Багатьох власників дач цікавить, як споруджується побутівка своїми руками, адже це підсобне приміщення просто необхідно для зберігання різних речей, інструментів, дачної начиння і багато чого іншого.

Крім того, це приміщення може навіть виконувати роль санвузла, лазні або хозблока, в залежності від того, як ви його обладнаєте.

Старий, старий, звичний для багатьох сарай мало кого буде влаштовувати своїм зовнішнім виглядом.

Особливо якщо у вас на дачі побудований красивий котедж, а навколо розбиті гарні клумби, вимощені доріжки та встановлено різний садовий декор.

У такому випадку і постає питання, як побудувати битовку своїми руками.

Часто побутівка служить не тільки місцем для зберігання дачної начиння. Деякі дачники на зиму заносять туди вулики або кролячі клітки, тому побутівка повинна бути не тільки красивою, але і теплою.

Дачну битовку можна побудувати самому, а можна купити готовий варіант.

Однак, слід розуміти, що при будівництві битовки своїми руками, ви зможете зробити конструкцію, яка буде відповідати всім вашим вимогою.

Нижче розглянемо, які бувають дачні побутівки, які можна зробити своїми руками.

Хозпостройки для дачі своїми руками можна подивитися на відео.

Це найбільш економічний варіант побудови. Зазвичай така побутівка будується «на один раз».

Зовні така побутівка виглядає дуже привабливо, проте всередині не має ребер жорсткості, тому через деякий час від дії вологи вона втрачає свою форму і часто просто завалюється.

Щитова споруда для дачі будується на основі каркаса з тонкого бруса, а зверху обшивається дерев'яною, не надто щільної вагонкою.

Приміщення всередині битовки обшивають листами ДСП, а покрівлю - тонкими металевими листами.

Така будова насилу може витримати сильний поривчастий вітер і заморозки, тому зазвичай її використовують в якості тимчасового хозблока або літньої кухні.

Приклади щитових побутівок на фото.

Каркасні битовки

Такі вагончики для дачі набагато міцніше і витривалішими попередніх, але і стоять помітно дорожче. Каркасна побутівка будується з бруса 100 на 100 мм або іншого відповідного розміру.

Каркас з такого бруса не буде піддаватися впливу зовнішнього середовища і не втратить своєї первісної форми.

Зовні каркас обшивають імітацією бруса, завдяки чому будівля матиме дуже привабливий зовнішній вигляд.

Внутрішній простір обробляють листами ДВП або фанери. При необхідності битовку утеплюють за допомогою мінерального утеплювача, а пароізоляція забезпечить сухість повітря всередині приміщення.

Стеля та підлога також роблять подвійним і при необхідності утеплюють. При будівництві такої битовки слід враховувати, що внутрішнє оздоблення краде простір приміщення.

Приклади каркасних вагончиків на фото.

Брусові та рублені битовки

Це досить дорога споруда, яку зводять з масивних колод або брусів.

Така споруда прослужить вам не один рік, і якщо ви хочете вирішити питання розміщення різного начиння і інструментів на довгий час, то це самий підходящий для вас варіант.

Така споруда дуже міцна і стійка до зовнішніх впливів, снігу, вітру, дощу. Приміщення дерев'яної побутівки дуже тепле, тому часто його використовують не тільки як госпбудівлі, але і в якості лазні.

Дерев'яна побутівка будується з бруса або колоди 100 на 150 мм і більше. Обов'язково потрібно прошпаклевать поверхню в тих місцях, де це необхідно.

Якщо всередині приміщення передбачені перегородки, то їх можна залишити колод, а можна обробити вагонкою.

Брусу битовки представлені на фото.

Побутовки - контейнери

Контейнер-побутівка з сендвіч панелей зазвичай використовується як тимчасове рішення для зберігання предметів на дачі. Каркас роблять з металевого швелера, а стіни будують з сендвіч панелей.

Конструкція з сендвіч панелей досить надійна, довговічна і тепла, проте не завжди вона буде добре виглядати в ландшафті вашої ділянки.

Сендвіч панелі складаються з двох листів сталі, між якими прокладений утеплювач. Завдяки цьому, вагончики з сендвіч панелей виходять теплими і зручними у використанні. Вагончики з сендвіч панелей на фото.

Будівництво битовки своїми руками

Якщо ви вирішили побудувати вагончик для дачі самостійно, то слід поставитися до роботи з усією серйозністю.

В першу чергу слід скласти креслення майбутньої конструкції, в якому будуть вказані розміри побутівки і всі її особливості. Креслення також допоможе зробити розрахунок матеріалів, які будуть потрібні вам для роботи.

Побутовки можуть виступати як самостійні вагончики, так і виступати як прибудова до основної будівлі на ділянці.

Крім того, прибудова може бути і у окремо стоячих побутівки - це може бути веранда або санвузол для тих побутівок, які будуть використовуватися як лазня.

Прибудова також обов'язково повинна бути внесена в проект.

Важливо вибрати правильно місце для майбутньої споруди. Якщо ви робите тимчасову споруду, наприклад з сендвіч панелей, і в подальшому плануєте її продати, то розміщувати її потрібно так, щоб кран зміг без перешкод підняти її.

Постійна і грунтовна споруда повинна знаходитися в середній частині присадибної ділянки, а хозблок з лазнею по пожежним нормам розміщують далеко від будинку.

Після того як ви визначилися з типом і місцем розміщення конструкції, слід зробити фундамент.

Покрокова інструкція будівництва битовки показана на відео.

Спорудження фундаменту для битовки

Побутовий для дачі - не дуже важка споруда, тому для неї можна побудувати стовпчастий фундамент. Навіть якщо це тимчасова споруда, розібрати в подальшому такий фундамент буде не складно.

Якщо ви будуєте тимчасовий фундамент, то краще за все зробити його з бетонних блоків.

Починати зводити фундамент потрібно з розчищення місця, де фундамент буде розташовуватися. Поверхня землі під фундамент слід утрамбувати, а зверху постелити геотекстиль, засипати піском і знову утрамбувати.

Якщо ви будете робити грунтовну будівництво, то фундамент можна зробити більш складний і міцний. Для цього з усією його поверхні знімається шар землі і укладається геотекстиль і пісок, який ретельно утрамбовують.

Ями для стовпів роблять глибиною 50 см і засипають їх шаром піску 40 см. Стовпи ставлять кожні півтора метра або навіть частіше. Стовпи в цьому випадку роблять з цегли, висота їх повинна становити 30 см.

Будівництво стовпчастого фундаменту на відео.

Зведення каркаса і покрівлі

Коли фундамент майбутньої споруди готовий, починають зведення самої побутівки.

По периметру будівлі укладають лаги і міцно фіксують їх на основі, далі монтують поздовжні і поперечні лаги. Каркас найкраще робити з бруса 150 на 100 мм, з якого будуть зроблені підлогу і кутові опори.

Щоб бруси були з'єднані міцно, в лагах роблять випив, завдяки чому бруси вставляються один в одного і після закріплюються саморізами. На контур арматури кріплять лаги за допомогою куточків і саморезов.

Каркас вагончика на фото.

Коли каркас стін готовий, роблять розмітку вікон і дверей, які передбачали ваші креслення.

У тих місцях, де будуть стояти вікна і двері, слід зміцнити каркас додатковими стійками, які посилять отвори і зроблять монтаж вікон і дверей простіше.

Якщо ви вказали в проекті ці дані, то монтаж стійок можна зробити і на місці.

Далі споруджують каркас покрівлі. Якщо ви вирішили зробити односхилий покрівлю, то вам знадобляться бруси 50 на 100 мм. На несучих брусах роблять випив, в які вставляють кроквяні бруси і закріплюють саморізами.

Крокви повинні звисати за периметр будівлі приблизно на 30 см., На крокви монтують обрешітку з брусів або дощок, в залежності від того, який матеріал покрівлі ви оберете.

Це може бути ондулін, руберойд, гнучка черепиця або найпростіший шифер, в залежності від ваших можливостей і побажань.

Тепер з брусів роблять чорнову підлогу, який потім покривають будь-яким відповідним матеріалом.

При необхідності можна утеплити підлогу мінеральною ватою.

Для цього чорнову підлогу покривають шаром гідроізоляції, на який укладають мінеральну вату. Далі укладають декоративний підлогу - ОСБ плиту, дошки або інші варіанти.

Далі роблять стіни з дерева, вагонки, профнастилу або сендвіч панелей. Якщо ви вибрали останній варіант обробки, то кріплення сендвіч панелей до каркасу відбувається за допомогою спеціальних замкових пристроїв.

Наступний етап робіт - обшивка вагончика всередині.

Якщо ви будете використовувати битовку не тільки влітку, а й в холодну пору року, то можна утеплити вагончик мінеральною ватою, пінопластом, скловолокном і іншими утеплювачами. Товщина повинна бути не менше 5 см.

2014-11-12 113

Зміст

Добрейшего часу доби вам, шановні дослідники світу присадибного господарства! Сьогодні хотілося б обговорити з вами одне важливе питання. Скажіть, де на дачі ви зберігаєте робочі інструменти і різноманітний садовий інвентар? Тільки, будь ласка, чесно. Якщо у вас на дачі є гараж - це безумовний плюс. Молотки з пилкою, а також обприскувач і набір секаторів можуть розміститися на одній з численних етажерок.

Тим, у кого немає машини або на худий кінець хоча б велосипеда, доводиться нелегко. Лопату і граблі можна заховати в дальньому кутку веранди дачного будиночка. Або ж розмітити весь арсенал необхідних садових помічників в тісному сараї, між портативним мангалом і полками для господарської одягу. Звичайно, в такому хаосі складно відшукати потрібний предмет з першої спроби. Але зате компактно, - заперечать дачники. І просто - вигадувати нічого не потрібно.

Для чого на дачі потрібна побутівка?

Погодьтеся, на ідеальному дачній ділянці з квітучими клумбами, що б'є з-під землі фонтаном, вимощеними натуральним каменем доріжками, рубаною лазнею ветхий сарайчик для інвентарю буде виглядати дещо комічно. Тим більше - по сусідству з солідним котеджем або акуратненькі цегляним будиночком. Ми щосили піклуємося про те, щоб на ділянці панував повний порядок і гармонія. Тому сьогодні пропоную поговорити про те, як самому побудувати битовку на дачі.

Побутівка, або підсобне приміщення, - це невеликий будиночок для зберігання різної садово-городньої начиння. І усього іншого, чого немає місця в будинку - дитячі іграшки, шезлонги, розкладачка, змінний одяг і взуття для дачних робіт. А ще газонокосарка, вудки, розкладний столик для посиденьок біля вогнища ... Та хіба мало всякої всячини ми використовуємо на дачі для роботи і відпочинку! Ось саме ці всі предмети і можна зберігати в битовки, щоб не захаращувати власний життєвий простір в будинку.

Деякі умільці пристосовують побутову споруду під міні-гараж, а також в холодний період встановлюють в ній крільчатник або пташник, мають у своєму розпорядженні вулики на зимівлю. Коротко кажучи, це нехитре будова має безліч варіантів функціонального використання, все залежить від конкретних потреб кожного окремого господаря. Незалежно від того, яку діяльність ви розвертаєте на своїй ділянці, побутівка дачні стане вашою надійною помічницею.

Варіації конструкцій побутівок для дачі

В принципі, як і в будь-якому питанні, щодо будівництва битовки є два шляхи. Купити вже готовий промисловий варіант або ж зайнятися хенд-мейд і спорудити будівлю самостійно. Для початку розглянемо, які види дачних побутівок пропонує нам індустрія.

1. Щитова

Найпростіший, «бюджетний» варіант. Як правило, одноразовий. Досить презентабельний зовнішній вигляд оманливий, оскільки через відсутність спеціальних ребер жорсткості споруда може деформуватися і зовсім скластися, як картковий будиночок.

Справа в тому, що щитова технологія має на увазі спорудження каркаса з тонкого дерев'яного бруса, а зовнішньої обшивки з вагонки. Внутрішнє оздоблення обшивається ДСП, а дах - листами заліза невеликої щільності. Як правило, щитова побутівка не витримує пориви вітру та заморозків, краще використовувати цей варіант влітку - наприклад, для приготування їжі або в якості господарського блоку.

2. Каркасна

Це вже більш надійний, але фінансово затратний варіант. Переваги - використання стійкого до деформацій дерев'яного бруса, зовнішня привабливість. Недоліки - використання мінеральної вати для утеплення сушить повітря всередині будиночка. Також за рахунок щільного шару пароізоляції зменшується корисна площа побутівки.

3. Брусова

Пропозиція класу люкс. Відрізняється від своїх родичів високою ціною. Але це цілком зрозуміло, оскільки для побудови використовуються масивні колоди.

Брусова побутівка - це капітальна будова, розраховане не на один рік експлуатації. Має сенс раз витратитися на її зведення, щоб надовго вирішити відразу кілька дачних проблем. Крім функції зберігання інвентарю такий симпатичний дерев'яний будиночок може виконувати роль лазні. Тільки в цьому випадку про всіх внутрішніх комунікаціях слід потурбуватися заздалегідь (наприклад, про перегородках, установці печі або нагрівача для води).

4. Контейнер

Цілком прийнятний вид дачної побутівки, який може органічно вписатися в будь-який стиль оформлення ділянки. Каркас виготовляється з металевого швелера, а бічні стіни - з панелей сучасного матеріалу з назвою на англійський манер сендвіч. Плюси контейнерної моделі - надійність, довговічність, здатність зберігати тепло всередині.

>Дилема: зробити самому або купити готову

Вирішивши, що побутівка для дачі вам неодмінно потрібна, ви зіткнетеся з проблемою вибору. Як краще вчинити - зайнятися будівництвом самостійно або ж заощадити сили і час, купивши вже готовий виріб? Ось уже дійсно дилема.

Тут, як то кажуть, все в ваших руках. Чи маєте досвід будівництва, володієте необхідними навичками, любите майструвати - неодмінно спробуйте! Якщо ж ви не відрізняєте шуруповерт від інструменту або з'являєтеся на дачі раз в тиждень, то краще не ризикувати. Вирішивши придбати готову будову, не забудьте про ціну на транспортні витрати.

Крім того, врахуйте, чи є до вашої ділянки під'їзд для вантажних авто. А при покупці побутовки для дачі б / у не забудьте оцінити ступінь зносу. Попередньо вивчіть цінову політику на нові споруди, і виходячи з цих даних судіть, чи варто вкладати кошти в придбання. Може, є сенс витратити трохи часу і побудувати битовку самостійно?

планування будівлі

Незважаючи на те, що побутівка - другорядне, підсобне приміщення, не варто ставитися до будівництва легковажно. Без креслення тут не обійтися. З його допомогою можна прикинути, як споруда впишеться в ландшафт всієї ділянки, а також прорахувати, скільки матеріалів необхідно для роботи.

Виходячи з конкретних потреб, ви легко визначите, яких розмірів необхідно звести споруду. Чи буде це просто невеликий будиночок без вікон для зберігання дачного інвентарю, або ж будова з перспективою перекваліфікації в ранг літньої кухні.

А може, вам потрібна добротна дачні битовочка з туалетом і душем - такий собі комплекс, що поєднує комфорт і функціональність?

Як правильно вибрати місце

Вибираючи місце для початку будівництва, слід обміркувати деякі нюанси.

По-перше, час експлуатації та можливий перевіз в інше місце. Поясню. Наприклад, ви вирішили спорудити на дачі легкий будиночок на сезон-два, а згодом плануєте перевезти його, наприклад, в село до батьків. Якщо у ваших планах переїзд, то розміщуйте битовку ближче до в'їзду на ділянку.

По-друге, продумайте варіанти експлуатації. Побутову будівництво, призначену виключно для зберігання інструментів, зручно розмістити приблизно посередині на довгій стороні фазенди, щоб з будь-якого куточка до неї було можливо дійти без перешкод. У разі, коли є перспектива перепланування битовки на дачі в баню, сміливо «зарухалися» її на другий план. У найдальшому кутку ділянки побутівка-дача буде на своєму місці в плані пожежної безпеки.

закладаємо фундамент

Основа будь-якого будівництва - закладка фундаменту. Якщо ваша битовочка буде тимчасовою спорудою, зніміть верхній шар родючого грунту, утрамбуйте землю, постеліть геотекстиль. Потім насипте шар піску, знову ущільните і встановіть поверх шлакоблоки в симетричному порядку, як показано на фото.

Якщо ж ваше будова претендує на капітальність і буде стаціонарним, приділіть більше уваги фундаменту. Його потрібно викласти з цегли, на 10 см під землею і не менше 20 см над її поверхнею. У центрі фундаменту необхідно вбити залізну арматуру висотою не менше метра, а всі стовпці ізолювати бітумною мастикою.

На шлакоблоків, обгорнутих руберойдом, закріплюють каркас битовки для дачі.

Спочатку у своєму розпорядженні дерев'яні бруси по периметру майбутньої споруди і обов'язково по центру для зміцнення конструкції.

А потім потрібно з'єднати протилежні сторони, укладаючи лаги по шлакоблокам.

Для каркаса битовки підійдуть бруси розміром 1,5х1 м. З них потрібно змонтувати підлогу і кутові опорні стійки.

Щоб лаги були з'єднані надійно, необхідно користуватися арматурними контурами. На них нанизуються бруси. Для фіксації застосовуйте залізні куточки і саморізи.

Каркас битовки для дачі потрібно будувати максимально ретельно. Адже від цього залежить надійність і довговічність споруди.

Вертикальні стійки на фасадній і задній стороні повинні бути різної висоти. Приблизно півметра - оптимальна різниця. Дах повинна бути похилим, щоб опади не затримувалися і не псували будова.

Крокви укладають через рівні інтервали. Досить буде відступу 50-60 см. Обов'язково потрібно стежити за міцністю кріплень на балках покрівельного перекриття.

Зауважте, що дерев'яний дах битовки повинна виступати за периметр всього будинку. Це дасть можливість на фасаді зробити козирок, а на тильній стороні - підстава під водовідведення.

Надійним покриттям для даху може стати ондулін. Його укладання проводиться гранично просто - внахлест у напрямку знизу вгору. Під ондулін потрібно покласти облицювання з дощок. Можна вибрати не товсті бруси, адже цей матеріал важить не багато.

У конструюванні покрівлі не забудьте про утеплення і пароізоляції. Дуже часто дах битовки покривають листами шиферу. Це досить надійний і дуже популярний будматеріал.

Оздоблювальні роботи

Після того, як дах готова, можна встановлювати вікна і двері.

Дошки обов'язково обробити спеціальним антисептичним засобом, яке захистить дерево від шкідників і продовжить термін служби настилу. Поверх дощок стелять плівку, прикріплюючи її будівельним степлером.

Потім укладається шар гідроізоляції - мінвата.

Зверху - ще один шар плівки.

Дошки для нього обов'язково повинні бути чистими і сухими. Оскільки зверху підлогу буде покривати лаком або фарбувати.

Зовнішня обшивка битовки відбувається за аналогічним принципом. Стіни обтягаються плівкою для ізоляції від холоду.

Купивши ділянку, землі, замислюєшся про те, що треба десь жити на час спорудження будинку. Таким тимчасовим житлом на дачній або садовій ділянці є побутівка. Невелике утеплене спорудження, розміром зазвичай 3 * 6 або близько того. Є дуже багато пропозицій на ринку: і з дерева і з металу. Але якість їх більш ніж сумнівно, при будівництві використовують найдешевші матеріали. У цьому легко переконатися, порахувавши витрати, які ви понесете, якщо вирішите робити битовку своїми руками. При тих же габаритах у вас дешевше, швидше за все, не вийде, а якщо буде економія, то невелика. Ви-то будете вважати нормальні матеріали, а не найдешевші. Але за якістю і міцності саморобні битовки в рази перевершують покупні.

Побутовий на ділянці перше (або друге після) споруда, яка з'являється на ділянці

З чого і як будують

Практично всі битовки побудовані за каркасною технологією. В якості будівельних матеріалів для каркаса використовується дерев'яний брус мінімум 100 * 150 мм або профільована металева труба 60 * 60 * 2 мм.

Для обшивки вибір матеріалів набагато ширше. використовують:

• обрізну дошку;
• листовий матеріал -,;
• профлист;
• сайдинг.

У будь-якому випадку обшивка робиться з двох сторін - зовні і зсередини. Зовнішня може бути і металевою, а всередині частіше роблять або вагонку або набивають фанеру або ОСБ.

Між двома обшивками укладають теплоізоляцію. Хоч будова і тимчасове, весна і осінь, а іноді і літні ночі, можуть бути дуже холодними. Тому без утеплення - ніяк. Утеплювач можна будь-хто. Краще - мінеральну вату, дешевше - пінопласт. Найкращі характеристики - у екструдованого пінополістиролу, а й найвища ціна теж. Тільки вибираючи утеплювач, врахуйте, що пінопласт звуки майже не заглушає, так що особливо нервові спати не зможуть. Тому оптимальний вибір - мінеральна вата. Яким шаром? Якщо по розуму, то в Середній смузі Росії, бажано 100 мм, але хоча б 50 мм.

Врахуйте, що і підлогу утеплювати потрібно. Особливо - пол. Знизу дуже тягне. Тому повинен бути він подвійним: спочатку чорновий, зверху, поперек дошки, кладуть лаги, між ними утеплювач, а потім вже чистову підлогу.

Планування і креслення

Незважаючи що споруда вважається тимчасовою, часто-густо вона потім перетворюється в баню або гостьовий будиночок. Тому навіть в битовки є таке поняття як планування. Навіть тимчасове житло повинно бути відносно комфортним.

Побутовий вагончик

Є два основних типи побутівок: вагончик і сорочечка. У будівництві типу «вагончик» вхід знаходиться збоку, всередині ніякого поділу немає, в крайньому випадку ставлять перегородку - на 1,5-2 метра від входу. Це приміщення використовується як тамбур-роздягальня і склад для зберігання інструменту. Це найпростіший з можливих варіантів.

На кресленнях будуть зустрічатися графічні і цифрові позначення, їх розшифровка на фото нижче.

Льоля

Найпопулярніша планування - сорочечка. Це коли вхід знаходиться посередині. причому середина відгороджена і використовується як тамбур, комора тощо Призначення двох інших кімнат може бути різним. Хтось обидві використовує ак спальні, хтось одну як кухню.

Побутівка з туалетом і душем

Не всі згодні навіть на будівництві або дачі, навіть тимчасово, вести спартанський спосіб життя. Потрібні хоча б елементарні зручності. Хоча, напевно, їх краще побудувати окремо.

Сан-блок знаходиться скраю - більш мудре рішення, особливо, якщо зробити окремий вхід

З туалетом

Вибравши креслення, не забудьте, при розробці каркаса під битовку, що в місці примикання стін обов'язково ставлять стійки. Якщо до стійок кріпляться двері, вони повинні бути посиленими - здвоєними.

Фундамент під битовку

Так як будова тимчасове і легке, фундаментом зазвичай служать стовпчики або блоки. Найчастіше - блоки. Бажано - бетонні, стандартні. Ні - можна будь-які будівельні, але високої щільності і не пустотілі.

Їх ставлять на підготовлену основу. Якщо грунти нормальні, можна просто зняти дерен і вирівняти майданчика. Для більшої надійності викопують невеликий котлован під кожен блок глибиною близько 20-25 см. У нього засипають щебінь середньої фракції і добре трамбують. На таку підкладку виставляють блоки.

Зверніть увагу! Верхня кромка повинна бути виставлена \u200b\u200bв рівень (бути в одній горизонтальній площині). Також необхідно перевірити геометрію фундаменту: кути строго під 90 °, діагоналі рівні.

При ширині битовки не більше 2,5 м і використанні в для каркаса дерев'яного бруса, розставляють блоки в кожному кутку, а також під тими місцями, де відходять перегородки. Якщо споруда буде без перегородок, крок розстановки - через кожні 1,5-2 м - залежить від перетину бруса і планованої обшивки, а також ваги покрівельного матеріалу. При ширині 3 м і більше, потрібно проміжний брус, і основа під нього. В цьому випадку виходить три ряди блоків.

Щоб в приміщення не тягнуло вогкість, на блоки укладають гідроізоляцію. Можна - два шари руберойду, можна - іншого гідроізоляційного матеріалу, навіть плівки. Ще варіант - промазати бітумною мастикою. На цьому можна вважати фундамент готовим.

Покрокова інструкція: фото-звіти з поясненнями

Зрозуміти деякі речі по опису складно. Скільки не читай, але поки не зробиш, або, хоча б не подивишся, як роблять інші, не зрозумієш. Ось тому і корисні фото будівництва побутівок: можна розглянути як робили вузли і знайти рішення для себе. Це своєрідний посібник для тих, хто вирішив будувати самостійно.

Будівництво дерев'яної побутівки

Будувалася побутівка з деревини на дачі. Розміри 3 * 6 м, утеплена - для тимчасового проживання на період будівництва будинку. Використовували наступні матеріали:

Так як ціни на матеріали дуже сильно залежать від регіону, говорити про вартість споруди немає сенсу. Але з цього переліку ви самі можете з досить великою точністю визначити, у скільки виллється побудована своїми руками побутівка.

Врахуйте, що в цьому переліку немає покрівельного матеріалу (планувався ондулін) і немає скла. Також не закуплена вагонка для внутрішнього оздоблення.

Перед початком будівництва всю деревину, за винятком вагонки, обробили антибактеріальним просоченням «Сенеж Ультра». Покривали в два шари. Так що якість обробки повинно бути нормальним.

Розмітили майданчик під будову. Вирішили поставити блоки на піщану підсипку. Викопали ямки глибиною сантиметрів 25-30, насипали піску, утрамбували. Виставили блоки. Виставили спочатку два крайніх, поклали на них дошку рівну, на неї - рівень. Так виставили крайні блоки. Потім під висоті дошки підганяли проміжні. Так по всім сторонам.

Наступним етапом поклали лаги підлоги. Їх ставили через 50 см, через одну будемо ставити і стійки. Робили з дошки 50 * 100 мм, поставленої на вузьку частину.

Вирішили відразу на землі збирати стійки з кроквами, зміцнювати з'єднання куточками, а потім вже в готовому вигляді встановлювати. Збирали з тієї ж дошки 50 * 100 мм.

Збиваємо передню стійку - вона довша, задню і крокви

Прибивали стійки довгими цвяхами. Потім для надійності все місця кріплення посилили куточками і пластинами. Їх вже садили на саморізи.

З боків від лаг прибили бруски 50 * 50 мм. Вийшли «гнізда» під укладку пінопласту. Його клали на монтажну піну: і герметично і надійно. Зверху прибили дошку підлоги.

Тепер пішла безпосередньо обшивка. На коротку сторону пішла вагонка з пачок по 3 метри, на довгі прибивали шестиметрові.

Зробивши обшивку до половини, настелили обрешітку під дахове покриття. Прибивали дошку 25 * 150 мм з кроком 30 см, по краях крок 20 см (щоб звис витримав). Потім продовжили обшивку.

У місцях, де будуть стояти вікна, поставили заставні - дошка, яка лежить поперек стійки. На неї буде спиратися рама вікна. Кріпили цвяхами, наскрізь, але додатково з'єднання посилили куточками.

Коли задня і глуха бічна стіни були зашиті майже до верху, на дах розкатали руберойд. Він буде лежати поки не купимо ондулін.

Зовнішня обшивка майже готова. Двері купували без обробки - тільки рама, оббита ДВП

Поки ми закінчували прибивати вагонку зовні, всередині також кипіла робота - ставили пінопласт. Ширина листа 100 см, відстань між стійками вийшло 95 см. Доводиться тонкі смужки відрізати.

Щоб він не «валився», зверху прихоплює тонкими куточками, які кріпимо, природно, тільки до бруса стійки.

Почали обшивку всередині, але закінчилася вагонка. Поки переключилися на фарбування зовні. Вийшло непогано, здається.

Докупили вагонку, закінчили внутрішню обробку.

Приступили до виготовлення перегородки. Її збирали з тих же дощок - 50 * 150 мм. Місця стиків, традиційно, посилили куточками. Обшили - вагонкою.

Почали утеплення даху. Використовували той же пінопласт і ту ж технологію - підпирали куточками.

Стики з утепленням стін пропенівалі монтажною піною.

Після почали обшивку вагонкою.

Обшивка стелі закінчена

Приступили до укладання покрівельного покриття. Закупили ондулін і поклали його з перекриттям на одну хвилю. Кріпили в кожну хвилю спеціальними цвяхами, купленими разом з ондулином.

Кріплення ондуліна на даху садової битовки

Потім приступили до доведення до розуму внутрішніх приміщень. Перегородку теж утеплили пінопластом, обшаться з другої сторони вагонкою.

Так простінок виглядає в остаточному варіанті

Вагонка всередині покрита лаком на водній основі. Він дає тільки легку тонування в трохи більш темний колір. Плівки на деревині ніби як і немає. Якщо дивитися прямо, то взагалі здається, що дерево нічим не вкрите. Тільки якщо дивитися збоку під певним кутом, видно блиск.

На підлозі лак вже з плівкою: щоб деревина не стирається. Покритий в два шари.

Після приступили до обробки звисів. Їх зашивали все тієї ж вагонкою. Взагалі, робота з вагонкою зайняла найбільше часу.

А це - вид збоку

Металевий каркас для битовки

Метал був обраний в якості основи як більш надійний і довговічний. Зіграло свою роль і та думка, що, можливо битовку доведеться перетягувати. Якщо каркас буде з металу, їй нічого не загрожує.

Розміри визначалися виходячи з довжини хлистів куточка: 11,7 м. Вималювалися наступні розміри: 2,8 * 5,8 м, висота - 2,5 м. Каркас зварений з куточка з полицею 75 мм, товщиною 6 мм.

Фундамент зроблений на стовпчиках, відлитих самостійно: будівництво розпочалося в осінь, і більше все одно нічого не встигнути. Так що вирішено було залити армовані стовпчики: шість штук. Спочатку розмічений ділянку, після чого визначили місця для стовпчиків фундаменту.

Вириті ямки 50 * 50 см, загальна глибина близько 30 см. На дно насипаний щебінь шаром близько 10-15 см і утрамбований щільно. Зверху стільки ж піску, теж з трамбуванням. В результаті підсипка вийшла в один рівень з грунтом.

На дно покладений руберойд, щоб з бетону не йшла волога, і він нормально «визрів», а не висох. Далі зібрана опалубка і укладена в неї арматура.

Ділянка сухий, вода йде нормально, так що ніяких проблем не повинно бути. , Так що арматура, то чи зварена, то чи скручена - незрозуміло.

Залито все бетоном, приховано плівкою: кінець жовтня, і щоб бетон був нормальною фортеці, його потрібно укутати.

Варилася рама каркаса довго - усю зиму: морози, завантаженість на роботі, не давали діяти з потрібною періодичність. Варилася основа з куточка 75 мм, товщиною 6 мм, на посилення пустили 40 * 2 мм.

Початок каркаса битовки з металевого куточка - нижня обв'язка

Бічні частини варилися цілком, потім за допомогою 4 осіб ставилися в вертикальне положення і так фіксувалися. НА стійки, до яких будуть кріпитися рами вікон і дверей пішла профилированная труб 40 * 40 * 2 мм.

Самий незручний момент - вимірювати в поодинці діагоналі. Контролювати їх доводиться постійно, а робити одному незручно. Але все виставити обов'язково, інакше буде перекіс.

Для надання більшої жорсткості приварюють в кутах смуги металу. Їх отримав, розпустивши куточок (40 мм). Можна було докупити смугу, але використовував обрізки куточка.

Смуги для жорсткості в кутах рами

Вид «зсередини кута»

Складно доводилося, коли ставили рами: на холоді тільки в рукавичках товстих, а в них складно жорстко утримати. Тому підпирали дошками, всім чим можна. Але кут витримували строго.

Щоб до рами було жорстке кріплення, приварені металеві пластини кутом.

Поступово зібраний весь каркас.

Доварювали пластини по кутах: вгорі і внизу

Приварюють кілька балок вгорі. Тепер каркас для битовки варто »залізно»

Тепер залишається обшивка. Вона може бути будь-який: хоч та ж вагонка, блок-хаус, хоч економ-варіант - фанера і ОСБ. Для кріплення відбілювання до куточка зручніше прикрутити брус, а до нього вже кріпити обрешітку і все інше. Та ж ситуація і для кроквяної системи: по периметру прикручують на саморізи з попередніми засверіваніем брусок, до нього кріплять крокви.

Відео по темі

Побутовки в сучасному розумінні є компактними і як правило, мобільні приміщення для тимчасового проживання різного функціонального призначення. Саме з огляду на своїх зручності і універсальності битовки вважаються найбільш простим і економічним варіантом для будівництва і можуть застосовуватися з мінімальною кількістю додаткового функціоналу у вигляді внутрішніх перегородок, зайвих дверей, складного електричного і теплового обладнання. Далі мова піде про розрахунок матеріалів необхідних для побудови побутівки.

Щоб комфортно розмістити персонал на будмайданчику, досить обійтися базовим побутовим вагончиком. Найпростіша конструкція виконується у вигляді каркасно-щитової опори з силовим металевим каркасом і облицювальними панелями.

Ціна матеріалів і вартість робіт в Москві

Побутівка під ключ обійдеться вам в Москві від 70 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В такому випадку ви витратите значно більше грошей, але позбавите себе від необхідності будувати її самим як мінімум кілька днів.

Якщо ви плануєте самостійне будівництво битовки, то при тих же габаритах вона, як правило, може обійтися в два рази дешевше покупної - далі по тексту ми будемо вказувати ціни спершу за готові варіанти, а в дужках - відповідно, ймовірні менші витрати при самостійному будівництві.

Зауважимо, що в поодинці будувати буде незручно, потрібно хоча б один помічник - відпиляти, потримати і так далі. Також, коли нічого немає, для будівництва буде потрібна пила - краще з хорошим полотном, Лучкова; а також совкова і штикова лопати, молоток і, ймовірно, шерхебель.

Все залежить від вимог, які ви пред'являєте до функціональності приміщення. Якщо бюджет підтискає, то можна цілком влізти в 50 (25) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але це буде дерев'яна побутівка. В кінцевому підсумку має місце пряма залежність ціни від габаритів побутівки і виду збірки.

дерев'яні

Гідність дерев'яної побутівки, крім її ціни, в тому, що її легко протопити. Але! Вона не практична при переїздах і швидко прийде в непридатність. Якщо ви розраховуєте перевозити її не більше двох разів за весь термін експлуатації - сміливо її ставте.

• Ціна на дерев'яну конструкцію стартує від 40 (20) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це при обробці ДВП; з обробкою вагонкою додайте 8-10 тисяч. Це буде варіант без тамбура.
• Орної варіант вже обійдеться в районі 60 тисяч (30 тисяч, якщо збудуєте своїми руками).

металеві

При виборі металевих битовки ви заплатите в півтора рази більше. Цей вибір виправданий у випадку, коли вам необхідно часто переміщати конструкцію. Вона стійко витримує десятки поїздок. Найпростіший варіант з обробкою ДВП обійдеться від 60 (30) тисяч. Орної варіант, оброблений вагонкою, вже в пристойні 80-90 (40-80) тисяч.

Доп. витрати

Не забувайте, що мають бути і додаткові витрати. Відзначимо нижче деякі з можливих статей витрат:

• Брус, 10 одиниць 100X100 мм - 2600 рублів;
• 12 од. дошки, 50 × 100 мм - 1600 рублів;
• 8 кубів вати мінеральної - 9600 рублів;
• саморізи, скоби для степлера - 700 рублів;
• рулони пароізоляції - від 800 руб. за рулон;
• листи поліетилену - 200-500 руб. / Метр;
• ДВП - до 1200 рублів.

Побутівка відмінно підходить для тимчасового проживання на період будівництва повноцінного будинку. Але навіть після завершення основних будівельних робіт побутівка не залишиться не при справах. Її можна буде обладнати під бюджетний дачний будиночок, місце для зберігання різного інвентарю, робочого одягу, велосипедів та інших господарського приладдя.

Готові битовки коштують порівняно недорого. Але навіщо витрачати гроші, якщо подібну конструкцію можна звести власними силами, купивши лише необхідні матеріали і інструменти? Вашій увазі пропонуються інструкції з облаштування битовки з деревини, готового вагончика і металопрофілю. Вибирайте вподобаний варіант і приступайте до роботи.

Побутівка є другорядним підсобним приміщенням, однак не варто ставитися до процесу її зведення та облаштування надто вже легковажно.

Розміри споруди і його планування підбирайте на власний розсуд. Як правило, конструкції промислового виробництва, призначені для проживання, мають довжину близько 5-6 м, висоту близько 2,5 м і аналогічну ширину. В іншому ж у відношенні габаритів будиночка і його планування орієнтуйтеся на свої потреби і переваги.

Вибираємо місце для зведення побутовки

При виборі місця для нашого будиночка враховуємо пару важливих моментів.

По-перше, думаємо, чи будемо ми в майбутньому кудись перевозити конструкцію. Наприклад, ви хочете зібрати легкий будинок на пару сезонів, а потім прибрати його в інше місце. Якщо переїзд входить у ваші плани, битовку найкраще розмістити якомога ближче до виїзду з ділянки.

По-друге, визначаємося з призначенням приміщення. Якщо побутівка буде використовуватися тільки в якості сараю для зберігання різних інструментів і інших господарського приладдя, її найкраще встановлювати приблизно по центру довгої сторони основного будинку, щоб до неї можна було легко дійти з будь-якого боку ділянки.

Корисна порада! Якщо ви не виключаєте, що в майбутньому побутівка буде перероблена під, будуйте її в віддаленому затишному куточку ділянки, пам'ятаючи про правила протипожежної безпеки.

робимо основу

У нас буде однаковим для всіх трьох побутівок. Виняток складе хіба що готовий вагончик на колесах - для нього фундамент можна не будувати.

Підстава робимо наступним чином:

• позбавляємося від верхнього родючого шару грунту;
• утрамбовуємо дно і стінки отриманого котловану;
• застилає яму геотекстилем;
• насипаємо поверх геотекстилю шар піску і ретельно його утрамбовуємо;
• симетрично розставляємо шлакоблоки на отриманої подушці;
• обертаємо кожну опору шаром руберойду.

Важливо! Якщо ви плануєте прилаштувати до побутівці невеликий ганок, передбачте установку опор для нього на цьому ж етапі.

Будуємо дерев'яну битовку

Приступаємо до будівництва каркаса нашої побутівки. Спочатку укладаємо дерев'яний брус по периметру майбутньої будови, а також по його центру для додаткового зміцнення конструкції.

З'єднуємо протилежні сторони бруса. Для цього скріплюємо лаги з брусом нижньої обв'язки. З'єднувати можна будь-яким підходящим способом. Добре зарекомендували себе з'єднання по методу шип-паз, за \u200b\u200bдопомогою металевих куточків і анкерів. Ми попередньо зробили вибірки для з'єднання елементів і додатково зміцнити місця скріплень цвяхами.

Монтуємо вертикальні кутові і проміжні стійки. Проміжні опори встановлюємо з метровим кроком. Для цього використовуємо брус перерізом 15х15 мм. Не забуваємо залишити отвір для дверей. Для надійного з'єднання елементів каркаса використовуємо металеві куточки і шурупи. На цьому ж етапі встановлюємо опорні стовпи для майбутнього ганку, якщо його наявність передбачено конструкцією побутівки.

Важливо! Висота вертикальних опор на задній і фасадної сторони битовки повинна відрізнятися приблизно на 50 см. Така різниця забезпечить оптимальний ухил покрівлі і на ній не будуть затримуватися атмосферні опади.

Монтуємо верхньої обв'язки. Опорні стійки нашої битовки мають різну висоту, тому працюємо наступним чином: спочатку укладаємо брус по верхівках більш високих опор, після пов'язуємо низькі стійки і встановлюємо перпендикулярно по відношенню до них бічні поперечини. З'єднання виконуємо по вже знайомому методу з вибірками і цвяхами.

Укладання балок перекриття

В результаті наш каркас буде розділений на ряд прямокутних секцій. Для зміцнення конструкції з'єднуємо протилежні нижній і верхній кут кожної такої секції укосинами з дощок.

Кріпимо кроквяні балки до верхньої обрешітки даху. Використовуємо максимально рівні дошки, щоб в майбутньому було простіше робити обрешітку. Крокви монтуємо з кроком близько 500-600 мм. Приділяємо особливу увагу міцності з'єднань на балках покрівельного перекриття.

Споруджуємо так, щоб вона трохи виступала за кордону каркаса. Це дозволить нам облаштувати на тильній стороні битовки підставу для водовідведення, а на фасадній частині змонтувати козирок.

Матеріал для фінішного покриття покрівлі вибираємо на свій розсуд. Наприклад, добре підійде. Його укладаємо з нахлестом, починаючи з нижньої частини схилу. Перед укладанням ондулина слід викласти суцільну обрешітку з дощок і прикріпити поверх них гідроізоляційну плівку. Замість ондулина можете використовувати шифер або інший матеріал на ваш вибір.

Ціни на різні види бруса

Побутівка з будівельного вагончика

Не хочеться возитися зі складанням каркаса і іншими супутніми заходами? Можете купити готовий вагончик і обладнати його під битовку. Такі вагончики навіть не потребують власного фундаменті - потрібно лише ретельно вирівняти майданчик і встановити контейнер (вагончик).

Якщо ви обладнаєте під битовку був у вжитку вагончик, уважно вивчіть його стан. Зачистіть сліди іржі, замініть сильно пошкоджені елементи обшивки аналогічними, наварите на наскрізні отвори заплатки, покрийте метал спеціальною грунтовкою і пофарбуйте.

Встановлена \u200b\u200bконструкція обов'язково утеплюється. Решта облаштування залишається на розсуд власника. Ці моменти будуть окремо розглянуті далі.

Також ви можете купити вагончик на колесах. Варіант мобільний і дуже зручний в експлуатації. Після виконання всіх заходів з облаштування такого вагончика, він встановлюється на раму від причепа.

Споруджуємо битовку з металопрофілю

Будівництво каркаса з металопрофілю зажадає великих зусиль у порівнянні зі зведенням дерев'яного аналога. Зате прослужить залізна побутівка набагато довше.

Набір необхідних інструментів включає:

• молоток;
• апарат для зварювання;
• дриль;
• викрутки;
• куточок;
• болгарку;
• пензлика;
• будівельний степлер;
• рулетку;
• ножівку.

Також купуємо такі матеріали:

• профільовану трубу розмірами 2х2 см, 4х2 см, 4х4 см і 4х6 см;
• монтажну рейку 2х4 см;
• листову оцинковану сталь;
• профнастил;
• ґрунтовку для металу;
• саморізи для кріплення профнастилу;
• саморізи для металу;
• скоби для будівельного степлера;
• заклепки;
• OSB-плити;
• монтажну піну.

робимо основу

Підстава каркаса будемо збирати з труби розмірами 4х6 см. Нарізаємо труби відповідно до габаритів зводиться будови.

Зварює труби за зовнішніми розмірами і отримуємо прямокутну окантовку. Всього нам потрібно зробити 2 таких однакових прямокутника. З одного ми зробимо підлогу, з іншого верхню частину побутівки.

Щоб підлога була надійним, створюємо всередині прямокутника сітку з таких же профільованих труб. Ми робимо битовку шириною 250 см. При таких габаритах досить приварити всередині окантовки 2-3 поздовжні труби на всю довжину. Поперечні труби приварюють через кожні 50 см.

Далі беремо оцинкований лист і фіксуємо його за допомогою саморізів до основи нашої побутівки. Перевертаємо підставу і укладаємо його оцинкованим листом вниз на опори з шлакоблоку або просто вирівняну площадку. До шлакоблоку конструкцію можна і не кріпити - побутівка буде в достатній мірі утримуватися власною вагою.

монтуємо стійки

установка стійок
установка стійок

Вертикальні опори робимо з труби 4х4 см. Нарізаємо її на шматки відповідно до запланованої висотою побутівки. Зазвичай вона дорівнює 250 см.

Перші опори виставляємо по кутах спорудженого на попередньому етапі заснування. Перевіряємо, щоб кут на стику стійок з підставою був строго прямим.

Вирівняну стійку фіксуємо зварюванням. Аналогічно виставляємо стійки за рештою кутах.

Додатково нам потрібно буде встановити проміжні стійки. Щоб зробити це без порушення геометрії конструкції, ми беремо другий прямокутну основу з труб, виготовлене на попередньому етапі і укладаємо його на верхівки кутових стійок.

Обварюються отриманий «куб» проміжними стійками і розпірками. Спочатку беремо шматки профтруби 4х4 см по висоті конструкції і вертикально приварюють їх між нижнім і верхнім підставою. Рекомендований крок установки - 100 см. На цьому ж етапі передбачаємо отвір для дверей.

Приварюють горизонтальну поперечину по колу опорної конструкції. Трубу потрібно приварити до вертикальних стійок на висоті, що дорівнює половині висоти побутівки.

Розпірки робимо з профільованої труби 2х4 см. Нарізаємо її на 30-сантиметрові шматки. Кожен край заготовки зрізаємо під 45-градусний кут. Обварюються отриманими розпірками всі кути конструкції. Додатково можемо ошпарити ними підлогу.

робимо покрівлю

Ми зробили нижню частину каркаса і стіни. Далі займаємося виготовленням «скелета» даху.

Ферми виготовляємо у вигляді рівнобедрених трикутників. Використовуємо трубу 2х4 см. Рекомендований крок установки ферм - 1 м. Приварювати їх по довжині каркаса. Покрівлю перекриваємо профнастилом. При бажанні можете використовувати інший матеріал на свій вибір.

Всі металеві елементи каркаса покриваємо спеціальною грунтовкою, а після її висихання наносимо фарбу бажаного кольору.

облаштування битовки

Монтуємо вікна і двері (краще придбати їх в готовому вигляді). Бажано, щоб вікна мали орні конструкцію і їх було не менше двох - не доведеться витрачати час на монтаж додаткової вентиляції. Приступаємо до подальшого облаштування нашої побутівки.

робимо підлогу

Спочатку споруджуємо чорнову підлогу з дощок, оброблених. Розкладаємо їх максимально щільно один до одного і прикріплюємо до каркаса саморізами.

Поверх дощок розстеляємо. Кріпимо її до лагам за допомогою будівельного степлера зі скобами.

Прибиваємо до основи додаткові лаги для укладання теплоізоляції і кріплення другого шару дощок. Лаги кріпимо з кроком, що дорівнює ширині обраного теплоізоляційного матеріалу. Для утеплення підлоги добре підійде мінеральна вата - порівняно недорогий і перевірений часом теплоізоляційний матеріал.

Укладаємо утеплювач в простір між лагами. Зверху фіксуємо шар пароізоляційного матеріалу. У цьому нам знову допоможе степлер зі скобами.

Укладаємо дошки чистового статі. Кріпимо їх до лагам за допомогою саморезов. На завершення покриваємо підлогу лаком або фарбуємо.

Виконуємо зовнішню обшивку

Битовку-вагончик можна залишити і без обшивки, а ось конструкція з деревини або металу потребують обов'язкової зовнішньої обробки. Чи не залишимо ж ми просто «голий» каркас?

Обтягуємо каркас гідроізоляційної плівкою. Ретельно проклеюємо стики гідроізоляційних смуг скотчем. Для зовнішньої обшивки стін підходить безліч різних матеріалів:

• дерев'яні дошки;
• композитні панелі;
• сайдинг і т.д.

Вибирайте на свій розсуд. Також дуже красиво виглядають битовки, обшиті блок-хаусом.

Обшивка металевої побутівки профнастилом

Важливо! Ділянка каркаса, відведений під ганок, що не обшивають.

Внутрішнє оздоблення

У простір між стійками каркаса укладаємо. Вкриваємо його шаром пароізоляційного матеріалу. Пароізоляцію кріпимо до каркаса відповідним способом.

Поверх каркаса набиваємо поперечні рейки для фіксації утеплювача. До цих же рейкам кріпимо обраний матеріал внутрішньої обшивки. Найчастіше для внутрішньої обробки використовується вагонка. В іншому ж орієнтуйтеся на свої уподобання і доступний бюджет.

Електрика

Тягнути в битовку повноцінну проводку ми не будемо. Такі будови не є капітальними і в подібному оснащенні не потребують. Але як в такому випадку організувати хоча б освітлення і обігрів? У цьому нам допоможе хороший подовжувач зі шнуром відповідної довжини. Включаємо його в найближчий доступне джерело електроенергії і тягнемо в битовку.

У побутівці ми зможемо включити в такий подовжувач трійник для більшої зручності та можливості використання відразу декількох електроприладів.

освітлення

Облаштовуємо на свій розсуд. В цілому ж для битовки вистачить кількох простих світильників, встановлених в основних функціональних зонах.

водопостачання

Для максимальної зручності експлуатації битовки проводимо в неї воду. Робити капітальний дорогий водопровід не будемо. Досить підключити гнучкий шланг до джерела водопостачання, ввести його в битовку через попередньо підготовлений отвір в стіні і оснастити краном для перекривання води.

Поруч з місцем кріплення шланга можемо встановити компактний. На ринку доступні спеціальні наливні моделі. Досить зняти з такого бака верхню кришку, наповнити ємність водою зі шланга, включити нагрівальний агрегат в розетку, і вже через найкоротший час використовувати теплу воду на свій розсуд. При бажанні до такої водогрейкі легко підключається шланг з душовою лійкою.

Чи не буде зайвою в битовки і компактна раковина. Кріпимо її до стіни в зручному місці. До сливу раковини підключаємо гофру для відведення води. Виводимо гофру через попередньо облаштоване отвір в підлозі і з'єднуємо з каналізаційною трубою. Через каналізаційну трубу вода буде йти в зливну яму або інше призначене для цього місце.

опалення

Обігрів робимо електричним. Бюджетний варіант - пара. Більш дорогий і ефективний - масляний обігрівач або конвектор. Потужність опалювального агрегату підбираємо відповідно до площі нашої побутівки.

На завершення нам залишиться лише виконати меблювання приміщення. У цьому моменті орієнтуємося повністю на свої вподобання і потреби.

параметр		металева побутівка
вартість	Дешевше. Для додаткового здешевлення натуральне дерево можна замінювати деревини плитами.	Дорожче. Метал відрізняється більш високою вартістю.
довговічність	Служить менше, ніж металева. Деревина погано переносить вплив вологи.	Стойко служить десятки років.
мобільність	Перевозити легше, однак немає гарантій, що дерев'яна конструкція нормально витримає транспортування.	Перевозити складніше, але безпечніше.
Можливість установки комунікацій і додаткових елементів	Можна, можливо. Складніше.	Можна, можливо. Легше.
екологічність	екологічні	Менш екологічні, якщо порівнювати з дерев'яними побутівки.

Вдалої роботи!

Ціни на популярні моделі електрообігрівачів

електрообігрівачі

Відео - Дачний своїми руками