Опалубка є важливим елементом при будівництві фундаменту для будь-якої будівлі. Від якості опалубки залежить не тільки міцність підстави, але і комфорт всередині будинку, а також довговічність споруди. При цьому різні варіанти опалубки відрізняються безліччю характеристик і тому важливо правильно вибрати відповідний тип конструкції.

Матеріали для опалубки фундаменту

Фундамент багатьох будівель являє собою монолітну конструкцію з бетону. Створити таку споруду дозволяє опалубка, що є формою, в яку заливають розчин бетону для фіксації. Для її виготовлення використовують різні матеріали, кожен з яких має свої особливості монтажу.

Дерев'яні щити - популярний і затребуваний матеріал для опалубки

Форма для заливки фундаменту повинна мати оптимальними параметрами, від яких залежить несуча здатність підстави. Метод споруди форми визначається матеріалом, використовуваним в роботі.

Пластикова опалубка для фундаменту

Якісна пластикова опалубка являє собою щити з поліпропілену - композитного матеріалу, стійкого до ультрафіолету, вологості, перепадів температур і іншим кліматичним факторам. Такі щити важать в середньому 22 кг, тому їх можна легко транспортувати і монтувати один з одним. Пластикові щити здатні витримати тиск суміші бетону, що не перевищує 60 кН / м 2. Виробники випускають комплекти деталей, що включають кілька різних елементів, легко з'єднуються між собою. Один комплект витримує до 100 заливок фундаменту.

Кріплення пластикової опалубки проводиться дуже просто

Пластикові щити можуть бути знімними або незнімними. Вибір певного варіанту залежить від типу фундаменту і інших чинників. Наприклад, для монолітного фундаменту часто використовується основа у вигляді незнімної опалубки, яка після фіксації бетону стає частиною стіни, колони або іншого елемента будівлі. Монтаж таких виробів досить простий, так як щити мають рівну поверхню всередині і ребра жорсткості зовні. Всі види пластикової опалубки можуть поєднуватися з конструкціями з інших матеріалів, наприклад, фанери або металу. Застосування різних матеріалів дозволяє домогтися створення будь-якої необхідної форми.

Зовнішні ребра жорсткості роблять щити міцними, тому пластикової опалубки не потрібні бічні підпори

Технологія влаштування опалубки з пластика досить проста. Основні етапи монтажу полягають в наступному:

Монтаж пластикових щитів або радісних елементів можливий як при позитивних, так і при негативних температурних показниках. В останньому випадку важливо дотримуватися обережності, адже пластик стає крихким, тому бетонну суміш потрібно попередньо прогріти. Варто врахувати, що пластикова опалубка їх не вимагає мастила, тобто застосування емульсолів. Після фіксації бетону знімні елементи легко зняти, але потрібно очистити від залишків суміші.

Опалубка з алюмінію

Для будівництва монолітних конструкцій і фундаментів часто використовують опалубку з алюмінію, що представляє собою щити різного типу. Вони складаються з палуби і каркаса, що має ребра жорсткості. По висоті алюмінієвого щита розташовані отвори, необхідні для кріплення стяжки. Вони посилені додатковими конічними або трубчастими вставками. Ребра також мають отвори, службовці для монтажу підкосів і кронштейнів риштовання. Така конструкція щитів забезпечує надійну фіксацію форми для фундаменту без відхилення параметрів після заливки бетону.

Щити алюмінієвої опалубки також фіксуються стяжками

Конструкція алюмінієвої опалубки продумана і забезпечує легку експлуатацію виробів. Виріб має такі технічні характеристики:

розрахункове тиск суміші бетону становить 80 кПа (8 т / м2);

при максимальних навантаження прогин не перевищує 1/400 прольоту;

один квадратний метр опалубки в середньому важить близько 30 кг;

• оборотність каркаса становить близько 300 разів.

Для зменшення адгезії внутрішня поверхня алюмінієвої опалубки, що стикається з бетоном, вимагає мастила. Використовуваний засіб не повинно викликати корозію металу, розчинятися у воді і проникати в глибокі шари бетону. Головним критерієм вибору служить ступінь зниження зчеплення між опалубкою і бетоном. Змащена алюмінієва форма для фундаменту або інших конструкцій буде зручна в експлуатації і не викличе додаткових труднощів в роботі.

Конструкції зі сталі

У сфері будівництва найбільш затребувана металева опалубка, представлена \u200b\u200bалюмінієвими і сталевими конструкціями. Останній варіант має більшу міцність, довговічністю, надійністю в порівнянні з менш практичним алюмінієвим видом. Перевага сталевий форми для фундаменту виражені в наступному:

• точна геометрія елементів забезпечується завдяки високому ступеню жорсткості сталевих деталей;
• сталь дозволяє заливати стіни будь-якої товщини без технологічних перерв і ризику пошкодження конструкції;
• жорсткість профілю не вимагає великої кількості кріпильних деталей на одиницю площі;
• застосовуються лише два види кріплення - клиновий універсальний замок і вирівнюючий ригель.

Якісна сталева опалубка складається з кутових елементів, щитів лінійного і шарнірного типу, клинових замків, дугоподібних деталей. У комплект також входять дворівневі підкоси і кронштейн для риштовання.

Сталеві елементи легко монтуються і забезпечують точну геометрію фундаменту

Міцність дозволяє використовувати її багато раз. При кожному монтажі потрібні лише нові витратні деталі, наприклад, пластикові пробки, фіксатори, конусні заглушки. Монтаж сталевих елементів проводиться згідно з проектом споруджуваного об'єкта.

Опалубка з деревини

Найбільш простим, доступним і зручним у застосуванні варіантом є опалубка з деревини. Для цієї мети можуть використовуватися дошки, щити ОСП і ДСП. Монтаж форми з матеріалів кожного виду відрізняється і тому перед будівництвом потрібно освоїти технологію. Наприклад, опалубка з обрізних дощок - бюджетний і простий варіант, що володіє такими особливостями:

• мінімальна товщина дошки складає 25 мм, а для широкого фундаменту необхідні елементи товщиною 40-45 мм;
• тип деревини може бути будь-який, але дошки повинні бути міцними, витримують вплив бетонної суміші;
• збірка, установка і закріплення форми з дощок вимагає тривалого часу;
• елементи скріплюють між собою цвяхами, необхідна мастило для опалубки і бічні підпори.

Дошки для опалубки не повинні мати слідів гниття, так як від міцності форми залежить якість фіксації бетону.

При установці дерев'яної опалубки необхідні додаткові опори

Щити ДСП або ОСП більш прості в монтажі, так як дозволяють швидко створити форму для заливки бетону. Кріплення елементів між собою здійснюється за допомогою дерев'яних брусків з перетином 40х40 мм. Товщина листів ДСП або ОСП повинна складати 18-21 мм, а для особливо великих конструкцій використовують щити товщиною 40 мм.

Фанера також часто використовується для побудови опалубки. До матеріалу пред'являються ті ж вимоги, що і до ДСП або дощок. Товщина повинна бути мінімум 18 мм. Можна застосовувати ламіновану фанеру для знімного використання, так як вона здатна витримати багаторазове використання.

Опалубку з фанери робити зручніше, ніж з дощок

Листи фанери, ДСП або ОСП скріплюють за допомогою болтів для стяжки, а з боків конструкції встановлюють опорні бруски. В процесі монтажу важливо перевірити рівність споруди, тому що від цього залежить якість майбутнього фундаменту.

Відео: підготовка щитів опалубки з ОСП

цегляна опалубка

Із цегли роблять тільки незнімну опалубку. При цьому конструкція являє собою цегляно-бетонну анкерну кладку. Особливе значення має правильна підготовка підстави для такого фундаменту. Потрібно вирівняти дно котловану, насипати шар піску і гравію товщиною близько 30 см, зволожуючи і утрамбовуючи матеріал. Важливо створити міцну й рівну основу, на якому потім проводиться цементне армування. Далі проводиться кладка цегли за всіма правилами технології.

Цегляну опалубку виконують з двох рядів кладки, простір між якими заповнюють бетоном або засипають бутовим матеріалом

Цегляна опалубка є незнімної і тому оптимальна для створення надійної основи стін, яка не потребує додаткової облицювання. Обумовлено це тим, що для будівництві часто використовують червона цегла, який не втрачає естетичності після монтажу фундаменту.

Одноразова картонна опалубка

Для створення колон або паль часто використовують картонну опалубку, що представляє собою простий і бюджетний варіант. Готові форми виготовляють шляхом багатошарової навивки матеріалу на особливий вал, в результаті чого утворюють досить жорсткі і міцні вироби. В процесі виробництва картон додатково просочується полімерними складами, що підсилюють надійність форм.

Картонні форми - бюджетний і практичний варіант для створення паль

Незважаючи на примітивність матеріалу, картон представлений в декількох варіантах:

• форми з квадратним або прямокутним перетином підходять для створення колон. Вони легко складаються для транспортування і витримують тиск бетону до 60 кН;
• вироби з круглим перетином затребувані для будівництва колон і паль. Опалубка проста в застосуванні і дозволяє створювати надійні опори різного діаметру;
• елементи з нестандартним перетином виробляються під замовлення, при цьому технічні характеристики таких форм зберігаються.

Картонні вироби - нововведення на будівельному ринку. При цьому матеріал затребуваний і довів свою ефективність для створення самих різних конструкцій. Перед заливанням бетону картонну опалубку необхідно змастити, щоб після застигання виготовлених деталей її легко можна було зняти. Монтаж часто передбачає армування бетонних елементів, що підсилює міцність майбутньої конструкції.

Відео: картонна опалубка для колон

Види мастила для опалубки

Основна мета застосування мастила для опалубки різного типу полягає в запобіганні сильного зчеплення бетонної суміші і матеріалу, з якого виготовлена \u200b\u200bформа. Це необхідно для полегшення демонтажу знімною опалубки, здійснюваного після повної фіксації бетону. Завдяки застосуванню мастильних матеріалів зберігається геометрична форма фундаменту, а його поверхня стає максимально рівною. Це призводить до скорочення витрат на фінішну обробку, досягнення якості та довговічності підстави будівлі.

При використанні будь-якого матеріалу для опалубки, крім пластика, потрібна мастило

До мастильних матеріалів пред'являється комплекс вимог, спрямованих на максимальну ефективність будівництва:

• мастило не повинна залишати на бетонних поверхнях маслянисті плями. Винятком є \u200b\u200bті випадки, коли бетонні конструкції засипають землею, покривають гідроізоляцією;
• речовина не повинна впливати на міцність, склад, щільність бетону;
• в складі мастила не повинні бути присутніми летючі компоненти, які негативно впливають на здоров'я людини;
• засіб повинен триматися на вертикальних або горизонтальних поверхнях не менше 24 год.

Дія мастильних матеріалів засноване на наявності в їх складі жирних кислот, що утворюють на обробленої поверхні захисну плівку. В результаті цього знімна форма легко демонтується, а бетон зберігає високу якість поверхні.

емульсол

Для обробки форм часто використовують масляні суміші «Емульсол ЕКС-А» і «Емульсол ІМ». Вони забезпечують рівну бетонну поверхню після зняття форми, без пір і дірок, а також легкий демонтаж пристрою. До складу «емульсол» входять інгібітори корозії, масла мінерального типу, емульгатори. Завдяки пропорційному співвідношенню речовин мастило відрізняється низькою пожежонебезпекою і не взаємодіє з присадками суміші бетону.

Бетонна поверхня з використанням мастила і без неї

«Емульсол» забезпечує водовідштовхувальні властивості, що запобігає вплив вологи на основу фундаменту. Засіб наносять за допомогою розпилювача для фарби або пензлем. Перший варіант оптимальний для обробки великих поверхонь, а кисть зручна для нанесення кошти на невелику площу.

Масло для обробки форм

Здатністю утворювати тонку плівку на поверхнях мають кошти, до складу яких входять мінеральні масла. Серед таких затребувані «ТіраЛюкс» і «тирамін». Вони не розбавляються водою, мають прозорий колір з легкої жовтизною, не впливають на відтінок бетону. Нанесення передбачає використання спеціального розпилювача або фарбопульта. На поверхнях невеликій площі можна використовувати кисть, але товщина шару змащення не повинна бути більше 0,3 мм.

Виробники випускають мастило в різноманітної тарі

Кошти на основі мінеральних масел безпечні для здоров'я людини і можуть використовуватися при будівництві житлових будинків. Всі якісні продукти для обробки опалубки відрізняються невисоким рівнем пожежонебезпеки.

Кошти на водній основі

Мастило, в складі якої присутні масла, утворює тонку плівку, що забезпечує гідроізоляцію і захист бетону. Існують більш прості речовини, представлені у вигляді сухого порошку, які розчиняють у воді. Вони володіють низькою вартістю, наносяться таким же чином, як і масла, тобто розпилювачем. Головною відмінністю засобів на водній основі є низький ступінь ефективності і те, що вони не використовують для обробки опалубки з шорстких матеріалів, наприклад, дощок.

Розпилення - найбільш ефективний метод мастила опалубки

Кошти на водній основі включають в себе порошкоподібні компоненти, добре розчиняються у воді. Приготування розчину легко здійснити самостійно, вивчивши інструкцію на упаковці.

Відео: нанесення мастила апаратом для розпилення

Опалубки з різних матеріалів відрізняються технологією монтажу, технічними характеристиками та іншими властивостями. Перед будівництвом будівлі важливо визначити найкращий матеріал для використовуваних форм, адже від цього буде залежати якість бетонної конструкції.

Опалубка часто стає ключовою частиною фундаменту і задуматися про її будівництво варто ще до зведення основи споруди. Деякі вважають, що зробити опалубку для фундаменту складно і необхідно в обов'язковому порядку звертатися до фахівців.

Насправді процес установки досить простий, але має свої особливості. Якщо не врахувати нюанси в процесі роботи, то можна припустити масу помилок. Найкраще перед тим як починати роботу ознайомитися з інструкцією по установці опалубки. Таких досить багато, і вони значно скоротять час на роботу.

Завдяки тому, що стрічковий фундамент має ряд особливостей і відрізняється від класичних варіантів, опалубка для нього теж буде не простий. У даній ситуації необхідно запастися дошками товщиною не менше 50 мм. При цьому ви повинні розуміти, що висота всієї конструкції може бути 2 і більше метрів.

При цьому на початку монтажу завжди беруть саме напрямні дошки. По суті саме вони стануть каркасом для опалубки і допоможуть вам правильно почати цю роботу. До слова, якщо ви вирішили побудувати опалубку висотою понад 2 метри, то замість звичайних дощок краще взяти щитові матеріали. Беріть найякісніші і якщо хочете, щоб опалубка простояла як можна довше, то ширина щита повинна рівнятися висоті.

Фото ілюстрація: як робити опалубку для стрічкового фундаменту

Кожен будівельник знає, що в опалубці не повинно бути щілин. Проте такі неприємні похибки регулярно виникають в процесі будівництва опалубки. Саме тому їх варто заздалегідь закласти. Для цього використовується звичайна клоччя, а якщо мова йде про дійсно великих щілинах, то краще взяти рейки для маскування і накласти їх зверху.

В процесі будівництва можуть виникнути різні проблеми і часто вони пов'язані з неправильним вибором виду опалубки. Більшість людей вибирає знімний варіант, але якщо в вашому регіоні дуже холодні зими, то це не саме вдале рішення. Також перед початком будівництва зверне увагу на фундамент, саме від нього буде залежати вибір матеріалів для опалубки. І не варто забувати, що знімати її необхідно вчасно, адже від цього безпосередньо залежить міцність конструкції.

Відео інструкція як робити опалубку для стрічкового фундаменту

Як зробити круглу опалубку для фундаменту

Круглий варіант опалубки останнім часом став дуже популярним навіть незважаючи на деякі труднощі в процесі її спорудження.

Якщо ви вирішили взятися за цю справу самостійно, то відразу варто намітити спеціальними кілочками місце. Потім впритул до кілків будуть укладатися дошки і кріпитися боку конструкції за допомогою звичайних цвяхів. Якщо висота досить велика, то доведеться робити ще і монтажні роботи в найвищій точці.

Щоб зміцнити конструкцію використовують дошки для обшивки. Це актуально в ситуаціях, коли кругла опалубка зверху заливається бетоном. В принципі можна обійтися і без нього, в даній ситуації все залежить від вас. Установка займає в середньому 2-3 дні. За цей час цілком реально навіть зробити дощате покриття і закрити всі шви, які псують зовнішній вигляд.

Робимо знімну опалубку для фундаменту

Зробити класичний варіант опалубки досить просто, варто лише докласти трохи зусиль і набратися терпіння.

Спочатку беруться напрямні дошки і в землю вбиваються палі. Далі працюємо з фундаментом, необхідно з одного боку розставити щити. Їх необхідно розмістити вертикально і зробити це розкосами, що допоможе домогтися підвищеної надійності. Дуже важливо дотримуватися розміри фундаменту, тому що потім щити будуть ставитися і з іншого його боку.

Завершальним етапом монтажу буде кріплення щитів з допомогу спеціальних хомутів. Інтервал між кріпленнями повинен бути строго 0,5-1 метр. Тільки так в процесі заливки бетоном опалубка не розкриється і збереже свою міцність. Зовні можна також встановити кілочки або якісь розпірки для додаткового кріплення. На завершення у вас вийде знімна опалубка.

Як зробити опалубку з дощок

На даний момент найбільше для спорудження опалубки вибирають дерево. Якісні дошки не здатні замінити будь-які інші матеріали. Вище ми вже описали як зробити дерев'яну опалубку і ключові аспекти роботи з дошками.

Тепер варто відзначити, чому варто брати саме такий натуральний матеріал:

Але на тлі досить гучних плюсів є і незначні мінуси:

• З дерева складно зробити круглу опалубку;
• Якщо ви заливаєте багато розчину всередину конструкції, то доведеться подумати про підпорах;
• У процесі вирівнювання конструкції можна зіткнутися з проблемою, що дошка прибита неправильно і даний недолік дуже складно виправити.

В принципі можна було б ще сказати, що дерев'яна опалубка обійдеться вам дорожче будь-який інший, але вартість матеріалу цілком себе виправдовує. Це як раз той випадок, коли краще заздалегідь переплатити, щоб в майбутньому не мати справу з проблемами.

Відео: дерев'яна опалубка своїми руками

Як зробити опалубку для фундаменту лазні

Процедура схожа з монтажем опалубки під фундамент. Проте варто враховувати, що працювати доведеться з лазнею і тут є свої особливості.

На початку забиваються кілки зовні споруди. Необхідно пам'ятати, що робиться це строго вертикально і найкраще по шнурах. Ваше завдання дотримуватися точне попадання інакше доведеться переробляти абсолютно все. У ситуаціях, коли будівельники неуважно ставляться до даного завдання, часто змінюється спочатку запланований розмір конструкції. Саме тому дотримуйтесь точність з самого початку.

Як тільки кілки з'явилися в грунті ви можете прикріплювати до них дошки. Починати слід зверху вниз. Встановлювати у верхній частині дошки досить легко і це не складе особливої \u200b\u200bпроблеми. Коли справа дійде до нижніх, які розташувалися у самого фундаменту вам доведеться взяти монтировку і щільно притиснути дошки один до одного.

Якщо все дошки надійно встановлені, то ви можете вже робити з ними все що захочете. Часто на цьому етапі дошки підрізають, щоб домогтися естетичної привабливості.

У фіналі вам потрібно буде подумати про міцність всієї конструкції. Спочатку під кожен кол ставляться спеціальні підпірки, потім під верхні планки. Необхідно розуміти, що наступним етапом буде заливка бетону і потрібно зробити все можливе, щоб конструкція просто не розвалилася. Проте верхні планки варто скріплювати максимально акуратно.

Відео: Саморобна опалубка під фундамент лазні

Далі вам доведеться встановити армирующий каркас, який вплине на них. Під час заливки вже самого бетону огляньте місця зіткнення подушки з дошками. Тут можуть бути невеликі зазори між землею і конструкцією. Необхідно від них позбутися і найкращим варіантом стане використання грунту. Засипте щілини і зробіть все можливе, щоб зазорів взагалі не було. На цьому спорудження опалубки для лазні можна вважати завершеним.

Пристрій і технологія виготовлення опалубки для стовпчастого фундаменту

Таку опалубку зазвичай роблять з дощок, тому на початку потрібно брати саме їх. Встановлювати можна в будь-якому необхідному вам місці.

Конструкція буде являти собою прямокутник з фіксованим внутрішнім розміром і висотою, які ви зможете вибрати самостійно. Кріплення дощок можна легко здійснити, використовуючи звичайні саморізи. Забивати їх необхідно прямо в торець дошки. Як тільки цей етап буде завершено не зайвим буде перевірити вертикалі і горизонталі конструкції.

Далі робиться столбчатая опора, де кожен стовпчик вибудуваний по шнурах, які вам доведеться натягнути заздалегідь. Тепер можна викопувати яму і саме в неї встановлювати готовий прямокутник. Зовні він дуже нагадує короб, тому більшість будівельників саме так його і називають. Коли конструкція виявиться на потрібному вам місці доведеться злегка засипати зовні грунтом. Насправді ця процедура ідентична тій, що описувалася для спорудження стрічкового фундаменту. Технології монтажу обох варіантів опалубки практично ідентичні.

Як тільки монтаж буде завершено можна зняти всі обноски. Тепер вони знадобляться вам тільки для того, щоб проконтролювати нульовий рівень в лазні. В принципі достатньо буде 1-2 обноски для вирішення цього завдання. Як бачите нічого складного в побудові опалубки різного виду немає, тому спробувати можна навіть в домашніх умовах!

Будинок починається з фундаменту. Зробити його власними руками не складно, стверджують фахівці і дають свої поради покрокового монтажу опалубки - ключового елемента майбутньої основи будинку. Розібратися в рекомендаціях допоможуть стаття, а також фото та відео.

Як вибрати опалубку

Щоб бетонна опора будови стала міцною і монолітною, будівельники придумали опалубку.

Вона може бути тимчасовою або постійною, зробленої з деревини або полімерів, однак її головні завдання залишаються незмінними:

• створювати і утримувати форму надземної частини бетонного стрічкового фундаменту;
• бути максимально гладкою зсередини, щоб звести до мінімуму наступні опоряджувальні роботи наземної частини конструкції;
• справлятися з навантаженнями при заливці і ущільненні бетонного розчину;
• оперативно монтуватися і розбиратися;
• при необхідності ізолювати бетон від грунту і інших негативних чинників.

Щоб установка пройшла гладко, а вам не довелося вирішувати несподівані проблеми, перед початком робіт необхідно переконатися в наявності п'яти головних умов:

1. Грунт, на який заливається основа, повинен бути повністю очищений від сміття і різних домішок.
2. Щити з внутрішньої сторони повинні мати по максимуму рівну і чисту поверхню, щоб скоротити оздоблювальні роботи.
3. Кріплення опалубки має витримати тиск бетону і не деформуватися.
4. Необхідний максимальний контакт складових частин щита, щоб не допустити просочування. Для цього важлива чіткість геометрії граней конструкції.
5. Якщо опалубні щити використовуються повторно, необхідно очистити всю робочу поверхню від залишків попереднього розчину.

Увага! Сучасну опалубку класифікують на дві категорії: знімна і незнімна. Крім того, вона відрізняється за типом використовуваного матеріалу: дерево, фанера, метал, пінополістирол і ін.

Знімна опалубка: монтаж, перевірений часом

Змонтувати, залити, витримати і зняти - такий короткий рецепт установки знімною опалубки. Найпопулярнішою її різновиди - дерев'яної - стільки ж років, скільки і бетонному фундаменту. Зробити таку опалубку нескладно. Щити виготовляються поза будівельного котловану з дощок і пиломатеріалів потрібних розмірів. Дошки - обрізні, оскільки буде необхідно щільно підігнати їх один до одного.

Увага! Щілини до 3 мм в опалубці з деревини вважаються нормою. В результаті попереднього змочування дошки набухнуть, і відстань зменшиться. Якщо щілини більший, до 10 мм, їх необхідно закрити клоччям, а зовсім великі - забити рейками.

Скріплюється конструкція за допомогою вертикальних стійок (найчастіше - з бруса). Рекомендується розташовувати їх з інтервалом приблизно в 1 м. Бруски можна розташувати і частіше, якщо дошки тонкі. Крім того, важливо, щоб довжина дозволяла їм триматися міцно.

Бруски краще з одного кінця загострити, тоді вони будуть легко входити в землю. Для фіксації щитів опалубки на однаковій відстані беруться скручування з дроту, підкоси, рамки, дерев'яні стяжки.

Порада. Замість цвяхів при монтажі краще використовувати саморізи. Зібрану на них конструкцію простіше розбирати, адже досить буде просто їх вигвинтити, а не розгинати, як у випадку з цвяхами. Збивати дошки необхідно так, щоб капелюшки цвяхів (саморізів) були з внутрішньої сторони опалубки.

Фінальний крок монтажу дерев'яної опалубки - закріплення щитів в траншеї за допомогою розпірок: дерев'яних кілків або брусків. Після заливки і трамбування бетон витримується в опалубці до двох тижнів, поки не затвердіє і набереться міцності. Після конструкція демонтується. Фанерна опалубка встановлюються за схожим принципом.

Увага! Знімну опалубку бажано ізолювати від бетону спеціальними складами проти зчіпки матеріалів.

Незнімна опалубка для фундаменту: нове слово в будівництві

В останні роки на зміну знімною приходить конструкція з використанням полімерної опалубки, яка після заливки бетону стає частиною майбутнього фундаменту. Вона надає йому додаткові властивості, захищаючи від води і зберігаючи тепло. Додаткові властивості незнімної опалубки з такого матеріалу: простота збірки (чимось нагадує конструктор або пазл) і, як наслідок, геометрична гармонія деталей. Окремі види полімерної опалубки мають армуючої сітки, яка підсилює фундамент.

З мінусів - собівартість такого фундаменту вище, ніж у побудованого за допомогою дощок. Втім, це того варте, коли мова йде про те, що будується на десятиліття і для себе. Незнімну опалубку також можна виконати з оцинкованого профільного листа - в готовому фундаменті він захистить поверхню бетону, а його хвилі будуть служити ребрами жорсткості. До такої металевої конструкції додатково необхідний знімний «пояс» колів з бруса.

Опалубка для фундаменту: відео

Фундамент своїми руками: фото

Опалубка - це форма для укладання бетону. При її установці використовується система несучих і формотворчих конструкцій, яка повинна забезпечити характеристики бетонної споруди, згідно з проектною документацією. Пристрій опалубки для заливки стрічкового фундаменту передбачає дотримання спеціальних будівельних норм, найважливішими з яких є вимоги герметичності, міцності, жорсткості і відповідності розрахункової геометричній формі. Існує ряд стандартних технологічних прийомів, здатних забезпечити всі необхідні технічні характеристики опалубки і оптимізувати витрати на її будівництво.

Вибір конструкції опалубки залежить від форми і розрахункових параметрів стрічкового фундаменту, особливостей грунту, характеристик використовуваного матеріалу і факторів зовнішнього середовища. Відповідно до термінології і визначень, для стрічкового фундаменту можна використовувати такі види опалубки:

• Знімна опалубка, конструкція якої передбачає можливість її розбирання на складові елементи після затвердіння бетону.
• Незнімна опалубка, елементи якої є складовою частиною стрічкового фундаменту і можуть володіти додатковими функціями теплоізоляції, гідроізоляції, декоративним і захисним призначенням. Комплект модульних елементів дозволяє скоротити час на монтаж і його не потрібно знімати після затвердіння бетону.

Якщо грунт не обсипається і має достатню твердість і в'язкість, то допускається влаштування опалубки, що передбачає бетонне лиття безпосередньо в траншею стрічкового фундаменту, що може скоротити витрату матеріалу на пристрій формотворчих і несучих конструкцій.

Пінополістирольні, пінопластові і пінобетонні блоки можуть застосовуватися в якості незнімних елементів і враховуватися при визначенні розрахункового перетину стрічкового фундаменту. Пластикові, або металеві щити застосовуються для отримання гладкою, або текстури поверхні стінок цоколя, що може скоротити витрати на обробку. Найдоступнішим матеріалом для влаштування опалубки є дерево.

дерев'яна опалубка

Дерево, фанера водостійких марок, ДВП і ДСП є найбільш доступним і найменш витратним матеріалом, що дозволяє зробити опалубку своїми руками. Мелкощітовая опалубка з дощок здатна витримати до 15 циклів при дотриманні вимог технології. Товщина дощок, з яких виготовляються щити для фундаменту (палуба) повинна становити 4-5 см, а їх ширина - не менше 15 см. Найбільш придатними сортами деревини для цих цілей є хвойні породи з вологістю не менше 22%. Зазори між дошками палуби не повинні перевищувати 2 мм. Перед заливанням бетону допускається обробити встановлені щити водою для набухання деревини і зменшення щілинних зазорів. Щити з фанери, ДСП, або ДВП витримують до 30 циклів заливки.

Пристрій дерев'яної опалубки стрічкового фундаменту з використанням стінок траншеї в якості форми для заливки бетону.

Мелкощітовая розбірна конструкція з дощок, або фанери, що встановлюється по краях траншеї, є найбільш простим типом дерев'яної опалубки, яку можна зробити своїми руками. Заливка бетону проводиться безпосередньо в траншею, викопану в глинистому ґрунті. Залежно від матеріалу і наявності незнімних елементів дана конструкція може мати такі варіанти:

Опалубка з фанери

Палуба з фанерних панелей. На край траншеї встановлюються фанерні щити (3), які зміцнюються за допомогою розкосів (8) до кілків (4), розташованим на відстані не менше 1 м від краю траншеї. Крок розкосів потрібно зробити не більше 1м. Верхні зрізи щитів скріплюються дерев'яними перемичками (6) з кроком 0,5-1 м. Допустимі відхилення геометрії фанерних щитів не повинні перевищувати 2 мм на 1 м довжини опалубки. Крайові струни обноски (7) встановлюються по верхньому краю бетонної заливки (5). Гідроізоляційний матеріал з ПВХ, або EPDM (2) укладається на подушку з піску (1), утрамбовану на дні траншеї. Його краю повинні повністю закривати грунтові стінки і щити, з загином по їх верхнього краю і надійною фіксацією за допомогою меблевого степлера.

Опалубка з дощок

Палуба, набрана з дощок (3), фіксується на краю траншеї. Для її зміцнення використовуються розкоси (8) і кілки (4), згідно зі схемою (рис. 2). Зазор між дошками не повинен перевищувати 2 мм. Монтаж даної конструкції аналогічний установці палуби з фанерних панелей.

Опалубка з утеплювачем на всю глибину

Використання блоків незнімної ЕППС на всю глибину опалубки стрічкового фундаменту, і палуби з фанерною панелі. У блоках пінополістиролу (12) перед установкою в траншею виконується монтаж фасадних дюбелів (10). Після затвердіння бетону дюбелі надійно кріплять панелі ЕППС до стінок фундаменту. Фанерні щити (3) встановлюються на край траншеї і закріплюються за допомогою укосів (8) і колів (4). Верхні краї щитів скріплюються за допомогою дерев'яних перемичок (6), що встановлюються на 0,5-1 м один від одного.

Блоки ЕППС стикуються між собою за допомогою спеціальних замків, що забезпечують герметичність. Правильна висота заливки стрічкового фундаменту визначається по крайовим струнах обноски (7). Висоту фанерних щитів необхідно зробити на 5-7 см вище рівня заливки фундаменту (5). Гідроізоляційна плівка (2) укладається по всій глибині траншеї з невеликим напуском і закріплюється з загином за верхню кромку щитів за допомогою меблевого степлера. На дні траншеї трамбуется піщана подушка (1) висотою від 20 см. Блоки ЕППС прикріплюються до фанерних щитах і грунтових стінок траншеї за допомогою цвяхів довжиною 20 см (9). Верхні торці блоків ЕППС фіксуються до поперечних перемичках за допомогою саморізів (11), які легко можна демонтувати, коли настане час знімати опалубку.

Опалубка з утеплювачем в підземній частині

Використання блоків ЕППС як незнімних підземних елементів опалубки і гладких (фактурних) металевих, або пластикових листів для перекази потрібних якостей поверхні цоколя. Листи ЕППС (12) встановлюються під зріз траншеї, а палубу (3) закривають бридкі листи (11) для додання поверхні стінок цоколя потрібної фактури.
При використанні незнімних блоків ЕППС (URSA, Піноплекс, Dow, BASF) товщиною від 5 см допускається полегшений варіант гратчастої палуби, що дає економію будматеріалів.

Пристрій дерев'яної опалубки для траншей з укосами, або для стрічкових фундаментів з бетонної підготовкою

Якщо грунт не дозволяє заливати бетон безпосередньо в траншею, або для встановлення фундаменту потрібно бетонна підготовка, то дерев'яна опалубка встановлюється на всю глибину траншеї, ширина якої збільшується на 2 величини зрізу фундаменту, а стінки траншеї виконуються в формі укосів.

Як матеріал для палуби найкраще встановити водостійкі марки фанери (9), але допускається також застосування дощок товщиною 4-5 см і шириною від 15 см. Листи фанери кріпляться на каркас з дерев'яного бруса (10). Для стягування щитів використовується спеціальне пристосування, що складається з металевої трубки (5), яка встановлюється між щитами. У трубку вставляється різьбова шпилька, на кінцях якої встановлюються бруски для опори, гайки, або нарізні пластини (4), за допомогою яких проводиться стяжка щитів. Різьбові стяжки встановлюються на відстані 0,5 м один від одного. Як напрямні при установці щитів використовуються крайові струни (7). За допомогою розпірок (3) і розкосів (11) забезпечується вертикальна стійкість конструкції. Коли (12) для упору розкосів забиваються на відстані не менше 1 м від країв траншеї.

Опалубка може встановлюватися або на піщану подушку (1), або на бетонну підготовку, в якій обладнуються анкери (2). Згідно таблиці 1 показників якості опалубки (), похибка конструкції по вертикалі не повинна перевищувати 5 мм на кожен метр висоти. Нерівності на кожен метр довжини не повинні перевищувати 3 мм для палуби, зібраної з дощок, і 2 мм для палуби, виготовленої з фанерних щитів. Знімати несучі і формотворчих дерев'яні конструкції потрібно без використання ударних навантажень.

Помилки, що виникають при монтажі опалубки

Якщо перед забудовником постало завдання правильно зробити стрічковий фундамент своїми руками, то необхідно враховувати типові помилки, які можуть здійснювати будівельники без відповідного досвіду:

• Відсутність достатньої відстані між опорними кілками і краями траншеї може привести до обвалення її стінок під час заливки бетону в опалубку і втрати цілісності конструкції.
• Використання незакріплені клинів для вирівнювання бічних щитів за допомогою розкосів і упорів створює загрозу їх розвалу при виконанні робіт по вібраційному впливу на залитий в опалубку бетон.
• Застосування матеріалів, характеристики міцності і пружності яких недостатні для опору тиску заливається бетону, які помилки в конструкції опорних елементів можуть призвести до неприпустимого зміщення осей фундаменту по відношенню до проектного положення.

Скорочення витрат на виготовлення опалубки

Для скорочення кількості матеріалу, необхідного для монтажу опалубки, можна скористатися прийомом поетапної заливки фундаменту. Опалубка збирається на окремій ділянці стрічки і повторно використовується при заливці на наступній ділянці. При плюсовій температурі і середніх показниках вологості повітря допускається перерва між етапами заливки терміном 3-4 дня, необхідних для часткового затвердіння бетону.

Залежно від наявності матеріалу можна розбити процес заливки як по довжині стрічки, так і по висоті. Щоб забезпечити достатній рівень адгезії між ділянками фундаменту, розташованими один над одним, необхідно перед початком наступного циклу заливки видаляти шар цементного молочка, що скупчується на верхній кромці нижнього ярусу. Для забезпечення багаторазового використання матеріалу можна обертати фанерні щити, або поверхню палуби, зібраної з окремих дощок, поліетиленовою плівкою, або попередньо обробляти дерев'яні елементи, прилеглі до бетону, вапняним молочком.

Для того, щоб правильно зробити своїми руками гарну опалубку для заливки стрічкового фундаменту, необхідно строго дотримуватися будівельні нормативи і правильно використовувати перевірені технології.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс їх підбору. Просто надішліть в формі нижче докладний опис робіт які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад і фірм. Ви зможете подивитися відгуки про кожну з них і фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Зведення фундаменту відноситься до трудомістким і дорогим процесам, в індивідуальному будівництві єдиним способом заощадити є виконання всіх робіт (або їх окремих етапів) своїми силами. Зокрема, це стосується влаштування опалубки при заливці підстав стрічкового типу, при правильному підході і вивченні відео-інструкцій її монтаж, закріплення і зняття проведе навіть неспеціаліст. Матеріал щитів і опор може бути будь-яким: пластик, метал, вологостійка фанера, дошки. Дерево використовується найчастіше через міркувань економії, простоти збірки і підгонки під потрібні розміри.

На підготовчому етапі проводиться розмітка фундаменту, розраховується його периметр. Опалубка розміщується на рівні й утрамбовані шари дренирующей подушки з піску і щебеню. Щити і опори збираються заздалегідь, проміжок між викопуванням траншеї і їх установкою повинен бути мінімальним, в іншому випадку стіни почнуть обсипатися, а на дні - скупчуватися дощова волога. Розрахувати необхідну кількість дощок або фанери для опалубки під стрічковий фундамент легко, досить знати його площа. До 90% підтримують конструкцій в приватному будівництві виготовляються з дерева, їх товщина залежить від маси заливається бетону і призначення споруди. Мінімум для бруса становить 50 × 50 мм, фанери - 10 (за умови її підтримки), дощок - від 22.

Технологія будівництва по кроках

Розглянемо стандартну інструкцію з будівництва опалубки своїми руками поетапно (більше рекомендацій ви знайдете в):

1. Складання схеми фундаменту, вибір і розрахунок матеріалу.

2. Збивання щитів. Дошки розпилюються на шматки однакового розміру, кріпляться до бруса цвяхами або саморізами, капелюшками всередину. Відхилення за рівнем неминучі (їх немає хіба що при використанні фанери), але важливо, щоб вони не перевищували 2-3 см. Зазори і щілини неприпустимі: великі забиваються тонкими рейками, дрібні - клоччям. Цей етап легко провести самому, допомога ще одну людину потрібно тільки при обмежених рядках.

3. Опускання і скріплення щитів опалубки між собою. Спосіб фіксації залежить від різновиду: знімні скручуються зовні, незнімні (з пінополістиролу, фибролита чи інших ЦСП) - як буде зручніше. Особливої \u200b\u200bуваги потребують кути.

4. Установка розпірок (дерев'яних брусків або шматків пластикових труб у багаторазових опалубок між щитами з довжиною, рівній ширині стрічкового фундаменту) і закріплення конструкції зовні підпиляними під кутом в 45 ° опорами, другий кінець яких заглиблюється в землю.

5. Перевірка міцності і відхилень від розмітки. Остаточна фіксація, підсипка піском нижньої ділянки. Позначення волосінню кордону верхнього краю підстави.

6. Настил всередині гідроізоляційної плівки. Цей етап необов'язковий, але його рекомендують провести при наявності щілин між дошками і з метою зручності зняття опалубки. При роботі з щитами з фанери, пластика або металу внутрішню поверхню варто змастити маслом.

7. Заливка і розподіл бетону всередині опалубки для фундаменту: пошарово, але без значних перерв, з ущільненням через кожні 20 см і вирівнюванням верхнього краю кельмою. При правильно підібраних дошках і надійної фіксації конструкція не прогинається під вагою розчину і залишається нерухомою при вигнала повітря. Саме ця умова дозволяє отримати стійкий фундамент.

8. Демонтаж опалубки - в залежності від марки і термінів застигання бетону, але не раніше 3 днів. Приватні забудовники знімають її після 70% затвердіння - тобто через 2 тижні. Головною ознакою допустимості такої операції вважається поява зазору між бетонною основою і опалубкою. Роботу не варто проводити самому, особливо при знятті великих опор.

Після цього приступають до наступного етапу зведення стрічкового фундаменту своїми руками: гідроізоляції, при необхідності - утеплення, засипці грунтом. Дещо інша (простіша) схема дій покроково спостерігається при установці і експлуатації незнімних різновидів опалубки, рекомендованих при будівництві на ділянках з сильно промерзає взимку грунтами. Конструкції зі стінками з пінополістиролу або ЦСП знижують навантаження на фундамент і надають йому стійкість. Їх легко зібрати самостійно, але на відміну від звичайних дерев'яних вони залишаються в землі (8 і 9 пункти наведеної інструкції пропускаються).

При перевищенні висоти стрічкового фундаменту вище 2 м щити опалубки радять робити з суцільних матеріалів, а не збивати з дощок. Самими міцними в цьому випадку вважаються квадратні конструкції, при монтажі надто довгих підвищуються вимоги до числа і надійності упорів і внутрішніх розпірок. При глибокому закладенні фундаменту через зростання витрат варто розглянути варіант оренди опалубки.

Звернення до фахівців (як мінімум - консультування) потрібно при веденні будівництві на сипучих грунтах. Крім зростання числа опор (при стандартному кроці 0,9-1 м) рекомендується комбінувати матеріали, наприклад, оббивати дошки для опалубки зсередини фанерою. Думка професіоналів також важливо при організації вертикальних і бічних опор при значному підйомі стрічки над нульовою позначкою останню різновид в деяких випадках навіть пригвинчують до стінок. Стандартний максимум - 15 см вище рівня грунту, при його перевищенні опалубку під майбутнє підставу підтримують з усіх боків.

При виборі внутрішньої гідроізоляції враховуються два фактори: бюджет і розмір фракцій наповнювача в бетоні. Руберойд використовувати для цих цілей не рекомендується, він поступається в гнучкості поліетилену (особливо взимку). Найчастіше вибір робиться між товстою плівкою і вологостійкою фанерою, другий варіант оптимальний при роботі з важкими крупнофракціоннимі бетонами.

Правила для нерівного ділянки

Наведена інструкція має на увазі 'ятати стандартного стрічкового фундаменту, при веденні робіт на схилі процес ускладнюється. У цьому випадку підстава роблять ступінчастим, в найнижчій точці опалубка робиться вище, у верхній стрічка повинна підніматися над грунтом. Дно потрібно рівне при будь-яких умовах, за аналогією поетапно засипаються і ущільнюються шари піску і більшого наповнювача, рекомендується залити прошарок з худого бетону.

Такий тип фундаменту на схилі буде доцільний при будівництві будинку з важкого цегли (але при перепадах понад 1 м витрати необґрунтовано зростають, не допускається перевищення висоти стрічки в нижній точці понад чотириразового значення її ширини), для легких будівель хорошою альтернативою вважається свайно-ростверкових вид. Опалубка для заливки висить ростверку відрізняється наявністю дна і додаткових підпір (вага бетону спрямований на неї, а не на землю).

поширення помилки

До порушень технології при установці опалубки для стрічкового фундаменту відносять:

• Використання обрізає або різногабаритних дошки. Від рівності внутрішньої поверхні і відсутність щілин залежить правильність процесу гідратації цементу. Серйозні відхилення або зазори призводять до протікання розчину, застиганню стрічки з нерівними стінками (більш схильними надалі впливу грунтових вод).
• Монтаж опалубки для фундаменту з пересушеній деревини (з аналогічних причин). В даному випадку перевага віддається саме сирим дошках.
• Помилки при виборі товщини і ширини. Неправильним є як використання фанери без підтримки палубою, так і збивання надто тонких дощок.
• Зняття опалубки раніше допустимого терміну, грубий демонтаж (відрив з силою).
• Установка опалубки на нерівне підставу.
• Відсутність внутрішніх розпірок на початку бетонування. Існує важливе правило: всі дерев'яні елементи виймаються по мірі заповнення опалубки бетоном. Залишати всередині стрічки допустимо тільки армирующие стяжки з жерсті.

Ігнорування правил загрожує вигином конструкцій і перевитратою бетону, протіканням, освітою нерівних стінок і труднощами при подальшій обробці стрічкового фундаменту. Залучення фахівців потрібно при необхідності бетонування взимку, веденні робіт на складних грунтах, обмежених термінах установки.

Неправильно зібрану опалубку з дощок можна посилити - досить оббити її зсередини вологостійкою фанерою. При бажанні повторного використання опорних і щитових конструкцій зняті щити промиваються, вирівнюються і просушуються.