миллиметров. И переходим к разбору основного вопроса, как подключить двойной выключатель.

Питающую фазу подключаем к верхнему контакту. Откручиваем контактный винт. Вставляем провод.

Следим за тем, чтобы изоляция не попала в зажим и закручиваем винт.

Аналогичным образом подключаем отходящие провода.

Проверяем надежность фиксации проводов в контактах.

Подключение завершено.

Устанавливаем механизм в подрозетник, одеваем рамку и клавиши.

Подаем напряжение, выключатель двухклавишный готов к эксплуатации. В данной статье мы подробно разобрали как подключить двойной выключатель.

Ознакомится как выполняется вы можете узнать на нашем сайте в соответствующей инструкции.

Про подключение других элементов электропроводки (розеток с заземляющем контактом и без, выключателей с подсветкой, люстр, светильников) очень подробно описано .

Инструменты которые мы использовали в работе:

Инструмент

плоская отвертка
крестовая отвертка
индикатор напряжения

Сколько мы сэкономили выполнив подключение двухклавишного выключателя своими руками:

вызов электрика - 200 рублей
установка двухклавишного выключателя - 150 рублей
выбрали понравившийся выключатель, который нам нравиться и устраивает по дизайну

ИТОГ: финансовая экономия составила 350 рублей, а также мы детально разобрали вопрос как подключить двойной выключатель света, получили бесценный опыт его установки.

Спасибо за внимание. Очень надеюсь данная статья была вам полезна.

Все выключатели разделяют по нескольким признакам:

По способу установки :

Накладные для наружной проводки;
Внутренние для скрытой проводки, утапливаются в отверстия проделанные в стенах.

По способу управления переключением:

Клавишные конструкции, самый распространенный способ;
Поворотные;
С электронным датчиком на движение или уровня наружного освещения, могут быть акустические, температурные датчики в зависимости от необходимости условий эксплуатации;
Со шнурком или цепочкой;
Сенсорные;
Дистанционного управления, с пультом в радио или ИК диапазоне, в онлайн режиме по интернету;
Диммеры.

По схеме коммутации контактов

Обычные замыкающие и размыкающие один контакт (Одноклавишные);
Двух и трехклавишные переключатели
Перекидные (проходные) одноклавишные и многоклавишные;
Перекрестные.

По способу крепления проводов на контакты:

Винтовые;
Зажимные на пружинах.

Конструкции механизмов контактных групп бывают разными, это зависит от производителей.

Подключение обычных одноклавишных и двухклавишных выключателей

Самая простая конструкция и схема подключения считается у обычных выключателей, которые коммутируют по одному контакту, замыкают или размыкают его, при нажатии клавиши. Производители делают модели, содержащие в одном корпусе от 1 до 3 контактов каждый из которых переключается отдельной нажатием соответствующей клавиши.

Как видно из схемы основным принципом подключения выключателей любого типа является то что, через его контакты проходит фазный провод. Характерная ошибка начинающих монтажников, через выключатель проводят нулевой провод, фазный подключают от коробки к дампе. Это не безопасно в процессе эксплуатации может ударить током даже при замене лампы. Нулевая жила через распределительную коробку подключается напрямую к контактам осветительных приборов. Заземление может подключаться на корпус плафонов сразу с контура заземления или через скрутку в коробке.

Конструкция и подключение проходных одноклавишных выключателей

Конструкции и схема коммутации проходных выключателей более сложные, чем обычных моделей, но общий принцип остается прежним, через контакты проходит фазный провод. Есть варианты с одной, двумя и даже с тремя клавишами в одном корпусе

Такие выключатели используются в схемах управления освещения с двух точек, это очень удобно во многих случаях:

На лестничных маршах;
Длинных аллеях;
Туннелях;
Спортивных аренах, стадионах, бассейнах и других сооружениях.

В этих случаях пользователям для управления освещением не требуется проходить большие расстояния, используется любой ближайший выключатель. На схеме показана система освещения во включенном положении, при нажатии любого из выключателей контакт перекинется на линию черного цвета, освещение выключится. Конструкция схемы такова, что при следующем нажатии любой клавиши цепь замкнется через красную или черную линию и свет загорится.

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей с двух точек

Конструкция двухклавишного проходного выключателя отличается от одноклавишного переключателя тем, что в один корпус встроены элементы двух одноклавишных экземпляров. Каждая клавиша работает по принципу схемы представленной выше.

Этапы подключения выключателей

В первую очередь:

Составляется схема включения,
Рассчитывается суммарная потребляемая мощность осветительных приборов;
По таблицам выбираем марку кабеля, сечение токопроводящих жил и максимально допустимую длину.

Медные жилы, при напряжении 220 B, одна фаза, трехжильный кабель

По требованиям ПУЭ используются трехпроводные схемы освещения, поэтому рекомендуется выбирать кабели с тремя жилами. Для бытовых условий наиболее востребованы марки ВВГ, ПУНП, ВВП, MYN, другие с двойной изоляцией и тремя медными жилами;

Марки кабелей с медными проводами

традиционно

лучше

ещё лучше

дёшево

ПВС

ШВВП

ВВГ

ВВГ-П

ВВГнг

ВВГнг-LS

ППВ

ПВ1

ПВ3

форма

круглая

плоский

круглый

плоский

круглый

плоский

круглый

2-3 жилы

1-жила

Свойства жилы

гибкая

жёсткая

гибкая

изоляция

оболочка

—

Выбираем выключатель соответствующей конструкции по мощности, потребляемой лампами освещения. Обычно подложка корпуса изделий в сетях с токами более 10А делается керамическая.

После расчетов и приобретения всех необходимых материалов можно приступать к монтажу. Рассмотрим классический вариант более сложной схемы, подключения проходных выключателей с двумя клавишами для скрытой проводки в тоннеле:

На краях тоннеля на односторонней стене просверливаются перфоратором с коронкой отверстия для подрозетников под выключатели, на высоте 60 -90 см от пола:
С одной стороны над подрозетником 15-20 см под потолком сверлится отверстие для распределительной коробки;

Совет №1 По возможности в зависимости от условий, распределительную коробку и первый выключатель устанавливайте со стороны ближайшей к РЩ. В этом случае потребуется меньше вводного кабеля от РЩ к коробке, который имеет наибольшее сечение проводов в схеме.

Равномерно вдоль стен или потолка устанавливаются две группы осветительных приборов, между ними прокладываются провода, подключение осуществляется по параллельной схеме. Это обеспечивает работу всех исправных ламп, если одна или несколько перегорели;

Провода осветительных групп заводятся в коробку, желто-зеленые подключаются к корпусу осветительных приборов и заземлению, синий или голубой провод на цокольный контакт ламп и нейтральной жиле в распределительной коробке. Красные (белые, желтые, коричневые) по требованиям ПУЭ подключаются в коробке через выключатель к оставшемуся контакту цоколя.

Одной из существенных ошибок считается не выполнение требований ПУЭ по соответствию цвета изоляции проводов функциональному назначению. Это затрудняет ремонт и обслуживание сети другими электриками, приходится прозванивать все участки цепи рассоединять скрутки в коробке.

Особенности конструкции и подключения выключателей разных производителей

Общий принцип работы, выключателей один замыкание и размыкание одного или группы контактов, конструктивные решения могут быть разные, отличаются способы подключения проводов. Одними из наиболее востребованных моделей на рынке считаются выключатели «Lezad». Они имеют стандартные размеры корпуса для установки в подрозетники и винтовые механизмы крепления с раздвижными планками. Существенным отличием от других моделей является контакты с зажимными пружинами, не требуется винтами зажимать провод на контакте, достаточно вставить его в отверстие и он надежно зафиксируется пружиной.

В рассмотренном нами примере подключения используется проходные двухклавишные выключатели с шестью контактами. Покажем, как они подключаются в схему.

Обратите внимание, что к первому выключателю через распределительную коробку подходит пять токопроводящих жил. Фазный провод между 1 и 2 контактами соединяется перемычкой.

Совет №2 При необходимости проходные выключатели всегда можно использовать как обычные. Для этого достаточно подключить только одну группу контактов 1 – 5 или 2-6.

Подключение выключателей без штробления стен

Когда ремонт закончен, но возникает необходимость изменения схемы электропроводки в системе освещения нерационально портить интерьер штроблением стен. Есть несколько вариантов решить эту проблему:

Проложить от коробки до нового выключателя внешнюю проводку в кабельканале;
В полых стенах можно просверлить отверстия и по вертикали сверху от коробки вниз до выключателя опустить веревку с грузиком. Потом веревкой протянуть провод.
Самый простой, но недешевый способ, поставить дистанционный радиовыключатель. Он не привязан к проводке и устанавливается в любой точке на расстоянии примерно 10 м от прибора освещения, это зависит от модели прибора.

Установка и подключение дистанционного выключателя

Производители делают много моделей с разными характеристиками и опциями управления:

Простые выключатели на включение и выключение;
Программируемые, только на включение, только на выключение;
С таймером и другими опциями.

В любом варианте дистанционная система управления состоит из двух частей:

Передатчика сигналов управления, которым является выключатель, имеет корпус по размерам и внешнему виду похожий на накладной выключатель для внешней проводки. В его конструкции печатная плата, с батарейкой и спиральной антеной, антенна может быть выполнена в виде извилистой дорожки на плате. Крепится к стене на саморезы или двухсторонний скотч.
Блок приемника сигналов управления и коммутации контактов имеет миниатюрные размеры, контакты для подключения проводов и устанавливается к конструкцию корпуса люстры, плафона или другого осветительного прибора.

На данной схеме показан блок управления для двухклавишного выключателя с двумя группами освещения, бывают модели с одной группой. Перед установкой дистанционного выключателя, провода от обычного выключателя замыкаются. Корпус старого переключателя можно оставить на месте или просто включить, тогда 220В постоянно будут приходить к прибору освещения и запитывать блок управления.

Характеристики

Отечественные радиовыключатели этой серии имеют большой радиус действия, производитель гарантирует работу без замены батарейки питания до7лет, срок безаварийной работы до 3 лет.

Часто задаваемые вопросы

Зачем нужен перекрестный выключатель?

В основном применяются в схемах с двумя проходными выключателями, таким образом, обеспечивается третья точка управления освещением.

При любом положении клавиши перекрестного выключателя схема обеспечивает управление освещением с двух крайних преключателей.

На диммер приходит 4 провода на люстру 3, как подключить обычный выключатель в место неисправного диммера?

Не вдавайтесь в подробности, как работал диммер:

Схема подключения двухклавишного выключателя к люстре

Отключите соответствующий автомат на РЩ, обесточив систему освещения на данном участке;
Отсоедините диммер от проводов;
Индикаторной отверткой определите фазный провод, который приходит из распределительной коробки;
Вызвоните два провода, которые от выключателя подходят к люстре, подключите их на контакты ламп первой и второй группы. Оставшийся провод нейтрали приходит с коробки, имеет общий контакт на лампах обеих групп.
На выключателе фазу подключают на общий контакт, провода приходящие от люстры на другие два контакта. Таким образом, фаза клавишами будет коммутироваться на лампы осветительных групп.
Оставшийся провод от коробки до выключателя заизолируйте и оставьте свободным.
Включите автомат на РЩ и проверьте правильность подключения.