Навіть якщо зведення будинку з бруса здійснювалося з дотриманням всіх технічних норм, стіну може «повести». Брус здатний деформуватися, причин тому кілька.

Причини деформації стін

Лікувати хворобу ефективно можна, тільки знаючи її причину. Навіть при найбільш грамотною і ретельної укладанні бруса деформація стін можлива.

Важливо! Викривлення стіни - проблема серйозна, свідчить про аварійний стан будинку, що вимагає негайних заходів.

На будівництво будинку ми купуємо матеріал великою партією, кожну одиницю не перевіриш, не побачиш, є дефект чи ні. Якісний брус повинен проводитися шляхом обрізки округлих країв таким чином, щоб залишилася середина розташовувалася строго по центру. Навколо серцевини повинні рівномірно розходитися в сторони річні кільця. У разі зміщення серцевини усушка відбуватиметься нерівномірно, і деформація неминуча. В процесі будівництва такий елемент потрібно або відкласти для будь-яких інших заходів або чергувати в кладці так, щоб різноспрямовані бруси компенсували один одного.

Іншою причиною викривлення стіни може бути неправильно розрахована навантаження. В результаті стиснення з різних сторін будь-яка деталь вигинається. В такому випадку буде потрібна допомога фахівців, які прорахують несучі можливості, виявлять, в якому місці тиск великій кількості. Знадобляться додаткові стійки для перерозподілу навантаження, як мінімум дві.

Причиною викривлення стін може бути неправильно визначений межвенцовий утеплювач, який видавлює брус. Але розбирати стіну не доведеться, потрібно буде витягувати утеплювач і окремо, потім конопатіть щілини.

Як вирівняти стіну нового будинку?

Якість деревини залишає бажати кращого, виробник не надто піклується про якість продукції, його швидше цікавить обсяг продажів. Якщо не пощастило, і причина дефекту стіни в погано просушеної брусі зі зміщеною серцевиною, слід провести термінові роботи з усунення недоліків.

Щоб вирівняти стіну, вибирають самий опуклий елемент, і всередині будинку монтують поперечний брус. Кріпити його до проблемної балці і протилежній стіні до нижньому вінця слід намертво. Для цього в стінах доведеться висвердлити отвори наскрізь. У них вставляють металеві спиці перетином 12мм і фіксують широкими масивними гайками. Затягувати гайки потрібно одночасно, поступово і акуратно, щоб не пошкодити стіни великим навантаженням стягування. Процес схожий на вирівнювання зубів за допомогою бреккетов. Щодня потрібно натягувати гайки, щоб вигин повертався на місце плавно.

Важливо! Викривлення відбувалося протягом часу, зворотний процес не може бути миттєвим. Крім того, різке вплив може зруйнувати деревину.

Вирівнювання може тривати місяць і більше, але ефект відновлення гарантований. Особливо позитивно впливає на процес дощова погода, волога як мастило допомагає брусу повернутися в початкове положення.

Замість стягивающего бруса може бути використаний, металевий профіль, швелер міцний і надійний.

Якщо відбулося викривлення нижніх брусів, повернути їх у вихідне положення можна за допомогою клинів. Один кінець клина закріплюють в землю, інший наголошують в виступаючий елемент стіни. За допомогою важкого молотка натягують упор. Роблять це часто і підбивають потроху. Кращі умови для подібної рихтування стіни дощ і сльота. Для того щоб не мати подібних проблем, замовляйте будинку з клеєного бруса в надійних компаніях або самостійно вникати в усі аспекти будівництва.

Як вирівняти стіну старого будинку?

Старим вважається будинок після 5-ти років експлуатації. Вважається, що за цей час відбулася остаточна усадка, весь можливий шлюб став видимим і нових проблем очікувати не доводиться. Якщо стіни простояли 5 років і не вигнулись, що не скривилися, то можна розслабитися. Проблеми старого будинку пов'язані з віконними і дверними отворами.

Важливо! Двері і вікна, встановлені без обсад, причина деформацій, усувати які потрібно відразу, не чекаючи більш серйозних проблем.

Вирівнювання стін проводиться за допомогою металевих куточків товщиною 60 мм, довжиною відповідної довжині отвору. Спочатку відрізають частину бруса, звільняючи місце для стійки, проріз підпирають домкратом від статі в верхню частину окосячкі, заводять металевий куточок з висвердленими отворами в 3-х місцях.

Свердлити брус в місцях відповідних отворах куточка потрібно на глибину не перевищує 8 мм. Скріплюють шурупами, попередньо змоченими в олії, це дозволить, забезпечить плавність вкручування без шкоди дереву. Вкручувати шурупи слід поступово без ривків, затягуючи їх по черзі. Металеве кріплення зі стіни не прибирають, інакше дефект проявиться знову. Щоб не виникло корозії, потрібна обробка поверхонь спеціальним складом.

Зсередини з деформацією борються шинами, які накладають так само як на травматичні переломи кінцівок людини. Шина або брус 50х50 накладається на вигнуту стіну від підлоги до стелі, кріпиться в трьох місцях, внизу, вгорі і строго посередині шпильками, кінці яких проходять крізь стіну і стягуються. Вирівнювання стіни відбувається поступово, прибирати шину після завершення процесу не варто.

Важливо! Щоб викривлення стіни не повторилося, її слід зафіксувати за допомогою нагелів, металевих кріпильних деталей, наприклад, куточків або профілів, попередньо обравши поглиблення для їх монтажу. Додаткові вузли жорсткості підуть на користь всієї конструкції.

Перед вирівнюванням стіни потрібно підготувати. Поверхні зачистити, звільнити від сторонніх предметів, цвяхів та іншого. Дверні або віконні прорізи звільнити від штукатурки, замазки, щоб фіксації кріпильних елементів нічого не заважало.

Додаткова обробка дерева антисептиком зайвою не буде ніколи.

Що залишилися в стіні після витягування вузли жорсткості можна замаскувати декоративною обробкою, Обшити гіспокартонних, прикрасити декоративними прийомами зсередини і зашити сайдингом, панелями зовні.

Перш ніж приступати до відновлювальних робіт, потрібно знайти причину дефекту, оцінити серйозність ушкоджень, а також стан бруса. Виправити можна все, навіть криві стіни. Успіхів!

Будиночок з бруса - це оптимальний варіант для заміської ділянки. Така брусова споруда може бути як невеликим сезонним житлом, так і розкішним котеджем, які мають кілька поверхів.

Оскільки багато домашні майстри вирішуються зводити брусові будинки своїми руками, то в даній статті ми розглянемо, якої товщини повинна бути стіна з бруса, як здійснювати облицювання, вибирати матеріал і ряд інших нюансів.

Брус як будматеріал для зведення стін

Дерев'яні споруди мають багатовікову історію. Традиційно вони будуються з колоди, проте в наші дні велику популярність здобули брусові будинки. Це не дивно, адже брус не тільки не поступається колоді в плані технічних характеристик, Але в чомусь навіть і перевершує даний будматеріал.

довжина стін

м

Ширина стін

м

Висота стін

м

перетин бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

довжина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

переваги бруса

1. Прийнятна ціна . Навіть в порівнянні з будівлями з колоди, зведення будинків з даного будматеріалу обходиться дешевше, не кажучи вже про цеглу.
2. Простота і швидкість робіт. завдяки прямокутній формі, Матеріал є більш зручним матеріалом в роботі, ніж колоду. При належній старанності ви зможете без особливих зусиль спорудити брусовому будівництво своїми руками.
3. Дерев'яні стіни «дихають», Створюючи особливий мікроклімат в приміщенні, і брусові в тому числі.
4. Б ольшое різноманітність розмірів і гнучкість даного будматеріалу дозволять вам втілити будь-який проект.
5. завдяки привабливому зовнішнім виглядом такі стіни можна залишити без обробки.

Порада!
Будинки, зведені з звичайного струганого бруса, потребують обробці, оскільки конопатку практично неможливо провести рівномірно.
Як наслідок - стіна без оздоблення виглядає непривабливо.

1. Це дуже тепломісткий матеріал, тому якщо ви плануєте використовувати будинок тільки для сезонного проживання, то додаткове утеплення стін не потрібно.

Установка брусових стін

Якою б не була товщина стін в будинку з бруса при неправильному проведенні будівельних робіт все тепло буде йти через межвенцовие зазори.

Зведення брусових будівель - процес нескладний, але вимагає ретельності і послідовності.

1. Укладаємо перший брус. Виставляємо його по рівню, оскільки перекіс стартового елемента спровокує крен всієї споруди, що в подальшому виправити буде досить проблематично.

1. По поверхні. Він може бути лляним або джутовим. відмінний варіант - ленджут, в якому волокна даних матеріалів містяться в пропорції 50 на 50.

1. Зверху укладаємо других колоди.
2. Колоди можна скріплювати між собою різними способами. Найпростіший з них - установка. Вони встановлюються за принципом цегляної кладки, Скріплюючи два колоди через одне. Під нагелі попередньо свердлити отвори, в які дані елементи повинні входити досить туго.

Види скріплення кутів

Існує кілька варіантів скріплення кутів брусової споруди.

Коротенько ми розглянемо кожен з них:

1. На шпонках, що представляють собою дерев'яні бруски, Під які в брусах вирізаються пази.

1. Пристрій корінного шипа. Коли в одному брусі вирізається шип, а в іншому - паз.

1. Пристрій кута «впритул», коли для з'єднання елементів використовуються металеві скоби.
2. Сполучення кутів «вполдерева», коли у кожного елемента відпилюється половина товщини і бруси вкладаються перехрещуванням.

Утеплення брусових стін

Середня товщина стіни з бруса становить 15-20 см. Для легких дачних будівель можна використовувати будматеріал з перетином в 10 см. Товщина стін з бруса для Сибіру становить 20-25 см.

Однак, хоч би якою була товщина стіни, для того, щоб комфортно жити в будинку цілий рік, Будівництво слід додатково утеплити. процедура утеплення брусових стін мало чим відрізняється від аналогічних робіт, що проводяться в цегляних будинках.

При цьому, зовнішня і внутрішнє оздоблення стін в дерев'яному будинку з бруса відрізняються лише видом оздоблювального матеріалу (зовні найчастіше встановлюється сайдинг, а внутрішнє оздоблення стін з бруса передбачає використання гіпсокартону або вагонки).

Інструкція передбачає кілька нескладних етапів:

1. Розмічаємо стіну. Відстань між профілями обрешітки має дорівнювати ширині утеплювача.

Порада!
Решетування може бути як дерев'яної, так і металевої.
Якщо ви плануєте використовувати дерев'яні рейки, то вам слід покрити їх антисептичними засобами.

1. Монтуємо підвіси. на дерев'яних стінах вони зміцнюються за допомогою саморізів.
2. До підвісів кріпимо металеві профілі або дерев'яні рейки (в залежності від обраного матеріалу).

1. Між профілями обрешітки укладаємо утеплювач. найкраще утеплення стін з бруса досягається при використанні мінераловатних плит. Мінеральна вата - це сучасний утеплювач, що має цілий ряд високих технічних характеристик.
   Фіксація теплоізоляційних плит здійснюється за допомогою зонтичних дюбелів.

1. Тепер необхідно укласти шар гідроізоляції, який буде охороняти мінеральну вату від вологи.

Порада!
Гідроізоляційний шар дуже важливий, оскільки навіть при незначному контакті з вологою мінеральна вата втрачає велику частину своїх характеристик.

Набиваємо на рейки гідроізоляційну мембрану фольгированним шаром назовні. Всі стики закриваємо за допомогою скотча.

1. Наступним шаром йде обробка стін в будинку з бруса. Як говорилося вище, фасад найкраще обробити сайдингом.

Вирівнюємо брусові стіни

На жаль, нерідко у власників дерев'яних будинків виникає питання: «Що робити, якщо повело стіну з бруса?».

Причин такої неприємної ситуації може бути кілька:

1. Неякісний матеріал. Звичайний доставляється до місця будівництва непросушених і сохне вже в стінах. Як наслідок, його може повести. Але у серйозних постачальників такого, як правило, не буває.
2. Помилки при зведенні стін. Зокрема, неправильна укладання межвенцового утеплювача, коли волога потрапляє в простір між вінцями, провокуючи гниття деревини.

Якщо ви вчасно помітили викривлення стінових елементів і конструкція ще не сильно поведена, то її вирівнювання можна здійснити в такий спосіб:

1. У місцях, де присутні найбільші прогини, а також поряд з дверним і віконним прорізом слід просвердлити стіну наскрізь для накладення «шини». «Шина» того ж бруса, якою викладені стіни, накладається по обидва боки стіни, від стелі до підлоги. Отвори свердлимо в трьох місцях по висоті, тобто вгорі, посередині і внизу.
2. Вставляємо в отвір шпильки М10.
3. На шпильки «насаджує» бруси «шини» і широкі шайби.
4. Максимально щільно стягуємо шайби.

Не чекайте миттєвого результату, тим більше, якщо кривизна є значною. Тут багато що вирішує «термін відстою», який може тривати кілька місяців, поки під тиском «шини» і впливом атмосферних явищ матеріал не прийме нормальну форму.

Якщо у вашому приватному будинку повело стіну з бруса, використовуючи нашу статтю, ви зможете самостійно зміцнити її і виправити цей дефект. Майте на увазі, що даний спосіб ми використовували в будинку, якому вже 5 років. У нових будинках йде усадка, і вирівняти стіну буде складніше. Щоб уникнути труднощів, при будівництві будинку в отворах обов'язково повинна бути зроблена окосячка, так як якщо стіну вже повело, зробити це буде набагато складніше.

Зміцнення стіни дерев'яного будинку: матеріали та інструменти

• Металевий куточок 60 мм
• Шуруп «Глухар» із шестигранною головкою 8 * 90 (один на одну дошку)

• Шайби посилені М8 (за кількістю шурупів)
• Масло для полегшення закручування шурупів (підійде будь-який машинне масло)
• болгарка
• дриль

• Свердло по дереву 5 * 100 мм
• Свердло по металу 10 мм
• Ключ насадка на дриль 13 мм або будь-який ключ на 13
• рулетка
• Олівець або маркер

Як зміцнити стіну старого будинку з бруса

Вимірюємо висоту отвору і відпилюємо металевий куточок на 10 см більше за нього.

Відпилюємо одну зі стінок куточка на 5 см з кожного кінця, як показано на фото. Це необхідно, щоб можна було закріпити металевий куточок в верхньому і нижньому брусах.

Пам'ятайте, що при роботі з болгаркою потрібно дотримуватися техніки безпеки і використовувати окуляри або спеціальний щиток для захисту очей!

Ставимо металевий куточок в отвір і свердлимо отвори діаметром 10 мм приблизно по центру бруса і на кінцях куточка. Це необхідно, щоб закріпити куточок на верхньому і нижньому брусах. Можна свердлити відразу в отворі дверей, або перемістити в більш зручне місце, де не страшно насипати металевої стружки.

Навпаки отворів в куточку, свердлимо аналогічні отвори і в самому брусі на глибину 5 мм.

Куточок кріпиться на шурупи «глухарі». Шурупи бажано попередньо вмочити в олію - це полегшить процес закручування.

Спочатку потрібно закрутити шурупи, не затягуючи їх при цьому до упору. Це можна зробити за допомогою дриля, якщо вона досить потужна. Не забудьте на кожен шуруп надіти по посиленою шайбі.

Після цього по черзі простягаємо шурупи ключем, намагаючись, щоб все бруси притягнулися до куточка і встали по можливості рівно.

Важливо вчасно зупинитися і не затягувати шурупи надто сильно, так як брус може бути спочатку складний нерівно, і закріплений нагелями в такому положенні, а надмірне зусилля може привести до зриву головки у шурупа.

Результат - укріплена і вирівняна стіна будинку з бруса!

Як чудово вчитися на чужих помилках, ось тільки, на жаль, більшість з нас помічає їх, власні, вже зробивши. займаючись самостійним будівництвом з бруса, намагаєшся передбачити будь-яку дрібницю, над кожним стиком корп, підганяєш і, раптом, в одну мить помічаєш, що спочатку рівну стіну веде, з'явився міхур на зовнішньої або внутрішній стороні. Як же так, адже все правильно зробив? Читайте матеріал, що робити, якщо повело стіну з бруса і починайте роботу над помилками.

Коли повело стіну з бруса це дійсно серйозний дефект, причому значно впливає на міцність всієї будови, однак, не варто впадати у відчай, а починаємо планомірно досліджувати будинок, що б визначити, звідки виникло таке викривлення.

Чому повело, шукаємо причини.

Ідеальним можна вважати брус, випилювати строго з середини колоди, про що свідчить центральне розташування серцевини і рівномірність річних кілець. Якщо серцевина зміщена, брус випиляний з краю, отже, і усушка лісу буде не рівномірною, матеріал обов'язково поведе, зігне. Борються з цим явищем чергуванням такого бруса в вінцях, що б в єдиній зв'язці різно спрямовані зусилля компенсували один одного. Перегляньте уважно торці, може бути біда прийшла звідси?

Якщо стискати з торців лезо бритвеного верстата, то він обов'язково зігнеться, тому необхідно так само проконсультуватися з фахівцем, а не перевантажили Ви будова, може бути стіни, які повело необхідно посилювати додатковими стійками, а потім вже виправляти з'явився дефект. Пошук причини появи викривлень, а це може бути навіть недбало покладений межвенцовий утеплювач, допомагає не стільки усунути дефект, скільки зафіксувати вирівняну стіну і не проявлятися вигинів знову. Тому постарайтеся визначити причину і починаємо усувати вигин.

Усунення викривлень.

Що б вирівняти поведінки стіну доведеться виготовити потужну струбцину і механічно витягнути бруси в одну площину. Наголошуємо брус, аналогічний стінного, в перший і останній вінець, а в місці найбільшої опуклості свердлимо наскрізний отвір. У цей отвір вставляється шпилька, діаметром не менше М12, і через широкі шайби накручуються гайки, затягуючи які ми і будемо створювати необхідне зусилля, для вирівнювання стіни. Не чекайте миттєвого результату, ліс повело плавно поки він сох, тому ваш процес може затягнутися на місяці, так само плавно повертаючи брус в початковий стан.

Хочеться попередити і від програми надмірних зусиль, використовуючи, наприклад, спецобладнання МНС, ви можете змістити бруси лежать рівно. Не поспішайте, підтягуйте щодня або через певний період гайку, помічаючи, що в дощову погоду вона тягнеться легше, отже, затягувати її краще в дощову пору, а вистоювати лісі - в сухе. Дерев'яний брус можна замінити швелером або іншим металевим профілем, аби забезпечували необхідну жорсткість, а кручені пару клинами, «ріхтуя» стіну підбиваючи їх, озброївшись терпінням і підходящої погодою.

Фіксація досягнутого успіху.

Чи не маловажним є запобігання повторного викривлення бруса, для чого вирівняну стіну необхідно зафіксувати в вирівняному стані. Було б непогано знову засвердлити вінці і пропустити в ці отвори додаткові Нагель, але на глухій стіні зробити це практично неможливо, тому іноді доводиться залишати стяжку і облицьовувати будова, одночасно утеплюючи простінок. Стіну можна зміцнити, вибравши паз і посиливши його профілем, наприклад, куточком, а так само облаштуванням додаткових вузлів жорсткості.

Досить часто через деякий час після спорудження будинку господарі помічають, що окремі елементи вигинаються, і не знають, як вирівняти стіну з бруса. Стіна поступово деформується, а це може означати тільки одне: недавно побудований будинок стає аварійним.

Вирівнювання стіни недавно побудованого будинку

Усадка будівлі - бич, що стосується будівель з будь-якого типу матеріалів. Але вирівнювання стін дерев'яних будинків проводиться за досить специфічному методу, для якого потрібно головним чином терпіння. Якщо будівля зведена недавно, але деякі бруси починають вигинатися всередину або трохи випирають зовні, можливо, що усадка - одна з причин. На превеликий жаль, досить часто в продаж надходить погано висушена деревина.

При її підготовці виробник порушив технології. Можливо, брус був випиляний не строго з серцевини дерева. Останній факт можна перевірити ще під час придбання: серцевина не може бути зміщена. Якщо вона знаходиться трохи скраю, матеріал «поведе» через нерівномірно проходить усушки. Під час будівництва конструкції такі бруски встановлюють різноспрямовано для компенсації подальшої деформації і автоматичного вирівнювання стін.

Ще однією причиною прогину стіни може послужити надмірне перевантаження: без посилення стіни або при занадто тонких брусках зведений ще один поверх, матеріали покрівлі, сама конструкція не передбачають подібної навантаження. В даному випадку біля стіни встановлюються додаткові опорні стійки (як мінімум 2), а потім проводиться виправлення кривизни.

Якщо вирівнювання стін необхідно проводити зовні, у внутрішній частині конструкції встановлюється поперечний брус, який кріпиться намертво. За допомогою інструментів необхідно просвердлити отвір, яке пройде назовні найбільш викривленого і випирає бруса. Він якраз і загрожує руйнуванням всієї стіни. Заздалегідь підготовлена \u200b\u200bметалева спиця з діаметром близько М12 встановлюється в отвір і фіксується. Гайки накручуються через досить широкі і тому практичні і міцні шайби. Потрібно проявити велику обережність, щоб не пошкодити стіну в будинку.

Сам процес викривлення проходить поступово, і при різкому впливі деревина може тільки пошкодитися, рівно лежать бруси змістяться, гарантуючи господареві тільки неплановий капітальний ремонт всієї будівлі. Даний процес вирівнювання ефективний, але стяжка може затягнутися навіть на місяці, поки брус не повернеться (плавно, без пошкоджень) в початкове положення. Витягування проводиться на кілька міліметрів щодня, особливо сприятливий час - дощові дні.

Запропонований спосіб підходить для тільки побудованого брусового будинку, Господар якого відразу ж помітив намічену проблему. Якщо для кріплення не вдається підшукати досить надійний брус, Можливе створення стяжки з використанням металевого профілю, Швелера і інших відповідних підручних матеріалів необхідної величини і жорсткості. Нижнім елементів стіни, що знаходяться у фундаменту, повертають форму за допомогою клинів, які забивають у стіни в землю, і частою рихтування, але тільки в підходящу (досить сиру) погоду.

Зміцнення стіни старого дерев'яного будинку

Стіни старих конструкцій, а такими прийнято вважати побудовані більше 5 років тому будівлі, зміцнюються простіше. Процес усадки вже пройшов, будинок проявив допущені при будівництві промахи, господар уже зайнявся їх усуненням.

Практично, що обов'язковим правилом при зведенні житла з дерева стає монтаж окосячкі. Завдяки їй знімається навантаження на дерев'яні частини, розташовані над отворами, усадка проходить більш рівномірно, відсутній тиск на встановлені двері, Раму і шибки вікон. Обсади гарантує в деякій мірі відсутність зазорів або тріщин, які можуть виникнути з часом в житло з бруса.

Інструменти і матеріали для вирівнювання опуклості, які потрібно підготувати:

• 60-міліметрові металеві куточки;
• шурупи 8х90;
• посилені шайби;
• свердла для роботи з деревом;
• дриль;
• болгарка.

Величину металевих куточків визначають, виходячи з наявної величини отвору (з додаванням близько 10 см).

Після вимірювань і позначок зазначену ділянку відпилюється. Крім того, по кінцях куточка обережно відпилюється не більше 5 см для фіксації вироби на ділянці верхніх і нижніх брусів. Куточок просверливается в 3 місцях: знизу, точно посередині і зверху. Аналогічні отвори потрібно зробити і в місці, де буде проводитися стяжка.

Якщо ситуація дозволяє, краще процедуру проводити одночасно, притуливши опорний інструмент до окосячка. Не потрібно буде проводити виміри кілька разів, значно зменшується можливість допустити промах. Глибина просвердленого поглиблення в брусі не повинна перевищувати 5-8 мм. Далі проводиться кріплення куточка на шурупи, які бажано попередньо змастити маслянистою рідиною. Вдавшись до такої невеликої хитрості, можна істотно полегшити собі процедуру закручування, уникнути небезпеки появи невеликих сколів на дереві.

Особливо важливо не закручувати шурупи занадто сильно і обов'язково встановити на них посилені шайби. Після цього проводиться періодична перевірка шурупів з їх плавним затягуванням до тих пір, поки бруси максимально НЕ вирівняють своє становище. Потрібно проявити терпіння, так як надмірне завзяття призведе тільки до зриву вже зафіксованої головки шурупа.

Прояв викривлень стін будинків не можна ігнорувати, так як проблема стане тільки більше помітне. Прошити найбільш випирає брус, підтягнути його і зміцнити стіну можна зсередини і ззовні будинку. Іноді по завершенні реконструкції металеві частини прибираються, і це глибоко помилково: деформація може початися знову. Краще залишити конструкцію і, якщо використовувався метал, обробити його антикорозійною речовиною. Деревину покривають антисептичної рідиною, а потім проводять маскування поверхні.

Додаткова фіксація стін

Встановлені стяжки можна красиво замаскувати, додатково захистивши стіни від деформації. Зсередини конструкції проводиться лати металевими або дерев'яними рейками, Які стягують стіну. При необхідності укладаються утеплювач і поверх нього плівка, що захищає матеріал від вологи. Якщо будинок знаходиться в холодному регіоні, варто встановити екранує фольгу, яка забезпечить додаткову безпеку тепла. Наявність плівки біля стіни обов'язково: більшість сучасних матеріалів для утеплення приміщень не виносить вологи, пара і при тривалому впливі втрачає свої якості. Наступним етапом стає обшивка гіпсокартонними плитами, Деревом, вагонкою або блок-хаусом.

Якщо вигнулась стіна зовні і було проведено її вирівнювання, використовувані металеві частини ізолюються, а потім пориваються оздоблювальними матеріалами. Якщо ситуація не запущена, стіна оштукатуривается. Щоб уникнути подальших можливих деформацій стіни зовні обшиваються сайдингом. Досить часто, якщо дерев'яні конструкції вирівняти, але вони продовжують деформуватися на нових ділянках, як рятівної заходи їх обкладають цеглою. Важливо не забути про необхідну в цьому випадку пароізоляції.

Деревина для будівництва житла завжди має особливою привабливістю. У такому будинку завжди приємно перебувати, його атмосфера виключно доброзичлива. Тому не варто відмовлятися від цього будівельного матеріалу тільки через ризики, пов'язані з можливою деформацією стін. Існує маса можливостей провести ремонт власними силами, Поліпшивши дизайн і підвищивши вартість свого будинку.