220 В без NC Електричний термопрівод клапанна головка для термостата ...

321.59 руб.

Безкоштовна доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Замовлення (29)

Як уникнути або виправити найпоширеніші помилки в системі опалення

котельня

Бракує кількості повітря для підтримки горіння

У котла обладнаного атмосферними пальниками, повітря підтримує горіння забирається прямо з приміщення котельні.

Котел почне працювати погано, з перебоями, перепадами, гаснути, іноді чутні хлопки (не завжди, іноді котел "плескає" якщо в газопровід потрапив з якоїсь причини повітря) і т.п. якщо приплив повітря буде недостатнім.

Ситуація ця не така вже й рідкісна - часто викликаючи майстрів з питанням « чому гасне котел?»Про кисень для горіння ми забуваємо.

Виправити ситуацію своїми руками легко - зробіть монтаж провітрювачів, або вентиляції в стіні котельні, і в її двері.

Як виправити: Монтаж вентиляції в котельній, отвори в двері котельні.

Монтаж котла зроблений у вологому приміщенні.

Якщо котел (хоч рідкопаливний, хоч газовий) встановлено в приміщенні з підвищеною вологістю зношуватися і ламатися він буде у багато разів швидше - це аксіома. Ясна річ, що виправити цю ситуацію можна тільки пристроєм котельні в сухому і провітрюваному місці. Також прийміть на замітку той факт, що в приміщенні, де встановлені разом твердопаливний котел і газовий або рідкопаливний - останні з-за бруду також будуть ламатися швидше, а працювати гірше.

Як виправити: Заздалегідь планувати пристрій котельні в потрібному приміщенні. Чи не робити монтаж твердопаливного котла і газового або рідкопаливного.

Якщо димохід зроблений занадто низько

Димохід повинен бути зроблений так, щоб він мав так званої «ефективної висотою» (тобто це відстань від випускного отвору до топки) яка дозволяє безперешкодно відводити продукти горіння.

Для рідкопаливного котла ефективна висота 5 метрів, для газового мінімум 4 метри.

Якщо димохід меншої довжини-висоти то тяги буде не вистачати. Якщо котли старих конструкцій будуть хоч худенька, але працювати «освіжаючи» Вам повітря в котельні продуктами згоряння палива, то котли нової конструкції з датчиками тяги в димоході просто відключаться.

У більш низьких димоходах димохідна тяга буде недостатньою. Сучасні котли, оснащені датчиками димохідної тяги, в такому випадку будуть відключатися, а в старих котлах продукти згоряння можуть проникати з топки в приміщення.

Як виправити: Заздалегідь робити димохід потрібної висоти, як правило вона передбачена в проекті будинку, що будується.

Монтаж відсікаючого крана в системі опалення

Виходячи з техніки безпеки, запірних або відтинають кранів в системі опалення бути не повинно. Багато хто робить їх для того щоб наприклад пустити опалення по «малому колі» а не прогрівати весь будинок. Це небезпечно оскільки якщо ви випадково закрили відтинає кран вона не зможе потрапити в розширювальний бак, а раз так то і розширюватися їй буде нікуди і при зростанні температури систему опалення може просто розірвати, і ніяка сучасна автоматика встановлена \u200b\u200bв котлі гарантувати Вам зворотне не зможе.

Як виправити: Чи не ставити крани взагалі ...

Якщо котел купили занадто потужний

«Кашу маслом не зіпсуєш» це не про опалення ...

Найчастіше ми купуємо котли з розрахунком на гіпотетичний «виріст» вдома - прибудови, мансарди, і т.п. Потім приживаються в будинку і бажання робити прибудовах пропадає.

Купувати котел перевищує потужність, закладену в проекті нового будинку не слід - зберетеся, пристроювати будинок чи ні ще невідомо, а ось витратиться невідомо навіщо на більш потужний, а значить і більш дорогий котел доведеться вже зараз.

Адже необхідна теплова енергія і потреба в ній розраховуються виходячи з найбільш несприятливих умов, для температури -6 до - 25 градусів, а таких днів протягом опалювального сезону трохи, і під час них котел і працює на повну потужність. Тобто, грубо кажучи, в котлі, розрахованому в проекті і так є якийсь запас потужності «про запас».

Як виправити: Не купувати більш потужний котел, ніж це необхідно в даному будинку або купувати і бути точно впевненим, що будувати все-таки точно будете - інакше гроші на вітер, і збільшення рахунків за опалення.

Система опалення

Використання труб для системи опалення, які не призначені для цієї мети (наприклад, пластикові труби для монтажу водопроводу).

Якщо для монтажу системи центрального опалення Ви використовуєте труби, які для цього кажучи м'яко не призначені то варіанти розвитку подій всього лише 2 - або термін служби системи опалення буде в рази коротше, або постійні аварії.

Для монтажу системи опалення використовують

• Зварні сталеві труби (як правило для самих традиційних, звичних систем з відгалуженнями і монтажем стояків).
• мідні труби

• Пластикові антидифузійним труби

Будь-які труби, які будуть використовувати для пристрою опалення повинні мати сертифікат, що підтверджує це.

Як виправити: Використовувати труби, призначені для опалення, і ніякі більше.

Діаметр труб системи опалення не збігається з описаним в проекті.

Якщо труби менше діаметром, то зростає гідравлічний опір.

Якщо діаметр більше, то це збільшить інерційність опалювальної системи, більш високе споживання енергії (адже теплоносій потрібно нагрівати), в системі виникає дисбаланс, та й коштують вони дорожче.

Перетину труб завжди повинні відповідати зазначеним у проекті: труби меншого перетину збільшують гідравлічний опір протоку, а більшого:

Як виправити: Заздалегідь робити систему опалення з труб з діаметром, передбаченим проектною документацією на будинок - це важливо.

Опалення з труб зроблених з різних матеріалів

У кожного матеріалу є свій коефіцієнт теплового розширення. Не всі труби сумісні між собою не тільки за фізичними, а й за хімічними показниками і властивостями.

Для приклад: не сумісні між собою алюміній і мідь, оскільки на їх стику виникає реакція, яка в свою чергу викликає прискорену корозію алюмінію.

Як виправити: використовувати при монтажі опалення на стику різних матеріалів діелектричні прокладки і додавати в воду як основний теплоносій, інгібітори корозії, які сповільнять її, але не усунуть повністю.

Порада: Також при влаштуванні опалювальної системи використовуйте всі вузли одного виробника (і труби і фітинги) щоб не втратити гарантію яка можлива тільки при використанні деталей однакового виробництва.

Розводка опалення зроблена неправильно.

Якісні матеріали для монтажу і пристрою системи центрального опалення це само собою зрозуміло, адже це не шпалери які перестали подобатися і можна поклеїти інші прямо на старі. Як правило, опалювальна система зазвичай ламається в період інтенсивного використання - а значить взимку. Наслідки цього думаю описувати не варто. Тому опалення робити потрібно всерйоз і надовго, а значить правильно і відповідно до проекту.

Виходячи з цього:

1. Робіть прокладку труб опалення в димохідні або вентиляційному каналі або шахті.
2. Постарайтеся уникнути прокладання труб через дилатаційних зазори, а якщо вже цього уникнути ніяк не можна робіть прокладку по ним в захисних гільзах.
3. Якщо частина труб опалення пройде під підлогою, то пластикові прокладайте всередині спеціальних захисних труб, в зв'язку з чим враховуйте їх підвищений коефіцієнт теплового розширення.
4. Ділянка системи монтується під підлогою (якщо пластик) повинен бути зроблений одним шматком - від радіатора до колектора.
5. Пластикові труби дуже чутливі до механічних деформацій і пошкоджень, і їх фрагменти між підлогою та підключенням до батареї, радіатора повинні бути захищені гільзами також.

У ділянки опалення проходить крізь неопалюване приміщення немає теплоізоляції

Це загрожує збільшенням витрат на опалення будинку. Адже вода, проходячи через неопалювальний фрагмент системи остигає (і досить пристойно в залежності від його довжини).

Як виправити: Власне зробити теплоізоляцію, матеріалів для теплоізоляції труб зараз маса, коштують недорого.

Установка, монтаж повітряних клапанів (крани Маєвського) в системі

Система опалення в будинку повинна бути обладнана різними типами повітряних клапанами обов'язково. Для кращого, ефективного видалення повітря з системи опалення краще змонтувати їх на стояках (в найвищих точках) або на радіаторах опалення (часто вони обладнані ними вже на заводі)

Доступ до них повинен бути завжди, пробки в системі не таке вже й рідкісне справу. Тому не змушуйте їх меблями, ящиками, книгами і т.п.

Найкраще використовувати автоматичні повітряні клапана. У них є спеціальний поплавець який в залежності від наявності води або повітря опускається випускаючи повітря і ліквідуючи пробку або спливає, перекриваючи собою отвір коли пішла вод.

Є також автоматичні повітряні клапани з поплавком, який опускається при наявності повітря (випускає повітря) і спливає (перекриваючи отвір) при наявності води.

Зручне наповнення системи водою.

Якщо система зроблена з труб малого діаметру, якщо вона велика і складна (наприклад в двоповерховому або багаторівневому будинку) то тим довше її доводиться наповнювати водою, одночасно видаляючи з неї повітря утворює пробки.

Щоб це не перетворювалося в болісне заняття, встановіть в нижній точці системи опалення кран і патрубок з можливість надіти шланг, що йде з-під крана. Якщо його зробити те, і повітря вигнати з системи пару дрібниць, і наповнити опалення водою можна протягом 5-7 хвилин (стільки наповнюється у мене система в 2х поверховому будинку. Сигнал наповнення системи водою - починає виливатися вода з патрубка виходить на вулицю (крізь стіну) з розширювального бака на другому поверсі).

Вода з системи - зливати на літо чи ні?

Відповім коротко - не зливати. Якщо є необхідність зробити ремонт, обслуговування або модернізацію системи опалення - злийте, зробіть потрібні справи і якщо все в порядку залийте назад.

Багато спілкуюся на цю тему з іншими майстрами - все в голо кажуть що частіше ламається опалення якщо на літо зливали воду.

Монтаж кімнатного термостата який керує роботою котла не там де потрібно

Такими місцями можуть бути занадто освітлене сонцем місце, протяг, «глухе» приміщення. У цьому випадку він буде реагувати неправильно і буде або занадто жарко, або холодно.

Недолік потрібного запасу висоти при монтажі теплої підлоги.

Неправильний монтаж теплих підлог найчастіше буває, коли рішення про їх встановлення приймається вже після спорудження будинку, або наприклад, після ремонту.

Все це відбувається тому що шар теплоізоляції наприклад на міжповерховому перекритті шар теплоізоляції набагато менше ніж подібний шар укладається на грунт, а від цього відстані безпосередньо залежить необхідний запас висоти необхідний для системи підлогового обігріву.

Фото 1: Для виконання системи теплої підлоги необхідно передбачити відповідний запас по товщині, щоб помістилися всі передбачені в проекті шари

Як виправити: Заздалегідь вирішити - будете робити монтаж теплих підлог чи ні, і розрахувати потрібну передбачувану висоту.

Чи не зробили перевірку системи теплих підлог на герметичність, перед тим як її закрити фінішним покриттям підлоги (стяжка, ламінат, плитка).

Обов'язково після монтажу теплої підлоги перевірте, чи правильно і герметично зроблений його монтаж. Запросто може статися що Ви, роблячи установку системи теплих підлог своїми руками і не винні - а винен виробник випустив шлюб і система «тече» - краще все перевірити відразу після збирання ніж потім ламати плитку або стяжку.

Зробили стяжку на систему з пластикових труб, а водою її не наповнили.

Схоже на попередню помилку, але не те. Суть в тому, що при монтажі стяжки виникає напруга матеріалу в трубах і часто призводить до пошкоджень, як окремих вузлів, так і всієї системи. Ситуація звичайно досить рідкісна але списувати її з рахунків не варто - оскільки заздалегідь заповнити систему водою - клопоту не багато. Крім того так Ви вбережете стяжку від тріщин.

Не зроблено дилатаційних зазори або зроблені неправильно.

Дилатаційних зазори служать для того щоб запобігти розтріскування, деформаціію і можливу появу щілин в нагрівається поверхні.

Так пристрій дилатаційних зазорів необхідно:

1. Якщо кімната або інше приміщення вузьке і довге (довжиною більше восьми метрів, причому одна сторона приміщення довше іншої більш ніж на 100%)
2. під дверима
3. У приміщеннях з великою площею
4. Якщо кімната, приміщення складної форми ( «Г» або «Т» образні).

Увага: ДИЛАТАЦІЙНА зазор потрібно робити крізь ВСЕ (!) Шари, до самої фінішної обробки. Наповнюють його зазвичай спеціальними стрічками.

Включили теплі підлоги на обігрів коли ще не просохла стяжка.

Так як в переважній більшості монтаж системи «тепла» підлога відбувається під стяжку, то і помилка ця часто поширена. Господарі включають тепла підлога відразу ж після заливки бетону в надії що стяжка «швидше висохне». Результат - розтріскування стяжки, а значить, доведеться її ламати і робити нову.

Що робити: Чи не поспішати, а дати стяжці просохнути в природних умовах.

Помилки підключення радіаторів і арматури

При монтажі опалення переплутали «подачу» і «повернення» в радіаторах.

Переважна кількість радіаторів з нижнім підключенням мають такий пристрій, при якому трубу подачі опалювальної системи потрібно під'єднати до того патрубку, який знаходиться ближче до центру (тобто внутрішнього), а зворотний, навпаки, до крайнього.

Якщо ж панельний радіатор підключений неправильно і навпаки (подача до крайнього, зовнішньому, а поворотний до внутрішнього) то тепловіддача може знизитися на 50%, іноді навіть більше.

Підключення панельного радіатора з верхнім підключенням до системи всередині статі.

Не можна сказати, що це помилка - до такого методу підключення іноді майстра вдаються в разі потреби, але в будь-якому випадку це загрожує зниженням потужності і освітою пробки повітря в панельному радіаторі.

Встановлення декоративних екранів на радіаторах

Теж в принципі по великому рахунку не можна назвати це помилкою, тим більше в будинках зі старими батареями, які простіше «зовсім зафарбувати, ніж віддерти» ...

Тут вся справа в циркуляції гарячого повітря і тепловіддачі - вона може знизитися до 20% при установці глухого екрану, особливо якщо щілину між батареєю і підлогою знизу і підвіконням і радіатором зверху невелика.

Вихід: Чи не встановлювати зовсім захисні екрани зовсім або встановлювати екрани у вигляді решітки.

Установка екрану поруч з термостатичним клапаном.

Якщо встановити екран поруч з термостатичним клапаном то він буде реагувати на показання неправильно, так як буде знаходитися в більш гарячому повітрі, ніж інша частина житлового простору і буде вперто відключати опалення в радіаторі, коли в приміщенні ще холодно.

Як виправити: Виходу 2 - не встановлювати поруч екрани або встановити термостатичний клапан з дистанційним датчиком, що встановлюються в потрібній частині кімнати, на видаленні від радіатора.

Установка термостатичною головки вертикально

Тепле повітря від радіатора, батареї буде підніматися вертикально, по висхідній, «огортаючи» собою датчик головки, в результаті чого головка датчика буде контактувати ні з основною масою повітря в кімнаті, а з нагрітим повітрям від батареї - свідчення будуть невірними, і термостатичний датчик буде працювати неправильно.

Як працює термостатичний клапан?

Термостатичний клапан (термостат), складається з клапана і термостатичної головки. Принцип його дії простий. Під впливом температури речовина, яка знаходиться в сильфоні головки, збільшує свій обсяг. Це викликає тиск на стрижень і закриття клапана. Протока гарячої води через радіатор припиняється. І навпаки, якщо температура в приміщенні зменшується, сильфон стискується і клапан відкриває про струм гарячої води через радіатор. За допомогою регулятора, що обертається зі шкалою можна встановити бажану температуру в приміщенні. Її зазвичай можна встановити в діапазоні 6-28 ° С. Мінімальна температура - 6-8 ° С - є так званої чергової. Якщо температура в приміщенні опускається нижче цього значення, клапан автоматично відкривається; це запобігає замерзанню води в системі, а також надмірне охолодження приміщення.

Фото 2: Принцип роботи та креслення схема термостатичного клапана

На кресленні цифрами:

Поради майстру по монтажу опалення своїми руками

1. На трубі, що з'єднує розширювальний бак з котлом, не можна монтувати кран. Випадкове його перекривання може привести до руйнування системи.
2. Димохід котла, встановленого на мансарді, може бути занадто коротким. Для установки в такому місці більше підійде котел із закритою камерою згоряння подача повітря до нього і відведення продуктів згоряння буде здійснюватися по коаксіальному каналу типу «труба в трубі», виведеним через стіну або дах.
3. Однією з умов належного функціонування котла є надходження до нього достатнього для горіння кількості повітря. Для цього у зовнішній піні можна виконати приточное отвір. З боку котельні цей отвір має перебувати приблизно на висоті 30 см від підлоги.
4. Газовий котел, особливо сучасний, буде добре працювати тільки в чистому, сухому і добре провітрюваному приміщенні.
5. Бажано, щоб вся система була виконана з одного матеріалу. Але деякі виробники котлів рекомендують в пластикових системах ділянку поруч з котлом монтувати з мідних або сталевих труб.
6. Сталеві труби, в порівнянні з пластиковими, мають значно менший коефіцієнт теплового лінійного розширення.
7. Укладати в підлозі пластикові труби, з огляду на їх високий коефіцієнт теплового лінійного розширення, необхідно тільки в захисних трубах.
8. Для монтажу системи центрального опалення слід використовувати тільки призначені для цього труби. На трубах повинні бути нанесені відповідні маркування.
9. Щоб в процесі експлуатації система, покладена в підлозі, не протікав, з'єднання від колектора до радіатора необхідно виконувати одним шматком і після монтажу провести випробування тиском.
10. Ділянка труб між підлогою і радіатором необхідно прокладати в стіні або закривати захисними гільзами.
11. Ручні повітряні клапани являють собою стандартне оснащення нових радіаторів. Крім того, для видалення повітря з системи використовують автоматичні повітряні клапани.
12. Для кріплення труб до підлоги використовуються спеціальні скоби. У місцях проходу труб через дилатаційною зазор їх прокладають в спеціальних гільзах (верхньо фото), які захищають від можливих пошкоджень.
13. Якщо вже дуже хочеться закрити радіатор, краще використовувати для цього ажурний екран. Також необхідно залишити незакритих головку термостатичного клапана.
14. Встановлена \u200b\u200bвертикально головка буде зменшувати приплив гарячої води в радіатор більше, ніж це було б, якби вона була встановлена \u200b\u200bправильно. В результаті, в приміщення буде надходити менше тепла, ніж потрібно.
15. Головка з виносним (дистанційним) термодатчиком. Довжина капіляра, що з'єднує датчик з головкою, становить 2 м.
16. До панельним радіаторів з нижнім підключенням трубу подачі необхідно приєднувати до внутрішнього (ближче до центру) патрубку, а зворотний - до крайнього. Зворотне під'єднання призведе до зниження потужності радіатора майже наполовину.

У цій статті розглянемо проектування системи опалення, якщо в якості обв'язки радіаторів обрана схема Тіхельмана (Попутно-перехлёстивающая), про яку вже згадувалося в одній з попередніх статей. Окрема стаття цій схемі присвячена через її (схеми, а не статті) достоїнств.

Пристрій розводки по схемі Тіхельмана

Нагадаю: схема Тіхельмана виглядає приблизно так:

Основні ж переваги схеми Тіхельмана: універсальність, хороша керованість (кожен радіатор можна відрегулювати окремо).

Всі радіатори працюють практично в однакових умовах по витраті теплоносія і перепаду тиску, при рівних площах поверхонь вони мають і рівну тепловіддачу.

Не дивлячись на уявну складність, ця складність ... всього лише удавана. Потрібно просто трохи попрактикуватися малювати такі схеми на планах.

Як обійти двері при влаштуванні системи опалення за схемою Тіхельмана?

Як надходити, якщо при монтажі за схемою Тіхельмана зустрічається якесь перешкода? Наприклад, двері:

І не тільки при монтажі трубопроводу по схемі Тіхельмана, але і по будь-якій іншій схемі.

Є кілька варіантів.

найпростіший:

Тут двері обходиться трубою зверху.

Важливо! На ділянці над дверима потрібно ставити обов'язково автоматичний, щоб не накопичувався повітря.

Мінус: зовнішній вигляд приміщення буде ще той; особливо якщо це житлова кімната, а не передпокій. Так, автоматичний має властивість час від часу підтікати, що теж не приємно.

Інший варіант:

Проходимо під дверима. Тобто труба йде нижче рівня підлоги. А чи є така можливість? Не завжди: може бути, підлогу вже зроблений, а може, там така стяжка, що ні продовбає ...

«Нормальні герої завжди йдуть в обхід ...». Ось і нам можна обійти кімнату в зворотному напрямку:

А чому б і ні?

Схема Тіхельмана для обв'язки радіаторів двох поверхів

Такий варіант зображений на малюнку:

Причому, тут не кожен поверх окремо зав'язаний за схемою Тіхельмана, а вся система. Основні труби (подача і обратка) - металопластикові діаметром 20 мм, до них радіатори підключені трубою 16 мм.

Схема Тіхельмана для обв'язки радіаторів трьох поверхів

Дивимося малюнок:

Тут теж не на кожному поверсі окремо своя обв'язування, а одна обв'язка, виконана за схемою Тіхельмана для одночасно всіх трьох поверхів. Стояки виконані, наприклад, металопластикової трубою діаметром 26 мм, подача і обратка на поверхах діаметром 20 мм, а до радіаторів відводи трубою 16 мм.

І всеж! Якщо є можливість, то краще підключати кожен поверх окремо і зі своїм насосом, інакше, якщо насос один на всі поверхи, то при виході насоса з ладу опалювання не буде на всіх поверхах відразу.

Отже, зробимо висновки.

Схема Тіхельмана має переваги в порівнянні з іншими схемами обв'язки радіаторів: 1) універсальність (підходить для будь-яких приміщень, планувань і т. Д., В тому числі великих площ); 2) все радіатори прогріваються рівномірно. Не дивлячись на зовнішню складність, освоїти монтаж опалення за цією схемою цілком доступно. Тільки прочитайте ще раз про діаметрах труб при такій розводці. І - користуйтеся. Успіхів.

схема Тіхельмана

Добрий день. У каркасному будуються одноповерховому будинку площ. \u003d 70м2, є топкова площ. \u003d 5м2 (1,7х3м). Чи можна там встановити твердопаливний котел для радіаторного опалення та ГВП (кухня + душ). Принципова схема опалення: двотрубна, примусова, закритого типу. Дякую. Арсентій.

Як правильно обійти зовнішні двері, 2-х трубної системою опалення Будинку. Дякую. Арсентій.

Привіт, Арсентій!

Дуже орієнтовна необхідна теплова потужність котла для вашого будинку - 10-12 кВт. Площа котельні в 5 м2 - достатня для його розміщення за умови, що висота стелі не менше 2,5 м. Однак приміщення трохи узковато. Швидше за все, 1,7 м вистачить для обслуговування котла і дотримання протипожежних відстаней, якщо стіни і стеля облицювати неспаленим матеріалом або захистити термоізоляційними панелями. Знайдеться навіть місце для невеликого запасу дров. Також необхідно дотримати відстань не менше, ніж в 2 м від місця закладки дров (отвору дверки) до протилежної стіни. Точніше можна сказати, знаючи марку котла і розташування топкової в будинку. Схема опалення і конструкція будівлі в даному випадку не має ніякого значення.

Обійти - таким же чином, як ви обходьте перешкоди. Стороною. Для двері, яка коштує вертикально, сторони - це зверху і знизу. Відповідно, подає магістраль опалення при системі з природною циркуляцією може бути розташована над дверима, під стелею, а зворотна, - нижче рівня двері, в стягуванні підлоги. Якщо рух теплоносія здійснюється за допомогою насоса, обидві труби зручніше і простіше розташувати в підлозі. А ще можна подумати над проектом і знайти рішення, при якому труби опалення взагалі не будуть перетинатися з дверима.

Двотрубна система з примусовою циркуляцією, що подає і зворотна магістралі заховані між лагами дерев'яної підлоги, не заважаючи відкриванню вхідних дверей

Арсеній, нас турбує, що питання, яке ви нам задали, відноситься до розряду «дитсадівських». Це ж навіть не про складну теплотехніки, а про просту гідравліки. Принципи руху рідин - підручник фізики за 7-й клас загальноосвітньої школи. Якщо його рішення викликало у вас утруднення, як же ви збираєтеся самостійно облаштовувати опалення в подальшому? Адже питань буде все більше, і вони стануть все складніше. Будуть потрібні досить складні для «чайника» розрахунки, спеціальні знання. Судячи з усього, ви намагаєтеся вивчати теплотехніку за статтями в інтернеті і поки що ваші уявлення про предмет не просунулися далеко. Слід розуміти, що це досить складна наука, інженерів-теплотехніків вчать п'ять років і, на жаль, аж ніяк не завжди успішно. Можливо, витративши купу часу і нервів, вам навіть вдасться зібрати більш-менш працездатну систему опалення. Однак, чи буде вона раціональної? Або взагалі доведеться запрошувати «кризових сантехніків» для виправлення помилок?

Можливо, вам варто зосередитися на своїй основній роботі, де ви успішні? Ми настійно рекомендуємо розглянути можливість залучення до улаштування опалення власного будинку професіоналів. В першу чергу проектувальника. Спеціаліст оптимально розрахує параметри системи, що дозволить зробити її економічною та ефективною. Ті невеликі гроші, що ви витратите на проект, окупляться за рахунок раціонального, без перевитрати, вибору матеріалів і помірних експлуатаційних витрат. Тепловий комфорт теж чогось варте. Якщо зважитеся все ж змонтувати опалення своїми руками, при наявності проекту зробити це буде набагато простіше, ніж без оного. Буде потрібно точне дотримання кресленнями, вільний час, акуратність і недешевий інструмент, який можна не купувати, а взяти напрокат.

Забезпечення комфорту перебування в приміщеннях будинку в будь-який час року - одна з головних турбот господарів. Але зусилля по утепленню стін, по установці відповідної системи опалення можуть бути марними, якщо тепло буде вільно виходити через вікна або двері. Особливо це стосується тих будівель, в яких, з тих чи інших причин, відкриваються дуже часто або навіть тривалий час залишаються у відкритому положенні.

Проста ситуація: господарі будинку відкривають будь-якої сімейний бізнес - майстерню, магазин або офісне приміщення. З одного боку, численні клієнти - це відмінно, але, разом з тим, часте відкриття дверей здатне швидко остудити навіть добре опалювальне приміщення, а це - серйозні витрати на енергоресурси. Інший варіант - специфіка діяльності приватної майстерні, обладнаній в гаражі або в спеціальній прибудові, вимагає постійного або дуже частого відкриття воріт (). Щоб забезпечити собі прийнятні умови ефективної продуктивної роботи в зимовий час доведеться витрачати непомірні сили і засоби для підтримки нормальної температури. Але вихід є - і в тому, і в іншому випадку повинна допомогти теплова завіса на вхідні двері.

Для чого потрібна теплова завіса

Що було простіше зрозуміти призначення теплової завіси, слід для початку розібратися в тому, як холодне повітря проникає в будинок через відкриті двері. Цей процес обумовлений декількома причинами - різницею температур зовні і зсередини приміщення, що викликається цим перепадом різний рівень тиску. І плюс до цього дуже важлива причина - це рух повітряних мас по вулиці - вітер, створювані вихрові потоки від проїжджаючого транспорту і т.п.

На фрагменті «А» показано переміщення потоків холодного і більш теплого повітря через дверний проріз в «спокійних» умовах. Холодне повітря завжди щільніше, і своїм підвищеним тиском просто видавлює більш легкий теплий. При цьому холодний потік завжди розташований ближче до підлоги - все, напевно, на своїй життєвій практиці відчували, як «тягне холодом» внизу з-під нещільно прикритою двері.

До цього цілком звичайному обміну додається вітрова складова (фрагмент «Б»). Вона звичайно, величина непостійна, залежить від напрямку і швидкості вітру, стабільності або періодичних поривів, розмірів дверного отвору і інших параметрів, але в цілому найчастіше такий додаток вектора переміщення повітряних мас все ж таки присутня.

У підсумку, в результаті складання обох факторів, виходить картина, показана на фрагменті «С» - «канал» надходження холодного повітря ще сильніше збільшується по площі, займаючи більшу частину дверного отвору. В таких умовах, якщо двері доводиться тримати розхристаній або ж часто відкривати, з обігрівом приміщення не зможе впоратися ніяке опалювальне обладнання, яке буде «молотити» вхолосту. Крім того, по кімнатах гуляють постійні сильні протяги, різко підвищують ймовірність простудних захворювань, навіть якщо люди одягнені «по сезону».

А що, якщо подати досить вузький, але щільний спрямований потік повітря. Так, щоб його тиск перевищувало навіть теоретично можливі значення зовнішнього і внутрішнього напорів (фрагмент «D»). Якщо правильно розрахувати параметри такого потоку, то він стане перешкодою для показаного вище обміну, що відгороджують повітряні маси зовні і всередині приміщення. Кілька викривляючи свою конфігурацію під впливом зовнішнього на нього тиску, потік все ж зберігає потрібну «зібраність» і дробиться тільки по досягненню поверхні підлоги, розділяючись на два напрямки. Певна частина виходить назовні, але все ж більш значна - повертається назад в приміщення (фрагмент «Е»).

Як такий ефект можна використовувати?

• Картинка «а» - зимовий час. Повітря отримує необхідний нагрів, і отримується завіса не тільки не пропускає холодні маси всередину і не дозволяють нагрітим вирватися назовні, але і, повертаючись в приміщенні, «надає допомогу» системі опалення.
• Однак, розглядати повітряну завісу занадто «вузько», тільки в якості своєрідного опалювального приладу, було б великою помилкою. На зображенні «б» показана її робота в теплу пору року. Ситуація змінюється на зворотну - прохолодний внутрішній повітря не виходить назовні (хоча його щільність в даному випадку вище), а розігрітий літньою спекою вуличний - не може проникнути в приміщення. Таким чином, в кімнатах підтримується комфортна для перебування людей температура.
• Але і це ще не все. Незалежно від пори року і від режиму роботи така завіса виконує ще одну важливу функцію (картинка «в»). У вуличному повітрі завжди зважено чимало пилу, особливо, якщо в безпосередній близькості розташовується жвава автомагістраль або навіть залізнична лінія. З цієї ж причини повітря може бути перенаповнений вихлопними газами. Природно, що при попаданні всіх цих «бонусів» в приміщення, тамтешній мікроклімат значно постраждає. А ось теплова завіса цілком впорається з такою проблемою. Це стосується ще й падаючого снігу, дрібного дощику, дощу, а в літній час - полчищ дрібних надокучливих комах.
• І ще одне застосування. За допомогою таких повітряних завіс з'являється можливість зонувати приміщення по типу створюваного в них мікроклімату. Наприклад, можна «відгородити» просторий хол на вході (де підвищена температура повітря особливо і не потрібна, і на прогрів такого приміщення буде витрачатися невиправдано багато енергії) від внутрішніх житлових або робочих приміщень, навіть не встановлюючи додаткових дверей.

Отже, створення повітряної завіси допомагає впоратися з великою кількістю проблем. І всього цього можна домогтися установкою спеціального приладу.

Незважаючи на те що сама по собі повітряна теплова завіса є споживачем електроенергії, її використання дає чималу вигоду. Так, практика показує, що правильно обраний і встановлений прилад дозволяє заощадити до 30% на енергоносіях, що витрачаються на опалення приміщень взимку та їх кондиціонування в літній час. А якщо господар мислить більш широко, то не зможе не помітити того, що відсутність холодних протягів різко скоротить витрати на ліки для домочадців або на оплату лікарняних листів який працює в нього персоналу.

Ще одна важлива перевага - при такому багатому спектрі можливостей сам прилад практично не займає корисного місця в просторі приміщення.

Для наочності - невеликий анімований ролик за принципом дії теплових завіс:

Відео: як працює теплова повітряна завіса

Як влаштована повітряна завіса

Як правило, повітряна теплова завіса приставляє собою електротехнічний пристрій, зібране в корпусі вираженою витягнутої форми.

У верхній частині корпусу є решітка (поз. 1), через яку здійснюється забір повітря з приміщення.

Знизу розташований вихідний щелевидное вікно (сопло) (поз. 2), яке може бути оснащено рухомими шторками за типом жалюзі.

Елементи управління (поз. 3) можуть розташовуватися на самому корпусі, в доступному для візуального контролю і маніпулювання місці. Пульт управління, крім того, може бути, виносним, і розташовуватися на стіні кімнати в зручному місці.

На корпусі може бути клемна колодка для підключення до мережі електроживлення, але на моделях побутового класу найчастіше є вже скоммутірованний кабель з вилкою для підключення до розетки (поз. 4).

На багатьох сучасних моделях передбачено, крім того, ще й дистанційне керування за допомогою інфрачервоного пульта (так само, як і в кондиціонерах спліт-системи).

Основне завдання теплової завіси - створення потужного повітряного потоку. А це означає, що головним вузлом приладу стає нагнітальний вентилятор. Зазвичай ці пристрої - не звичайного лопастного, а турбінного типу, двох різновидів - більш компактного радіального (поз. «А») або витягнутого тангенціального виду (поз. «Б»).

Поз. «В» - це теплообмінник, де потік повітря при необхідності отримує потрібний нагрів. Переважна більшість моделей має електричний теплообмінник, де повітря отримує нагрів від спіралей або ТЕНів. Однак, існують стаціонарні моделі теплових завіс, які підключаються до існуючих контурам водяного опалення.

Багато сучасні теплові завіси мають вбудовані фільтри, які попутно очищають проганяє через прилад повітря від зваженої пилу.

Електронні схеми сучасних завіс передбачають багаторівневу захист від короткого замикання, пробою на корпус, перегріву, мають модулі термостатичного управління рівнем нагріву теплообмінника і швидкістю обертання вентилятора.

Класифікація повітряних теплових завіс

Існує кілька градацій класифікації теплових завіс.

По розташуванню щодо дверного отвору:

• Класичне виконання більшість теплових повітряних завіс - це прилад з горизонтальною установкою над дверним прорізом (воротами, вікном і т.п.)

• Іноді, в силу тих чи інших причин технологічного або естетичного характеру установка теплової завіси зверху може бути неможлива або нераціональна. Для таких ситуацій передбачені вертикальні прилади, які встановлюються «колонами» з одного, або навіть з обох сторін дверного отвору.

Багато моделей в цьому плані мають підвищену універсальністю - їх конструкція дозволяє, з урахуванням специфіки приміщення, встановлювати їх як в горизонтальному, так і у вертикальному положенні.

За типом установки:

Більшість моделей має металевий корпус, виконання якого має на увазі монтаж приладу на стіні. Однак, якщо до внутрішнього оформлення приміщення пред'являються будь-які підвищені вимоги з точки зору дизайну, то можна підібрати теплову повітряну завісу, яка вбудовується в стелю або в стіну по висоті отвору.

За наявністю і виду теплообмінника:

Всі повітряні завіси за цим критерієм можна розділити на три групи:

• Завіси з електричним теплообмінником. Зазвичай в класифікації маркуються серійними позначеннями RS, RM або RT.

Переваги - максимальна простота пристрою і установки приладу, високі показники ефективності, можливість плавного регулювання температури нагріву повітряного потоку.

В якості нагрівальних елементів на старих моделях застосовувалися звичайні спіралі, але зараз від такого підходу практично повсюдно відмовилися, так як відкриті нагрівачі «перепалюють» кисень і швидко сушать повітря в приміщенні. В даний час застосовуються трубчасті нагрівачі за типом всім знайомих ТЕНів, або більш сучасні напівпровідникові РТС (Pоsitive Tempеrature Coеfficient), що мають можливість саморегуляції нагріву і споживання електроенергії.

Недоліки електричних теплообмінників - значне споживання потужності (не рахуючи витрат на забезпечення роботи вентилятора), і деяка «інертність» при запуску - теплообміннику потрібен певний час для виходу на робочий режим.

• Теплові завіси з водяним теплообмінником (серія RW).

У таких моделях електроенергія витрачається тільки на забезпечення роботи вентилятора і групи управління. Це, безумовно, робить водяні теплові завіси набагато більш економічними при постійній експлуатації.

У корпусі (зовні або приховано) розташовані патрубки для підключення приладу з існуючого контуру системи водяного опалення (на малюнку показані стрілками).

Патрубки для підключення подачі і «обратки» системи опалення будинку

Недоліки такого різновиду теплових завіс очевидні - це маса складнощів в процесі установки. Необхідно заздалегідь передбачати відгалуження від загального контуру, а за умови збереження естетичності інтер'єру подібна операція буває досить проблематичною. Теплообмінник такої завіси має дрібну трубчасту структуру (подібно радіатора в автомобілі), яка швидко заб'ється, якщо не передбачити фільтруючий пристрій. Крім того, споживана теплова потужність подібної установки повинна відповідати реальним можливостям автономної системи опалення, щоб підключення завіси не позначилося на рівні нагріву радіаторів в інших приміщеннях.

• Повітряні завіси, не оснащені теплообмінником (серійне позначення - RV).

Такі прилади використовуються в умовах, року додаткового нагріву повітря не потрібно. Вони добре захищають від попадання в приміщення вуличного пилу, загазованості, комах, від витоку кондиціонованого повітря назовні. Знаходять широке застосування у виробничій практиці - для зонування просторих приміщень, захисту від попадання теплого повітря в морозильні камери або сховища і т.п.

За рівнем потужності (продуктивності) і, відповідно, призначенню:

• До серії RS відносять міні-завіси з обмеженою сферою застосування. Їх продуктивності вистачає для ефективного «завішування» тільки невеликих отворів, наприклад, вікон прийому відвідувачів, що виходять в холодний хол, або віконець обслуговування клієнтів у вуличних кіосках, транспортних касах і т.п. Зазвичай вони розраховані на прорізи заввишки не більше півтора метрів, шириною до 800 мм.

Швидкість потоку повітря і обсяг прокачування в хвилину - невеликі. У побутовому плані подібні теплові завіси практичного застосування не отримують.

• Теплові завіси серії RМ- це найбільша група приладів, які призначені для установки в більшості існуючих стандартних дверних прорізів, висотою приблизно від 2,5 до 3,5 метра. В тому числі, підходять вони і для або для переходу від холодної передпокої в житловий сектор будинку.

Теплова завіса середнього класу - цілком підійде для вхідних дверей

Такі прилади - найбільш «ходові». Саме такі серії найчастіше оснащуються зручними виносними блоками або дистанційними пультами управління.

• Потужні теплові завіси серії RТзнаходять застосування для захисту високих прорізів, від 3,5 до 7 метрів. Це можуть бути ворота автомайстерні, складських або виробничих приміщень, входи у великі торгові центри або будівлі культурно-соціального призначення.

Дуже часто саме до такої категорії відносять і потужні установки серії RW, Підключені до систем центрального опалення або гарячого водопостачання громадських будівель і промислових споруд. вартість водяних теплових завіс - значно перевищує аналогічний показник електричних моделей, порівнянних по продуктивності і розмірам.

Існують і надпотужні теплові завіси, які здатні створити повітряний бар'єр в отворах і проїздах висотою аж до 12 метрів.

Ціни на популярні моделі теплових завісів на вхідні двері

Як вибрати оптимальну теплову завісу

Вибір повітряної теплової завіси має свої особливості, з якими неодмінно потрібно ознайомитися перед походом в магазин.

Крім уже згаданих критеріїв вибору - за місцем установки (горизонтально або вертикально) і принципу роботи теплообмінника, обов'язково звертають увагу на наступні характеристики:

• Розміри (в більшій мірі - довжину) самого приладу, тобто ширину створюваної ним повітряної завіси.
• Продуктивність, тобто здатність прокачати певну кількість повітря за одиницю часу.
• Потужність теплообмінного блоку.
• Оснащеність корисними регулювальними опціями.
• Ступінь захисту, тобто рівень безпеки експлуатації пристрою.
• Для інтер'єрного оформлення приміщення має значення і зовнішній вигляд теплової завіси.

Розміри теплової завіси

Визначальним параметром, безумовно, є довжина приладу. Вона повинна забезпечувати необхідний повітряний потік по всій ширині дверного отвору, не допускаючи вільних присвятив для проникнення холодних або запилених мас зовні. Як правило, довжина таких пристроїв лежить в межах 600 ÷ 2000 мм.

Для стандартних дверних прорізів зазвичай купуються завіси довжиною близько 800 мм. При грамотному підході слід брати до уваги, що ширина повітряного потоку повинна бути як мінімум дорівнює просвіту дверей, але ще краще, якщо вона буде трохи більше.

Є ще один нюанс. Технологія виробництва повітряних нагнітачів дещо обмежує довжину турбіни (до 800 мм), так як при перевищенні подібних розмірів різко зростають вібраційні явища, що вимагає досить дорогої «підвіски».

Довжина турбіни зазвичай обмежується - до 800 мм

Намагаючись мінімізувати витрати при випуску «довгомірних» моделей, багато виробників йдуть по шляху спрощення: розміщують електропривод в центрі приладу, а турбіни - зліва і справа, домагаючись потрібної довжини. У подібній компоновці може таїтися серйозний недолік - в центрі створюваного повітряного потоку може утворитися «провал» або область зниженого тиску, які здатні стати лазівкою для проникнення повітря зовні.

Якщо ширина дверного отвору більше, ніж довжина моделі, що сподобалася або взагалі наявних у продажу приладів, має сенс придбати дві завіси (а іноді - і більше), і встановити їх впритул одна до іншої.

Показники продуктивності теплової завіси

Цілком зрозуміло, що теплова завіса повинна створювати повітряний потік, «щільність» якого, тобто внутрішньо тиск повітря перевищувала б зовнішнє в будь-якій точці дверного отвору, від місця установки і до підлоги (протилежного боку дверей).

Розрахунками визначено, що такі необхідні параметри зберігаються при швидкості повітряного шару в точці зустрічі з перешкодою не менше 2,5 м / с. Природно, швидкість через опір повітря падає в міру віддалення від приладу.

Швидкість і щільність повітряного потоку залежать від робочого діаметру турбіни, швидкості її обертання і, отже, від загальної продуктивності нагнітального блоку. Наприклад, в таблиці нижче наочно показана залежність дальності ефективної дії теплової завіси в залежності від діаметра турбіни - в ряді випадків можна орієнтуватися і на такі показники:

Відстань від вихідного сопла теплової завіси	Швидкість потоку повітря в залежності про встановленого в тепловій завісі вентилятора
	Робочий діаметр вентилятора
	Ø 100 мм	Ø 110 мм	Ø 120 мм	Ø 130 мм	Ø 180 мм
0 м	9 м / с	10 м / с	12 м / с	14 м / с	-
1 м	7 м / с	7 м / с	11 м / с	10 м / с	-
2 м	4 м / с	4м / с	8 м / с	7,5 м / с	-
3 м	1,0 ÷ 2 м / с	1,5 ÷ 2 м / с	5 м / с	6 м / с	-
4 м	-	-	2 ÷ 3 м / с	5 м / с	-
5 м	-	-	-	3 м / с	-
6 м	-	-	-	1,0 ÷ 2 м / с	-
0 м	8,5 м / с	8,5 м / с	12 м / с	12 м / с	15 м / с
1 м	6,5 м / с	6,5 м / с	10 м / с	9,5 м / с	13 м / с
2 м	3 м / с	3 м / с	7 м / с	9 м / с	11 м / с
3 м	1,0 ÷ 2,0 м / с	2 м / с	4 м / с	5,5 м / с	9 м / с
4 м	-	-	1,0 - 2,0 м / с	4 м / с	7 м / с
5 м	-	-	-	3 м / с	5 м / с
6 м	-	-	-	1,0 ÷ 2,0 м / с	3 м / с
7 м	-	-	-	-	2 м / с
8 м	-	-	-	-	1,0 - 2,0 м / с

Найчастіше в технічній документації на виріб виробник безпосередньо вказує, під які максимальні розміри отвору розроблена конкретна модель. Там же обов'язково вказується і продуктивність системи, зазвичай в кубометрах на годину. Вважається, що оптимальним для стандартного дверного отвору габаритами 0,8 ÷ 1,0 × 2,0 ÷ 2,2 м вважається прокачування 700 ÷ 900 м³ / год. Однак, якщо подивитися на каталоги обладнання, то нерідко зустрічаються завіси і з куди більш скромними значеннями. Єдності поглядів виробників в цьому питанні немає.

Існують спеціальні алгоритми розрахунку параметрів теплових завіс, які враховують не тільки лінійні показники місця установки, а й особливості розташування входів в будівлю, середні перепади температур для конкретного регіону, переважний напрямок вітрів і т.п. Подібні обчислення - це доля фахівців, і якщо комусь недостатньо для вибору моделі заявлених виробником характеристик, то можна звернутися у відповідну проектну організацію.

Чому питання продуктивності стоїть так гостро? Від нього безпосередньо залежить ефективність функціонування повітряної завіси.

• На фрагменті №3 схематично показана робота правильно підібраною моделі теплової завіси. Повітряний потік зберігає свою «щільність» для зустрічі з перепоною, а потім приблизно на ¾ відбивається назад в приміщення.
• Фрагмент №2 - встановлена \u200b\u200bтеплова завіса з надлишковою продуктивністю. Швидкість у поверхні підлоги занадто велика, і потік розбивається таким чином, що значна його частина виноситься назовні. Безумовно, це веде до абсолютно невиправданих втрат витраченої енергії.
• А на фрагменті №3 показано, що буде, якщо потужностей створюваного потоку - недостатньо. Зовнішній тиск повітряних мас переважує, і в нижній частині дверного отвору відкривається широке «вікно» для холодного вуличного повітря. Сенс установки такої теплової завіси взагалі вельми сумнівний - вона просто не грає скільки-небудь істотної ролі.

Теплова потужність повітряної завіси

Як не дивно, але цей показник для теплової завіси не є визначальним - в цьому їх принципова відмінність від, здавалося б, родинних приладів - теплових гармат або встановлюються біля дверей і вікон підлогових або вбудованих в підлогу конвекторів опалення.

Робота теплообмінника повітряної завіси спрямована не на підтримання оптимальної температури в приміщенні, а лише на часткову компенсацію теплових втрат через двері. Зрозуміло. що частина нагрітого повітря при роботі в «зимовому» режимі повертається назад в приміщення, але ця циркуляція повинна надавати лише допоміжну дію на функціонуючу в будівлі систему опалення, але ніяк не підміняти її.

При високих швидкостях прокачування повітря надати йому дуже високу температуру - завдання складне і дуже енергозатратна. Зазвичай в більшості моделей приріст температури обмежується в кращому випадку 20-ю градусами, а на термостатичних елементах управління максимальне значення, як правило, не перевищує 30 ° С - більшого від теплової завіси і не потрібно.

А ось на загальну споживану потужність варто звернути увагу. Від цього показника будуть залежати параметри виділеної лінії електроживлення, автомата в розподільному щиті будинку, УЗО і т.п.

Управління та системи захисту

Всі електричні теплові завіси оснащені двома рівнями управління: один відповідає за створення і підтримку заданої продуктивності «по повітрю», а другий - за роботу теплообмінного вузла. При цьому система захисту ніколи не допустить включення обігрівача при непрацюючій турбіні, чим забезпечується запобігання приладу від перегріву.

Найпростіші, недорогі моделі мають встановлені рівні продуктивності і нагрівання ТЕНів, які змінити не вийде (єдиний виняток - можна повністю вимкнути нагрів при роботі в «літньому» режимі. Однак така дешевизна і спрощення конструкції навряд чи виправдані для використання в приватному будинку - всім хочеться мати можливість оптимально налаштовувати мікроклімат в приміщенні.

Більш складні моделі оснащені ступінчастим регулюванням, наприклад, мають 2 ÷ 3 рівня потужності турбіни і стільки ж - градацій по нагріванню теплообмінника.

Однак, останнім часом все ж найбільш популярними стають теплові завіси з електронним управлінням, яке відкриває господарям можливість плавних точних регулювань.

Наявність термостатичного датчика дозволить істотно заощадити на споживанні електроенергії - автоматика буде включати або вимикати блок ТЕНів тільки в міру необхідності.

Теплові завіси можуть комплектуватися виносними блоками управління, які розташовуються на стіні. Зручні в експлуатації моделі, у яких передбачені дистанційні пульти.

Як і всі сучасні електроприлади, теплова завіса повинна бути оснащена декількома ступенями захисту від коротких замикань, перегріву, пробою фази на корпус, перепадів напруги і т.п.

Конструктори і дизайнери фірм-виробників намагаються виконати теплові завіси зовні так, щоб вони не псували своїм виглядом інтер'єру приміщення. Деякі моделі можуть стати навіть своєрідною прикрасою вхідної групи.

Монтаж теплової завіси

Самостійна установка теплових повітряних завіс, хоча і не вітається виробниками, але все ж цілком можлива, особливо, якщо мова йде про найпоширеніші - повністю електричних моделях. За ступенем складності вона - набагато простіше установки побутового кондиціонера.

Чи можна самостійно встановити кондиціонер?

Монтаж кондиціонера зазвичай вимагає особливих навичок, так як при установці спліт-системи буде потрібно правильно зробити заправку її холодоагентом. Як проводиться - в спеціальній публікації нашого порталу.

Головне - передбачити лінію харчування необхідної потужності, необхідні запобіжні і захисні пристрої (автомат і УЗО), точку підключення приладу.

У комплект теплової завіси, як правило, входять кронштейни (або монтажна панель), елементи кріплення для її підвісу над дверним отвором. Вся установка в основному буде полягати в проведенні ретельної розмітки, закріпленню на площині стіни монтажних деталей і подальшого підвішування самого приладу. Він може бути досить потужним, так що слід виявляти розумну обережність, а ще краще - заручитися помічником.

Після установки приладу, якщо він оснащений регульованими жалюзі, слід розташувати їх під кутом приблизно 30 ° від вертикалі в сторону входу. На багатьох моделях подібний ухил потоку передбачений самою конструкцією повітряного сопла.

Можливо, буде потрібно прокладка кабелю передачі сигналу і кріплення на стіні виносного блоку управління. Всі ці нюанси завжди докладно описуються в керівництві з монтажу конкретної моделі, і з ними слід ознайомитися заздалегідь, ще при виборі завіси, щоб реально оцінити свої можливості.

Монтаж завіси з водяним теплообмінником - куди більш складний захід, нерідко вимагає спеціальних теплотехнічних розрахунків і встановлення додаткового колекторного або насосного обладнання. Прийматися за подібне заняття, не маючи досвіду - не варто.

Дізнайтеся, а також ознайомтеся з порадами професіонала, з нашої нової статті.

Відео: кілька рекомендацій щодо вибору теплової завіси на вхідні двері

У заміських будинках найбільш поширене автономне опалення. Це обумовлено відсутністю централізованого або непроходження в більшості сільських районів магістральних газопроводів. Для обігріву використовуються котли невеликих розмірів, що працюють на твердому, рідкому паливі, електричної енергії та природному газі з поставкою в балонах. Найбільш часто використовується водяне опалення, що відрізняється простотою і надійністю, компактністю і гігієнічністю. Основне обладнання при такому способі включає наступні елементи:

• водогрійний котел;
• радіаторні батареї;
• водопровідні труби;
• розширювальний бачок;
• запірна і регулююча арматура.

Традиційно використовувані схеми опалення

Залежно від виду траси трубної прокладки і підключенню труб до опалювальних приладів розрізняють наступні системи:

1. однотрубна. Циркуляція теплового носія здійснюється по одній трубі без використання насосів. На магістралі виконується послідовне підключення радіаторних батарей, від самого останнього по трубі в котел повертається охолоджений носій ( "обратка"). Система проста у виконанні і економічна за рахунок потреби меншої кількості труб. Але паралельний рух потоків призводить до поступового охолодження води, в результаті до радіаторів, розташованим в кінці послідовної ланцюжку, носій надходить значно охолодженим. Цей ефект зростає при збільшенні числа радіаторних секцій. Тому в кімнатах, розташованих поблизу котла, буде надмірно жарко, а в віддалених холодно. Для збільшення тепловіддачі збільшують кількість секцій в батареях, встановлюють різні діаметри труб, додаткову регулюючу арматуру, виконують облаштування кожного радіатора байпасами.
2. двотрубна. Кожна радіаторна батарея підключається паралельно до труб прямий подачі гарячого теплоносія і "обратке". Тобто кожен прилад забезпечується індивідуальним виходом в "обратку". При одночасному скиданні остигнула води в загальний контур, теплоносій повертається на підігрів в котел. Але при цьому також нагрів опалювальних приладів поступово зменшується в міру їхнього видалення від джерел подачі тепла. Радіатор, розташований в мережі першим, отримує найбільш гарячу воду і першим віддає носій в "обратку", а розташований в кінці отримує теплоносій останнім зі зниженою температурою нагріву і також останнім віддає воду в зворотний контур. На практиці в першому приладі циркуляція гарячої води виходить найкращою, а в останньому найгіршою. Варто відзначити і зрослу ціну таких систем в порівнянні з однотрубних.

Обидві схеми виправдані для невеликих площ, але неефективні при протяжних мережах.

Вдосконаленою двухтрубной є схема опалення Тіхельмана. При виборі конкретної системи визначальним є наявність фінансових можливостей та здатність забезпечення опалювальної системи обладнанням, що володіє оптимальними необхідними характеристиками.

Особливість опалення Тіхельмана

Ідея зміни принципу дії "обратки" була обгрунтована в 1901-му році німецьким інженером Альбертом Тіхельманом, в честь якого і отримала свою назву - "петля Тіхельмана". Друга назва - "поворотна система реверсивного типу". Так як рух теплоносія в обох контурах, що подає і зворотному, здійснюється в одному, попутному напрямку, часто використовується і третя назва - "схема з попутним рухом теплових носіїв".

Сутність ідеї полягає в наявності однакової довжини прямих і зворотних трубних ділянок з'єднують все радіаторні батареї з котлом і насосом, що створює однакові гідравлічні умови у всіх опалювальних приладах. Рівні за довжиною циркуляційні контури, створюють умови проходження гарячим теплоносієм однакового шляху до першого і останнього радіатора з отриманням ними однаковою теплової енергії.

Схема петлі Тіхельмана:

Порядок виконання монтажних робіт

Роботи складаються з наступних операцій:

1. Установка котла. Необхідна мінімальна висота кімнати для його розміщення 2,5 м, допустимий обсяг приміщення дорівнює 8-ми куб. м. Необхідна потужність обладнання визначається розрахунком (приклади наведені в спеціальних довідкових виданнях). Орієнтовно для обігріву 10-ти кв. м необхідна потужність в 1 кВт.
2. Навішування радіаторних секцій. Рекомендується використання в приватних будинках біометричних виробів. Після підбору необхідної кількості радіаторів, виконується розмітка їх розташування (як правило, під віконними прорізами) і кріплення за допомогою спеціальних кронштейнів.
3. Протягування магістралі попутної системи опалення. Оптимально застосування металопластикових труб, успішно витримують високі температурні режими, що відрізняються довговічністю і легкістю монтажу. Основні трубопроводи (подача і "обратка") від 20-ти до 26-ти мм і 16-ти мм для приєднання радіаторів.
4. Установка циркуляційного насоса. Монтується на зворотній трубі поблизу котла. Врізка виконується через байпас з 3-ма кранами. Перед насосом обов'язкова установка спеціального фільтра, що послужить значного збільшення термінів експлуатації приладу.
5. Монтаж розширювального бака і елементів, які забезпечують безпеку роботи обладнання. Для системи опалення з попутним рухом теплоносія вибираються тільки мембранні розширювальні бачки. Елементи групи безпеки поставляються в комплекті з котлом.

Для обведення магістраллю дверних прорізів в підсобках і приміщеннях господарського призначення допускається монтувати труби прямо над дверима. У цьому місці, для виключення накопичення повітря, обов'язково встановлюються автоматичні воздухоотводчики. У житлових приміщеннях труби можуть прокладатися під дверима в тілі статі або обходом перешкоди з використанням третьої труби.

Схема Тіхельмана для двоповерхових будинків передбачає певну технологію. Трубна розводка виконується з зав'язуванням всієї будівлі цілком, а не кожного поверху окремо. Рекомендується на кожному поверсі встановлювати по одному циркуляційному насосу зі збереженням рівних довжин зворотних і подають трубопроводів для кожного радіатора окремо відповідно до основних умов попутної двотрубної системи опалення. Якщо встановити один насос, що цілком допустимо, то при його виході з ладу відбудеться відключення опалювальної системи у всьому будинку.

Багато фахівців вважають за доцільне пристрій загального стояка на два поверхи з окремою трубної розводкою на кожному поверсі. Це дозволить врахувати відмінність втрат тепла на кожному поверсі з підбором діаметрів труб і кількості необхідних секцій в радіаторних батареях.

Роздільна попутна схема опалення на поверхах значно спростить налаштування системи і дозволить здійснити оптимальну балансування нагріву всієї будівлі. Але для отримання належного ефекту обов'язково необхідна врізка в контур попутки балансування крана для кожного з двох поверхів. Крани можна розташувати поруч безпосередньо поблизу котла.

Переваги та недоліки системи Тіхельмана

Основні переваги:

• універсальність для монтажу в приміщеннях різного призначення, планування та розміру. Можливість установки великого числа приладів. Оптимальність опалення дачних будівель з рівномірним прогріванням при короткочасних ночівлі в зимовий час;
• відсутня необхідність в складній балансуванню з установкою дорогого регулювального обладнання;
• рівномірний прогрів всіх приміщень в будівлі з можливістю регулювання віддачі тепла кожним радіатором;
• простота виконання монтажних робіт і обслуговування системи;
• довговічність експлуатації і рідко виникають поломки.

Наявні мінуси:

• дорожнеча, викликана підвищеною довжиною трубопроводів і неможливістю використання малих діаметрів;
• прокладку петлі не завжди можливо виконати по периметру будинку через заважають особливостей архітектури (високі віконні та дверні прорізи, сходові прольоти і інші перешкоди).

Поява сучасних циркуляційних насосів зі здатністю ефективного прокачування теплоносіїв зробило попутну систему опалення однієї з найбільш затребуваних.