Ламинат под инфракрасный теплый пол как выбрать. Инфракрасный теплый пол под ламинат

Ламинированные напольные покрытия становятся всё популярнее с каждым годом. Сегодня производители предлагают множество самых разных моделей с различными характеристиками, которые подходят для укладки во всевозможных условиях эксплуатации. Известно, что древесина является сравнительно плохим проводником тепла, поэтому деревянные покрытия зачастую не укладывают в помещении, если предполагается устройство системы теплых полов.

Вместе с этим, не так давно компании-производители стали предлагать потребителям специальные модели, которые допускается использовать вместе с нагревательными элементами, встроенными в пол. При покупке таких моделей можно будет увидеть специальную отметку на упаковке или наклейке, на которой будет указана возможность их использования вместе с теплыми полами. Подобная отметка делается обязательно, поэтому в процессе подбора модели на это обстоятельство нужно обратить внимание.

Специалисты отмечают возможность использования теплых полов и ламината вместе, если напольное покрытие не является слишком толстым. Иными словами, если предполагается монтаж теплого пола и ламинированного пола, то предпочтение следует отдать самым тонким моделям, которые будут лучше пропускать тепло (оптимальный вариант – толщина в 7-8 мм).

Существует несколько видов теплых полов, но при монтаже ламинированного покрытия в помещении предпочтение рекомендуется отдать инфракрасной пленке. Инфракрасный теплый пол под ламинат имеет высокий уровень теплоотдачи, причем ламинированные панели при этом не будут нагреваться слишком сильно, поэтому никакого негативного воздействия на структуру пола оказано не будет.

Кроме того, инфракрасная пленка позволяет обеспечить максимально равномерный прогрев помещения, что очень важно для создания в комнате благоприятного микроклимата.

Инфракрасные теплые полы являются разновидностью электрических теплых полов, однако их эксплуатация рассчитана на экономное электропотребление. В том случае, если какой-то участок инфракрасной пленки будет поврежден, то обогрев продолжит работать в обычном режиме, а отключится только поврежденная секция.

Также среди преимуществ выбора инфракрасного теплого пола для ламината можно выделить:

Установка нагревательных элементов займет не больше часа и всё может быть сделано своими руками;
Отсутствует необходимость в устройстве цементной стяжки, использовании клеевых и иных составов;
Эксплуатацию теплого пола можно начать сразу после того, как будет постелен ламинированный пол;
В процессе работы инфракрасная пленка не будет выделять каких-либо вредоносных веществ;
Средний срок службы в обычных условиях эксплуатации – несколько десятков лет;
Никакого обслуживания пленка не требуется;
Покупать и настраивать дополнительные приборы и агрегаты для работы пленки не потребуется;
Есть возможность выбрать определенный режим обогрева для конкретной ситуации.

Несмотря на значительные изначальные затраты, окупается система инфракрасного теплого пола в течение нескольких лет использования. Естественно, изначально дешевле будет уложить кабельный или водяной теплый пол. Но использование таких нагревательных элементов не рекомендуют многие производители ламината (особенно, если нет возможности контролировать температуру нагрева системы).

Конечно, у подобного решения есть и свои недостатки, к которым надо отнести следующие факторы:

Относительно высокая стоимость нагревательных элементов. За самую простую пленку придется отдать порядка 900-1500 рублей за кв.м. Как ни странно, даже вполне достойные модели ламината стоят меньше;
Инфракрасный теплый пол запрещено использовать в помещениях с повышенной влажностью (это больше связано со сложностью монтажа и обеспечения защиты электрических элементов) ;
Необходимость в устройстве качественного идеального ровного чернового основания для укладки, что также влечет за собой дополнительные затраты. Если на поверхности настила будут какие-то дефекты, то нагревательные элементы из-за поступающей нагрузки могут прийти в негодность.

Как проводится монтаж?

Установка инфракрасного теплого пола не требует особых навыков и серьезных трудозатрат. При этом сначала нужно провести некоторые подготовительные работы. Сначала выполняется зачистка черновой поверхности от загрязнений, затем основание выравнивается. После этого выполняется настил слоя гидроизоляции (можно использовать полиэтиленовую пленку с полипропиленовым покрытием). Эта пленка будет играть роль подложки.

Монтаж инфракрасной пленки выполняется непосредственно на гидроизоляционный слой, что позволит сохранять источаемую тепловую энергию. Заранее нужно продумать, чтобы нагревательные элементы не располагались под шкафом, техникой и другими крупногабаритными вещами. После настила пленки выполняется укладка ламинированных панелей по любой схеме и технологии.

Очень важно, чтобы выбранный теплый пол был оснащен термостатом и терморегулятором, чтобы можно было самостоятельно регулировать и устанавливать необходимую температуру. Нужно учитывать, что ламинированные покрытия, даже те, которые подходят для эксплуатации с теплыми полами, вряд ли смогут выдержать постоянный нагрев до 29-30 градусов. Оптимальный режим нагрева пола – не более 27 градусов.

Если есть какие-то сомнения по поводу правильности выполнения работ, то для этого лучше пригласить специалистов (учитывая стоимость теплого пола и напольного покрытия, это будет рациональным решением). Монтаж инфракрасных теплых полов для ламинированного пола может быть выполнен в любом по размерам и форме помещении, т.к. габариты никак не влияют на работу секционных нагревательных элементов.

Покрытие пола из ламинированных панелей стремительно набирает популярность среди хозяев жилья. Оно красиво практично, цены на него отличаются доступностью даже для семей с не слишком высоким уровнем дохода. Достоверная, практически неотличимая имитация натуральной древесины привносит в интерьер помещения дополнительные нотки комфорта и у юта. Однако до природной теплоты дерева композитным материалам все же еще очень далеко. Не беда – есть эффективное решение подобной проблемы - плёночный тёплый пол под ламинат.

Из всех видов теплых полов именно инфракрасный пленочный в этих условиях будет оптимальным – он как будто специально создан для укладки под ламинированное покрытие. Если присовокупить сравнительную простоту его монтажа, то сомневаться не стоит – смело выбирайте этот вариант.

Инфракрасный теплый пол – принцип работы и основные достоинства

Итак, что же из себя представляет пленочный инфракрасный пол, и почему именно он является оптимальным для ламинированного покрытия?

Большинство существующих систем отопления основаны на принципе прямого теплообмена. Так, например, привычные всем батареи передают тепловую энергию воздуху, который в процессе естественной или принудительной конвенции распространяет ее по по мещению. Инфракрасное тепловое излучение в этом случае сводится к минимуму.

Нечто аналогичное происходит и в водяных или электрических системах «тёплого пола». Отличие только в том, что нагревается не радиатор, а толща стяжки, в которой расположены трубы или греющий кабель. От нее тепло передается настеленному покрытию, и лишь потом от его поверхности идет обогрев воздуха в помещении.

Подобная система обладает большой инертностью – много энергоресурсов затрачивается на предварительный прогрев пола, правда, и остывание происходит также не мгновенно, а в течение определенного времени, что обуславливает достаточную экономичность такого принципа отопления.

Пленочные инфракрасные обогреватели работают по совершенно иному принципу. Между двух плотных прозрачных полиэстерных слоев расположены параллельные полосы из специальной карбоновой пасты.Каждая из таких полосок с обеих сторон подключена с токопроводящей медной шине , на которую подаётся сетевое напряжение питания. При прохождении через такой элемент переменного тока он, не особо нагреваясь сам по себе, создает поток инфракрасного излучения, достаточно «жесткого », с длиной волны порядка 5 ÷ 20 мкм. Этот поток лучевой энергии способен нагревать любые поверхности или предметы на своем пути. Таким образом, расходуемая энергия не затрачивается на процесс передачи тепла на определенное расстояние. Чтобы было понятней, можно привести классический пример – точно так же действуют инфракрасные солнечные лучи, нагревая все, на что они попадают.

Подобная методика обогрева уже достаточно давно используется для навесных, потолочных, настенных приборов, и полностью доказала свою высочайшую эффективность. Научились ее размещать и под напольное покрытие, освоив выпуск экономичных и действенных плёночных теплых полов.

Общая толщина пленки - всего порядка 0,5 мм, то есть ее легко убрать под любое покрытие. В отличие от водяных или электрических полов, такая система абсолютно не требует трудоемких работ по заливке стяжек и обустройства мощного термоизолирующего слоя. Помимо этого, такая система обогрева не приведет в существенному поднятию уровня пола, что бывает решающим фактором в условиях городских квартир.
Еще одно явное преимущество – равномерность нагрева поверхности пола. Известно, что ламинат в вопросах перепада температур часто выказывает определенную «капризность» - иногда он может прореагировать на это расхождением швов или даже вспучиванием поверхности. С инфракрасным полом эта вероятность практически нулевая – максимальный нагрев пленочных элементов (даже при вышедшем из строя терморегуляторе) никогда не бывает выше 40 ºС, а это для пола из ламинированных панелей абсолютно некритично .
В условиях многоэтажного дома стяжку бывает невозможно залить и из соображений утяжеления перекрытия. С пленочным инфракрасным полом подобных проблем нет в принципе.
Инфракрасные лучи нагревают не только поверхность ламината, но, проходя через него, передают тепло и другим предметам, и поверхностям в помещении, что создает максимально комфортный микроклимат.
Важно, что передача энергии начинается практически мгновенно – можно вечером, по приходу домой, быстро и без особо бо льших энергозатрат довести температуру воздуха в помещении до требуемого уровня. Мало того, электронная система управления инфракрасными полами легко интегрируется в набирающие в настоящее время популярность системы «умного дома» - можно заранее запрограммировать, прогрев жилья по нужному графику или даже включить его дистанционно через сеть интернет или посредством мобильной связи.
Инфракрасные полы не сушат воздух в помещении, и, по утверждениям некоторых исследователей, даже создают определенный ионизационный фон, особенно полезный для людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания.

Комплект инфракрасного теплого пола

В продажу системы пленочных теплых полов поступают в практически полном необходимом комплекте:

Сами пленочные нагревательные элементы. Они производятся обычно стандартной шириной покрытия 500 или 1000 мм. Длина может быть разной (не рекомендуется превышать 8 метров). Полотно может нарезаться в нужный размер, но только строго по отмеченным на поверхности полосам с пиктографическим изображением ножниц (обычно они расположены с шагом 25 см). Дело в том, что именно на этих участках расположены контактные посеребренные площадки для подключения клемм с кабелями питания.
Сами клеммы также обязательно входят в комплект поставки. В наборе может быть и необходимое количество кабеля. Обязательно следует обратить внимание на на личие специальных изоляционным материалов – битумной ленты.
В комплекте должен быть термодатчик с кабелем – именно на него возлагается задача контроля уровня нагрева.
Наконец, покупатель может выбрать один из видов блока управления – терморегулятора. Они бывают с электромеханическим или полностью электронным регулированием, могут различаться по дизайну, системе индикации, но, как правило, все имеют одинаковую систему подключения к сети питания, к нагревательным элементам и термодатчику.

При выборе модели плёночного теплого пола именно для ламинированной поверхности следует обратить особое внимание на его удельную мощность. Обычные стандарты – 150 или 220 Вт/м², реже встречается 440 Вт/м². Больше 150 Вт в нашем случае не требуется – такая мощность приводит к нагреву поверхности пленки до 40 ºС, а больший уровень температур для ламинированной доски противопоказан.

Для укладки пола необходимо приобрести, кроме того, необходимое количество подложки толщиной не менее 3 мм. Лучше, если одна сторона к у нее будет фольгированной – она отразит инфракрасное излучение от бетонного основания, сфокусировав его в нужном направлении – вверх. Однако, при этом необходимо учесть, что поверхность подложки не должна быть токопроводящей. Для соединения полотен подложки потребуется специальный скотч.

Правильно составленная схема – залог успешной работы

Прежде, чем браться за работу, а по большому счету – даже прежде, чем приобретать комплект инфракрасного пленочного «теплого пола», необходимо до мелочей продумать план монтажа нагревательных элементов, их подключения к устройству управления и коммутацию с источником переменного тока. Какие базовые принципы учитываются при составлении подобной графической схемы:

Поверхность пола никогда не закрывается пленочными элементами полностью, всплошную. Они не размещаются в местах, где планируется стационарная установка мебели. Закрытое пространство приводит к нарушению нормального теплообмена с поверхности ламинированного покрытия. Мало того, что подобный перегрев может вызвать деформации деталей мебели или самого ламината – снижается и срок службы самих пленочных элементов, повышается абсолютно не нужный расход электроэнергии.
По тем же соображениям такое покрытие должно быть на определённом безопасном расстоянии от стен помещения, и обязательно – от стационарных приборов отопления – радиаторов или труб с теплоносителем. По существующим правилам требуется отступ не менее 250- 300 мм.

Рулоны пленочных обогревателей должны быть при раскатывании ориентированы вдоль длинной стороны помещения – это позволит минимизировать количество контактных соединений.
Уже упоминалось, что резку инфракрасной пленки проводить исключительно в разрешенных для этого местах – они отмечены графически.

Интервал между соседними листами инфракрасной пленки должно быть порядка 50 мм. Категорически запрещены нахлесты одного нагревательного элемента на другой.
Для полноценного прогрева помещения обычно считается достаточным покрыть нагревательными пленочными элементами до 60 – 70 % площади пола. Можно предусмотреть и «зоны повышенного комфорта» - в традиционных местах детских игр или отдыха взрослых.

Особое внимание уделяется кабельной коммутации системы инфракрасного пола.

В первую очередь , должно быть предусмотрено оптимальное место для установки управляющего блока – терморегулятора. Его необходимо размещать на высоте не менее 500 мм от пола. Конкретное место выбирают с учетом наиболее удобного подведения кабеля питания 220 В и всех проводов от плёночных элементов.
Суммарная мощность «теплого пола» может быть достаточно высокой, поэтому нельзя его подключать напрямую в обычную бытовую розетку. Лучше заранее предусмотреть прокладку выделенной линии питания соответствующего сечения с установкой отдельного автомата.Еще лучше, если в целях повышения безопасности в схему будет включено защитное устройство УЗО .
Большинство моделей терморегуляторов рассчитаны на установку в стене в стандартное розеточное гнездо. Для подведения кабельной части можно проделать к поверхности пола штроб порядка 20 × 20 мм, так, чтобы уложить в него гофротрубу Ø 16 мм, в которую будут убраны провода. Другим вариантом может быть укреплённый на поверхности стены декоративный пластмассовый короб (кабель-канал).

И фаза, и "ноль" заведены с одной стороны пленочного элемента

При планировании прокладки проводов на поверхности пола учитывают, что они не должны пересекаться. Схема подключения может быть разной. Чаще всего прибегают к соединению кабелей с одной стороны пленочных элементов (как на приведенной схеме)

Однако, бывают ситуации (например, сложная конфигурация помещения), когда выгоднее фазный и нулевой провод подключить к полосам с противоположных сторон комнаты. Этот подход требует особой внимательности, чтобы не коммутировать на одну медную шину оба контакта – короткое замыкание будет обеспечено!
Предусматривается на схеме место расположения термодатчика. Он должен быть размещен по центру ширины плёночного элемента, на расстоянии не менее 500 мм от стены. Оптимальным решением будет его монтаж в самом холодном месте комнаты, но эта возможность может быть ограничена длиной штатного кабеля термодатчика – наращивать провод нельзя.

После составления схемы будет наглядно видно требуемое количество материала – можно приобретать комплект и приступать к дальнейшей работе.

Подготовка поверхности для монтажа инфракрасного пола

Поскольку тема публикации – монтаж инфракрасных пленочный элементов под ламинат, то предполагается, что базовое основание пола полностью готово к настилу ламинированных панелей – оно ровное, отремонтированное, прогрунтованное .

Первым этапом в этом случае можно считать тщательную очистку основы от даже мельчайших твёрдых фрагментов мусора и от пыли – чтобы исключить повреждение подложки и пленочных элементов снизу.
Следующий шаг – вся поверхность пола (не только та , где планируется установка обогревательных элементов, а помещение целиком) застилается подложкой. Фольгированная ее часть должна быть снаружи. Листы укладываются встык, фиксируются к основанию пола двухсторонним скотчем. Между собой полосы подложки скрепляются специальным скотчем, также имеющим верхнюю фольгированную отражающую поверхность.

Толщина подложки имеет очень важное значение. Дело в том, что в ней будут прорезаться пазы для укладки в них кабелей, клеммных соединений, мест изоляции контактов, термодатчика. Все эти элементы электроцепи не должны ни вызывать поднятия самого пленочного покрытия, ни, тем более , служить помехой при укладке ламинированных панелей.

Укладка и коммутация пленочных инфракрасных излучателей

При укладке пленочных инфракрасных элементов составленная схема всегда должна быть «перед глазами».

Все работы проводятся очень аккуратно. Нельзя допускать при раскрое пленки , ее укладке или при настиле финишного покрытия нарушения целостности элементов. Если по каким-либо причинам случился разрыв или порез на токоведущей части или на излучающей карбоновой полосе, та та кой фрагмент пл енки подлежит выбраковке и обязательной замене.

Укладка пленочных элементов производится таким образом, чтобы блестящая сторона медных шин оказалась снизу. К подложке пленку можно зафиксировать обычным скотчем.
После укладки пленочных элементов следует сразу же провести изолирование мест разреза токоведущих шин, которые не будут использоваться в дальнейшем при коммутации кабелей. Применяют для этого входящую в комплект поставки битумную ленту.

Она наклеивается таким образом, чтобы надежно защитить контакт и сверху, и снизу, плотно обжимается для полной герметизации.

Перед укладкой полотна, под которым планируется установка термодатчика, в подложке вырезается паз для него и канал для укладки кабеля. Сам корпус датчика должен располагаться на черной карбоновой излучающей полосе, примерно по центру полотна. Его следует надежно зафиксировать в этом месте той же изоляционной битумной лентой.

После укладки датчика и вывода его кабеля к терморегулятору, пленочный элемент укладывают и фиксируют на поверхности пола.

Следующий шаг – установка клемм в местах подключения пленочных элементов к электрической цепи. Большинство моделей инфракрасных полов оснащены клеммами клипсового типа.

Верхняя пластина клипсы вводится в специальный контактный разрез, так, чтобы второй лепесток оказался снизу пленки .

Затем аккуратно, но максимально плотно клипсы обжимаются плоскогубцами, чем обеспечивается их надежный контакт с посеребрённой площадкой медной шины.

Некоторые виды пленочных полов имеют иную систему клеммного соединения, например, по типу заклепки – это оговаривается в инструкции по монтажу с описанием приемов крепления контакта.

Клемма полностью установлена - требуется ее заизолировать

Полоски битумной ленты наклеиваются и сверху, и снизу пленочного элемента, так, чтобы надежно закрыть все металлические части. После обжатия должна получиться полностью герметичная «капсула», исключающая любую вероятность попадания на клеммный узел влаги.

После коммутации кабеля и заизолированные клеммы укладываются в проделанные для них в подложке пазы и фиксируются в них клейкой лентой.

Подключение к терморегулятору и особенности пуска системы обогрева

По завершении этапа укладки, все провода должны сойтись в одном месте – у терморегулятора. Следует учесть важный момент- если к одному прибору управления подключается несколько участков «теплого пола», то недопустимы никакие скрутки проводов. В этом случае нужно прибегнуть к установке сертифицированных клеммных соединений.

Производится подключение проводов к разъемам блока управления (терморегулятора) в строгом соответствии с указанной в технической документации схемой. На ней обязательно отмечаются места подключения напряжения питания (L и N – фаза и ноль), заземления, нагрузки – т.е . самих обогревательных элементов (обычно в этом месте, вместе с пиктограммой резистора, указывается максимальная величина нагрузки в ваттах или амперах), и термодатчика («sensor» ). После коммутации проводов они убираются в предусмотренный для этого канал, а сам терморегулятор крепится на свое штатное место.

После еще одной тщательной проверки всех соединений можно провести пробный пуск системы. Если все работает нормально, она вновь отключается от питания, и теперь предстоит монтаж ламинированного покрытия.
Чтобы повысить безопасность плёночных обогревателей, дополнительно защитить их от повреждений при укладке ламинированных панелей, исключить вероятность попадания на них влаги в случае разлива по по лу большого количества воды, рекомендуют настелить еще один слой. В этих целях используют полиэтиленовую пленку толщиной порядка 200 мкм - она не станет препятствием для прохождения лучей инфракрасного излучения. Полотна пленки расстилаются с перекрытием на 150- 200 мм, и образовавшиеся нахлесты герметизируются скотчем.

Монтаж ламината по установленному инфракрасному плёночному теплому полу в принципе, ничем не отличается от обычной технологии укладки – в соответствии с рекомендациями по конкретной модели панелей. Основные приемы укладки ламинированного покрытия подробно изложены в других публикациях портала.

После завершения работ по настилу ламинированного покрытия можно будет включить систему инфракрасного подогрева. Однако, и здесь следует проявить определенную осторожность – чтобы ламинат лучше адаптировался к этим условиям, разумнее будет не запускать подогрев сразу на полную мощность. Лучше первоначально задать значение порядка 15 – 20 ºС, а затем, прибавляя ежедневно по 5º, вывести систему на расчетный эксплуатационный уровень. Это, кроме того, даст возможность экспериментально выявить наиболее оптимальный режим работы «теплого пола».

Видео: мастер-класс по укладке инфракрасной пленки под ламинат

Ламинированные полы обретают все большую популярность. Это объясняется доступной их ценой, относительно простотой и быстротой монтажа, эстетичным внешним видом, хорошими эксплуатационными характеристиками, долговечностью. Но есть у них и существенный недостаток. Материал хоть и декорирован под натуральное дерево, но отнюдь не является столь же тёплым, как настоящая древесина. Если застелить его на бетонный пол без соответствующего утепления, он быстро передаст холод такого основания. Лучшее решение такой проблемы – уложить под ламинат инфракрасный теплый пол .

Инфракрасный теплый пол под ламинат

Процесс монтажа такого вида теплого пола, хоть и имеет ряд существенных тонкостей, все же не отличается чрезмерной трудоемкостью, и вполне посилен для самостоятельного выполнения.

Теплопроводные качества ламината так и просят установки под него системы подогрева. Но почему именно инфракрасный пол становится оптимальным решением, ведь существуют водяные контуры и электрические схемы и использованием греющих кабелей или обогревательных матов? Давайте разбираться…

Водяной пол под ламинатом будет уместен лишь при автономной системе отопления, когда будет возможность самостоятельной точной регулировки температуры теплоносителя. Дело в том, что ламинат достаточно «капризен» в смысле термических перепадов – они могут вызвать его деформацию, появление щелей, скрипов и т.п . Кроме того, монтаж водяного пола – это обязательное устройство поверх него стяжки, а это значительно поднимет уровень поверхности, что далеко не всегда возможно.
Электрический пол резистивного действия (кабель или обогревающие маты) также для ламината нежелателен. Отчасти , по той же причине – необходимость стяжки поверх см онтированного пола, а отчасти – из-за довольно неравномерного прогрева поверхности.

Всех этих недостатков лишен пленочный инфракрасный пол. Толщина его – менее 1 мм, ему не нужны стяжки с их трудоемкостью , а его установка практически не утолщает общее покрытие. Обогрев происходит за счет инфракрасного излучения с длиной волны от 5 до 20 микрон, невидимого для глаз, но эффективно нагревающего все предметы на своем пути – прямая аналогия с солнечным светом.

Какие еще достоинства присущи этому типу теплого пола:

Создается наиболее комфортное распределение температуры в помещении за чет нагрева поверхности предметов.
Подобный принцип передачи тепла – наиболее эффективный и экономичный – расходы на потребление электроэнергии ниже примерно на 30%, по сравнению с резистивными электрообогревателями.
Сама пленка прогревается до невысоких температур – порядка 30 - 40ºС, что никак отрицательно не сказывается на целостности поверхности ламината.
Высокая плотность излучающих полос обеспечивает отличную равномерность прогрева по площади.
Нагрев начинается практически мгновенно.
Система легко монтируется, демонтируется и переустанавливается. Срок службы ее исчисляется десятилетиями – она чрезвычайно надежна .
Такая система обогрева абсолютно не сушит воздух, и , по мнению многих специалистов-медиков, обладает противоаллергическим эффектом за счет ионизации воздуха и удаления неприятных запахов.

Единственным значимым недостатком инфракрасного пола считают достаточно высокую цену при его покупке, но она обязательно оправдается буквально через пару лет эксплуатации.

Как устроен пленочный инфракрасный пол

Главным элементом системы теплого инфракрасного пола являются пленочные нагреватели. Между двумя листами прозрачной полиэстеровой пленки герметично впаяны параллельные, часто расположенные полоски карбоновой пасты, которая при подаче на нее напряжения становится излучателем ИК-энергии. Каждая их таких полосок «опирается» с обеих сторон на медный проводник-шину с посеребренными контактами, для подключения к сети питания. Параллельное подключение как излучающих полосок, так и самих пленочных элементов между собой, обеспечивает высокую надежность системы – даже в случае выходя из строя какого бы то ни было элемента, общая работоспособность инфракрасного пола не пострадает.

Обогревательные инфракрасные пленки имеют стандартную ширину 50 см или 1 м . Реализуются они разной длиной – выбор производится исходя из размеров помещения. Предусмотрен раскрой пленок по длине – через каждые 25,7 см расположена линия возможного отреза – оба обязательно обозначена советующим символом. Раскраивать пленки в других местах не разрешается.

Удельная мощность пленочных обогревателей – 150, 220 или, значительно реже – 440 Вт/м². Это важно знать при общем расчете теплого пола, чтобы предусмотреть общую нагрузку на электросеть. Для обогрева под ламинат обычно применяют нагреватели с мощностью 150 Вт/м² - это дает максимальный нагрев до 40- 45º, а более высокие температуры для ламината не рекомендуются.

В комплект теплого пола также входят термодатчик с кабелем - для контроля за температурными параметрами, набор проводов для коммутации, клеммы-клипсы для подключения пленочного элемента, изоляционные материалы. Для каждой комнаты потребуется приобрести блок терморегулятора, который будет размещен на стене в удобном для владельца месте. К нему подводится электропитание, и отсюда же уходит проводка, подающая напряжение непосредственно на на гревательные элементы.

Монтаж теплого инфракрасного пола под ламинат

Составление схемы монтажа

Прежде чем браться за сам процесс монтажа, необходимо тщательно рассчитать и спланировать всю структурную схему будущей системы.

Следует сразу предусмотреть место расположения элемента управления, терморегулятора – именно к нему будут сходиться все провода. Кабельную часть можно спрятать в штроб в стене, заключив ее в гофротрубу , либо пустить по по верхности, закрыв пластиковым коробом.
Потребуется вычертить графическую схему расположения на полу обогревательных плёночных элементов с учетом всех требуемых нюансов:
Раскрой пленки может проводиться только по предусмотренным производителем и обозначенным линиям отреза.
Чтобы минимизировать количество контактных соединений, пленку рекомендуется раскладывать вдоль комнаты.
Отступ от стен, обогревательных стационарных приборов должен быть не менее 25÷30 см.
Не планируется размещение элементов под предметами мебели – это вызовет их перегрев, перерасход энергии и, в самом худшем варианте – перегорание.
Расстояние между соседними параллельными пленочными элементами – 5 см. Не допускается их нахлестов, пересечений и т.п .
Нормальным считается покрытие пленочными элементами до 40 ÷ 60% площади пола.
На графической схеме обязательно вычерчивается схема подключения проводов. Здесь может быть двоякий подход. Кабеля могут подключаться с одной стороны пленочных элементов:

Иногда, чтобы исключить пересечение «фазного» и «нулевого» провода, их подключат с противоположных сторон пленки . Это потребует особой внимательности при монтаже – чтобы случайно по ошибке не допустить короткого замыкания:

Предусматривается расположение термодатчика – он должен находится посредине пленочного элемента, желательно, на самом холодном участке комнаты, но с тем расчетом , чтобы его штатного кабеля хватило для подключения к блоку терморегулятора.

Если схема готова, тщательно продумана и проверена, можно переходить к монтажу.

Подготовка основания

В данной публикации внимание акцентировано на монтаже именно пленочного инфракрасного теплого пола, поэтому будем исходить из того, что само бетонное основание уже предварительно подготовлено к будущему застилу ламината. Ему придана требуемая ровность, горизонтальность, проведен необходимый ремонт «слабых» мест, произведена обработка пропитывающими упрочняющими и обеспыливающими составами.

Работу начинают с тщательной уборки основания – убирается весь возможный мусор, поверхность тщательно пылесосится.
Чтобы не расходовать электроэнергии впустую, обогревая бетонную стяжку, обязательно проводится настил термоотражающего фольгированного материала. Минимальная его толщина – 2 ÷ 3 мм.
Настил термоотражателя производится обязательно фольгированной частью наружу. Полосы крепятся к основанию пола на двусторонний скотч, укладываются встык и соединяются между собой специальной клейкой лентой.

Толщина материала позволит вырезать в нем углубления для проводов, клемм, термодатчика – так, чтобы они после монтажа теплого пола не поднимались над общим уровнем пленочного покрытия и не мешали тем самым нормальной укладке ламината.

Монтаж пленочных инфракрасных элементов После полной коммутации всех кабелей и тщательной проверки ее правильности можно произвести пробный пуск. Если все функционирует правильно, переходят к настилу ламинированного покрытия.

Между пленочным теплым полом и ламинатом обязательно простилается слой гидроизоляционного материала – обычной плотной полиэтиленовой пленки или же штатной подложки под ламинат, которая может идти с ним в комплекте. Полотна пленки ложатся внахлест , с перекрыванием 15 ÷ 20 см, проклеивается между собой скотчем Подобная мера обезопасит эксплуатацию пола в случае непредвиденных обстоятельств – например, обильного разлива воды на поверхности ламината.

Монтаж ламината производится в соответствии с установленной для конкретной модели технологией. Эти вопросы подробно рассматриваются в соответствующих разделах сайта.

После полного завершения монтажа ламинированного покрытия можно включить систему обогрева, выставить оптимальную температуру – порядка 25 ÷ 28ºС, и наслаждаться комфортностью теплого пола.

Видео - Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат

Видео - Как сделать инфракрасный пол под ламинат за 1 час

Сейчас многие в качестве напольного покрытия выбирают ламинат, поскольку он довольно красив, прочен и прост в укладке. Но это покрытие имеет несколько недостатков, одним из которых является то, что оно очень холодное. Именно поэтому прекрасным решением данной проблемы является установка инфракрасного теплого пола под ламинат.

Что такое инфракрасный пол?

Инфракрасный теплый пол, по сути, является способом обогрева поверхности, который осуществляется за счет повышения температуры нагревательных элементов электричеством. Инфракрасный нагреватель имеет специальные токопроводные полоски, которые позволяют проходить электроэнергии и нагревать поверхность. Электроэнергия поступает по проводкам и равномерно нагревает пол. Именно такая система обуславливает полную герметичность инфракрасного пола и его стойкость к повышенной влажности воздуха.

Данная конструкция имеет терморегулятор. С его помощью можно самостоятельно изменять температуру в комнате и в ее отдельных зонах. Инфракрасный теплый пол совершенно безвреден для здоровья человека. Он излучает только отрицательно заряженные ионы, тем самым даже оказывая положительное воздействие.

Еще одна особенность данного пола заключается в том, что он согревает все помещение. Это обусловлено тем, что под него устанавливается теплоотражающая подкладка, которая постепенно нагревает располагающиеся сверху предметы. Таким образом, это устройство будет греть пол, а не потолок соседей в случае, если он установлен в квартире. Инфракрасный пол не согревает воздух, поэтому прогрев является постепенным и правильным.

Данная конструкция прекрасно подходит в качестве основания под укладку ламината именно потому, что обеспечивает равномерный прогрев поверхности, который является щадящим для данного покрытия. Кроме того, такая система теплых полов является экономичной, позволяя снизить затраты электроэнергии на такое отопление на 20%.

Ламинат – это прекрасное покрытие для теплого пола, поскольку он довольно тонкий и однородный. Таким образом, тепло правильно распределяется по всей площади помещения. Теплый пол не сосредотачивает излучение внутри ламината, а пропускает его сквозь. Теплый пол под ламинат позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении и делает перемещение по дому босиком более приятным. Такая система отопления предоставляет владельцам возможность самостоятельно контролировать комфортный температурный режим в любом помещении. К тому же, к такому источнику тепла прекрасно подходит ламинат, так что система инфракрасного теплого пола является незаменимой в современных условиях.

В основном, эти полы работают от пленочных нагревателей. Они представляют собой прозрачные полиэстеровые листы, между которыми есть параллельные полоски карбоновой пасты. При воздействии напряжения она излучает инфракрасную энергию. Средняя ширина таких пленок составляет либо 50 см, либо 100 см. Длина может зависеть от размера помещения, пленку можно легко обрезать по линии раскроя. В других частях обрезать покрытия запрещается.

Под ламинат чаще всего используют полы, мощность нагрева которых составляет 150 Вт на квадратный метр. Таким образом, нагрев не будет превышает 40 градусов, данный уровень будет допустим для ламината. Теплый пол инфракрасного типа имеет специальный датчик с подключенным к нему кабелем, который позволяет контролировать температурный режим.

Виды, их преимущества и недостатки

Сейчас производители представляют две основные системы инфракрасных полов. Различают:

пленочный;
стержневой.

Первый вариант представляет собой модель из рулонов тонкой пленки, имеющую нагревательные элементы в виде полосок. Второй вариант – набор карбоновых стержней, которые соединены друг с другом с помощью проводов. Первый вид пользуется огромной популярностью, поскольку имеет ряд преимуществ, его легко монтировать. При этом не придется проводить какие-либо дополнительные или подготовительные работы. Справиться с этой задачей может каждый, даже не имея соответствующих навыков или опыта в данной области. Такую систему обогрева можно устанавливать на любой пол, вне зависимости от его текстуры, причем можно не использовать стяжку.

Еще одним важным преимуществом инфракрасного пола является то, что он позволяет регулировать температуру в помещении , создавая ощущение комфорта. Кроме того, перепады температур могут происходить довольно быстро.

Если вы вдруг решили включить и подогреть пол, то он разогреется за считанные минуты, а температура в комнате заметно повысится. Это является явным преимуществом инфракрасных теплых полов в сравнении с другими покрытиями.

Важным преимуществом такого типа теплого пола является то, что он не вредит отделочным напольным покрытиям. Именно поэтому данная разновидность системы отопления чаще всего используется в комбинации с ламинатом. Большим плюсом является сам принцип работы системы обогрева. Она не прогревает воздух и не дает ему подниматься вверх. Система равномерно распределяет теплые потоки, и таким образом, внизу температура воздуха будет значительно выше, чем вверху.

Инфракрасное излучение – это полностью безопасное и даже полезное явление. Оно никак не влияет на уровень влажности воздуха, не пересушивает его и делает нахождение в помещении более комфортным. Кроме того, многие специалисты указывают, что инфракрасные полы обладают лечебным воздействием и могут осуществлять профилактику ряда заболеваний. Таким образом, они совершенно не вредят, а, напротив, способствуют улучшению условий в комнате.

Пленочный инфракрасный пол позволит оптимально прогреть комнату. Это один из самых экономных способов обогрева. Такой обогреватель значительно снижает энергопотребление. Кроме того, он позволяет обеспечить комфортный уровень обогрева для ног. Даже если какая-либо часть системы выйдет из строя, вам не придется менять всю систему полностью. Можно лишь заменить определенный участок и наслаждаться теплым полом.

Производители гарантируют долгий срок эксплуатации таких обогревателей даже в случае, если они будут работать бесперебойно. Данные системы отопления не требуют особого ухода, они отличаются своей универсальностью, простотой и функциональностью. Именно поэтому они так широко распространены и пользуются огромной популярностью среди покупателей. Но такая система обогрева имеет и несколько недостатков. Первый из них – высокая стоимость системы отопления.

Такой теплый пол придется не каждому по карману, особенно если приобретать только качественные проверенные отопительные модели. Кроме того, при неправильном монтаже или некоторых механических воздействиях такие полы можно легко повредит ь и частично вывести систему из строя, и придется заменять некоторые обогревательные элементы.

Также многие производители предостерегают: есть вероятность возгорания пленочных теплых полов. Именно поэтому очень важно учитывать требования к эксплуатации, которые предъявляют производители, и внимательно изучать всю инструкцию. Еще одним недостатком является то, что не все могут правильно подключить необходимые контакты , особенно это касается моделей второго типа.

Для некоторых, особенно очень тонких моделей также требуется ровная поверхность для укладки пола, поэтому приходится дополнительно выравнивать ее и сглаживать все дефекты. Еще одним недостатком является то, что на экономию электроэнергии можно выйти лишь в случае, если пол будет прогревать помещение хотя бы до 21 градуса. К тому же, это дополнительное отопление никак не сможет заменить основное.

Некоторые называют и другие недостатки инфракрасного пола. Так, покупатели жалуются на то, что его установка и монтаж – это не так просто, как об этом говорят производители. Рассчитать размер пленки и правильно разложить ее по поверхности пола довольно легко, а вот подключение всех контактов – это очень трудоемкий и сложный процесс, с который может справиться только электрик.

Еще одним недостатком является четкое требование к идеально ровной и гладкой поверхности. Это обусловлено тем, что пленка в ряде случаев очень тонкая, поэтому есть возможность отхода контактов или ее повреждения.

Если пленка деформируется, то система отопления даст сбой.

Также многие производители заявляют, что инфракрасные полы не сушат воздух. Это утверждение верно только в том случае, если их используют отдельно от общей системы отопления, но вместе обе системы сушат воздух и понижают уровень влажности в помещении. Хотя производители нередко упомянают такое преимущество, как ионизация воздуха и польза для здоровья, все же данное излучение может приводить к аллергическим реакциям. Таким образом, система не является гипоаллергенной и может вызывать некоторые проблемы.

При монтаже важно обращать внимание на датчики температуры воздуха и температуры пола: они не должны быть закрыты. Несоблюдение данного требования может привести к неприятным последствиям – система даст сбой и будет работать неправильно.

Как выбрать?

При выборе теплых инфракрасных полов под ламинат убедитесь, что поверхность пола является идеально ровной, иначе система не будет работать. Предпочтение стоит отдать пленочному инфракрасному полу. Это обусловлено тем, что стержневая система создает определенные сложности при монтаже и требует стяжки. Она не очень хорошо подходит для ламината, но является допустимой.

Перед выбором необходимо произвести все замеры в помещении и рассчитать, сколько рулонов пленки нужно купить . Инфракрасный электрический пол можно установить в любом помещении, в том числе и на балконе, выбор будет зависеть лишь от имеющейся площади.

При этом важно не только правильно подобрать саму систему пола, поскольку в ряде случаев она идентична, но и ламинат для пленочного типа теплого пола. Можно купить устойчивый виниловый ламинат. Важно обращать внимание на маркировку.

На упаковке должно быть указано, что такое покрытие подходит для установки на теплые полы. Пачка ламинатного покрытия должна иметь соответствующую пометку, причем некоторые производители даже указывают допустимую температуру нагрева (предельный показатель – 27 градусов). Также важно учитывать плотность ламината и его структуру. Лучше отдавать предпочтение моделям, которые имеют более рыхлую структуру, поскольку они лучше проводят тепло и хорошо прогревают помещение. Более плотный ламинат, наоборот, очень долго прогревается и практически не отдает тепло.

При выборе важно уделять внимание составу ламелей. Так, если они сделаны с использованием формальдегидов, что характерно для моделей из МДФ, входящих в основу ламината, то при нагреве данный компонент может выделять вредные вещества. Если такой ламинат нагревается не более, чем до 25 градусов, то уровень выделений является нормальным, но при более высоких температурах их уровень повышается. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение ламинату класса Е1. Его можно нагревать до 27 градусов, не боясь, что будут выделяться вредные вещества.

Также обратите внимание на цену покрытия. Очень многие стремятся сэкономить на данном материале, приобретая более дешевые ламели, но в случае с теплым полом это неправильно.

Дешевые некачественные ламели быстро портятся, и поэтому приходится перестилать покрытие. Таким образом, сэкономив на нем, вы впоследствии потратите еще больше.

Больше внимания уделите и подложке. Ее выбор является крайне важным при установке теплого пола. Она может выровнять давление на замки, соединяющие ламели, и снизить нагрузку на них при ходьбе. Подложку нужно уложить на пленку теплого пола. Она также позволяет обеспечить равномерность прогрева. Пленку также следует выбирать очень ответственно и аккуратно. На пленочный пол можно класть только определенную подложку. Так, для этого прекрасно подойдет техническая пробка, экструдированный пенополистирол, материалы со светоотражающими поверхностями, жидкие композитные системы.

Ни в коем случае не приобретаете подложку из фольги, поскольку она является недопустимой для ламината и теплого пола. Она усиливает нагрев, повышая допустимый уровень температуры.

Как установить своими руками?

При монтаже инфракрасного пола своими руками необходимо обзавестись некоторыми инструментами и соблюдать ряд требований. Так, будут необходимы:

подложка с теплоотражающими функциями;
инфракрасная пленка;
датчики температуры;
регуляторы температуры;
электропроводка;
крепления – зажимы для установки инфракрасных полотен;
изоляторы;
полиэтиленовая пленка, защищающая от влаги;
изолента;
ножик, ножницы;
линейка;
рулетка;
карандаш.

Чтобы правильно положить ламинат и сделать теплый пол, важно соблюдать технологию и проверить все комплектующие.

Данная система отопления должна быть удалена от других источников тепла, таких как батарея, печь, камин и другие. Лучше, если удаленность будет составлять около полуметра. При установке следует также учитывать расположение мебели в помещении. Лучше, если теплая пленка располагается только в тех зонах, где не будет стоять мебель, это важно рассчитать заранее.

При установке нужно обеспечить возможность контроля функционирования теплого пола, дополнительный доступ к системе для устранения неполадок при их возникновении. Очень важной при этом является укладка ламината. Она должна обеспечивать необходимую вентиляцию для теплого пола и уровень теплопроводности. Также необходимо позаботиться об идеально ровном основании пола и избавиться от всех бугров и трещин . Помимо этого, нужно установить розетки, чтобы подключить теплый пол к сети питания.

После этого можно проводить подготовку и изоляцию. Первоначально следует очистить пол и убрать все загрязнения и мусор, даже мелкие соринки могут повредить пленочную поверхность. Для этого лучше воспользоваться пылесосом. После этого необходимо провести замеры: площадь помещения за исключением областей пола, где будет расположена мебель . Обязательно правильно рассчитайте материал.

Инфракрасный пленочный пол ни в коем случае нельзя расстилать внакладку. Лучше при недостатке в длину или в ширину таких полов оставить небольшое расстояние, чем наложить одну пленку на другую. После этого нужно вмонтировать специальную подложку, отражающую тепло. Подложка стелется по всей площади пола. Ее гораздо легче укоротить или обрезать.

Затем необходимо проклеить снаружи все стыки данной защитной подложки, правильно нарезать инфракрасную пленку, исходя из произведенных замеров. Причем разрезать ее можно лишь в специально обозначенных производителем участках. Как правило, они помечены белыми рамками. Пленку можно укладывать на пол в комнате по всему периметру в случае, если нет крупной мебели, стоящей непосредственно на полу.

Если же таковая имеется, то лучше обходить ее. Затем нужно провести изоляцию шин. Медные шины нужно проклеить электротехнической клейкой лентой, производя при этом перекручивание вдоль среза. Постарайтесь провести полную изоляцию без возможности поступления воздуха. После этого нужно обработать заземляющую шину. Это тот элемент, который расположен в центре каждого отопительного полотна.

Его необходимо выгнуть с обеих сторон, не деформируя оставшиеся срезы. Для изоляции пленки на других участках нужно использовать электротехническую клейкую ленту. Ее нужно наносить таким образом, чтобы загиб был с изнаночной стороны. После этого можно изолировать пленку скотчем. Его наклеивают в половину ширины и перегибают через срез инфракрасного полотна. После изолирования и укладки можно переходить к подключению терморегуляторов и припаиванию всех проводов.

Так, пленку лучше выровнять в месте укладки и закрепить край подложки той стороной, которая будет противоположной от регулятора температурного режима. Затем необходимо запаять провода, соединяющие разные участки пленочного инфракрасного пола. Отогнув пленку в той части, где установлен регулятор температуры, ее нужно сложить изнанкой вверх. Можно на время закрепить ее в таком положении с помощью клейкой ленты.

Затем с помощью нагретого паяльника или канцелярского ножа необходимо избавиться от слоя изоляции. Также можно наметить точки, чтобы расплавить изоляцию, а затем зачистить срезы ножом. После этого важно произвести полную изоляцию . Сделать это можно с помощью электротехнической клейкой ленты.

После этого переходят к монтажу датчика температурного режима пола. Данное приспособление нужно установить под пленкой в специальные углубления. Термодатчики устанавливают в самое теплое место инфракрасного пола, которым является центральная часть пленки. Таким образом можно избежать перегрева всего пола. Термодатчик имеет провод к терморегулятору. Там его нужно закрепить с помощью специального скотча. Затем следует сделать зачистку проводов и подсоединить их. После этого нужно произвести соединение заземляющих шин, причем важно сделать их зачистку, подрез и соединение с помощью кабеля.

Выходящие провода следует разместить в гофрированной трубе.

Затем необходимо зафиксировать пленку. Сделать это можно, закрепив ее на подложке с помощью монтажного скотча. Так вы сможете сделать ровную поверхность и избежать наложения разных участков друг на друга. Далее можно переходить к тестированию пленочного инфракрасного теплого пола и укладке ламината. Сверху на полы укладывается полиэтиленовая пленка. Она позволяет уберечь инфракрасный пол от попадания влаги.

Укладку пленки следует делать внахлест на стены, причем толщина полиэтиленовой пленки должна быть как минимум 160 мкм. Только после этого можно перейти к укладке ламината, правильно фиксируя все замковые соединения и обеспечивая необходимую вентиляцию при установке.

При самостоятельном монтаже также следует придерживаться некоторых правил. Температурный регулятор лучше располагать примерно на 20 см выше пола в доступной зоне. Также учитывайте, что при укладке все крайние пленочные элементы должны иметь зазоры около стен. Важно не прижимать их плотно и отступить примерно по 30 см от каждой стены.

При оформлении интерьера в комнате, где установлены такие теплые полы под ламинат, ни в коем случае нельзя использовать ковры или другие теплые напольные покрытия. Таким образом, теплый воздух будет задерживаться на поверхности ламината и портить его структуру. В комнате не будет достаточно тепло, но покрытие при этом перегреется.

Кроме того, если вы постелите ковер в том месте, где установлен температурный регулятор, то реле питания постоянно будет отключаться, и весь обогрев помещения в целом будет совершенно неэффективным.

И хотя этот портал посвящен вопросам утепления и отопления, сама тема публикации - «монтаж пленочного теплого пола под ламинат» предполагает рассказ не только о монтаже нагревательных элементов, но и о последующей укладке напольного ламинированного покрытия. Поэтому видится целесообразным показать весь цикл проведенных работ, чтобы у читателя, собирающегося заняться такой реконструкцией, появилось достаточно ясное представление о масштабе предстоящих задач. Автор надеется, что его опыт, в том числе – и разбор допущенных ошибок, окажется полезным для тех, кто планирует заняться этим впервые и выполнить все собственными руками.

Исходные условия

Ремонт проводился в детской комнате частного дома – необходимость в реконструкции назревала давно, и вот наконец было принято окончательное решение, что откладывать дальше незачем.

Место, где происходило все описываемое – город Бендеры, Молдова, Приднестровье. Работы проводились в первой декаде сентября 2016 года. То есть практика эксплуатации созданной системы – уже два зимних сезона.

Дом постройки 50-х годов прошлого века. Стены глинобитные толщиной около 700 мм, в достаточной степени теплые, чтобы обходиться в условиях нашего климата без дополнительной термоизоляции. Специфика стен, кстати, наложила определенные нюансы и на ход дальнейших работ – на это будет обращено внимание в свое время.

Дом приобретался в 2002 году, и до нашего вселения он пару лет пустовал. Так что пришлось поначалу поднапрячься, чтобы к ближайшей зиме успеть привести его в обжитый вид. В особенности это касалось детской, так как дочке тогда было всего 3 года.

Полы во всем доме – дощатые на лагах, поднятые над уровнем грунтовой засыпки примерно на 300 мм. Они не радовали прямизной, но были прочными, надежными, собранными из добротных досок толщиной 40 мм.

Однако, учитывая то, что игровая сфера детей в раннем возрасте процентов на 50 приходится именно на полы, было тогда принято решение застелить в детской комнате ковролин приятного голубого цвета. – и тепло, и мягко.

По тем временам, когда изобилия строительно-отделочных материалов еще не наблюдалось (во всяком случае здесь у нас), ковролин виделся оптимальным вариантом. Можно сказать, что на первых порах он был и симпатичен, и, как казалось, вполне справлялся со своими задачами. Но постепенно стали проявляться все его негативные качества.

Во-первых, он стал попросту некрасив. На его поверхности образовалась масса не удаляемых пятен от пролитых за прошедшие годы соков, чая, и даже от протекшего картриджа принтера.
Во-вторых, он требовал чуть ли не ежедневной уборки пылесосом. И чем дальше – тем больше: даже мелкий мусор невозможно иначе собрать с его поверхности. А прибавить к этому наличие котов (как без них в частном доме) – и картина станет понятной.
В-третьих, он устарел и морально. Подросшая дочка – старшеклассница категорически высказалась, что хочет изменить облик своих «владений». Ну что ж, имеет право! Она захотела ламинат, и даже подобрала в каталоге магазина приглянувшуюся ей модель.

Итак, решение было принято – меняем покрытие пола. Но сразу было задумана и организация подогрева пола – просто потому, что сам ламинат довольно «холодный» материал. Система предполагалась, безусловно, не взамен классического отопления (с этим в доме все в порядке), а просто для создания максимально комфортных условий, чтобы по полу было приятно ходить босыми ногами, когда за окном промозглая осенняя или морозная зимняя погода.

Теперь – о некоторых особенностях самой комнаты. Она небольшая, всего около 6,5 м², близкая по форме к квадрату. И вроде бы – ничего особенного, однако, есть ряд нюансов, которые несколько осложняли задачу.

Если брать «чистые» размеры для расчетов, то они показаны на левом фрагменте иллюстрации. Но в действительности глинобитные стены, увы, не отличаются ровностью – на правом фрагменте красной линией показаны изгибы на уровне пола. Можно, конечно, предпринять попытку выровнять стены до идеала – гипсокартон в помощь. Но это обязательно приведет к потере и без того небольшой площади помещения. Имеющаяся кривизна стен для ощущения комфортности проживания для нас влияния не оказывала, и потому в свое время были выправлены лишь особо выделяющиеся на общем фоне дефекты. Частично недостатки были скрыты отделкой – облицовкой вагонкой и созданием прикроватной полки (она показана на схеме коричневой стрелкой, и ее решено было оставить, лишь с небольшой «модернизацией»). Но вот при укладке ламината на стартовой стадии даже небольшая оставшаяся кривизна все же сказалась – этому будет уделено внимание ниже.

Второй нюанс – вдоль внешней стены чуть выше уровня старого пола проходит труба обратки контура отопления – она хорошо видна на фотографии выше, а на схеме показана синей стрелкой. Ранее система отопления работала по принципу естественной циркуляции, поэтому труба имеет уклон – с левой стороны комнаты под нее спокойно просовывается лист фанеры, справа же – щель для этого слишком мала. Это тоже наложило определенный отпечаток на последующие работы.

Для настила был выбран вот такой ламинат - компания «Krono Original», серия «Сastello classic» модель «Art Works». Доски размером 1285×192 мм, класс 32, замковое соединения типа «Dubble Click».

Цены на ламинат серии Castello classic

Castello classic

Был проведен несложный расчет, и по его результатам приобретено 30 досок – три упаковки по 9 штук в каждой и еще плюс три доски. Делался запас примерно в 10%, и принималось во внимание, что одна доска уйдет на отделку оставляемой прикроватной полки. С администрацией магазина сразу был оговорен вопрос о возможности обмена брака, докупки недостающих досок и даже возврата неизрасходованных. Правда, ни к одной этой мере прибегать, как выяснилось, не пришлось.

Теперь – о системе «теплого пола». Решено было не делать подогреваемый участок сплошным по всей площади. Вполне достаточно тех зон, где обычно «ступает нога человека». В итоге остановились на следующей схеме.

Располагать инфракрасную пленку под кроватью (поз. 1) – никакого особого смысла нет. А вот когда встаёшь прохладным утром, то будет очень приятно поставить босые ноги на подогретый участок пола. Поэтому – здесь планируется метровый отрезок пленки (поз. 3) вдоль кровати.

В правом дальнем углу от входа разместилась рабочая зона – письменный стол (поз. 2) с компьютером. От двери к столу и частично под ним проходит вторая «зона комфорта» - двухметровый участок подогрева (поз. 4).

Итого – необходимо три погонных метра нагревательных пленочных элементов. Наиболее подходящим вариантом по цене и эксплуатационным параметрам оказалась плёнка южнокорейского производства шириной 500 мм с удельной мощностью 220 Вт/м². Суммарная мощность создаваемой системы получается невысока – всего 330 Вт, то есть особой дополнительной нагрузки на домашнюю электросеть не предполагается.

В комплекте с плёночным нагревателем прилагалось два мотка провода (многожильный медный сечением 1,5 мм²) с синей и красной изоляцией, набор клемм и изоляционных накладок. Кроме того, отдельно был приобретен терморегулятор для установки в стандартный подрозетник. Была выбрана модель с кнопочным управлением и возможностью недельного программирования режимов работы.

Итак, основные материалы были приобретены. Применялись и другие – об этом будет упоминаться по ходу дальнейшего изложения.

На работу планировалось отвести три дня. Но, как оказалось в действительности, ушло пять – сказалась неопытность, непредвиденные проблемы и т.п. Но в итоге все было решено положительно.

Итак, переходим к рассмотрению практической стороны - реального хода выполненных работ.

Пол с ламинированным покрытием и системой инфракрасного плёночного подогрева - поэтапно и пошагово

Первый этап – подготовка и выравнивание пола

Этот этап на стадии планирования выглядел вообще беспроблемным. На практике оказалось не все так «радужно» и просто.

Но под ламинированное покрытие такой перепад уровня недопустим – требуется соблюдение единой плоскости. Поэтому выравнивание было задумано провести с помощью листов OSB толщиной 10 мм.

Как это выполнялось практически – в таблице ниже (все картинки разворачиваются при клике мышкой).

Иллюстрация
	Комната освобождается от все стоявшей в ней мебели. Ковролин на некоторых участках смотрится еще ужасней, чем казалось ранее.
	Произведен демонтаж старых деревянных плинтусов. Они настолько уже неприглядные, что отправились сразу в утиль – на дрова. Вместо них будут на финальном этапе работ устанавливаться пластиковые, в тон к покрытию пола. Синим эллипсом показан участок прикроватной полки, где планируется переделка под удобную нишу для гаджетов. А под этой нишей как раз и разместится терморегулятор «теплого пола» и розетка для зарядного устройства. Удобно – облицовка из вагонки избавляет от необходимости вырезать в стене гнезда под подрозетники и штрабу для кабеля питания.
	Наконец-то сматывается в рулон и выносится во двор старый ковролин. Его тыльная часть когда-то имела прорезиненую основу. Этот слой на обширных участках уже раскрошился и остался на полу черной пылью (стрелками показаны сохранившиеся участки основы и с полным осыпанием подложки, вплоть до ворса). Картинка страшная, и лишний раз убеждающая, что опыт с ковролином был наверняка последним.
	Пришлось сразу заняться уборкой – очистить пол от чёрной резиновой пыли. Это уже – после уборки, в ходе которой довелось перемазаться с ног до головы.
	И вот такая картина открылась. Кстати, про это мы с супругой уже не помнили – что под ковролин тоже выравнивали поверхность фанерой. Правда, фанерой – это очень громко сказано. На деле из-за дефицита (по тем временам) материалов в ход пошли все имеющиеся обрезки, и получилось вот такое «лоскутное одеяло». Так что очередная и, получается, внеплановая задача – демонтаж этой «мозаики».
	Говорится это легко, а на деле - заняло довольно много времени и потребовало немало сил. Сложность в том, что только отдельные участки были закреплены к доскам саморезами. В основном преобладают мелкие гвозди с очень частым шагом (показано красной стрелкой). Так что возни было очень много. Тем более что под электрическим «теплым полом», просто в целях обеспечения безопасности, не хотелось оставлять лишних гвоздей, поэтому их после выламывания фанерных «заплаток» не забивали в старый дощатый пол, а вытаскивали. Открывающийся пол – в очень приличном состоянии, за исключением одного небольшого участка в углу – он обведен на иллюстрации желтым эллипсом.
	На этом участке доски тоже без признаков разложения, но почему-то здесь покрытие собрано из коротких отрезков – возможно, когда-то намечался люк в погреб, а потом решение было изменено. Снизу доски опирались на чурки, которые просели в грунт, что и дало общую нестабильность и проседание этого участка. Ремонт оказался несложным. К добротным доскам пола были снизу закреплены три перекладины, под которые были враспор подложены те же чурки-подставки. Ну а затем – возвращены на место снятые короткие отрезки досок. Получилось прочно и стабильно.
	После уборки поверхности перешли к выравниванию пола листами OSB. С этой стороны и примерно до трех четвертей длины комнаты пол горизонтальный. А потом начинается уклон вниз. Так как лист короче, чем длина комнаты, он смещен в неровную сторону. А здесь, на оставшихся горизонтальных участках, не требующих выравнивания, будет несложно закрепить недостающие узкие полосы OSB.
	Иное дело – противоположная сторона. Здесь неровность выражается даже двояко. Во-первых, дальний левый угол – не вполне прямой, и пришлось несколько подрезать кромку листа (показано красными линиями). А во-вторых, и это главное – идет понижение уровня от почти нуля в дальнем углу и до примерно минус 45 мм в ближнем (нарастание перепада показано синей стрелкой). Здесь предстоит повозиться.
	Выравнивание решено проводить по следующему алгоритму. Для начала примерен и закреплен к полу маяк-площадка, который обеспечивает горизонтальное положение листа. Этот маячок не что иное, как отрезок бруса подобранной толщины (показан красной стрелкой). Затем лист был убран в сторону, и от этой площадки подобран уже с помощью обычного уровня и закреплен ряд маяков вдоль стены к дальнему углу, где перепад сходит к нулю, то есть площадки становятся все тоньше (направление показано синей стрелкой). А затем от каждого этого маяка аналогичным образом выполнена линия площадок уже вдоль листа, вплоть до границы перехода к ровному участку пола (череда желтых стрелок). Все площадки после тщательной примерки прикручивались к дощатому основанию саморезами (с предварительным сверлением, чтобы не допустить растрескивания).
	Вот эти площадки – перед укладкой листа на место. Кстати, на дальних рядах даже не пришлось «выстраивать ряды», так как деформация плоскости там невелика. А на отремонтированном участке пола даже появилась необходимость немного убрать рубанком получившийся выступ.
	Лист отлично лег на место. Проверка уровнем доказала его соответствие горизонтальной плоскости. Площадки-маячки расположены достаточно часто, и при передвижении по покрытию прогибов листа не было (а рост и вес у меня, поверьте, немаленький). Кроме того, чуть позднее был предпринят еще один шаг для большей стабильности покрытия – об этом будет сказано ниже. Обратите внимание – ближний к краю ряд маячков сделан так, чтобы он одновременно являлся опорой и для второго листа, который будет укладываться далее встык с первым.
	Начинается фиксация листа к дощатой поверхности пола. Использовались черные саморезы длиной от 35 мм (на ровном участке пола) до 75 – на участках больших перепадов. На иллюстрации показана «траектория» вкручивания крепежа, с шагом примерно в 200 мм. От края листа – не менее 20 мм, иначе можно получить раскрошенный участок. Момент затяжки на шуруповерте (трещотка) регулировался так, чтобы шляпка самореза погружалась в толщу листа примерно на полмиллиметра.
	После прикручивания листа было решено ещё и заполнить оставшиеся полости снизу монтажной пеной. В нужных местах между площадками-маяками в OSB были просверлены отверстия диаметром 10 мм – так, чтобы в них хорошо входил носик пистолета. Заполнение велось до появления пены из соседнего отверстия. Особо много пены не потребовалось – просветы не настолько велики. На иллюстрации – это картина уже после расширения и застывания пены. Все выступившие излишки были срезаны и убраны. А лист, кроме опоры на площадки, получил снизу еще и достаточно жесткую подушку. Его положение стало абсолютно стабильным. Кроме того, деформированный участок пола приходится в аккурат на место расположения кровати. То есть особых динамических нагрузок здесь не предполагается. Так что за надежность выровненной поверхности переживать не приходится.
	Алгоритм выравнивания второго листа – точно такой же. От уже стоящего по центру маяка быть закреплен ряд площадок вдоль стены (красная стрелка) к точке наибольшего перепада уровня (зеленая стрелка). А потом выложены ряды маячков-площадок к центру комнаты, до перехода к горизонтальному участку (желтые стрелки). Длинного правила под рукой не оказалось, поэтому вместо него использовался двухметровый отрезок профильной трубы – получилось даже удобнее: труба сама по себе тяжелая, и это упрощало подбор высоты площадок. Пришлось, правда, повозиться с раскроем самого листа – его ближний край повторяет конфигурацию прикроватной полки и всех углов-выступов на входе в комнату. Но это – частности, просто немного больше разметки и работы лобзиком. Кстати, при раскрое и подгонке листов вдоль стен оставлялся деформационный зазор порядка 7-10 мм (из-за неровности стены он несколько колебался в этих пределах). И между листами (и вставляемыми фрагментами) также оставлялся зазор около 5 мм. Эти зазоры - на случай линейного расширения материала при нагреве.
	Полости под вторым листом также были заполнены пеной. После ее застывания – излишки срезаны и убраны.
	Далее, пришел черед оставшихся не закрытыми участков. Здесь все просто – вырезались нужные по размерам фрагменты и после подгонки крепились к дощатому покрытию саморезами. Затем все деформационные зазоры тоже были заполнены монтажной пеной. Не обращайте внимания на неснятый плинтус на этой стене. Он просто так прочно вмурован в старую стену, что решено было его не трогать, иначе появился бы «новый фронт» работ. А так по предварительной прикидке после монтажа ламинированного покрытия он прекрасно закроется новым плинтусом.
	Наконец, все закончено, излишки пены по деформационным швам срезаны, проведена уборка с помощью пылесоса. Перед нами – готовое ровное надежное покрытие для последующего монтажа системы «теплого пола».

Второй этап – подводка линии питания «теплого пола»

По правде говоря, этот блок работ велся параллельно с первый этапом. Времени было достаточно – пока застывала монтажная пена после каждого уложенного листа выравнивающего покрытия. Да и хотелось сразу выполнить все «грязные» работы – оставлять их на потом, а затем вновь проводить уборку – вряд ли разумно.

Итак, мощность системы подогрева пола невелика – максимум 330 Вт. плюс к тому, параллельно с терморегулятором планируется установить розетку – для зарядки смартфона и планшета, при необходимости для включения блока питания ноутбука. То есть и мощность этой нагрузки невысока. Тем не менее, в комнате, где проводится ремонт, не нашлось удобной для подключения линии. Но зато в соседнем, через левую стенку, помещении, есть выделенная линия с медным проводом сечением в 1,5 мм² (то есть ее хватит и на 3 кВт). А на этой линии всего-навсего освещение (со светодиодной лампой на 13 Вт), ночник и две розетки, также в основном используемые для зарядных устройств. То есть к ней «цепляться» можно запросто. Да и расположение такое, что можно организовать подводку к месту установки терморегулятора «теплого пола» с минимальным нарушением отделки.

Хоть нагрузка и невысока, но на всякий случай для «теплого пола» с параллельной к нему розеткой решено установить отдельный автомат на 6 ампер.

Как это все выполнялось – в таблице ниже:

Иллюстрация
	Сняты три панели облицовки прикроватной полки – они будут укорачиваться и несколько переделываться. В верхней части будет сделана удобная ниша для всякой мелочёвки и телефона, а в нижней расположатся терморегулятор «теплого пола» и дополнительная розетка. Именно сюда и будет прокладываться кабель питания. Удобно – его легко спрятать за оставшейся облицовкой.
	В соседней комнате временно демонтирована розетка, откуда пойдет питание на «теплый пол». Для установки автомата приобретен небольшой встраиваемый бокс на четыре модуль-места. Чтобы его утопить в стене, в ней вырезается ниша. Выравнивающая облицовка стены здесь сделана из гипсокартона, что позволило вырезать очень аккуратное «окно» ровно по размерам бокса. Под гипсокартоном - сначала старый штукатурный слой, а потом начинается глиняная стена, в которой несложно было вырезать нишу требуемой глубины.
	Правда, под слоем глины обнаружилась еще и кирпичная кладка, толщиной в полкирпича. Но она - глубоко, и установке бокса не мешает. Сквозь эту кладку в соседнюю комнату перфоратором пробуривается отверстие для пропуска кабеля. Ниша для бокса, кроме того, соединяется скрытым каналом с соседней розеткой – для параллельного подключения к линии питания. На фотографиях не показано, но через этот канал был сразу протянут отрезок кабеля и подключен к клеммам розетки. Фаза пойдет на разрыв через автомат, а ноль – через штатную нулевую шину бокса.
	Вот это же отверстие, но уже в комнате, где проводится ремонт. При сверлении, безусловно, выворотило изрядный кусок штукатурки. Но это не страшно – обои были предусмотрительно подрезаны и подвернуты. Осталось только прорезать совсем небольшую штрабу (она условно показана здесь желтой стрелкой), порядка 200 мм длиной, до края облицовки. А затем кабель питания «нырнет» под облицовку, разместится под ней и «всплывет» только в месте установки терморегулятора. (Траектория его прокладки показана зеленой стрелкой). Забегая вперед, скажу, что после укладки кабеля развороченный участок и штраба были аккуратно заделаны гипсовой шпатлевкой, а после ее высыхания обои возвращены на место. Так что и следов не осталось.
	Вот он – кабель ВВГ 2×1,5 после прокладки к месту установки терморегулятора.
	Снятые панели вагонки укорочены сверху. В двух из них вырезаны лобзиком окошки для установки подрозетников. Подрозетники использовались такие, что применяются для гипсокартона, то есть с притягивающимися сзади стопорами. В центральной панели снизу вырезана небольшая «арка» - это для пропуска проводов питания и сигнального провода термодатчика «теплого пола». Панели с подрозетниками, понятное дело, пока просто приставлены на место, не закреплены.
	Чуть-чуть забегая вперед, можно сразу показать, что в правой гнездо, как и планировалось, была установлена обычная розетка. Кабель из соседней комнаты подключён к ее клеммам. А от клемм отходит еще один отрезок этого же кабеля – он как раз и будет коммутироваться к терморегулятору. Пока что он оставлен в покое. Важно – при проведении этой коммутации не ошибиться с расположением фазы и нуля – это требуется для корректной работы программируемого терморегулятора. Поэтому лучше придерживаться рекомендуемой цветовой маркировки проводов. В моем случае – синий (ноль) и коричневый (фаза).
	В соседней комнате также заканчивается коммутация проводов – фаза с разрывом через автомат, ноль – через шину без разрыва. Возвращается на место розетка. Бокс устанавливается в вырезанную нишу.
	Бокс и так неплохо установился в нише, но для большей надежности решил все же закрепить его с помощью силиконового термоклея. И с раствором возиться не пришлось, и получилось очень даже быстро, прочно и симпатично.

По сути, с электрической подводкой все – она готова для дальнейшего монтажа системы подогрева. Естественно, произвел проверку – кратковременное включение с ревизией правильности расположения фазы и нуля. Все оказалось так как надо.

Третий этап – монтаж пленочного инфракрасного «теплого пола»

Переходим к, пожалуй, самому интересному этапу. Все готово к началу работы уже непосредственно над системой «теплого пола».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинается этап проведением тщательной уборки. Важно, чтобы на поверхности пола не осталось никаким мелких твердых фрагментов – она должна быть совершенно чистой. А затем очередным шагом последует настил на пол эластичной утеплительной отражающей подложки – фольгированного пенополиэтилена. Ее было приобретено с небольшим запасом – 7 м². Рулон имеет ширину 1000 мм, толщина подложки – 5 мм. Необходимые инструменты – острый нож, степлер со скобами, фольгированный скотч. Укладкой этого слоя решаются сразу две важные проблемы: - во-первых, монтаж инфракрасного пола уже сам по себе требует термоизоляционной отражающей прослойки, для направления лучистой энергии вверх; - во-вторых, технология укладки ламината предполагает применение тонкой эластичной подложки, скрадывающей все возможные мелкие неровности основания.
	Укладка подложки – операция очень несложная. Вырезается из рулона полоса нужной длины и укладывается на пол фольгированной стороной вверх. Края – упираются в стены, так как никакого деформационного зазора здесь, понятно, не требуется. Надо сказать, что даже степлер оказался не особо нужен – материал прекрасно лежит на слегка шероховатой поверхности OSB, не смещаясь. Поначалу крепил листы по углам скобами, потом прекратил – вполне можно и без них.
	Очередная полоса укладывается встык с первой. А затем эта линия стыка сверху проклеивается фольгированным скотчем. Получается сплошное бесшовное отражающее покрытие.
	Последнюю полосу пришлось раскраивать под оставшуюся незакрытую площадь, но и это не вызывает никаких трудностей. В итоге буквально за 15 минут комната полностью покрыта отражающей подложкой.
	Оставшийся большой фрагмент подложки было решено тоже применить с пользой. Из него был сделан отражающий экран, который закреплен за радиатором отопления. Пришлось немного повозиться, чтобы подсунуть его туда, делая прорези для кронштейнов. Зато теперь теплоотдача батареи станет повыше.
	С подложкой закончили – настал черед плёночных нагревателей. Прежде всего, приобретённый трехметровый рулон режется на два полотна – 1 и 2 метра. Рез должен производиться исключительно по нанесенным линиям с соответствующей подписью. На данной модели пленки эти линии располагаются с шагом в 250 мм. Вырезанные полотна укладываются на планируемые места. Важно – они должны лечь блестящей «медной» стороной вниз. Кстати, при правильном расположении все надписи на пленке становятся читаемыми. В противном случае они получаются в зеркальном отображении.
	После тщательной выверки положения плёночных полотен, чтобы они больше не смещались, их следует зафиксировать на полу. Для этого использовался строительный армированный скотч – полотна приклеены к подложке по обоим длинным краям. Но пока – не всплошную. Краям необходимо оставить «степень свободы» - их придётся еще не раз приподнимать при коммутации проводов и изоляции обрезанных шин. Получилось так, как показано на иллюстрации.
	Полотна нагревательной пленки готовы к коммутации. Самое время еще раз уточнить схему, по которой она будет производиться. Чтобы не опустить пересечения проводов на полу, было решено подводить фазу и ноль с разных сторон полотен. Расход провода получается несколько больше, но того количества, что выдали в комплекте с нагревательными элементами – вполне хватило. Где будет располагаться фаза, а где ноль – для нагревательной пленки абсолютно никакого значения не имеет. Главное, чтобы не посадить фазу и ноль по ошибке на одну шину Итак, на иллюстрации показана схема электрической коммутации. 1 - зеленым цветом показан термодатчик со своим сигнальным кабелем. Он расположится под метровым полотном пленки, по центру, так, чтобы головка датчика пришлась в аккурат на нагревательную черную карбоновую полосу. 2 - точки подсоединения клемм фазных проводов к шинам нагревательных полотен. Соответственно, красными линиями показаны трассы укладки этих проводов. 3 - синим цветом показываются нулевые провода и точки из соединения в клеммах с шинами. 4 - в обязательном порядке должны тщательно изолироваться незадействованные в коммутации места обрезки шин пленочных нагревательных элементов. Все провода сходятся в одной точке – а она в аккурат приходится на то самое арочное «окошко», вырезанное в одной из панелей облицовки.
	Работа начата с изоляции обрезанных концов шин. В комплекте с нагревателями шли специальные изоляционные накладки. Они представляют собой прямоугольный фрагмент довольно толстого эластичного резинобитумного полотна, с одной стороны покрытого полимерной пленкой, а с другой – бумажной защитной подложкой, закрывающей адгезионный слой. Для изоляции места обрезки шины требуется одна такая накладка.
	Для начала эта бумажная подложка аккуратно снимается.
	Затем накладка адгезионным своим слоем прижимается снизу к месту обреза шины, так, чтобы примерно половина накладки очутилась внизу – приклеилась к поверхности пленки.
	После этого изоляционная накладка перегибается по краю полотна и наклеивается сверху пленки. Затем, с довольно значительным приложением усилий пальцев этот получившийся «кокон» обжимается по всей своей площади. По сути, изоляция среза шины выполнена.
	Этот изоляционный кокон в итоге даже после очень плотного обжима получается довольно толстым. А нам никак нельзя допустить, чтобы хоть что-то выпирало над поверхностью, иначе возникнут сложности с укладкой ламината. Поэтому ровно по контуру получившейся «нашлепки» в подложке острым ножом вырезается окошко. В этом «гнезде» все будет прекрасно спрятано вровень с общей поверхностью.
	Аналогичные операции проводятся на всех точках обрезки шин, гже не будет коммутации, то есть еще в трех местах.
	Следующий шаг – это коммутация проводов подачи питания на нагревательные элементы. Провода раскладываются на полу примерно по трасам их прокладки. Эти трассы, кстати, можно для удобства заблаговременно прочертить на подложке маркером.
	Соединение проводов к шинами плёночных нагревателей осуществляется с помощью клемм, каждая из которых имеет по два больших лепестка и обжимной хомут для провода. Верхний лепесток клеммы должен быть заведен в специальный «карман», имеющийся в месте обреза шины. Чтобы его легче было туда подсунуть, для начала рекомендуется этот «карман» несколько расширить жалом тонкой отвертки.
	Затем верхний лепесток шины заводится в этот «карман» и задвигается внутрь до упора.
	Лепестки клеммы сводятся – сжимаются, сначала просто усилием пальцев…
	…а затем уже, окончательно – обжимаются с помощью плоскогубцев. Контакт клеммы с шиной обеспечен – теперь необходимо подсоединить к клемме провод.
	Это тоже несложно. Провод зачищается от изоляции примерно на 8 мм от края, жилки скручиваются в тугую «косичку». Затем этот оголенный участок заводится в контактный хомутик клеммы, который сразу вслед за этим тщательно обжимается плоскогубцами. Хомутик тоже состоит из двух лепестков, и их лучше обжимать не сразу, а по очереди. Ну а если в клемме необходимо скоммутировать два провода, для параллельного подключения нагревательных пленок, то я использовал одну сторону хомута для одного проводника, вторую – для другого. Получилось надежно и аккуратно.
	Сразу после такой сборки готовое клеммное соединение необходимо изолировать. Будут использоваться уже две изоляционных накладки.
	Первая, после снятия бумажной защитной подложки, наклеивается снизу. Она должна полностью перекрывать и вход в шину, и всю клемму, захватывая начало изолированного участка подведённого провода.
	Зеркально к нижней сверху приклеивается, после снятия бумажной подложки, вторая накладка.
	Получившийся узел очень тщательно обжимается пальцами. Кстати, стрелкой на иллюстрации показано, что на всякий случай места изоляции обрезов шин были еще и проклеены сверху полосками строительного скотча. Это не является требованием и нигде не оговорено, но расход скотча копеечный, а надежность значительно выше.
	Под эти изолированные коммутационные узлы тоже вырезаются окошки в фольгированной подложке. Кроме того, в ней по намеченным линиям прорезаются тонкие канавки, в которые прячутся провода.
	Аналогичные операции повторяются и со вторым проводом. Важно, еще раз подчеркнем, не подсоединить два разных провода к одной и той же шине с двух сторон нагревательного плотна.
	После того как провода питания подсоединены к нагревательным пленочным элементам, можно установить и термодатчик. Он будет размещаться по центру черной карбоновой полосы, посередине второго от края блока этих полос, на коротком метровом участке «теплого пола» - его положение снизу показано зеленой стрелкой.
	А конкретно по месту головка датчика зафиксирована на тыльной стороне пленки полосой строительного скотча.
	Для самого датчика в подложке тоже было прорезано окошко. Канавка сделана и для сигнального кабеля. Однако, оказалось, что головка датчика – все же слишком толстая, чтобы полностью спрятаться в слое эластичной подложки. То есть над ней получается недопустимый бугорок.
	Пришлось поработать стамеской – вырезать углубление в выравнивающем листе OSB. После этого были тщательно удалены все опилки, дно получившейся выемки – проклеено фольгированным скотчем. После укладки датчика канавка с сигнальным кабелем была сверху заклеена скотчем.
	Коммутация нагревательных элементов, в принципе, завершена. Можно «наводить красоту» - полотна пленки окончательно фиксируются к поверхности пола по периметру скотчем. Под провода вырезаются канавки, и после укладки – сразу запечатываются тем же скотчем.
	Все три провода (красный фазный, синий нулевой и белый сигнальный термодатчика) в конце концов сходятся в одной «финишной» канавке, следуют в ней до стены и там «ныряют» в прорезанный арочный проход. Нигде ни один провод на поверхности пола не пересекся с другим – это очень важно для обеспечения безопасности эксплуатации системы подогрева.
	Наконец, когда провода заведены за обшивку, то есть к месту подключения терморегулятора, производится уже окончательное «запечатывание» скотчем всех элементов системы, расположенных на полу. Получилась вот такая картина.
	Можно переходить к установке термодатчика и последующей проверке работоспособности системы.
	Чтобы не заниматься облуживанием оголенных концов проводов для их зажатия в винтовых клеммах терморегулятора, везде, где это потребовалось, установил и обжал вот такие клеммные наконечники.
	Вот оба «холодных конца» - так обычно называют провода, идущие от нагревательных элементов.
	На всякий случай мультиметром проверяю сопротивление нагрузки. Получилось 137 ом – очень близко к рассчитанному по закону Ома значению в 146 ом. Можно двигаться дальше.
	Через оставшийся пока пустым подрозетник, прорезав в нем окошки, просовываю попарно провода – кабель питания, идущий от соседней розетки, «холодные концы» от нагревателей пола и сигнальный кабель от термодатчика. Все они будут соединяться с соответствующими клеммами терморегулятора. Естественно, все работы проводятся при обесточенной линии питания – это сейчас можно обеспечить выключением недавно установленного автомата на 6 ампер.
	И вот теперь уже панель с подрозетником окончательно занимает свое место и фиксируется саморезами к каркасу (головки крепежа будут скрыты впоследствии отделочными уголками). По правилам терморегулятор должен находиться не ниже 400 мм от уровня пола. В данном случае получилось 450 мм, то есть все в пределах нормы.
	Для системы «тёплый пол» был приобретен вот такой терморегулятор – в нем предоставляется возможность запрограммировать режимы работы по часам на день с учётом выходных и будней в течение недели.
	Для установки терморегулятора его необходимо для начала разобрать, чтобы добраться до монтажного суппорта, которым он будет крепиться к подрозетнику.
	Снимается декоративная рамка – она держится просто на пластиковых защелках. Сверху хорошо видна металлическая скоба.
	Эта скоба с помощью отвертки сдвигается вверх и освобождает тем самым крепление прибора к суппорту.
	Все, разборка закончена.
	Суппорт сразу крепится на подрозетнике двумя саморезами.
	Можно переходить к коммутации проводов. На тыльной стороне терморегулятора расположены клеммы с очень понятными обозначениями их предназначения. 1 и 2 – это кабель питания, фаза (L) и ноль (N) соответственно. 3 и 4 – нагрузка, то есть сюда присоединяются «холодные концы» нагревательных пленочных элементов. И 6 и 7 – это клеммы для подключения термодатчика. Здесь полярность расположения проводов роли не играет.
	И так как все провода у меня уже готовы, коммутация занимает всего несколько минут. Сначала установим и зажал в клеммах контакты термодатчика.
	Затем – провода от нагрузки с соблюдением цветовой маркировки фазы и нуля (хотя, по большому счету, здесь это тоже не имеет особого значения).
	И, наконец, подключены провода от линии питания, и вот здесь соблюдение правильности положения фазы и нуля – обязательное условие. Прибор готов к проверке работоспособности системы.
	Включаю на автомате питание.
	На дисплее терморегулятора появилась надпись «OFF» - выключено. Уже хорошо – видны «признаки жизни».
	Нажимаю кнопку включения. Нагрев пола не начинается. Но это всего лишь потому, что заводские предустановки на терморегуляторе – 24 градуса. А работа ведется в начале сентября в условиях адовой жары. И поверхность пола в комнате уже сама по себе имеет температуру более 28 градусов, о чем красноречиво говорят показания датчика, размещенные в правой части дисплея. То есть терморегулятор-то как раз работает корректно – питание не включается. Но проверить все равно нужно, поэтому в ручном режиме поднимаю границу нагрева до 33 градусов. Сработало мгновенно – появился на экране символ нагрева, а ноги уже спустя несколько секунд почувствовали повышение температуры пленки.
	Большего и не надо. Система функционирует нормально, поэтому можно заканчивать этот этап работы. Питание снова выключается на автомате, а терморегулятор наконец-то занимает свое штатное место в подрозетнике. Больше его тревожить - нет нужды.

С монтажом системы подогрева пола закончено. И предстоит следующий этап – укладка ламинированного покрытия.

Цены на пленочный инфракрасный теплый пол

пленочный инфракрасный теплый пол

Четвёртый этап – укладка ламинированного покрытия

Укладка ламината, в принципе, не входит в перечень традиционных тем портала, посвященного отоплению и утеплению. Но бросать рассказ так, на полуслове – тоже не дело. Поэтому последующие этапы будут рассмотрены до конца ремонта, но уже не до малейших тонкостей, а просто с иллюстрированным перечислением основных операций. Но все же с обязательным акцентированием внимания на некоторых возможных ошибках.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Итак, этап начался с очередной тщательной уборки – под ламинатом недопустимо оставлять даже мелкий мусор, так как и укладка может не заладиться, и со временем способны появиться скрипы покрытия.

После уборки вся поверхность пола была покрыта полиэтиленовой пленкой толщиной 150 мкм. В моем случае обошлось одним полотном, с заходом на стены примерно по 100 мм. Если одного полотна недостаточно, то они укладываются внахлёст примерно на 100 мм, с обязательным проклеиванием линии этого нахлеста водостойким строительным скотчем.

Для чего это нужно? По сути – полиэтилен становится гидроизоляционной прослойкой. Как знать, не будет ли на пол случайно опрокинуто ведро воды, или выронена полная чашка чая? А проникновения жидкости к нагревательным пленочным элементам допускать никак нельзя.

Сам монтаж ламината не казался такой уж сложной задачей, так как в ролике-инструкции все выглядело чрезвычайно просто:

Видео: процесс монтажа пленочного теплого пола под ламинат

Была составлена примерная схема монтажа. При этом обращено внимание на один важный момент. В условиях имеющейся комнаты если начинать с укладки целой доски от стены (по ширине), то в конце оказывается узкая полоса толщиной всего примерно в 10÷12 мм. Естественно, столь узкий фрагмент качественно защелкнуть в замке – невозможно, да и щель такую тоже не оставишь. Значит, необходимо уменьшать по ширине стартовую полоску, примерно на 60 мм – тогда финишная полоса станет вполне приемлемой для укладки ширины.

Как видно из видеоинструкции, для замкового соединения панелей очередная стыкуется с ранее уложенной под углом, а потом, при опускании вниз – замок защелкивается.

Но у меня вдоль одной стены идет труба обратки системы отопления, на что ранее обращалось внимание. Поэтому покрытие приходится несколько укорачивать (пространство за трубой впоследствии было заполнено мелкими обрезками – они там практически незаметны). Но это, в свою очередь, означает, что со стороны внешней стены невозможно проводить качественное расклинивание стартовой полосы.

Для расклинивания покрытия от остальных стен подготовлены вкладыши – напилены из оставшихся отходов OSB-листа 10 мм.

Все вроде бы готово – можно начинать.

Была подготовлена и уложена первая полоса. И сразу первая проблема – из-за имеющейся кривизны стены эту полосу не удаётся стабильно расположить вдоль нее с упором на вставки-клинья. Пришлось принять нетривиальное решение – временно в той области, которая будет закрываться плинтусом, зафиксировать собранную полосу к поверхности пола наживленными саморезами. Они будут убраны в конце монтажных работ.

Но эта проблема оказалась не главной. После сборки второй полосы было предпринято с десяток безуспешных попыток соединить ее замком с первой. Ничего не получалось – с одной стороны примерно до центра комнаты соединение идет – с другой замок не срабатывает. И наоборот. Откровенно говоря, появилась легкая паника, пока не догадался поискать советов на форумах в интернете. Оказывается, случай достаточно распространенный и может быть обусловлен несколькими причинами:

1 - поверхность пола может иметь хоть и не особо заметную криволинейную деформацию, которая мешает нормальной работе замков.

В прямизне своего пола я был уверен, но все же еще раз проверил, чтобы убедиться, что причина не в этом.

2 – ламинату после приобретения не дали вылежаться в температурных и влажностных условиях помещения укладки.

Тоже мимо – доски были распакованы и вылёживались в соседнем помещении с точно такими же условиями все то время, что выравнивался пол и монтировалась система его подогрева. То есть три дня – минимум.

3 – заводской брак ламината. В любой партии нет-нет, да и встречаются доски с незаметными искажениями форм. Причем, случается, что количество подобного рака доходит аж до 10%!

Решил проверить. И при ревизии первой же доски второго ряда обнаружилось, что торцевая ее сторона с замком не вполне перпендикулярна продольной! То есть при сборке полосы получается не прямая линия, а незаметная глазу ломаная, и ошибка к противоположному концу собранной полосы набегает в добрые полтора миллиметра! Естественно, ни о каком срабатывании замков по всей длине и речи идти не может.

Отложил эту доску в сторону – взял другую с предварительным контролем углов. И полоса легла с легкостью, замки тут же сработали по всей длине!

Все последующие доски с пристрастием проверял на прямизну углов. Но, как оказалось, эта была единственной бракованной – она затем пошла на отделочные работы.

Ну а в дальнейшем – никаких особых проблем не прорисовывалось, и укладка пошла очень споро. Были пару «шероховатостей» - о них упомяну ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	К сожалению, в запарке «борьбы» со стартовыми полосами и связанными с ней переживаниями позабыт про фотосъёмку. Так что на первой иллюстрации – уже два уложенных ряда. Но самое главное все же видно. Во-первых, это вставки, которые пришлось укладывать только вдоль одной стены – причина уже объяснялась. Во-вторых – видны саморезы, которыми стартовая полоса была зафиксирована на поверхности пола. Они впоследствии были убраны.
	А на этой картинке хорошо виден противоположный край – та самая труба обратки системы отопления, которая мешает «классической» укладке ламинированного покрытия. Так что пришлось приспосабливаться.
	Третья полоса уже собрана по длине (торцевыми замками) и выложена по продольной линии замка. Осталось ее приподнять подать чуть вперед и опустить – она легко вошла в соединение со второй.
	Но вот с четвертой полосой – опять заминка, сопротивляется. Правда, причина обнаружилась быстро. На углу, на пересечении двух фрезерованных канавок замка, остается вот такой тонкий шип. Он не имеет никакого практического значения – просто «издержка производства». Но зато, как оказалось, этот «гаденыш» способен заминаться и мешать соединению.
	Решение банальное – перед сборкой очередной полосы все такие шипы срезались ножом.
	Получалась вот такая картина.
	А чтобы уже вообще не останавливаться – имеет смысл полностью проверять замки каждой доски. Времени это много не занимает.
	Например, в замковом пазу одной из досок тоже был небольшой «сюрприз» в виде слежавшегося приклеившегося катышка. Наверняка, останься он незамеченным – была бы проблема при сборке.
	Для проверки пазов приспособил тыльную сторону пилочки от электролобзика. Провел по всей длине – и паз гарантированно чистый. А будет какое препятствие – это обязательно почувствуется.
	В остальном же укладка шла быстро, практически так же легко, как показано в видеоинструкции. И основной проблемой стало, скорее, продуманное размещение досок по рисунку. Так, чтобы одинаковые узоры на этом, скажем, не вполне обычном оформлении поверхности, не шли подряд. И плюс к тому – важно рационально использовать остающиеся обрезки, чтобы минимизировать отходы. Но предварительно составленная схема, в которой учитывается необходимый сдвиг досок и возможности использования остающихся фрагментов, помогает именно с этой проблемой справиться без особого труда.
	Важно – под рукой всегда веник и совок. На ногах может занестись мелкий мусор, о недопустимости которого уже говорилось. Кстати, оставшийся под ламинатом твердый мелкий фрагмент может быть и весьма потенциально опасен. Он вполне способен со временем под действием динамической нагрузки на покрытие постепенно «прогрызть» и полиэтиленовую пленку, и нагревательный элемент. Так что за чистотой следим от начала до самого конца укладки.
	И вот буквально за несколько часов – готовое покрытие пола. Последний ряд – узкий, всего около 80 мм шириной, но и он хорошо закрепился замком с предыдущим. А чтобы его не «топорщило» - временно поставлен пуфик. Он своей тяжестью (невеликой) поможет этой узкой полосе «прилечь» на место. После окончания монтажа последнего ряда были выкручены саморезы из первой полосы, убраны все распорные вставки. Пол оставлен в таком виде до следующего дня – желательно дать ему немного времени на адаптацию в смонтированном состоянии.

На следующее утро – все отлично, доски лежат изумительно ровно, нигде никаких ни скрипов, ни прогибов. Попробовали включить систему «теплого пола» (опять с несколько завышенным порогом нагрева). Уже буквально через минуту – вполне ощутимый эффект. Естественно, после этого система стразу была выключена – ее пора придет позднее, с наступлением холодов.

Пятый этап, завершающий – «наведение окончательной красоты»

Здесь постараюсь вообще максимально коротко – просто чтобы продемонстрировать итог проведения ремонта в целом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Задача дня – привести все в порядок, закончить с отделкой, занести мебель и передать готовую комнату в распоряжение хозяйки. Начинаю с полки-ниши над терморегулятором
	Из оставшихся после раскроя фрагментов ламината вырезаю детали для дна и боковых стенок этой ниши. Сразу монтирую их на место – дно на мелкие саморезы, шляпки которых затем будут скрыты декоративным уголком, стенки – на силиконовый термоклей. Фиксация получилась очень хорошая.
	Следующий шаг – длинная прикроватная полка. Вот сюда как раз и пойдет бракованная доска. Вырезается по размерам, укладывается, крепится мелкими саморезами.
	Далее – идет обрамление всех внешних и внутренних углов декоративным пластиковым уголком.
	Полка-ниша после обрамления.
	После этого обрамляется длинная прикроватная полка.
	Пришла пора монтажа плинтусов. Первым шагом необходимо срезать выступающую по периметру из-под покрытия полиэтиленовую пленку. Из плинтусов вынимаются планки-заглушки, закрывающие кабель-канал. Прокладки кабелей не предполагается – просто через этот канал будут вкручиваться крепежные саморезы.
	Производится разметка – для начала будет оформлен самый сложный узел у двери, с несколькими внешними и внутренними углами.
	Из коротких отрезков плинтуса и профильных деталей (внешних и внутренних уголков и заглушки) собирается узел.
	А чтобы он не разваливался при окончательном монтаже, детали фиксируются между собой с тыльной стороны небольшими капельками силиконового термоклея.
	Крепление углового узла через кабель канал саморезом.
	На прямом участке – все гораздо быстрее.
	После закрепления плинтуса вырезается планка-заглушка нужной длины и устанавливается на место.
	Еще один внутренний угол – и левая стена.
	Вдоль внешней стены плинтус не нужен (там труба обратки), то есть остается еще один небольшой участок справа от двери.
	Аккуратно подклеен ранее удаленный фрагмент обоев – на месте прохода кабеля через стену.
	Можно заносить мебель. Но чтобы не царапать ламинат, на ножки кровати, стульев, стола приклеены вот такие эластичные накладки. Они в широком ассортименте представлены в магазине, и стоят недорого.
	Установлена на место кровать.
	А затем – и временное рабочее место. Временное потому, что старый письменный стол решено обратно не заносить. – уж слишком он будет дисгармонировать с обновленным видом комнаты. Пойдёт на расходынй материал при изготовлении нового самодельного удобного стола.
	Кстати, вот он, изготовленный несколько позднее стол – стиль и оформление в строгом соответствии с пожеланиями владелицы комнаты.

Ну вот и все – «точка» была поставлена примерно к обеду пятого дня.

* * * * * * *

Ремонт проводится уже два года назад. То есть можно оценить и промежуточные итоги эксплуатации.

Покрытие надежное – никаких скрипов или участков нестабильности не появилось.

Подогрев пола функционирует отлично. В соответствии с прилагаемой к терморегулятору инструкцией, было проведено программирование режимов работы системы. Она включается на подогрев до уровня в 25 °С в 5.45 и работает в этом режиме до 8.00 – пока дочка собирается на учебу (поначалу - в гимназию, а теперь – в университет). С 8.00 до 15.00 порог нагрева – 18 °С, так что нагревательные элементы в это время практически и не работают. Повторюсь, что в доме хорошее отопление, и холодно не бывает, то есть гонять «теплый пол» в то время, когда по нему никто не ходит – незачем. С 15.00 до 23.00 – опять в режиме 25 °С, на ночь – 18 °С. В выходные режим делится только на дневной (нагрев) и ночной.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как монтируется

Не могу сказать, что такой режим работы хоть сколь-нибудь чувствительно сказался на общем потреблении электроэнергии. Все получилось действительно очень экономным.

Но зато зимой в комнату действительно приятно зайти босиком – ощущение повышенного комфорта. И в особенности, конечно, это оценили кошка с котом – в холода они любят спать именно на полу в дочкиной комнате.

На этом заканчиваем. Не судите слишком строго – и с полом, и с ламинатом был первый опыт, как мне показалось – в достаточной степени удачный. Буду рад выслушать замечания, предложения, критические высказывания. Отвечу на вопросы. читайте на сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как установить .

Евгений Афанасьев главный редактор

Автор публикации 24.08.2018