Правильність протоплювання опалювального приладу (дров'яна або вугільна піч будь-якого типу) впливає не тільки на температуру в будинку та витрату дров, а й на термін служби печі. Перетоп, тобто спалювання занадто великої кількостідров, призводить до руйнування кладки цегляної печі та збільшення ймовірності пожежі у приміщенні, де встановлена ​​металева піч. Слабка подача повітря стає причиною відкладення сажі на стінках опалювального приладу, грубі та димаря, що нерідко призводить до пожежі. Адже при відкриванні дверцят печі до розпеченої сажі надходить достатньо кисню для її займання. В результаті слабшає кладка стін, руйнуються піч і димохід, а також велика ймовірність виникнення пожежі. Надлишок повітря призводить до охолодження внутрішніх поверхонь печі та грубі, через що знижується ККД.

Як дрова чи вугілля перетворюються на тепло

Температура в топці, завантаженій дровами чи вугіллям, сягає 900–1200 градусів, проте температура поверхні добре протопленої печі становить 50–70 градусів. Температура грубої, яку використовують для збільшення ККД опалювального приладу, становить 45-60 градусів. При цьому температура диму, що виходить з отвору димової труби 150-250 градусів. Яким чином високотемпературне полум'я в топці перетворюється на тепло, випромінюване стінами печі?

Під час топки вуглець із вугілля або деревини окислюється з виділенням великої кількості тепла та відкритого вогню. Ця реакція відбувається не тільки в нижній, а й у верхній частині топки, адже язики вогню таки з'являються через окислення газоподібного вуглецю. Залежно від конструкції печі, температура на виході з топки може становити 600-800 градусів (печі з грубим або канальним димоходом) або 200-300 градусів у ковпакових.

Це пов'язано з тим, що в ковпакових печах топка є частиною ковпака, який вбирає жар від розпечених димових газів і, прогріваючись, випромінює тепло зовнішніми стінками. У канальних печах цю ж функцію виконують димарі (канали), які нагріваються від розпечених димових і запасають тепло, що поступово випромінюється в кімнату через зовнішні стінки. Від чого залежить ефективність вилучення тепла і кількість запасеної теплової енергії? Ефективність відбору тепла від димових газів залежить від:

• швидкості руху газів димарем;
• їх температури;
• стану внутрішніх стін печі та димарів;
• вологості дров;
• надходження вільного повітря.

Чим швидше рухається дим по ковпаку або каналам, тим ефективніше і рівномірніше він нагріває камінь або цеглу. При малій швидкості руху диму сильно нагріваються внутрішні поверхні, розташовані поряд з топкою, проте, чим далі від топки, тим слабше нагрівання. Саме тому при неправильній топці (тлінні з малим припливом повітря) відбувається перегрів однієї частини печі при недостатньому нагріванні іншої частини. Такий режим прийнятний лише для протоплених печей з грубами, тому що дозволяє підтримувати температуру всю ніч, але навіть у цьому випадку не уникнути сильного перепаду температур різних частинахопалювального приладу та грубі.

Часта топка в режимі нестачі кисню (тління) призводить до утворення великої кількості сажі, яка осідає на стінках ковпака і каналів. Крім небезпеки займання, вона ще й знижує швидкість нагрівання тіла печі або грубі, через що падає ККД нагрівального приладу та зростає витрата дров чи вугілля. Не менш важливим є і стан дров. Сирі дрова можуть дати сильний жар при достатньому припливі. свіжого повітряАле, крім цього спека в димі буде багато водяної пари і вільного повітря, що призведе до зниження температури газів, що рухаються ковпаком або каналами. Ця ж проблема виникає і при надто довгому дозавантаженні дров або вугілля.

Єдиний спосіб знизити вплив цієї проблеми - побудувати опалювальний прилад з газовою юшкою, яку іноді називають сухим швом. Газова юшка поділяє дим на гарячий і холодний потоки. Гарячий потік йде в ковпак або канали, віддаючи їм тепло, а холодний відразу ж надходить у димар і виходить назовні. Найчастіше сухий шов використовують у печах Кузнєцова та інших ковпакових. опалювальних пристроївах, але вони підійдуть і для канальних печей, якщо передбачено прямий канал для холодного диму.

Які дрова краще підходять для топки

Якщо можна вибирати, то найкраще підходять для опалення дрова цих порід:

• береза;
• вільха;
• акація.

Після того, як дерево спиляли, розпилили на цурки і покололи на поліна, дрова потрібно просушити до вологості 10-13%. Для цього готові дрова потрібно витримати в сухому гаражі, що провітрюється, протягом одного-двох років. За цей час зайва волога вийде і поліна набудуть потрібної вологості. Якщо ж сушити деревину в колодах або цурках, процес сушіння розтягнеться 3-5 років. Тому сухі дрова менш теплотворних порід дадуть більше жару, ніж сирі дрова з теплотворніших порід.

Як готують піч до опалювального сезону

Підготовка до опалювального сезону починається з прочищення димової труби, боровки, грубої та самої печі. Під час прочищення зі стін та дна каналів видаляють відкладення сажі, які перешкоджають руху димових газів та створюють загрозу займання. Після цього уважно перевіряють стан усіх металевих деталей, таких як дверцята, колосники, хрустки та піддувала. Якщо якась із цих деталей несправна, її змінюють. Потім перевіряють стан зовнішніх поверхонь печі та грубі. Тріщини розшивають і закладають розчином кладки на основі глини. Переконавшись, що все гаразд, перевіряють тягу, для цього підносять сірник, що горить, до відкритих дверцят і піддувалу.

При відкритій хуртовині полум'я повинно помітно відхилятися всередину печі. Якщо тяги немає або вона слабка (вогонь майже не відхиляється), то перевіряють цілісність боровки та димової труби, швидше за все, десь у них розриви або тріщини. Також можливе випадання окремих цеглин. Якщо самостійно відновити потяг не виходить, потрібно запросити досвідченого майстра.

Як завантажувати піч паливом

Більшість правильно спроектованих та побудованих печей розраховані на одноразову закладку палива. Якщо ж потужність печі менше, ніж необхідно для нормального прогріву всіх поверхонь, що випромінюють тепло, то доводиться 1-2 рази довантажувати паливо. Тому потужність печі, а також розмір топки безпосередньо впливають на спосіб завантаження паливом. Чим більше за розміром топка, тим більші дрова можна використовувати. При цьому необхідно пам'ятати - оптимальні розміри поліна 6х6 см (ширина і товщина), а довжина повинна бути трохи коротша за довжину топки.

Поліни набагато меншого розміру дадуть більше спека, але прогорять менше часу, через що тіло печі та грубі не встигне ввібрати потрібна кількістьенергії. Сильне збільшення розміру полін призведе до зниження інтенсивності вогню та виділення димових газів, зате вони горітимуть помітно довше.

Тому готові дрова укладають в одному напрямку максимально близько один до одного, заповнюючи топку до верхнього краю дверцят. Розпал можна укладати як знизу (у цьому випадку треба буде робити камеру з полін), так і зверху. Перший спосіб підходить для будь-якої вологості дров, другий тільки для сухих. Для розпалювання використовують папір, кору та деревину. На сухий папір насипають невеликий шар тонко налагоджених (не товщі одного мм) тріски з кори та деревини.

Замість паперу добре підходить сухе пальне – воно не спалахне від випадкової іскри і дає достатньо тепла для розпалювання великих тріски. Причому ці тріски укладають не впритул один одному, а так, щоб між ними вільно ходило повітря. Над ними укладають шар тріски товщиною 3-5 мм. Наступний шар укладають із тріски товщиною 10-15 мм. Якщо дрова сухі, то трьох шарів достатньо, для розпалювання сирих дров потрібен четвертий шар дерев'яних планок товщиною 30-40 мм.

Не можна використовувати для розпалювання печі будь-які легкі нафтопродукти (бензин, гас і т. д.), проте можна застосовувати рідини на основі парафінів. При цьому рідиною поливають лише два нижні шари розпалювання, причому не більше одного см 3 на одну піч. Так само можна використовувати і відпрацьоване машинне масло.

Якщо однієї закладки дров недостатньо, після прогорання до вугілля необхідно швидко відкрити дверцята і підкинути кілька чурок, після чого відразу ж закрити дверцята. Небажано тримати дверцята відчиненими понад п'ятнадцять секунд, адже це призведе до зниження температури в топці та зміни режиму горіння дров. Тому для другої закладки краще використовувати товсті цурки або цілі поліна, розмір яких не перевищує 10х10 см. Товстіші дрова можна застосовувати лише в печах великої потужності, що опалюють площу понад 150 м 2 .

Якщо тяга слабка або будинок сильно остиг, то спочатку в топку завантажують тільки розпалювання з трьох шарів. Після того як розпалювання розгориться і прогріє димарі і димову трубу, в топку завантажують четвертий шар розтопки, а через 5 хвилин на розпалювання, що горить, укладають дрова, намагаючись не збити вогонь. Причому дрова укладають партіями по 4-6 штук, після чого зачиняють дверцята і підкладають наступну партію через 5 хвилин. Такий спосіб завантаження печі забезпечує максимальну ефективністьпри слабкій тязі та вистудженому будинку. При нормальній тязі та регулярній топці піч розтоплюють тільки після повного завантаження дровами.

У вугільних печах спочатку в шахту засипають вугілля, потім зверху укладають розпалювання, над яким складають 5-7 чурок середнього розміру. Також можна спочатку завантажити в шахту дрова з верхнім розпалюванням, а після їх прогорання до золотого вугілля в 3-5 (з періодичністю 3-5 хвилин) прийомів заповнити шахту вугіллям.

Як розпалювати та налаштовувати піч

Перед розпалюванням печі повністю відкривають усі хрустки та піддувала, а також перевіряють тягу. У деяких опалювальних приладах передбачені дверцята для прогріву димової труби. У таких печах ці дверцята відкривають і вставляють туди підпалений папір, який прогріє повітря в димарі і збільшить тягу в топці. Після прогорання паперу дверцята закривають і відразу ж підпалюють розпалювання. У печах без таких дверцят спосіб розпалювання залежить від вологості дров. Якщо дрова сухі, їх закладають у піч, після чого підпалюють розпалювання, якщо ж дрова сирі, то спочатку розпалюють розпалювання, потім підкидають дрова як описано вище.

Після того, як дрова розгорілися, у 2–3 прийоми перекривають хуртовину літнього режиму роботи печі, через яку димові гази прямо проходять у димову трубу. Закривати ці дверцята за один раз не можна, тому що тяги димової труби може не вистачити, щоб одразу ж забезпечити нормальний рух диму холодними каналами, через що чадний газ почне виходити через найменші щілини і наповнювати повітря в кімнаті. Ковпакові печі позбавлені цього недоліку, адже в їх конструкції взагалі не передбачено літнього режиму роботи.

Після закриття літньої завірюхи піч поступово виходить на робочий режим і прогріває своє тіло та грубу. Періодично необхідно слухати звук печі, якщо вона починає гудіти, отже, тяга надто сильна (таке буває під час сильного морозу та вітру), тому на третину прикривають піддувало. Якщо гудіння не припинилося, то піддувало прикривають ще на третину, а також на 1-3 см прикривають хуртовину.

У російських печах після закриття літньої завірюхи тягу регулюють, орієнтуючись як звук, так і на колір полум'я – блакитний вогонь говорить про надто сильну тягу і надлишок кисню, а червоний про недостатню тягу. При нормальній тязі вогонь буде жовтого кольоруз невеликими червоними вкрапленнями. Через відсутність піддувала в російській печі, тягу регулюють лише хуртовиною. У металевих печах зі скляними дверцятами орієнтуються на колір полум'я (має бути жовтим з ледь помітними червоними вкрапленнями) та роботою з нормальним звуком без гучного гудіння.

Оптимальний час топки

Оптимальний час топки залежить від конструкції печі та грубої. Для металевих опалювальних приладів, які є сучасним аналогом буржуйки, час топки може бути будь-яким, адже вони не можуть запасати тепло і мають вкрай низький ККД. Час топки металевих печей із підключеною до них цегляною грубою залежить від потужності нагрівального приладу. Якщо потужність печі достатньо для прогріву грубі, то час топки становить 1-2 години. Оптимальний час топки цегляних дров'яних печей, незалежно від їх конструкції становить 1-1,5 години, вугільних 2-2,5 години. Це викликано властивостями цегли та розчину кладки.

Незважаючи на те, що коефіцієнт температурного розширення цих матеріалів дуже близький, при перегріві розширюються і збільшуються в лінійних розмірах неоднаково, через що відбувається розрив розчину кладки і поява щілин в кладці. Кожна щілина – це приплив додаткового повітря, яке охолоджує димові гази та знижує ККД опалювального приладу. Тому вкрай небажано перетоплювати пекти, краще топити 2 рази на добу. Якщо навіть при такому режимі топки в будинку холодно, то необхідно або утеплювати будинок, або робити більш потужну або ефективну піч, здатну генерувати більшу кількість теплової енергії.

Завершення топки

У дров'яних печах піддувало потрібно закривати після того, як усі дрова перетворяться на вугілля і над ними мелькатимуть невисокі (2-5 см) язики полум'я. Подальше допалювання цього вугілля призведе до зниження температури диму та охолодження всіх каналів та внутрішніх поверхонь. Необхідно засікти, скільки часу дрова прогорають до стану вугілля й надалі завершувати топку за часом. Це захистить опалювальний прилад та грубу від впливу холодного повітря та підвищить їх ККД. У вугільних печах у процесі топки необхідно 1-3 рази (залежить від розмірів та якості вугілля) ворушити паливо кочергою, щоб шлак зсипався в зольник, а повітря легше проходило через вугілля. Коли висота мов вогню скоротиться до двох-трьох см, топку потрібно припиняти та повністю закривати піддувало.

У російських печах вугілля, що залишилося після топки, або згрібають у призначену для них кишеню, звідки димові гази безпосередньо йдуть у трубу, або витягують і кидають у відро з водою або виносять на вулицю, після чого топку закривають спеціальними дверцятами, щоб захистити від проникнення холодного повітря.

Закриття шибера залежить від типу палива - при топці дровами закривають, залишаючи щілину в 1 см, а через 15 хвилин закривають повністю (у російських печах закривають повністю відразу ж після видалення вугілля). При топці вугіллям закривають, залишаючи щілину 2 см, а через півгодини прикривають майже повністю. Бажано в засувці хуртовини вугільної печі просвердлити отвір діаметром 10 мм, завдяки чому через півгодини після закінчення топки, коли вугілля охолоне і різко скоротиться виділення димових газів, можна було закривати шибер повністю.

Перед наступною закладкою палива необхідно звільнити топку від золи і вугілля, що залишилося, потім очистити зольник. Це бажано виконувати при повністю відкритих шиберах, адже усередині топки зберігається температура 40-60 градусів, якої вистачить для прогріву труби.

Як не можна топити піч

Багато селах популярний такий спосіб топки, у якому дрова чи вугілля повільно тліють, завдяки чому по грубі постійно рухаються димові гази. У такому режимі ККД опалювального приладу дуже малий, адже паливо горить при сильній нестачі кисню, а отже, виділяється мало тепла та багато вуглецю у вигляді сажі, що осідає на внутрішніх стінках. димових каналів. Неправильне підкладання дров або вугілля може призвести до займання сажі в каналах, а це часто закінчується пожежею, яка повністю знищує будинок.

У таких розвинених країнах, як США, Канада, Англія, Японія досі багато людей ні в яку не бажають відмовлятися від пічного опалення. Говорять – економно, комфортно, корисно для здоров'я. Екологи підтверджують: розосереджений викид від будинкових печей природі набагато легше «переварити» без сліду, ніж залповий тієї ж потужності від ТЕЦ. Але чому – економно? Всім відомо, що грубка ненажерлива. Та тому, що люди знають, як треба топити піч. Це складніше, ніж чистити зуби, але мистецтво опалювача також може бути доведене до повного автоматизму.

Наслідки неправильної топки печі можуть виражатися наочно, див.

Хоча, між іншим, чорну лазню теж можна витопити так, що диму зовні майже не буде видно. Однак конструкції будинкових печей складалися століттями і тому зазнають серйозних порушень режиму роботи (ходу печі). Досить багато хто навчається топити піч інтуїтивно, і працює вона начебто непогано, див. відео:

Але почитайте також коментарі до нього – переважно справедливі. Неочевидною залишається, по-перше, небезпека спалювання. По-друге, підвищена витрата палива.Як правильно топити пекти це не тільки і не стільки мистецтво. Це ціла наука, що вимагає ґрунтовних знань у теплотехніці, термохімії та інших галузях знання. Мета цієї публікації – дати читачеві відомості, що дозволяють її освоїти. Результат більш ніж вартий старань: витрати на опалення за сезон скорочуються до 40% (!).

Як згоряє тверде паливо

Спочатку особливо напружувати розумовий апарат не знадобиться. Досить знати, по-перше, що теплова ефективність печей на рідкому паливіта газі повністю визначається конструкцією печі/котла, пальника та властивостями палива. Можливості домогтися його економії, порушуючи штатний режим роботи, практично відсутні.

Однак щодо дров, вугілля та торфу – справа інша. Витрата твердого палива на опалення істотно залежить від того, як виробляється топка печі або казана на ньому. Пояснюється особливостями згоряння твердого палива: під час запуску печі воно спочатку від нагрівання газифікується, виділяючи горючі гази. Цей процес називається піролізом. Піролізні гази згоряють, виділяючи тепло, що нагріває до температури горіння вуглецеву основу, яка виділяє залишок повної теплоти згоряння даного виду палива.

Примітка:піролізні гази вугілля називають коксовим газом, т.к. за певних умов його спалювання вуглецева основа залишається незгорілою, утворюючи кокс. Деревину теж можна спалити лише на стадії газифікації – вийде деревне вугілля. Як паливо він зараз застосовується тільки в кулінарії, оскільки дуже дорогий, а перепалювання дерева на вугілля дуже неекологічний процес.

Правильна газифікація палива особливо важлива, якщо піч топиться дровами: піролізні гази дають дуже значну частину теплоти згоряння деревини і здатні без додаткових заходів підпалити її дрібноструктуровану вуглецеву основу. Водночас піролізні гази здатні згоряти дуже швидко – піч не зможе прийняти все тепло від них, зазнає аж ніяк не корисного для неї термоудару, а надмірному теплу не залишиться нічого, окрім як вилетіти в трубу. Основа правильної топки дров'яної печі - організувати поступову газифікацію дров, не даючи в той же час температурі в топці опуститися нижче необхідної для загоряння та повного згоряння вуглецю. Справа в тому, що досить легко горючий аморфний вуглець при нагріванні понад 600 градусів починає переходити в модифікацію графіту. Температура займання аморфного вуглецю прибл. 1100 градусів (залежить від його структури), а графіту – понад 2000 градусів.

Наступні важливі обставини:

• Швидкість виділення піролізних газів залежить від температури – раз.
• Два – графітування аморфного вуглецю дуже енергоємний процес. У недостатньо прогрітій топці можливо свого роду зациклювання на стадії піролізу з утворенням великої кількості сажі графітової, коли основна частина тепла від згоряння піролізних газів піде на утворення графіту.
• Три - максимальна температура в топці, при якій пекти прийме і накопичить тепло або відразу передасть його в приміщення, становить 1200-1300 градусів.
• І останнє: енерговиділення коксового газу у звичайній пічній топці недостатньо для займання аморфного вуглецю вугілля. Температура його займання повинна створюватися в топці вугільної печі вже під час її запуску (розпалювання).

Істотні особливості має топка печі у лазні.Значну частину піролізних газів становить моноокис вуглецю CO – чадний газ. Його вплив на людину в мікрокліматі банному багаторазово посилюється, т.к. CO здатний проникати безпосередньо в організм через розпарену шкіру. Концентрація CO у повітрі, що при 20 градусах у кімнаті викликає головний біль та нездужання, у лазні може виявитися смертельною.У зв'язку з цим особливого значення набувають установка ходу печі та її зупинки, див. далі.

Виходячи з цього, правильна топка печі на твердому паливі повинна здійснюватись слід. чином:

1. Розпалювання дров'яної печі повинне швидко нагріти паливо до початку інтенсивної газифікації;
2. Розпалювання вугільної печі повинне прогріти початкове завантаження палива (див. далі) до температури займання аморфного вуглецю хоча б в одному місці. Потім вугілля саме розігріється, т.к. його енерговиділення та теплопровідність досить великі;
3. Хід будинкової печі, що топиться, виставляється подачею повітря і регулюванням тяги на максимум теплової ефективності;
4. Хід банної печі виставляється на миттєве згоряння піролізних газів або (не дуже бажано) на негайну витяжку в димар;
5. Зупинка будинкової печі провадиться до прогорання палива в золу або, якщо паливо невисокої якості, до згасання вугілля;
6. Зупинка банної печі здійснюється гасінням недогорілого вугілля відразу після повного припинення піролізу, див. далі, т.к. чадний газ здатний виділяти і аморфний вуглець, що догоряє.

Примітка:топка печі торфом дає величезна кількістькислотних радикалів Від будинку з торф'яною піччю на ходу несе кислим на десятки та сотні метрів. Як наслідок заготівля торфу та вживання його на паливо в багатьох країнах заборонені і йде до повної заборони скрізь. Тому особливості топки печі торфом не розглядаються. Якщо ж витопити піч - справа життєвої важливості, а крім торфу нічого немає, то топлять їм так само, як бурим вугіллям, див.

Як топити піч

У цілому нині топка печі на твердому паливі складається з наступних, висловлюючись формально, виробничих циклів:

• Заготівля дров/вугілля та підготовка їх витратного завантаження;
• Розвантаження зольника від золи попередньої топки;
• Зовнішній огляд та поточне (профілактичне) чищення паливної частини;
• Запуск печі на робочий хід та встановлення ходу печі;
• Довантаження палива до витрати витратного завантаження або до прогрівання печі в потрібному ступені (підтоплення печі);
• Зупинка печі.

Тут основні правила, перше – запуск печі – це не підпалювання розпалювання. Пекти запущена, коли вона вже на робочому ходу, і тонкощів тут чимало, див. далі. Друге - не пхайте в піч відразу все витратне завантаження. Виставити хід печі на максимум теплової ефективності не вдасться, і можна одразу ухнути в графітування з посиленим осадженням сажі. Щоб піч давала більше тепла, витрачаючи менше палива, її потрібно підтоплювати.

Дрова

Підготовка дров для топки набагато складніша, ніж вугілля. Тому про останню поговоримо далі, у розділі про топку вугіллям. А поки що займемося дровами. Їх готують для топки слід. чином:

1. Лісоматеріал пиляють на чураки та поліна необхідної висоти (довжини), див. нижче;
2. Чураки колють на полішки перерізу, близького до сектора кола або трапеції заввишки (за перерізом) 8-10 см;
3. Поліни діаметром менше 7-8 см колють на половину чи чверті;
4. Полінця діаметром менше 4-5 см залишають неколотими;
5. Складають заготовлене паливо в чорницю під навісом або (краще) у дров'яному сараї (дров'янику): полішки – окремо, півпоління та чверті – окремо, поленца – окремо;
6. Витримують на повітряному сушінні щонайменше 2-х років. У крайньому випадку можна топити дровами річної витримки;
7. Протягом опалювального сезону дрова переносять до приміщення і досушують до камерної (кімнатної) сухості в дровнику під піччю або дровниці поруч із нею;
8. Дровник або дровницю замість дров, витрачених на чергову топку, поповнюють дровами з стільника, поки піч після розпалювання не виходить на хід, див. далі.

Чураки та поліни

Висота чураків і довжина полін для колки дров повинні бути на 3-7 см вище (довше) за довжину колосникових грат печі, але настільки ж коротші за довжину топки. Просто: готові дрова повинні укладатися в топку, трохи перекриваючи колосники, але водночас не впираючись у стінки топки.

Форма перерізу дров

Гострі кути і грані дров забезпечать інтенсивну газифікацію від розпалювання, що відразу прогріє вуглець, що утворюється, до займання. Далі в міру згоряння дров інтенсивність газовиділення впаде до величини, що дозволяє виставити оптимальний перебіг печі. Півпоління і чверті використовуються для початкового завантаження (закладається на розпалювання, див. далі), а поленца - для літньої топки плити варіння і, можливо, також для початкового завантаження.

Полінниця

У ліжниці дрова не тільки сохнуть до повітряної сухості (менше 30% вологи). За час витримки в лісниці водорозчинні органічні сполукидеревини (просто – соки, що містять білки та цукру) бітумінізуються, утворюючи спалені форми. Теплотворна здатність у довідниках дається саме для дров не менш як 2-річної витримки. Річні в порівнянні з ними втрачають до 10-20 потенційного тепла, а осінні весняні рубки того ж року – до 50% і більше (!).

Дровник та дровниця

Повітряно-сухі дрова (абсолютна вологість до 25%) віддадуть трохи більше 85% свого потенційного (довідкового) тепла. Крім того, витрати тепла від згоряння піролізних газів на випаровування води зіб'ють температуру в топці на 100-150 градусів: посилиться графітування та осадження сажі. Тому дрова перед топкою потрібно досушити до кімнатної сухості (трохи більше 12% абсолютної вологості); довідкова теплотворна здатність дров дається саме для неї.

Досушувати дрова краще в балії-дрівниці, поз. 2 на рис.: волога піднімається по капілярах дерева до верхніх спилів і добре випаровується. Дрова із зовнішньої бранки на підлозі навалом доходять до пічної кондиції за 7-10 діб; дрова в дровнику під піччю на ніжках (поз. 1) або шанці ( цегляних стовпчиках- підпорки печі) за 2-3 доби, а дрова в дровниці, що стоїть в 1-1,5 м перед піччю - протягом 2-х топок, тобто. за день та від вечора до ранку.

Зольник та зола

Зольник розвантажують від золи саме перед топкою, щоб іскри, що випадково залишилися в попелі, не викликали десь пожежі. До речі, згідно із законом у такому разі відповідальний власник та/або опалювач печі. Перед розвантаженням (просто - виносом і витрушуванням) зольника в нього через колосники змітають волоті залишки золи і дрібне сміття з топки. Ну, а що пічна зола – відмінне мінеральне добриво, це ви, звісно, ​​знаєте.

Огляд стану печі

Можливо, вам також відомо, що через щілину завтовшки в сірник між топковими дверцятами та її косяком за годину засмоктується до 15 куб. м повітря. Він зіб'є температуру в топці на 200-250 градусів. Це саме собою знизить тепловіддачу завантаження палива на 15-20%, а посилене осадження сажі з часом ще стільки ж. Тому на стан печі перед запуском потрібно звернути найбільшу увагу.

Як влаштована піч з погляду опалювача, можливо, не вміє цеглу на цеглу покласти, але свою справу знає, показано (схематично) зліва на рис.

Праворуч там же дано призначення пічних приладів та короткі вказівки на характер регламентних робіт із ними. Якщо піч не на ходу і паливо повністю догоріло, всі дверцята та заслінки повинні бути щільно зачинені. Причина – пилюка. Згоряючи і бітумінізуючись, вона утворює щільний нагар, віддерти який, не пошкодивши будови печі, дуже важко; графітова сажа легко зчищається голиком (віником із прутів без листя) на довгій рукояті. Мало того, частки графіту, осідаючи на бітумному нагарі, поступово перетворюються на добре горючий дрібнодисперсний аморфний вуглець. Пиловий нагар - сама часта причиназаймання сажі в димарі. Тому під час огляду печі потрібно протерти від пилу дверцята з їхніми обрамленнями, повністю вийняти і протерти заслінки хуртовини та шибера.

Примітка:про інші прилади та пункти регламенту на рис. див. далі в процесі викладу.

Тяга та розгін пробки

Під час підготовки печі до топки обов'язково входить перевірка тяги. Найнадійніше це робити свічкою (поз. 1 на рис. нижче), коли розпалювання та початкове завантаження вже в топці. Топкові дверцята щільно закривають, піддувальну відкривають і підносять в ній свічку, що горить. На обрізі дверцят полум'я має тягнутися в піч, не зриваючись. Якщо свічки немає, не так надійно, але достатньо, щоб одразу не пішов чад, тягу перевіряють сірником при порожній топці. Піддувальні дверцята закривають, топку прочиняють на 2 пальці і підносять до щілини сірник, що горить головкою вниз, поз. 2. Полум'я також має тягнутися в піч, не зриваючись.

На печі, що застоялася (напр., дачною за зиму) можлива ситуація, коли топка порожня, канали і димар чисті, а тяги немає. Те ж саме може бути, якщо пекти нова недосушена перед першим запуском. Тоді, по-перше, перевіряють тягу на дверцятах димаря при закритих топці і піддувалі. Є - в печі, що відсиріла, сидить парова пробка. Ні – повітряний затор у димарі. Її усувають, спалюючи в димарі через прочисні дверцята факел (можливо, 2 або 3) з газети. Не допомогло – потрібно оглядати дефлектор димаря, чи не пошкоджений, чи не засмічився.

Якщо ж пробка сидить у печі, газети або, краще, стружки палять невеликими порціями в топці при повністю відкритих піддувалі, юшці і шибері. Парова пробка видавлюється з печі насилу: підкладати по зім'ятому в пухкий ком газетному аркуші або жмені стружок доведеться не раз. Однак у невеликих дачних печахчасто буває, що засіли обидві пробки, але нещільні. У такому випадку вигнати пароповітряну пробку з печі можна відразу з топки, див.

Примітка:а взагалі найкращий спосіб вигнати пробку з печі - не пустити її туди. Дуже просто - їдучи на зиму, заткнути ганчірками або соломою отвори всіх дверцят печі та гирло димової труби. Трубу затикають так, щоб затичка лягла на неї шапкою (грибом) і обмотують разом із затичкою плівкою, інакше вона до весни може провалитися в димар.

Завантаження та розпалювання

Початкове завантаження дров у піч найчастіше поєднується з її розпалюванням. В окремих випадках (див. далі) піч спочатку розтоплюють і на розпалювання підпалюють дрова. У будь-якому випадку для успішної експлуатації печі у складі пічного начиння потрібно мати щипці для дров та вугілля. Без них дуже важко поправити неправильно осідають дрова і довантажити для підтоплення нові, а без цього хід печі під час топки весь час збиватиметься і частина тепла втрачатиметься.

Головна помилка початкового завантаження печі - скіпку і розпалювання кладуть зверху укладання дров, зліва на рис. нижче. Пекти запуститься, але первинні піролізні гази, завдання яких - «розворушити» хід печі, згорять дарма. Гірше, ніж дарма: оскільки система димових каналів (або ковпак) печі ще не прогріта більш ніж до 200 градусів, у будові печі відбудеться інтенсивне відкладення пожежонебезпечної аморфної сажі.

Друга помилка - не знаючи, що піч під час топки потрібно підтоплювати, або лінуючись це робити, відразу дають повне робоче завантаження дров (в центрі). Первинні піролізні гази охолонуть на верхніх дровах ще не дійшовши до хайла топки, і сильного відкладення аморфної сажі в будові печі не буде, але, поки піч не вийде на робочий хід, багато дров згорить марно. У другій половині часу топки виникне ситуація, показана праворуч на рис: колосник забитий недогорілим вугіллям, синюватий колір яких свідчить про утворення чадного газу. Вивести піч на правильний хід повітрям і тягою (див. далі) у такому разі неможливо: потрібно ґрунтовно прошурувати топку і розворушити вугілля, відразу випускаючи в трубу багато тепла.

Є 2 випадки, коли дрова накладають (щипцями!) на розпалку, що палає (зліва на слід. мал.): якщо з печі попередньо виганялася пробка або якщо піч доводиться топити дровами річні або нинішні. Тоді розпалювання краще всього робити з нерясно промасленої ганчірки (щоб з неї не капало) або злегка промасленого пухкого кома з 5-6 газетних аркушів або з 3-4 жменю трохи облитої олією стружки. А як же ППБ (Правила пожежної безпеки), геть-чисто забороняють розпалювання печей ЛЗР? Чи не порушуються, див. нижче.

Взагалі кажучи, на розпалювання правильно підготовлених дров у печі вистачить одного або половини газетного листа, жмені стружок або 2-3 лучинок. Але кладіть розпал відразу, до завантаження дров, під середину її майбутнього укладання. Якщо підсунути розпалювання потім збоку (у центрі на рис.), виникне ситуація, аналогічна початковому перевантаженню печі дровами (див. вище), тільки ролі верхніх виступлять тепер бічні.

Наступна ситуація: потрібно розтопити металеву піч з тісною топкою і маленькими дверцятами топки або цегляну завідомо сирими дровами (напр. в тайговій хатинці). У тісній топці неможливо відразу викласти початкове укладання дров, а звичайне розпалювання не прогріє сирі дрова до початку газифікації. Припустимо також, що ганчірки та олії для її просочення немає. У такому випадку роблять деревне (подвійне) розпалювання: найтонші і сухі польця (припустимо, з навколишнього хмизу) колють (можна ножем) на тонкі секторні полішки. З полішок викладають колодязь на 1-3 яруси у провороті ярусів прибл. на 45 градусів (праворуч на рис.). У криницю кладуть газетну, хвойну, «ялинкову» мисливсько-туристичну тощо. розпалювання, що запалюється від одного сірника. Якщо розпалювання газетне, паперовий хвостик виводять назовні. Колодязь перекривають полешками зовсім тонкими або скіпкою і - будьте впевнені, загориться, як мила!

ЛЗР та олія

Прочитаємо уважно ППБ з додатками. Про самозаймистість масел там досить, але в списку ЛЗР багатьох харчових та технічних масел немає. Звертаємось до спеціальної літератури і зрештою знаходимо чітке відмінність ЛЗРвід не-ЛЗР. Справа зовсім не в тому, що п'яний бовдур може вилити в грубку каністру бензину. З п'яного дурня станеться і повіситися здуру. А справа в тому, що пари ЛЗР: а) мають температуру спалаху, можливо, навіть нижче за кімнатну (при певній концентрації; б) здатні до детонації без додаткових технічних заходів. А пари олії: а) спалахують при температурах вище за гранично винесену людиною; б) або зовсім не детонують, або змусити їх здетонувати дуже важко. Просто: пари ЛЗР в печі можуть вибухнути і рознести її; пари олії – ні. Але горять масляні пари, розвиваючи високу температурута виділяючи багато тепла. Тому запуск печі від промасленого розпалювання (але щоб з неї не капало і не текло!) не буде формальним порушенням ППБ.

Примітка:між іншим, печі, у т.ч. вугільні, добре запускаються і від розтопки, просоченої вершковим маслом, маргарином, спредом яким-небудь, які вже точно не ЛЗР. Коров'ячим, буйволовим та ячним маслом розтоплювали вугільні печі древні китайці (вони першими почали топити кам'яним вугіллям) та греки (деревне вугілля). Курйозно, але ті й інші, аж ніяк не дурні, вважали вершкове маслонепридатним для харчування.

Дрова: укладання та топка

Правильне укладання дров початкового завантаження печі – найважливіша умова її економічності. Якщо перші дрова були укладені неправильно, пекти доведеться виводити на хід майже весь час топки (1,5-2 години). За цей час дуже багато корисного тепла вилетить у трубу або перетворюється на сажу та нагар. Основне правило укладання перших дров у топку: над ними відразу повинні з'явитися мови полум'я вже від розпалювання. Тоді первинні піролізні гази без перешкод зроблять свою корисну справу. Для цього дрова укладають шаром:

• 2-х та більше річні дрова, досушені в кімнаті – до 30 см.
• річні досушені чи повністю витримані недосушені – до 20 див.
• цьогорічні та сирі – до 15 см.

"До" означає, що над укладанням дров до зведення топки має залишитися не менше 15-20 см вільного простору. Це необхідно для повного згоряння піролізних газів та вільного виходу в димар парів води.

Кондиційні дрова укладають у топку, як складають у чорницю: кутом у кут, зліва на рис. Не турбуйтеся, повітря по проміжках між полінами пройде достатньо. І з них же мови первинного піролізного полум'я відразу потягнуться високо вгору, забезпечивши бурхливу газифікацію деревини відразу по всій масі. Класти перше поліно початкового завантаження навскіс, як іноді радять, не треба - набагато важче виставити хід печі. Косе поліно кладуть при довантаженні палива, див.

Дрова невиконані і надто великі складають зрубом, у центрі. Зруб, як спосіб укладання дров – не колодязь. Середина дров'яного колодязя широка вільна, а в ярусах зрубу зазори між полінами в 2-3 рази менші за їх товщину. Якщо некондиційні дрова ще й сируваті, то над деревним розпалюванням для них перший ярус укладання кладуть колодязем, а наступний – зрубом. Нарешті, в печі з тісною топкою і, особливо, в лазневій печі (див. також далі), все укладання викладають аналогічно дерев'яному розпалюванню (праворуч на рис.), тільки польця для неї можна взяти більше, по топці печі.

Топка, контроль та підтоплення

Після розпалювання печі шибер прикривають наполовину, піддувальні дверцята прикривають до зазору в 2-3 пальці, а топку щільно закривають. Правильно запущена піч через 10-14 хв після закриття дверей топки сама виходить на робочий хід. Традиційно його контролюють за температурою чола печі (має розпочати нагріватися) і шуму: у кімнаті вимикають (примушують замовкнути) всі джерела звуку і слухають шум печі, тримаючи вухо в 5-10 см від її чола. Шелестит - вийшла на хід. Глухо, як у танку - мало повітря, потрібно перевірити, чи не згасли дрова, і відкрити піддувало. Через 5-10 хвилин повторити контроль - не зашелестіло, відкриваємо шибер. Якщо ж піч гуде – в 3-4 прийоми через 2-3 хв кожен відкриваємо шибер до шелесту. Шибер відкритий на 3/4 або більше, але шелесту все немає - відкриваємо піддувало і - див.

Як зробити дивачку

Хід металевої печі перевіряється та виставляється перед довантаженням палива, тому початкове завантаження в неї потрібно закладати мінімально можливе. Цегляну піч виставити на правильний хід можна відразу після її розпалювання, керуючись лише кольором та видом полум'я. Якщо дверцята топки по склу – немає проблем. Але, якщо дверцята глухі, то відкривати їх для контролю початку топки не треба - приплив повітря зіб'є ще слабкий хід печі і ви побачите в топці зовсім не те, що там було насправді. Відкривати топку можна для контролю та усунення грубих порушень ходу печі, див.

Топкові дверцята нерідко роблять із т. зв. заевтектичного чавуну - дуже твердого, жаростійкого, жароміцного, мало схильного до термічних деформацій, але надзвичайно тендітного і важко оброблюваного. Тим не менш, зробити в глухих дверцятах топки оглядач для візуального контролю ходу печі можливо, якщо знайдуться:

• Круглий (обов'язково!) шматок жаростійкого скла товщиною 4-6 мм і діаметром до 7 см, але не більше половини висоти дверцят топки.
• Вільно регульований циркульний свердло (центробір) з переможним різцем.
• Переможний спіральний свердло для свердловки піонерного отвору під напрямну центробора.
• Настільний свердлильний верстат.
• Паяльна лампа, газовий або рідинний пальник (на дизелі, гасі, відпрацюванні).

Як висвердлити в чавунні дверцята ступінчастий отвір під скло смотрелки, показано на рис. Дві неодмінні умови, щоб дверцята не тріснули при обробці або потім: тільки свердлилкою з подушкою з м'якого дерева(сосна, напр.), і центр отвору повинен збігатися з геометричним центром дверцят. Тоді її тепловий фокус залишиться там, де і був, і дверцята «не відчують» дивалки.

Скло в гнізді фіксується кільцем розрізу з пружного сталевого дроту. Для його закріплення готові дверцята виносять назовні (або в пожежобезпечне приміщення), укладають на підгортку, що не згорає, обличчям вгору і гарненько прогрівають полум'ям. Сталь підвариться і міцно прихопиться до чавуну, але відколупати кільце для заміни скла потім буде можливо.

Порушення ходу

Тепер подивимося, як іде топка печі та «підтягнемо» повітря з тягою до оптимуму. Загалом білий колір полум'я говорить про горіння піролізних газів або надлишок кисню, жовтий – про повне згоряння палива та оптимальну температуру в топці, червоний – про неповне згоряння палива через нестачу повітря чи тяги, рудий – про витрату теплоти згоряння піролізних газів і осадження сажі, а синій або блакитний – про виділення та часткове згоряння чадного газу.

Тут можливий слід. випадки (див. рис.):

Довантаження палива (підтоплення)

Перше правило довантаження печі - не відкривати топкові дверцята більш ніж на 15-20 с. Інакше пекти зіб'ється з ходу. Поки його знову виставиш, тепла загубиться багато. Якщо, припустимо, за цей час не вдалося поправити укладання дров (див. нижче), потрібно закрити топку на 2-3 хв, і тільки тоді знову відкривати. Звідси випливає друге правило: довантажувати дрова в топку пошарово (порядково). Так можна довантажити відразу весь залишок видаткового завантаження, але під склепінням топки має залишитися не менше тих же 15-20 см вільних.

Порядок довантаження палива в піч на ходу такий:

• Через 20-30 хв після запуску печі перевіряємо, чи вона вийшла на повний хід. Від металевої печі має пихати жаром (температура зовнішньої поверхні – не нижче 300 градусів. На чолі цегляної на повному ходу можна насилу короткий час утримувати натруджену мозолисту долоню (температура – ​​близько 70 градусів).
• Перевіряємо осідання та прогорання дров'яного укладання: паливо довантажувати можна, якщо спилки полін майже повністю обвуглилися, поз. 1 на рис.
• Якщо дров'яне укладання осідає пухко або розповзається, поправляємо її, обережно підтягуючи і перекладаючи поліну п'ятою кочерги, поз. 2.
• Правильно завантажені в піч дрова осідають, прогоряючи, щільно поз. 3. Тоді краще почекати, доки у топці не звільниться місце для залишку витратної завантаження, т.к. кожне довантаження трохи збиває перебіг печі.
• Для довантаження дров одне поліно щипцями кладуть навскіс, закривають топку і чекають 2-3 хв.
• Довантаження дров роблять, коли косо поліно розгориться, поз. 4. Таким чином топка розділиться по висоті на 2 частини: нижня залишиться на робочому ході, а верхня у спекотній топці запуститься практично миттєво. Тепловтрати будуть мінімальними.
• Через 5-10 хв після довантаження перевіряють перебіг печі і, можливо, виставляють його, див.

Примітка:Об'єм витратного завантаження палива в цегляну піч визначають з розрахунку, що топитися вона повинна не частіше 3-х разів на добу не більше ніж по 2 години.

Зупинка печі

При зупинці печі важливо, перше, не допустити виділення до приміщення чаду. Друге – не дати цегляній та чавунній печі випустити накопичене тепло у трубу. Сталева в цьому відношенні не критична: її власна теплоємність порівняно з теплотою згоряння витратного навантаження дуже мала.

Ознака утворення чадного газу дуже чітка: це або язички синього полум'я, або синюватий наліт попелу на вугіллі, див. рис. Останнє теж синє полум'я, тільки дуже низьке та по всій поверхні.

Щоб уникнути тепловтрат не треба згрібати вугілля в купу і допалювати на них 2-3 поліна, що залишилися, зліва на слід. Мал. Тепла вони дадуть набагато менше, ніж тягою видується в трубу з нагрітої печі. Залишіть ці дрова на наступну топку.

Для правильного зупинки печі вугілля розгортають кочергою по всьому поду топки. Повністю відчиняють піддувало, а шибер закривають. Шибер не в'юшка, в його заслінці є або виріз, або отвір, або, якщо поворотний шибер, зазор між заслінкою і рамкою, що забезпечують мінімальну тягу. До речі, поворотний шибер краще за безпекою: його не сплутаєш із хурделицею.

Давши максимум повітря та мінімум тяги, чекають, поки на вугіллі не зникнуть сині вогники. Якщо кондиційні дрова, це займе не більше 10 хв, а вугілля тим часом догорять до золи. У вугіллі некондиційного палива можуть залишитися жовті іскорки (праворуч на рис.): осередки горіння ще є; якщо закрити юшку, піде чад. Червоний колір некондиційного вугілля це швидше за все не горіння, а колір тління розпеченого вуглецю. Тепла від нього мало, а дотлювати до золи такі вугілля можуть годинами. Тому некондиційне вугілля, що не прогоріло за 10-15 хв, збирають совком і гасять у відрі з водою. Переконавшись, що в печі нічого вже не горить і не тліє, закривають юшку, топку, піддувало.

Примітка:в хайлі топок ковпакових печей утворюється т. зв. газова юшка, що не дає печі швидко вистудитися. Тому в них можна дати дотліти до золи будь-яким вугіллям. Але потім закрити юшку все одно треба - коли ковпак трохи охолоне, газова юшка поповзе з топки вгору і тяга знову потягне.

Особливості топки інших печей

Окремі види печей мають особливості топки. По-перше, прості голландки, особливо дачні, часто будують без шибера. Тут нічого не вдієш – хід печі доведеться виставляти тільки повітрям і мінімальної витрати палива добитися не завжди можливо. По-друге, печі з розвиненою канальною системою (напр., шведка) відкликаються на регулювання тяги та повітря протягом 5 хв і більше. Тому виставляти їхній хід потрібно поетапно та обережно. Найкраще топити такі печі одним і тим же видом кондиційного палива. Тоді, якщо виставивши хід, потрібно запам'ятати положення шибера з піддувальними дверцятами і при наступній топці відразу ставити їх на робочий хід.

Російська

Поставити шибер у російську піч у принципі неможливо, та там у ньому немає необхідності: конструкція російської печі така, що тяга і повітря у ній підлаштовуються друг під друга автоматично. Виставити хід російської печі просто: розгрібаємо вугілля в сторони, ущільнюємо (можливо) укладання дров, а решту пічка сама зробить. Єдине що – дрова в російську піч не можна завантажувати куренем (наметом): сильне полум'я битиме у склепіння вогнища, поз. 1 на рис.:

Крім підвищеної витрати палива, це погано і тим, що склепіння та лежанка перегріваються, через що піч може вийти з ладу. Дрова в російську піч завантажуються зрубом, поз. 2: полум'я лиже склепіння, а весь зруб можна парою полін акуратно відсунути назад, що необхідно для приготування деяких традиційних страв російської кухні.

Примітка:на жаль, така чудова конструкція, як російська піч, нині повністю зберігає лише своє кулінарне значення – не пристосована до умов сучасного життя. Як традиційним способом витопити російську піч для обігріву та приготування їжі, див. ролик нижче.

Відео: топка російської печі традиційним способом

Банна

Економічність для банної печі не головне, але от чаду вона не повинна давати в жодному разі. Тому, по-перше, всі маніпуляції з піддувалом і шибером банної печі роблять так, щоб не виникла нестача повітря в топці. Якщо, скажімо, потрібно приглушити піч, то спочатку прикривають шибер, а потім піддувало. Потрібно розігнати - відкривають спочатку піддувало, а потім шибер, і т.п. Друге – вугілля з банної печі вигрібають совком і гасять у відрі з водою, як тільки пропаде синє чадне полум'я незалежно від виду палива. Докладніше про те, як потрібно топити банну піч, див. сюжет.

Відео: правильна топка печі у лазні

Топка вугіллям

Особливість вугілля як пічного палива в тому, що його газифікація починається при температурі суттєво вище, ніж у дерева та при нагріванні менш ніж до 800-900 градусів протікає мляво. Але якщо вугілля швидко нагріти до 900-1000 градусів, воно газифікується швидко і бурхливо, розвиваючи в топці високу температуру. Тому вугілля важче підпалити, а спалахнувши, він дає на піч більше, ніж дрова, термічну напругу.

Також аморфний вуглець вугілля виділяє набагато більше тепла на одиницю маси внаслідок своєї більшої щільності. Оскільки теплоємність печі обмежена, а постійна теплова часу цегляної печі велика (це ті самі 1,5-2 година часу топки), завантаження вугілля в цегляну піч потрібно давати менше, а кількість топок на добу збільшувати до 3-4.

Російську піч топити вугіллям не можна: вона пристосована лише до дров. Дуже обережно потрібно топити вугіллям шведські печі, голландки та інші канальні печі на 3 і більше обертів. Канальна піч чинить великий опір струму газів, і в погодних умовах, що зменшують тягу (вологе міжсезоння, сильний вітер зворотного панівного напрямку тощо) повітря для згоряння вугілля без чаду може не вистачити і за повністю відкритих піддувалів і шиберів. Духовка шведської печі при топці вугіллям не працюватиме як слід: її повинно охоплювати не надмірно жарке полум'я.

Молоде геологічно викопне вугілля лігніт, що зберігає деревну структуру (поз. 1 на рис.) для топки печей непридатний: він відразу розсипається в пил, повністю забиваючи колосник. До речі, панове рерайтери-унікалізатори, хто це вигадав – лінгіт? Нема такого. Лігніт названо так тому, що зберігає структуру механічної основи деревини – лігніну.

Блискучим чорним антрацитом, найдавнішим з копалин вугілля (поз. 1а), виділяє дуже багато тепла, бурхливо, але коротко газифікується і важко підпалюється. Антрацитом можна топити чавунні та жаростійкі сталеві печі, у сертифікаті на які антрацит вказаний як штатний вид палива. Епізодично – печі ковпакові та канальні не більше ніж на 2 обороти з шамотною топкою. Завантаження в топку – шаром 15-20 см.

Бурим вугіллям (поз. 2) можна топити будь-яку піч, але це вкрай неекологічне паливо. Видобуток бурого вугілля у світі неухильно скорочується. Зберігати буре вугілля у великих кількостях (більше 10-15 кг) не можна: воно самозаймається і без змочування. Звичайне кам'яне вугілля (сірий, поз. 3) безумовно придатне для топки чавунних печей та цегляних із шамотною топкою. Кам'яним вугіллям із окремих родовищ можна топити і цегляні печі без шамоту. Завантаження – шаром 12-18 см. Тоніше – не розгориться; товщі - верхні шматки газифікуються без користі.

Розпалювання вугілля

Вугілля можна підпалити звичайною скіпкою або газетою, але в печі при цьому загубиться до 30-40% його теплотворної здатності. Для вугільних печей випускаються (і робляться самостійно) спеціальні запальнички, що дають сніп сильного полум'я, що відразу прогріває завантаження до 1000-1100 градусів. Але той же ефект дадуть пари олії з промасленого розпалювання, див. Тільки потрібно її більше, ніж для дерева: ганчірка рамером із чоловічою футболкою або 5-6 газетних аркушів. Автору не раз, будучи у відрядженнях у глушині, доводилося запускати старий водонагрівач-титан на вугіллі за допомогою газет та водянистої «Селянської» олії тодішнього випуску. У топку титану входить із пів-лопати вугілля, і цього вистачало на миття після роботи 3-4 чоловік. Одна лише умова: завантажувати під таку розтопку потрібно просіяне вугілля, без пилу, щоб зазори між шматками були вільні. Про те, як топити піч вугіллям, що просіює, можна дізнатися ще з відео

Відео: топка печі просіяним вугіллям

З вугільного пилу, замішаного на воді, можна виліпити і просушити паливні коржі, поз. 4 на рис. вище. Однак врахуйте: по-перше, вугільний пил сильний алерген та канцероген. По-друге, вона самозаймається та вибухонебезпечна. Рудольф Дизель свій ДВС конструював спочатку під вугільний пил (своєї нафти в тодішній Німеччині не було), але саме легкість її детонації змусила його перейти на рапсова олія, а соляру для дизеля вигадали вже потім.

Як топити вугіллям безпечно

Головне завдання при топці печі вугіллям – уникнути чаду. У вугільних печах та котлах це забезпечується конструктивно. Якщо ж вугіллям топиться дров'яна піч, то, виставляючи її хід, потрібно стежити також за станом маси, що горить.

Вугілля, що горить, даємо мало видимого полум'я. Повітря при топці печі вугіллям потрібно давати більше, ніж для дров за тієї ж тяги. А все разом регулюється так, щоб верхні шматки палаючої маси не здавалися наскрізь, що просвічують, зліва на рис. Якщо все вугілля здається світним (праворуч), то повна його газифікація закінчиться швидко, повітря може вистачити для повного згоряння вуглецю і піде чад.

А взагалі найкраще застосування вугілля в дров'яній печі - пустити його на літні топки для приготування їжі. Дрова на зиму зекономляться, а вся теплотворна здатність викопного вугілля все одно повністю реалізується тільки в спеціально сконструйованих під нього опалювальних приладах.

Необхідно ретельно підготувати пічний механізм до процедури опалення. У стандартних промислових моделях печі працювати потрібно, використовуючи три головні складові – топковою камерою, спеціалізованою системою відведення диму, гару, обладнаною піддувалом та пристроєм для зберігання золи від дров – зольником.

Його необхідно ретельно очистити від залишків золи, що залишилися з часу минулого розпалювання – зайва кількість даної речовинизаважатиме доступу повітря в піч. Цим значно сповільнюватиметься процес розпалювання. У більшості печей зольник є маленьким відсіком, тому його прибирання не забере у пічника багато часу і сил. Після завершення підготовки можна приступати до наступного етапу – закладання дров.

У питанні того, як правильно топити дров'яну піч, важливе місце займає робота з димовідвідною та піддувальною системами.

• Перед початком роботи відкрийте обидва канали для наповнення камери горіння киснем.
• У процесі взаємодії з димовідвідним каналом відкрийте шахтну заслінку від камери для топки до дахового виводу.
• Підготуйте необхідний обсяг палива для початку роботи, а також для здійснення всього опалювального процесу.
• Первинна маса дров для розпалювання повинна становити щонайменше третину всього обсягу пічної камери.
• Дрова необхідно використовувати виключно гарної якості.

Приклади завантаження дров:

Перше розпалювання є відповідальним заходом. Сирими дровами розтопити піч намагатися не варто - весь матеріал для топлення печі обов'язково повинен бути легко і швидко спалахувати. В іншому випадку є ризик витратити його величезну кількість, але не досягти бажаної мети - розтопити піч так, щоб було тепло.

Потрібно стежити, щоб основа матеріалу для горіння була добре просушена. Спочатку добре закладати спочатку більш тонкі дров'яні поліна. Можливе використання різних допоміжних засобів – сухого паперу зі старих книг або газет, добре просушеного перед початком роботи кори.

Особливості топки різних типів печей

Існує кілька типів печей, залежно від матеріалу:

• З нержавіючої сталі;
• Чавунні;
• Цегляні.

Як правильно топити металеву грубку?

Найчастіше ці прилади для обігріву трапляються в лазнях, але часті випадки, коли їх будують собі і мешканці звичайних сільських будинків. Обов'язково потрібно враховувати температуру печі для горіння дров при роботі з подібною конструкцією. Хоча такі грубки відрізняються малими габаритами, топити їх з метою збереження тепла в приміщенні протягом тривалого часу, вміє далеко не кожен власник.

Загальні правила ідентичні для всіх видів пічних конструкцій, тому не варто лякатися цієї справи - в ньому немає нічого складного, під силу буде кожному майстру за бажання:

1. Важливо пам'ятати, що при роботі з грубками з металу існує кілька важливих обмежень, які виконуються безпосередньо на початку роботи.
2. Перш за все, для того, щоб правильно розпалити піч дровами без їх зайвої витрати, не варто використовувати горючі суміші, що продаються в магазинах, для поливу дров. Це вкрай негативно позначається, як на екології, так і на загальному стані здоров'я пічника – надмірна велика кількість хімічних засобів, а також вимушена необхідність дихати їх парами тривалий час ще нікому не йшли на користь.
3. Віддайте перевагу даним допоміжним засобам спеціальні таблетки зі спирту, що продаються в тому ж відділі супермаркету, що й рідини для розпалювання – вони горять тривалий час. Завдяки їм дрова швидко, легко спалахують, а також мають набагато менший рівень токсичності. Їх можна використовувати у разі, якщо є потреба працювати при погано висушених дровах.

Особливості роботи з чавунною піччю

• Одним з головних правил роботи з такою грубкою є обов'язкове тримання щільно зачинених дверей та піддувальної конструкції.
• Пристрій для регулювання повітряної тяги повинен залишатися широко відкритим – тільки так можна забезпечити найкраща якістьроботи з піччю подібного типу.
• З метою правильно укладання дров у піч, не боячись отримати термічні опіки, придбайте спеціальні рукавички для захисту шкіри рук, а фартух – щоб не забруднити сажею одяг.
• Обов'язково дотримуйтесь запобіжних заходів під час праці – при закладанні кожної нової порції дров обов'язково потрібно обережно відчиняти дверцята, ні в якому разі не поспішаючи – внутрішньопічний тиск неодмінно повинен прийти в стан норми.

Грамотно топимо піч із цегли

Подібну конструкцію в перші півгодини роботи потрібно топити дуже інтенсивно, рівно до досягнення оптимальної температуриповітря у приміщенні.

При досягненні потрібного показника слід встановити регулятор тяги, щоб уникнути подальшого зниження температури. Температура в топці дров'яної печі має бути стабільною. Це допоможе значно зменшити витрати сировини.

Печі з цегли мають найбільші габарити в порівнянні з рештою видів опалювальних пристроїв, тому працювати з подібною конструкцією можуть тільки фізично витривалі люди, які не мають проблем зі здоров'ям. Для забезпечення безперебійного функціонування такої печі часто доводиться піднімати тяжкість.

Як правильно топити цегляну піч дровами взимку?

Для того щоб забезпечити максимальне отримання тепла в цегляній печі під час холодного зимового періоду, потрібно дотримуватись певних умов роботи. Враховуйте, що в даному випадку просто необхідно знати, як правильно вкласти дрова в піч - кожне нове їх завантаження має проходити з інтервалом не менше сорока хвилин.

Температура печі при горінні дров

Наша країна має велику кількість лісів на своїх неосяжних просторах, саме з цієї причини найпопулярнішим видом палива у нас були, є і будуть дрова. За допомогою спалювання рубаних полін можна отримати велику кількість тепла. Але варто враховувати: максимально ефективно топити піч можна лише після досягнення певних температурних показань.

Температура полум'я має пряме співвідношення з видом деревини, за допомогою якої ведеться робота:

• Наприклад, тополя дає максимальну температуру лише 500 градусів. Це робить його не дуже придатним для розпалювання в зимовий час, а також у приміщенні з великою площею.
• Відмінним виходом стане використання у роботі дубових полін – їх теплові показники становлять 900 градусів.

Температура залежить від типу дров

Як розтопити пекти сирими дровами?

Пам'ятайте, що використання такої сировини у роботі вкрай небажане. Але якщо виникла гостра необхідність його застосувати, додавання до дров спиртових таблеток для прискорення розпалу буде найкращим рішенням.

Як максимально зберегти тепло у приміщенні?

Не варто надмірно часто відкривати піддувало - коли температура в будинку досягне потрібної позначки, зачиніть його і почніть роботу безпосередньо з дверцятами топки. Додати нову порцію дров. Таким чином, температура залишиться на потрібному рівні ще не одну годину, ви суттєво заощадите сили на її підтримку.

Що потрібно зробити, щоб не вчадіти?

Якщо пічне полум'я різко ставати яскраво-білого кольору, то повітря в піч почало надходити в надлишку, що може спровокувати появу пожежі. Для запобігання таким неприємним наслідкам прикрийте пічні двері.

Правила пожежної безпеки

Як і в будь-якій виробничо-опалювальній праці, у роботі з пічками є свої правила пожежної безпеки, які необхідно знати всім власникам даних пристроїв. Важливо пам'ятати: як розпалювати піч дровами без надмірного сажевиділення, після догоряння останньої закладки не забути згрісти вугілля, що тліє,щільно закрити всі пічні отвори після завершення роботи.

Чим топити, якщо немає дров?

Чим топити піч окрім дров та вугілля? Для опалення можна використовувати інші види палива. Якщо немає дров, використовуються:

• Пелети – гранули, які виготовляються з відходів обробки деревини, торфу;
• Брикети із торфу;
• Торф;
• Кизяк – у степових районах

За свідченнями людей похилого віку, як паливо доводилося використовувати і солому. У хід йшли дрібні гілочки, що впали з дерев. Їх пов'язували в пучки, застосовували для топки печей. У лісі збирали хмиз.

Висновки

Якщо дотримуватись правил пожежної безпеки, а також нескладних секретів грамотного опалення, описаних у статті, працювати з піччю стане простіше і легше – значно зросте ефективність процедури та триватиме термін життя самої конструкції.

На Русі люди опалювали свої будинки піччю. Багатьма поколіннями технологія доводилася до досконалості. Навіть у сучасному світімешканці приватних будинків та дач не відмовляються прогрівати приміщення дровами. Нерідко люди використовують піч по-старому, щоб розтопити лазню. Незалежно від призначення необхідно проводити розпал з урахуванням всіх особливостей. Для цього розглянемо основні нюанси, які допоможуть розпалити буржуйку дровами.

Регулярне обслуговування дров'яної печі

1. Важливо стежити за станом печі, що безпосередньо впливає на теплові втратитопки. Найпоширенішою причиною є те, що іноді утворюється маленька щілина між стулкою камери згоряння та цегляною аркою стіни, у цьому випадку коефіцієнт корисної дії знижується на 12%.
2. У таких ситуаціях піч втягує незначний потік холодного повітря, він сприяє випаровуванню теплової енергії через димохід. Якщо камера згоряння не обладнана дверцятами, ефективність розтопленої печі падає на 40-45%. Внаслідок цього збільшується витратний матеріал, А саме дрова. Щоб коефіцієнт корисної дії (ККД) цегляної печі залишався максимальним, потрібно проводити щорічне технічне обслуговування.
3. Огляньте пристрій для обігріву. Якщо ви виявили явні тріщини та зазори, усуньте їх максимально ефективно. Руйнування кам'яних матеріалів відбувається через різницю вологості повітря та перепадів температур. Намагайтеся приділяти увагу технічній частині у теплий час.
4. Варто взяти на озброєння, що прочищати димар потрібно 2-3 рази на рік. Основною причиною забруднення пічної труби служить виділена сажа від дров, що згоріли. Речовина осідає щільним шаром на стінках приладу. Результат один - піч не працює належним чином. Камера зменшується через нагари, ефективність тепловіддачі падає на 25%. Не забувайте перед кожним прогріванням печі ретельно очищати колосникові грати та камеру від золи та нагару.
5. Якщо не проводити чищення, необхідна кількістьповітря не надходитиме в топку. Внаслідок цього дрова не прогорятимуть належним чином. Якщо вам байдужа доля вашої печі, можете не морочитися щодо її обслуговування. Топка в будь-якому випадку працюватиме, ось тільки ефективність суттєво впаде. Ви більше витрачатимете часу на розпалювання дров.

Які дрова краще використовувати

1. Очевидно, що головною умовою є сухість полін. Найкращим фактором якісної сировини є його передчасна заготівля. Дрова, що використовуються для топки, розколюють заздалегідь до самого процесу (від 1 року і більше).
2. Головною умовою зберігання готової сировини вважається обладнане сухе місце. Приміщення має бути захищене від погодних умов. Ідеальним розміромдров прийнято вважати розколоті на чотири рівні частини колоди.
3. Кожен екземпляр має величину близько 11 см. у діаметрі та довжину, рівну 40 см. Ви також можете спиратися на особисті переваги. Не забувайте про вологість, цей показник є важливим. Від непросушених дров належним чином залежить ваше здоров'я.
4. З деревини починає виділятися конденсат, який забруднює усі складові печі. Тепловіддача погіршується через утворення вологи на стінках приладу. Варто також враховувати, що в сирих дровах міститься фермент, який при випаровуванні перетворюється на кислоту. Вона починає роз'їдати все поспіль.
5. Найкраще використовувати дрова з підвищеною щільністю на 1 м3. Від цих показників безпосередньо залежить тривалість горіння сировини та її тепловіддача. Наприклад, береза ​​має показник густини (1,0), а дуб (0,75). Отже, останнього типу дерева буде потрібно менше для розпалювання печі.

Пробне розпалювання печі після побудови

1. Щоб перевірити якість нової збудованої печі, слід провести пробний розпал у присутності фахівця. Таким чином, після першого прогріву приладу, він зможе виявити явні недоліки. Проводити процедуру потрібно після повного просушування кладки. Далі топка печі проводиться протягом 3-4 днів за нормальної кількості дров.
2. Якщо піч побудована сумлінно, ви не побачите задимлення у приміщенні. Після прогріву огляньте та помацайте всю доступну поверхню. Гарна піч віддає тепло рівномірно, не повинно бути занадто гарячих місць або, навпаки, холодних. Також варто звернути увагу на те, що нова спорудаостигає повільно. Вона не повинна швидко витрачати придбане тепло.
3. Пічник, своєю чергою, повинен ретельно оглянути зовнішній вигляд будівлі. Оцінити якість перев'язки цегли, товщину швів та рівність стін. Відхилення вертикальної кладки не повинно перевищувати 2 мм. на 1 м висоти. Також фахівець повинен оглянути якість внутрішньої перев'язки, міцність віконниць та правильність спорудження склепіння топливника.
4. Після повного прогріву печі та її охолодження всередині топки оцінюється величина та характер тріщин. Зовнішній огляд може не виявити. Щоб випробувати щільність кладки та засувки повною мірою, потрібно спалити будь-який щільний матеріал, вимочений у солярці.
5. Такий хід сприятиме виділенню великої кількості чорного густого диму, яким випробовуватиметься піч. При цьому в приміщенні не повинно бути натяку на запах, тим паче на кумар. У разі виявлення проблем закрийте максимально ефективно всі тріщини, після чого затріть їх. Якщо стежити за піччю належним чином та проводити щорічне обслуговування, вона прослужить не один десяток років.

1. Перш ніж починати топлення, очистіть від залишків гару відсік золи та колосникові грати. Такий хід дозволить повітрю краще циркулювати, внаслідок чого дрова горітимуть набагато краще. Важливо, щоб кисень надходив до камери згоряння рівномірно.
2. Після підготовки можна розпочинати укладання дров, процедура проводиться з дотриманням певних особливостей. Головна складність полягає в правильному розташуванні полін. Після розпалювання всі дрова повинні прогоріти повністю, щоб ви не переплачували зайве за паливо.
3. При правильному укладанні поліна горітимуть добре, забезпечуючи необхідний викид теплової енергії. Ця особливість у свою чергу дозволить обігріти все приміщення за 1-2 години. Існує кілька способів укладання - клітинний та рядний.
4. Для підтримки процесу горіння між полінами необхідно витримувати інтервал близько 1 см. Так нехитрим способом ви дозволите повітрю циркулювати навколо дров, тому вони згорять рівномірно. Приділіть увагу висоті сформованого стосу полін. Необхідно дотримуватися відстані близько 20 см. від стелі камери.
5. Дотримуючись цієї рекомендації, ви забезпечите гарне горіння, полум'я не переміщатиметься в димар. У розпалі печі головне – забезпечити тління полін у топці. З цього відсіку теплова енергіярозноситиметься по всій конструкції, забезпечуючи необхідний результат.
6. Після розміщення дров клітиною або поряд приділіть увагу низу стопки. На підлозі між полінами розмістіть сухі тріски або стару газету, кладіть сировину строго по центру під чаркою. Пізніше ви підпалите дрова за рахунок допоміжних елементів.
7. У жодному разі не використовуйте горючі матеріали, такі як солярка, бензин або гас. Правильно розпалена пічка поширює полум'я в топці, яке рівномірно розповзається з усіх боків багаття. Робіть закладку таким чином, щоб дрова розташовувалися по центру або ближче до дверцят. Не потрібно відправляти поліна до дальньої стінки.

Регулювання роботи печі після розпалювання

1. Як і будь-яка інша конструкція, дров'яна грубка має «пульт управління». Важелі впливу допомагають контролювати роботу опалювальної системи, а також забезпечують рівномірне нагрівання та підтримання розпалювання.
2. Конструкція включає дверцята камери згоряння та піддувалу (всього 2 стулки), димохідну засувку, хуртовину топки та димоходу (єдина конструкція).
3. Стулки піддувала та камери створені для регулювання подачі кисню та його циркуляції усередині топки. Стишком і засувкою можна контролювати тягу.
4. Для правильного розпалювання печі відкрийте дверцята камери згоряння, юшку та засувку. Але закрийте стулку піддувала. Коли поліни розжаряться і почнуть повноцінно горіти, прикрийте дверцята топки, відкрийте піддувальню.
5. Якщо ви контролюватимете тягу, дрова почнуть горіти правильно. Зрештою ви не витратите сили та гроші даремно. Щоб визначити, чи правильно спалюється паливо, важливо враховувати характеристики полум'я.
6. Білий колірі наявність неприємного шуму в конструкції, що відводить, свідчать про сильну тягу печі. Її необхідно відрегулювати, злегка прикривши стулку піддувала.
7. Червоний відтінок свідчить про сильне горіння. Ви можете вийти на вулицю і виявити, що з димаря струменить стовп темного диму. Такий результат свідчить, що тяга недостатня. Відкрийте піддувальню.
8. Можна вважати, що піч розтоплена правильно, якщо ви бачите жовто-жовтогарячий вогонь. У такому випадку нічого не потрібно закривати і відкривати, протопіть приміщення до необхідної температури.
9. Багато людей стикаються з проблемою, при якій полум'я зовсім не має кольору, оскільки воно згасло. Ця особливість вказує на велике скупчення чадного газу в топці. Він виникає через використання непросушених дров.
10. Не можна топити буржуйку сирими полінами. Однак якщо це вже сталося, відкрийте засувку та хуртовину, але повністю закупоріть стулку топки. Зачекайте чверть години, щоб чадний газ випарувався. Злегка відкрийте заслінки та двері камери згоряння.

1. Слідкуйте за станом полін. Якщо ви помітили вугілля, що згоріло, зберіть їх кочергою і пересуньте в центр стопки. Навколо розмістіть дрова, що горять, трохи прикрийте піддувальню або засувку.
2. Займайтеся розпалом печі тільки в денний час. Ніколи не топіть буржуйку вночі. Велика кількість вуглекислого газу, що виділяється, нерідко призводить до жалюгідних наслідків.
3. Необхідно постійно наглядати за опалювальним пристроєм. Не треба ворушити дрова, доки вони не вистіли мінімум на 50%.

Якщо ви не використовували буржуйку тривалий час, у процесі розпалу вона почне сильно диміти. Щоб виключити неприємну особливість, спершу розпаліть у топці невелику частину сухих трісок, паперу або сучків. Таким чином ви прогрієте димар. Далі поступово підкладайте дрова з діаметром близько 12 см в наявний багаття.

Відео: як правильно топити піч

З давніх-давен дров'яна піч була так, мабуть, і залишається в деяких обділених цивілізацією куточках нашої неосяжної країни основним джерелом тепла. З переходом на опалення вугіллям, природним газомта електрикою з'явилися нові види сучасних опалювальних приладів. Але печі потрібні, їхня активна експлуатація триває.

Умови збереження тепла під час використання печей

Сучасна людина зустрічається з дров'яною піччю у себе на дачі, присадибній ділянці та у лазні. Як правильно розтопити пекти? Що потрібно знати про паливо? Як зберегти тепло? Відповівши на ці питання, стане зрозуміло, що скористатися піччю не так складно.

Просто необхідно дотримуватись певних правил користування та експлуатації, дотримуючись їх, піч прослужить довгий час:

• постійно підтримувати піч у робочому стані;
• сировина для розпалювання обов'язково має бути сухою;
• виключити появу конденсату під час топки печі.

Для підтримки у робочому станіслід виконати кілька умов: щороку проводити огляд та поточний ремонт, Найзручніше влітку. Пильну увагу приділяти на появу нових тріщин усередині димоходів та вживати заходів щодо їх ліквідації. Від двох до трьох разів за опалювальний сезон прочищати пічну трубу та димар від сажі. Виключити наявність щілин у цегляній кладці стін. При горінні палива утворюється дим, що осідає на стінках та димарях у вигляді сажі. Великий шар сажі зменшує тепловіддачу печі і вимагає невиправдано великої витрати дров. Тепло втрачається - при топці з відкритими дверцятами, при появі тріщин у стінках печі навколо засувок та інших пічних приладів, при порушенні цілісності внутрішніх пічних перегородок, при попаданні великої кількості повітря через піддувало.

Найкраще паливо – це сухе паливо.Заготівлю дров бажано розпочинати у весняно-літній період, коли є великий запас часу на просушування деревини. Заготовлену деревину слід розпиляти на невеликі цурбани так, щоб вони входили в топку печі. Потім цурбани розколоти на поліна (приблизно розміром у діаметрі до 8 - 10 см). Зберігати їх краще в «дров'янику» або під навісом. Дрова укладають в акуратну броню. Такий спосіб зберігання палива забезпечить повне просушування деревини, економію місця та можливість без труднощів брати дрова для розпалювання печі. Вологими дровами топити пекти нераціонально. По-перше, неможливо прогріти піч до необхідної температури, по-друге, сирі дрова погано горять, по-третє, при горінні вологих дров утворюється пара, осідаючи на стінках печі у вигляді конденсату. «Грумуча» суміш сажі та конденсату призводить до псування цегляної кладкидимарів. При заготівлі дров потрібно приділити увагу породам деревини, т.к. різні видиДеревини при горінні виділяють неоднакову кількість тепла. Найпоширенішими видами в середній смузіє: береза, ялина, сосна, осика. Слід віддати перевагу заготівлі берези, оскільки коефіцієнт тепловіддачі значно вищий, ніж у ялинових видів.

Алгоритм дій при розпалюванні печі

— Перед кожним розпалюванням кочергою прочистити нижні колосникові грати від золи, що накопичилася. Забиті золою колосники ускладнюють доступ кисню, що позначається на процесі горіння.

— Відкрити заслінки, засувку, хуртовину та дверцята пічної топки.

— Іноді при розпалюванні піч починає диміти. Отже, димохід, що остигнув, необхідно зігріти теплим повітрям. Для цього слід розпалити скіпку, стружку або папір.

— Під час розпалювання не можна використовувати займисті горючі матеріали, щоб уникнути пожежі.

— Перш ніж починати укладати сухі дрова в топку, для розпалювання слід нарізати ножем тонку скіпку (з ялинових порід дерева), можна використовувати папір, тонкий картон (дуже добре горять картонні осередкиз-під упаковки яєць), тріски або бересту. Цей матеріал укласти як гірки, а зверху починати укладати тонкі поліна.

— Дрова укладають у вигляді клітки чи рядами. Поліни необхідно укладати поруч із топковими дверцятами на колоснику. Топку забивати до верху не слід, щоб частинки
палива згоряли ще до потрапляння в димар. Це забезпечить рівномірне загоряння з усіх боків та швидко прогріє піч.

— Коли поліни розгоряться, закрити топку печі дверцятами, а піддувало відчинити. При щільно закритій топці пекти прогрівається швидше, тепло тримається довше.

- Такими пічними приладами, як завірюха, засувки, піддувальні дверцята регулюється полум'я горіння дров, прикриваючи або, при необхідності, відкриваючи. Необхідно стежити за їх справністю та своєчасно виконувати ремонт або повністю замінити.

Визначення тяги.Тягу в печі визначають за кольором полум'я. Білий колір полум'я, що супроводжується гулом, показує, що тяга дуже сильна. Прикриття піддувальних дверцят і заслінок зменшує проникнення повітря в піч. Золотисто-жовтий колір свідчить, що тяга нормальна. Полум'я червоного кольору із темними смугами вказує на погану тягу. Через слабку тягу дим може йти всередину будівлі і викликати задимлення. Відкрити заслінки та піддувальні дверцята, тим самим збільшиться приплив повітря в піч.

— При сильному прогоранні періодично ворушити поліну кочергою, щоб усунути порожнечі, через які може надходити холодне повітря.

— Помішуючи вугілля та голові кочергою пересувати їх у центр топки. Це зменшить тягу та допоможе зберегти тепло.

— Поява на вугіллі полум'я синього кольору – вірна ознака виділення чадного газу. Вугілля слід згрібати ближче до дверей. Топку щільно закрити, а засувку труби не закривати ще близько десяти хвилин, щоб забезпечити повний вихід чадного газу.

— Як тільки на тліючих вугіллях зникає синій вогник, слід закрити усі засувки, закрити хуртовину труби. Це дозволить зберегти тепло надовго.

— Чадний газ небезпечний, отруєння ним може призвести до смерті. Тому топити пекти слід у денний час.

Щоб піч протопилася, отже, потрібно часу від години до двох. Дотримання цих нехитрих правил при топці печі дров'яної допоможе надовго зберегти тепло і добре обігріти приміщення.

Відео правильної топки печі дровами