Якщо ви стали щасливим володарем дачної ділянки, але будівництво будинку ще попереду, необхідно подбати про невеликий підсобному приміщенні - битовки. Побутівка знадобиться для складування інструментів, будматеріалів, робочої одягу і просто для відпочинку після важкого трудового дня. Звичайно, можна придбати вже готову конструкцію і поставити її на ділянці, але будівництво битовки своїми руками обійдеться куди дешевше, до того ж мудрий господар заміського ділянки ніколи не упустить можливість отримати корисний досвід і навички. У цій статті ви знайдете покрокову інструкцію з виготовлення битовок.

Побутівка є підсобним приміщенням у вигляді невеликого будиночка, де можна зберігати всіляку садове начиння і будівельні приналежності. Але чітких правил використання битовки не існує - ви можете зробити з неї сарай для складування непотрібних речей або перетворити в затишний гостьовий будиночок. Залежно від майбутнього призначення битовки розрізняються і особливості її будівництва. Так, якщо це буде сарай для інструментів, то немає необхідності надто ретельно його утеплювати. І, навпаки - якщо в битовки планується селити гостей або родичів, до ізоляції і благоустрою слід підійти особливим чином.

У деяких випадках з битовки можна зробити невеликий гараж для садової техніки або мотоцикла. Багато з настанням холодів переносять туди домашню птицю, бджіл або кроликів, розташовуючи тварин на зимівлю. Однак незалежно від того, як ви будете використовувати битовку, вона стане в нагоді в будь-якому випадку.

види побутівок

Розрізняють декілька варіантів конструкцій побутівок в залежності від технології будівництва. Вона, в свою чергу, визначає вартість роботи і експлуатаційні характеристики будівлі.

Побутовки бувають наступних видів:

Для економії часу можна придбати вживану битовку, проте в цьому випадку звертайте увагу на ступінь зносу. Ретельно огляньте конструкцію зовні і всередині. Враховуйте, що до її вартості додасться ціна транспортування і оренди підйомного крана. Перш ніж вирішуватися на покупку навіть старої битовки, складіть всі суми майбутніх витрат і порівняйте їх з вартістю будматеріалів - можливо, побудувати битовку своїми руками обійдеться дешевше і простіше.

технологія будівництва

Незважаючи на те, що побутівка вважається другорядним підсобним приміщенням, до її будівництва слід підійти відповідально. І почати найкраще з креслення. Схема битовки повинна включати розміри стін, площа покрівлі, підлоги, ізоляційні шари і точки кріплення елементів. За допомогою начерку ви зможете уявити, як конструкція буде виглядати на ділянці і яким чином її можна вписати в ландшафт. Тільки після створення докладного креслення битовки (а то й кількох) можна вираховувати необхідну кількість матеріалів (додати до отриманого кількість 15% запасу) і відправлятися в магазин.

Якщо ви плануєте зберігати в битовки садовий інвентар або будівельні інструменти, вікна там ні до чого. У тому випадку, якщо вона буде служити будиночком для гостей або літньою кухнею, краще подбати про повноцінне природному освітленні (допоможе заощадити на електриці).

До слова про електрифікацію побутівки. Електропроводку також варто відобразити на кресленні (краще на окремому). Більше інформації на цю тему ви знайдете в статтях і.

Де поставити битовку?

Коли закуплені всі будматеріали, потрібно вибрати місце для монтажу побутівки. В першу чергу слід враховувати тривалість використання споруди та можливість її перенесення в інше місце при необхідності. Наприклад, якщо ви збираєтеся побудувати літній будиночок на пару сезонів, а потім перевезти його на іншу ділянку або продати. В такому випадку битовку краще розташовувати ближче до в'їзду на ділянку або забезпечити до неї доступ автомобіля.

Також необхідно продумати всі варіанти використання конструкції. Якщо в битовки буде зберігатися садовий інвентар і інструменти, краще розмістити її ближче до центру ділянки і створити вільний доступ з усіх боків. Якщо ж ви будете робити з битовки баню, можна «заховати» її в затишному куточку саду за деревами. Чим далі побутівка-лазня буде від житлового будинку, тим краще в плані пожежної безпеки.

Якщо битовку планується використовувати в якості теплиці, для неї краще вибрати найвище і сонячне місце на ділянці. Однак незалежно від призначення споруди для неї слід підготувати майданчик.

Як встановити битовку:

1. Обраний ділянку площею необхідно очистити від бур'яну і будь-який рослинності.
2. Далі слід зняти родючий шар грунту. Залежно від характеристик грунту товщина дерну може становити від 15 до 30 см.
3. Вирівнявши майданчик, треба застелити її будівельним поліетиленом (плівка товщиною 200 мкм цілком підійде). Тепличну плівку використовувати не рекомендується, оскільки вона недостатньо міцна. Плівковий шар повинен покривати всю площу під майбутній побутівкою і заходити на краю по 20 см з кожного боку. Плівка - це найпростіша гідроізоляція для фундаменту. Не варто її жаліти і вже тим більше нехтувати цим кроком, інакше вже через 2-3 роки ви помітите сліди руйнування фундаменту.
4. Поверх плівки слід насипати суміш річкового піску і щебеню шаром в 20 см. Це зафіксує гідроізоляцію і одночасно вирівняє поверхню.
5. Щоб осадові води безперешкодно відходили далі від побутівки і не затримувалися біля неї, можна зробити невеликий ухил навколо споруди в 2 см на кожен метр.

фундамент битовки

Побутівка не є дуже важким будовою, які б матеріали не йшли в справу, тому немає сенсу заливати під неї потужний дорогий фундамент. Оптимальний варіант - стовпчасті підставу. Це недорого, швидко і досить просто. Плюс до всього, стовпчастий фундамент залишає вентиляційний зазор в підпіллі, що продовжує термін експлуатації будівлі.

Корисна порада: Якщо вам здається, що побутівка на такому фундаменті не буде достатньо теплою, є відмінне рішення - створіть по периметру опалубку, залийте розчин по всій площі, щоб вийшов бордюр заввишки 7-10 см. Його цілком вистачить, щоб якісно утеплити підлогу. В якості теплоізоляції підлоги використовуйте керамзит.

У нашому випадку в якості стовпів служать бетонні блоки, але їх можна робити з цегли, залізобетону та інших матеріалів. Більше інформації на цю тему ви знайдете в статті.

Хід роботи:

1. Встановіть бетонні стовпи-блоки відповідно до плану побутівки.
2. Застелите верхні торці стовпів рулонної гідроізоляцією (підійде звичайний руберойд).
3. За допомогою бруса для заснування і будівельного рівня скоректуйте положення стовпів по горизонталі так, щоб вони знаходилися строго в одній площині.

каркас битовки

Як ви вже зрозуміли, ми будуємо каркасну битовку, матеріалом для заснування якої був обраний брус з перетином 100х150 мм. Можна взяти і трохи тонше - 100х100 мм або 100х120 мм.

Як зробити битовку:

дах битовки

Як зробити дах битовки:

Покрівельний матеріал може бути будь-яким на ваш смак. У нашому випадку це ондулін - практичний і недорогий. Якщо побутівка буде житловий, дах слід ретельно утеплити, оскільки саме через неї зазвичай йде велика частина тепла. Для цього на обрешітку спочатку прикріпіть пароізоляцію, потім утеплювач, гідроізоляційну плівку і тільки після цього - фінішне покриття (профнастил, ондулін, металочерепиця і т.д.).

Вікна та двері побутівки

Що стосується вікон і дверей, то їх слід встановлювати так само, орієнтуючись на функціональність конструкції. Навіть якщо ви збираєтеся зберігати в битовки лопати і граблі, слід зробити хоча б одне вентиляційне віконце для провітрювання, інакше всередині дуже швидко заведеться пліснява.

Розташування вікон і дверей слід встановлювати ще на моменті проектування, щоб при будівництві каркаса змонтувати додаткові підсилювальні стійки в місцях прорізів. Якщо ж ви забули передбачити їх у проекті, то можна організувати отвори вже після будівництва каркаса. Під час роботи неодмінно використовуйте лазери або водний рівень, щоб не вийшло перекосів.

Пол битовки

З неутеплені підлогою в битовки все зрозуміло - зробив дощатий настил і готово. Інша справа - зробити підлогу таким, щоб по ньому можна було ходити без взуття взимку і не боятися захворіти. Для цього необхідно спочатку укласти попередній підлогу, потім утеплювач і фінішне покриття.

Як утеплювач можна використовувати керамзит, вермикуліт, пінополістирольні плити або мінеральну вату. Щоб виключити протяг з-під дверей, краще зробити поріжок на вході. Його можна вирізати в самому брусі підстави або прикріпити окремо, прибивши планку.

Як побудувати підлогу в битовки:

Утеплення та оздоблення

Щоб побутівка вийшла теплою і затишною, стіни потрібно якісно заізолювати. Для цього спершу закрийте всю поверхню товстою поліетиленовою плівкою - вона захистить внутрішнє приміщення від вітру і вологи.

Потім можна укласти утеплювач і знову закрити його плівкою для додаткового захисту. В принципі, цей процес нічим не відрізняється від утеплення даху або статі. Для обшивки стін зовні можна вибрати сайдинг або інший атмосферостійкий матеріал. Найширший асортимент дозволяє підібрати варіант зовнішньої обробки, яка впишеться в будь-який ландшафт.

Усередині битовку можна облицювати вагонкою або зробити інтер'єр більш затишним, оббивши стіни дерев'яними панелями. Тут допустимі всі ті варіанти обробки, які використовуються в звичайних житлових приміщеннях: шпалери, фарба, штукатурка, плитка і т.д.

Що стосується побутових зручностей (освітлення, водопровід, каналізація), то їх необхідно враховувати при створенні креслення. З цими питаннями допоможуть розібратися статті «» і «».

Будівництво побутівок на практиці виявляється не такою вже складною. А якщо ви задумали зводити житловий будинок своїми руками, то побутівка стане відмінним тренуванням перед масштабною витівкою.

Побутовки: фото

Обзавівшись дачною ділянкою, перше, за що слід взятися - побутівка своїми руками. Чому побутівка і чому своїми? Тому, що повне облаштування дачі займе не один день і навіть не один сезон, а ночувати і ховатися від дощу в машині так довго ніхто не витерпить. Намет теж не вихід: де митися і готувати їжу в негоду? А своїми - тому, що ціни на готові дачні побутівки Ніяк не малі і їх довговічність часто не перевищує 5-6 місяців. У той же час в невеликому приміщенні для тимчасового короткострокового перебування і господарських потреб (що і є побутівка) немає нічого такого, чого не зміг би зробити самостійно людина, абсолютно не має будівельного досвіду. У процесі ж споруди оно купується, що стане в нагоді при будівництві будинку, і іншого, що необхідно для повноцінного відпочинку на дачі. І правильно побудована побутівка потім довго ще прослужить, будучи вельми корисна на господарстві.

Побутовки іноді називають времянки, маючи на увазі, що коли мине потреба вони забираються. Це уявлення склалося під впливом людей, зайнятих на виїзних роботах, особливо будівельників. Там, дійсно, по завершенні об'єкта все тимчасові вагончики розбираються або відвозять. Ті ж будівельники і додумалися першими побудувати битовку на дачі. За часів хрущовського дачного буму їх теж наділяли землею, вони і взялися на швидку руку будувати щось на зразок своїх роздягалень, обогревалок, прорабські і т.п. У той час будматеріалів для простих громадян в широкому продажі не було, і споруда хорошого дачного будинку могла затягтися на роки при повному умінні і палке бажання щасливого новообладателя ділянки.

Оскільки користуватися побутівкою передбачалося довгий час, в народі скоро склалися конструкції недорогі, що вимагають малої кількості матеріалів, але зручні і довговічні. Ламати їх потім шкода було, і в побутових приміщеннях вже спочатку стали розміщувати хозблок на дачі типу 3 в 1: спальню-притулок, комору / склад, туалет з душем. У такому вигляді дачні побутівка дожила до наших днів, тільки зовні ушляхетнилося, див. Рис: будматеріали стали доступнішими, а запити з естетики і якості життя вище.

сенс битовки

Піонерам-битовочнікам минулого нерідко все-таки доводилося розбирати свої творіння з огляду на те ж дефіциту матеріалів, якщо їх додому не вистачало. Але сучасний дачник відразу будує свою битовку надовго. Теперішня дачні побутівка призначена виконувати наступні функції:

• Житлову, на час облаштування ділянки. Надалі кімната-притулок переобладнано в баню, склад готової продукції, перепелятник-крільчатник, підсобку при теплиці і т.п.
• Господарську - як сарай для хозімущества і садово-городнього інвентарю.
• Санітарно-гігієнічну як роздягальня, санвузол, комора для робочого одягу і взуття, літня кухня.
• Естетичну - з метою прибрати всі непривабливі сторони дачного життя з очей геть.

Сенс такого підходу по-перше, в тому, що змінилися самі поняття про призначення дачі. Теперішній дачник обов'язково бажає мати на ділянці зону відпочинку з / перголой, декоративним ставком або, квітником, альпінарієм, барбекю та ін., Навіть якщо дача товарна і сім'я живе на дохід з неї. Тому битовку з хозблок і теплицю / парник розміщують на задвірках, а зону відпочинку облаштовують перед красивим дачним будинком, див. Рис. праворуч. Робу з бахилами залишають, де працювали; відпочивати або приймати гостей йдуть по брукованої доріжці вже в чистому, що не тягаючи на собі грудки землі з грядок.

По-друге, дачний будиночок по суті спальня і вітальня. У спеку в ньому хочеться прохолоди, але, щоб кондиціонер (який за зиму можуть просто вкрасти) розорив бюджет, потрібно дороге і складне капітальну будівлю з малими тепловтратами і щільно закриті вікна / двері. Але кому охота сидіти під замком на дачі і стежити, щоб вся компанія не залишала за собою двері навстіж? Що це за відпочинок буде? Простіше поставити на вікна жалюзі або навісити маркізи - і нехай собі приміщення провітрюється.

Кухня, душ і туалет в будинку в такому випадку затишку і комфорту не додадуть. Господині готувати теж приємніше буде на свіжому повітрі, а не в задусі; раптом негода, займатися кулінарією потрібно вже під дахом, нікого не обмежуючи і щоб навкруги не товклися і не мерехтіли. До того ж, пристрій туалету і - проблема вельми складна. Справа тут в: вимоги санітарії по відстані від до джерел водопостачання та житлових будівель стосуються і сусідів, плюс необхідно забезпечити можливість під'їзду санбочкі. А якщо скооперуватися з тими ж сусідами, то загальний для 4-х суміжних ділянок септик стає на стику їх кордонів «як рідний», викачка при цьому потрібно рідше, її може взагалі не знадобитися роками. І відпадає необхідність жолобити землю прокладкою труб від будинку до септика, яка і коштує дорого.

Далі, для душа і кухні потрібна гаряча вода. Ставити в будинку котел або піч з водогрейкі знову-таки некомфортно, будувати будинок з димоходом за вимогами ПБ знову складно і дорого, а в битовку піч вписується куди простіше, тому що це приміщення до житлових не відноситься. Нарешті, в XXI столітті живемо - влітку електрику для холодильника з електроплиткою може дати сонячна батарея, а гарячу воду - сонячна панель. Нинішні ціни на них досить доступні, і деякі конструкції можна зробити своїми руками. Але естетики дому вони не додадуть, а ось на плоскому даху битовки вони встануть, «як там і були», і очі нікому не намозолили.

В цілому, все говорить за те, що дачну битовку можна і потрібно будувати своїми руками в розрахунку на довгострокове користування, але без непосильних витрат і без будівельного досвіду. Чи це можливо? Так, дана стаття якраз і призначена в допомогу на такий випадок.

Будувати чи ставити?

Перше, що спадає на думку - чи не простіше буде поставити на просту гравійну підсипку битовку з транспортного контейнера? Робіт на кшталт мінімум. Ні, не мінімум - над одними прорізами так зама, що можна було б і будинок побудувати. Готові битовки з контейнерів різного класу є в продажу, див. Рис., Але ціни кусаються дуже навіть.

Причина - багато зайвого для битовки металу. Ніхто ж не стане продавати битовки з контейнерів дешевше, ніж вони коштують як металобрухт, а заліза в контейнері багато. Втім, про металевих побутівках ми ще згадаємо, за певних обставин це може виявитися вдалим варіантом. Але в більшості випадків, особливо для новачків, простіше і вигідніше виявляється дерев'яна побутівка, ними в основному і займемося.

Що будувати?

Спочатку визначимося з розмірами. Найменша побутівка-притулок, поєднана з комори, має внутрішні розміри приблизно 2,5х3,5 м. Дачний «2 в 1», зі складом, відокремленим від житлової кімнатки перегородкою, і закутків для кухні, вийде вже 3х4,5 м; про таку ми нижче поговоримо докладніше.

В тому і іншому випадку потрібен ще невеликий санвузол поруч на подвір'ї; одна з давно відомих його конструкцій показана на рис. праворуч. У ньому використовується торф'яної туалет, або пудр-клозет. В наші дні гігієнічніше буде біотуалет. З покупних для дачі краще підійде біоунітаз-відро зі змінними поглинають картриджами, але біотуалет можна зробити і самому, см. Напр. відео нижче. Втім,.

Відео: біотуалет в битовку

Зібрати разом «3 в 1» або навіть «4 в 1», включаючи баньку, можливо в битовки розмірами від 3х6 м, і в той же час вона без особливих труднощів розміщується на ділянці в 6 соток. Проблеми викликає планування, як краще розпланувати битовку 3х6 м, поговоримо далі.

Як бути з кухнею?

Для літньої дачі вихідного дня будувати битовку з кухонним блоком особливого сенсу немає: літня кухня прекрасно розміщується під навісом, див. Рис. праворуч. Якщо ж на дачу виїжджають, або живуть там, з весни до осені, то потрібна вже побутівка 3 в 1 з місцем під кухню і піч для обігріву. Альтернатива - електрифікована побутівка; тоді готують на електроплитці, але на старті дачного облаштування це випадок рідкісний.

Веранда: відразу чи потім?

Побутівка з верандою на літній дачі вигідна у багатьох відношеннях, хоча б тому, що на ній можна обладнати захищену від вітру кухню і / або тримати хозінвентарь, звільнивши житлоплощу в притулок. Але відразу планувати будівництво битовки з верандою новачкові не потрібно: отримати досить надійну і довговічну споруду без будівельного досвіду не вийде. Початківцю будівельнику краще будувати просту «коробочку», а веранду, яка не має силових зв'язків з основним будовою, прилаштувати потім. Проблема прив'язки фундаментів побутівки і веранди в даному випадку відпадає, тому що той і інший стовпчасті незаглиблений на загальній протипучинною подушці. Про те, що це все означає, поговоримо далі, а поки про всяк випадок - на рис. креслення битовки-притулку мінімального розміру з прилаштовують верандою. Будується вона за каркасною технологією, за неї і інші прийшов час взятися впритул.

Як будувати?

щити

Найпростіший спосіб побудови побутівки - збірно-щитової. Рами щитів з дощок збираються на землі, потім збиваються в короб, зліва на рис. У ньому настилається простий підлогу, стіни обшиваються чим попало: ОСП, ДСП, фанерою і т.п. Потім ставлять двері, вікна (праворуч на рис.), Настилають крівлю - і готово! На 1 сезон або того менше: короб з щитів - НЕ каркас, в ньому немає окремих несучих елементів, і під навантаженням будова ще до холодів перекошується, а то і руйнується. Щитову битовку можна будувати тільки як роздягальню-притулок і в тому випадку, якщо точно відомо, що до осені будівля будинку буде завершена.

СИП

Проте, спосіб щитової збірки швидкомонтованих, досить надійних і довговічних будівель, в т.ч. житлових будинків, доступний для будівництва своїми руками, існує. Це - збірка з СИП-панелей (структурно-ізольована панель, SIP, Structural Insulated Panel). Побутівка з СИП обійдеться дорожче, ніж описувана далі каркасна, але її споруда дасть досвід, який може знадобиться, якщо ви вирішите будувати цілорічну дачу або заміський будинок з СИП, технологія в тому і в іншому випадку одна і та ж. Про будівництво з СІП в рунеті написано достатньо, а докладніше про самих панелях см. Ролик:

Відео: огляд СИП-панелей

Обережно, щити!

Багато з наявних у продажу готових побутівок - щитові, з усім що випливають. Раптом ви вирішите придбати готову битовку, відсікти підозрілі можна за такими ознаками:

• Добротні вагончики будь конструкції, як правило, не мають накладок на зовнішній обшивці стін, поз. 1 на рис. праворуч, на відміну від кволих щитових, поз. 2 і 3. Ці дошки набивають на стики щитів, щоб виріб витримало транспортування.

• З тією ж метою кути і прорізи халтурних побутівок зміцнюють тимчасовим грубими накладками, поз. 3. Добротні битовки перевезення витримують і без посилення кутів, а віконниці зі склом поставляються в окремій упаковці. З халтурою цей фокус не проходить: при перевезенні з порожніми прорізами будка вже перекошується настільки, що вікна на місце не встануть.

Каркас як основа

В експлуатаційні навантаження бере на себе міцний жорсткий каркас. Для такого простого будови, як побутівка, він виявляється також недорогим і мало трудомістким. Каркасні битовки будують або «від клітини», зліва на рис. - підлогу настилають в уже зібраному каркасі - або «клітку» з силових зв'язків збирають на міцній основі, справа там. Останнє вимагає трохи більше праці і матеріалів, але менше вміння, тому далі ми докладніше зупинимося саме на цьому способі.

Брус і колода

Зроблені з колод і брусові битовки розкішно виглядають, див. Рис. праворуч, але за вартістю і трудомісткості не поступаються дому більшого розміру, і будуються за тією ж технологією. Будують їх рідко, в основному, якщо в подальшому передбачається переобладнання битовки в баню; каркасні будови для цього не підходять. В такому випадку битовку відразу будують на місці лазні і облаштовують стоком за всіма правилами, а піч, душ, банний обладнання закуповують і піл ставлять, коли будинок уже готовий.

метал +

Якщо ви вмієте слюсарювати і звертатися зі зварювальним апаратом, то, можливо, вам простіше буде зібрати битовку в металевому каркасі. При цьому, по-перше, відпадає потреба в фундаменті - будова буде надійно стояти просто на бетонних блоках, підкладених під кути. По-друге, раптом побутівка виявиться не потрібна, її без проблем вдасться продати з прибутком.

За основу битовки в металлокаркасе беруть силову схему контейнера, ліворуч на рис. нижче, тільки на рами і кутові стійки заради економії підуть профтруби 80х80х (3-4) мм. Верхню і нижню обрешітки роблять з спареного куточка 60х60 мм або тавра відповідного розміру. Пол настилають, як описано далі для каркасної битовки, в стіни ставлять дерев'яні рами з отворами вікон і дверей і, можливо, з утепленням, в центрі на рис; про конструкції рам також див. далі. Зазвичай битовки такого типу зовні обшивають профнастилом, праворуч на рис., Але дана конструкція дозволяє зробити обшивку будь-якого типу, двосхилий дах і надати будові повністю дерев'яний вид при збереженні металевої міцності.

Будуємо каркасну битовку

Отже, ми прийшли до висновку, що наша побутівка буде каркасної дерев'яної. Покрокова інструкція будівництва каркасної битовки 3х4,5 м давненько бродить по рунету. Спочатку вона, схоже, була складена досить толково, але при багаторазових переписування в текст вкрали помилки і довільні скорочення. Слідуючи таким вказівкам, початківець будівельник в процесі роботи встане в безвихідь або, діючи на власний розсуд, отримає будова криве і нетривке. На жаль, вихідний текст ніби як зовсім заблукав, тому доведеться звернутися до наявних джерел, але з поясненнями і примітками.

Перше з них: спорудити битовку «за 2-3 дня» ніяк не вийде. Працюючи від зорі до зорі без перекурів і уважно, не допускаючи помилок, споруда займе пів-відпустки поспіль або 1-1,5 міс, якщо працювати по вихідних. Останній варіант кращий, тому що відпустку краще витратити на будинок і облаштування ділянки. Загалом, перше дачне літо буде яким завгодно, але тільки не нудним.

Про просочення

У процесі роботи всі дерев'яні деталі перед установкою на місце необхідно просочити біоцидами (антисептиками) і гидрофобизаторами (водовідштовхувальними складами). Для битовки як того і іншого підійде відпрацьоване моторне масло. Вінець, нижню обв'язку, лаги підлоги і дошки чорнової підлоги, див. Нижче, дуже бажано також обробити бітумною мастикою (40% бітуму і 60% уайтспіріта або сольвенту). Просочують НЕ заготовки, а вже нарізані в розмір деталі, з усіма виїмками, пазами і т.п.

Фундамент і підстава

Взагалі-то будь-який фундамент закладається по т. Зв. обноски, але в даному випадку, тому що будова невелике, можна спростити роботу, якщо ділянка під битовку не надто «горбатий». Основу битовки будують в послідовності по рис:

• Закладають стовпчастий незаглиблений фундамент, поз. 1.
• Збирають на ньому загальну опорну раму з бруса 150х100 мм, т. Зв. нижній вінець або, для каркасного будови, просто вінець, поз. 2-4.
• На вінку монтують нижню раму каркасу, або нижню обв'язку, з лагами статі, поз. 5.

Вибір типу фундаменту однозначний: для такого маленького і легкого будови будь-який інший виявиться надмірно складним і дорогим. Інформація про пристрій і закладення стовпчастих фундаментів, тут зупинимося на особливостях саме для даного типу споруди, знати які необхідно новачкові.

Котлован під фундамент риють із захопленням (виносом) від 0,5 м по периметру за контур будівлі. Знімають гумус; якщо потужність родючого шару перевищує 30 см, риють на штик лопати. В іншому випадку під стовпи докопувати котловани на багнет, тобто до 30 см завглибшки. Далі котлован застеляють геотекстилем (щоб засипка не розповзається) і спочатку насипають піщану подушку в 10 см загальну, на потужному гумусе, або в ями під стовпи. Поставивши стовпи, подушку досипають до рівня грунту; її призначення - спільно з анкерами (див. нижче) протидіяти силам морозного обдимання. Піщану підсипку трамбують двічі, до установки стовпів і після неї.

Крок установки стовпів - в межах 1,2-1,7 м, щоб по сторонам будівлі вкладалося ціле число прольотів між ними; для побутівок 3Х4,5 і 3х6 крок 1,5 м. Копаючи ями під стовпи, потрібно врахувати, що контур фундаменту повинен виступати за контур будівлі на 10-20 см. У нижні кути каркаса «стікаються» всі експлуатаційні навантаження; якщо він ляже на стовпи урівень із зовнішнього боку, то їм буде важко «розтікатися» в стовпі, і будова може з'їхати убік.

Класти цегляні стовпи, як рекомендують в джерелах, ні в якому разі не слід: найкращий робочий цегла в землі почне кришитися максимум через 3-5 років, облицювальний сухий формування - в першу ж зиму, а стійкий клінкерна високожжений обійдеться дорожче спеціальних бетонних фундаментних блоків 200х200х400 мм. На стовп піде по 4 блоки, покладених на цементно-піщаному розчині попарно наперекрест; докладніше див. про стовпчастих фундаментах. Таким чином, стовп вийде кубиком 400х400х400 мм, з яких 200 буде в землі (багнет 30 см мінус подушка 10 см), і по 10 см зовні піде на винос. Для битовки 3х4,5 м розміри фундаменту по контуру, таким чином, будуть 3,2х4,7 м, а розміри котловану в плані - від 4,2х5,7 м.

Тепер подивимося знову на поз. 1. Чи бачите? Стовпи середнього ряду - вузькі, з пари блоків кожен. Це, взагалі-то, неправильно навіть для місць з м'якою зимою, всі стовпи повинні бути однаковими. Не так уже й дороги фундаментні блоки, щоб на них економити у найважливішій частині будови.

Стовпи кладуть спочатку на суху і вирівнюють по горизонту шланговим гіроуровнем; підганяють по висоті, підсипаючи піску під низькі стовпи. В прямокутник виставляють промірами діагоналей і сторін. Покладатися тільки на рівність діагоналей не можна, у вас замість прямокутника може вийти рівнобедрена трапеція! Вивіривши стовпи, верхні пари блоків знімають і кладуть назад вже на розчині.

Далі готують базовий (короткий) брус вінця, приміряють за місцем і укладають перпендикулярно довгій осі будівлі, поз. 2. Приклад по ньому, обрізають в розмір інші бруси 150х100; збирається вінець плазом, тобто 150-мм сторона орієнтується горизонтально, поз. 3. Всі з'єднання - в полдерева. Не забудьте про просочення! За підгонці бруси знімають, стовпи накривають 2-ма шарами руберойду (це гідроізоляція від т. Зв. Капілярного замокання дерева), бруси кладуть назад і, перевіривши вінець діагоналями і промірами сторін, стики брусів зшивають 80-мм цвяхами, по парі діагонально в кожен стик, поз. 4. На цьому етапі проводиться і зміцнення підстави анкерами.

анкери

Анкери фундаменту - це ті самі «сталеві прутки від 1 м» з описів, які начебто потрібно замуровувати в стовпи. Насправді битовку, тиск від якої землі що слону дробина, простіше і надійніше фіксувати Г-подібними анкерами-милицями, вбитими в грунт, поз. А на рис. до цього параграфу. Роблять милиці з рифленою 16-мм арматури. Їх нижні кінці загострюють, щоб легше, і, головне, рівніше, йшли в землю.

Забивають анкери зсередини, під кожен вус милиці в брусі вінця роблять канавку 20х20 мм: надпилюють по краях і вибирають долотом. Не перестарайтеся з пропилами, надмірно послаблювати вінець ні до чого! Забивають анкери за схемою, поз. Б і В для побутівок 3х4,5 і 3х6 відповідно, причому в 2 прийоми: спершу не добивають 10-15 мм, а потім, промірявши ще раз і підрівняти, якщо потрібно, вінець, за тими ж схемами добивають щільно; бажано - з 1 удару кувалдою. Добавка на рис. про кутових цвяхах нам стане в нагоді нижче.

Наступний етап - накладення нижньої обв'язки на вінець і монтаж лаг підлоги, поз 5 на рис. з пристроєм підстави. Обв'язку роблять так само, як вінець, але з бруса 100х100 мм. Збирають урівень із зовнішнім краєм вінця; таким чином, всередині утворюється сходинка в 50 мм, на яку ляжуть лаги. За накладення раму обв'язки скріплюють по врізки 80-мм цвяхами, теж як вінець, і пришивають до вінця цвяхами 150 мм, як показано на рис. зі схемами розташування анкерів.

Лаги роблять з бруса 100х50 або дошки 100х40, в брус обв'язки їх врізають на чверть або на третину, тобто вус лаги буде заввишки 25 або 30 мм. Крок установки лаг - 400-700 мм. Його вибирають так, щоб прольоти між лагами були однакової ширини. Якщо чистову підлогу буде з простої обрізної дошки, краще дотримуватися ближче до меншого значення, а якщо на нього піде шпунтована, то крок лаг можна збільшити. У будь-якому випадку його бажано взяти кратним 150 мм, це набагато спростить і заощадить настил підлоги, див. Далі. Кожну лагу прибивають до обв'язки 2-мя цвяхами 80 мм, по цвяху в ус, і в центрі до вінця 150-мм цвяхом, разом 3 цвяха на лагу.

підпілля

На цьому ж етапі бажано, а для битовки «з весни до осені», опалювальної хоча б на короткий час, обов'язково, зробити утеплення підпілля, інакше підлогу відволожиться. Для цього отвори між стовпами фундаменту чимось заповнюють (бутовий камінь, бій цегли, тротуарної плитки), врізка в поз. 5 на рис. з основою, на цементно-піщаному розчині, і підпілля засипають керамзитом. Недбалі будівельники часто просто прислоняют зовні обрізки профлиста або бій шиферу, вдавлюючи в пісок, і присипають зовні грунтом. Можна і запінити, якщо піни не шкода.

Тут є деякі тонкощі. По-перше, призначення заповнення прорізів - тільки утримати керамзит від розповзання, але прикривати їх листовим матеріалом зсередини можна: підпілля повинен вентилюватися, інакше він перетвориться в збірник конденсату. Тому в кожному прольоті потрібно залишати або продухи, по парі приблизно 4х6 см на проліт (зручно, якщо заповнення бутом або цегляним боєм), або зазор вгорі в 4-6 см. Якщо прольоти запінюються, під продухи потрібно заздалегідь вставити обрізки труби.

По-друге, заповнювати отвори потрібно зсередини, щоб заповнення не випирає назовні. Тоді потім, коли руки дійдуть і будова осяде, можна буде зробити справжній красивий цоколь.

каркас

Першими ставлять кутові стійки каркаса з бруса 100х100, підкріплюючи тимчасовими підкосами (поз. 1 на рис.), На сталевих куточках і саморезах (5-8) х (60-70) мм, поз. 2. Самонарізи затягують натуго після того, як стійка вивірена по схилу і підкріплена укосинами. Висота задніх стійок - приблизно 2,2-2,4 м; можна взяти з креслення битовки-міні, див. вище. Передні, при ширині будівлі 3 м, беруть на 0,5 м довше. Якщо будете вважати розміри стійок самостійно, врахуйте, що максимальний нахил шиферної або ондулінові даху - 14 градусів, а оптимальний - 7-9 градусів.

Далі накладають подовжні верхні бокові балки коробки (говорити про цілісну верхньої обв'язки у вигляді несучої рами в даному випадку не доводиться), прикріплюючи знизу куточками, як внизу, і врізають в півдерева поперечні балки. Поперечки кріплять цвяхами 80 мм, по парі діагонально в кожну врізку. Після цього ставлять проміжні стійки і відповідні їм верхні поперечини, поз. 3.

На цьому етапі будівництво можна дещо спростити і здешевити. На поз. 3 видно, що проміжні стійки теж з бруса 100х100, але для маленької битовки це зайве, на проміжні стійки підуть бруси 100х50 або дошки 100х40, такі ж, як на лаги. Ставлять їх поперек брусів обв'язки. Щоб конструкція не втратила міцності, потрібно при цьому виконати наступні умови, див. Рис. праворуч:

1. Прилеглі до кутів прольоти все повинні бути однакової ширини.
2. Кутові і прилеглі до отворів вікон / дверей прольоти повинні бути підкріплені укосинами з тієї ж дошки.
3. Якщо кутовий / прилегла проліт виходить 300 мм або менше, але такій ситуації слід уникати, розташовуючи двері / вікна на достатній відстані від кутів.

Тепер потрібно замінити тимчасові укосіни постійними, з тієї ж дошки 100х40, і поставити крокви, поз. 4. Там, до речі, видно, що будівельники схибили: один з кутових прольотів порожній, хоча ніщо не заважає підкріпити його. Дошки подкосов ставлять також поперек брусів; кріплять цвяхами 80 мм, по парі в кожен кінець. Далі слід установка дверних косяків (можна відразу з полотном двері) і віконних рам, поз. 5. Завершує монтаж коробки скріплення нижнього пояса з вінцем цвяхами 150 мм з кроком 200-250 мм.

крокви

Як врізаються і ставляться крокви, показано на рис. Крок установки крокв приблизно 0,5 м. Додаткові підвіски роблять з обрізків дошки. У даній конструкції вони дуже бажані, тому що міцно прикріпити кожне крокви до балок верхнього пояса немає можливості. Звис крокв приблизно 30 см; таким же буде бічний звис обрешітки під покрівлю. Якщо побутівка постійно в заветріться (скажімо, в лісі), то без підвісок крокв можна обійтися.

Можливо, похмура односхилий дах вас не влаштує. На такий випадок на рис. нижче - схеми стропильних ферм, придатні для дачного будинку і, зрозуміло, побутівки. Конструкції, обведені зеленим, хороші тим, що прості, економічні і дозволяють знизити висоту кутових стійок до 1,9 м при збереженні достатньої висоти стелі побутівки.

дах

Після складання каркаса криють дах, щоб дощ не намочив ще не готовий підлогу. Її обрешітку під шиферну покрівлю набирають з проміжками (зліва на рис.), А під ондулінові суцільну, тому що ондулін - матеріал м'який. Працювати з ним, звичайно, легше, ніж тягати важкі тендітні шиферні листи, але шиферну покрівлю виходить набагато дешевше і надійніше.

Як укладають і кріплять листи шиферного настилу даху, ясно з рис. нижче, але при його закупівлі потрібно врахувати деякі обставини. Перше, у продажу найчастіше буває шифер 6, 7 і 8 хвильової. 6-хвильові листи легше, але ціна квадрата покрівлі з них буде істотно вище, ніж з 8-хвильових. Так що, якщо грошей мало, а роботи не боїтеся, беріть 8-хвильовий.

Друге, листи шиферу випускаються різного кроку, висота хвилі і товщини. Якщо брати б / у або взагалі що потрапило врозкид, може виявитися, що листи не стикуються. Тому при закупівлі потрібно звернути увагу на маркування, там завжди є набір 1, 2, 3 і 4-значних чисел, напр. ЛИСТ 40/150 - 1750 - 8 або 6-ГОСТ 40/194/1750. 8 або 6 тоді буде число хвиль, 40 - висота хвилі, 194 або 150 - її крок, а 1750 - висота аркуша, це її стандартне значення. Якщо є менша 4-значна цифра, то це ширина листа.

Підлога

Пол битовки складається з 2-х настилів, нижнього чорнового і верхнього чистового, з тепло-, гідро- і пароізоляцією між ними. Спростити тут нічого не можна, інакше приміщення вийде сирим, незатишним і скоро загніет. Крім того, вінець з обв'язкою і дощатим настилом утворюють жорстку коробку, без чого все підстава вийде неміцним. Так що до настилу підлоги потрібно підійти з усією ретельністю і увагою.

Як влаштований чорнову підлогу, видно з рис. Черепної брусок пускають по всьому контуру прорізів між лагами; «Цвях» 70-мм цвяхами з кроком 100-120 мм. Він потрібен, щоб включити дошки настилу в силову схему. На чорнову підлогу беруть тільки шпунтовану дошку 150х (30-40) мм! На чистовом настилі ще можна заощадити, набравши його з простої обрізної дошки, але «чорний» підлогу настилають тільки шпунтовкой! Послідовність операцій по настилу така:

• Дошки ставлять вздовж прорізів між лагами.
• З першої, в порядку установки, дошки зрізають паз шпунта.
• Наступні дошки, до передостанньої включно, ставлять, щільно насуваючи пазом на гребінь попередньої.
• Останню дошку обрізають в розмір по ширині з боку гребеня, тобто зрізають гребінь з частиною пласти.
• Ставлять її похило, щоб паз знайшов на гребінь попередньої, і з силою утискують на місце; можливо, доведеться постукати киянкою.
• Дошки готової осередку настилу прибивають до черепному брусу цвяхами 70 мм з кроком близько 100 мм, і парою цвяхів посередині кожну до середнього брусу вінця. Відступ цвяхів від країв поздовжніх дошки - не менше її товщини, тобто 40 мм. Його ж бажано витримати і для черепного бруса, вбиваючи цвяхи навскіс.

Коли чорновий настил готовий, поз. 1 на слід. рис., його осередки застеляють пергаміном або його аналогами, це пароізоляція. Економити, ізолюючи знизу поліетиленом, не можна, тому що він пропускає і пари, і вологу. Пергамін пришивають до лагам будівельним степлером або прибивають дрібними цвяхами, підклавши під їх капелюшки шматочки фанери. У будь-якому випадку пришивати / прибивати до настилу можна - що це буде за ізоляція, внизу дірява?

Тепер прийшла черга утеплення підлоги. Ще раз нагадаємо, воно необхідне і в літньої побутівці, щоб не відволожилася. Чи не будете ж ви зберігати її взимку в опалювальному приміщенні? Утеплюють мінеральною ватою поз. 3, але брати мати потрібно з довговолокнистої, придатної для житлових будівель. Коротковолоконного мінвата буде постійно пиліть мікроголки, дуже шкідливими для здоров'я!

Далі підлогу застеляють суцільний, або з нахлестом аркушів від 15 см, поліетиленовою плівкою, поз. 4. Тепер напівпроникливості поліетилену доведеться впору: конденсат, який все-таки проліз в підлогу, через неї випарується, не встигнувши викликати загнивання, а пролита на підлогу рідину теж випарується або стече перш ніж проникнути в утеплювач.

Остання «статева» операція - чистової настил. Його також бажано робити з шпунтовкі, але, як уже сказано, піде і проста чістоообрезная дошка 150х40 мм. «Чисті» дошки стелять поперек лаг, тобто перпендикулярно «чорним», поз. 5. Чистовий настил ведуть «суціль», від краю до краю рами нижньої обв'язки. Робити т. Зв. плаваюча підлога, як в житловому будинку, в битовки можна з міркувань міцності будови.

У місцях, де дошки настилу припадають на стійки каркаса, в дошках вибирають пази 50х100, а під кутові стійки - кути 100х100, тому брати на чисту підлогу 100-мм дошку не можна, кути настилу вийдуть висячими. Прибивають «чисті» дошки по кутах парами 70-мм цвяхів діагонально (в ус дошки і в її куточок), а на інших пересічних з брусами та лагами - парами тих же цвяхів поперек дошки.

обшивка

Зовнішня обшивка надає остаточну міцність будовою, тому її роблять також з дощок, а сайдингом і т.п., чого потім захочеться, обшивають поверх неї. Обшивають або шпунтовкой, або четвертний дошкою, так, щоб стікає по стінах вода не просочилася всередину, тобто вгору гребенем шпунта або внутрішньої чвертю, див. рис. праворуч. Якщо подальшої зовнішньої обробки не передбачається, то можна обшити обрізний дошкою внакрой, «ялинкою». Обшивають зверху до низу, захоплюючи і нижні пояси підстави. Перед обшивкою до каркасу прикріплюють степлером пергамін, поз. 1 і 2 на рис. Тепер можна ставити вікна; до установки наличників щілини в їх і дверних отворах запінюється, поз. 3.

Що до внутрішньої обшивки, то тут - як бог на душу покладе: фанера 4-8 мм, ОСП, ДСП, ламінат тощо, з утепленням або без, поз. 4 і 5. На цьому ж етапі прокладають в стінах гофри з затягнутими в них кабелями, якщо побутівка буде електрифікована.

Утеплення, якщо потрібно - таке ж, як для підлоги. Кути бажано прикрити плінтусами. У хрущовські часи часто обходилися взагалі без внутрішньої обробки, просто матеріалів не було. Зараз-то з ними легше, хто б як на ті час не відчував ностальгію.

перегородки

Рами перегородок, якщо такі передбачені, збирають за схемою, схожою на боковини каркасу, див. Рис. праворуч, тільки з рейок 40х40 мм. Укосіни ставлять тільки в крайні осередки. Внутрішні двері часто доводиться розташовувати впритул до стіни, тоді в клітинку з дверним прорізом ставлять додаткову рейку (показано стрілкою), без неї двері в лиштвою на місце не стане. Рами перегородок ставлять на місце, цвяхами 70 мм з кроком 200-250 мм прибивають прямо до стін, і обшивають тим же матеріалом, що внутрішні стіни. Кути зміцнюють плінтусами по всьому контуру.

Для довідки

Ширина полотна вхідних дверей - 800-1100 мм, міжкімнатні 750-850 для житлових і 600-750 мм для господарських, підсобних і санвузла. Максимальна ширина стулки одностулкової вікна - 900 мм; бажано - 600-650 мм. Мінімальною вважається стулка завширшки в 400 мм, але можна зробити і вже. Висота дверей - 1900-2100 мм; вікон - 600-1300 мм. Висота підвіконня над підлогою - 750-850 мм.

ще кути

Згадайте, як ми ставили кутові стійки каркаса: на сталевих куточках. Можливо, ви вже тоді звернули увагу, що зовнішні, самі навантажені кути каркаса з точки зору Будмеханіка висячі, тобто ослаблені. Тому начебто цілком уже готова побутівка на рис. насправді ще не готова прийняти на себе все, що їй уготовано долею і погодою, її зовнішні кути потрібно підкріпити накладними дошками.

Як це робиться, видно на рис. зліва: кути обшивають парами дощок від верху до низу. Схема забивання цвяхів (150 мм): по 1-му в вінець і нижню обв'язку, потім в ряд з кроком 200-300 мм до стійок, потім по 1-му в верхні горизонтальні бруси. Спочатку прибивають дошки по коротким сторонам споруди врівень з гранню кута, а потім на довгі сторони, щоб прикрити торці прилеглих.

Про віконницях

Те, що вікна битовки дуже бажано забезпечити віконницями, очевидно: зимова стихія здатна побити скла і без участі хуліганів. Але робити в битовки орні віконниці важкувато, і жалюзі до них потрібні, тому що жарким літом в приміщенні без системи вентиляції буде душно. Тому оптимальний варіант віконниць для побутівки - відкидні, див. Рис. Вони затінюють вікна, як маркізи, захищають скла від пошкоджень краще орних, а зробити їх простіше.

вагончики

Будівельні вагончики бувають довжиною 6-12 м і шириною 2,4 м. Вагончик-побутівка довжиною 6 м виявився дуже зручним для дачі: поміщається в нього багато чого, і розміщується він без проблем і на 6 сотках. Знадобилося лише збільшити його ширину до 3 м, тому що стіни каркасної битовки товщі, ніж в стандартному вагончику. Побутовки подібного типу, див. Рис. постійно є в продажу, і непогано розходяться.

Однак з розвитком потреб дачників при нерідко недостатніх можливостях побудувати на ділянці упорядкований будинок, виникли проблеми з плануванням. Типова будівельно-роз'їзна побутівка-сорочечка, поз. 1 на рис. нижче, це тільки спальня і / або роздягальня. Для кухонь, їдалень, санвузлів, офісів, навіть барів і більярдних, випускалися і випускаються вагончики інших типів того ж розміру, але дачнику-то ніде і ні за що збирати на ділянці ціле містечко.

Спроби використовувати в плануванні побутівок санітарно-ергономічні прийоми і норми для житлових приміщень призводять до того, що, крім спальні, місця залишається тільки на крихітний тамбур, в якому в теплій одежі повернешся, і склад, в який нічого, крім лопати і грабель, не поміщається, або туалет без душа, де, сидячи, двері неможливо закрити - в коліна впирається, напр., в центрі на рис.

Оскільки побутівка по суті своїй житло мобільне, буде цілком виправданим застосувати для її планування прийоми і норми пасажирського транспорту. Клопоту буде тільки з дверима, точніше - із спрямуванням їх відкривання, тому що вони орні, а не розсувні. Але двері, це взагалі, друга після головний біль планувальників.

Приклад раціонального планування битовки 6х3 м наведено справа на рис. вище:

• Спальня 1,7х2,7 м більше залізничного купе. У ній помістяться двох'ярусна ліжко, невеликий обідній стіл і комод. На ніч на підлозі можна ставити ще розкладачку, для якої крім іншого вистачить місця на складі.
• У санвузлі розміщуються кутовий душ 1,1х1,1 м, біоунітаз і кутовий умивальник-полутюльпан, на кшталт тих же, що на ЖД. Чи не розкіш, але помитися і справити нужду можна.
• Найбільша площа відведена під кухонний блок, суміщений з тамбуром, це 2 родзинки даного принципу. Поміщаються компактний холодильник, дачні піч з варильною поверхнею на 3-5 кВт теплової потужності (досить для обігріву в міжсезоння), і залишається місця, щоб переодягнутися; причому в теплі.
• Вихід із санвузла - також в тепле приміщення, що важливо після душа в холодну погоду.

З побутівки меншого розміру справа йде складніше; тут доводиться поєднувати склалось-притулок з кухнею. Приклад планування такого роду «битовки-студії» 3х4,5 м наведено на рис. праворуч.

А потім?

Вгадайте-но, що таке на дачі, як то кажуть, аж криком закричить: «Мене лад!» Можливо, коли будинок ще не готовий, а лазня тільки в мріях? Вірно, сарай. Або пташник, або свинарник, що за конструкцією майже одне і те ж.

Ситуація пікова. Як його будувати? Де часу взяти, якщо його і так потрібно більше, ніж є годин у добі? А головне - з чого? Грошей зайвих немає і не передбачається.

З піддонів з-під будматеріалів - палет. Від будівництва напевно зайві залишилися, і докупити б / у не накладно: розбирання палет на не мірної пиломатеріали в дірами від цвяхів абсолютно нерентабельна, тому що відслужили своє піддони нерідко розпродаються за безцінь, аби тільки позбутися.

Майже всі публікації, що зачіпають питання про кількість репресованих, можна віднести до двох груп. В першу з них входять твори викривачів "тоталітарного режиму", які називають астрономічні багатомільйонні цифри розстріляних і посаджених. Вивчивши архівні документи, такий дослідник із здивуванням переконується, що масштаби репресій, про які ми "знаємо" завдяки ЗМІ, не просто розходяться з дійсністю, а завищені в десятки разів.

Після цього він виявляється перед болісної дилемою: професійна етика вимагає опублікувати знайдені дані, з іншого боку - як би не уславитися при цьому захисником Сталіна.

Згідно цій довідці, всього за цей період було засуджено Колегією ОГПУ, "трійками" НКВС, Особливою нарадою, Військової Колегією, судами і військовими трибуналами 3 чоловік, в тому числі, з них, було засуджено до смертної кари людина, а до змісту в таборах і в'язницях на термін від 25 років і нижче - 2 осіб, до заслання і висилку - людина. Про нібито репресованого командному складі Червоної Армії з травня по вересень року в кількості 40 тисяч чоловік.

Саме таку, круглу цифру, назвав вперше журнал "Огонек" (№26, м), за ним уже "Московские новости" і слідом, інші видання. Звідки ж взялася така цифра? А ось звідки. травня року з масові звернень громадян Нарком БЕРИЯ був змушений випустити наказ №, що визначає порядок видачі довідок родичам репресованих. Народний Комісар Внутрішніх Справ БЕРИЯ Лаврентій Павлович. Наказ НКВС CCСР № «Про видачу довідок про місцезнаходження заарештованих і засуджених» Встановлення в році зазначеного порядку мотивувалося тим, що в період масових репресій було необгрунтовано засуджено велику кількість осіб, тому повідомлення про дійсну долю репресованих могло негативно впливати на стан їх сімей.

Доповідна записка Генерального прокурора СРСР Р.А. Руденко, міністра внутрішніх справ СРСР С.М. Круглова і міністра юстиції СРСР К.П. Горшеніна про кількість Доповідна записка Генерального прокурора СРСР Р.А.

Руденко, міністра внутрішніх справ СРСР С.М. Круглова і міністра юстиції СРСР К.П. Горшеніна про кількість засуджених колегією ОГПУ, трійками НКВС, Особливою нарадою, військовою колегією, судами і військовими трибуналами за контрреволюційну діяльність в рр. Часто думають, що репресії - це коли комісар у шкірянці і курному шоломі розстрілює у стінки чергову сотню «політичних». Але на ділі все трохи складніше. Говорячи про часові рамки репресій часто беруть період з по року. Тобто з Революції до смерті Сталіна.

Виникає невелике питання до таких дослідникам: Ви як, нахрен, втрати громадянської війни вважали щось?!? Невеликої кількості репресованих досить щоб решта народу жив в страху. А то що конструкторські бюро з'явилися в тюрмі це норм? Чому це історія вітчизняної авіації починається з в'язниці ?. Цифри, наведені в цьому документі, не заперечує (не відкрито) навіть товариство «Меморіал». Ліберали діють по-іншому - постійно називають в раз завищені цифри засуджених до вищої міри покарання.

І замість осіб, страчених за вироками суду з по 1 лютого року, всюди сурмлять про «десятках мільйонів розстріляних». Тепер мої статті можна прочитати і на Яндекс.Дзен-каналі. ВІДСОТОК «репресованих» від загальної кількості мешканців ГУЛАГу: Склад таборів ГУЛАГу НКВД за контрреволюційні злочини ().

Рік кількість% до всього складу таборів. Разом, ДОВІДКА про чисельність засуджених за контрреволюційні злочини і бандитизм, що містяться в таборах і колоніях МВС станом на 1 липня м (26). За характером злочину У таборах У колоніях% Всього%. Загальна кількість засуджених »Це документи НКВС, а отже, вони фальсифіковані. - заявляють вони. - Звідки взялися ті цифри, які в них наводяться? ». Ну що ж, спеціально для цих недовірливих панів приведу пару конкретних прикладів, звідки беруться «ці цифри». У такому випадку загальна кількість «репресованих» не перевищує 3 мільйонів.

Однак щоб остаточно прояснити це питання, необхідна додаткова робота з джерелами. Подивимося тепер, який відсоток становили «репресовані» від загальної кількості мешканців ГУЛАГу ДОВІДКА про чисельність засуджених за контрреволюційні злочини і бандитизм, що містяться в таборах і колоніях МВС станом на 1 липня м

Categories Post navigation

Будівництво приватного будинку зазвичай починається зі «будівельного вагончика». На ринку можна зустріти багато пропозицій з купівлі нових або уживаних дерев'яних побутівок. З'явилося в побуті навіть таке поняття як «блок контейнер». Він зроблений з металу, має велику кількість варіантів комплектування і може використовуватися вже як елемент модульного житлового будівництва.

Але саме вагон побутовий своїми руками на дерев'яному каркасі - саме економне і оптимальне рішення для дбайливого господаря. Після завершення будівництва її можна використовувати як гостьовий будиночок, сарай для інвентарю і обладнання, переобладнати в баню або перевезти на дачну ділянку і побудувати будинок з вагончиків.

Вагон побутовий своїми руками: проект битовки

Від подальшого використання битовки залежать її розміри, пристрій і матеріали обробки.

Як невеликий сараю внутрішні перегородки не потрібні. Також немає необхідності в утепленні стін, підлоги і даху.

Якщо планується використання битовки як сезонного проживання (наприклад, літній садовий будиночок), то можна передбачити наявність внутрішнього планування. Утеплення краще провести на етапі будівництва - при використанні обігрівачів побутівка своїми руками буде краще зберігати тепло навесні і восени, а влітку не буде сильно нагріватися на сонці.

Для будівельного вагончика внутрішнє облицювання може обмежитися недорогими і простими матеріалами. Переобладнання в садовий або дачний будиночок потребують лише доопрацювання в частині декоративного оздоблення.

Найкраще якщо внутрішній простір буде розділено хоча б на два приміщення. Наприклад, будиночок на першій фотографії можна уявити в такому вигляді.

проекти побутівок

Невеликий тамбур-передпокій і велика кімната з одним невеликим вікном - типовий будівельний вагончик своїми руками.

А це вже покращений варіант з трьома вікнами, який умовно можна назвати - будиночок з вітальнею і спальнею.

На цій схемі побутівка складається з трьох приміщень - тамбур і дві рівноцінні кімнати.

І звичайно, перед початком будівництва потрібен найпростіший креслення із зазначенням основних розмірів.

креслення битовки

фундамент

Як побудувати битовку - покрокова інструкція будівництва битовки починається з фундаменту.

Особливість невеликій дерев'яній конструкції в її незначному вазі. Але навіть це не означає, що її можна розмістити безпосередньо на землі. Для захисту від впливу грунтової вологи (в тому числі від опадів у вигляді дощу і снігу) необхідно піднімається підставу.

яку можна пофарбувати або обклеїти вініловими шпалерами.

Але більш поширена обшивка дерев'яною вагонкою.

Внутрішню перегородку треба передбачити ще розробляючи проект битовки, але не пізно її облаштувати і пізніше. Головне, щоб вона кріпилася до однієї з лаг підлоги знизу і брусу стельової балки зверху.

Зовні і зсередини кріплять лиштви вікон і дверей. Обробляють кутові стики зовні планками або дерев'яними профілями, а зсередини плінтусами і галтелями.

Завершують обробку шліфуванням дерев'яних покриттів, ґрунтовкою і лакофарбової обробкою.

Купивши ділянку, землі, замислюєшся про те, що треба десь жити на час спорудження будинку. Таким тимчасовим житлом на дачній або садовій ділянці є побутівка. Невелике утеплене спорудження, розміром зазвичай 3 * 6 або близько того. Є дуже багато пропозицій на ринку: і з дерева і з металу. Але якість їх більш ніж сумнівно, при будівництві використовують найдешевші матеріали. У цьому легко переконатися, порахувавши витрати, які ви понесете, якщо вирішите робити битовку своїми руками. При тих же габаритах у вас дешевше, швидше за все, не вийде, а якщо буде економія, то невелика. Ви-то будете вважати нормальні матеріали, а не найдешевші. Але за якістю і міцності саморобні битовки в рази перевершують покупні.

Побутовий на ділянці перше (або друге після) споруда, яка з'являється на ділянці

З чого і як будують

Практично всі битовки побудовані за каркасною технологією. В якості будівельних матеріалів для каркаса використовується дерев'яний брус мінімум 100 * 150 мм або профільована металева труба 60 * 60 * 2 мм.

Для обшивки вибір матеріалів набагато ширше. використовують:

• обрізну дошку;
• листовий матеріал -,;
• профлист;
• сайдинг.

У будь-якому випадку обшивка робиться з двох сторін - зовні і зсередини. Зовнішня може бути і металевою, а всередині частіше роблять або вагонку або набивають фанеру або ОСБ.

Між двома обшивками укладають теплоізоляцію. Хоч будова і тимчасове, весна і осінь, а іноді і літні ночі, можуть бути дуже холодними. Тому без утеплення - ніяк. Утеплювач можна будь-хто. Краще - мінеральну вату, дешевше - пінопласт. Найкращі характеристики - у екструдованого пінополістиролу, а й найвища ціна теж. Тільки вибираючи утеплювач, врахуйте, що пінопласт звуки майже не заглушає, так що особливо нервові спати не зможуть. Тому оптимальний вибір - мінеральна вата. Яким шаром? Якщо по розуму, то в Середній смузі Росії, бажано 100 мм, але хоча б 50 мм.

Врахуйте, що і підлогу утеплювати потрібно. Особливо - пол. Знизу дуже тягне. Тому повинен бути він подвійним: спочатку чорновий, зверху, поперек дошки, кладуть лаги, між ними утеплювач, а потім вже чистову підлогу.

Планування і креслення

Незважаючи що споруда вважається тимчасовою, часто-густо вона потім перетворюється в баню або гостьовий будиночок. Тому навіть в битовки є таке поняття як планування. Навіть тимчасове житло повинно бути відносно комфортним.

Побутовий вагончик

Є два основних типи побутівок: вагончик і сорочечка. У будівництві типу «вагончик» вхід знаходиться збоку, всередині ніякого поділу немає, в крайньому випадку ставлять перегородку - на 1,5-2 метра від входу. Це приміщення використовується як тамбур-роздягальня і склад для зберігання інструменту. Це найпростіший з можливих варіантів.

На кресленнях будуть зустрічатися графічні і цифрові позначення, їх розшифровка на фото нижче.

Льоля

Найпопулярніша планування - сорочечка. Це коли вхід знаходиться посередині. причому середина відгороджена і використовується як тамбур, комора тощо Призначення двох інших кімнат може бути різним. Хтось обидві використовує ак спальні, хтось одну як кухню.

Побутівка з туалетом і душем

Не всі згодні навіть на будівництві або дачі, навіть тимчасово, вести спартанський спосіб життя. Потрібні хоча б елементарні зручності. Хоча, напевно, їх краще побудувати окремо.

Сан-блок знаходиться скраю - більш мудре рішення, особливо, якщо зробити окремий вхід

З туалетом

Вибравши креслення, не забудьте, при розробці каркаса під битовку, що в місці примикання стін обов'язково ставлять стійки. Якщо до стійок кріпляться двері, вони повинні бути посиленими - здвоєними.

Фундамент під битовку

Так як будова тимчасове і легке, фундаментом зазвичай служать стовпчики або блоки. Найчастіше - блоки. Бажано - бетонні, стандартні. Ні - можна будь-які будівельні, але високої щільності і не пустотілі.

Їх ставлять на підготовлену основу. Якщо грунти нормальні, можна просто зняти дерен і вирівняти майданчика. Для більшої надійності викопують невеликий котлован під кожен блок глибиною близько 20-25 см. У нього засипають щебінь середньої фракції і добре трамбують. На таку підкладку виставляють блоки.

Зверніть увагу! Верхня кромка повинна бути виставлена \u200b\u200bв рівень (бути в одній горизонтальній площині). Також необхідно перевірити геометрію фундаменту: кути строго під 90 °, діагоналі рівні.

При ширині битовки не більше 2,5 м і використанні в для каркаса дерев'яного бруса, розставляють блоки в кожному кутку, а також під тими місцями, де відходять перегородки. Якщо споруда буде без перегородок, крок розстановки - через кожні 1,5-2 м - залежить від перетину бруса і планованої обшивки, а також ваги покрівельного матеріалу. При ширині 3 м і більше, потрібно проміжний брус, і основа під нього. В цьому випадку виходить три ряди блоків.

Щоб в приміщення не тягнуло вогкість, на блоки укладають гідроізоляцію. Можна - два шари руберойду, можна - іншого гідроізоляційного матеріалу, навіть плівки. Ще варіант - промазати бітумною мастикою. На цьому можна вважати фундамент готовим.

Покрокова інструкція: фото-звіти з поясненнями

Зрозуміти деякі речі по опису складно. Скільки не читай, але поки не зробиш, або, хоча б не подивишся, як роблять інші, не зрозумієш. Ось тому і корисні фото будівництва побутівок: можна розглянути як робили вузли і знайти рішення для себе. Це своєрідний посібник для тих, хто вирішив будувати самостійно.

Будівництво дерев'яної побутівки

Будувалася побутівка з деревини на дачі. Розміри 3 * 6 м, утеплена - для тимчасового проживання на період будівництва будинку. Використовували наступні матеріали:

Так як ціни на матеріали дуже сильно залежать від регіону, говорити про вартість споруди немає сенсу. Але з цього переліку ви самі можете з досить великою точністю визначити, у скільки виллється побудована своїми руками побутівка.

Врахуйте, що в цьому переліку немає покрівельного матеріалу (планувався ондулін) і немає скла. Також не закуплена вагонка для внутрішнього оздоблення.

Перед початком будівництва всю деревину, за винятком вагонки, обробили антибактеріальним просоченням «Сенеж Ультра». Покривали в два шари. Так що якість обробки повинно бути нормальним.

Розмітили майданчик під будову. Вирішили поставити блоки на піщану підсипку. Викопали ямки глибиною сантиметрів 25-30, насипали піску, утрамбували. Виставили блоки. Виставили спочатку два крайніх, поклали на них дошку рівну, на неї - рівень. Так виставили крайні блоки. Потім під висоті дошки підганяли проміжні. Так по всім сторонам.

Наступним етапом поклали лаги підлоги. Їх ставили через 50 см, через одну будемо ставити і стійки. Робили з дошки 50 * 100 мм, поставленої на вузьку частину.

Вирішили відразу на землі збирати стійки з кроквами, зміцнювати з'єднання куточками, а потім вже в готовому вигляді встановлювати. Збирали з тієї ж дошки 50 * 100 мм.

Збиваємо передню стійку - вона довша, задню і крокви

Прибивали стійки довгими цвяхами. Потім для надійності все місця кріплення посилили куточками і пластинами. Їх вже садили на саморізи.

З боків від лаг прибили бруски 50 * 50 мм. Вийшли «гнізда» під укладку пінопласту. Його клали на монтажну піну: і герметично і надійно. Зверху прибили дошку підлоги.

Тепер пішла безпосередньо обшивка. На коротку сторону пішла вагонка з пачок по 3 метри, на довгі прибивали шестиметрові.

Зробивши обшивку до половини, настелили обрешітку під дахове покриття. Прибивали дошку 25 * 150 мм з кроком 30 см, по краях крок 20 см (щоб звис витримав). Потім продовжили обшивку.

У місцях, де будуть стояти вікна, поставили заставні - дошка, яка лежить поперек стійки. На неї буде спиратися рама вікна. Кріпили цвяхами, наскрізь, але додатково з'єднання посилили куточками.

Коли задня і глуха бічна стіни були зашиті майже до верху, на дах розкатали руберойд. Він буде лежати поки не купимо ондулін.

Зовнішня обшивка майже готова. Двері купували без обробки - тільки рама, оббита ДВП

Поки ми закінчували прибивати вагонку зовні, всередині також кипіла робота - ставили пінопласт. Ширина листа 100 см, відстань між стійками вийшло 95 см. Доводиться тонкі смужки відрізати.

Щоб він не «валився», зверху прихоплює тонкими куточками, які кріпимо, природно, тільки до бруса стійки.

Почали обшивку всередині, але закінчилася вагонка. Поки переключилися на фарбування зовні. Вийшло непогано, здається.

Докупили вагонку, закінчили внутрішню обробку.

Приступили до виготовлення перегородки. Її збирали з тих же дощок - 50 * 150 мм. Місця стиків, традиційно, посилили куточками. Обшили - вагонкою.

Почали утеплення даху. Використовували той же пінопласт і ту ж технологію - підпирали куточками.

Стики з утепленням стін пропенівалі монтажною піною.

Після почали обшивку вагонкою.

Обшивка стелі закінчена

Приступили до укладання покрівельного покриття. Закупили ондулін і поклали його з перекриттям на одну хвилю. Кріпили в кожну хвилю спеціальними цвяхами, купленими разом з ондулином.

Кріплення ондуліна на даху садової битовки

Потім приступили до доведення до розуму внутрішніх приміщень. Перегородку теж утеплили пінопластом, обшаться з другої сторони вагонкою.

Так простінок виглядає в остаточному варіанті

Вагонка всередині покрита лаком на водній основі. Він дає тільки легку тонування в трохи більш темний колір. Плівки на деревині ніби як і немає. Якщо дивитися прямо, то взагалі здається, що дерево нічим не вкрите. Тільки якщо дивитися збоку під певним кутом, видно блиск.

На підлозі лак вже з плівкою: щоб деревина не стирається. Покритий в два шари.

Після приступили до обробки звисів. Їх зашивали все тієї ж вагонкою. Взагалі, робота з вагонкою зайняла найбільше часу.

А це - вид збоку

Металевий каркас для битовки

Метал був обраний в якості основи як більш надійний і довговічний. Зіграло свою роль і та думка, що, можливо битовку доведеться перетягувати. Якщо каркас буде з металу, їй нічого не загрожує.

Розміри визначалися виходячи з довжини хлистів куточка: 11,7 м. Вималювалися наступні розміри: 2,8 * 5,8 м, висота - 2,5 м. Каркас зварений з куточка з полицею 75 мм, товщиною 6 мм.

Фундамент зроблений на стовпчиках, відлитих самостійно: будівництво розпочалося в осінь, і більше все одно нічого не встигнути. Так що вирішено було залити армовані стовпчики: шість штук. Спочатку розмічений ділянку, після чого визначили місця для стовпчиків фундаменту.

Вириті ямки 50 * 50 см, загальна глибина близько 30 см. На дно насипаний щебінь шаром близько 10-15 см і утрамбований щільно. Зверху стільки ж піску, теж з трамбуванням. В результаті підсипка вийшла в один рівень з грунтом.

На дно покладений руберойд, щоб з бетону не йшла волога, і він нормально «визрів», а не висох. Далі зібрана опалубка і укладена в неї арматура.

Ділянка сухий, вода йде нормально, так що ніяких проблем не повинно бути. , Так що арматура, то чи зварена, то чи скручена - незрозуміло.

Залито все бетоном, приховано плівкою: кінець жовтня, і щоб бетон був нормальною фортеці, його потрібно укутати.

Варилася рама каркаса довго - усю зиму: морози, завантаженість на роботі, не давали діяти з потрібною періодичність. Варилася основа з куточка 75 мм, товщиною 6 мм, на посилення пустили 40 * 2 мм.

Початок каркаса битовки з металевого куточка - нижня обв'язка

Бічні частини варилися цілком, потім за допомогою 4 осіб ставилися в вертикальне положення і так фіксувалися. НА стійки, до яких будуть кріпитися рами вікон і дверей пішла профилированная труб 40 * 40 * 2 мм.

Самий незручний момент - вимірювати в поодинці діагоналі. Контролювати їх доводиться постійно, а робити одному незручно. Але все виставити обов'язково, інакше буде перекіс.

Для надання більшої жорсткості приварюють в кутах смуги металу. Їх отримав, розпустивши куточок (40 мм). Можна було докупити смугу, але використовував обрізки куточка.

Смуги для жорсткості в кутах рами

Вид «зсередини кута»

Складно доводилося, коли ставили рами: на холоді тільки в рукавичках товстих, а в них складно жорстко утримати. Тому підпирали дошками, всім чим можна. Але кут витримували строго.

Щоб до рами було жорстке кріплення, приварені металеві пластини кутом.

Поступово зібраний весь каркас.

Доварювали пластини по кутах: вгорі і внизу

Приварюють кілька балок вгорі. Тепер каркас для битовки варто »залізно»

Тепер залишається обшивка. Вона може бути будь-який: хоч та ж вагонка, блок-хаус, хоч економ-варіант - фанера і ОСБ. Для кріплення відбілювання до куточка зручніше прикрутити брус, а до нього вже кріпити обрешітку і все інше. Та ж ситуація і для кроквяної системи: по периметру прикручують на саморізи з попередніми засверіваніем брусок, до нього кріплять крокви.

Відео по темі