Поставивши за мету зібрати парник зі старих віконних рам своїми руками, розумно встановити жорсткий стандарт вікон щодо розміру, стану деревини. В іншому випадку цікава і захоплююча робота перетвориться в майже нерозв'язну проблему, а дачний сарай - в склад лахмітника.

Рами з тріснутим або розбитим склом не беремо зовсім. Витрачати гроші на скління старої рами не будемо з принципу - знайдеться ціла.

Скло або плівка?

Але все ж давайте розглянемо варіант використання віконних рам, втратили скління. Адже що не кажи, а вони зустрічаються набагато частіше.

Установка нового скла зажадає додаткових витрат:

1. Видаляємо старий штапик (тонкий дерев'яний профіль, що закріплює скло в рамі). Як правило, старий штапик зберегти не вдається, доведеться купувати новий.
2. Очищаємо пази від осколків розбитого скла, цвяхів, напливів фарби. Знімемо точний розмір з негативним припуском 1-2 мм. Помилка в пару міліметрів призведе до необхідності розширювати пази стамескою.
3. Замовляємо скло в майстерні, веземо його на дачу. Перевезення скла потребують надійної упаковки крихкого листа.
4. Промащуємо пази ґрунтовкою (можна суриком) для герметизації, укладаємо скло, закріплюємо точно нарізаним штапіком. Для цього потрібні спеціальні тонкі цвяхи, які теж доведеться купити.

набагато простіше замінити втрачене скло дешевої прозорою ПВХ-плівкою.

Для того щоб добре натягнути плівку під штапик в пазах, потрібна чимала вправність. Натяжка піде простіше, якщо плівку встановлювати на зовнішній поверхні рами.

Якщо ж плівка буде провисати, на вітрі вона скоро ізорвется. Її головні вороги - сонце, вітер, сніг і птиці.

В будь-якому випадку плівка після тривалого періоду, Лише один-два сезони. По весні доведеться починати дачний сезон з ремонту. Важкий сніговий покрив неминуче прорве плівку взимку, або ж сильно її розтягне.

Під впливом сонячного ультрафіолету плівка втрачає прозорість, Стає крихкою і вразливою до навантажень.

До всіх цих недоліків додамо найголовніший - плівка погано зберігає тепло, І в парнику температура буде не набагато відрізнятися від вуличної.

проектуємо парник

Для парника знадобиться десять рам. Приймемо умовно їх розмір 160х60 см.

Чотири рами, встановлені на бік, складуть боку прямокутного парника (По дві з кожного боку), з двох зробимо його торці. Ще чотири, укладені плазом, перетворяться в відкриваються люки доступу.

В результаті вийде прямокутна засклена коробка 320х160 см

Перед установкою рами чистимо від лущиться старої фарби, знімаємо петлі та іншу непотрібну фурнітуру, покриваємо суриком, а потім фарбуємо в бажаний колір.

нульовий цикл

парник вимагає сонця. Напевно ви вже давно перебрали в розумі всі варіанти його розташування на ділянці, і вибрали добре освітлене місце.

Ось на цьому самому місці по осі схід-захід кілочками і шнуром розмічаємо і копаємо траншею 1,5х3,0 м, глибиною приблизно по пояс.

по кутах траншеї вбиваємо в дно півтораметрові загострені рейки 6х6 см, залишаючи над рівнем поверхні землі все, що по довжині залишиться - потім обрізаємо по обв'язки.

По рейках на цвяхах ряд за рядом піднімаємо обшивку стінок траншеї. Сюди підуть старі дошки і горбиль.

завдання обшивки - зміцнити стінки від зсуву грунту і послужити теплоізоляцією для біопалива.

підстава

Дерев'яна підстава парника виготовимо з бруса 12х12 см.

Чотири відміряних під розмір віконних рам бруса попередньо обробляємо потужним антисептиком за перевіреною народної рецептурою:




Увага: Роботи з киплячим маслом дуже небезпечні. Використовуємо щільний одяг, рукавички, захисні окуляри.

Біопаливо та земля

Починаємо завантаження нашого дачного «реактора» паливом. Після установки засклених рам це зробити буде важко.

Наповнюємо траншею на дві третини обрізками гілок, скошеною травою і бур'янами (без коренів), гноєм, листям. Гарненько втоптувати заправку і поливаємо водою.

Землю для парника використовуємо ту, що викопали з траншеї, але її потрібно підготувати - просіяти від коренів бур'янів, додати добрив. Якщо грунт важкий, змішаємо його з піском і торфом.

Насипаємо підготовлену землю на біопаливо. Рівень піднімаємо з таким розрахунком, щоб до верхнього зрізу підстави залишалося 15-20 см. Залишок підготовленої землі прибираємо в мішки - вона скоро знадобиться для підсипки, адже біопаливо помітно просяде. Підсипати будемо вже через люки доступу.

елементи скління

Ставимо елементи скління. Дерев'яні рами кріпимо один до одного і до основи металевими куточками і сталевий смугою з підготовленими під саморізи отворами.

Центральним ребром жорсткостіпослужить горизонтальний дерев'яний брус, що з'єднує торцеві рами по верху. На цьому брусі точно розмічаємо і встановлюємо петлі для відкидних рам, а потім і самі рами - люки доступу. Постачаємо рами-люки ручками і відкидними упорами.

Позбавляємося від щілин

Щілини між рамами зведуть нанівець всі зусилля по створенню в парнику утепленій середовища. є надійний спосіб від них позбутися.

Балончик з будівельною піною енергійно струшуємо. До розпилювальної голівці приєднуємо гнучку пластикову трубочку (вона прикріплена на стінці скотчем, як на упаковці соку). Трубочку вводимо в щілину, трохи натискаємо на распилітельную головку, остуди отвір піною.

Швидко переходимо до наступної щілини, Повторюємо операцію, не забуваючи струшувати балончик. Його потрібно використовувати протягом декількох хвилин безперервно, інакше отвір і трубочка будуть безнадійно забиті.

Піна багаторазово збільшується в об'ємі і швидко засихає. На наступний день гострим ножем зрізаємо надлишки затверділої піни, зафарбовує стики.

Останній штрих

На видному місці в парнику встановлюємо термометр. Температуру регулюємо, відкриваючи і закриваючи кватирки.

фото

Далі фото парників зі старих віконних рам своїми руками:

В результаті повальної установки металопластикових вікон зі склопакетами, старі дерев'яні масово утилізуються або спалюються в печах. Тим часом десь на дачі або в сільському дворі вони могли б перетворитися в незвичайний будівельний матеріал.

Читачеві пропонується подивитися, як будується теплиця з віконних рам своїми руками, що дозволяє вирощувати в холоду розсаду і овочі.

Починають з вибору місця установки теплиці, критерії:

• хороша освітленість;
• віддаленість від або;
• захищеність від вітру, відсутність протягу;
• близьке розташування джерел води;
• доступність розташування теплиці вздовж лінії «схід-захід»;
• можливість підведення електрики для освітлення: щоб рослини раніше давали урожай, за допомогою штучних ламп створюють ілюзію наростання і убування тривалості світлого часу доби.

Якщо ділянок, освітлених протягом усього дня немає, вибирають такий, де сонце світить в першій половині дня. Щоб заощадити будматеріали, можна прилаштувати теплицю до будинку.

На обраній ділянці прибирають сміття, викорчовують пні і чагарники. При наявності нерівностей їх згладжують: горби зрізають і переносять грунт під западини. При цьому важливо уникнути перемішування родючого шару з нижнім, якщо для вирощування рослин передбачається використовувати «рідну» грунт.

Для цього при значних перепадах рельєфу верхній шар грунту зрізають і складають буртами уздовж будівельного майданчика, а вирівнювання здійснюють по нижележащему шару. Потім родючий грунт повертають на місце.

Максимальний термін зберігання родючого грунту в буртах - 4 тижні. Далі в ній гинуть бактерії, які відіграють важливу роль у газообміні.

Підготовка будівельного матеріалу

Якщо власних віконних рам недостатньо, їх добирають у знайомих або звертаються за цим в компанію, що займається встановленням металопластикових вікон.

1. знімають петлі, шпінгалети та іншу фурнітуру;
2. демонтують штапики, виймають скла;
3. зчищають фарбу. Для цього потрібно розігрів будівельним феном. Від високої температури фарба пузириться і легко знімається шпателем або скребком. Даний метод не підходить для видалення фарби з оштукатурених поверхонь. У цьому випадку потрібна значна різниця в температурному коефіцієнті розширення підстави і лакофарбового покриття;
4. очищені від фарби рами ошкурівать і обробляють антисептиком;
5. потім фарбують;
6. встановлюють на місце скла, попередньо змастивши їх по периметру з обох сторін силіконовим герметиком. Останній виключить задування вітру в щілини і посприяє цим збереженню тепла. Якщо рами передбачається кріпити до каркаса цвяховим боєм, а не саморізами, скла встановлюють в останню чергу.

Різнобій у розмірах рам лякати не повинен: щілини і місця нестиковок наглухо закладаються монтажною піною.

Крім рам потрібні:

• дошки товщиною 50 мм для спорудження каркаса: теж обробляються антисептиком;
• або поліетиленова плівка;
• матеріали для фундаменту: цемент, пісок, щебінь, бут (великі уламки каменю), цегла.

креслення теплиці

Щоб промальовувати ескіз теплиці, потрібно визначитися з її розмірами:

1. висота: З урахуванням зростання власника, але не менше 1,8 м;
2. ширина. Приймається в залежності від передбачуваного числа грядок. На кожну відводять смугу в 100 см шириною, на проходи між ними - по 50 см. Відстань між грядками повинно бути таким, щоб туди могла заїхати садова тачка;
3. довжина. Приймається на розсуд власника.

Аматорські теплиці найчастіше будують з розмірами в плані 6х3 м.

Фундамент для теплиці

Теплиця - досить масивне і постійне споруда, тому її будують на стабільному підставі. Про поверхні грунту, розмокає навесні, цього сказати не можна, тому потрібно фундамент.

Як для будь-якої каркасної споруди, можна обійтися стовпчастим фундаментом, але краще побудувати стрічковий, оскільки він:

• сприяє збереженню тепла всередині;
• перешкоджає проникненню бур'янів ззовні.

Мелкозаглубленний стрічковий фундамент

Глибину закладення фундаменту вибирають з урахуванням розмірів будови:

1. невелика теплиця. Досить мелкозаглубленного фундаменту: сили обдимання промерзлого грунту, діючі на конструкцію знизу, не викличуть деформацій;
2. велика теплиця. Потрібно заглиблення на величину промерзання грунту. Фундамент можна зробити і не таким габаритним: але тоді земля вибирається до незамерзаючої шару і замінюється засипанням з високими дренажними властивостями - піском або щебенево-піщаної сумішшю.

Порядок будівництва мелкозаглубленного стрічкового фундаменту:

1. по периметру майбутньої споруди риють траншею шириною 20 см і глибиною 40 см;
2. на дні укладають і трамбують з зволоженням пісок товщиною 10 см, потім в нього втрамбовують такий же шар щебеню. Ця подушка рівномірно розподілить навантаження від споруди на землю, а крім того в ній, на відміну від звичайного ґрунту, не затримується вода;
3. з дощок або фанери збирають опалубку - форму для фундаменту. Вага у бетону великий, тому опалубку кріплять попрочнее. Щоб дошки не зіпсувалися від контакту з бетонним розчином, їх краще обернути поліетиленовою плівкою;
4. формують в опалубці арматурний каркас: верхній і нижній пояси по дві нитки, пов'язані вертикальними поперечками. Сварка не допускається - сталь в зоні шва охрупчивается. Прути з'єднують отожженной в'язанням дротом. Розміри каркаса приймають такими, щоб прути були захищені шаром бетону товщиною в 3 см. Щоб забезпечити наявність такого шару знизу, просторову конструкцію зі стрижнів встановлюють на спеціальні пластикові бобишки. Якщо таких немає, обходяться уламками цегли;
5. готують в бетономішалці бетонну суміш. Досить цементу марки М200 або М300;
6. заливають бетон в опалубку. Щоб запобігти утворенню повітряних кишень, використовують віброукладчік. За відсутністю такого бетон після заливки часто проколюють сталевим прутом;
7. щоб волога зі свіжої заливання не випаровувалася занадто швидко (вона потрібна для реакції з цементом) фундамент накривають поліетиленовою плівкою. У спекотну погоду його необхідно періодично поливати водою;
8. через тиждень після заливки, опалубку знімають. Максимальну твердість бетон набирає за 28 днів;
9. дозрілий фундамент обклеюють рулонної гідроізоляцією. За новими стандартами його рекомендується утеплити. Якщо вирішено вчинити таким чином, замість рулонної гідроізоляції на зовнішній стороні кріплять клеєм і дюбелями листи екструдованого пінополістиролу. Звичайний пінопласт застосовувати з цією метою не можна - він не витримає навантаження з боку промерзлого грунту.

Дюбелі для кріплення пінополістиролу використовуються тарілчасті, з капелюшками великого діаметра (ще називають «парасольками»): вони не продавлюють матеріал.

настил підлоги

Для зручності пересування в теплиці між грядками влаштовують доріжки, діють так:

1. на місці майбутньої доріжки викопують траншею глибиною 15 см;
2. на дні укладають шар гравію або щебеню товщиною 10 см, добре його трамбують;
3. зверху засипають шар піску товщиною 5 см. трамбують, поливаючи водою.

Поверх піску укладають фінішне покриття. Його роль можуть грати тирса.

плюси:

• низька вартість;
• матеріал гігроскопічний (на доріжці не залишається калюж);
• по ньому м'яко ходити.

мінуси:

• важко котити садову тачку;
• пристаючи до підошов, тирса поширюються по всій теплиці.

Дошки - теж недорогий матеріал, але позбавлений недоліків тирси. Потрібно обробка нетоксичними антисептиками (для бань і саун). Підлоги можна виконати у вигляді бетонної стяжки, викласти з цегли. Дуже привабливо виглядає керамограніт. Але для теплиці він дорогий і більше підходить для зимового саду в елітному будинку.

Щоб грунт з грядок не забруднює доріжки, їх захищають низькими пластиковими бордюрами.

зведення каркаса

Оскільки теплиця зводиться з віконних рам, немає сенсу переплачувати і будувати металевий каркас. Використовують деревину - дошки товщиною 50 мм. Конструкція збирається зі стійок, що встановлюються по кутах і уздовж стін з проміжками в 1,5-2 м, і охоплюють їх нижньої і верхньої обв'язок.

Порядок дій:

1. на грунті збивають рами з декількох стійок і балок обв'язки. Елементи каркаса скріплюють куточками, саморізами або цвяховим боєм;
2. рами встановлюють у вертикальне положення (контролюється схилом) і скріплюють їх залишилися балками обв'язки. Висота віконних рам обмежена і, щоб теплиця не вийшло присадкуватою, нижню обв'язку роблять дворядної;
3. до стійок саморізами кріплять віконні рами. Можна використовувати цвяхи, але тоді слід попередньо вийняти з рам скла, інакше їх з великою ймовірністю можна пошкодити. Рами з кватирками встановлюють один проти одного: при такому розташуванні провітрювання буде найбільш ефективним;
4. зсередини рами зміцнюють опорами з дощок меншої товщини;
5. всі щілини між рамами і стійками закладають монтажною піною.

Монтажна піна (спінений поліуретан) під ультрафіолетовим випромінюванням руйнується, тому запінені щілини потрібно закрити непрозорим матеріалом. Наприклад, клейкою стрічкою або обшивкою з пластика.

покрівля

Дах із засклених рам не роблять - в теплиці буде жарко і скло може бути зруйновано градом. В якості покриття теплиці застосовують або поліетиленову плівку.

Покрівлю будують в одному з двох виконань:

1. : Найпростіший варіант;
2. двосхила: виглядає привабливіше, але складніше в монтажі.

Для пристрою односхилим даху стіни по довгій стороні виводять на різну висоту. У балках верхньої обв'язки вирізують пази і укладають в них крокви.

При влаштуванні двосхилим даху застосовують висячі крокви: на відміну від наслонних, вони не потребують коньковом брусі. Набирають з трикутних ферм: дві сходяться під кутом кроквяні ноги скріплюються посередині горизонтальній затягуванням. Конструкції зручно збивати на землі.

Після монтажу їх скріплюють брусками або дошками. Кроквяну систему накривають обраним покриттям. Поліетиленову плівку фіксують по краях рейками, які прикручуються до каркаса або віконних рам саморізами. При монтажі стільникового полікарбонату важливо пам'ятати про його високому коефіцієнті температурного розширення.

1. листи укладають внутрішніми каналами вздовж схилу, щоб з них витікала вода;
2. стик листів має припадати на крокви або обрешітку;
3. стиковку листів здійснюють за допомогою спеціального профілю з двох частин: одна прикручується до крокви, друга після укладання листів пристібається зверху. Між перемичкою профілю і краєм листа, залишають зазор для вільного розширення останнього;
4. кріпильні отвори, знову ж таки з метою забезпечення свободи розширення, висвердлюють з діаметром, на 2 мм більше тіла самореза. Застосовуються спеціальні металовироби з великими капелюшками і м'якими шайбами;
5. торці листів заклеюють спеціальними стрічками і закривають торцевими заглушками: верхній - суцільними, нижній - перфорованими (випускають воду).

Для облаштування полікарбонатною покрівлі краще купувати профілі з прокладками. Хоча вони і коштують дорожче, з'єднання більш надійно в плані герметичності.

Відео по темі

Як зробити теплицю зі старих віконних рам своїми руками:

Дерев'яні віконні рами - відмінний будівельний матеріал для теплиці, і до того ж практично дармової. Для садівника-городника це чудовий шанс з мінімальними витратами забезпечити себе і свою сім'ю, раннім врожаєм смачних і корисних для здоров'я овочів.

Будуємо теплицю своїми руками зі старих віконних рам: які рами вибрати - дерев'яні або пластикові?

У віконних рам є безсумнівні переваги в порівнянні з іншими матеріалами. Перш за все, це міцність віконних рам.

Дерев'яний каркас споруджувати доведеться в будь-якому випадку, але рами, скріплені між собою, будуть приймати частину механічного навантаження на себе, і вийшла в підсумку конструкція виявиться міцніше дротяних дуг або соснових жердин, З яких найчастіше виготовляють каркаси для теплиці ( але не міцніше фабричних оцинкованих сталевих каркасів).

додаткове перевага з'являється у такої теплиці, якщо вікна можуть відкриватися. Таким способом дуже просто регулювати температуру всередині пізньою весною і влітку, коли сонячним днем \u200b\u200bв закритому парнику температура може досягати згубних 60-ти градусів.

Відкриваючи і закриваючи потрібні вікна, можна регулювати температуру навіть в окремих частинах теплиці, якщо вона досить велика.

подвійне скло забезпечує хорошу теплоізоляцію в умовах відсутності щілин, крізь які могло б йти тепло і задувати холодний вітер.

Ще плюс - довговічність. Скло не розкладається під сонцем, як поліетиленова плівка, а якщо воно з якихось причин розіб'ється, його легко замінити, особливо це стосується дерев'яних рам.

нарешті, ціна. Якщо ви міняєте вікна самі, то матеріал для теплиці дістається вам безкоштовно, Якщо ж їх змінює ваш знайомий, він може продати непотрібний йому матеріал за безцінь.

недолікомє менша міцність в порівнянні з металевими каркасами, Вразливість до впливу гнильних грибів, що розкладають деревину і різних комах-шкідників. Це робить теплицю з дерев'яних рам недовговічною.

Теплиця з віконних рам має свої переваги і недоліки, але якщо споруда теплиці необхідна - спробуй, зроби її сам.

Пластикові вікна для теплиці

Як правило, в пластикових вікнах встановлені склопакети, що дозволяє їм забезпечити надійнішу теплоізоляцію, Ніж дерев'яні рами з одинарними стеклами.

позитивними сторонами склопакетів є міцність (І жорсткість конструкції), а так само стійкість до негативних факторів середовища. Вони не розбухають і не розсихаються від перепадів вологості, як дерево, і не гниють. Тому їх не потрібно ні обробляти антисептиками, ні фарбувати.

Недоліками пластикових вікон є їх велика вага, Важкодоступність і складність в ремонті (Скло в дерев'яній рамі можна замінити або просто забити раму плівкою, якщо скло розіб'ється, а склопакет доведеться міняти повністю).

Підготовчі роботи

Як побудувати теплицю зі старих віконних рам своїми руками, як вибрати місце, який зробити фундамент? Спробуємо відповісти на ці питання.

вибір місця

При виборі місця для теплиці дачник зазвичай має небагатий вибір. Головне щоб місце не було затінене з півдня, південного сходу і південного заходу. Особливо згубно для тепличних рослин сусідство з волоським горіхом, бо це дерево не тільки відкидає тінь, але і виділяє фітонциди, що пригнічують зростання всіх інших рослин.

Дерева можуть бути небезпечні ще й тим, що в бурю від них відламуються важкі сухі гілки, які можуть пошкодити або зруйнувати теплицю.

Так само бажано, щоб будова виявилося захищено від вітру, Який може його зруйнувати.

Грунт під спорудою повинен бути рівним, нерухомим і сухим. Бажано, щоб це була піщаний грунт. Якщо грунт глинистий, слід засипати її гравієм, а зверху насипати піску і нанести родючий шар.

Підготовка проекту і креслення

При проектуванні теплиці важливо врахувати наступні моменти:

• співвідношення розмірів віконних рам і потрібної Вам висоти (Бажано, щоб висота стін була не нижче 180 см), якщо немає можливості поставити рами одну на іншу, доведеться наростити стіни знизу з використанням інших матеріалів;
• дах: Швидше за все, для неї доведеться використовувати брус або металевий каркас для даху, оскільки в зимовий час на даху може накопичуватися до кількох тонн снігу;
• коник даху потрібно зорієнтувати вздовж осі північ-південь, Щоб забезпечити правильне освітлення теплиці.

Якщо за розрахунками виходить, що віконних рам не вистачає, можна використовувати замість них листи полікарбонату відповідного розміру.

Якщо теплиця буде опалюватися грубкою, відразу продумайте, куди буде виходити дим. Димова труба може виходити як через стіну, так і через дах, але якщо вона зроблена з металу, то буде сильно нагріватися, а тому не повинна стикатися ні з поліетиленом, ні з полікарбонатом.

Для неї бажано передбачити спеціальне віконце (можна використовувати і наявну кватирку), а простір між круглої трубою і квадратної рамою кватирки закрити, наприклад, бляхою або фанерою.

фундамент

На відміну від звичайних теплиць з дерев'яного або сталевого каркаса і поліетиленової плівки, теплицям з віконних рам фундамент необхідний. Це пов'язано з тим, що у рам занадто велику вагу, і грунт під ними буде нерівномірно просідати, якщо будувати теплицю без фундаменту.

Які ж матеріали можуть служити для створення такого каркаса? Виявляється варіантів досить багато:

У місцевості, де бувають сильні морози, фундамент повинен досягати максимальної глибини промерзання землі. Використовуйте так само теплоізоляцію, наприклад, з пінопласту.

Крок за кроком: зведення теплиці

Як підготувати рами?

Перш, ніж почати зведення стін, рами слід підготувати. Перш за все слід видалити всі металеві деталі на зразок петель, навісів, шпінгалетів і виступаючих цвяхів. Потім рами очищаються від старої фарби за допомогою металевих щіток.

Після цього дерево необхідно протравить антисептиком, Щоб бактерії і гриби не руйнували його занадто швидко. Благо, вибір антисептиків сьогодні досить широкий. Після цього можна додатково пофарбувати рами, Але антисептик і сам по собі забезпечує достатній захист від грибів, комах, гризунів і вологи.

Якщо Ви вирішили прибивати рами цвяхами, скла потрібно витягнути на час монтажу, Якщо шурупами, то можна цього не робити.

каркас

Як же будується теплиця зі старих віконних рам своїми руками: більш наочно побачити, і щоб збудувати свою версію теплиці з дерев'яних або пластикових вікон нам допоможуть фото і креслення. Для будівництва каркаса використовуйте брус 50Х50 мм або дошку товщиною в 40 мм. Каркас складається з стійок, верхньої та нижньої обв'язок. Остання повинна бути виготовлена \u200b\u200bз однакових дощок і збільшувати висоту стін теплиці. Стійки один від одного повинні відстояти на таку відстань, щоб віконна рама містилася строго між ними, а вони, в свою чергу, прикривали б щілини між двома сусідніми рамами.

По справжньому міцним повинен бути каркас даху. Найкраще, щоб дах був двосхилим, з додатковими опорами під коником, адже інакше вона може впасти під вагою снігу. Тому виконати каркас даху найкраще з бруса.

Мал. 4. Схема пристрою каркаса і розміщення віконних рам на ньому.

збірка

Монтаж можна здійснювати як цвяхами, так і шурупами. Шурупи тримають міцніше, але коштують дорожче. Кожна рама закріплюється і зовні, і зсередини, З кожної з чотирьох своїх сторін. Потім щілини між рамами закладаються монтажною піною.

Монтаж теплиці з пластикових вікондоведеться виконувати за допомогою болтів і гайок, просвердливши під них отвори.

дах

Для даху вікна використовувати небажано. Замість цього можна натягнути поліетиленову плівку або використовувати полікарбонат. повністю прозорий дах означає, що всередині буде занадто жарко в теплі місяці, тому її необхідно побризкати суспензією крейди (як для побілки), щоб створити невелику тінь. Того світла, що проникає крізь стіни, для фотосинтезу вистачить. Плівка прикріплюється за допомогою рейок.

двері

Їх бажано зробити дві в торцях теплиці, Щоб при необхідності провітрювання можна було створювати протяг. Найпростіше сколотити їх каркаси з дощок і затягнути поліетиленовою плівкою, прибивши її до дерева за допомогою тонких рейок.

Мал. 5. Роль двері грає відкривається вікно.

висновок

Таким чином, віконні рами є дешевим і зручним матеріалом для самостійного будівництва теплиці. Перевагами такої теплиці є доступність матеріалів, простота монтажу і експлуатації, а недоліками - необхідність фундаменту і менша міцність в порівнянні зі сталевим каркасом.

Корисне відео

Ще деякі відомості про саморобні теплиці з віконних рам, можна побачити на відео.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.

Не сушіть голову, куди утилізувати старі дерев'яні або пластикові вікна після ремонту. Використовуючи цю інструкцію і корисні поради від дачників, побудуйте парник або повноцінну теплицю з віконних рам своїми руками - і ранніми овочами себе побалуєте, і серед сусідів зарекомендуєте майстром. Досконально вивчіть, як зробити конструкцію надійною і герметичною, щоб вона вирішувала покладені завдання, витримувала негоду і простояла на ділянці кілька сезонів.

Акуратна теплиця з віконних рам

Плюси і мінуси теплиці зі старих віконних рам

Перспектива отримати практично безкоштовну теплицю гріє душу? Не поспішайте потирати руки в передчутті майбутніх зисків від тепличного господарства - у дешевого парника є і переваги, і недоліки. Наприклад, таку теплицю не зробити самому за дві секунди, та й наживо, і на фото споруди значно поступаються за зовнішнім виглядом полікарбонатною. Чи підходить вам таке рішення, зрозумієте, коли вивчіть інші нюанси.

Міні-парник з старого вікна

Особливості парників з рам

У теплиці з віконних рам, крім вартості, є й інші переваги:

• вікна, якщо вони зберегли цілісність, добре тримають тепло;
• при наявності стекол не треба витрачатися на покривний матеріал;
• конструкція виходить досить світлою, і грунт швидко прогрівається;
• в віконних рамах вже є кватирки, а значить, питання провітрювання вирішене;
• продірявився елемент завжди можна замінити аналогічним.

Парник з віконного секонд-хенду

З іншого боку, зроблений своїми руками парник з віконних рам навіть на фото виглядає, м'яко кажучи, непрезентабельно. Якщо підходити до справи відповідально, то його монтаж займе не менше тижня. Тому ті, хто цінує власний час на вагу золота або переживає за ландшафтний дизайн своєї ділянки, за будівництво рамного парника не беруться.

До недоліків слід також віднести велику кількість стиків і з'єднань між найчастіше різномасті за габаритами рамами. Їх все потрібно закрити герметиком, щоб в щілини не витікало дорогоцінне тепло. Підмазувати, підфарбовувати, ремонтувати таку теплицю доведеться протягом усього терміну експлуатації. Крім цього:

• зібрану з «шматочків» теплицю складно демонтувати і перенести на інше місце;
• скло легко б'ється і, працюючи під самими стінами теплиці, потрібно дотримуватися обережності;
• парник виходить важким - без фундаменту не обійтися.

Віконні рами затінюють парник на 30%

Не можна забувати, що під склом, що затримує корисний для рослин ультрафіолет спектру B і C, агрокультури ростуть повільніше, ніж під светопропускающей плівкою. Чи варто через цих особливостей зовсім відмовлятися від ідеї? Звичайно, немає, просто їх треба врахувати в конструкції саморобної теплиці і відповідально підійти до вибору місця під неї.

Вибір місця і конструкції

Перед тим як зробити теплицю з віконних рам, визначитеся, де вона буде перебувати. Питання далеко не пусте: від місця розташування конструкції безпосередньо залежать не тільки її розміри і форма, а й внутрішній мікроклімат і врожайність. Звичайно, не для кожної ділянки ці рекомендації можуть бути реалізовані, але, якщо є можливість, постарайтеся їх витримати хоча б частково:

• щоб парник добре висвітлювався і був захищений від північних вітрів, встановіть його перед високими спорудами або насадженнями;
• зводите конструкцію на південно-східній, південно-західної чи південної сторони ділянки;
• добре, якщо в цьому місці є височина, в іншому випадку доведеться облаштовувати дренажний шар;
• проаналізуйте стан грунту на обраній ділянці - якщо грунт глинистий, покрийте її гравієм і засипте чорноземом;
• теплицю під томати розмістіть якомога далі від плантації з картоплею - це важливо для профілактики поширення фітофторозу;
• врахуйте, що найбільш вдалим напрямом дахового гребеня вважається південно-північне - так вирощувані агрокультури отримують максимальну кількість сонячних променів зі сходу і півдня.

Розташування теплиці на ділянці

Якщо ви хочете продовжити сільськогосподарський сезон, продумайте також систему комунікацій - потрібно буде забезпечити опалення, освітлення і полив. Щоб все це було простіше зробити своїми руками, важливо, щоб парник з віконних рам розташовувався якомога ближче до джерела енергії.

Що стосується форми парника, то вибирайте її, виходячи з поставлених цілей:

• Для парника-розсадника підійде нахилена в одну сторону конструкція у вигляді короба. У ньому також зручно восени організувати тимчасове зберігання коренеплодів.
• Вирощувати зелень і підросли розсаду зручно в двосхилим міні-парнику.
• Щоб отримати урожай огірків або томатів, потрібна теплиця-будиночок висотою не менше 1,8 м з дверима і кватирками.

Найпростіший парник-розсадник

Етапи будівництва своїми руками

Щоб розібратися, як побудувати невеликий, але функціональний парник зі старих віконних рам, вивчіть покроковий майстер-клас, наданий досвідченим овочівником, і відео з описом процесу. Спочатку за кількістю рам визначте габарити, а потім в масштабі накресліть ескіз парника і визначитеся з типом фундаменту.

Що краще - фундамент або підставу

Заради максимального спрощення і здешевлення будівництва інший дачник задумує обійтися без фундаменту і встановити теплицю просто на землю. У професійному будівництві існує поняття підстави - масиву грунту, здатного сприймати навантаження від будівлі без деформації. Але для цього його зміцнюють різними способами:

• пневматичної трамбівкою;
• силікатизацією (введенням в ґрунтовий шар розчину рідкого скла);
• цементацией (нагнітанням рідкого цементного розчину).

Самостійно і без обладнання створити підставу, досить міцне для важкого парника, нереально і нерентабельно. Тому вам, виходячи з власних міркувань і матеріальних можливостей, потрібно вибрати матеріал для фундаменту. Зазвичай розглядають такі варіанти:

• дерев'яний брус;
• цеглу або блоки;
• залізобетон.

Конструкція з черепашкових блоків

Брус швидко встановлюється, але він також швидко згниває. Його можна і потрібно просочити смолою або обернути в руберойд, але ці заходи лише ненадовго уповільнюють процес. Цоколь із силікатної або саману довго не прослужить, а добротно обпалений клінкер коштує дорого. Ненабагато дешевше обійдеться покупка фундаментних блоків, оскільки за технологією їх потрібно якісно ізолювати і утеплити, а це теж влетить в копієчку.

Бруса вистачає на 3-4 роки

Деякі майстри примудряються пристосувати під теплиці залізничні шпали, автомобільні покришки, залізні труби. Але найбільш передбачуваною і відносно дешевою вважається мелкозаглубленних стрічкова опора з бетону - термін служби при правильному підході перевищує десятки років. Щоб зрозуміти, наскільки виправдана така споруда для саморобної теплиці зі старих рам, вивчіть технологію монтажу.

Підстава з автопокришок

Як правильно залити бетонний фундамент

Ширину фундаментної стрічки визначте за типом ґрунту: 20 см (для суглинків) або 25 см (для піщаних грунтів). На обраному раніше місці приберіть майданчик і виконайте розмітку:

1. Виберіть розташування першого кута і на його місці за допомогою схилу вертикально встановіть кілочок або відрізок арматури.
2. Натягніть від нього під прямим кутом линву і на необхідній відстані визначте другий і третій кут - їх також позначте кілочками.
3. Від другого і третього кута в сторону четвертого натягніть мотузку і, виставивши кут, встановіть останню відмітку.
4. Перевірте отриманий прямокутник по діагоналях: вони повинні бути рівні.
5. Аналогічним способом відзначте внутрішній контур фундаменту.

готова траншея

Розрахуйте потрібну висоту фундаменту від землі як різницю між висотою віконних рам і висотою споруджуваної теплиці по балках перекриття. Відзначте вирахуваний розмір на кілочках і натягніть линву по горизонталі.

Тепер настає черга земляних робіт. По розмітці викопайте траншею глибиною 30 см. Стінки повинні бути вертикальними, при осипання грунту встановіть тимчасові підпори. Дно перевіряйте рівнем і при найменшому ухилі вирівнюйте його до горизонталі. У готову траншею пошарово насипте пісок, проливаючи і утрамбовуючи кожен шар. Товщина подушки - 15 см.

1. З обрізної дошки і бруса зберіть опалубку.
2. Із зовнішнього боку встановіть підпірки, що виключають її деформацію.
3. До стінок опалубки прикріпіть арматурні прути діаметром 8-12 мм і зв'яжіть їх між собою дротом.
4. Цемент марки 200 змішайте з просіяним річковим піском у пропорції 1: 2 або 1: 2,5 і розведіть водою до стану рідкої сметани.
5. Залийте отриманим розчином щебінь - його кількість таке ж, як і піску.
6. Бетон перемішайте і залийте в опалубку, в процесі ущільнюючи його підручними засобами, перфоратором або будівельним міксером.
7. Вирівняйте верхній шар правилом або кельмою і посипте його просіяним через сито бетоном.

заливка бетону

Отриманий фундамент можна використовувати згодом не для однієї теплиці.

готове підставу

Монтаж вікон і рам

Демонтовані вікна перед вторинним використанням слід підготувати. Перевірте їх стан - рассохшаяся деревина відновленню не підлягає і для теплиці не годиться. Акуратно зніміть з рам старі петлі, цвяхи, шпінгалети - все, що застаріло чи може перешкодити при монтажі. Щоб не пошкодити скла, тимчасово видаліть:

1. Приберіть штапики з віконного каркаса, витягніть всі стекла, промаркований їх відповідно до кожного прорізом.
2. Помийте скляні полотна теплою мильною водою.
3. Замініть тріснуті шибки і додайте нові замість відсутніх.
4. Паяльною лампою або краскоснімателем приберіть шар старого покриття.
5. При необхідності зашпаклюйте нерівності.
6. Нанесіть кілька шарів антисептика, дайте поверхні висохнути.
7. Офарбуйте рами зовнішньої фарбою світлого кольору.

Відремонтована віконна рама

Найбільш трудомісткою операцією в будівництві парника зі старих віконних рам своїми руками є зведення каркаса. Оптимально, якщо після заміни вікон на металопластикові склопакети залишилися рами однакового розміру. У цьому випадку на бетонний фундамент покладіть лист руберойду, на нього - брус нижньої обв'язки. Потім один за іншим за допомогою дюбелів прикрутите рами до фундаменту і обв'яжіть їх стійками і перемичками для жорсткості.

Схема каркаса з дощок

При установці різногабаритних рам із каркасною конструкцією доведеться повозитися трохи більше:

1. На кути фундаменту поставте вертикальні стовпи однакової висоти, що дорівнює висоті найбільшої рами і ширині бруса нижньої обв'язки.
2. По всьому периметру жорстко встановіть верхню обв'язку.
3. До неї трьома дюбелями прикріпіть першу раму, а нижній її край залиште вільним.
4. Таким же чином встановіть другу раму, але з іншого боку.
5. У зазор між рамами і фундаментом підведіть нижній брус і прикріпіть його до фундаменту і стовпів.
6. Час, що залишився незакритим простір закладіть дошкою по його розміру - за рахунок розташування внизу такі вставки НЕ будуть затінювати теплицю.

Діри закриті поліетиленовою плівкою

Як варіант, що грає висоту рам можна компенсувати вставками з полікарбонату, встановлюючи їх в будь-яких місцях.

Дерев'яні і пластикові рами - плюси і мінуси

Нюанси будівництва теплиці з дерев'яних вікон, позитивні і не дуже, розглянуті вище. Але все частіше трапляється, що домовласникам-піонерам, колись першими замінив дерев'яні рами на металопластикові склопакети, вже доводиться міняти і їх. Це означає, що в руки може попастися і такий матеріал. При найближчому розгляді в новому «амплуа» металопластик має свої переваги і недоліки.

На перший погляд, теплиця з металопластику бездоганна:

• конструкція виглядає сучасно;
• чудово тримає тепло;
• забезпечена готовими кватирками;
• стійка до вітрів і снігу;
• довговічна і екологічна.

Заводська теплиця з металопластику

Надивившись на нові вікна будинку, хтось захоче навіть вкласти суму грошей в капітальну теплицю з металопластикових рам. Однак не все так райдужно - вікна все-таки призначені для інших цілей і не випробувані в тепличних умовах. Особливо багато питань виникає щодо відновлення:

• розгерметизувався рами (одна з найчастіших причин заміни) непридатні і для парників;
• при монтажі не можна витягнути скла з рам - є великий ризик пошкодження;
• при невірної установці верхньої обв'язки і даху парника на віконну раму діє нерівномірне навантаження, і склопакет лопається;
• замінити тріснуте скло «на коліні» неможливо - потрібні фахівці та обладнання.

Креслення саморобної теплиці

Сама теплиця виходить нерозбірними і важкої - перенести її на нове місце своїми руками буде вкрай проблематично. Якщо у вас є дармові пластикові вікна, то чому б і не спорудити з них тепличку. Але не спокушати покупкою спеціально для цієї мети: за ці гроші ви можете знайти більш вдалі спеціалізовані рішення.

Якщо ви все-таки зважилися використовувати склопакети, пам'ятайте: їх монтаж проводиться на нижню обв'язку одночасно з установкою стійок каркаса з дерев'яного бруса або сталевого профілю (останній варіант надійніше). В процесі пластикові рами можна свердлити саморізами або шурупами, головне, знати, де це робити, щоб не пошкодити цінний матеріал.

Відео: де можна свердлити віконний пластик

Теплиця з рам з полікарбонатною покрівлею

Отже, завдання, як зробити парник своїми руками зі старих віконних рам, майже вирішена. Залишилося накрити конструкцію і тим самим захистити насадження від опадів. Для цього є три способи:

1. Використовувати ті ж рами, що і для стін - прийнятно тільки для парників-ящиків, оскільки розміщення над чиєюсь головою важкої конструкції зі склом небезпечно.
2. Укрити плівкою або спанбондом - просте і доступне за ціною рішення. Правда, доведеться споруджувати покрівельний каркас, а на зиму матеріал знімати.
3. Встановити полікарбонатні листи - якщо немає запасів. Цей варіант вимагає матеріальних витрат, зате ніякої град теплиці страшний, а експлуатувати її можна буде нескінченно довго.

Арочний парник під полікарбонатом

Визначтеся з формою покрівлі - буде вона у вас арочна або двосхилий. Арочна пропускає більше сонячних променів, вкривати її плівкою або полікарбонатом - одне задоволення, але потрібно запастися металевим профілем, зігнутим на трубогиб. Якщо у вас або ваших знайомих немає цього пристосування, перейдіть на двосхилий дах, тим більше що з неї практично ніколи не потрібно прибирати сніг.

Для будівництва несучої покрівельної системи своїми руками знадобиться:

• коньковий брус 5х5 см такої ж довжини, що і побудований парник;
• брус 15х5 для крокв;
• кріплення та витратні матеріали;
• з інструментів - молоток, пила, електродриль, рулетка, сокира, схил.

двосхилий теплиця

Алгоритм роботи виглядає так:

1. Обробіть пиломатеріали для покрівлі просоченням. Висушіть.
2. Виходячи з габаритів теплиці і кроку між кроквами (60-80 см), розрахуйте потрібну кількість стропильних ферм. Кут нахилу покрівлі - 25-30 градусів.
3. Згідно розмірами, виготовте першу ферму з двох кроквяних ніг і нижньої стяжки. За шаблоном зробіть всі інші ферми.
4. Встановіть ферми по черзі на верхню обв'язку каркаса і жорстко закріпіть їх по обидва боки куточками і саморізами.

дерев'яна ферма

Тепер розкроїте полікарбонат і, правильно зорієнтувавши полотна (ребрами жорсткості вертикально і захищеною від УФ-променів стороною вгору), закріпіть їх на кроквяної системі.

кріплення крокв

Відео: будівництво теплиці своїми руками

На завершення забезпечте герметичність побудованої своїми руками теплиці:

1. Встановіть шибки і закріпіть їх штапиками (якщо старі не годяться, можна купити нові або замінити їх безбарвним герметиком).
2. Навісьте двері - використовуйте балконні, тільки попередньо обріжте їх по висоті.
3. Закрийте великі діри залишками полікарбонату, а дрібні щілини - монтажною піною.
4. Перевірте, як закриваються-відкриваються кватирки, встановіть петлі і гачки для їх фіксації.

Можливо, якісь моменти залишилися неясними - подивіться в добірці відео, яким чином виходять з різних ситуацій дачники-самоделкиних. Якщо зробите теплицю з віконних рам, як показано в інструкції, вона прослужить вірою і правдою довгі роки.

Відео 1: Будівництво теплиці з різних рам

Відео 2: Саморобна тепличка на цегельному підставі

Відео 3: Парник під полікарбонатом

Свіжі і екологічно чисті овочі - завжди бажані «гості» на нашому столі. Власники дачних ділянок докладають чимало зусиль для вирощування «своїх» огірків, томатів і перцю. Однак тільки працьовитості тут недостатньо. Адже для отримання високих врожаїв необхідно створити розсаді сприятливі умови для зростання і розвитку. Тому відмінним виходом є теплиця - своїми руками можна побудувати конструкцію з недорогих і доступних матеріалів.

Сьогодні багато в оселях знімають старі віконні рами, замінюючи їх зручними і практичними склопакетами. Але ж таким рам можна дати «друге життя», застосувавши їх для будівництва теплиці або парника. Отже, сьогодні ми детально розберемося, як побудувати «будиночок для овочів» без значних витрат.

Теплиця зі старих рам: плюси і мінуси

Перш, ніж починати будівництво теплиці, слід врахувати як гідності, так і недоліки такого проекту. Спочатку про переваги:

• Доступна вартість проекту. Досить зібрати потрібну кількість непотрібних віконних рам, що залишилися після ремонту, і основним матеріалом ви забезпечені. Це набагато дешевше, ніж використовувати для побудови теплиці з нових блоків.
• Швидкий монтаж. Після заливки і висихання фундаменту залишається тільки зібрати рами в одне ціле - і теплиця, побудована своїми руками готова. Даний етап займе всього кілька днів, однак до нього слід ретельно підготуватися.
• Набір доступних інструментів. Молоток і цвяхи - ось і все, що вам знадобиться.

Корисна порада: при можливості краще скористатися електроінструментом- лобзиком і шуруповертом. Якщо в господарстві відсутні ці корисні речі, то їх легко можна взяти напрокат.

«Мінуси» теплиці зі старих віконних рам:

• Постійний догляд за конструкцією. Стара деревина розсихається, і утворюються щілини, через які може проникнути волога та інші несприятливі фактори з навколишнього середовища.
• Обмежений термін служби. Якщо в якості сировини для виготовлення теплиці використовували старі віконні блоки, то термін їх експлуатації досить невеликий. Правда, років 5 - 7 такий «будиночок» для овочів і розсади точно послужить.

Зверніть увагу! Старі віконні рами - підходящий матеріал для споруди теплиці для «домашнього» присадибної ділянки. Однак для вирощування, наприклад, огірків, в «промислових» масштабах, краще вибрати металопрофіль або сталеві труби. Звичайно, це обійдеться значно дорожче, але і конструкція вийде більш надійною.

Теплиця з віконних рам для чайників

Перш, ніж приступити до зведення, слід продумати важливі деталі. Наприклад, чи потрібно робити дерев'яний каркас або можна пропустити даний етап? Це буде залежати від товщини і конфігурації зібраних віконних блоків. При значній товщині рам можна буде зовсім обійтися без каркаса.

Запасаємося матеріалами:

• Щебенем і піском- для фундаменту майбутньої будови. Звичайно, можна побудувати теплицю з віконних рам без фундаменту, проте надійність буде сумнівна.
• Дошками і брусом різного перетину- на стінові стійки 50 х 100 мм, на кутові - 100 х 100 мм.
• фурнітурою- цвяхами, дверними і віконними петлями, замками і ручками на дверях, карнизом зі сталі, антисептичним засобом для дерев'яних поверхонь. При спорудженні покрівлі з листа стали доведеться придбати і цей матеріал.
• Старими рамами.

Потрібні інструменти:

• молоток
• шуруповерт - можна електричний
• циркулярна пила
• стамеска
• свердла по дереву
• рівень
• кутник
• рулетка
• шматок від шнура
• монтажна піна
• шурупи

Теплиця своїми руками - креслення

Будь-яке будівництво починається з проектування майбутньої споруди. Однак в нашому випадку потрібно просто зібрати конструкцію з готових модулів. Проводимо такі підготовчі роботи:

1. Розкладаємо віконні рами на рівній ділянці землі, вибираючи деталі для бічних і торцевих сторін. Добиваємося найбільш ідеальної сумісності «пазлів».
2. Заміряємо і фіксуємо результати розкладки.
3. Робимо докладне креслення на папері із зазначенням всіх параметрів і розмірів деталей.
4. Готуємо ще три креслення - фундаменту, каркаса і покрівельної частини майбутньої теплиці з віконних рам.

Як побудувати теплицю з віконних рам своїми руками - покрокове керівництво (з фото і відео)

Отже, після придбання і підготовки всіх необхідних інструментів можна починати роботу.

Крок №1. Вибираємо місце під теплицю

Ділянка для будови слід вибирати з урахуванням того, що рослинам потрібно максимальна доступність сонячного світла. Тому поблизу не повинно бути капітальних будівель або високих дерев, що затуляють сонячне світло.

Якщо ви плануєте побудувати теплицю з рам під плівку, то слід вибрати майданчик, що її продувають сильні вітри. В іншому випадку можливе порушення мікроклімату конструкції, що несприятливо позначиться на рослинах всередині. Втім, навіть засклену теплицю не рекомендується розміщувати на вітряному ділянці - щоб уникнути навантажень.

Грунт повинна бути сухою і щільною, оскільки у вологому і болотистій середовищі можливе просідання і подальша деформація дерев'яної споруди.

Крок №2. Фундамент під теплицю

Обраний ділянку потрібно розчистити - прибрати сміття, викорчувати коріння, бур'яни і пні.

Переносимо розміри майбутньої теплиці на майданчик і вбиваємо невеликі кілки по периметру, між якими натягуємо шнур або мотузку. Тепер в кожному кутку і біля сторін потрібно викопати невеликі ями глибиною до 0,5 метра - на рівні промерзання грунту. В ями насипаємо щебінку (сой приблизно 10 см) і утрамбовуємо.

Тепер на черзі опалубка - в кожну яму вставляємо асбестоцементную трубу (діаметр 10 - 15 см), вирівнюємо по рівню, вставляємо арматуру. Конструкцію слід зміцнити в положенні за допомогою цегли, а потім залити бетоном. Збираємо на фундаменті нижній вінець з бруса і скріплюємо пластинами з заліза.

Якщо планується спорудження теплиці з віконних рам без фундаменту, то досить просто зробити обв'язку з бруса і укласти на землю. З метою гідроізоляції можна використовувати руберойд, в який загорнуті бруси (на фото).

Як правило, бетон остаточно висихає через пару тижнів. Після цього площину під теплицю по всьому периметру фундаменту можна викласти цеглою. Таким чином, виходить рівний майданчик, що значно полегшує подальшу збірку.

Шаг№3. Збираємо каркас теплиці з віконних рам

Збірка конструкції здійснюється в такій послідовності: установка стовпів і каркаса з бруса, до яких прикріплюємо віконні рами.

Важливо! Якщо плануєте використовувати для каркаса брус, а не дошки - обов'язково враховуйте їх товщину. Адже надто тонкий брус просто не витримає ваги всієї конструкції і в будь-який момент може розвалитися, як картковий будиночок.

Для початку вимірюємо ширину віконних рам. По периметру фундаменту відміряє відрізки, довжина яких перевищує ширину рам на 5 - 7 см і відзначаємо ці місця. У цих точках фіксуємо Стоєв з бруса однакової висоти. Потім поверх стовпів натягуємо нитку за рівнем з метою корекції верхівок. Якщо є виступаючі частини, потрібно їх спиляти.

Беремо брус і накладаємо горизонтально на «верхівки». Таким чином, виходять «осередки» для віконних рам. Тепер потрібно встановити рами, не забуваючи про двері і кватирку, і надійно зміцнити всі деталі.

За допомогою монтажної піни закладаємо щілини між модулями і Стоєв. Суху піну професіонали радять прошпаклевать або пофарбувати, що дозволить уникнути розсихання.

Шаг№4. робимо дах

Дах може бути односхилим або двосхилим - зупинимося на першому варіанті. Для початку укладаємо дошки на стінну обв'язку під опору крокв. При цьому важливо не забути розмітити гнізда для установки похилих балок даху теплиці з рам.

У кожен кут бокової стіни ставимо стійки - так створюється ухил. Між стійками укладаємо брусок, на який фіксуємо передню дошку даху. Ставимо бічні дошки в дах і прикріплюємо до передньої дошці за допомогою шурупів. Під дошки крокв робимо пази в крайней дошці, для чого використовуємо шаблон (буква «П», вирізана з урахуванням ширини і висоти гнізда).

Тепер натягуємо шнур і перевіряємо, щоб все балки крокв знаходилися в одній площині. Поверх поміщаємо дахове покриття - його бажано робити із стільникового полікарбонату, скла або плівки.

Кожен з цих матеріалів має свої переваги і недоліки. Якщо побудувати теплицю з рам під плівку, то така споруда не чинитиме надмірне навантаження на фундамент. Правда, поліетилен потрібно періодично поливати водою для збивання пилу і бруду. В якості покриття багато хто віддає перевагу полікарбонату. Залишилося приробити двері та вентиляційне вікно і конструкція готова.

Парники з віконних рам: фото

Існує багато різних теплиць - маленькі, великі, односхилі, подвійні, арочні. На фото представлені різні варіанти конструкції.

Як бачимо, теплиця своїми руками з віконних рам - не таке вже важке будівництво (навіть для «чайників»). Тут важливо уважно вивчити всі деталі і ретельно провести заміри. Ну і, звичайно, запастися терпінням і інструментами - і справа обов'язково піде! Адже таку тепличку можна оснастити системою опалення, водопостачання, провести світло та інші зручності. Удачі вам в роботі!