Облаштування каналізації в приватному будинку починають з планування та схеми укладання. Це дозволяє максимально зручно розташувати всю сантехніку, зробити правильний ухил, точно розрахувати всі витратні матеріали.

В результаті система буде працювати безперебійно, а в разі поломки або засмічення одного з елементів, все можна буде швидко і легко полагодити. У цій статті ми розповімо, як правильно скласти схеми проведення внутрішньої і зовнішньої (зовнішньої) каналізації для приватного будинку або на дачі, яка оптимальна глибина укладання каналізаційних труб і які витратні матеріали слід використовувати при влаштуванні та монтажі автономної системи своїми руками в будинку і зовні.

складання схеми починається від далекого сантехнічного приладу на горищі або верхньому поверсі. Всі горизонтальні лінії обов'язково зводяться до одного стояка. Для економії коштів і витратних матеріалів санвузли на різних ярусах розміщуються по одній вертикалі.

Каналізація в будинку складається з:

• Гідрозатворів, що перешкоджають попаданню запахів у приміщення;
• Стоків від всієї сантехніки;
• Труб, які виводять стоки в зовнішню каналізацію;
• Колін і трійників, що з'єднують труби в єдину систему;
• Хомутов в стінах, які підтримують труби і дають їм напрямок і кут нахилу.
• Центрального стояка.

Важливо, щоб в будинку не було переходу від більшого діаметра каналізації до меншого. Тому на схемі туалет повинен розташовуватися максимально близько до стояка.

Точний креслення внутрішньої системи залежить від поверховості будівлі, наявності підвалу, кількості використовуваної сантехніки і числа користувачів. Також має значення глибина септика і прив'язка до додаткового обладнання (насосна станція або окремо для кожного приладу).

на схемі повинні відображатися всі елементи в масштабі, Щоб при нагоді планового ремонту або аварійної ситуації можна було швидше розібратися в розведенні і знайти поломку.

зовнішня лінія

зовнішня каналізація починається з трубопроводу від фундаменту. Стоки відводяться до септика, вигрібній ямі або фільтруючому спорудження. На кожному повороті труби встановлюються ревізії (перехідники з кришками, за допомогою яких можна швидко прочистити засмічення). Зовні також розташовується ревізійний колодязь і вентиляційний зонт.

Вентиляція виводиться від стояка через фанову трубу. Через сильні сторонніх запахів її не можна монтувати поблизу вікон, з виходом у двір або поблизу від димарів. категорично забороняється з'єднувати її зі звичайною вентиляційною шахтою. Замість парасольки можна використовувати спеціальний вакуумний клапан вгорі стояка (не плутати зі зворотним клапаном!).

Переваги та недоліки різних типів резервуарів

Кінцевий елемент системи - резервуар для зберігання і очищення. При відсутності центрального колектора для забору відсотків, використовуються автономні установки.

1. Вигрібна яма. Її легко організувати на ділянці і це найдешевший варіант. Але з великими обсягами стоків вона не справляється. Існує можливість попадання бруду в грунтові води і неприємний запах.
2. Септик своїми руками з цегли, залитого бетоном, або готових залізобетонних коліц. Він добре виконує свої функції, довговічний і міцний. До мінусів можна віднести довгий час монтажу і серйозні витрати на спорудження.
3. Промислова автономна установка. Такий септик коштує дорожче, але витрати покриваються за рахунок швидкості споруди, високої якості і тривалої експлуатації обладнання.
4. Станція біологічного очищення. Найдорожчий варіант, який потребує постійної електроенергії. Відрізняється високим ступенем очищення і великою продуктивністю.

Витратні матеріали, розрахунок і ціни

Обов'язково потрібно визначитися з об'ємом септика. Розрахунок проводиться з урахуванням, що на кожного жителя будинку використовується 200 л води в день. Стоки в септику відстоюються протягом 3-х діб. Виходячи з цих даних, отримуємо точний розмір стічного резервуара.

Так, сім'я з 4-х людина споживає 800 л. За три дні накопичується 2400 л. значить, потрібно підбирати септик саме такого обсягу. При бажанні можна зробити невеликий запас на випадок максимальної завантаженості резервуара. Септики з такими параметрами коштують від 20 тис. Руб.

Основна арматура:

• Хрестовини для з'єднання 4-х ділянок під кутом (80-100 руб.).
• Трійники з відведенням бічного ділянки на 45 або 90 градусів.
• Коліно для з'єднання труб з різницею висот (450 руб. / Шт.).
• Прямолінійна двостороння муфта з гумовими манжетами в розтрубах (від 30 руб.).
• Ревізія (60 руб.)
• редукції різних параметрів (від 40 руб / шт.)
• Парасолька витяжки (від 50 руб.)

Перш ніж починати облаштовувати каналізаційну систему, необхідно уважно ознайомитися з основними вимогами, висунутими до неї. Як і ми розповімо в спеціальному огляді.

Вода може бути не тільки корисною, а й шкідливою для людського організму. Який фільтр грубої очистки краще підійде для дачі, дізнайтеся з цієї.

Оптимальний нахил і глибина закладення при будівництві

Згідно з рекомендаціями СНиП для труб з діаметром 50 мм робиться стабільний 3 см на кожен метр укладання. При перетині в 100 мм це значення можна зменшити до 2 см. Щоб уникнути засмічень і «зажиривание» каналізації на кухні, бажано збільшити на 0,5-1 см ухил на кожен метр розводки.

При монтажі на земельній ділянці дотримується такої ж кут нахилу. Гільза (труба більшого діаметру, ніж основний трубопровід, яка виступає на 15 см з кожного краю) встановлюється в отворі, зробленому в фундаменті. Вона забезпечує перехід до зовнішньої каналізації, і розташовується на 30 см вище за рівень промерзання грунту.

Закапувати труби нижче рівня промерзання (в середньому він становить 1.6 м) нерентабельно - доведеться робити дуже глибокий септик. При дотриманні постійного ухилу це буде 4-5 м, де вже можуть з'являтися грунтові води. Вартість збільшується за рахунок додаткових бетонних кілець і міцніших (гофрованих) труб, які зможуть витримати і натиск водостоку, і вага грунту.

Температура стоку зазвичай вище кімнатної, що перешкоджає замерзанню, а при бажанні можна використовувати теплоізоляцію або утеплення гріє кабелем.

Підбір труб і діаметром

Для відводу стоків від сантехнічних приладів використовуються труби діаметром 5 см. Труба від туалету повинна мати перетин 10-11 см, що допоможе уникнути появи засмічень.

Щоб організувати каналізаційну систему в приватному будинку можуть використовуватися труби чавунні, залізобетонні або пластикові. Останні більш прийнятні, завдяки своїй міцності, довговічності, стійкості до корозій і гладкій поверхні.

Зовнішні (ПВХ)

Призначені для зовнішніх мереж. Вони відрізняються характерним оранжевим або жовто-коричневим кольором. Незважаючи на відносну дешевизну, ці труби мають достатню міцність, що дозволяє їх застосування як при зовнішньому, так і прихованому монтажі. Для них рекомендується з'єднання методом холодного зварювання. Всі повороти виробляються з використанням фітингів і відводів.

Внутрішні (поліпропілен)

Для внутрішніх комунікацій мають світло-сірий колір і мають різними технічними параметрами, залежно від виробника і моделі. Їх загальні особливості:

• Одно- або багатошаровість.
• Пенопропілен захищений алюмінієвим покриттям і полімерним шаром.
• З'єднання проводиться зварюванням або із застосуванням спеціальних фітингів.

Правила будови і прокладки зовнішньої системи

Коротенько інструкція, як правильно зробити місцеву автономну системи каналізації в приватному заміському будинку (на дачі) своїми руками, виглядає так:

1. Механічна або ручна викопування траншеї.
2. Формування піщаної подушки.
3. Розкладка всіх складових елементів (трубопровід, лотки, фітинги).
4. З'єднання фрагментів, починаючи від виходу з внутрішньої каналізації. Для більшої надійності місця кріплень обробляються силіконовим герметиком.
5. Тестування герметичності з'єднань при максимальному навантаженні.
6. Засипати траншею, намагаючись утрамбувати пісок або грунт тільки по сторонам труби, уникаючи різкого навантаження під прямим кутом. Товщина піщаної засипки - не менше 15 см.

Для поворотів трубопроводу застосовуються фасонні деталі для зовнішніх інженерних мереж. Якщо відстань від фундаменту до септика більше 10-12 м, є сенс обладнати ділянку проміжним ревізійним колодязем.

У цьому відео представлено, як правильно зробити каналізацію для приватного будинку, а також як самостійно прокласти труби:

Як же правильно провести каналізацію в приватному будинку, зробити все за схемою самому і прокласти труби для системи без помилок? Монтаж каналізаційної системи буде більш якісним, якщо дотримуватися кількох приписів:

При монтажі каналізації важливо врахувати кожен нюанс: Розстановка сантехніки, рельєф ділянки, розташування забірного колектора або септика, глибина прокладки труб і кут нахилу.

тільки при уважному складанні схеми, ретельному плануванні і дотриманні порядку установки системи каналізації в приватному будинку або на дачі своїми руками можна гарантувати, що система не замерзне серед зими, і буде добре відводити стоки, не створюючи додаткових проблем в будинку і на ділянці.

Відправимо матеріал вам на e-mail

Мати власний будинок - це мрія багатьох людей. Немає нічого кращого, ніж власний куточок, забезпечений усіма зручностями. Проте, кожен хоче оточити себе комфортом, і вуличний туалет, разом з необхідністю носити воду з колодязя відходять у минуле. У зв'язку з цим актуальним стало питання: «Як створюється схема каналізації в приватному будинку своїми руками?».

Створити каналізацію для приватного будинку не так складно як здається

Перед тим, як починати будівництво необхідно визначитися з видом схеми каналізації в приватному будинку. Своїми руками ви можете створити кілька різновидів, які будуть володіти своїми плюсами і мінусами.

Найбільшою популярністю користуються такі різновиди:

• Зливний колодязь. Простіше кажучи, звичайна яма, накопичує все відходи і стічні води. Коштує таке спорудження недорого, не займає багато часу при будівництві. Послідовність дій проста - викопайте яму на відстані двадцяти метрів від будинку. Розрахунок її обсягу виходить із показників 0,7 кубічних метрів на людину. Для зміцнення стін рекомендується застосовувати цегляну кладку або бетонні кільця. Після цього, для додаткової герметизації, шви промазують бітумом. Дно ями можна залити бетоном, щоб стічні води не отруювали грунт. По завершенню будівництва встановіть люк, для подальшого видалення рідини. Це найпростіша схема каналізації в приватних будинках, своїми руками створена власником. Однак, подібне розташування актуально, скоріше, для дачних будиночків, ніж для повноцінного житлового приміщення;

• Не менш відомим методом є вкопування закритій ємності. Функціонує ця споруда за тим же принципом, що і зливна яма. В землю закопується спеціальний бак, обсяг якого розраховується по кількості проживаючих осіб. До люка ємності підводять основні стічні лінії. Зливні води накопичуються в баку, не забруднюючи навколишню територію. Істотним мінусом такого методу можна вважати необхідність постійних очисток.

• Септик - складна для спорудження, але при цьому найнадійніша каналізація в приватному будинку, схема, глибина закладки та компоненти якої можуть гарантувати ефективну роботу на довгі роки. При будівництві необхідно вибрати відповідне місце майбутнього колодязя. Видалення від будинку не повинно бути менше двадцяти метрів. Далі стінки ями надійно зміцнюють цеглою, рекомендована товщина кладки двадцять п'ять сантиметрів. Ретельно бетонуючи дно, після чого приступаємо до прокладання стоку. Розмістіть її рівень над водою. Не забудьте передбачити отвір, через яке буде проводитися видалення рідини.

Корисна інформація! Приймати рішення про те, на якому варіанті зупинитися, слід виходячи з коштів, які ви розраховуєте витратити при будівництві. Наведені приклади відрізняються як дорожнечею елементів, так і витратами за часом.

Крім цього, пристрій каналізації в приватному будинку своїми руками, залежить від планування житла і кількості осіб, регулярно які проживають в ньому. Фахівці рекомендують розміщувати такі приміщення як кухня, ванна і туалет поруч.Подібна конфігурація дозволяє відвести під їх обслуговування єдиний колектор, через який відпрацьована рідина буде надходити в септик або стічну яму.

Якщо будинок виявиться занадто великим, а його планування передбачає значне видалення кухні від інших приміщень з водовідведенням, буде потрібно. Необхідно подбати про роздільне водовідведенні, а також передбачити можливість для відкачування зливних вод. Власникам слід подбати про встановлення стояків, для забезпечення водою верхні кімнати.

Стаття по темі:

У статті розглянемо варіанти пристрою дренажу, як зробити надійну систему своїми руками, середню вартість роботи фахівців.

Складові частини, з яких складається каналізація для приватних будинків своїми руками

Водовідвід складається з основних елементів, кожен з яких виконує свої функції. Перше місце списку займають комунікації приміщення. Труби і шланги, розташовані в кімнатах і виконують функцію водовідведення. Прокладені в кімнатах з водопроводом, на виході вони об'єднуються колектором, через який і йде відпрацьована рідина.

Далі головні функції беруть на себе зовнішні комунікації. Трубопровід, встановлений на вулиці, найчастіше закопується в землю або захищається кожухом. До нього можуть бути підведені окремі стоки з господарських приміщень, наприклад,. Головним завданням цього вузла є доставка стічних вод в приймальний пристрій.

Фінальним етапом в ланцюжку ставати накопичувальна ємність, головна функція якого в зберіганні води та інших відходів. Залежно від складності системи приймальний пристрій може як просто наповнюватися водою, так і фільтрувати нечистоти.

Прокладки каналізації в приватних будинках своїми руками: відео поради і не тільки

На першому етапі слід ретельно вивчити ґрунтовий шар на предмет особливих характеристик. Шукаючи майданчик для пристрою зливного колодязя необхідно звернути увагу на:

• Схили, вибоїни та інші природні поглиблення на вашій ділянці;
• Вільний доступ транспорту для очищення накопичувального бака;
• Відстань від господарських споруд і зборів.

У більшості випадків дачні будиночки використовують по сезону і не живуть там регулярно. Тому каналізація в приватних будинках своїми руками може обійтися невеликою приймальні ємністю.

Корисна інформація! Якщо дотримуватися санітарно-будівельних норм, стічну яму необхідно розташувати на відстані як мінімум в п'ять метрів від інших будівель. Досвідчені будівельники рекомендують якомога сильніше збільшити цю відстань для ізоляції будинку від неприємних запахів.

Найкраще викопати яму на низинному ділянці поверхні, забезпечивши тим самим природний ухил для стоку. Постарайтеся уникати подібного розташування, щоб не допустити аварійних ситуацій.

Дане відео допоможе вам розібратися в складанні схеми і плану водовідвідної системи:

Вибір деталей і фітингів для каналізації

Наступним кроком в будівництві ставати вибір компонентів. Від якості обраних вами фітингів та інших деталей буде залежати довговічність і якість роботи всієї системи.

Вирушаючи в спеціалізований магазин, потрібно знати про те, що трубопровід підрозділяється на зовнішній і внутрішній. Перший поєднує в собі високу провідність, стійкість до високих і низьких температур, а також хімічних і біологічних речовин. Дані комунікації повинні вільно пропускати воду і герметично з'єднуватися з виводить колектором.

Зовнішній трубопровід має ті ж якості, з додаванням специфічних особливостей. Його поверхня витримує навантаження землі, адже такі комунікації закопують на глибину до двох метрів. Крім усього, ці труби абсолютно герметичні і відбуваються за міжнародними технічними параметрами.

Вибираючи комунікації зверніть увагу на матеріал, з якого вони виконані. Існують наступні типи:

• чавунні;

• сталеві;

• мідні;

• залізобетонні;

• азбестоцементні;

• керамічні;

• Пластикові.

Кожен матеріал має специфічними особливостями, придатними для тих чи інших умов.

Крім основних «артерій» важливе значення мають фітинги. Ці деталі використовують для з'єднання прокладених труб в систему водовідведення.

Для виконання різних функцій передбачені такі різновиди як:

• Муфти - використовують для з'єднання відрізків труб;

• Редукції - для з'єднання кінців різного діаметру;

• Ревізії - для видалення засмічень і бруду;

• Трійники - для створення розгалужень;

Нам складно прожити без зручностей, навіть перебуваючи в приватному будинку. Ми прагнемо забезпечити максимальні зручності, створивши для своєї сім'ї оптимальний рівень життя. Для цього дуже важливо заздалегідь продумати питання спорудження.

При спорудженні каналізації своїми руками в приватному заміському котеджі, Ви можете заощадити, але потрібно провести ці роботи відповідно до будівельно-монтажними вимогами.

Проведення каналізації в будинку передбачає облаштування зовнішньої і внутрішньої каналізації.

Внутрішньої є розводка труб, монтаж фанової труби і стояка.

До зовнішньої відноситься сукупність труб, що йдуть від будинку до септика або станції глибокого очищення.

Схема внутрішньої каналізації

Вибирати схему потрібно виходячи з планування кожного будинку. Ідеально, коли все сантехнічне обладнання прив'язане до одного колектора, по якому буде проходити стік вод.

У великому будинку, з декількома санвузлами, правильніше віддати перевагу такій схему, в якій буде мінімум дві вигрібні ями або септика. А в двоповерховому будинку необхідно встановити стояки.

Як скласти схему каналізації для приватного будинку:

1. складіть план будинку;
2. визначте місця розташування стояків;
3. відзначте місця розташування сантехнічних приладів і визначитеся зі способами їх підключення;
4. покажіть труби, що йдуть від фасонних частин і стояка до сантехніки, і всі елементи з'єднання;
5. виконайте це для кожного поверху;
6. визначитеся з габаритами фанової труби і стояка;
7. підсумуйте довжину всіх внутрішніх труб;
8. на завершальному етапі складіть схему зовнішньої каналізації.

Як вибрати труби для каналізації

Для зовнішньої і внутрішньої каналізації використовуються різні.

Для прокладки труб всередині застосовують ПВХ і сірого кольору. Для лежаків і стояків використовують труби діаметром 110 мм, а для відводу стоків - 40 і 50 мм. Повороти роблять двома пластиковими колінами, вигнутими під прямим кутом.

Часто, труби для зовнішньої каналізації мають помаранчевий колір, діаметр 110 мм і необхідну жорсткість. Можна застосовувати і двошарові гофровані труби.

властивості труб

чавун:

• довговічні і міцні, призначені для великих навантажень.
• дорогі, важкі й тендітні, корозія внутрішньої частини може сприяти засмічення.

поліпропілен:

• легкі і гнучкі, добре витримують велику температуру води.
• недоліків немає.

полівінілхлорид:

• недорогі і легкі, застосовуються для зовнішньої каналізації.
• Тендітні, велику температуру води переносять погано.

прокладка труб

Найсерйозніший процес при спорудженні каналізації в будинку - розводка і прокладка труб. По закінченню робіт перевірте герметичність системи, а вже потім, приступайте до її експлуатації.

з'єднання труб

Сьогодні продається багато видів ревізій, трійників, колін і пластикових труб, які легко з'єднуються. Місця з'єднань можна обробити. А в місцях, де труба проходить через фундамент, рекомендується встановити гільзу.

Також важливо пам'ятати про нахил труб, який залежить від її діаметра, і становить 2 - 3 см на 1 м.

випуск каналізації

Щоб не зіткнутися з розбіжністю внутрішньої і зовнішньої каналізації, починайте монтаж каналізації з випуску,

Він монтується через фундамент глибше рівня промерзання. При встановленні випуску вище, потрібно буде провести теплоізоляцію труби.

Якщо при Ви про це не подумали, потрібно пробити в ньому отвір, достатню для установки відвідної труби з гільзою. Гільза - це невеликий шматок труби, діаметром 130-160 мм. Вона повинна виступати на 15 см з двох сторін фундаменту.

Діаметр випуску повинен бути не менше діаметра стояка. А гільза потрібна для створення ухилу труби.

Розведення труб і монтаж стояка

Ідеально розташувати стояк в туалеті. Монтується він відкрито чи приховано.

Для з'єднання труб каналізації зі стояком, використовують косі трійники, а на місцях стиків труб, відмінних по діаметру - перехідники. У місцях перетину труб необхідно встановлювати колектор, який має діаметр 100-110 мм. Також встановіть гідрозатвори, які захистять вас від неприємних запахів.

Монтаж спеціального трійника (ревізії) на кожному стояку обов'язковий. З його допомогою можна буде зробити, чистку засмічення. Можна встановити прочищення після кожного вигину.

Висновок фанової труби

Функції фанової труби:

• підтримує атмосферний тиск всередині системи;
• підвищує довговічність каналізаційної системи;
• вентилює всю систему каналізації.

Фанової трубою називають продовження стояка. Це труба, виведена на дах. Перед з'єднанням фанової труби і стояка, важливо встановити ревізію. Після чого труба виводиться під зручним кутом на горище.

Не можна поєднувати фанову трубу з димоходом або вентиляцією будинку. Вихід фанової труби необхідно розташовувати на відстані 4 метрів від вікон і балконів. Висота відступу від покрівлі повинна становити 70 см. Також важливо розташувати на різних рівнях вентиляцію каналізації, будинки і димар.

Зовнішня каналізація будинку

Обладнати каналізацію в будинку можна по різному, але дуже важливо вибрати правильну систему, що задовольняє Ваші потреби.

Вибирати схему зовнішньої каналізації необхідно з огляду на таке:

• тимчасово або постійно Ви проживаєте в будинку;
• кількість проживаючих осіб;
• щоденний витрата води на 1 людину;
• рівень ґрунтових вод;
• розмір ділянки;
• тип і структура грунту;
• клімат.

Для більш докладної інформації, слід прочитати відповідні розділи СНиП та СанПіН.

Всі зовнішні системи каналізації діляться на два види:

• накопичувальні (вигрібна яма, герметична ємність);
• конструкції для очищення стічних вод (однокамерний септик, септик з двома переливаються колодязями, аеротенк, септик з біофільтром, септик з декількома камерами і полем фільтрації).

Вигрібна яма без дна

Це дуже старий спосіб каналізації, який зараз використовується виключно як дачні.

У вигрібній ямі робляться стіни з кілець бетону або цегли, а в якості дна залишається земля. В ямі, відносно чиста вода просочується в землю, а органічні відходи осідають на дні.

Коли повністю заповнюється відходами, його потрібно чистити.

Робити подібну вигрібну яму можна, якщо в будинку не проживають постійно і не споживають багато води. Грунтові води при цьому повинні проходити мінімум на 1 м нижче дна ями, інакше це призведе до забруднення ґрунтових вод.

Додавання в яму мікроорганізмів, трохи зменшить неприємний запах, і прискорить процес очищення води.

Герметичний накопичувальний бак

Цей варіант передбачає установку герметичній ємності, в яку буде стікати вода. Ви можете придбати готову ємність з металу або пластику, або можете зробити її самі з бетонних кілець. Кришка виготовляється з металу, а дно - з бетону. Важливою при спорудженні накопичувального бака є його повна герметичність і утеплена кришка.

При заповненні бака його необхідно чистити за допомогою спеціальної асенізаторської машини. Обсяг бака і частота його чистки залежить від споживання води.

Цю систему можна використовувати при високому заляганні підземних вод, так Ви забезпечите джерела води і грунт. Але її мінусом є те, що Вам потрібно викликати асенізаторську машину досить часто.

однокамерний септик

Це колодязь, дно якого присипане шаром щебеню та крупнозернистого піску. Вода, просочуючись через них, очищається на 50%. Поряд з механічною прочищенням тут йдуть процеси прочищення біологічної.

Не варто споруджувати в приватному будинку подібну каналізацію, якщо люди проживають в ньому постійно. Цей варіант можна використовувати тільки при низькому рівні підземних вод. Слід врахувати, що періодично потрібно міняти щебінь і пісок.

Своїми руками септик можна виготовити з поліпропілену, залізобетонних кілець, з цегли або заливши його стіни і підлогу. При цьому потрібно визначити, чи відбуватиметься доочищення стоків в поле колодязя або на поле фільтрації. Також потрібно обладнати систему і провести його гідро- і теплоізоляцію.

двокамерний септик

Найбільш популярний спосіб пристрою в заміському будинку, економічний і може бути споруджений самостійно.

Він складається з двох колодязів. Перший має герметичне дно, а другий - його не має, але засипаний щебенем і піском, які приблизно раз в п'ять років потрібно буде замінювати.

Перший колодязь грає роль відстійника, а другий - фільтруючого колодязя. Періодично перший колодязь заповнюється відходами і для його очищення Вам потрібно викликати асенізаторську машину приблизно 2 рази на рік.

Встановлювати в будинку таку каналізацію варто, якщо навіть в паводок рівень підземних вод нижче 1 м від дна другого колодязя.

Ґрунтова і біологічна очистка - септик з полем фільтрації

Такий тип септика зроблений у вигляді ємності, розбитою на секції, з'єднані трубами.

Перша ємність потрібна для відстоювання стоків. Освітлена вода йде до другої секції, де органічні залишки розкладаються анаеробними бактеріями. Після вода йде до полів фільтрації.

Це велика майданчик під землею, де проходять грунтова прочищення стічних вод. Якщо на вашій ділянці грунт піщаний, то це ідеальний варіант. Після цього вода по трубопроводах направляється в колодязь або дренажну канаву.

Іноді в поле фільтрації потрібно замінювати пісок і щебінь.

Станція природного очищення - септик з біофільтром

З її допомогою можна провести каналізацію при будь-якому рівні підземних вод.

Така станція є ємністю, поділеної на 3-4 секції.

У першій вода відстоюється, у другій органічні залишки розкладаються анаеробними мікроорганізмами. У третій вода сепарується, а в четвертій органіка розкладається аеробними бактеріями, які живуть тільки за умови постійного повітряного припливу. Для цього над камерою встановлюється височіє над землею труба. У трубі, що веде з третьої камери в четверту, знаходиться фільтр з аеробними бактеріями. Очищену воду можна використовувати технічних цілей. З четвертої камери йде труба, котра направляється в дренажну канаву, або накопичувальну ємність.

Для заміського будинку з постійним проживанням, септик з біофільтром є оптимальним рішенням. Недоліком є \u200b\u200bте, що при мінливому проживанні, бактерії просто загинуть.

Станція штучної очищення - септик з примусовою подачею повітря

Це установка швидкого очищення, в ній штучним шляхом викликаються природні процеси. Пристрій каналізації за допомогою аеротенках неможливо без підведення до нього

Заміський котедж не завжди можливо приєднати до селищної каналізаційної системи. Але благо зараз є різні септики для установки в межах власної садиби. Завжди можна поставити своїми руками один з варіантів і підключити до нього труби від домашньої сантехніки. Тільки як зробити каналізацію в приватному будинку так, щоб вона довгі роки служила правильно і справно. Правил проектування та монтажу такого автономного водовідведення трохи, але їх все обов'язково треба дотримати.

При проектуванні і монтажі внутрішньої каналізації для приватного будинку ніхто не застрахований від помилок, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків, від появи неприємного запаху до повної непрацездатності системи. Розглянемо в даній статті поняття внутрішня каналізація в приватному будинку: правила проектування і монтажу + розбір частих помилок, що виникають в процесі всього цього.

Загальна характеристика сучасної внутрішньої системи каналізації

Сьогодні будівництво приватного заміського житла переживає справжній бум. Тому виникла необхідність створення зручної і сучасної системи каналізації, яку б зміг змонтувати звичайна людина, що не володіє будівельною освітою. Така система повинна мати гарну продуктивність, так як кількість сантехнічних приладів, які виробляють побутові стоки збільшилася значно. Адже з появою автоматичних пральних машин, посудомийок, джакузі і душових кабін водоспоживання звичайного домогосподарства збільшилася до 200 л на людину на добу.

Збільшення кількості сантехнічних приладів призводить до значного ускладнення самих трубопровідних мереж. Благо, що сьогодні для монтажу каналізації використовують ПВХ труби, які забезпечуються допоміжними фасонними частинами, за допомогою яких монтаж трубопроводу стає складніше виготовлення виробу з дитячого конструктора. Всі ці деталі постачають кільцями ущільнювачів, які можуть бути легко замінені при необхідності.

Внутрішня каналізація являє собою сукупність пластикових труб і фасонних частин для їх з'єднання, службовців для відводу стічних вод від сантехнічних пристроїв. Самі пристрої забезпечені сифонами, необхідними для недопущення проникнення запаху всередину приміщень. Укладання труб підпорядковується строгим правилам, недотримання яких загрожує порушенням роботи всієї системи.

Правила укладання труб при спорудженні внутрішньої каналізації

Як центральний відвідного каналу у всій системі каналізації будинку є стояк. Він може бути один на весь будинок. Якщо будинок занадто великий або санвузли розташовані на значній відстані один від одного, то стояків роблять два або більше. Вони являють собою вертикально встановлені труби, які починаються в підвалі, а закінчуються на покрівлі. Нижня частина стояка з'єднана з похилою трубою такого ж або більшого діаметру, яка виходить назовні в ємність для накопичення стоків або в станцію очистки стічних вод. Верхня частина стояка підноситься над покрівлею не менше ніж на 0,5 м. Вона відкрита або забезпечена зворотним клапаном. Для чого це потрібно - розглянемо далі. Всі підводи, що ведуть від сантехнічних пристроїв підключені до стояків.

Гідродинаміка рідин в трубах

Труба являє собою циліндр, усередині якого рухається вода. При повному заповненні труби водою виникає ефект поршня. Це означає, що зверху водяній пробки тиск різко падає, а знизу навпаки підвищується. У ситуації, коли відбувається вибуховий слив з бачка унітазу, що утворився вакуум здатний висмоктати всю воду з сифонів. Це зумовлює появу запаху в приміщеннях. Навпаки, по ходу руху рідини виникає надлишковий тиск, яке здатне виштовхнути нечистоти з знаходяться нижче унітазу пристроїв.

Ігнорування законів гідродинаміки призводить до виникнення двох поширених помилок при проектуванні і монтажі каналізації. Перша помилка полягає у відмові від пристрою вентиляції. Фонова труба, що йде від стояка до покрівлі, не тільки відводить неприємний запах, але і служить компенсатором тиску в системі. Адже при її наявності знижений тиск над водяним поршнем НЕ висмокче воду з сифонів, а забезпечить надходження повітря в систему з атмосфери, що знову вирівняє тиск.

Друга поширена помилка полягає в тому, що всі сантехнічні прилади підключають через підвідні труби до стояка нижче унітазу. Це неприпустимо, тому що неодмінно стане причиною виливання нечистот в раковину або душову кабіну при змиві. Аналогічні проблеми виникають, коли труби підводок мають довжину більше, ніж допустима для них. Щоб не виникали подібні неприємності потрібно сформулювати деякі важливі правила для монтажу внутрішньобудинкової каналізації.

Правила будови внутрішньобудинкової каналізації, порушення яких є неприпустимим

Увага! Порушення нижчевикладених правил може призвести до серйозного розладу роботи внутрішньої каналізаційної системи або виникнення аварійної ситуації.

• Підключення унітазу до стояка має здійснюватися окремо від інших сантехнічних пристроїв.
• Всі інші елементи сантехніки включають в систему вище точки приєднання унітазу. На одній трубі, що підводить може перебувати кілька приладів, якщо дозволяє їх продуктивність.
• Будь-яка труба, що підводить повинна бути по діаметру не менше, аніж має найбільший діаметр підводка від приладу.
• Відведення від унітазу має діаметр 100 мм, отже, стояк не повинен бути тонше нього.
• Унітаз встановлюють на відстані не більше 1 м від стояка, а інші пристрої не далі 3 м.
• Якщо в будинку є труба, що підводить довше, ніж 3 м, то вона не повинна бути тонше 70 мм. Підведення, яка довший 5 м роблять вже з 100 міліметрової труби.

Якщо збільшення діаметра труб, що підводять з якоїсь причини неможливо, то існує спосіб обійти це правило. Для цього необхідно кінець такої труби вивести на дах і забезпечити вакуумним клапаном або закільцювати його на стояк вище всіх інших приладів.

Кількісні характеристики параметрів укладання каналізаційних труб

Існують важливі нюанси, дотримання яких забезпечить працездатність каналізації в оптимальному режимі:

• Нахил всіх горизонтальних труб залежить від діаметра їх перетину. Нормативи говорять про те, що труба діаметром 50 мм повинна опускатися на 3 см кожен погонний метр довжини, що має діаметр від 100 до 110 мм на 2 см на метр. Труби, що мають діаметр понад 160 мм можна нахиляти не більше 0,8 см на погонний метр.
• Такий показник, як перепад висоти для унітазу повинен становити 1 м, а для інших пристроїв 3 м. Перевищення цих параметрів повинно супроводжуватися організацією вентиляції на кінцях відповідних підведень.

Ще одна поширена помилка полягає в неправильному оформленні кутів. Якщо зробити кути 90 градусів, то в результаті відскоку в цьому місці буде формуватися засмічення з відходів, і труба швидко заб'ється. З цієї причини на кутах необхідно створити плавний потік води. Для цього застосовують фасонні частини, що мають кут нахилу 135 градусів.

Четверта помилка - це висновок фанової труби не на покрівлю, а в загальну домову вентиляцію. Такий пристрій створить незабутній «аромат» у всьому будинку, позбутися якого можна тільки, переробивши всю систему.

Для того, щоб не було чутно звуків рухається по трубах води, необхідно влаштувати шумоізоляцію. Для цього труби обмотують мінеральною ватою і поміщають в короби з гіпсокартонних листів. Для своєчасного і зручного проведення профілактичних робіт труби обладнують люками ревізії через кожні 15 м. Це ж стосується всіх поворотів.

П'ята помилка. У трубі, що з'єднує внутрібудинкову каналізацію і септик, не встановлено зворотний клапан. В цьому випадку при переповненні зовнішніх пристроїв для утилізації вода може піднятися вгору по трубах і залити підвальне приміщення.

Помилки, пов'язані з підключенням сифонів

Підключення будь-якого сантехнічного приладу до каналізації здійснюється через сифони, які мають вигляд літери U. Така вигнута форма дозволяє воді постійно перебувати в ньому. Вона утворює гидробарьер і не дає запаху проникати в приміщення. Однак ця система перестає працювати при здійсненні деяких помилок. Головна помилка - відсутність вентиляції. В цьому випадку вакуум просто висмоктує воду з сифона, дозволяючи запахам вільно гуляти по дому. Інша причина появи неприємного запаху - банальне випаровування води з сифона. Це відбувається при рідкісному використанні приладу. Потрібно просто затикати ганчіркою редкоіспользуемое пристрій.

Які розрахунки проводять при плануванні внутрішньої каналізації

Робота з проектування внутрішньої каналізації повинна здійснюватися у суворій відповідності з вищевикладеними правилами. Крім того, для їх дотримання потрібне проведення певних розрахунків:

• На загальній схемі позначають місця, де буде розташовуватися той чи інший прилад. Його відстань від стояка, діаметр труби, що підводить, варіант кріплення і з'єднання з каналізацією продумують заздалегідь. При цьому прораховують необхідну кількість матеріалів.
• Визначаються з типом самої каналізаційної системи. Вони бувають напірні та самопливні. Зазвичай через простоту використовують систему, в якій вода тече під дією сили тяжіння Землі. Головне тут, вирахувати нахил труб по правилам, викладеним вище.
• Згідно з технічними характеристиками кожного санітарного приладу, обчислюють його одномоментний стік. Від цього показника залежить товщина труби, що підводить. У більшості випадків для всіх пристроїв, крім унітазу, підходить 50 міліметрова труба
• Вираховують найбільш оптимальне місце для монтажу стояка. Найчастіше це туалети. Якщо в будинку їх два, в різних вертикальних площинах, то і стояка краще зробити два.
• Розраховувати схему каналізації потрібно так, щоб максимально скоротити кількість наявних кутів повороту. Це значно знизить ризик виникнення засмічень.

Вищевказані розрахунки, виконані правильно, дозволять зробити каналізацію найбільш працездатною й ефективною навіть при виникненні перевантажень.

Що потрібно для спорудження внутрішньобудинкової системи каналізації

Як вже було сказано вище, головним в пристрої каналізації всередині будинку є складання її докладного креслення із зазначенням всіх приладів і розмірів елементів. Для монтажу застосовують каналізаційні труби з полівінілхлориду. Пристрій їх кінців таке, що дві труби можна з'єднувати, поміщаючи кінець однієї в розтруб інший. Для стояків використовують труби діаметром 100 мм, а для інших приладів 50 мм. Для з'єднання з зовнішньої каналізацією застосовують гофровану трубу, через її кращого опору переміщень грунту.

З інструменту зазвичай застосовують: пилку для різання пластикових труб, гострий ніж і гумові монтажні ущільнювачі. Пилкою ріжуть труби, ножем вирівнюють зрізи і роблять фаски. Гумові ущільнювачі вставляють в розтруби. Для з'єднання труб в систему застосовують різні фасонні деталі:

• Колінах або відводи, які потрібні для оформлення кутів. Їх виробляють з загином в 45 і 90 градусів. Їх кінці теж забезпечені розтрубами з ущільнювачами для створення щільних з'єднань.
• У разі необхідності з'єднання обрізків труб одного діаметру, застосовують перехідні відводи.
• Трійники різних видів є фітингами для організації розгалужень труб.
• Перехідні муфти потрібні для того, щоб створювати переходи між трубами різної товщини.

Поширена помилка при монтажі пластикових каналізаційних труб - це ігнорування їх нагрівання. Щоб труби легше і щільніше входили один в одного і в сполучні фасонні частини, розтруби необхідно нагрівати в гарячій воді.

Послідовність робіт при монтажі внутрішньої каналізації

Монтаж каналізаційної системи всередині будинку здійснюється в такому порядку:

По-перше, встановлюють стояки, виводячи їх кінці на покрівлю і в підвал. Вони повинні проходити в безпосередній близькості від унітазів. У підвалі їх з'єднують з похилою трубою, що виходить назовні в ємність септика, а верхні кінці залишають відкритими або постачають зворотними клапанами.

По-друге, підводять до стояка підводи від унітазів. Вони повинні бути окремими.

По-третє, під'єднують до стояків підводки від інших пристроїв вище входів унітазів.

По-четверте, встановлюють на всі прилади сифони.

По-п'яте, з'єднують сифони з підводками.

На закінчення скажемо, що правильно спроектована і зібрана каналізація працюватиме все належне їй довгий час без серйозних проблем.