Андрєєв С.

У домашніх умовах можна виготовляти друковані плати. за якістю практично нічим не поступаються заводському виготовленню. Дотримуючись певний порядок дій, Ви самі зможете повторити це для ваших саморобок.

Спочатку необхідно підготувати малюнок друкованих доріжок. Як розвести друковану плату тут обговорюватися не буде, припустимо що малюнок вже є, узятий з журналу, інтернету, або намальований вами особисто або за допомогою спеціальної програми. Підготовка малюнка залежить від того яким способом передбачається нанести малюнок друкованих доріжок на заготовку. Зараз найбільш популярні три способи, - ручне малювання за допомогою незмивною маркера, спосіб «лазерного праски» і фотоекспонування на фоторезист.

перший спосіб

Перший спосіб годиться для нескладних плат. Тут кінцевим пунктом підготовки малюнка має бути зображення на папері в масштабі 1: 1, вид з боку доріжок. Добре якщо вже є паперове зображення 1: 1, наприклад, в журналі «Радиоконструктор» в основному всі плати 1: 1. Але в інших виданнях і особливо в інтернеті буває не все так гладко.

Якщо є паперове зображення в іншому масштабі його потрібно відповідно збільшити або зменшити, наприклад, за допомогою копіювання на ксероксі з масштабуванням. Або відсканувати в комп'ютер в графічний файл і в будь-якому графічному редакторі (наприклад, в Adobe Photoshop) привести розміри до 1: 1 і роздрукувати на принтері. Це ж стосується і малюнків плат, отриманих з інтернету.

Отже, паперовий малюнок 1: 1 вид з боку доріжок є. Беремо заготовку з фольгованого склотекстоліти, трохи зашкуріваем фольгу «нулевкой», накладаємо на заготовку паперовий малюнок, прикріплюємо його щоб не рухався, наприклад, скотч-стрічкою. І шилом або мітчиком проколюємо папір в точках де повинні бути отвори, причому так щоб залишився все добре роздивитися, але неглибокий слід на фользі.

Наступний етап, - знімаємо папір з заготовки. У зазначених місцях свердлимо отвори необхідного діаметра. Потім, дивлячись на малюнок доріжок, малюємо незмивною маркером друковані доріжки і монтажні майданчики. Малювати починаємо з монтажних майданчиків, а потім з'єднуємо їх лініями. Там де потрібні товсті лінії проводимо маркером кілька разів. Або малюємо контур товстої лінії, а потім щільно зафарбовує всередині. Травлення розглянемо пізніше.

другий спосіб

Другий спосіб радіоаматори обізвали «лазерним праскою». Спосіб популярний, але дуже примхливий. Необхідні інструменти, - лазерний принтер зі свіжим картриджем (заправлений картридж, з мого досвіду, взагалі не годиться для цієї справи), праска побутової звичайний, досить хитра папір.

Отже, підготовка малюнка. Малюнок повинен бути чорним (без напівтонів, кольору), в масштабі 1: 1, і більш того, він повинен бути в дзеркальному зображенні. Всього цього можна досягти обробкою малюнка на ПК в будь-якому графічному редакторі. Вище зазначений Adobe Photoshop цілком згодиться, хоча навіть найпростіша програма Paint з стандартного набору Windows дозволяє зробити дзеркальне відображення.

Результатом підготовки малюнка повинен бути графічний файл із зображенням в масштабі 1: 1, чорно-білий, без напівтонів і кольору, який можна роздрукувати на лазерному принтері.

Інше питання, важливий і тонкий, - про папері. Папір має бути щільна і в теж час тонка, так звана, малювання (звичайна «для ксерокса» хороших результатів не дає). Де її взяти? Ось це головне питання. У продажу вона буває тільки товста - для фотографій. А нам потрібна тонка. Пошукайте в поштовій скриньці! Дуже багато рекламні буклети зроблені саме на такому папері, - тонка, гладка, глянсова. На наявність кольорових картинок уваги не зважайте, - нам вони ніяк не завадять. Втім, немає, якщо друк зроблена неякісно, \u200b\u200bтобто, картинки бруднять пальці, - така рекламна продукція нам не підійде.

Далі друкуємо свій файл на цьому папері і дивимося що вийшло. Як я вже сказав вище, принтер повинен бути зі свіжим картриджем (і барабаном, якщо барабан окремо від картриджа). В установках притерся потрібно вибрати режим друку з найбільшої щільності відбитка, в різних принтерах цей режим називається по різному, наприклад, «Яскравість», «Dark», «Контрастність». І ніяких економічних або чорнових (в сенсі, «чернетка») режимів.

Все це необхідно так як потрібен щільний і рівномірний малюнок, з доріжками зображеними досить товстим шаром тонера без переривань, світлих смуг, які можуть бути при роботі зношеного барабана картриджа. В іншому випадку малюнок буде нерівномірним по товщині тонера і це призведе до того що на готової плати в цих місцях будуть переривання доріжок.

Друкуємо малюнок, вирізаємо ножицями так щоб було трохи по краях зайвого, накладаємо малюнок на заготовку тонером до фользі, а зайве загортаємо під плату так щоб ці частини були притиснуті платою лежить на столі і не давали малюнку переміщатися. Беремо звичайний праска без відпарювання розігріваємо його до максимальної температури. Плавно пригладжує, не допускаючи зсувів малюнка.

Не перестарайтеся, так як від зайвого тиску тонер розмаже і деякі доріжки зіллються. Погано оброблені кромки заготовки також не дадуть добре пригладити тонер до заготівлі.

Загалом, суть процесу в тому, що тонер лазерного принтера плавиться і при розплавленні прилипає до фользі. Тепер чекаємо поки заготівля остигає. Як охолоне кладемо хвилин на 10-15 в посуд з теплою водою. Крейдований папір розм'якшується і починає відставати від плати. Якщо папір не відстає, акуратно намагаємося скачати папір пальцями рук під струменем води.

На заготівлі буде видна розводка покрита тонким шаром кудлатою паперу. Сильно намагатися скачати всю папір не потрібно, так як можна таким запалом здерти і тюнер з фольги. Важливо щоб лахміття папери не висіли, а між доріжками паперу не повинно бути взагалі.

третій спосіб

Третій спосіб, - фотоекспонування на шар фоторезиста. Фоторезист продається в магазинах радіодеталей. Зазвичай додається інструкція. Дотримуючись цієї інструкції потрібно нанести фоторезист на заготовку, і коли він буде готовий проекспоніровать на нього малюнок розводки плати. Потім обробити спеціальним розчином - проявником. Освітлені ділянки змиються, а на неосвітлених залишиться плівка.

Малюнок повинен бути підготовлений так само як і для «лазерного праски», але друкувати потрібно на прозорій плівці для принтера. Цю плівку накладають на оброблену фоторезистом заготовку (тонером до заготівлі) і експонують згідно з інструкцією. Даний спосіб складний, вимагає наявності фоторезиста, виявляє розчину і суворого дотримання інструкції, але він дозволяє отримати розведення практично заводського якості.

До того ж, принтер не обов'язково повинен бути лазерним, - підійде і струменевий, за умови що друкувати будете на прозорій плівці для струменевих прінтеров.Експоніруя плівку завжди потрібно накладати на заготовку стороною на яке тонер, притискати склом для рівності прилягання. Якщо прилягання буде нещільним, або покладіть плівку іншою стороною зображення вийде неякісним так як доріжки распливутся через порушення фокуса.

Травлення друкованої плати

Тепер про травленні. Незважаючи на безліч альтернативних способів травлення найбільш ефективно старі добрі «хлорне залізо». Це раніше його було не дістати, а зараз продається в баночках практично в будь-якому магазині радіодеталей.

Потрібно зробити розчин хлорного заліза, на баночці зазвичай є інструкція скільки вмісту баночки на скільки води. Практично виходить на склянку води чотири чайні ложки з гіркою порошку. Гарненько перемішуємо. При цьому може відбуватися сильне тепловиділення і навіть закипання на поверхні і статися розбризкуванням, так що дійте обережно.

Труїти найзручніше у ванні для фотодруку, але можна і в звичайній керамічній тарілці (в металевій мисці не можна ні в якому разі!). Плата повинна бути розташована доріжками вниз і перебувати в підвішеному стані. Я просто кладу в тарілку або ванночку чотири маленікіх спеціально підготовлених за допомогою напилка осколочкі звичайного будівельної цегли, так щоб плата лежала куточками на них.

Тепер залишається тільки налити розчин в цю ємність і акуратно покласти плату на ці підпірки. Деякі вважають за краще класти плату на поверхню розчину так щоб її утримувало поверхневий натяг води, але мені такий спосіб не подобається тому що плата важча за воду і при будь-якому навіть незначному струсі потоне.

Залежно від концентрації і температури розчину підбурювання займає від 10 хв до 1 години. Для прискорення процесу травлення можна створити вібрацію, наприклад, поруч на стіл покласти працює електромоторчик. А підігрівати розчин можна звичайною лампою розжарювання (поставивши ванночку під настільну лампу).

Необхідно відзначити, що залишки крейди (від крейдованого паперу) на тонері вступають в реакцію з розчином хлорного заліза, утворюються бульбашки, які перешкоджають травленню. У такому випадку потрібно періодично виймати плату і промивати водою.

Крім найбільш зручного і ефективного на мою думку способу травлення в розчині хлорного заліза існують і інші варіанти. Наприклад, травлення в азотній кислоті. Травлення відбувається дуже швидко, і з виділенням теплоти. Розчин азотної кислоти повинен бути концентрацією не більше 20%. Після травлення, щоб нейтралізувати кислоту, необхідно промивати плату розчином питної соди.

Спосіб дає швидке травлення, але має і багато недоліків. По-перше, якщо заготовку трохи перетримати можуть бути сильні подтрави доріжок. А по-друге, і це найважливіше, спосіб дуже небезпечний для здоров'я. Крім того що сама азотна кислота може викликати хімічні опіки при попаданні на шкіру, так ще й при травленні виділяє отруйний газ - окис азоту. Так що даний спосіб я дуже не рекомендую.

Ще один спосіб - травлення в розчині суміші мідного купоросу і повареної солі. Даний спосіб активно застосовувався в «до перебудовні часи», коли хлорне залізо, як і багато іншого, було відсутнє у вільному продажу, а ось добрива для городу були відносно доступні.

Послідовність приготування розчину така, - спочатку наливаєте в ванночку з пластмаси або скла, кераміки воду. Потім насипаєте кухонну сіль з розрахунку дві столові ложки на склянку води. Розмішуєте неметалевої паличкою до повного розчинення солі, і додаєте мідний купорос з розрахунку - одна столова ложка на склянку води. Знову розмішуєте. Занурює в розчин плату.

Фактично травлення відбувається в кухонної солі, а мідний купорос працює як каталізатор. Головний недолік такого способу, - дуже тривалий травлення, яке може бути від кількох годин і доходити до доби. Трохи прискорити процес можна підігріваючи розчин до 60-70 ° С. Часто виявляється що однієї порції недостатньо на всю плату і розчин доводиться виливати і готувати знову і знову. Цей спосіб по всіх параметрах поступається травленню в хлорному залозі, і його можна рекомендувати тільки якщо хлорне залізо придбати неможливо.

Травлення в електроліті для автомобільних акумуляторів. Електроліт стандартної щільності потрібно розбавити водою в півтора рази. Потім додають 5-6 таблеток перекису водню. Травлення відбувається за швидкістю приблизно так само як в розчині хлорного заліза, але присутні всі ті ж мінуси, що і при травленні в азотній кислоті, так як електроліт є водним розчином сірчаної кислоти. Попадання на шкіру призводить до опіків, в процесі травлення виділяється отруйний газ.

Після травлення потрібно видалити фарбу, фоторезист або тонер з поверхні друкованих доріжок. Малюнок маркером легко видаляється практично будь-яким розчинником для фарб, або спиртом, бензином, одеколоном. Фоторезист можна видалити уайт-спиртом або ацетоном. А ось тонер найстійкіший до хімії матеріал. Його тільки зчищати механічно. При цьому потрібно не пошкодити самі доріжки.

Очищену від фарби (тонера, фоторезиста) заготовку потрібно промити водою, просушити і перейти до свердління отворів. Діаметр свердла залежить від діаметра потрібного отвори. Свердла - для металу.

Звірити мені особисто зручніше за все компактної акумуляторної дрилем-шуруповертом. При цьому плату я маю вертикально, пригвинтивши її шурупами до дерев'яного бруска, закріпленому в лещатах. Дриль переміщаю горизонтально спираючись рукою об стіл. Але на маленькому свердлильному верстаті звичайно буде краще. Багато хто користується мініатюрними бурами для гравіювання, але у мене такого обладнання немає.

До речі, живити дриль-шуруповерт можна і від лабораторного джерела живлення, попередньо знявши акумулятор, подаючи напругу прямо на контакти ( «крокодилами»). Це зручно тим що без акумулятора дриль значно легше, ну, плюс акумулятора вистачатиме розряджається або можна користуватися інструментом з несправним акумулятором.

Ну ось плата і готова.

Багато хто говорить, що зробити свою першу друковану плату дуже складно, але насправді це дуже просто.

Зараз я розповім парочку відомих способів, як виготовити друковану плату в домашніх умовах.

Для початку коротенький план як виготовляється друкована плата:

1. Підготовка до виготовлення
2.Рісуются струмопровідні доріжки
2.1Рісуем лаком
2.2Рісуем маркером або нітрофарбою
2.3Лазерная прасування
2.4Печать з плівковим фоторезистом
3.Травленіе плати
3.1Травленіе хлорним залізом
3.2Травленіе мідним купоросом з кухонною сіллю
4.Луженіе оловом
5.Сверленіе

1. Підготовка до виготовлення друкованої плати

Для початку нам знадобиться аркуш фольгованого текстоліту, ножиці по металу або ножівка по металу, звичайна терка для олівців і ацетон.

Акуратно вирізаємо необхідний шматочок фольгованого текстоліту. Потім необхідно зачистити акуратно наш текстоліт, з мідною боку, теркою для олівця до блиску, потім протерти нашу заготовку ацетоном (це зроблено для знежирення).

Рис 1. Ось моя заготівля

Все готово, тепер не торкайтеся до блискучої боку, а то знову доведеться знежирювати.

2. Малюємо струмопровідні доріжки

Це доріжки, по яких буде проводиться струм.

2.1 Малюємо доріжки лаком.

Цей спосіб найдавніший і саами простий. Нам знадобиться найпростіший лак для нігтів.

Акуратно малюємо лаком для нігтів доріжки струмопровідні доріжки. Будьте уважні, оскільки лак іноді розпливається і доріжки зливаються. Даємо лаку висохнути. От і все.

Рис 2. Доріжки, мальовані лаком

2.2 Малюємо доріжки нітрофарбою або маркером

Цей спосіб нічим не відрізняється від попереднього, тільки малюється все набагато простіше і швидше

Рис 3. Доріжки, мальовані нітрофарбою

2.3 Лазерна прасування

Лазерна прасування один з найпоширеніших способів виготовляти друковані плати. Спосіб не трудомісткий і займає мало часу. Я особисто не пробував цей спосіб, але багато знайомих використовують його з величезним успіхом

Для початку нам необхідно роздрукувати на лазерному принтері креслення нашої друкованої плати. Якщо немає лазерного принтера, можна надрукувати на струменевому, а потім наробити копій на ксероксі Для складання креслень я використовую програму Sprint-Layout 4.0. Тільки при друку будьте уважні з використанням дзеркала, багато хто не раз вбивали плати таким способом.

Друкувати ми будемо на якомусь старому непотрібному журналі з глянсовим папером. Перед друком, налаштуйте ваш принтер на максимальний витрата тонера, це позбавить від багатьох проблем.

Рис 4. Друк креслення на глянцевому журнальної папері

Тепер акуратно вирізаємо наш креслення у вигляді конверта.

Рис 5. Конверт зі схемою

Тепер вкладаємо нашу заготовку в конверт і акуратно заклеюємо її ззаду скотчем. Заклеюємо так, що б текстолит ні ворушився в конверті

Рис 6. Готовий конверт

Тепер прасуємо конверт. Намагаємося не пропустити жодного міліметра. Від цього залежить якість плати

Рис 7. Утюжка плати

Коли прасування буде закінчена, акуратно ложем конверт в посуд з теплою водою

Рис 8. Розмочуємо конверт

Коли конверт розмокнув, скачуємо папір без різких рухів, що б не пошкодити тонер доріжок. Якщо є дефекти, візьміть маркер для дисків cd або dvd, і поправте доріжки.

Рис 9. Майже готова плата

2.4 Виготовлення друкованої плати за допомогою плівкового фоторезиста

Як і в попередньому способі, виготовляємо креслення за допомогою програми Sprint-Layout 4.0 і натискаємо друк. Друкувати ми будемо на спеціальній плівці для друку на струменевих принтерах. Тому налаштовуємо друк: Знімаємо боку ф1, м1, м2; В опціях ставимо галочки Негатив і Рамка.

Рис 10. Налаштування друку

Налаштовуємо принтер на чорно білий друк і в налаштуванні кольорів виставляємо максимальну інтенсивність.

Рис 11. Налаштування принтера

Друкуємо на матовому боці. Ця сторона робоча, визначити її можна по прилипання її до пальців.

Після друку, наш шаблон ложем сохнути.

Рис 12. Сушимо наш шаблон

Тепер відрізаємо потрібний нам шматочок плівки фоторезиста

Рис 13. Плівка фоторезиста

Акуратно знімаємо захисну плівку (вона матова), приклеюємо його до нашої заготівлі текстоліту

Рис 14. Клеїмо до текстоліту фоторезист

Клеїти потрібно акуратно, і пам'ятайте, чим краще ви притисне фоторезист, тим якісніше будуть доріжки на платі. Ось приблизно, що маємо отримати.

Рис 15. Фоторезист на текстоліті

Тепер з плівки, на якій ми друкували, вирізаємо наш креслення і прикладаємо його на наш фоторезист з текстоліту. Чи не переплутайте боку, а то вийде дзеркало. І накриваємо склом

Рис 16. Прикладаємо плівку з кресленням і накриваємо склом

Тепер беремо ультрафіолетову лампу і засвічує наші доріжки. Для кожної лампи, свої параметри для прояву. Тому відстань до плати і час світіння вибирайте самі

Рис 17. засвічує доріжки ультрафіолетовою лампою

Коли засвітилися доріжки, беремо невелику пластмасову посуд робимо розчин 250 грам води ложка соди і опускаємо туди нашу плату вже без шаблону нашої плати і другий прозорої плівки фоторезиста.

Рис 18. Ложем плату в содовий розчин

Секунд через 30, проявляється наша друк доріжок. Коли закінчиться розчинення фоторезиста, вийде наша плата, яку і хотіли. Промиваємо ретельно під струменем води. Все готово

Рис 19. Готова плата

3. Травлення нової друкованої плати. Травлення - це спосіб прибрати зайву мідь з текстоліту.

Для травлення використовують спеціальні розчини, які робляться в пластмасовій посуді.

Після виготовлення розчину, туди опускається друкована плата і труїться протягом певного часу. Прискорити час травлення можна, підтримуючи температуру розчину в районі 50-60 градусів і постійному перемішуванні.

Не забувайте використовувати гумові рукавички при роботі, а потім добре мити руки з милом.

Після протруєння плати, потрібно добре промити плату під водою і зняти залишки лаку (фарби, фоторезиста) звичайним ацетоном або рідиною для зняття лаку.

Тепер трохи про розчини

3.1 Травлення хлорним залізом

Один з найвідоміших способів травлення. Для травлення використовується хлорне залізо і вода з відношенням 1: 4. Де 1 це хлорне залізо, 4 - вода.

Готується просто: в посуд насипається потрібну кількість хлорованого заліза і заливається теплою водою. Розчин повинен вийде зеленого кольору.

Час травлення плати розміром 3х4 сантиметри, в районі 15 хв

Дістати можна хлорне залізо на ринку або в магазинах радіоелектроніки.

3.2 Травлення мідним купоросом

Цей спосіб не так поширений, як попередній, але теж зустрічається часто. Я особисто користуюся цим способом. Цей спосіб набагато дешевше попереднього, так і дістати компоненти простіше.

У посуд засипаємо 3 ложки столової повареної солі, 1 ложку мідного купоросу і заливаємо водою 250 грам температурою 70 градусів. Якщо все правильно, розчин повинен стати бірюзовим, а трохи згодом зеленим. Для прискорення процесу треба перемішувати розчин.

Час травлення плати розміром 3х4 сантиметри, в районі однієї години

Дістати мідний купорос можна в магазинах сільськогосподарської продукції. Мідний купорос - це добриво синього кольору. Має форму кристального порошку. Пристрій захисту АКБ від повної розрядки

Привіт шановний відвідувач. Я знаю навіщо ви читаєте цю статтю. Да да знаю. Ні, що ви? Я не телепат, просто я знаю чому ви потрапили саме на цю сторінку. Напевно .......

І знову мій знайомий В'ячеслав (SAXON_1996) Хоче поділиться своєю напрацюванням по колонках. Слово В'ячеславу Дісталася як - то мені одна колонка 10МАС з фільтром і високочастотним динаміком. Я довго не .......

Радіоаматорська технологія виготовлення друкованих плат в домашніх умовах складається з декількох етапів.

Нанесення малюнка.

Розчин для травлення.

Травлення.

1. Нанесення малюнка за допомогою лазерного принтера.

Підготовка креслень друкованої плати.

Вручну найзручніше виконувати креслення друкованої плати в масштабі 1: 1 на папері від самописців (має клітку зі стороною 2.5 мм, в "кроці" мікросхем), якщо такої немає, то можна "відксерити" шкільну папір "в клітинку" зі зменшенням в 2 рази, в самому крайньому випадку можна використовувати звичайну міліметрівку. Доріжки з боку пайки потрібно малювати суцільними лініями, а доріжки з боку деталей (в разі двостороннього монтажу) малювати пунктирними лініями. Необхідно відзначити, що наявні елементи повинні бути в дзеркальному відображенні. Центри ніжок елементів відзначаються точками, навколо яких необхідно намалювати паєчний майданчик. Для подальших дій, дуже важливо, якого розміру Ви вибираєте установчі майданчики для елементів (прикро, коли при малюванні плати "в живу" або доріжка між майданчиками не проходить, або після пайки елементи випадають разом з майданчиками). Ширину доріжок слід вибирати виходячи з того, чим ви будете малювати плату, при використанні скляних рейсфедером приблизно 1.5 мм. Після того як малюнок готовий, потрібно докласти креслення до світиться поверх (наприклад скло вікна) задньою частиною догори і обвести пунктирні лінії. Так Ви отримаєте малюнок з боку установки деталей. Далі необхідно вирізати креслення аркуша паперу, але з урахуванням "крилець" для кріплення з кожного боку (близько 15 мм).

Підготовка склотекстоліти і свердління.

Вирізати за розміром креслення шматок склотекстоліти. Зняти задирки напилком. Накладіть креслення на плату, загніть краю паперу і закріпіть їх на зворотному боці скотчем або (переважно) ізоляційною стрічкою. Далі проводиться процес свердління. Так-так, прямо за кресленням і без керненія. Важливою умовою того, щоб свердел не повело, є його "свіжість". Втім чого чекати від конкретного свердла, можна зрозуміти, просвердливши пробне отвір на якомусь обрізку склотекстоліти. Краще рішення цієї проблеми - наявність відповідного дриля, нехай навіть і саморобного. Якщо застосовується "моторчик зі свердлом", як правило, краще майбутні отвори "накерніть". Всі отвори, включаючи і кріпильні, свердлити одним (найменшим) діаметром. Далі необхідно перевірити свердління на "просвіт" так як обов'язково знайдуться непросверленние отвори. Досверліть. Після цього зі склотекстоліту дуже акуратно знімається креслення плати (небезпеку становлять задирки від свердління). Далі проводиться розсвердлювання кріпильних та інших, більших за діаметром, отворів.

Після проведених операцій, проводиться зачистка поверхні плати дрібною шкіркою. Цей процес необхідний для видалення задирок від свердління і для кращого зчеплення фарби малюнка з поверхнею. По можливості не торкайтеся зачищеною поверхні пальцями, щоб не залишалися жирові відбитки. Після зачистки необхідно провести знежирення плати за допомогою спирту (в крайньому випадку ацетоном, але стежити за тим щоб не залишалися білі порошкоподібні розлучення). Після цього торкатися пальцями можна тільки торцевих поверхонь.

Нанесення малюнка.

З приводу застосовуваної фарби і технології нанесення доріжок в своїх колах ми, звичайно, чимало сперечалися, але зупинився я на описаному нижче. Креслення проводиться нітрофарбою, з розчиненим у ній порошком каніфолі (обеспечавает на якийсь час після висихання пластичність для коригування і не дає фарбі "відстати" в разі травлення гарячими розчинами). Малювання проводиться скляними рейсфедер (які в наш час знайти досить проблематично). Крім того, можливе застосування в якості фарби, асфальтобітумної лаку, розчиненого до потрібної кондиції ксилолом. Пляшки вистачить дуже надовго. Можливо виготовлення рейсфедером самому, при відповідному тренуванні, звичайно. Для цього можна взяти тонкостінну скляну трубку і розтягнувши на полум'я (над газовою плитою) зламати її посередині. Потім обламані кінчик "довести" на дрібною шліфувальною шкірці. Далі, розігрів над тим же полум'ям, зігнути кінчик до потрібного кута. Складно !? Насправді не більше 5 хвилин. Так само можна використовувати для малювання і одноразові шприци. Лак набирається в одноразовий шприц (1-2 мл) і ставиться тонка голка. Голку перед установкою необхідно обробити надфілем, так, щоб краї були рівні (прибрати гострий кінець). З боку поршня можна вставити ще одну голку для проходу повітря всередину шприца.

Перед тим як почати малювати доріжки друкованого монтажу, необхідно викреслити монтажні майданчики для пайки елементів. Наносяться вони за допомогою скляного рейсфедера або гостро заточеним сірники навколо кожного отвори, діаметром приблизно 3 мм. Далі необхідно дати їм висохнути. Після цього потрібно обрізати їх за допомогою циркуля до потрібного діаметру (я застосовую маленький циркуль-вимірювач з нарізним фіксатором відстані (хай вибачать мені це вираження креслярі-профессіанали, ніколи не знав його справжня назва), одна з голок якого Обточити під плоский різець). Далі обрізані надлишки підчищаються шилом або скальпелем. Насправді, я використовую для цих процедур перероблену шкільну готовальню. В результаті виходять рівні круглі майданчики одного діаметра, які залишається тільки з'єднати доріжками, згідно накресленому раніше кресленням друкованої плати. Далі, після просушування, малюється друга сторона. Після чого проводиться коригування доріжок і помилок за допомогою скальпеля. Причому слід зазначити, щоб вирівняти край доріжки, потрібно спочатку обрізати кромку по лінійці (краще металевою), а потім видалити надлишки видряпування. Якщо підчищати доріжку відразу, то в залежності від ступеня пересушене фарби, можна отримати "відколи" ще гіршими первинних. Перевірте відповідність малюнка на платі з малюнком на кресленні.

Виготовлення труїть речовини.

Існують різні склади для травлення, фольгованого матеріалу при виготовленні друкованих плат.

Рецепт №1.

Для форсованого (протягом 4-6 хв) травлення можна використовувати наступний склад (у масових частинах): 38% -ная соляна кислота густиною 1,19 г / см 3, 30% -ний пероксид (перекис) водню-пергідроль. Якщо перекис водню матиме концентрацію 16-18%, то на 20 масових частин кислоти беруть 40 частин пров оксиду і стільки ж води. Спочатку змішують з водою перекис, а потім додають кислоту. Друковані провідники і контактні площадки слід захищати кислотостійкої фарбою, наприклад нітроемаллю НЦ-11.

Рецепт №2.

У склянці холодної води розчиняють 4-6 таблеток перекису водню і обережно додають 15-25 мл концентрованої сірчаної кислоти. Для нанесення малюнка друкованої плати на фольгований матеріал можна користуватися клеєм БФ-2. Час травлення в цьому розчині приблизно 1 ч.

Рецепт №3.

У 500 мл гарячої (приблизно 80 ° С) води розчиняють чотири столові ложки кухонної солі до дві ложки потовченого в порошок мідного купоросу. Розчин набуває темно-зелене забарвлення. Готовий до застосування відразу після охолодження (при термостійкої фарбі, див. Вище, необов'язково). Розчину вистачає для зняття 200 см 3 фольги. Час травлення близько 8 ч. Якщо малюнок друкованої плати виконаний досить теплостійкою фарбою або лаком, температуру розчину можна довести приблизно до 50 ° С, і тоді інтенсивність травлення збільшиться.

Рецепт №4.

Розчиняють 350 г хромового ангідриду в 1л гарячої води (60-70 ° С), потім додають 50 г кухонної солі *. Після того як розчин остигне, приступають до травленню. Час травлення 20-60 хв. Якщо в розчин додати 50 г концентрованої сірчаної кислоти, то травлення буде більш інтенсивним.

Рецепт №5.

У 200 мл теплої води розчиняють 150 г хлорного заліза в порошку.

Приготування хлорного заліза.

Якщо немає хлорного заліза в готовому вигляді (у порошку), то його можна приготувати самому. Для цього необхідно мати 9% -ву соляну кислоту і дрібні залізні ошурки. На 25 об'ємних частин кислоти беруть одну частину залізної тирси. Тирса засипають у відкритий посудину з кислотою і залишають на кілька днів. Після закінчення реакції розчин стає світло-зеленого кольору, а через 5-6 днів Забарвлення змінюється на жовто-буру-розчин хлорного заліза готовий до застосування. Для приготування хлорного заліза можна використовувати порошкоподібний залізний сурик. При цьому на одну об'ємну частину концентрованої соляної кислоти потрібно 1,5-2 частини сурику. Компоненти змішують в скляному посуді, додаючи сурик невеликими порціями. Після припинення хімічної реакції на дно випадає осад і розчин хлорного заліза. Готовий до застосування

Травлення і обробка плати.

Травлення треба виробляти в пластмасовій (фото кювету) або порцеляновій (тарілка) посуді. Якщо плата невеликих розмірів, її зручно труїти в тарілці. Глибока тарілка вибирається так, щоб плата не лягала повністю на дно, а кутами спиралася на стінки тарілки. Тоді між платою і дном буде простір, заповнений розчином. Під час травлення плату необхідно перевертати і помішувати розчин. Якщо вам треба швидко протравити плату, підігрійте розчин до 50-70 градусів. Якщо плата великих розмірів, то в кріпильні отвори (по кутах) вставте сірники так, щоб вони виступали на 5-10 мм по обидва боки. Можна вставляти мідний дріт, але тоді буде більше насичення розчину міддю. Труїте в фото кюветі, помішуючи і перевертаючи плату. Працюючи з розчином хлорного заліза необхідно дотримуватися обережності. Розчин практично неможливо змити з одягу і предметів. При попаданні на шкіру, промийте содовим розчином. Фарфорова тарілка легко відмивається від розчину і може застосовуватися в подальшому за прямим призначенням. Після закінчення травлення злийте розчин в пластмасову пляшку, він вам ще знадобиться. Плату промийте в холодній проточній воді. Під тонким струменем води зніміть лак за допомогою безпечного леза (зчищати). Висушену плату необхідно підчистити скальпелем від зайвих з'єднань і розплився лаку. Якщо доріжки близько один до одного, то можна розширити просвіт скальпелем. Після цього плата ще раз обробляється дрібною шкіркою.

Лудить плати.

Про корисність цієї процедури можна і не писати. В іншому випадку можна зупинитися і на попередній. Далі поверхні плати покриваються пензликом рідким каніфольним флюсом. Лудить проводиться очищеної від проводів лудженої екранної опліткою (білого кольору). Попередньо обплетення просочується каніфоллю і в невеликій кількості припоєм (можна звичайно і сплавом Розі, але це вже екзотика). Далі обплетення притискається до поверхні доріжки паяльником і повільно рівномірно (підбирається експериментально) проводиться по довжині доріжки. Якщо всі умови виконані правильно, то в результаті Ви отримаєте рівну білу луджену доріжку. Після того як всі доріжки на всіх сторонах оброблені, проводиться промивка плати спиртом. Промивання ацетоном небажана, так як припій з ацетоном дає згодом струмопровідні хімічна сполука у вигляді білого нальоту по краях майданчиків і доріжок, а при достатній щільності монтажу є небезпека непотрібних гальванічних зв'язків. Після промивання проводиться свердління (очищення) отворів для установки р / компонентів.

Плата готова до монтажу.

Друковані плати за допомогою лазерного принтера.

Все більшу популярність у радіоаматорів набуває спосіб виготовлення одиничних друкованих плат з перенесенням малюнка з роздруківки на лазерному принтері. Друкувати найкраще на тонку крейдований папір - в ній менше ворс, хороший результат виходить на аркушах журналу "Стерео & Video", а також підкладках "самоклейок" і термобумаге для факсів (сторону підібрати експериментально). У лазерних принтерах слід включити режим максимальної подачі тонера (відключити "економічний" режим, якщо він був включений, контраст - на максимум і т.д.), а також використовувати тракт з мінімальним вигином паперу (така опція є в старих моделях HP LJ 2 , LJ4 і ін.). Малюнок плати повинен бути "отзеркаліть", така опція є в меню друку багатьох графічних програм, наприклад Corel Draw, Corel Photo Paint, а при друку з програм, які не вміють "зеркаліть", необхідно застосовувати висновок на Postscript принтери, опція віддзеркалювання у яких є в драйвері. Замість висновку на лазерному принтері можна використовувати ксерокопіювання, але також в режимі з максимальною контрастністю і на термобумагу від факсів. При виготовленні двошарових друкованих плат для зменшення термоусадки папери останню рекомендується перед друком зображення "прогнати" через принтер вхолосту (без друку малюнка). Крім того, обидві сторони повинні бути на одному аркуші, щоб уникнути сильного неузгодженості через різну термоусадки папери. Знежирена плата лягає міддю вгору на рівну поверхню, зверху отриманий відбиток тонером вниз. Цей "бутерброд" з боку паперу притискається праскою (секунд на 20 - 30), розігрітим до температури прасування крепдешину (запитайте у дам). Праска повинен розплавляти зображення, зроблене лазерним принтером, не відразу. Тобто тонер при такій температурі повинен стати з твердого в'язким, але не рідким. Коли плата охолоне, її потрібно опустити в теплу воду, потримати там кілька хвилин. Як папір раскиснет (буде видно), все легко здере, решта просто скачати пальцем. Замість води видалити папір можна сірчаною кислотою. Якщо доріжки змащені, ви неакуратно знімали праска або ставили холодний вантаж. Якщо доріжки десь відсутні, праска занадто холодний. Якщо доріжки стали широкими, праска занадто гарячий, або занадто довго гріли плату. Якщо плата двостороння, то спочатку на просвіт поєднуються паперові роздруківки обох сторін, в будь-яких вільних протилежних місцях голкою проколюють два технологічних отвори, перша сторона плати "прасується" як зазвичай, потім свердлиться за технологічними отворів тонким свердлом, а з іншого боку по ним же на просвіт поєднується з паперовою роздруківкою іншого боку. Труїти можна і хлорним залізом (для прискорення трохи підігріти), і солянкою з гідропіріта. Все це застосовувалося навіть на гетинаксе, ніяких відшарувань доріжок немає, нормально виконуються доріжки шириною до 0,8 мм, а при деякому досвіді і до 0,5 мм. Після травлення тонер видаляється ацетоном, змивом лаку для нігтів або аерозолем Flux Off. Свердлиться, обрізається і так далі, як зазвичай ...

Ще один спосіб нанесення малюнка на п / п за допомогою лазерного принтера.

Виготовлення п / п за допомогою лазерного принтера і праски процес досить виснажливий, але дає досить хороший результат якщо трохи потренуватися.

1 . Акуратно клеїмо лист факсового паперу (глянсовою стороною вгору) на аркуш звичайного (для компенсації нестачі жорсткості факсовкі). Навіщо? Необхідно попередньо прогнати папір ч / з грубку принтера / лазера - для усадки. Для спокійного протягування ч / з тракт досить термобумагу просто пропрасувати праскою з чутливою боку.
2 . Папір - взяти основу від самоклейки, або термобумагу для факсу однозначно термобумагу, причому підготовлену - спершу листи випрасувати гарячою праскою до плоского стану (при цьому вони стануть темно-коричневим, потім синювато-сірим), в такому вигляді скласти їх для майбутнього вживання. перед виведенням плати прогнати лист ч / з принтер - н-р, віддрукувавши порожню сторінку. мінімальний розмір аркуша - ~ 6 * 12 см для HP 5 / 6L.
3 . Друкувати - на максимумі жирності, дзеркально. друк і переклад на заготовку можуть бути з різницею до тижня, більше не пробував (це для тих у кого вдома лазера немає).
4 . Заготівлю взяти з запасом по 3-5 мм з кожного боку. фольгу - злегка зашкурить нулевкой і протерти. не повинно бути будь-яких шкідливих нальотів типу білого осаду від денатурату. Використовую ізопропіловий спирт або бензин "калоша" (aka "для запальничок").
5 . Праска - з нормальною, гладкою поверхнею. розігріти заздалегідь. Температуру - для восківки треба ретельніше підбирати (у мене показометр на "іск.шелк"), інакше почне просочення переноситися. для термобумаги - можна і вище.
6 . Пилу і всякої дрібниці - бути не повинно, ні на фользі, ні на папері.
7 . Зробити бутерброд - на рівну товсту фанеру (правда, у мене 3-х міліметрівка) покласти шматок щільного картону, заготівлю плати, здути пил, малюнок, для термобумаги (вона ж тонка) - ще й шматок у міру щільного паперу, гарячу праску.
8 . Починаєш елозить праскою, притискаючи з силою ~ 5..10 кг / кв.дм. елозіжь хвилини дві, щоб прихопити.
9 . Дуже злегка нахиливши праска, пару хвилин прикочуючими окремі доріжки. Тут дуже важливо і не розчавити доріжки, і при тому приварити їх. Час від часу треба опускати праска на всю площину, щоб інша частина не остигала. На термобумаге чітко видно різницю в приварених і дефектних шматках.
10 . Ну ще хвилину гладиш для очищення совісті і прибираєш праска. Бутерброд остигає і спучуються ділянки паперу між доріжками. Охолодження не чекати, плату відразу під струмінь окропу.
11 . Тепер плату - під струмінь води і шматочком мокрого поролону починаєш прати папір. Великими шматками або з сухою фольги здирати її не можна. З поролону треба частіше прибирати грудки паперу. Беремо папір за куточок і зриваємо. Вже потім пальцем / ганчіркою / поролоном знімаємо залишки.
12 . Новим шматочком губки переш ворс (наскільки вийде), дивишся вологий малюнок під лупою. якщо дефектів багато, або вони розташовані в незручних місцях - см п.1, з варіацією параметрів.
13 . Зворотний бік заклеїти смугами широкого скотча, труїв. Можна навіть в киплячому FeCl3

Спосіб нанесення малюнка на п / п за допомогою лазерного принтера

Я все роблю набагато простіше:
Беру заготовку і просту радянську стерку. Стерк ретельно протираю всю плату. Знімаються всі окислення. Можна про всяк випадок і бензином протерти (але я цього не роблю, Стерк цілком достатньо). Потім беру термобумагу від факсу та гладжу її праскою. Вона стає сіро-фіолетовою. Вставляю цей папір в принтер (у мене HP 6L і ніяких папірців для жорсткості я не клею, ще не разу не зажував) і дзеркально друкую малюнок плати. Накладаю папір на п / п і починаю елозить праскою. У мене потужність стоїть на 3/4 від максимальної потужності. Гладжу хвилини 3-4. Потім кидаю заготовку в гарячу-теплу воду і чекаю хвилин 5, щоб розкисла папір. Потім губкою або пальцями скачують папір з плати. Не беріть за край паперу і не здирати її, доріжки можуть відірватися разом з папером! Просто скатуйте її з плати. Далі - Керн, свердлю, обрізаю і цькування. І плата готова.

Так як я вчуся на інженера, я часто роблю вдома проекти з досить простими електронними схемами і для цього частенько роблю друковані плати сам.

Що таке друкована плата?

Друкована плата (ПП) служить для механічного монтажу радиокомпонентов і електричного їх з'єднання за допомогою провідного малюнка, контактних майданчиків і інших компонентів, витравлених на мідному шарі ламінованої пластини.
На ПП знаходяться заздалегідь спроектовані мідні доріжки. Правильно проектування з'єднань за допомогою цих доріжок скорочує кількість використаних проводів, а значить, і кількість пошкоджень, викликаних розривами з'єднань. Компоненти монтуються на ПП пайкою.

способи створення

Основних способів виготовлення друкованих плат своїми руками три:

1. Лут технологія виготовлення друкованих плат
2. Нанесення доріжок вручну
3. Травлення на лазерному верстаті

Метод лазерного травлення є промисловим, тому я розповім докладніше про перших двох методах виготовлення.

Крок 1: Створюємо розведення друкованої плати

Зазвичай розведення роблять шляхом конвертації принципової схеми за допомогою спеціальних програм. Існує безліч безкоштовних програм у відкритому доступі, наприклад:

Я створив розведення за допомогою першої програми.

Не забудьте в налаштуваннях зображення (Файл - Експорт - Зображення) вибрати DPIG 1200 для кращої якості зображення.

Крок 2: Матеріали для плати

(Текст на фото):

• Журнали або рекламні брошури
• Лазерний принтер
• звичайний праска
• Ламінат з мідним покриттям для ПП
• Розчин для травлення
• поролонова губка
• Розчинник (наприклад, ацетон)
• Провід в пластиковій ізоляції

Також вам знадобляться: перманентний маркер, гострий ніж, наждачний папір, паперові рушники, вата, старий одяг.
Пояснювати технологію я буду на прикладі виготовлення ПП сенсорного вимикача з IC555.

Крок 3: Роздруковуємо розводку

Роздрукуйте розведення схеми на аркуші глянсовою або фото паперу форматаА4 на лазерному принтері. Не забудьте:

• Роздруковувати потрібно зображення в дзеркальному відображенні
• Виберіть «Друкувати все чорним» і в програмі для дизайну друкованих плат і в настройках лазерного принтера
• Переконайтеся, що зображення буде надруковано на глянцевому боці аркуша.

Крок 4: Вирізуємо плату з ламінату

Виріжте з листа ламінату шматок такого ж розміру, як і зображення розводки плати.

Крок 5: Шліфуємо плату

Обробіть фольгированную сторону металевою мочалкою або абразивної стороною губки для миття посуду. Це потрібно, щоб зняти оксидну плівку і фоточутливий шар.
На загрубленную поверхню зображення лягає краще.

Крок 6: Варіанти виготовлення схеми

Варіант 1:
Лут: перенесення надрукованого на глянцевому шарі паперу зображення на фольгований шар ламінату. Покладіть надруковане зображення на горизонтальну поверхню тонером вгору. Покладіть зверху плату мідним шаром на зображення. Зображення повинно розташовуватися рівно щодо країв. Скріпіть ламінат і зображення з двох сторін скотчем, щоб папір не могла зміститися, липкий шар скотча не повинен потрапити на мідне покриття.

Варіант 2:
Нанесення доріжок перманентним маркером: взявши за зразок роздруковану розводку, нанесіть схему на мідний шар шматка ламінату спочатку простим олівцем, потім обведіть перманентним чорним маркером.

Крок 7: Пропрасовуємо зображення

• роздруковане зображення потрібно пропрасувати праскою. Розігрійте праску до максимальної температури.
• покладіть на рівну дерев'яну поверхню чисту тканину, на неї покладіть майбутню плату мідним шаром вгору з притиснутим до нього зображенням схеми.
• з одного боку притисніть плату рукою з рушником, з іншого притисніть її праскою. Праска тримайте протягом 10 секунд, потім починайте прасувати з папером трохи натискаючи, протягом 5-15 хвилин.
• добре пропрасуйте краю - з притиском, повільно переміщаючи праска.
• тривале натискання діє краще, ніж постійно проглаживание.
• тонер повинен розплавитися і пристане до мідного шару.

Крок 8: Очищення плати

Після прасування помістіть її в теплу воду приблизно на 10 хвилин. Папір намокне і її можна буде видалити. Видаляйте папір під малим кутом і, бажано, без залишків.

Іноді з папером знімаються частинки доріжок.
Білим прямокутником на фотографіях виділено місце, де доріжки погано перенесені і потім відновлені чорним перманентним маркером.

Крок 9: Травлення

Під час травлення потрібно бути надзвичайно обережним.

• спочатку одягніть гумові рукавички або рукавички з пластиковим покриттям
• застелите підлогу газетами про всяк випадок
• наповніть пластикову коробку водою
• додайте в воду 2-3 чайних ложки порошку хлориду заліза
• опустіть плату в розчин приблизно на 30 хвилин
• хлорид заліза вступить в реакцію з міддю і мідь, не захищена шаром тонера, піде в розчин
• щоб перевірити, як йде травлення внутрішніх частин плати, дістаньте плату з розчину пассатижами, якщо внутрішня частина ще не очистилася від міді, залиште її в розчині ще на деякий час.

Злегка перемішайте розчин, щоб реакція шал активніше. У розчині утворюється хлорид міді і хлорид заліза.
Кожні дві-три хвилини перевіряйте, чи вся мідь витравлена \u200b\u200bз плати.

Крок 10: Техніка безпеки

Не торкайтеся до розчину незахищеними руками, обов'язково використовуйте рукавички.
На фото видно, як проходить травлення.

Крок 11: Утилізація розчину

Розчин для травлення токсичний для риб та інших водних організмів.
Чи не виливайте відпрацьований розчин у раковину, це незаконно і може зіпсувати труби.
Розбавте розчин для зниження концентрації і тільки після цього злийте в загальну каналізацію.

Крок 12: Завершення процесу виготовлення

На фото показані для порівняння дві друкованих плати, виготовлених за допомогою ЛУТ і перманентного маркера.

апніте кілька крапель розчинника (можна рідина для зняття лаку) на ватку і видаліть залишки тонера з плати, у вас повинні залишитися тільки мідні доріжки. Дійте обережно, потім просушіть плату чистою тканиною. Ображати плату до потрібного розміру і обробіть краю наждачним папером.

Просвердлите монтажні отвори і припаяти всі компоненти на плату.

Крок 13: Висновок

1. Лазерно-прасувальну технологія - цілком ефективний спосіб виготовлення друкованих плат в домашніх умовах. Якщо робити все акуратно, кожна доріжка вийде чіткою.
2. Виконання розводки за допомогою перманентного маркера обмежено нашими художніми навичками. Цей спосіб підходить для найпростіших схем, для чогось більш складного краще виготовляти плату першим способом.

Саморобна друкована плата

Як виготовити друковану плату в домашніх умовах за допомогою лазерно-утюжнаой технології. Мається на увазі термоперенос тонера з паперу на поверхню металізації майбутньої друкованої плати.

Багато разів намагався виготовити друковану плату з використанням лазерно-утюжнаой технології, але мені так жодного разу не вдалося отримати надійний легко повторюваний результат. Крім того, при виготовленні плати мені необхідні протруєне отвори в контактних майданчиках розміром не більше 0,5 мм. Згодом, я їх використовую під час свердління, для того, щоб відцентрувати свердло діаметром 0,75 мм.

Шлюб проявляється у вигляді зсуву або зміни ширини доріжок, а так само в неоднаковою товщині тонера, що залишився на мідній фользі після видалення паперу. Крім того, при видаленні паперу перед травленням, проблематично очистити кожен отвір в тонері від залишків целюлози. В результаті, при травленні друкованої плати з'являються додаткові труднощі, яких вдалося уникнути, тільки зробивши все навпаки. http://oldoctober.com/ru/

Припускаю, що причина, що викликає брак наступна.

Папір, нагріваючись до високої температури починає жолобитися. У той час як температура фольгованого склотекстоліти завжди трохи нижче. Тонер частково закріплюється на фользі, але залишається розплавленим з боку паперу. При викривленні, папір зсувається і змінює первісну форму провідників.

На самому початку хочу попередити, що технологія не позбавлена \u200b\u200bпевних недоліків.

Перший, це відсутність спеціального паперу для термопереносу, замість якої я пропоную підібрати відповідний папір для етикеток. На жаль, не всяка папір годиться. Потрібно вибрати ту, у якій етикетки щільніше, а підкладка має хорошу, рівну поверхню.

Другий недолік полягає в тому, що розмір друкованої плати обмежений розмірами підошви праски. Крім того, не кожен праска може досить рівномірно розігріти фольгований склотекстоліт, тому краще вибрати найпотужніший.

Однак, при всіх цих недоліках, описувана нижче технологія дозволила мені отримати стабільний, легко повторюваний результат, при дрібносерійному виробництві.

Суть зміни традиційного процесу полягає в тому, що пропонується нагрівати не папір з тонером, а сам фольгований склотекстоліт.

Основна перевага полягає в тому, що при цьому способі легко контролювати температуру в зоні плавлення тонера. Крім того, гумовий валик дозволяє рівномірно розподілити тиск і запобігти розчавлювання тонера. (Я всюди пишу саме про фольгований склотекстоліт, так як інші матеріали не відчував).

Технологія однаково добре підходить для фольгованого склотекстоліти різної товщини, але краще використовувати матеріал не товще одного міліметра, так як його легко різати ножицями.

Отже, беремо шматок, самого що ні на є, затрапезного фольгованого склотекстоліти і обробляємо його шкіркою. Дуже велику шкурку використовувати не варто, так як можна пошкодити майбутні доріжки. Однак годі й шліфувати, якщо ви маєте в своєму розпорядженні шматком нового склотекстоліти. Поверхня міді потрібно ретельно очистити і знежирити в будь-якому випадку.

Робимо трафарет для термопереносу. Для чого відрізаємо необхідний шматок від аркуша паперу для етикеток відокремлюємо від підкладки самі етикетки. На початку листа потрібно залишити шматочок етикетки, щоб запобігти застрягання підкладки в механізмі принтера.

Не слід торкатися руками тих місць на підкладці, куди згодом буде завдано тонер.

Якщо товщина фольгованого склотекстоліти один і менше міліметра, то відстань між краями окремих плат можна вибрати 0,2 мм, якщо більше і ви збираєтеся розрізати заготовку ножівкою, то - 1,5-2,0мм залежно від товщини полотна і допуску на обробку.

Шар тонера я використовую той, що закладений за замовчуванням в дрйвере принтера, а ось «B & W Halftones:» (Ч / Б Півтон) слід вибрати «Solid» (Суцільний). Іншими словами, потрібно запобігти появі растра. Ви його можете не побачити на трафареті, однак це може позначитися на товщині тонера.

Закріплюємо трафарет на відрізку фольгованого склотекстоліти канцелярськими скріпками. Ще одну скріпку чіпляємо на вільний край трафарету, щоб він не стикнувся з праскою.

Температура плавлення тонера різних марок становить приблизно 160-180С. Тому, температура праски повинна бути трохи вище на 10-20С. Якщо ваш праска не нагрівається до температури 180С, то доведеться його підрегулювати.

Перед нагріванням, підошву праски слід ретельно очистити від жиру та інших забруднень!

Розігріваємо праска до температури 180-190 градусів і щільно притискаємо до фольгованого склотекстоліти так, як показано на малюнку. Якщо розташувати праска інакше, плата може розігрітися дуже нерівномірно, так як зазвичай праска розігрівається на 20-30С сильніше в найширшій частині. Витримуємо дві хвилини.

Після цього, знімаємо праска і одним рухом, з зусиллям накочуємо трафарет до фольгованого склотекстоліти використовуючи гумовий валик для накатки фотографій.

Якщо під час прикочування відбувається розчавлювання тонера, тобто, доріжки с'ёзжают в сторону або змінюють свої обриси, то слід зменшити кількість тонера в драйвері принтера.

Потрібно, щоб центр валика завжди рухався уздовж центру плати. Ручку валика потрібно тримати так, щоб не допустити появи вектора сили спрямованого "навколо" ручки.

Ще кілька разів сильно накочуємо трафарет і притискаємо отриманий «бутерброд» чимось важким, попередньо проклавши складену в кілька разів газету для того, щоб рівномірно розподілити вагу.

Накочувати трафарет слід всякий раз в одну і ту ж сторону. Валик починає рух від місця кріплення трафарету.

Хвилин через десять можна зняти прес і видалити трафарет. Ось що вийшло.

Тепер потрібно до зворотної сторони плати приклеїти будь-яким способом щось таке, за що згодом можна буде цю плату утримувати при травленні. (Я використовую термоклей.)

Травимо плату в розчині хлорного заліза.

Як приготувати розчин?

Якщо банку з хлорним залізом розгерметизована, то там, швидше за все, вже є надконцентровану розчин. Його можна злити в посуд для травлення і додати трохи води.

Якщо хлорне залізо ще не покрилося водою, то це можна зробити самому. Напевно, можна дістати і самі кристали з банки, але не використовуйте для цього фамільне срібло.

Майте на увазі, в сверконцентрірованном розчині процес травлення не піде, тому, отримавши такий розчин, потрібно додати трохи води.

В якості посуду найкраще використовувати фото ванночку з вініпласту, але можна і будь-яку іншу.

На знімку видно, що плата плаває на поверхні розчину за рахунок його поверхневого натягу. Цей метод хороший тим, що продукти травлення не затримуються на поверхні плати, а відразу опускаються на дно ванночки.

На самому початку травлення потрібно переконатися, що під платою не залишилося повітряних бульбашок. В процесі травлення бажано перевіряти, щоб травлення протікало рівномірно на всій поверхні плати.

Якщо є якась неоднорідність, то потрібно активувати процес старої зубною щіткою або чимось подібним. Але робити це потрібно обережно, щоб не пошкодити шар тонера.

Особливу увагу слід приділити отворів в контактних майданчиках. Місця, на яких процес травлення не пішов відразу - світліші. В принципі, досить на самому початку процесу домогтися потемніння всій поверхні і всіх отворів і тоді успіх вирішений.

Якщо основна частина плати витравити за 15 хвилин, то не варто збільшувати загальний час травлення більше, ніж в два рази, тобто більше 30 хвилин. Подальше травлення не тільки зменшить ширину провідників, але і може частково зруйнувати тонер.

Зазвичай за подвійну час витравляються всі отвори 0,5 мм в контактних майданчиках.

Моторчик крутить невеликий ексцентрик, який створює вібрації в розчині (не обов'язково, якщо періодично піднімати і ворушити плату).

Змиваємо тонер тампоном змоченим в ацетоні.

Ось що вийшло. Зліва плата ще покрита тонером. Ширина доріжок 0,4 мм.

Тепер можна видалити задирки, що утворилися на міді під час свердління. Для цього, спочатку закочує їх за допомогою шарикопідшипника закріпленого в якоїсь зручної оправці. При цьому плату краще розмістити на твердій рівній поверхні. Потім, дрібною шкіркою видаляємо окисел з поверхні міді, якщо він утворився.

Лудимо заготовку, для чого попередньо покриваємо її шаром флюсу.

Сходив в магазин канцтоварів та сфотографував упаковку з самоклеючої етикетки. Саме цей папір погано підходить для термопереносу. Хоча, якщо немає іншого, то можна використовувати і цю після деякого доопрацювання.

Папір, яка виявилася найзручнішою для термопереносу, виявилася виробництва фінської компанії «Campas». А так як на дрібній упаковці немає ніяких розпізнавальних знаків, то навряд чи вдасться її ідентифікувати без тестування.