Ті, хто хоч раз користувався електродрилем стикався з труднощами, коли необхідно зробити купу отворів. Пол біди якщо отвори в дошці, а дірявитимуть метал? Для цього промисловість придумала свердлильний верстат. У кого він є, тим крупно повезло, а у кого немає - готуй кишеню.

Карман, особисто у мене маленький, тому дозволити заводський свердлильний верстат я не в силах. Ну китайський, з жерсті, я звичайно можу дозволити, але ж воно фігня фігньою. Радянські, підлозі комплектні, коштують невиправдано дорого. Магазинні стійки для дрилів не розглядав в принципі, аж надто «дитячі» вони. Блукаючи по інтернету знаходив багато саморобок, але зупиняло наявність токарних робіт. Пару деталей замовити у токаря можна, але нормальними кресленнями ділиться ніхто не хоче, а коли конструіруешь деталь сам завжди вилізе косячок. Виліз косяк - біжи знову до токаря і проси поправити. Але одного разу я натрапив на цікаве відео від Zhelezjaka про саморобну стійку для дриля. Проста конструкція, повторювана і універсальна. У момент перегляду відео від Zhelezjaka аналогів цієї конструкції ще не було.

Збирався я зробити цю стійку цілий рік, а може і більше. Пішовши у відпустку я нарешті приступив до роботи. У конструкцію вніс свої корективи, вони принципово не змінюють верстат, але уніфікують матеріали і скорочують час виготовлення деяких елементів. Я постарався використати мінімальну кількість покупного матеріалу, намагався використовувати той сміття який у мене був. Але без покупок все одно не обійшлося. З основного я докупив трубу для направляючої, куточок і смугу, кожної позиції по 1 метру.

Тепер дивимося процес виготовлення. Власне, напрямна для каретки у мене також виконана з квадратної труби 40х40х3 мм. Залізо я купував в маленькому будівельному магазинчику, металопрокат там зберігається практично під відкритим небом і не особливо вражає якістю. Але в цьому є одна перевага, там можна все помацати і вибрати краще. Так і сталося. З початку хотів взяти трубу з товщиною стінки 2 мм, але рівний шматок нам з продавцем вибрати не вдалося. Взяв з товщиною стінки 3 мм, товстостінні труби набагато рівніше. Сталь є сталь і сліди корозії невід'ємна її складова. Тому майже весь прокат мені довелося чистити, особливо напрямну. Доводити до стану котячої гордості я не став.

Забув сказати, заздалегідь я заготовив комплект попередніх креслень, за якими і робив базові елементи. Комплект остаточних креслень буде викладений в кінці статті. Режим заготовки в розмір. Ось перший відступ від авторського проекту, куточок для каретки і кронштейна я взяв 45х45х4 мм. У нього прекрасно лягає труба 40х40, нічого підрізати не треба і утворюється відмінний монтажний зазор (видно на фото нижче). Технологію виготовлення намагався повторити авторську.

Підклав наждачку, обжав струбцинами на направляючої, заварив все від душі. А зняти потім фигушки, затискає так, що «мама не горюй»! Кронштейн стійки я зміг зняти тільки збиваючи його про залишок 45-го куточка. Далі я порізав весь куток, зварив каретку, підклав в два рази більше наждачки і все .... Скільки було витрачено матюків, викурено сигарет і прокляте все, що поруч ворушилося вже не згадати, а відокремити одне від іншого не вийшло. Як у автора все так просто, я не знаю. А технологія на мою думку повинна бути така: кладемо в двійні складену наждачку -\u003e обжимаємо струбцинами -\u003e прихоплює зварюванням кромки по всіх чотирьох кутах -\u003e повністю проварюємо одну з крайок -\u003e даємо повністю охолонути -\u003e намагаємося зняти з оправлення. Якщо зійшло з оправи, то проварюємо другу кромку. Якщо не йде, тоді зрізаємо прихватки на непровареному кромці і легенько витягаємо напрямну. На фото нижче лежать вже зварені заготовки, найменша використовуватися не буде.

Станину зробив з того, що було. А було в мене майже метр швелера 8. Довжину станини підігнав під довжину залишку квадратної труби, який залишилася після виготовлення направляючої. Нижче картинка процесу установки кронштейна стійки. Якщо чесно, то така конструкція станини не сильно хороша. Полиці у швелера все криві, у одного шматка увігнутість, в іншого опуклість. Жах, а не прокат. Зробив вигляд, що виставив під прямим кутом, правда незрозуміло до якої площини. З перпендикулярністю я буду боротися пізніше.

і задній. У задній панелі виконано два отвори з різьбленням. Ці отвори будуть служити для закріплення верстата в горизонтальному положенні при обробці дерева.

І кріпильні елементи для закріплення стійки у вертикальному положенні. Одинокий болт приварений для організації заземлення. Отворів під дроти тут не видно, але в кресленнях вони є.

Про регулювальних ніжках. Стандартних ніжок від холодильника або пральної машини, з якоїсь випадковості не виявилося, прям дивуюся. Довелося робити з болта і збільшеною шайби, ціна питання - пару копійок. А ось ті штуки в яку ніжки закручуються у мене були, але в місце них відмінно підійдуть високі гайки.

Барабан, той, який буде прокручувати трос. До виготовлення цієї деталі я підійшов творчо. Працює він точно так само, але виконаний по іншому. Сталеві прутки діаметром більше 10 мм в домашньому сараї знайти складно і мій сарай не виняток. Плюс відразу вирішив питання знімною рукоятки. Як вісь застосував болт М10 з короткою ГОСТІВСЬКА різьбленням. Відрізавши від нього зайве отримав гладку вісь. Капелюшок болта буде служити певним елементом зачеплення осі з рукояткою. Зовнішньою частиною барабана буде служити водопровідна труба. Якщо у Вас в металевому смітті немає такої труби, то її можна замінити згоном, купленим в найближчому сантехническом магазині. Для центрування осі довелося виготовити втулки, так би мовити, ручним методом, без токарного верстата. Для цього затиснув дві гайки М10 на останньому обрізку болта (обрізок не викидайте, він потім стане в нагоді), вставив в дриль і обточити всю конструкцію на електроточіле. Так як різьблення на обрізку болта вже немає, то і різьблення у втулках теж треба висвердлити. У голівці болта виконаний отвір з різьбленням М5 для кріплення рукоятки. Вийшло досить непогано.

На зображенні нижче я вже приварив втулки до осі, головне не забути спершу одягнути одну з вушок. У зовнішній обоймі барабана виконані отвори, через які обойма буде приварюватися до втулок. Всі розміри і зазори вказані в кресленнях.

Ось результат:

Каретка. Тут розповідати особливо нічого, збираємо все по кресленнях. Тільки одне доповнення. В оригіналі каретка зупинятися одним з регулювальних болтів. Адже вони на те і регулювальні, щоб їх не чіпати, тому після приварки всіх деталей я зробив додатковий отвір з різьбленням саме для стопорного болта. Різьблення під регулювальні болти я виконав тільки чорновим мітчиком, що б позбавиться від мимовільного розкручування.

Вид з іншого боку. Вибачайте за мої зварні шви, як вмію, так і варю.

Рукоятка, вона ж важіль. Подивившись на фотографію не кидайте помідорами. У моєму виконанні важіль виконаний з рожково- накидного ключа на 17. У нього був лопнув накидок, тому недоключу я дав друге життя.

З одного боку, на накидну частину ключа наварив саморобну шайбу зі смуги.

Далі елемент якого немає в оригінальній конструкції - це упор. Даний упор кріпиться у верхній частині направляючої стійки і використовується при закріпленні верстата в горизонтальному положенні. Отвори для кріплення до стійки виконані не співвісно для мінімізації провертання упору.

Ще ода нова деталь. Я назвав її «стіл». Так як площину у моїй станини відсутня, довелося викручуватися. Зроблений він зі шматка ламінованого ДСП, не найкращий варіант, але поки так. За допомогою гвинтів у мене є можливість виставити робочу площину перпендикулярно стійці.

Ось так це виглядає. На фото так само потрапила допоміжна каретка, на якій буде розміщуватися лінійка і підручник для деревообробки.

А тут видно елемент регулювання столу.

Прийшов час виготовити кронштейн для кріплення дрилі. І знову в хід пішли матеріали які у мене були. Хомут з \u200b\u200bсмуги 25х4 мм, винос з труби 30х30х2. Дана смуга відмінно поміщається всередину труби, що спрощує кріплення одного з іншим. А даний розворот хомута забезпечує ідеальну співвісність. Хомут виготовлений обстукуванням смуги навколо труби діаметром 40 - 42 мм.

Трохи ближче.

І акуратно заварюємо. Я переживав за якість цих швів, так як це місце найслабше у всій конструкції.

На час відкладемо сварочник і займемося дрилем. Як я вже говорив, верстат я збирався зробити цілий рік. За цей час обзавівся дрилем, яку не шкода. Мені її подарували що не робочу. Всередині був просто передавлений провід і з часом в цьому місці він згорів. Провід поправив, але дриль, як видно, дуже втомлена і сповнена люфтів. Насамперед під заміну пішов патрон і підшипники кочення. Втулка хвостовика теж була розбита.

Якщо чесно, я б руки відірвав цим конструкторам, які в просту дриль додали функцію тріскачки. Толку нуль, підшипники розбиває і додає до всіх принад осьової хід патрона. Найцікавіше, по крайней мере в цій Дрелька, видно, що трещеточний вузол за розмірами збігається з зовнішньої обоймою підшипника №608. Мої спроби вибити тріскачку з силумінової обойми увінчалися невдачею, довелося зубці зрізати ножівкою і йти на ринок шукати бронзову втулку. А на ринку за цю втулочки заламали безглузду ціну, на що я сильно образився і принципово пішов ні з чим. В місце бронзової золотий втулки за розмірами відмінно підходить внутрішня обойма від того ж 608-го підшипника. Одне погано - ця заміна одноразова, в наступний раз доведеться міняти втулку разом з валом патрона. Подивимося скільки проживе. Для ліквідації осьового ходу вала замість відразливою пружини встановив втулку, виготовлену з сантехнічного фитинга, а з іншого боку підклав Обточені шайбу. Підшипники замінені, люфти ліквідовані, механізми змащені.

Увага, із слабкими нервами прохання не дивитися на наступну картинку! Так як ця дрель спеціально була припасена для верстата я постарався зробити так, щоб вона могла працювати тільки в цьому верстаті. Я обрізав рукоятку. Від варвар ... Кнопка пуску була витягнута, важіль реверсу залишився на рідному місці, зріз прикрив акуратною кришечкою.

І що я отримав в результаті. Кнопку я розмістив в порожнині станини, в передній панелі виконав отвір з різьбленням і закрутив туди регулювальний гвинт. Таким чином отримав винесений вузол регулювання обертів. Закручуєш гвинт, він поступово утискує кнопку яка змінює обороти дрилі. Окремо змонтував тумблер включення станка.

Нижче відображений процес складання кронштейна шпинделя. У патрон закріпив направляючу від принтера, що дозволило щодо точно виставити вісь інструменту перпендикулярно столу.

Ось і обварений кронштейн. Відразу ж зробив отвір в столі і станини. У станині нарізав різьблення для вкручування центру для утримання дерев'яної заготовки при токарних роботах. Потім взявся заготовляти деталі для виготовлення підручника (подручніке - підставка для ріжучого інструменту на токарному верстаті).

А ось він і готовий. Він вийшов спрощеної функціональності, регулювання по висоті немає. Я ніколи в житті не працював на токарніке по дереву, і пометаллу теж, буду вчиться і пробувати.

І в принципі верстат готовий, для тесту була обрана практично максимальне навантаження. Перше серйозне отвір виконано свердлом 13 мм в лицьовій панелі верстата для установки тумблера, нагадаю, панель зроблена зі смуги товщиною 4 мм. Результат перевершив всі очікування, без попереднього Засвердлювання і мінімум зусиль, навіть не напружився, просвердлив отвір за лічені секунди. Порадів я, стан ейфорії минуло й в очі почали кидатися благородні сліди молодий іржі. Все поспішав зібрати і не спромігся пофарбувати подетально. Доведеться тепер все розбирати.

Я як завжди дочекався похолодання, щоб почати фарбування. Тому довелося фарбувати в сараї, задоволення не з приємних, фарбуйте на вулиці. Я вибрав зелений колір, ця асоціація ще з дитинства - якщо верстат, то зелений.

Фарбування станини. Лінь було провід виймати, колгосп так колгосп.

Фарба висохла і ось результат робіт:

З іншого боку:

І в положенні токарного верстата:

Ось і обіцяні креслення. Всіх нормоконторолеров і сильно розумних прошу креслення не коментувати, і навіть не дивитися :)) жарт. Користуйтеся на здоров'я! Я навіть склав специфікацію по якій можна прикинути обсяг необхідних матеріалів. Але мушу попередити, не вірте сліпо кресленнями, перевіряйте ще, я не робот і можу іноді помилятися.

В результаті вийшов відмінний інструмент. Повною мірою оцінити токарний варіант я поки не можу, так як в місце різців у мене є тільки стамеска. Але як Дриля присутній пару «але»:

1. Намагайтеся зробити станину як у автора Zhelezjaka , Конструкція буде простіше, лягли і рівніше.
2. Одне плечова рукоятка моторошно незручна, пояснити важко в чому незручність, але незручно. Я буду переробляти в трьох плечову. У моєму варіанті це просто, відкрутив одну і прикрутив іншу. Якщо будете робити по оригінальній версії, то зверніть на це увагу.
3. Рукоятка винесена, як би, за верстат, що збільшує необхідну вільний простір. Надалі я буду переносити її ближче до шпинделя за допомогою ланцюгової передачі.
4. Передній центр (зубчаста штука, яка обертає дерев'яну заготовку) дуже погано утримує заготовку. Конструкцію треба міняти.

І не забувайте при роботі користуватися засобами індивідуального захисту. Не порушуйте вимоги техніки безпеки, якими б вони дурними і смішними здавалися.

Зміст статті:

Радіоаматорство - багатогранне заняття, для кого-то просте повторення чужих схем, для отримання морального задоволення, для кого-то це спорт, для кого-то розвиток інтелектуальних здібностей, а кому це творчість, втілення ідей і задумів, самоствердження. Але як би там не було, а цей процес тісно пов'язаний з механічним продирявліванія фольгованого матеріалу, будь то текстоліт, гетинакс або фторопласт. Звичайно, наша (і китайська) промисловість випускає багато продукції, здатної зробити 1-2 отвори до поломки, але ми, радіоаматори - народ творчий, і не станемо зациклюватися на чужих зуделках і жужжалки, а спробуємо зробити своє, яке душі тепліше і працює надійніше . Однак виникає питання, а з чого робити? І на чому? Не у кожного радіоаматора під боком є \u200b\u200bмайстерня напхана верстатним устаткуванням і матеріалами, та й фахівці зараз стали іншими, пляшкою вже не відбудешся.

Але це була приказка, тепер по суті. Зіткнувшись з вищезгаданої проблемою, виникла ідея зібрати такий свердлильний верстат, який можна зробити навіть не маючи особливого інструменту. Не те, що б не було чим свердлити - свердлю вже давно, років так під 30, перепробував безліч ручних сверлілок, але коли зіткнувся з необхідністю робити плату адаптера з безліччю гнізд, зважився таки зробити верстат, який гранично спростить і прискорить цю справу. Перше, що спало на думку, це погуглити інтернет. Майже тиждень на повільному трафіку перегортав знайдене, але підходящого нічого не траплялося, вірніше траплялося багато, але одне не влаштовувало через необхідність ламати мікроскоп, якого до того ж, ще й не було, те завдає надто багато примітивне, третє вимагає спеціального обладнання.

Ось, для прикладу, верстат, який сподобався конструкцією, але лякає складністю виготовлення. Надивившись на чужі конструкції вирішив підключити мозкову кісточку і зробити що-небудь з доступних матеріалів. Загалом, дозвольте представити вашій увазі радіоаматорський свердлильний верстат с, доступний для повторення при мінімальному досвіді складання подібних пристроїв.

Станина дриля

Насамперед станина, основа будь-якого верстата. Вона повинна бути міцною, стійкою. Вибір припав на залозі. такого не виявилося, довелося попросити обрізок в майстерні. Направляючий шток використовував від вийшов з ладу принтера. Злегка обрізавши "болгаркою" приварив до станини через просвердлений заздалегідь отвір. Для зменшення тертя використовував втулки від того ж принтера, втім це не обов'язково.

Отже, перше що попалося на очі, знайдена коли то на металобрухт (тоді ще не підмітали так ретельно) алюмінієва панель, товщиною 8 мм від якогось розібраного приладу, вона мене влаштовувала, але треба було порізати на вузькі смужки. Зарядив нове полотно в ножівку по металу, маслянка, щоб не забивалися зуби і вперед, напиляємо смужки, насамперед склавши верхню і нижню смуги і затиснувши міцно в лещата просвердлив отвори для штока. потім, вставивши в цей отвір решту штока (щоб не було зсуву) Посверліте інші отвори.

Наступним етапом вставив поперечну розпірку, просвердлив в ній отвори і нарізав різьблення. Скріпивши верхню, нижню планки і поперечну розпірку гвинтами вже через штатні отвори, приступаємо до поздовжньої розпірці. Її свердлимо так само як і поперечну, на місці через наявні отвори в планках. Решта дивимося і робимо, згідно малюнків.

Хочу зауважити, тут не обов'язково застосування тих матеріалів, які використовував я. Кілька моїх друзів повторили цю конструкцію, застосувавши плекс, залізний пруток на зварюванні і, навіть дерево, і у всіх прекрасно запрацювало. Ще додам для точності, поворотна пружина була використана від оловоотсоса, а підсвічування - від світлодіодного брелока-ліхтарика.

Електромотор дриля

З механікою закінчили, тепер серце будь-якого верстата - полум'яний мотор. У моїй конструкції його звуть ДПМ30-н1-19, але в принципі це не має значення, можна і інші застосовувати. До полум'я ми його нагрівати не станемо, тому застосуємо регулятор оборотів. Ось тут поради давати не стану, скільки людей, скільки й думок. Одні люблять свердлити, щоб з постійним моментом, інші - з зупинкою для "прицілювання", треті ще якось. Я спочатку теж був прихильником, щоб свердло поставити в точку свердління і потім плавно включати. Зручно і акуратно, якщо свердлиш в руках. Але ж у нас верстат. Спершу спробував без регулятора, на стабільних оборотах. Якщо свердло трохи "б'є" картина плачевна. Але свердла, вони які є, вибирати часом не доводиться, тому вирішив спробувати схему, яку знайшов на одному радіосайте, з позитивним зворотним зв'язком.

Суть процесу в тому, що коли немає навантаження на свердло, воно обертається з невеликою швидкістю (близько 300 об / хв), а коли його притискаєш - збільшується навантаження на свердло і включаються при максимальній швидкості. Цей спосіб управління мені (і не тільки) здався найефективнішим. Друкована плата була перероблена під свої габарити.

Для живлення пристрою можна використовувати будь-яке джерело живлення підходящої потужності і напруги. Я використовував ІП від того ж принтера, трохи допрацювавши, щоб можна було змінювати вихідна напруга. Його потім можна ще використовувати для підключення, скажімо паяльника або інших пристроїв, для більш повного використання ВП. Відеодемонстрація пристрої:

Після демонстрації на youtube, мені на електронку звернувся Семенчук Віктор Степанович, з пропозицією в обмін на креслення від руки з розмірами зробити якісні креслення в Компасі, що і виконав, спасибі йому величезне за це. Файл в PDF. Файл в форматі Compas можна отримати у автора (Віктора Степановича) або у мене :)

Сподіваюся моя проста конструкція сподобається як радіоаматорам, так і адміністрації Технообзора :) Питання задавайте на форумі. C повагою, Oleg63m.

Дивіться відео, як зробити свердлильний верстат своїми руками:

У широкому переліку слюсарних робіт сверловка, мабуть, є найбільш простий і доступною кожному операцією. Як правило, на виробництві, свердлильні роботи здійснюються за допомогою різних свердлильних верстатів.

Залежно від виконуваних завдань це можуть бути і самі звичайні одношпиндельні агрегати, і багатофункціональні мультішпіндельние верстати з числовим програмним управлінням.

Саморобні настільні свердлильні верстати

Однак не будемо відволікатися на опис всіляких промислових свердлильних установок, тим більше що домашнього майстра, для кого і призначена дана стаття, чи зацікавлять тонкощі конструкції універсального вертикального свердлильно-розточувального автомата. А ось конструкція найпростішого саморобного дриля, який можна зібрати з підручного матеріалу в домашніх умовах, зацікавить будь-якого «рукатого» майстра.

Для виконання свердлильних робіт в домашніх умовах, в більшості випадків, достатньо мати звичайну електродриль.

Однак при виконанні робіт, що вимагають великої точності або висвердлювання безлічі отворів малого діаметра, що особливо актуально для радіоаматорів при виготовленні друкованих плат, потрібно свердлильний верстат, так як електродриль не забезпечить ні належної точності, ні якості свердління.

Безумовно, сьогодні в будь-якому спеціалізованому магазині продається безліч моделей різних верстатів, в тому числі, і свердлильних, призначених для використання в умовах домашніх майстерень. Однак, вартість у них чимала, і далеко не кожен може дозволити собі подібну покупку, тим більше що при наявності певних навичок і бажання найпростіший свердлильний верстат можна виготовити самостійно.

Найбільш поширеними типами саморобних свердлильних верстатів є:

• Свердлильні верстати на основі електродрилі
• Сверлілние верстати на основі асинхронного двигуна від побутових електроприладів

Розглянемо в загальних рисах технологію виготовлення кожного з цих верстатів.

Свердлильний верстат на основі електродрилі

Завдяки простоті виготовлення свердлильні верстати на основі електродрилі найбільш часто можна зустріти в домашніх майстерень.

Вага електродрилі невеликий, тому для виготовлення вертикальної стійки не потрібно будь-яких особливо міцних матеріалів, її можна зробити навіть з дощок або деревно-стружкової плити.

Конструкція дриля складається з 4 основних елементів:

1. Підстава (станина)
2. Вертикальна стійка або брус
3. механізм подачі
4. електродриль

До вибору підстави верстата, станини, слід підійти дуже серйозно. Чим масивніше вона, тим менше вібрації буде відчуватися при роботі. Якщо у вашому господарстві зберігся старий фотоувелічетель для проявлення знімків, його можна після невеликого доопрацювання пристосувати в якості підстави зі стійкою. У разі ж, якщо нічого, що можна б було пристосувати як станини зі стійкою у вас не знайшлося, цей елемент можна виготовити з меблевої плити товщиною не менше 20 мм.

При кріпленні стійки до станини вкрай важливо отримати прямий кут, так як від цього буде залежати точність і якість свердління. До стійки за допомогою шурупів слід закріпити дві напрямні, вирізані з металевих смуг, по яких пересувається вгору і вниз колодка, до якої і кріпиться дриль. Колодку слід виготовити таким чином, щоб за допомогою металевих хомутів можна було щільно затиснути дриль.

Для зниження вібрації, між корпусом електродрилі та колодкою можна встановити гумову прокладку. Рух по вертикалі колодки з дрилем здійснюється за допомогою важеля. Для забезпечення зручності роботи механізм подачі слід оснастити досить потужною пружиною, яка могла б приводити в початкове положення колодку з дрилем. Один кінець пружини буде впиратися в колодку, а інший в нерухомий брус, який слід встановити на стійці.

У разі якщо дриль не використовуватиметься автономно, для більшої зручності можна розібрати її перемикач і встановити кнопку включення-виключення безпосередньо на станині.

Свердлильні верстати на основі асинхронного двигуна

У багатьох домашніх майстерень знайдуться різні електродвигуни, що збереглися після вироблення ресурсу електроприладів. Для виготовлення дриля найбільш підходящим буде асинхронний електродвигун, який встановлюється на пральних машинах барабанного типу.

Слід сказати, що конструкція подібного верстата значно складніше вище розглянутої конструкції з використанням електродрилі. Крім іншого, мотор від пральної машини досить важкий, що створює підвищену вібрацію і вимагає обов'язкової установки калиткою стійки.

Для зменшення вібрації слід розташувати двигун якомога ближче до стійки або підібрати досить важку, потужну станину.

Однак слід врахувати, що при розташуванні двигуна близько до стійки, конструкція значно ускладнюється, тому що виникає необхідність установки шківи з ремінною передачею. При складанні слід по можливості, максимально точно підігнати всі деталі, так як від цього буде залежати працездатність верстата.

Для виготовлення конструкції шківи потрібно:

1. шестигранник
2. Сталеве зажимное кільце
3. два підшипника
4. Два обрізка тонкої трубки, одна з яких з внутрішнім різьбленням
5. Шестерня

Рухому частину механізму можна виготовити з шестикутника, трубки відповідного розміру, затискного кільця, підшипників, трубки з нарізний внутрішнім різьбленням до якої буде кріпитися патрон. Шестигранник є елементом передавального механізму, на який надівається шків.

Для забезпечення надійного з'єднання з шестигранником, на торцях трубки робляться глибокі Надпіли. На трубку вбивається стискуюче кільце і підшипники. Необхідно домогтися того, щоб елементи конструкції кріпилися один до одного дуже щільно, в іншому випадку, конструкція стане руйнуватися від вібрації.

Для виготовлення регулювальної системи верстата потрібно труба з Надпіли відповідного розміру і шестерня, зуби якої повинні вільно проникати в Надпіли на трубі. Щоб не помилитися з місцями надпілов на трубі і їх розміром, слід на трубі розкачати пластилін і повести за нею шестернею. Довжина труби-драбинки повинна відповідати висоті, на яку необхідно піднімати патрон зі свердлом. Ось з шестигранником впрессовивается в трубу з прорізами.

Описана вище конструкція досить складна у виконанні, і, не будемо лукавити, виготовити її зуміє далеко не кожен. Тому, найпростіше, при виготовленні верстата з асинхронним двигуном, підібрати потужну сталеву станину і зібрати верстат по аналогії з агрегатом з електродрилем. Правда, повністю уникнути вібрації, в будь-якому випадку, не вдасться, і розраховувати на отримання отворів особливо точного розміру при використанні даного агрегату не доводиться.

Безумовно, в цій статті вказані лише загальні принципи виготовлення саморобних свердлильних верстатів, і вона не може служити керівництвом до дії. Тому перш ніж приступити до складання верстата, рекомендується ознайомитися з кресленнями різних конструкцій.

Крім того, радіоаматорам, які, як правило, висвердлюють в друкованих платах отвори вкрай малого діаметра, рекомендується зібрати зазначені конструкції в мініатюрі, замінивши електродриль мікроелектродвигунів. Укупі з регулятором напруги, мікроелектродвигунів дозволить отримувати практично ідеальні отвори. Приклад побудови такого верстата можна побачити нижче на фото.

При творі столярних та слюсарних робіт зазвичай використовується відповідний інструмент, розроблений під виконання конкретних завдань. Однак бувають такі ситуації, коли набагато зручніше і простіше використовувати спеціальні верстати. Вони дозволяють оптимізувати процес і економити час при однотипної роботі. Тому питання про те, як виготовити свердлильний верстат з дрилі, дуже часто виникають у сучасних майстрів.

Необхідність чи розкіш

Перш за все, варто сказати про те, що користуватися таким пристосуванням дуже зручно при виготовленні отворів в невеликих горизонтальних площинах. Воно практично повністю позбавляє свердло від люфту, який обов'язково виникає при ручній роботі. Навіть невеликий з дрилі значно підвищує точність зробленого отвору, мінімально знижуючи похибка. Також подібне обладнання дуже сильно економить час і сили, якщо необхідно часте використання або монотонна робота.

Практично всі підприємства, на яких виконуються слюсарні роботи, оснащуються такими агрегатами. Справа в тому, що проведені дослідження в області охорони праці показали збільшення продуктивності і підвищення якості при їх використанні. Деякі з них набувають навіть свердлильний верстат на магнітній підошві, щоб оптимізувати виробництво на великих площинах без застосування дорогого устаткування.

Чому дриль?

В даний час існує маса конструкцій для створення такого обладнання в домашніх умовах. Однак більшість фахівців рекомендує виготовляти свердлильний верстат з дрилі. Це пов'язано з тим, що даний інструмент вже повністю містить в собі всі необхідні вузли та агрегати, і їх не доведеться купувати окремо. При цьому фіксація на конструкції виконується так, щоб можна було легко зняти дриль для самостійної роботи. В результаті ми не втрачаємо інструмент, який можна використовувати самостійно.

матеріали

Для того щоб створити свердлильний верстат з необхідно придбати сам інструмент. Його підбирають відповідно до параметрів, які повинен буде мати готовий пристрій. При цьому фахівці радять звертати увагу на вироби, що мають власний невеликий люфт. В іншому випадку доцільність використання його для роботи ставиться під сумнів. Також можуть знадобитися:

• Напрямні. Як них використовують системи, що застосовуються в меблевому виробництві, або ж металеві планки.
• Станина. Найчастіше її роблять з металевої плити або ж дерев'яного короба, на який кріплять магніти або баласт для обважнення.
• Кріплення. Коли роблять свердлильний верстат з дрилі своїми руками, то відразу підбирають муфти або затискачі, які підходять для фіксації конкретного інструменту.
• Деревина або металеві конструкції - в залежності від того, з якої матеріал потрібно буде обробляти.
• Пружина, необхідна для реалізації зворотного ходу.
• Якщо буде створюватися свердлильний верстат на те знадобляться і самі магніти.

інструмент

В даному випадку підбір використовуваного інструменту залежить від матеріалу для створення каркаса. Однак відразу варто зазначити, що куточок для вимірювання з'єднання елементів під 90 градусів буде необхідний в будь-якому випадку. Навіть міні-свердлильний верстат при своєму виготовленні вимагає дотримання великої точності, оскільки це згодом позначиться на якості виготовлених отворів.

креслення

Перш за все потрібно визначитися з конструкцій кінцевого виробу і матеріалом її виготовлення. Однак не потрібно придумувати занадто складні технічні рішення або дорогі вузли. Типовий креслення дриля з дрилі досить простий. Він передбачає створення міцної і стійкої станини, на якій кріплять вертикальний штатив з рухомою кареткою. З огляду на це, особливу увагу варто приділити реалізації переміщення дрилі у вертикальній площині, хоча використання вже готових напрямних сильно спрощує цей процес. Якщо в якості каркаса використовувати підставку мікроскопа, фотоувеличителя або преса, то креслення буде заснований на їх базі, а весь процес виготовлення сильно спрощується.

Станина і штатив

Навіть міні-свердлильний верстат потребує стійкій основі. Воно не тільки має утримувати всю конструкцію, але може оснащуватися різними елементами для фіксації інструментів або інших пристосувань. Продумуючи пристрій свердлильного верстата, варто прислухатися до порад фахівців. Багато майстрів рекомендують створювати ці пристрої з деревини. Тому для станини використовують дерев'яний каркас у вигляді невеликого ящика. На ньому мають посадочні місця для установки лещат або інших конструкцій. Якщо виріб планується використовувати на великих поверхнях, то станину роблять з цільної плити з отвором під свердло. Так можна реалізувати принцип свердління наскрізь.

Практично будь-який пристрій свердлильного верстата передбачає установку вертикального штатива під кутом в 90 градусів до станини. Тому в роботі дуже важливо використовувати точний Також потрібно провести надійну фіксацію штатива з використанням додаткових кріплень у вигляді куточків.

Якщо роботи припускають під певним кутом, то можна заздалегідь зробити певні пристосування, які будуть кріпитися на станині. Найчастіше в таких випадках використовують вже готові кульові лещата з можливістю регулювання кута нахилу.

Створення механізму переміщення

Коли виготовляють саморобний свердлильний верстат з дрилі, то даному етапу необхідно приділити особливу увагу. Справа в тому, що вертикальний хід повинен бути м'яким, без перекосів, люфту або зсувів. З огляду на це, професійні майстри рекомендують в роботі використовувати вже готові напрямні, які можна взяти з інших пристроїв. Також можна застосовувати системи, виготовлені для висунення ящиків у корпусних меблів. Вони досить надійні і можуть витримувати великі навантаження.

Установку напрямних виробляють прямо на штатив або спеціальні планки, прикріплені до нього. У даній роботі дуже важливо використовувати вимірювальний інструмент, оскільки ці елементи потрібно розташовувати також під кутом в 90 градусів по відношенню до станини і паралельно один одному. Не слід допускати навіть невеликих перекосів або зсувів.

Другу частину напрямних фіксують на спеціальну каретку, де і буде встановлена \u200b\u200bсама дриль. Її виготовляють з деревини і підганяють під розміри вихідного інструменту. Також на каретку кріплять невелику ручку, за допомогою якої оператор буде контролювати процес переміщення.

Для реалізації зворотного руху і полегшення управління ходом каретки на верстат встановлюють пружину. Один її кінець фіксують нагорі штатива, а другий - монтують на рухомий механізм. При цьому відразу перевіряють рівень її натягу, який при необхідності можна змінити шляхом урізання витків або їх розтягування. Однак таке регулювання найкраще робити під навантаженням, а значить, її виконують тільки після фіксації на каретці дрилі. Деякі фахівці рекомендують робити пружину знімною, її можна було витягувати після роботи. Так вона не буде розтягуватися і слабшати.

фіксація дрилі

Зазвичай інструкції, що розповідають, як зробити свердлильний верстат з дрилі, рекомендують створювати спеціальні кріпильні системи, з якими в результаті дуже складно працювати. Однак якщо інструмент підібраний правильно, то його можна зафіксувати з використанням звичайних сантехнічних хомутів, які використовуються при створенні з'єднання шлангів з трубами. При цьому потрібно внести певні зміни в форму каретки або навіть злегка підправити корпус дриля.

Дуже важливо, щоб інструмент був закріплений щільно і переміщався в затиску. Тому ще на стадії виготовлення каретки йому практично не залишають вільного простору, обмежуючи з усіх боків конструкційно. Фактично сама каретка є своєрідним ложе для дрилі, в якому вона буде сидіти дуже щільно. Додаткові ж елементи потрібні лише тільки для надійності фіксації. Такий підхід сильно спростить конструкцію і дозволить швидко витягати інструмент при необхідності.

висновок

З огляду на матеріал, викладений вище, можна зробити висновок про те, що свердлильний верстат з дрилі можна виготовити самостійно і без великих фінансових витрат. При цьому кінцевий виріб буде максимально адаптовано до виконання конкретних технічних завдань зможе задовольнити відповідні запити кінцевого користувача. Однак варто враховувати і той факт, що заводські конструкції зазвичай мають меншу похибкою і здатні виконувати точні роботи з мінімальним допуском. Тому такі пристрої зазвичай підходять для приватного використання або ж в невеликих майстерень, де не потрібно створювати отвори високої точності.

Найпоширенішим свердлильним верстатом можна вважати, той який виконаний зі звичайної або електродрилі. В такому верстаті дриль можна розмістити як стаціонарно, так і зробити її знімною. У першому випадку кнопку включення можна перенести на свердлильний верстат для більшої зручності, в другому - дриль можна знімати і використовувати як окремий інструмент.

Компоненти для саморобного дриля:

• дриль;
• Підстава;
• стійка;
• Кріплення дрилі;
• Механізм подачі.

Підстава (станину) для саморобного дриля можна зробити з твердого дерева, ДСП або меблевого щита, але краще все ж використовувати швелер, металеву плиту або тавр. Для забезпечення стійкості конструкції та отримання добре результату станину необхідно робити масивної, щоб вона могла компенсувати вібрацію від свердління. Розмір для дерев'яної сатини 600х600х30 мм, металевої - 500х500х15 мм. На підставі верстата повинні бути присутніми кріпильні отвори, що б його можна було закріплювати на верстаті.

Стійку для дриля можна зробити з бруса, круглої або квадратної сталевої труби. Також можна використовувати старий каркас фотоувеличителя, старого шкільного мікроскопа або іншого пристрою подібної конфігурації має велику масу і високу міцність.

Дриль кріпиться за допомогою хомутів або кронштейнів. Краще використовувати кронштейн з центральним отвором, це дозволити досягти більш хороших результатів під час свердління.

Пристрій механізму подачі дрилі на верстаті.

За допомогою цього механізму дриль може переміщатися вертикально уздовж стійки, вона може бути:

• пружинної;
• шарнірної;
• Схожої з гвинтовим домкратом.

Залежно від обраного механізму, потрібно буде робити стійку.

На фото схемах і кресленнях показані основні типи конструкцій саморобних свердлильних верстатів, на яких застосовується дриль.

Саморобний верстат з дрилі з шарнірним біс пружинним механізмом.

Відео інструкція по створенню саморобного дриля своїми руками.

Відео інструкція по створенню дешевого дриля з дрилі своїми руками. Станина і стійка виконані з дерева, механізмом служить меблева напрямна.

Покрокова відео інструкція по виготовлення дриля з старого автомобільного домкрата.

Як зробити пружинно-систему важеля стійку для дриля на саморобний верстат.

Покрокова інструкція з виготовлення сталевого стійки.

Рульова рейка від автомобіля є досить потужним пристроєм, тому станина під неї повинна бути масивною і кріпиться до верстата. Всі з'єднання на такому верстаті виконуються за допомогою зварювання.

Товщина основи повинна бути близько 5 мм, її можна зварити з швелерів. Стоку на яку закріплюється рульова рейка повинна бути вище на 7 - 8 см. Кріпиться вона через вушка рульової колонки.

Так як такий саморобний верстат стає потужним, блок управління їм краще винести окремо від дриля.

Відео сверлильного саморобного верстата на основі рульової рейки від автомобіля.

Порядок складання такого саморобного верстата:

• Підготовка деталей;
• Установка стійки на станину;
• Збірка пристрою переміщення;
• Установка пристрою на стійку;
• Установка дрилі.

Всі місця з'єднання повинні бути надійно закріплені, бажано за допомогою зварювання. Якщо використовуються напрямні, то потрібно зробити так щоб не було поперечного люфту. Для більшої зручності такий верстат можна оснастити лещатами для фіксації заготовки під свердління.

У магазинах можна знайти і вже готові під дриль стійки. При купівлі варто звертати уваги на розміри її станини і вага. Найчастіше недорогі конструкції підійде тільки для свердління тонкої фанери.

Саморобний свердлильний верстат на основі асинхронного двигуна.

Замінити дриль в саморобному верстаті можна асинхронним двигуном, наприклад від старої пральної машинки. Схема виготовлення такого верстата складна, тому краще якщо її буде робити фахівець з досвідом токарних і фрезерувальних робіт, складання електросхем.

Схема і пристрій верстата на основі двигуна від побутової техніки.

Нижче наведені всі креслення, деталі та їх характеристики, і специфікація.

Таблиця всіх деталей і матеріалів необхідних для виготовлення верстата своїми руками.

Поз.	деталь	характеристика	опис
1	станина	Плита текстолитовая, 300 × 175 мм, δ 16 мм
2	П'ятка	Сталевий коло, Ø 80 мм	Може бути зварної
3	Основна стійка	Сталевий коло, Ø 28 мм, L \u003d 430 мм	Один кінець Обточити на довжину 20 мм і на ньому нарізана різьба М12
4	пружина	L \u003d 100-120 мм
5	втулка	Сталевий коло, Ø 45 мм
6	гвинт	М6 з пластикової головкою
7	ходовий гвинт	Тr16х2, L \u003d 200 мм	від струбцини
8	матрична гайка	Тr16х2
9	консоль приводу	Сталевий лист, δ 5 мм
10	Кронштейн ходового гвинта	Лист дюралюмінію, δ 10 мм
11	спеціальна гайка	М12
12	Маховик ходового гвинта	пластик
13	шайби
14	Четирёхручьевий блок провідних приводних шківів клинопасової передачі	Дюралюмінієвий коло, Ø 69 мм	Зміна числа обертів шпинделя виконується перестановкою приводного ременя з одного струмка в інший
15	електродвигун
16	блок конденсаторів
17	Блок ведених шківів	Дюралюмінієвий коло, Ø 98 мм
18	Обмежувальний стрижень поворотній пружини	Гвинт М5 з пластмасовим грибком
19	Поворотна пружина шпинделя	L \u003d 86, 8 витків, Ø25, з дроту Ø1,2
20	розрізний хомут	Дюралюмінієвий коло, Ø 76 мм
21	Шпиндельна головка		див. нижче
22	Консоль головки шпінделя	Лист дюралюмінію, δ 10 мм
23	Приводний ремінь	профіль 0	Приводний клиновий ремінь «нульового» профілю, тому такий же профіль мають і струмки блоку шківів
24	вимикач
25	Мережевий кабель з вилкою
26	Важіль подачі інструменту	Сталевий лист, δ 4 мм
27	Знімна рукоятка важеля	Сталева труба, Ø 12 мм
28	патрон	Інструментальний патрон № 2
29	гвинт	М6 з шайбою

Шпиндельна головка мають свою базу - дюралюмінієву консоль і створює поступальний і обертальний рух.

Креслення головки шпінделя для саморобного дриля.

Матеріали і деталі необхідні для виготовлення головки шпінделя.

Поз.	деталь	характеристика
1	шпиндель	Сталевий коло Ø 12 мм
2	Ходова втулка	Сталева труба Ø 28х3 мм
3	Підшипник 2 шт.	Радіальний підшипник кочення № 1000900
4	гвинт	М6
5	Шайби-прокладки	бронза
6	важіль	Сталевий лист δ 4 мм
7	Стопор ходової втулки	Спеціальний гвинт М6 з рифленою кнопкою
8	гайка	Низька гайка М12
9	стаціонарна втулка	Сталевий коло Ø 50 мм або труба Ø 50х11 мм
10	підшипник	радіально завзятий
11	Розрізне стопорне кільце
12	Кінцева перехідна втулка	Сталевий коло Ø 20 мм

Підключення залежить від самого двигуна.

Як зробити свердлильний верстат для друкованих плат своїми руками.

Для виготовлення дриля для друку плат необхідний привід малопотужного пристрою. В якості важеля можна використовувати механізм від різьбяра фотографій, паяльник. Підсвічування місця свердління можна зробити за допомогою світлодіодного ліхтарика. Загалом цей верстат багатий на політ творчих думок.