Виготовлення щільних з'єднань з дерева

Професійна розмітка за допомогою точних інструментів

Щільні з'єднання виробів з дерева починаються з акуратною і точної розмітки. Це особливо важливо, якщо ви виготовляєте з'єднання вручну і лінії розмітки служать орієнтирами для інструментів. Точність механічної обробки залежить від акуратною настройки упорів, стопорів, вильоту і нахилу пильних дисків і фрез. Далі описані кроки, які допоможуть домогтися чудових результатів. Для цього не потрібно унікальне обладнання, але слід вибирати інструменти, які гарантують акуратність і ефективність. Крім того, візьміть за звичку дотримуватися таких правил при вимірах і розмітці.

• Користуйтеся точними інструментами. Наприклад, намагайтеся, якщо можливо, в більшості випадків застосовувати точну сталеву лінійку замість рулетки з гнучкою стрічкою. Хороші інструменти коштують дорожче, але вони прослужать вам протягом усього життя.
• Постійність - запорука успіху. Протягом усієї роботи над проектом користуйтеся одними і тими ж вимірювальними інструментами, щоб уникнути невеликих неточностей, які впливають на якість з'єднань. Наприклад, позначки 300 мм на двох лінійках можуть не збігатися.
• Головне - результат, а не вимірювання. У більшості випадків слід уникати вимірювань, коли можна використовувати для розмітки суміжній деталі вже готову деталь з елементами з'єднання. Наприклад, зробивши шипи на передній стінці ящика, розмітьте з їх допомогою «Ластівчине хвости» на заготовках бічних стінок.
• Застосовуйте правильні прийоми розмітки і правильні інструменти.З хорошими розмічальними і вимірювальними інструментами простіше домогтися необхідної точності.

Не завжди вдається точно вирівняти кінець лінійки з торцем заготовки, тому в такій ситуації краще, як кажуть, пожертвувати нулем. Зіставте з торцем наступне порядкове розподіл і відзначте розмір відповідно до нього.

Щоб провести тонку лінію паралельно грані заготовки, використовуйте рейсмус. Показана розмітка контуру гнізда на стійці після визначення положення кінця поперечини

Гострий ніж залишає найтоншу лінію, забезпечуючи високу точність розмітки. У деяких випадках поглиблена лінія стає також стартовою позицією для стамески

Коли потрібно виміряти товщину заготовки і пазового диска або ширину паза, електронний штангенциркуль позбавить від помилки, показуючи точний розмір

Переконатися, що упори верстата встановлені точно під кутом 90 °, можна за допомогою сталевого кутника

Точна настройка верстатів для точної обробки деталей

Верстати й електроінструменти забезпечать чудові результати тільки за умови їх правильного налаштування і регулювання. На цій сторінці показані основні особливості налаштування трьох машин, головних для більшості майстерень: пильного й строгально-фуговального верстатів, а також фрезерного столу. Підготувавши їх до роботи, пам'ятайте наступні правила.

• Перш за все, зробіть заготовки однакової товщини. Починайте роботу над будь-яким проектом з обробки всіх заготовок до однієї і тієї ж товщини. Будь-які відмінності в товщині ускладнюють отримання акуратних з'єднань і викликають необхідність у додатковій підгонці шліфовці і циклювання.
• Розумний підхід. Довгі дошки незручно обробляти, тому краще відразу розкроїти їх на заготовки з невеликим припуском, з якими простіше управлятися, домагаючись необхідної точності.
• Перевіряйте розміри двічі. Реальна товщина плитних і листових матеріалів, як правило, відрізняється від номінальної, тому для їх вимірювання слід використовувати штангенциркуль. Тільки після цього випилюють пази, шпунти і фальци відповідної ширини.

Перш ніж щось пиляти, перевірте паралельність диска пазів в столі, налаштуйте поперечний (кутовий) упор на кут 90 °, а потім встановіть поздовжній упор паралельно диску. При поздовжньому пилянні використовуйте притискну гребінку, яка утримує заготовку щільно притиснутою до поздовжнього упору.

Вирівняйте задній стіл з найвищою точкою траєкторії ріжучих крайок ножів, як показано на малюнку справа. Потім за допомогою перевіреного кутника переконайтеся, що поздовжній упор встановлений точно під прямим кутом до заднього столу. Щоб домогтися відмінного результату, при струганні завжди притискайте заготовку до упору. Повільно подавайте дошку на обертову ножевую головку. Коли передній кінець дошки пройде над ножами, змістите вперед місце для вкладання притискного зусилля, щоб дошка притискалася до заднього столу. Для отримання хорошого результату відрегулюйте задній стіл і поздовжній упор.

Плануйте виконання більшої частини фрезерних робіт за кілька проходів, налаштувавши упор на остаточну висоту або ширину для останнього проходу. Фіксуйте положення фрезера після кожної зміни вильоту фрези. При вибірці пазів, шпунтов, фальців і інших елементів з'єднань використовуйте притиски, подібні показаної тут притискної гребінці. Неважко зробити самому, для цього не потрібно багато матеріалу.

Остаточна підгонка гарантує успіх

Незалежно від того, скільки з'єднань потрібно виготовити на верстаті, після кожної зміни налаштувань завжди робіть пробні проходи і зразки з'єднань, використовуючи обрізки. Регулювання слід продовжувати до досягнення щільною збірки пробного з'єднання і тільки після цього приступити до обробки деталей проекту. Але незважаючи на всі ваші старання, часом можна виявити недосконалість в з'єднаннях. Тирса на пиляльному столі або непомітне викривлення раніше остроганной заготовки можуть зіпсувати роботу і зробити збірку неможливою. Якщо деталь дуже товста або широка, не піддавайтеся спокусі підігнати розмір за допомогою верстатів. Точну підгонку краще довірити ручним інструментам.

• Маленький зензубель. З його допомогою вдається швидше за все зняти шар товщиною від 0,5 мм і більше з широкого шипа або гребеня. Зензубель з малим кутом нахилу залізяки особливо ефективний при роботі поперек волокон. Виступаюча збоку ріжучакромка дозволяє обробляти внутрішній кут впритул до плечики шипа.
• Рашпіль або напилок. Плоский рашпіль, з великою насічкою швидко видаляє матеріал, але залишає більш грубу поверхню, ніж рубанок. Плоский напилок працює повільніше, але їм добре вигладжувати поверхню.
• Наждачний папір. Якщо вам потрібно зняти зовсім небагато матеріалу з шипа або інший широкої поверхні, наклейте шматок наждачного паперу зернистістю 100 одиниць на відповідний обрізок дошки або корковий брусок. Використовуйте самоклеящуюся наждачний папір або наклейте звичайну за допомогою аерозольного клею або двостороннього скотча. Такий спосіб дозволяє обробити тільки одну площину, не торкнувшись суміжні, як це буває, якщо просто обернути брусок наждачним папером.
• Стамеска. Різної ширини клинки дозволять видалити матеріал з будь-яких важкодоступних місць. При зачистці плоскій поверхні тримайте стамеску фаскою вгору, притискаючи її плоску передню грань до деревини.

Застосовуючи рашпіль, стамеску або будь-який інший інструмент для видалення матеріалу, не поспішайте і регулярно перевіряйте результат, поєднуючи деталі.

Ретельно плануйте послідовність збірки

Ви акуратно випиляли всі деталі, домоглися щільності у всіх з'єднаннях і тепер готові зайнятися складанням. Але перш ніж відкрити флакон з клеєм, обов'язково проведіть пробну суху збірку (без клею). Збираючи виріб, визначте, в якому порядку краще з'єднувати деталі, скільки струбцин потрібно для щільного стиснення всіх з'єднань і як краще розмістити струбцини, щоб не було перекосів.

Збірку великих і складних проектів краще розділити на кілька простих етапів, замість того щоб метушитися, намагаючись склеїти всі деталі за один раз. Наприклад, роблячи шафка з фільонками боковинами, спочатку зберіть рами з фільонками, а потім приступайте до основної збірці. Такий підхід дає вам більше часу для перевірки всіх з'єднань і вимагає менше струбцин. Інший спосіб виграти час - використовувати клей із збільшеним часом схоплювання. Наприклад, звичайний жовтий клей Titebond змушує провести всю збірку за 15 хвилин, а різновид Titebond Extend дозволяє вирівнювати склейку протягом 25 хвилин.

При установці струбцин переконайтеся, що їх тиск припадає на середину з'єднання. Неправильно встановлена \u200b\u200bструбцина може деформувати деталі так, що між ними утворюється зазор. Іноді, незважаючи на всі старання, з'єднання не вдаються акуратними. Випадково соскользнувшего інструмент, неуважність або непомічені тирса близько упору призводять до того, що з'єднання виявляється нещільним або в ньому з'являється помітний зазор.

Збирайте шафка поетапно, склеївши спочатку невеликі бічні фільончасті рами. Тоді ви зможете приділити більше уваги кожному з'єднанню. Потім приступайте до збірки корпусу

Як можна врятувати гадану зіпсованої роботу?

Зазор можна замазати сумішшю бистросхвативающегося епоксидного клею з пилом від шліфування такий же деревини (суміш повинна мати консистенцію густої пасти). Краще використовувати саме епоксидний клей замість ПВА, так як шпаклівка неминуче розмазується по прилеглим до з'єднання поверхонь і епоксидний клей застигає, що не всмоктуючись в деревину. Надлишки такого складу неважко видалити шліфуванням, щоб не виникли проблеми при нанесенні обробки. Застосовуйте такий метод заповнення, коли на перше місце виходить зовнішній вигляд з'єднання, а не його міцність.

Якщо при пробної збірці шип бовтається в гнізді, таке з'єднання не буде міцним. Заповнення зазорів клеєм не принесе користі, тому не полінуйтеся посилити занадто тонку частину за допомогою деревини. Випиляєте дві накладки, щоб шип став трохи товщі, ніж потрібно, і приклейте їх по обидва боки. Після просушування знову слід регулювати шип до розмірів гнізда.

Перетворіть недолік в гідність

Іноді краще не приховувати сліди ремонту, а зробити їх видимими. У занадто вузькому ясеневі шипі, зробили два пропила і вставили в них тонкі клини з вишні, які щільно притиснули вузькі щічки шипа до країв гнізда. В інших випадках, наприклад, при з'єднанні потайним шипом, невеликі фаски або заокруглення уздовж ребер плічок зроблять нещільний стик менш помітним.

замініть деталь

Це може статися з кожним з нас. Деякі помилки не має сенсу виправляти з двох причин: (1) якщо незалежно від вашої майстерності та старання непривабливий дефект залишиться помітним або (2) якщо швидше і простіше зробити нову деталь замість зіпсованої.

Надійність і естетика складних конструкцій з дерева багато в чому залежить від правильного вибору способу з'єднання її складових частин. Особливо це актуально для каркасних виробів, несучих конструкцій, де параметри безпеки виходять на передній план.

Якісне з'єднання дерев'яних деталей - запорука довговічності, основа привабливого вигляду виробу, показник майстерності і професіоналізму теслі і столяра.

Вибір виду з'єднання

Взагалі, видів з'єднань дерев'яних заготовок існує величезна кількість, тому розповісти можна тільки про деякі з них, найбільш поширених.

Одним з найпростіших способів наростити дерев'яну деталь (брус, колода, дошку), збільшити її ширину є торцеве з'єднання. Існує кілька варіантів його реалізації. Часто застосовують простий і функціональний метод в половину товщини (впівдерева). Залежно від передбачуваного навантаження на деталь зріз може бути рівним або косим. В окремих випадках стик зміцнюють за допомогою фігурних вирізів - замків. Даний тип з'єднання перешкоджає розтягуванню, скручування, згину. Так зрощують брус між собою з метою подовження.

Створення об'ємних рам або дерев'яних каркасів вимагає надійних з'єднань під різними кутами. У цьому випадку раціонально використовувати з'єднання типу шип-паз або шип-проушина. Вузли в місці стику деталей витримують навантаження зсуву, вигину і стиснення. Якщо конструкції необхідна висока стійкість на розрив, вирізи роблять трапецієподібної форми.

Додаткові зв'язку каркасних виробів, які надають жорсткість конструкції, реалізують за допомогою Т-образних або хрестоподібних з'єднань. Основне навантаження на стиках - стиснення, зміщення і розрив. В особливих випадках конструкцію додатково підсилюють металевими куточками, шурупами або цвяхами.

Для з'єднання дощок між собою в коробчаті конструкції під прямим кутом зручно використовувати спеціальний Планшетний паз. Як зрозуміло з назви, даний спосіб часто застосовують для створення об'ємних конструкцій, в тому числі ящиків для меблів. Якісно виготовлений Планшетний стик виглядає монолітно, має привабливий вигляд і витримує значні навантаження. При створенні дерев'яних меблів часто використовують з'єднання на шкантах, нагелях і доміно (коли паз має довгасту форму, на відміну від круглого шканта).

Шипове з'єднання (шип-паз)

Найпростішим і одним з найнадійніших є з'єднання шип-паз. Воно широко застосовується в столярній справі. Подібним способом збирають в єдине ціле дерев'яні деталі віконних рам, виготовляють найрізноманітніші деталі корпусних меблів, листи фанери. Суть даного методу полягає в тому, що на торці однієї соединяемой деталі роблять шип, який вставляється в паз іншої деталі і фіксується в ньому.

Для роботи зручно використовувати спеціальний ламельний фрезер, через брак такого можна обійтися простим ручним інструментом. знадобиться:

• ручна обушковой пила з дрібним зубом;
• електрична або ручна дриль;
• кілька стамесок різної ширини;
• наждачний папір;
• вимірювальний інструмент, кутник і олівець.

Спочатку розмічають заготовки. Параметри шипа і паза залежать від параметрів дерев'яних деталей і конфігурації вироби, проте варто враховувати кілька загальних рекомендацій.

Важливо! Товщина шипа повинна складати приблизно третину товщини деталі, ширина - 70-80% ширини, довжина повинна дорівнювати товщині соединяемой заготовки.

Параметри паза також повинні відповідати цим критеріям. У будь-якому випадку важливо стежити за тим, щоб розміри шипа і паза збігалися. Деталі повинні з'єднуватися легко, без натиску, але не випадати під власною вагою. Не повинно бути люфтів, щілин і перекосу.

Першим вирізують паз, така послідовність викликана тим, що шип набагато простіше підганяти під паз, ніж навпаки. За допомогою пилки роблять пропили, зайву деревину видаляють за допомогою дрилі, дно паза і стінки вирівнюють стамесками.

У більшості випадків для фіксації деталей досить одного лише столярного клею, забезпечити максимум міцності допоможуть шурупи або цвяхи.

з'єднання вполдерева

Досить часто в столярній справі використовують різні варіанти стиків впівдерева (простий або прямий замок). Даний тип зборки дерев'яних конструкцій характеризується простотою виготовлення і високою надійністю. Розрізняють такі його різновиди:

• поперечне з'єднання;
• впівдерева - ластівчин хвіст;
• кутове з'єднання;
• на вус;
• зрощування впівдерева.

Перші два способи застосовують для з'єднання деталей, що перехрещуються під прямим кутом. Особливо популярний ластівчин хвіст, в якому форма вирізу є трапецію і бічні сторони йдуть не під прямим кутом. Паз замку злегка розширюється від торця, забезпечуючи більш надійну фіксацію. Треба відзначити, що шипове з'єднання теж може називатися ластівчин хвіст, якщо шипи вирізані у вигляді трапецій.

Другий і третій способи формують закінчений кут. Зрощування застосовують в разі потреби збільшити довжину заготовки.

Як зробити поперечне з'єднання

Одним з найпростіших є поперечне з'єднання. Воно відрізняється простотою виготовлення, оволодіти його премудростями може навіть початківець тесляр. Робота виконується в наступному порядку:

• робиться розмітка. З'єднуються деталі накладають один на одного. За допомогою лінійки прокреслюють лінію зрізу. Рейсмусом наносять розмітку по товщині;
• перша деталь затискається в лещата. Ручною пилкою, акуратно, по лініях робиться розпил до позначки, залишеної рейсмусом. Заготівля повертається. Робиться другий пропив;
• заготовку виймають з лещат. За допомогою гострої стамески та дерев'яного молотка-киянки видаляють частину деревини між пропилами;
• обробляють другу деталь;
• площині вирівнюють за допомогою наждачного паперу або абразивного бруска.

Тепер можна стикувати дерев'яні заготовки. З'єднання має бути щільним, без люфтів і зазорів. Якщо виріб буде нерознімним, стики промащують столярним клеєм, конструкція додатково посилюється шурупами.

Формування кутів на вус

Одним з кращих способів створення кутів різних об'ємних виробів є стик на вус. Він дозволяє створити монолітну конструкцію, приховати волокна торця, тим самим забезпечити привабливий вигляд. Цей спосіб підходить для найрізноманітніших виробів, але найчастіше застосовується для виготовлення рамок і деталей корпусних меблів.

Для створення з'єднання в кожній з дерев'яних деталей роблять пропили під кутом, рівним половині кута, під яким зустрічаються заготовки. Найчастіше цей кут прямий, отже, запили виконують під 45 градусів, проте кут може варіюватися в широких межах. Роботи виконують за таким алгоритмом.

Спочатку розмічають деталі. Важливо не забувати, що розмітка виконується по довгій стороні, в іншому випадку можна не вгадати з розмірами.

На крайках, які будуть з'єднані, проводять лінію під потрібним кутом. Комбінованим косинцем розмітку переносять на кожну сторону заготовки. Потім виконують розпил, для якого краще використовувати електричну торцеву пилу, але можна працювати і ручним інструментом. Працюючи ножівкою, важливо контролювати кут зрізу, незайвим буде скористатися бруском в якості направляючої.

Готові деталі прикладають один до одного, перевіряючи точність підгонки. Нерівності доведеться згладити ручним рубанком, довести кут за допомогою шліфувальної шкурки. На обидві поверхні наноситься столярний клей, і за допомогою струбцин виріб фіксується. Додаткової міцності можна домогтися за допомогою цвяхів. Працюючи молотком, важливо контролювати силу удару, щоб заготовки не зрушили.

Особливо відповідальні з'єднання підсилюють за допомогою брусків, які вклеюють у внутрішній кут. Стик, який не буде видно, можна додатково зміцнити металевим кутником.

В результаті якісно виконаної роботи вийде ідеальний шов. Якщо ж утворилася невелика щілина, то її можна приховати, розправивши прилеглі волокна деревини за допомогою гладкої циліндричної поверхні. Для цього підійде стрижень звичайної викрутки.

Шип в вушко

Кутові і таврові (приклад: Т-подібне з'єднання віконної рами) перетину зручно виконувати методом шип-гребінь в вушко. В даному випадку вушко роблять в торці вертикальною деталі, пропили під шип - в горизонтальній її складової.

Робота починається з розмітки вушка. Товщина заготовки ділиться на три. Тонкою ножівкою роблять пропили на глибину, рівну ширині інший заготовки. За допомогою стамесок видаляють зайву деревину, стінки вушка вирівнюють наждаковим папером.

Розмічають другу заготовку. Ширина шипа повинна бути рівна ширині першої заготовки, товщина рівнятися товщині шипа. Пропили виконують ручною ножівкою, ретельно контролюють глибину і кут нахилу. Зайве знімають стамескою.

Остаточне доведення по товщині виконують за допомогою наждачного паперу. Деталі повинні з'єднуватися з легким зусиллям і не розпадатися під власною вагою.

Шип в гніздо

Більш складним з'єднанням є спосіб шип в гніздо. Воно вимагає більшої майстерності, але відрізняється набагато більш високою надійністю і довговічністю. Сфера використання та ж, що і в попередньому випадку, а саме - Т-образні стики. Відмінність даного методу полягає в тому, що шип робиться в торці вертикальною деталі, в тілі горизонтальної випилюється гніздо.

Це одне з найпоширеніших меблевих з'єднань. Розрізняють з'єднання з наскрізним шипом і з глухим. Відмінність полягає в тому, що в першому випадку вирізається наскрізне гніздо, в другому проріз робиться на певну глибину.

Особливості японського столярного з'єднання

Небувалих висот столярного мистецтва досягли японські майстри. Використовуючи традиційні техніки, комбінуючи різні типи з'єднань, вони створюють точні і надійні стики без застосування цвяхів та іншого кріплення. Стиковка різних дерев'яних деталей виконується виключно завдяки силі тертя.

В основі надійності даних сполук лежить точний зріз. Ідеально підігнані лінії замків на обох сполучених деталях дозволяють створити з'єднання з бездоганною точністю. Складні конфігурації замків вимагають великого досвіду, знань і вміння володіти інструментом, але при бажанні всього цього можна навчитися.

Ущільнення дощок

Якісна деревина коштує дорого, купити хорошу дошку з необхідними параметрами не завжди можливо, нехай не завжди і потрібно. Щоб зробити, наприклад, стільницю, зовсім необов'язково шукати дошку шириною в стіл, володіючи навиками столярної справи, можна створити ідеальне дерев'яне полотно з необхідними параметрами.

Варіантів сплачіванія багато. Широко поширена дошка з шипом і пазом, так звана вагонка. Вона дозволяє створювати рівні дерев'яні поверхні великої площі. Часто використовується спрощений її варіант - дошка зі стиком в чверть.

Ущільнення на гладку фугу (встик)

Найпростіший спосіб, що не вимагає додаткових елементів. Бічні грані дощок фугують, краще робити це попарно, затискаючи обидві сусідні дошки в лещата і одночасно обробляючи їх. Така обробка створить точну поверхню, на якій нерівності однієї дошки будуть компенсуватися нерівностями інший. Обидві дошки промазують клеєм і фіксують до повного його застигання.

Ущільнення несучих елементів

Подовжити (наростити) дошку, яка є частиною несучої конструкції можна декількома способами. Найпростіший і найнадійніший - з'єднання вполдерева з подальшою накладкою на місце з'єднання підсилюють планок. Некритичні ділянки можна підсилити за допомогою фанери.

Цей же спосіб використовують і для зчленування дощок під різними кутами. Точно виконані розрізи сочленяющаяся деталей дозволяють обійтися і без підсилюють накладок, досить закріпити дошки в місці стику шурупами.

Рубка без залишку означає, що укладені колоди сформують рівний кут, їх кінці не будуть виступати за межі будівлі, окрема його різновид - теплий кут. Рубка із залишком, в свою чергу, означає, що по кутах будівлі сформується переплетення з виступаючих торців. Другий спосіб більш витратний в плані кількості матеріалу, але будівля краще зберігає тепло і стійкіше.

Існують різні способи з'єднання деталей з дерева, вміння визначити оптимальний для того чи іншого виду робіт дозволить значно урізноманітнити асортимент виробів, які може виготовити майстер. Правильно обраний спосіб забезпечить привабливий зовнішній вигляд виробу і гарантує надійність об'ємної конструкції.

Крім обробки цільних шматків деревини, часто доводиться з'єднувати дерев'яні деталі в вузли і конструкції. З'єднання елементів дерев'яних конструкцій називають посадками. З'єднання в конструкціях дерев'яних деталей визначаються п'ятьма видами посадок: напружена, щільна, змінна, вільна і дуже вільна посадка.

вузли - це частини конструкцій в місцях з'єднання деталей. З'єднання дерев'яних конструкцій поділяються на види: торцеві, бічні, кутові Т-образні, хрестоподібні, кутові L-образні і ящикові кутові з'єднання.

Столярні з'єднання мають більше 200 варіантів. Тут розглянуті тільки з'єднання, якими користуються на практиці столяри і теслярі.

Торцеве з'єднання (нарощування) - з'єднання деталей по довжині, коли один елемент є продовженням іншого. Такі сполуки бувають гладкі, зубчасті з шипами. Додатково їх закріплюють клеєм, шурупами, накладками. Горизонтальні торцеві з'єднання витримують навантаження на стиск, розтяг і на вигин (рис. 1 - 5). Пиломатеріали нарощують в довжину, утворюючи на кінцях вертикальні і горизонтальні зубчасті з'єднання (клиновий замок) (рис. 6). Таким з'єднанням не потрібно бути під тиском протягом усього процесу склеювання, так як тут діють значні сили тертя. Зубчасті з'єднання пиломатеріалів, виконані фрезеруванням, відповідають першому класу точності.

З'єднання дерев'яних конструкцій повинні бути виготовлені ретельно, відповідно до трьох класами точності. Перший клас призначений для вимірювального інструмента високої якості, другий клас - для виробів меблевого виробництва, а третій - для деталей буд, сільськогосподарського інвентарю та тари. Бічне з'єднання кромкою декількох дощок або рейок називають об'єднанням (рис. 7). Такі сполуки застосовують в конструкціях підлог, воріт, теслярських дверей і т. Д. Дощаті, рейкові щити додатково зміцнюють поперечиною і наконечниками. При обшивці стель, стін верхні дошки перекривають нижні на 1/5 - 1/4 ширини. Зовнішні стіни обшивають горизонтально укладеними дошками внахлест (рис. 7, ж). Верхня дошка перекриває нижню на 1/5 - 1/4 ширини, що забезпечує відведення атмосферних опадів. З'єднання кінця деталі із середньою частиною іншого утворює Т-подібне з'єднання деталей. Такі сполуки мають велике число варіантів, два з яких показані на рис. 8. Ці сполуки (в'язки) застосовують при сполученні лаг перекриттів і перегородок з обв'язкою будинку. З'єднання деталей під прямим або косим кутом називають хрестоподібним з'єднанням. Таке з'єднання має один або два паза (рис. 3.9). Хрестоподібні з'єднання застосовують в конструкціях дахів і ферм.

Мал. 1. Торцеві з'єднання брусів, які чинять спротив стиску: а - з прямою накладкою вполдерева; б -з косою накладкою (на «вус»); в - з прямою накладкою вполдерева зі стиком в тупий кут; г - з косою накладкою зі стиком в шип.

Мал. 2. Торцеві з'єднання брусів (нарощування), які чинять спротив розтягування: а - в прямій накладної замок; б - в косою накладній замок; в - з прямою накладкою вполдерева зі стиком в косою шип (в ластівчин хвіст).

Мал. 3. Торцеві з'єднання брусів, які чинять спротив вигину: а - з прямою накладкою вполдерева з косим стиком; б - з прямою накладкою вполдерева із ступінчастим стиком; в - в косою накладній замок з клинами і зі стиком в шип.

Мал. 4. Зрощування врубкой з посиленням клинами і болтами.

Мал. 5. Торцеві з'єднання брусів, що працюють на стиск: а - впритул з потайним видовбаним шипом; б - впритул з потайним вставним шипом; в - з прямою накладкою вполдерева (з'єднання може бути укріплено болтами); г-з прямою накладкою вполдерева із закріпленням дротом; д - з прямою накладкою вполдерева із закріпленням металевими обоймами (хомутами); е - з косою накладкою (на «вус») із закріпленням металевими обоймами; ж - з косою накладкою і закріпленням болтами; з - розмітка косою накладки; і - впритул з потайним чотиригранним шипом.

Мал. 6. Торцеві нарощування схеми фрезерування при торцевому склеюванні заготовок: а - вертикальне (по ширині деталі), зубчасте (клиновидное) з'єднання; б - горизонтальне (по товщині деталі), зубчасте (клиновидное) з'єднання; в - фрезерування зубчастого з'єднання; г - випилювання зубчастого з'єднання; д - вифрезерованіе зубчастого з'єднання; е - з'єднання в торець і склеювання.

Мал. 7. Згуртовування дощок: а - на гладку фугу; б - на вставну рейку; в - в чверть; г, д, е - в паз і гребінь (з різними формами паза і гребеня); ж - внахлест; з - з наконечником в паз; і - з наконечником у чверть; до - з перекриттям.

Мал. 8. Т-подібні з'єднання брусків: а - з потайним косим шипом (в лапу або в ластівчин хвіст); б - з прямою ступінчастою накладкою.

Мал. 9. Хрестові з'єднання брусків: а - з прямою накладкою вполдерева; б - з прямою накладкою неповного перекриття; в - з посадкою в одне гніздо

З'єднання двох деталей кінцями під прямим кутом називають кутовими. Вони мають наскрізні і некрізні шипи, відкриті і впотёмок, вполупотёмок внакладку, впівдерева і т. П. (Рис. 10).Кутові з'єднання (в'язки) застосовують в віконних невірних блоках, в з'єднаннях парникових рам і др.Шіповое з'єднання впотемок має довжину шипа не менше половини ширини соединяемой деталі, а глибина паза на 2 - 3 мм більше довжини шипа. Це необхідно щоб з'єднуються деталі легко сполучалися один з одним, і в гнізді шипа після склеювання залишалося місце для надлишків клею. Для дверних рам застосовують кутову шипове з'єднання впотемок, а для збільшення розмірів соединяемой поверхні-вполупотемок. Подвійний або потрійний шип підвищує міцність кутового з'єднання. Однак міцність з'єднання визначається якістю його виконання. У меблевому виробництві широко застосовують різноманітні кутові ящикові з'єднання (рис. 11). З них найбільш просте - відкрите наскрізне шипове з'єднання. До виготовлення такого з'єднання на одному кінці дошки шилом розмічають за кресленням шипи. По розмітці бічних частин шипа пилою з дрібними зубами роблять пропил. Кожен другий пропив шипа видовбують стамескою. Для точності з'єднання спочатку пропілівают і видовбують гнізда для шипів в одній деталі. Її накладають на кінець іншої деталі і роздрібнюють. Потім пропілівают, видовбують і з'єднують деталі, зачищаючи з'єднання рубанком, як показано на рис. 11.

При з'єднанні деталей на «вус» (під кутом 45 °) кутову в'язку закріплюють сталевими вставками, як показано на рис. 12. При цьому стежать, щоб одна половина вставки або скрепа входила в одну деталь, а інша половина - в іншу. Клиноподібну сталеву пластинку або кільце поміщають в вифрезерувана пази деталей, що з'єднуються.

Кути рам і ящиків з'єднують прямим відкритим наскрізним Шиповим з'єднанням (рис. 3.13, а, б, в). При підвищених вимогах до якості (із зовнішнього боку шпильки не видно) кутову в'язку виконують косим з'єднанням впотёмок, паз і гребінь або косим з'єднанням на рейку, як показано на рис. 13, г, д, е, ж і на рис. 14.

Коробчатую конструкцію з горизонтальними або вертикальними поперечними елементами (полки, перегородки) з'єднують за допомогою кутових Т-подібних з'єднань, показаних на рис. 15.

У з'єднанні елементів верхнього поясу дерев'яних ферм з нижнім використовують кутові врубки. При сполученні елементів ферми під кутом 45 ° або менше в нижньому елементі (затягуванні) роблять одну врубку (рис. 16, а), при куті більше 45 ° - дві врубки (рис. 16,6). В обох випадках торцевої пропив (врубка) перпендикулярний напрямку діючих сил.

Додатково вузли закріплюють болтом з шайбою і гайкою, рідше скобами. Зроблені з колод стіни будинку (зрубу) з горизонтально покладених колод в кутах з'єднують врубками «в лапу». Вона може бути простою або з додатковим шипом (лапа з приямком). Розмітку врубки виконують так: кінець колоди обтісують в квадрат, на довжину сторони квадрата (уздовж колоди), щоб після обробки вийшов куб. Сторони куба ділять на 8 рівних частин. Потім з одного боку знизу і зверху видаляють 4/8 частина, а решта сторони виконують, як показано на рис. 17. Для прискорення розмітки і точності виготовлення врубувань використовують шаблони.

Мал. 10. Кутові кінцеві з'єднання заготовок під прямим кутом: а - з одинарним відкриття наскрізним шипом; б - з одинарним наскрізним потайним шипом (впотемок); в-з одинарним глухим (непрямим) шипом впотемок; г - з одинарним наскрізним напівпотайною шипом (вполупотемок); д - з одинарним глухим шипом вполупотемок; е - з потрійним відкритим наскрізним шипом; ж - в пряму накладку впівдерева; з - в наскрізний ластівчин хвіст; і - в вушка з підрізуванням.

Мал. 11. Скринькові кутові з'єднання з прямими наскрізними шипами: а - випилювання шипових пазів; б - розмітка шипів шилом; в - з'єднання шипа з пазом; г - обробка рубанком кутового з'єднання.

Мал. 12. Кутові кінцеві з'єднання під прямим кутом, укріплені металевими вставками - кнопками: а - 8-образної вставкою; б-клиноподібної платівкою; в- кільцями.

Мал. 13. Скринькові кутові з'єднання під прямим кутом: а - прямими відкритими наскрізними шипами; б - косими відкритими наскрізними шипами; в - відкритими наскрізними шипами в ластівчин хвіст; г - паз на вставну рейку впритул; д - в паз і гребінь; е - на вставних шипах; ж - на шипах в ластівчин хвіст вполупотёмок.

Мал. 14. Косі (на «вус») ящикові з'єднання під прямим кутом: а - косими шипами впотемок; б - косим з'єднанням на вставну рейку; в - косим з'єднанням на шипи впотемок; г - косим з'єднанням, укріпленим тригранної рейкою на клею.

Мал. 15. Прямі та косі з'єднання заготовок: а - на подвійне з'єднання в косі паз і гребінь; б - на прямий паз і гребінь; в - на тригранний паз і гребінь; г - на прямий паз і гребінь впотемок; д - на прямі наскрізні шипи; е - на круглі вставні шипи впотемок; ж - на шип в ластівчин хвіст; з - на паз і гребінь, укріплені цвяхами.

Мал. 16. Вузли в елементах ферми.

Мал. 17. Сполучення колод стін зрубу: а - проста лапа; б - лапа з вітровим шипом; в - розмітка лапи; 1 - вітрової шип (приямок)

Довбання й різання деревини

У найпростішому з'єднанні дерев'яних деталей беруть участь шип і гніздо. Гнізда для шипів, а також вушка виконують довбанням по розмітці. Для довбання використовують долото і стамески. Долотами видовбують прямокутні гнізда, - а стамесками вибирають гнізда в вузьких і тонких деталях, зачищають шипи і гнізда, підганяють з'єднання, зрізають фаски. Крім того, стамески використовують для обробки криволінійних поверхонь в тих випадках, коли це неможливо зробити іншим інструментом, наприклад рубанком.

Долото (рис. 1) бувають теслярські та столярні. Ручки доліт роблять із сухої деревини листяних порід: бука, граба, клена, ясена та ін. Інструмент повинен бути гостро заточений; викришування на лезі не допускаються. У разі наскрізного гнізда заготовку розмічають по обидва боки (рис. 2, а), в разі непрямого - з одного (рис. 2, б). Наскрізне гніздо спочатку вибирають з одного боку заготовки, потім - з іншого.

Долото підбирають по ширині гнізда. Для зручності однакові гнізда іноді вибирають одночасно в декількох деталях, складених в стопу. Долото для роботи ставлять фаскою всередину гнізда, відступивши від лінії розмітки на 1 ... 2 мм (рис. 2, в). Це необхідно для зачистки гнізда стамескою. Під час роботи долото тримають перпендикулярно. За першим ударом по долоту, поставленому поперек волокон, перерізаються волокна, за другим ударом по долоту, відставленого всередину гнізда, відділяється стружка (рис. 2, г).

Мал. 1. Долото: а - Плотничное (ширина леза - 16, 20, 25 мм); б - столярне (ширина леза - 6, 8, 10, 12, 16, 20 мм).

Мал. 2. Довбання гнізд долотом: а - наскрізне гніздо; б - наскрізне гніздо; в - положення долота; г - прийом довбання.

Мал. 3. Киянки: а - кругла; б - призматична.

Мал. 4. Використання упору при долбленії: 1 - струбцина; 2 - деталь; 3 - металевий упор; 4 - долото.

Мал. 5. Стамески: а - плоска (ширина леза - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 мм); б - напівкругла (ширина леза - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 мм).

Стружку підрізають обов'язково на всю глибину гнізда - до прорубані волокон, інакше не вийде гніздо з рівними краями. При долбленії вушок, коли бічні сторони гнізда підпиляні, виконують поднутріваніе, т. Е. Підрізають кути вушка під подальше чистове довбання.

Киянки, якими при долбленії завдають ударів по інструменту, бувають круглими або призматичними (рис. 3). Матеріалом для киянок служить деревина в'яза, граба, калини.

При, долбленії отвори в товстій заготівлі рекомендується користуватися упором (рис. 4), що представляє собою металеву смужку товщиною 1 - 1.5 мм, вигнуту під кутом 90 °. Такий упор кріплять на брусі струбциной. Щоб при затиску не зіпсувати поверхню деталі, під смужку необхідно підкласти прокладку.

Стамесками (рис. 5) обробляють гнізда, кромки, пази і фаски. Криволінійні поверхні обробляють напівкруглими стамесками, всі інші - плоскими. Кут заточування стамесок - 25 °.

Прийоми роботи стамескою показані на рис. 6. Виробляючи різання стамескою, лівою рукою регулюють товщину стружки, що знімається і напрямок різання, а правою просувають стамеску. В тонких деталях гнізда й вушка видовбують стамесками із застосуванням киянки, у всіх інших випадках використовують натиск руки.

Так як інструмент має гостру ріжучу частину, то будь-яка втрата уваги під час роботи неминуче веде до травми, тому при роботі стамескою потрібна гранична уважність і знання основних правил користування нею. Забороняється різати стамескою на себе, з упором деталі на груди, з розташуванням деталі на колінах, у висячому положенні і в напрямку підтримуючої руки.

У продажу бувають стамески ковані, що володіють кращими ріжучими якостями, і штамповані. Напівкруглі стамески з невеликою шириною ріжучої частини, а також стамески-клюкарзи виготовляють, як правило, самі майстри. Вони служать для вибирання деревини в круглих гніздах при виконанні нескладних різьблених робіт. Такі стамески бувають і в наборах інструментів для різьби по дереву.

Для роботи столяра достатньо мати два долота з лезом шириною 6 і 12 мм, а також набір стамесок з лезом шириною від 2 до 16 і 25, 40 мм.

Різець, ріжучий деревину, зустрічає її опір. Величину опору, яку різець зустрічає на площі 1 м2 поперечного перерізу стружки, називають питомим опором різанню. При різанні деревини розрізняють кути, утворені передньої і задньої гранями різця з поверхнею обробки (рис. 8).

Кут між передньою і задньою гранями різця називають кутом заточки. Для стругальних ножів і стамесок він становить 20 ... 30 ° і залежить від твердості оброблюваного матеріалу.

Кут між передньою гранню різця і поверхнею обробки називають кутом різання. У стругальних ножів ручного інструменту він становить 45 ... 50 °, а верстатного - 45 ... 65 °. Чистота обробки поверхні залежить від величини кута різання - чим він більший, тим рівніше поверхня. Збільшення кута різання збільшує силу різання. Чистота обробки поверхні залежить від швидкості обертання інструменту і подачі матеріалу. Іншими словами, чим більше швидкість обертання інструменту і менше швидкість подачі, тим вище чистота обробки поверхні. Кут між задньою гранню різця і поверхнею обробки називають заднім кутом. Величина цього кута залежить від кута заточування і кута різання.

Розрізняють три основні варіанти різання (рис. 9): поперек волокон, уздовж волокон і різання в торець. Різання в торець вимагає найбільших зусиль. Різання навскіс (під кутом до напрямку волокон) виконують при косослойное або свилеватой деревині. Різання вздовж волокон в 2 ... 2,5 рази менше ніж різання поперек волокон.

Сила різання залежить не тільки від кута заточування і кута різання, але і від твердості деревини, ширини леза різця, вологості деревини, напрямки різання, заточення різця і сил тертя об тирсу і стружку.

Тверда деревина (дуб, бук, ясен, груша та ін.), А також деревина, що має сучки, свилеватость, косослой, при обробці вимагає великих зусиль. Неоднорідність структури деревини зумовлює неоднакову величину опору, що залежить від напрямку різання.

Форма стружки залежить від напрямку різання. При різанні в торець стружка вийде у вигляді тирси. При різанні вздовж волокон утворюється стрічкоподібна стружка. При різанні деревини поперек волокон виходить стружка у вигляді дрібної тріски, а оброблена поверхня стає шорсткою.

Затуплення різця вимагає збільшення сили різання. Тупий різець НЕ перерізає, а утискує і рве деревину. Через затупления різця після 4 год роботи сила різання зростає в 1,5 рази. Тупий різець збільшує тертя між різцем і стружкою, що вимагає додаткових зусиль і перегріву різця.

Волога деревина обробляється легше, ніж суха, через твердості останньої. Однак чистота обробки вологої деревини нижче через ворсистості.

Чистота обробки деревини залежить від напрямку різання. Різання вздовж волокон дає гладку поверхню. При різанні впоперек волокон чистота обробки можлива при гострому різці і дуже тонкої стружці. Різець, що обробляє деревину, поглиблюється в неї, стружка через еластичності відділяється до того, як доторкнеться різець, і оброблювана поверхня має шорсткість. Це характерно при різанні впоперек волоки (рис. 10, а). Для отримання чистоти обробки поверхні перед різцем ставлять підпірну лінійку. Чисту поверхню можна отримати, якщо різець стругального інструменту (ручного, електрифікованого або верстатного) доповнити стружколоматель (рис. 10, в, г). Він збільшує кут різання, ламає стружку, перетворюючи в спіраль. Чим тонше товщина стружки, тим краще чистота обробки поверхні.

Мал. 9. Різання деревини: а - різець у відкритому різанні; б - різець в закритому різанні; в - напрямки різання; 1 - поперек волокон - в торець; 2 - вздовж волокон; 3 - в тангентальном напрямку; 4 - в поперечно-торцевому напрямку; 5 - в поздовжньо-торцевому напрямку; 6 - в поздовжньо-поперечному напрямках.

Мал. 10. Прийоми різання: а - відколювання стружки до її зрізання; б - різання з підпірної лінійкою; в - застосування стружколомателя; г - зі збільшенням кута різання.

Збільшення різців (зубів дискової пили, ножів на валу стругального верстата і т. Д.) Зменшує товщину стружки і підвищує чистоту обработкі.На якість обробки деревини будь-якої породи, включаючи наявність вад (сучки, косослой, свилеватость і ін.), Впливає швидкість руху різця. Зі збільшенням швидкості обертання ріжучого інструменту стає більш дрібної хвилястість стружкообразования, що підвищує чистоту оброблюваної поверхні. На чистоту обробки окремих ділянок впливають пороки, властивості деревини, гострота різців, неточність в розмітці, порушення технологіі.Деформаціі деревини, викликані її вологістю, перевершують допустимі в деревеобработке відхилення в розмірах. До обробки пиломатеріалів для теслярських і столярних деталей перевіряють вологість деревини.

Додаткові кріплення столярних з'єднань

Дерев'яні конструкції в процесі експлуатації деформуються, їх сполуки стають неміцними. У таких випадках місця з'єднання закріплюють дерев'яними нагелями, шипами (шканти), клинами і шпонками (рис. 1) з дуже твердою і сухої деревини (вологість 4 - 6%).

Дерев'яні цвяхи (нагелі) виготовляють з дуба, клена, ясена або берези. До забивання Нагель просвердлюють отвір (наскрізне або некрізне) необхідного діаметра і округлюють кромки Нагель. Це охороняє деревину від розтріскування в місцях з'єднання (в кутах віконних і парникових рам і ін.). Дерев'яні шипи (шканти), наприклад, закріплюють з'єднання крокв на конику даху. Вони бувають циліндричні, прямокутні та квадратні. Нижній кінець шипа виконують кілька загостреним. До забивання шипа висвердлюють отвір трохи меншого діаметру, ніж діаметр шипа. Дерев'яні клини виготовляють з деревини хвойних порід (сосна, ялина), одно- або двосторонніми. У односторонніх клинів косо обтесана одна широка сторона, у двосторонніх - обидві сторони. Сторони мають ухил 1: 6, 1: 7 і 1: 8 °. Такими клинами зміцнюють і натягують дерев'яні конструкції, вирівнюють лаги підлоги, піднімають осіли частини стін, даху. Для заклинювання рукояток ручного інструменту (сокир і молотків) використовують клини, хоча слід віддати перевагу металевим клинам.

Шпонки. Складові балки з двох-трьох брусів з дерев'яними шпонками. Сколювальні зусилля між ними сприймають шпонки. Елементи балки додатково стягують між собою сталевими болтами. Дубові шпонки вставляють в гнізда між елементами складовою балки. Гнізда для шпонок вибирають електродолбежніком одночасно в двох брусах, потім шпонки забивають в гнізда ударами дерев'яного молотка. Виступаючі кінці шпонок зачищають рубанком. Шпонки в середині прольоту складових балок через слабку навантаження не ставлять.
Шпонки по відношенню до з'єднувальних елементів розрізняють: поздовжні, поперечні, косі подовжні і шпонки з натяжкою (рис. 2). Поперечні шпонки (в порівнянні з поздовжніми) забезпечують менш міцне з'єднання, так як деревина поперек волокон володіє меншим опором, ніж уздовж волокон.

Складові балки на шпонках виготовляють з добре висушеної деревини. Якщо шпонка встановлена \u200b\u200bв гнізді з зазором, то вона не буде сприймати сили зсуву і передана навантаження буде передана на інші шпонки. Механізоване виготовлення шпонок і гнізд гарантує появу зазорів. Поперечний переріз складових балок не повинно бути ослаблене гніздами більш ніж на 1/3 по висоті елемента. При симетричному розташуванні по протилежних сторонах гнізд їх глибина не повинна перевищувати більш 1/6 частини товщини елемента, але не менше 2 см. Для з'єднання брусів застосовують поздовжні шпонки і болти (рис. 2, д). Міцне і щільне з'єднання отримують, застосовуючи дві клиноподібні шпонки з натягом (рис. 2, г), що діють як клини. Переваги таких шпонок в тому, що в процесі експлуатації клинами можливо відновлювати натяг. З'єднання на шпонках використовують для посилення балок перекриттів і балок Деревягина (рис. 3).

Мал. 1. Установка вставних шипів: а - установка на клею циліндричного дерев'яного щипати (шканта); б - напружене кутове з'єднання на двох циліндричних шипах; в - напружене кутове з'єднання на трьох прямокутних дерев'яних шипах.

Мал. 2. Затягування болтами двох з'єднаних шпонками брусів: а - поздовжніми шпонками; 5 - поперечними шпонками; з - поперечними шпонками, розташованими по діагоналі; г - клиноподібними шпонками; д - пропущеними через шпонки болтами.

Рис 3. Складова балка конструкції Деревягина: а - вид спереду і поперечний розріз; б - фрагмент розташування шпонок в складовою балці.

Виготовлення щитів з деревини

Щоб звести до мінімуму або не допустити викривлення щитів, призначених для виготовлення меблів і для інших цілей, вживають таких заходів: для виготовлення щитів використовують тільки суху деревину (вологість - 8- 10%); широкі дошки розпилюють на більш вузькі, а щити виготовляють шириною не більше 100 мм; суміжні ділянки в щитах розташовують так, щоб річні шари в торцях згуртовує заготовок при з'єднанні перебували під різними кутами (краще, якщо вони спрямовані в протилежні сторони).

Для зменшення викривлення столярних щитів з масиву застосовують і заходи конструктивного характеру (рис. 1): сплачіваніе на шпонках з наконечниками і обв'язку щитів рамкою з пазами. Найкращий ефект дає спосіб обв'язки щитів рамкою.

В'язка щитів з масиву здійснюється на гребінь, шпильки «ластівчин хвіст» і вставні круглі шипи. Найпростіший спосіб по розмітці і по виконанню - в'язка на гребінь. Розміри шипів при цьому рівні розмірам вушок гнізда. В'язка на шип «ластівчин хвіст» застосовується переважно при виготовленні скриньок, скриньок і т. Д. Вона складна як по розмітці, так і по виготовленню.

Широко поширена тавровим в'язка столярних щитів (рис. 2). Виконують її переважно в паз і гребінь. При цьому ретельно обробляють кромки, так як потрібно їх точна підгонка. Пази влаштовують способом сплачіванія вручну; їх глибина-від 1/3 до 1/2 товщини щита. Найпростішим з виконання є з'єднання в широкий паз. Застосування заплічок збільшує стійкість в'язки. Найбільша жорсткість конструкції буде при з'єднанні внаград з двома заплечиками. Виконують його в основному без застосування клею. Слід зазначити, що спосіб внаград застосовують тільки для в'язки щитів з масиву.

Крім основних способів в'язки в вузли, деталі з'єднують також цвяхами, шурупами і болтами, за допомогою металевих і дерев'яних косинців і додаткового бруска (рис. 3).

Клино-шипове з'єднання на клею вважається дуже міцним. Як виконати таке з'єднання, показано на рис. 4. Коли шип зі вставленим в нього клином дійде до упору в дно гнізда, то він розклинити і буде міцно утримуватися в гнізді. Клин можна зробити з міцною і сухої деревини (дуба, бука і т. Д.).

Як правильно забити цвях: Спочатку розмітьте точки і наколи їх шилом, стежачи за нахилом шила, так як цвях піде в напрямку накола. По можливості цвях прибивайте НЕ перпендикулярно до площини, а під невеликим нахилом. З'єднання від цього буде надійніше. Якщо цвях прибити перпендикулярно до площини, то він буде служити віссю обертання і з'єднання незабаром ослабне. Прибивати необхідно тонку деталь до товстої. Діаметр цвяха повинен бути не більше 1/4 товщини пробивається деталі, а його довжина - в 2 ... 4 рази більше цієї товщини. При пробитті деталей, що з'єднуються загніть кінчик цвяха. Для цього щільно притисніть до нього тригранний напилок і ударами молотка по кінця цвяха загніть гачок. Вийнявши напилок, заженете гачок в деревину.

Щоб при забиванні цвяха дошка не розкололася, притупити його кінчик (або відкусите кусачками). Такий цвях зминатиме волокна деревини, але не розколе її.

Мал. 1. : А - згуртовування на шпонке; б - обв'язка рамкою з пазом; 1 - щит; 2 - гніздо; 3 - шпонка; 4 - рамка з пазом; 5 - гребінь.

Мал. 2. : А - в широкий паз; б-у вузький паз з одним заплечиком; в - у вузький паз з двома заплечиками; г - внаград з одним заплечиком; д - внаград з двома заплечиками; е - внаград плоскими шипами; ж - внаград вставними круглими шипами.

Мал. 3. : А - металевим кутником; б - фанерним косинцем; в - дерев'яним бруском; г - стяжним болтом.

Мал. 4. : 1 - гніздо; 2 - клин; 3 - шип.

При з'єднанні цвяхами столярних деталей пам'ятайте, що цвях, забитий уздовж волокон, тримає слабкіше, ніж цвях, забитий поперек них. Кілька забитих цвяхів, розташованих близько один до одного вздовж одного шару, можуть розколоти дошку. Це станеться і в тому випадку, якщо товстий цвях забити поблизу кромки. Тому для фортеці з'єднання забийте декілька не дуже товстих цвяхів в два ряди, розташовуючи їх у шаховому порядку. Якщо ж, виходячи з конструкції деталі, вам необхідно забити цвях на краю кромки, то попередньо рассверлите під нього отвір. Діаметр отвору в цьому випадку повинен бути на 1/5 - 1/7 менше діаметра цвяха.

Щоб під потрібним кутом забити цвях, особливо маленький, наліпити на місце, де він повинен забиватися, шматочок пластиліну або воску і під цим кутом застроміть в нього цвях. Після одного-двох ударів молотком пластилін можна прибрати.

Прибиваючи дошку, цвяхи забивайте не паралельно один одному, а під деяким кутом, причому кожен з них в різні боки. Кріплення в цьому випадку буде надійніше.
Забити цвях у важкодоступному місці можна за допомогою металевої трубки і стержня, вільно заходив у цю трубку. Для цього поставте трубку на те місце, де повинен забиватися цвях, опустіть в неї цвях, потім стержень і вдарте кілька разів молотком по стрижні. Гвоздь зайде в дерево, але нерівно. Вийнявши стрижень, трубкою вирівняйте положення цвяха і після цього забийте його по системі «цвях - стрижень - молоток». Стрижень повинен бути довшим трубки на 10- 15 мм.

Якщо шуруп, що з'єднує деталі, ослаб і при закручуванні провертається, його можна зміцнити, попередньо вставивши в гніздо сірник; сам же шуруп необхідно змастити вазеліном. У ДСП важко загвинтити шуруп. Але ви зможете це зробити без особливих зусиль, якщо попередньо просвердлите за допомогою електродрилі отвір. Заповніть цей отвір клеєм, помістіть, в нього шматочок м'якої пластикової трубки і закручувати шурупи. Клей, що проник всередину трубки, полегшить процес закручування; засохнув, він міцно утримуватиме трубку і шуруп в гнізді.

При відгвинчуванні «впертого» шурупа постукайте злегка молотком по ручці викрутки, вставленої в його шліц. При цьому викрутку необхідно повертати з певним зусиллям.

Щоб правильно загвинтити шуруп в тверду деревину, наколи шилом місце загвинчування і насипте туди трохи мильної крихти; шуруп буде загвинчуватися легше. Крім того, при закручуванні товстого шурупа просвердлите отвір діаметром на 1/5 менше ніж діаметр гвинта; глибина отвору повинна бути більше довжини шурупа. При діаметрі шурупа 2 мм і менше свердлити немає необхідності: досить зробити накол гострим предметом (шилом, чертилкой і т. Д.).

Як вибрати дерев'яну заготовку

Дерев'яних заготовок, іменованих в народі «білизна», буває багато різних форм і розмірів. Виготовляються вони в основному з доступних дешевих порід деревини - липа, береза, осика. Головне правило при виборі заготовки - якість матеріалу і складання (для клеєних виробів). Деревина для заготовки (крім цілісних нагострених заготовок) повинна бути витримана - висушена, щоб після обробки і сушки дерево не «повело», воно не тріснув і не розсохлося, також не повинно бути видимих \u200b\u200bсильних пошкоджень, виражених задирок, задирів і наскрізних отворів від сучків . Поверхня повинна бути гладка, що не пухка і не пориста.

Якість збірки клеєних заготовок (шкатулки, іконні дошки, складні форми) впливає на те, як поведе себе вироби після обробки. Якщо неправильно підібране розташування шарів і неякісно підігнані деталі, то потім можуть з'явитися щілини в місцях стиків. Не очікуйте, що кривувата шкатулка потім «досохнет» і вирівняється, як обіцяють недобросовісні продавці, скоріше навпаки.

Для виготовлення біжутерії необхідні дерев'яні гудзики, намистини, браслети. Для розпису, декупажу та декорування - рамочки, тарілки, підноси, ложки, матрьошки, ляльки, підстаканники, обробні дошки, шкатулки, страви, вази, скриньки, гуртки, свистульки, іграшки. Для іконопису звичайні дошки не придатні, потрібні особливі - іконні, зі спеціальними вставками проти викривлення.

Для різьблення «Трёхгранка», «Кудрінка», «Тетянка» підходять все заготовки з липи (береза \u200b\u200bі осика важче піддаються обробці різцями) без сучків з товщиною стінок 7-10 мм для низького рельєфу і 10-15 мм для високого. І краще якщо заготовка буде зроблена з деревини 2-3 річних дерев, тому що вона за своєю структурою більш однорідна і щільна. Існують заготовки тільки для різьблення, це - пряникові дошки, форми для паски.

Для світлого декупажу і світло тонованому різьблення заготовки повинні бути без потемніння. Для розпису і декорування заготовки з потемніння грунтуються, тому темні сучки і «мармурова» забарвлення деревини не завадять, як і неглибокі вм'ятини, які можна приховати - їх перед ґрунтуванням заповнюють сумішшю тирси з ПВА (в кілька шарів з проміжним сушінням) або сумішшю для пап'є -Маш (масу краще робити зі шматочків серветок з клеєм). Таким же чином можна виправити дефект в розбірних нагострених формах (матрьошки, яблука, яйця, груші) коли верхня частина нещільно сидить і спадає при перевертанні - для цього треба обмазати сумішшю внутрішній край верхньої половинки і добре висушити (якщо робити на нижній - буде помітно і некрасиво). Якщо порожниста розбірна «точёнка» всохла нерівномірно і не закривається, тоді шліфують верхню частину зсередини і зовнішню облямівку нижньої.

Зберігати заготовки до обробки потрібно в щільно закритому поліетиленовому пакеті, щоб зберегти їх стабілізовану вологість і не допустити розсихання, короблення або відсирівання.

Пили і пиляння

Пили і пиляння. Пили виготовляють з високоякісної сталі з нарізаними зубами. Для теслярських і столярних робіт використовують широку ножівку, ножівку з обушком, вузьку ножівку; пилу з обмежувачем глибини пиляння (наградку), лучкову пилу, а також фанерну пилку (ніж) (рис. 1).

Широку ножівку виготовляють зі сталевої стрічки довжиною 0,7 м, шириною у рукоятки 11 см і на вузькому кінці 2 ... 7 см. Рукоятка буває дерев'яною, металевою або пластмасовою. Вузька ножівка служить для випилювання криволінійних наскрізних отворів в деталях великої ширини. Лобзик (рис.2) має вузьку і тонку (товщиною 0,3 мм, шириною 1 ... 2 мм) пилку з дрібними зубами. Пилка закріплена в дугоподібної рамці і легко виймається. Лобзиком випилюють тонкі деталі (фанеру) криволінійної форми. До початку роботи кінець пилки вставляють в заздалегідь зроблений отвір, а інший кінець закріплюють в рамці. Пиляння ведуть по розмітці. Після закінчення роботи звільняють кінець пилки і прибирають її з отвору деталі.

Ножівки з обушком застосовують для неглибокого пиляння, наприклад пропіліванія пазів в широких заготовках, для підгонки деталей при їх складанні. Верх полотна посилений сталевим обушком, що збільшує жорсткість полотна. Дрібні зуби мають форму рівнобедреного трикутника. Ножівкою пиляють в обох напрямках (рис. 1, в).

За формою зубів розрізняють пилки для поздовжнього, змішаного і поперечного пиляння (рис. 3).

Для пиляння уздовж волокон використовують пилки з косокутність зубами. Вони ріжуть деревину в одному напрямку - від себе. Западину між зубами називають пазухою. Кроком зуба називають відстань між вершинами суміжних зубів. Висота зуба дорівнює перпендикуляру, проведеним з вершини зуба до його основи. У зубі пили три кромки (рис. 3, а). У пилах для поздовжнього пиляння різання виконує коротка ріжуча частина - передня кромка, а бічна кромка тільки відокремлює волокна деревини.

Мал. 1. : А- широка ножівка: б - те ж, вузька; в - обушковой ножівка; г - наградку; д - фанерна пилка.
Мал. 2. Лобзик.	Мал. 3. : А - елементи пив; б - кути зубів пив; I - для поздовжнього розпилювання; II - для змішаного пиляння; III - для поперечного пиляння: 1 - бокові ріжучі кромки; 2 - передня грань; 3 - передня ріжуча кромка; 4 - крок; 5 - вершина; 6 - пазуха; 7 - висота; 8 - лінія підстави зубів.

Для поздовжнього і поперечного пиляння служить Лучкова пила. Вона складається з рами-цибульки з натягнутим направляючою шиною. Останнє виконують зі сталевої стрічки довжиною близько 1 м, шириною 45 ... 60 і товщиною 0,4 ... 0,7 мм. Крок зубів 4 ... 5 мм, висота зубів 5 ... 6 мм. Кінці пильного полотна закріплені внизу стійок рами-цибульки. Полотно натягують тятивою з мотузки, закріпленої між верхніми кінцями стійок і закрутки. Поворот пильного полотна ведуть за допомогою ручок. Такий пилкою може працювати одна людина. Пропив виходить гладким і рівним. Зуби пив для поперечного пиляння ріжуть волокна, бічні крайки зубів, а передня кромка їх тільки відокремлює. У пилах для поздовжнього пиляння ріже деревину передня кромка зуба. Це враховують при визначенні кутів заточування зубів пили для поперечного і поздовжнього пиляння.

Мал. 4. Види уздовж волокон лучковою пилкою, якщо матеріал знаходиться в горизонтальному положенні: направо - положення ступень ніг робітника під час пиляння.
Мал. 5. Підставки: а - дерев'яна з пересувною опорою: б - металева з роликом; в - дерев'яна з роликом.	Мал. 6. Види лучковою пилкою вздовж волокон при вертикальному закріпленні матеріалу: а - положення рук робітника під час пиляння; б - те ж, ступнів ніг.	Мал. 7. Поперечний пиляння: а - прийоми пиляння; б - підтримування рукою відпилюваної частини в кінці пиляння.

У пилок для поздовжнього пиляння м'якої деревини кут заточки 40 ... 45 °, у пив для твердої деревини - до 70 °, в пилах поперечного пиляння кут між ріжучими крайками зубів 60 ... 70 °, а кут заточування - 45 ... 80 °. У пилок для змішаного пиляння кут заточки 50 ... 60 °. Кути зубів пив наступні: для поздовжнього пиляння - 60 ... 80 °, для поперечного - 90 -120 °, для змішаного - 90 ° .Для пропіліванія неглибоких пазів і гнізд шипових з'єднань використовують так звану наградку. Для регулювання глибини пропила вона має пересувний упор. Товщина пильного полотна 0,4 ... 0,7 мм, довжина -100 ... 120 мм.

Види і прийоми пиляння. По виду закріплення деталі у верстаті розрізняють: горизонтальне пиляння уздовж волокон, вертикальне пиляння уздовж волокон, горизонтальне пиляння поперек волокон і пиляння під кутом. При горизонтальному пилянні уздовж волокон заготовку закріплюють, притискаючи її до столу струбцинами (рис. 4), щоб відпилюють частину виступала за межі краю верстата. Корпус робочого при цьому повинен бути трохи нахилений вперед, пилу треба тримати вертикально. Спочатку роблять запив, рухаючи пилку кілька разів вгору, після того, як запив стане глибоким, починають пиляння, рухаючи пилку вгору і вниз. Клин, вставлений в пропив, попереджає затискання полотна пилки.

При вертикальному пилянні уздовж волокон заготовку закріплюють у верстаті переднім або заднім затискачем (рис. 6). На малюнку показано положення ніг робітника в процесі пиляння. Розпилюючи тонку дошку, її затискають так, щоб вона не гнулася, піднімаючи вгору в міру пропіліванія. Пиляння починають з запила, після чого працюють на повний розмах полотна пилки, не натискаючи на неї. Короткі заготовки розпилюють починаючи з одного кінця, а потім, перевернувши заготовку, з іншого. Розпилювання довгих дощок (вздовж волокон) виконують, спираючи їх кінці на підставки (див. Рис. 5).

Мал. 8. : А - правильно; б - неправильно (кут пиляння занадто великий); в - заїдливий пропив, через неправильне пиляння можливі отщепи і пошкодження крайок; г - пиляння уздовж волокон ножівкою; д - пиляння лучковою пилкою з використанням шаблону (стусла); е - пиляння вузької ножівкою через висвердлені отвори; ж - шаблон для торцювання кінців дощок, покладених в пакети; 1 і 2 - бічні стійки - напрямні для пилки; 3 - дошка, прикріплена до стійок; 4 - закріплює цвях допоміжного пристрою; деталь А - положення руки на рамі лучкової пили під час пиляння.

Розпилюючи заготовку поперек волокон, відпилюють кінець висувають за край верстата (рис. 7). До початку пиляння виконують запив, в процесі пиляння стежать за положенням і нахилом пильного полотна і щоб пропив був прямим, а відпилюють поверхню рівною.

Щоб уникнути отщепа відпилюють частину заготовки (рис. 7, б) в кінці пиляння слід підтримувати рукою. Для шипових з'єднань або інших деталей, що вимагають сполучень під кутом 45 або 90 °, використовують шаблон (стусло) (рис. 8, д). При багаторазовому користуванні пропили на стінці стусла можуть стати надмірно широкими і воно не буде давати точного розміру кута. Для продовження довговічності стусла його бічні стінки виконують з дощок твердолистяних порід. Для торцювання дощок (однієї ширини) використовують спеціальний шаблон (рис. 8, яс). Бічні стійки шаблону служать напрямними для пилки, їх виконують з твердої деревини. Для дощок певної ширини необхідний індивідуальний шаблон. Розпилювання деревини вручну допустима при невеликих обсягах робіт.

Підготовка пили до роботи

Підготовка пили включає фугование, розведення і заточування зубів. На характер роботи пилки впливають форма, розміри і нахил зубів. Пили з зубами рівнобедреної форми рекомендується вживати тільки для поперечного пиляння, прямокутної форми - для поздовжнього і поперечного, з похилими зубцями - тільки для поздовжнього.

фугування пилки (Рис. 1) полягає у вирівнюванні вершин зубів так, щоб вони знаходилися на одній висоті. Для цього в лещатах закріплюють напилок і по ньому рухають вершинами зубів. Якість фугування перевіряють, приклавши до вершин лінійку; при цьому між вершинами зубів і ребрами лінійки не повинно бути просвітів.

Розведення зубів пилки . Щоб полотно пилки не затискати в стовбурі, зуби пилки розводять, т. Е. Відгинають: парні - в одну сторону, непарні - в іншу. При цьому відгинають не весь зуб, а тільки його верхню частину (1/3 від вершини зуба). При розведенні зубів необхідно дотримуватися симетричність відгинів на обидві сторони. Для пиляння твердих порід зуби розводять на 0,25 ... 0,5 мм на сторону, м'яких порід - на 0,5 ... 0,7 мм.

Мал. 2. Універсальна розводка: 1 - пластинка; 2 - регулювальні гвинти; 3 - шкала, що показує величину розлучення; 4 - гвинт з упором, що регулює висоту відгинати зуба; 5 - пружина; 6 - важіль для відгину зуба від пилки.	Мал. 3. Шаблон для контролю правильності розлучення зубів пилки: 1 - пила; 2 - шаблон.

При розпилюванні сирої деревини розлучення повинен бути максимальним, а сухий - складати 1,5 товщини полотна пилки. Ширина пропила не повинна перевищувати подвійної товщини полотна.

Для розведення пилки починаючому столяра рекомендується використовувати спеціальну розведення (рис. 2). Правильність розводу пили перевіряють шаблоном (рис. 3), пересуваючи його вздовж полотна. Пилу розводять рівномірно, не застосовуючи великих зусиль, так як інакше можна зламати зуб.

Зуби заточують напилками, що мають форму ромба або трикутника, з подвійною або одинарної рискою. Перед заточуванням пилу надійно зміцнюють в лещатах на верстаті. Напилок притискають до зуба при русі від себе; при поверненні його злегка піднімають, щоб він не торкався пилки. Сильно притискати напилок до зуба не слід, так як при цьому він буде нагріватися, що призведе до зменшення міцності зубів.

Зуби пив для поздовжнього розкрою заточують з одного боку і напилок тримають перпендикулярно до полотна. Для поперечного розкрою зуби заточують через один і напилок тримають під кутом 60 ... 70 °. Лучкові пилки заточують тригранним напилком.

Пили з великим зубом розводять і заточують, а з дрібним - переважно заточують, але не розводять. Пояснюється це тим, що в столярних роботах використовують абсолютно сухий матеріал, полотно лучкових пив тонке (0,5 ... 0,8 мм), розміри пропилу по довжині не дуже великі, так що небезпека затиску майже виключається, а дрібні зуби з кроком 2 ... 3 мм дуже важко розвести. Чистота роботи заточених, але не розлучених пив з натягнутим полотном набагато вище, ніж одноручних ножівок з розлученням, що особливо важливо при запілівеніі шипів і вушок.

Робота лучковою пилкою

Для роботи лучковою пилкою необхідно правильно встановити полотно по відношенню до верстата. Кут нахилу його повинен складати 30 °; правильність повороту регулюють ручкою. Полотно пилки має бути прямолінійним, без перекосу і добре натягнутим. Пиляють не поспішаючи, але впевненими рухами; при поспіху розпил виходить нерівним.

У якісної лучкової пили в робочому стані поворот ручок повинен бути складним. Після роботи рекомендується послабити закрутку, щоб не наражати на стійку впливу навантажень і не розтягувати полотно.

При поздовжньому пилянні матеріал, який підлягає отпілівенію, повинен звисати назовні. При поперечному розпилюванні (рис. 1, а) заготівля лежить горизонтально, при поздовжньому (рис. 1, б) - вона може перебувати в горизонтальному і вертикальному положеннях. Зазвичай починають пиляти від нігтя великого пальця лівої руки (рис. 2), тому такий прийом називають «по нігтя». При пилянні постійно повинна бути видна ризику розмітки. Для точного поперечного розкрою дошки застосовують стусло (штосслад), що представляє собою ящик, в бічних стінках якого є пропили, зроблені під певним кутом (рис. 3).

Мал. 1. Розкрій дощок лучковою пилкою: а - поперечний; б - поздовжній.

Пиляння вздовж волокон лучковою пилкою, якщо матеріал знаходиться в горизонтальному положенні: направо - положення ступень ніг робітника під час пиляння

Для пиляння деревини з косослойное, сучками та іншими пороками застосовують лучкову пилу з потовщеним і більш широким (до 50 мм) полотном.Викружной пилкою, яка має вузьке полотно (до 8 мм), прямокутні зуби і великий розлучення (2 - 2,5 товщини полотна), а також високі стійки верстата, без особливих зусиль можна виконувати криволінійне пиляння, так як великий розлучення полотна дає широкий рез, в якому полотно легко можна повернути в необхідну сторону.

При заточуванні лучкової пили, закріпленої в лещатах, напилок може зісковзнути і поранити руку. Та й триматися рукою за гострий край напилка не зовсім зручно. Щоб застрахувати себе від можливої \u200b\u200bтравми, надіньте на головку напилка наконечник з гумової трубки (довжина - 3 ... 4 см), розрізаної по довжині з одного боку.

Після покупки лучкової пили столяри іноді вкорочують середник, змінюють тятиву, виготовляють більш широкі стійки цибульки, так як укорочені верстати зручні в роботі, більш широкі стійки зменшують свій прогин при натягу тятиви, а при товщині тятиви 10 мм виходить рівне і сильне натяг і виключається її розрив. Тятиву в місцях примикання до стійок зазвичай обмотують волосінню на відстань 25 ... 30 мм від стійок. При цьому в разі поломки закрутки тятива не спадає з верстата.

Ручки в лучковою пилі для зручності додатково зачистите дрібнозернистим наждачним папером і покрийте весь верстат масляним лаком.

Для натягу лучкової пили доцільно застосувати систему важеля тятиву замість закручується (рис. 4). Таку тятиву легко з отовить з двох обрізків троса діаметром 2 ... 3 мм. У пристрої застосовується металевий важіль, кінець якого загинають і вводять в отвір посередника. Ступінь натягу залежить від положення отвору, в яке заходить важіль. Щоб послабити або посилити натяг полотна пилки, потрібні секунди. Крім того, трос - це «вічна» тятива. Середник можна виготовити з дерева, для чого необхідно вибрати тверду породу (наприклад, бук).

Щоб знизити тертя полотна лучкової пили об стінки пропилу, слід зменшити його товщину. Для цього полотно горизонтально прикріпіть струбциной до металевої підстави. На відстані, в 4 ... 1 раз перевищує ширину полотна, на підставі закріпіть металеву пластину завтовшки, в 5 разів перевищує товщину пилки (рис. 5). Потім напилком з великою насічкою, спираючи його кінець на металеву пластину, зніміть з пилки шар металу. Цю ж операцію виконайте і з іншого боку пилки. Після зняття металу прошліфуйте полотно дрібнозернистим наждачним папером.

Мал. 4. Натягач для лучкової пили: 1 - стійка; 2 - трос; 3 - важіль; 4 -среднік.

Мал. 5. Зменшення товщини лучкової пили: 1 - полотно пилки; 2 - металеву основу; 3 - пластина, що підкладається для утворення кута стоншення; 4 - напилок; 5 - струбцина.

Сучасна Лучкова пила є зігнутою дугою металеву трубку (або стрижень), між кінцями якої натягнуто ріжуче полотно. Жорстка дуга дозволяє зробити ріжуче полотно тонким, довгим, вузьким. Залежно від розміру дуги полотно з великим зубом (висотою 4 - 5 мм) може бути довжиною від 30 до 90 см. Кріпиться ріжуче полотно за допомогою болтів, штифтів або ексцентрикової скоби, що дозволяє легко регулювати ступінь його натягу.

Кріплення ріжучого полотна у деяких лучкових пилок здійснюється за допомогою поворотних муфт. Вони дають можливість повертати площину полотна відносно площини самої пилки. На початку різу пилу слід тримати так міцно, щоб зусилля кисті було значно більше ваги пилки. Рука при цьому швидко втомлюється, зате пропив вийде рівним.

Ще одне просте правило: зуби лучкової пили повинні врізатися в деревину за рахунок ваги самої пилки. Якщо ж ви спробуєте прикласти силу, тонке і вузьке ріжуче полотно почне «грати», що сильно ускладнить сам процес. Все лучкові пилки, дуга яких зроблена з металевої трубки, мають пластикові, металеві або дерев'яні ручки різної конфігурації і призначені тільки для роботи безпосередньо рукою.

розмітка пиломатеріалу

Деревину розмічають для того, щоб з пиломатеріалів, які витрачаються на заготовки для деталей, вийшло якомога менше відходів. Інакше кажучи, розмітка необхідна для отримання заготовки з мінімальним припуском на обробку ручним або електрифікованим інструментом. Для розмітки та перевірки точності обробки заготовок і деталей використовують багато спеціальних і універсальних пристроїв. Для початківця ж столяра на перших порах оволодівання столярним майстерністю необхідний наступний інструмент (рис. 1):

• 5-метрова рулетка - для лінійних вимірювань і грубої розмітки пиломатеріалів;
• кутник - для перевірки кута в 90 °;
• складаний метр - для будь-яких вимірів по ширині і товщині;
• малка - для вимірювання і обміру кутів; рівень - для перевірки горизонтального і вертикального розташування поверхонь;
• циркуль - для перенесення розмірів на заготовки і для розмітки кіл;
• рейсмус - для нанесення рисок, паралельних однієї зі сторін бруска або деталі;
• схил - для перевірки вертикальності дерев'яних конструкцій.

Лінії розмітки наносять олівцем, а на чисту вистругану поверхню - шилом. На дошки та інші довгомірні матеріали лінії наносять шнуром-відбиттям, причому на світлих деталях слід відбивати вугіллям, на темних - крейдою.

Мал. 1. 1 - рулетка, 2 - косинець; 3 - складаний метр; 4 - малка; 5 - рівень; 6 - циркуль; 7 - рейсмус; 8 - схил; 9 - шило.

Мал. 2. а - для розмітки шипів; б - для розмітки в «ластівчин хвіст»; 1 - чертілка; 2 - заготовка; 3 - шаблон.

Мал. 3. 1 - ручка; 2 - рулетка; 3 - вікно для установки необхідного радіуса; 4 - корпус; 5 - чертілка (ніж); 6 - притискна планка; 7 - гвинт кріплення; 8 - установча голка.

Розмічальні лінії рекомендується наносити простим олівцем твердістю Т або ТМ. У кольорових олівців м'який грифель і вони швидко ламаються; лінії, нанесені хімічним олівцем, при змочуванні поверхні неминуче розмиваються, в результаті чого забруднюється матеріал.

На металевій лінійці часто стирається шкала поділок. Щоб уникнути цього, оброблене ацетоном полотно лінійки пофарбуйте білою або червоною нітрофарбою, після чого протріть лінійку тканиною. З полотна лінійки фарба зніметься, а в поглибленнях цифр і рисок залишиться. Так ви отримаєте чітку шкалу поділок. Для більш швидкої і точної розмітки рекомендується використовувати шаблони (рис. 2), що представляють собою різні за розмірами і формою металеві або дерев'яні заготовки з нанесеними на них точними розмірами. Такі шаблони ви можете виготовити самі.

Зустрічаються випадки, коли необхідно розмітити велику окружність. Зазвичай це пов'язано з певними незручностями. Пристосування, показане на рис. 3, просто по конструкції і зручно в обігу. Головна його перевага - це можливість розмітки окружності будь-якого діаметру. З малюнка видно, що чим довше металеве полотно рулетки, тим більше радіус розмічається конструкції. При заміні чертилки (або олівця) на різець ви отримаєте циркуль-різець.

У столярній справі для розмітки застосовуються дерев'яні та металеві косинці. Перед розміткою новий дерев'яний кутник перевіряють на точність, приставляючи його зовнішній кут до зовнішнього кута металевого кутника. Виявлені у дерев'яного кутника виступи притирают наждачним папером на тканинній основі. Для перевірки внутрішнього кута дерев'яний кутник прикладають цим кутом до зовнішнього кута металевого кутника, а між дотичними поверхнями поміщають копіювальний папір, яка забарвить виступаючі нерівності внутрішнього кута. Потім ці нерівності притирают шліфувальною шкуркою середньої зернистості.

ручне стругання

Ручний стругальний інструмент. Основним інструментом для ручного стругання є рубанок. Всі модифікації рубанка (шерхебель, рубанок з одинарним і подвійним ножем, фуганок) мають принципово однакове пристрій (рис. 1); відрізняються вони в основному товщиною шару, що знімається деревини і чистотою обробки поверхні заготовки. Так, якщо рубанок веде чорнове стругання (товщина шару, що знімається - 2 ... 3 мм), то фуганок завершує вирівнювання поверхні (товщина стружки - до 1 мм).

Шерхебелем ведуть чорнову обробку деревини поперек, уздовж волокон і під кутом до них (стружка вузька і товста - до 3 мм). Рубанком з одинарним ножем вирівнюють поверхню після розпилювання і застосування шерхебеля. Більш зручний щодо частоти поверхні рубанок з подвійним ножем, який має стружколом, який виключає дефекти поверхні - задираки і відколи. Крім дерев'яних інструментів, застосовують металеві Шерхебелі і рубанки з одинарним і подвійним ножем в основному для ремонтних робіт в умовах квартири. Фуганок здійснює чистову обробку поверхні. Він має довгу колодку, що при струганні довгих деталей позитивно позначається на якості оброблюваної поверхні. Фуганком стругають до тих пір поки не піде чиста і рівна стружка.

Інструмент з дерев'яною колодкою використовується для основних робіт, а з металевою підошвою і корпусом - у випадках, коли дерев'яна поверхня інструменту може пошкодитися (стругання твердих торців, ДСП і недерев'яні матеріалів - пластику, плексигласу, ебоніту, оргалита і ін.). В процесі роботи дерев'яний інструмент дає менше навантаження на руки, а значить меншу втому. Крім того, тертя у такого інструменту невисока, ковзання його по поверхні краще, ніж металевого.

У столярній справі іноді виникає необхідність стругання невеликих і вузьких деталей. Звичайний столярний інструмент для цього занадто великий, а для такої роботи підійдуть маленькі рубанки.

Крім інструментів, що дають можливість обробляти вироби площинним струганням, застосовують і спеціальні інструменти для фігурної обробки виїмок і кромок (рис. 2).

Відбірників служить для вибирання чвертей в прямокутних деталях і обробки кромок. Фальцгебель схожий на відбірників, але його підошва має ступеневу будову. Служить він для вибирання чвертей, які потім зачищають зензубелем.

Зензубель застосовується для вибирання на крайках деталей поздовжніх виїмок у вигляді прямих кутів (фальців). Лезо у такого Зензубель пряме і з бічною кромкою залізяки утворює прямий кут. Зензубель з косою залізякою використовують для зачистки фальцев, виструганих іншим інструментом. Такий зензубель не слід плутати з косозубих зензубелем, яким обробляють профілі типу «ластівчин хвіст».

Шпунтубель застосовується для вибирання вузьких пазів (шпунтів) і чвертей в прямокутної деталі, а грунтубеля - гребенів і пазів на крайках деталей.

Штапи влаштовують заокруглення на кромках деталей; його колодка і ніж мають увігнуту закруглену поверхню. Калевкой виконують фігурну обробку лицьових кромок деталей. Галтель служить для вибирання в деталях жолобків. Горбачов обробляють увігнуті і опуклі поверхні.

При покупці дерев'яних колодок звертають увагу на достатній припуск на заплічок, до яких знизу притискається клин, і на відстань від краю щілини до кінця ножа (в зібраному вигляді воно не повинно перевищувати 2 мм). Зазвичай після покупки, дерев'яні колодки витримують при кімнатній температурі близько трьох місяців. Крім того, дерев'яні колодки підганяють "під руку», знімаючи задираки, притупляючи ребра, шліфуючи стінки і покриваючи боки і верх масляним лаком. Вічко будь-якого інструменту не повинен мати відколів і задирок.

Налагодження інструменту. До складу робіт з налагодження входять розбирання та збирання інструменту, а також заміна та кріплення ножа. Щоб розібрати рубанок, досить вдарити злегка молотком по хвостовому торця, а щоб зібрати, необхідно закласти ніж і вдарити по переднього торця. Отже, виліт ножа буде збільшуватися при ударі по переднього торця і зменшуватися при ударі по хвостовому торця. До горизонтальній площині ніж встановлюють під певним кутом. Для основних операцій стругання у шерхебеля, рубанків з одинарним і подвійним ножем, Зензубель цей кут складає 45 °, цинубелем - 80 °. Ніж фуганку виймають, б'ючи по його пробці.

Лезо залозки рубанка має виступати з площини підошви на товщину стружки, що знімається. Спочатку встановлюють лезо залозки, потім регулюють його кути. При правильній установці стружка повинна бути однакової ширини на всіх ділянках. Кріплять залізяку так: колодку ставлять підошвою на рівну поверхню дошки і, притискаючи лівою рукою до дошки, правою вставляють залізяку на місце. Залізяку виставляють так, щоб вона виступала з площини підошви на необхідну довжину: у рубанка з одинарним ножем - до 1 мм, у шерхебеля - до 3 мм і т. Д. У металевих рубанків наладка ножа здійснюється за допомогою гвинта. Після кожної налагодження необхідно провести пробне стругання.

У подвійних ножів другий ніж, який називають ще стружколомом, встановлюють з мінімальним по відношенню до першого ножа зазором. При налагодженні рубанків часто доводиться підточувати лезо. Його ріжучу грань заточують під прямим кутом до бічного ребру.

Ручне стругання. Перш ніж приступити до виконання стругальних робіт, необхідно підібрати деревину, т. Е. Встановити її придатність для виготовлення будь-якої деталі. При цьому виявляють опуклості і угнутості, що підлягають зняттю струганням, а також вади деревини і визначають, чи припустимі вони для цієї деталі. Для стругання необхідно заготовку закріпити так, щоб напрямок волокон деревини збігалося з напрямком стругання. Прогин заготовки свідчить про те, що кріплення слід трохи послабити. На початку стругання на інструмент натискають лівою рукою, до середини зусилля обох рук вирівнюють, а в кінці натискають правою рукою, щоб не заовалить кінець деталі. Стругають спокійно, не поспішаючи, але впевнено, в повний розмах, з рівномірним подаванням інструмента на всіх ділянках. Корпус працюючого повинен бути злегка нахилений вперед, ліва нога висунута вперед, а права - перебувати під кутом 70 ° по відношенню до лівої. Якість стругання контролюють лінійкою, добре вивіреними брусками і косинцем. Якщо між лінійкою і остроганной заготівлею немає просвітів, роботу інструментом закінчують.

При струганні чистота поверхні залежить від відстані від місця відколу стружки до леза ножа (чим ближче скол від щілини льотка, тим стругання чистіше), а також від крутизни залома стружки при заході в щілину льотка (крутий залом швидше перерізується ножем, внаслідок чого виходить менша довжина відколу). У рубанка з подвійним ножем функцію заломлених стружки виконує другий ніж і чим ближче він до леза першого ножа, тим чистіше виходить поверхню. Зазвичай ширина стружколомом (другого ножа) не перевищує ширини першого ножа. Про стан зазору і ріжучої частини ножів можна дізнатися з вигляду виходить з вічка стружки. Якщо стружколом притуплена, стружка виходить пряма і поверхня стругання чиста, якщо він дуже гострий - стружка виходить кільцями, тому заточений край стружколомом злегка притупляють.

У столярних роботах свердління застосовується для влаштування отворів під круглі шипи, шурупи та інші металеві елементи при з'єднанні деталей, під пробки при видаленні сучків, під пази при обробці деревини стамескою і долотом. Принцип роботи будь-якого свердла полягає в тому, що воно, заглиблюючись в деревину, своїми ріжучими гранями вибирає матеріал, утворюючи отвір.

Типи свердел і підготовка їх до роботи

Свердла бувають перові, центрові, спіральні, гвинтові (рис. 1). У свердла розрізняють хвостовик, власне стрижень, ріжучу частину і елементи для відводу стружки.

перові свердла типу ложкової перкі мають вигляд подовженого коритця з гострими краями (див. рис. 1, а). Служать вони для свердління отворів під нагелі діаметром 3 ... 16 мм (при довжині свердла до 170 мм). У процесі свердління перки періодично виймають з деревини для видалення стружки. Недоліком перового свердла є відсутність направляючого центру. Для свердління отворів більшого діаметра застосовують перові свердла інших конструкцій (див. Рис. 1, б).

центровими свердлами (Див. Рис. 1, в) свердлять наскрізні, але неглибокі отвори поперек волокон деревини, так як вихід стружки в них утруднений. Працюють такі свердла тільки в одну сторону і при натиску зверху. Їх діаметр - до 50, довжина - до 150 мм.

спіральні свердла (Див. Рис. 1, г) більш досконалі за своєю конструкцією. У них передбачено виведення стружки, в результаті чого отвір не забивав під час свердління стружкою і має чисті рівні стінки. Як і центровьнз, ці свердла мають центр і подрезатель або ж конічну заточку ріжучої частини. Діаметр свердел з конічним заточуванням - 2 ... 6 мм (коротка серія) і 5 ... 10 мм (довга серія), а з центром і подрезателем - 4 ... 32 мм. Свердла з конічним заточуванням застосовуються для свердління вздовж волокон, з центром і подрезателем - поперек. Спіральні свердла можуть оснащуватися пластинками з твердого сплаву для обробки особливо твердих порід деревини.

гвинтові свердла (Див. Рис. 1, д) використовують в основному для свердління глибоких отворів поперек волокон деревини. Після проходження цим свердлом стінки отвори виходять чисті. Діаметр свердел т- до 50, довжина - до 1100 мм.

Для свердління отворів великих діаметрів використовують пробкові свердла, А для розширення отворів під головки шурупів або гайок - зенковки (рис. 2). При свердлінні деревини застосовують також свердла для металу, зменшуючи їх кут заточки.

Свердло повинно бути правильно заточене, інакше воно буде рвати, а не різати деревину, а отвір забиватися стружкою. При заточуванні необхідно зберігати прямолінійність ріжучих крайок. Так як ріжучий головка має обмежений запас металу, свердло слід заточувати дбайливо й економно. Заточують його на абразивному камені (рис. 4, а) або вручну тонким квадратним напилком, а доводять спеціальним бруском. Зазвичай кут заточування свердла становить 12 °.

Центрові свердла починають заточувати з внутрішньої сторони ріжучої кромки, інші - із зовнішнього. Правильність заточки перевіряють шаблоном (рис. 4, б). Кінці бічних різців повинні виступати не менше ніж на 3 мм над ріжучими крайками горизонтальних різців. Це дає можливість виступам почати процес різання раніше, ніж горизонтальні різці почнуть зрізати стружку.

Від того, як заточене свердло, залежать насамперед чистота обробки отвору і точність свердління. Поперечна ріжуча кромка повинна проходити через вісь свердла. При зміщенні її від осі свердло піде в сторону, в результаті чого будуть відбуватися нерівномірне зношування різальних крайок і биття свердла, а отже, збільшення діаметра отвору.

Мал. 1. Свердла для роботи з деревиною: а, б - перові; в - центровий; г - спіральне; д - гвинтове.	Мал. 2. Коркове свердло (а) і зенковки (б).
Мал. 3. Пристосування для свердління отворів великого діаметру: 1 - патрон дрилі; 2 - металеві тяги; 3 - дерев'яний круг; 4 - полотно пилки; 5 - центрирующее свердло.	Мал. 4. Нагострювання свердла на жорні (а) і перевірка правильності заточування за шаблоном (б).
Мал. 5. Ручна гвинтова Дриля (а) і коловорот (б): 1 - нажимная головка; 2 - ручка; 3 - сталевий стрижень з різьбленням; 4 - патрон; 5 - кільце, перемикач; 6 - механізм хропіння.	Мал. 6. Додатковий інструмент для свердління: а - свердло; б - буравчик; в - ложковий бурав.

Для висвердлювання в масиві великої кількості однакових отворів необхідно мати в запасі кілька свердел одного і того ж діаметру. Періодична зміна свердел збільшить їх термін служби.

Ручне свердління деревини. Деревину свердлять за допомогою Дриля і коловорот. Для закріплення в них свердел використовують затискні патрони різних конструкцій.

Ручна гвинтова Дриля (Рис. 5, а) служить в основному для висвердлювання отворів діаметром до 5 мм. На її стрижні є гвинтова різьба для пересування ручки. Зусилля від руки, що стискає ручку, передається стрижня, і ок починає обертатися. Друга рука впливає на натискну головку. Від поєднання цих двох зусиль і відбувається впровадження свердла в деревину, т. Е. Процес різання.

У коловороту (Рис. 5, б) процес різання відбувається від зусилля, яке рука працює створює при обертанні колінчастого стрижня коловороту з ручкою посередині. Знизу стержня знаходиться патрон з тріскачкою, що дає можливість встановлювати обертання вправо і вліво. В коловороті можна кріпити свердла діаметром до 10 мм.

Для свердління отворів в обов'язковому порядку розмічають їх центри. При розмітці враховують твердість деревини, ступінь її розколюємо ості, розташування тріщин і сучків, напрямок і глибину свердління, наявність цвяхів, металевих скоб і т. Д. Зазвичай центри отворів наколюють чертилкой або тригранним шилом на глибину діаметра свердла. При свердлінні отворів великих діаметрів їх центри попередньо засверливают тонкими свердлами, з тим щоб свердел не пішло в сторону. Центри глибоких наскрізних отворів засверливают з обох сторін; при цьому так само (т. е. з двох сторін) виконують і сам процес свердління. Діаметр свердла для Засвердлювання під шурупи повинен бути на 0,5 мм менше діаметра середньої частини шурупа. У тендітної деревині і у торців для головок шурупів рекомендується робити обніженіе (зенкование), щоб при подальших операціях (грунтування, шпатлюванні і фарбуванні) головки шурупів розташовувалися врівень з поверхнею деталі.

При виконанні наскрізних отворів необхідно на виході свердла поставити перешкоду (для цього можна використовувати шматок дерева), інакше в заготівлі неминуче утворюються відколи або тріщини. При свердлінні інструмент не можна повертати на себе. Не рекомендується працювати незаточенний свердлами і свердлами зі сколами ріжучої частини і тріщинами. Слід звертати увагу на центрування свердла в патроні, так як від цього залежить правильність свердління. Від сильного биття свердло неминуче піде в сторону. Правильна заточка свердла дозволить уникнути застосування зайвих зусиль і отримання рваною поверхні. Збільшення зусилля, що додається веде до псування деталі і поломки свердла, а також створює травмоопасную обстановку.

Для свердління глибоких отворів в масиві деревини використовують бурав (Рис. 6, а), а неглибоких отворів в деревині твердих порід під шурупи - буравчик (Рис. 6, б). Бурав являє собою металевий стрижень з вушком для ручки вгорі і гвинтовою поверхнею з напрямних центром - внизу. У свердлика утруднений висновок стружки з отвору, тому його періодично виймають з отвору і очищають від стружки. Бурав і буравчик не дають тієї чистоти обробки, яку можна отримати під час свердління свердлами. У майстрів з столярної справи є ложкові буравчики (рис. 6, в). По суті, це ті ж перки, тільки з гострим наконечником і конусним гвинтом.

Прийом роботи буравом наступний: спочатку його встановлюють в намічене місце вістрям, а потім з певним зусиллям притискають до дерева. Коли наконечник поглибиться в дерево, то подальший натиск вже не потрібен, необхідно тільки повертати інструмент за ручки. На жаль, бурав не ріже, а рве деревину, і іноді від цього в заготівлі виникають тріщини і розколи, особливо поблизу торця. Бурава використовують для невідповідальних столярних робіт і в дерев'яних будівельних конструкцій справі.

Зрощування і згуртовування деревини

зрощення широко застосовується для отримання довгих брусів, при будівництві каркасів меблів, з'єднанні плінтусів, виготовленні царг для кришок столу і т.п. Найбільшого поширення набуло зубчасте з'єднання (як найбільш міцне), який утворює велику площу склеювання. Полуторци деталей зрощують у плінтусів при обв'язці панелей, т. Е. У деталей, які не відчувають значного навантаження. Прирізку здійснюють в розмічальному ящику (стусле) під кутом 45 °, Більш гострий кут застосовують при збільшеною навантаженні, особливо на вигин.

Деталі, які відчувають навантаження на розтягнення, зрощують відкритим шипом «ластівчин хвіст». Деталі з опорою внизу, які відчувають зусилля, які прагнуть змістити їх в різні боки, зрощують на вставною круглий шип. При заміні деталей у виробі застосовують їх дотачіваніе, яке виконують способом зрощування або нарощування в залежності від форми деталі в перерізі (рис. 2).

Мал. 1. : А - торцеве; б - на «вус»; в - зубчасте.

Мал. 2. : А - в полдерева; б - косим прирубом; в - у прямій накладної замок; г - в косою накладній замок, д - в прямий натяжна замок; е - в косою натяжна замок; ж - впритул; з - впритул з потайним шипом; і - впритул з торцевих гребенем; до - впритул із вставним шипом (штирем); л - в півдерева з кріпленням болтами; м - в півдерева з кріпленням смуговим залізом; н - в півдерева з кріпленням хомутами; про - з косим прирубом і кріпленням хомутами; п - впритул з накладками.

Мал. 3. З'єднання деревини способом згуртовування по ширині кромки: а - на гладку фугу; б - в чверть; в - в прямокутний паз і гребінь по кромці; г - в трапецеїдальний паз і гребінь по кромці; д - в паз і рейку.

Ущільнення застосовують в тих випадках, коли необхідно з'єднати столярний матеріал по ширині кромки в щити або блоки (рис. 3). Найбільш поширеним методом сплачіванія є сплачіваніе на гладку фугу. При цьому кромки стикуються ділянок щільно пріфуговивают по всій довжині і стискають на клею. Крім цього простого способу, застосовується також сплачіваніе на фугу і вставні круглі або плоскі шипи. Ущільнення в чверть виконують насухо, без клею, причому губка чверті, що виходить на нелицьову сторону, повинна бути на 0,5 мм вже губки, що виходить на лицьову сторону. Ущільнення в паз і гребінь виконують на клею і без нього. Ущільнення в паз на рейку при точної пріфуговкі стикуються ділянок і якісному склеюванні є найбільш міцним і економічним, так як для гребеня матеріал відбирають з відходів деревини.

Технологія гнуття столярної деревини

При виготовленні меблів не обійтися без криволінійних деталей. Отримати їх можна двома способами - випилювання і гнуттям. Технологічно, здавалося б, легше випиляти криволінійну деталь, ніж відпарювати, гнути а потім протягом певного часу витримувати її до повної готовності. Але у випилювання є ряд негативних наслідків.

Перше - існує велика ймовірність перерізання волокон при роботі з викружні пилкою (саме вона застосовується при такій технології). Наслідком перерізання волокон буде втрата міцності деталі, і, як наслідок, всього виробу в цілому. Друге - технологія випилювання передбачає більший витрата матеріалу, ніж технологія гнуття. Це очевидно і коментарів не потрібно. Третє - все криволінійні поверхні випиляних деталей мають торцеві і полуторцовие поверхні зрізів. Це істотно впливає на умови подальшої їх обробки та оздоблення.

Гнуття дозволяє уникнути всіх цих недоліків. Звичайно, гнуття передбачає наявність спеціального обладнання і пристосувань, а це не завжди можливо. Проте, гнуття можливо і в домашній майстерні. Отже, яка ж технологія процесу гнуття?

Технологічний процес виготовлення гнутих деталей включає в себе гідротермічної обробки, гнуття заготовок і їх сушку після гнуття.

Гідротермічної обробкою досягається поліпшення пластичних властивостей деревини. Під пластичністю розуміють властивості матеріалу змінювати свою форму без руйнування під дією зовнішніх сил і зберігати її після того, як дія сил буде усунуто. Найкращі пластичні властивості деревина набуває при вологості 25 - 30% і температурі в центрі заготовки до моменту гнуття приблизно 100 ° С.

Гідротермічної обробки деревини виконують пропарюванням в котлах насиченою парою низького тиску 0,02 - 0,05 МПа при температурі 102 - 105 ° С.

Так як тривалість пропарювання визначається часом досягнення заданої температури в центрі пропарюють заготовки, то час пропарювання збільшується зі збільшенням товщини заготовки. Наприклад, для пропарювання заготовки (з початковою вологістю 30% і початковою температурою 25 ° С) товщиною 25 мм з досягненням температури в центрі заготовки 100 ° С необхідно 1 ч., Товщиною 35 мм - 1 ч.50 хв.

При гнуття заготовку кладуть на шину з упорами (рис.1), потім в механічному або гідравлічному пресі заготовку разом з шиною згинають на заданий контур, в пресах, як правило, згинають одночасно декілька заготовок. Після закінчення гнуття кінці шин стягують стяжкою. Зігнуті заготовки надходять на сушку разом з шинами.

Сушать заготовки 6 - 8 ч. Під час сушіння стабілізується форма заготовок. Після сушіння заготовки звільняють від шаблонів і шин і витримують не менше 24 год. Після витримки відхилення розмірів гнутих заготовок від початкових зазвичай становить ± 3 мм. Далі заготовки обробляють.

Для гнутих заготовок застосовуються лущений шпон, карбамідоформальдегідні смоли КФ-БЖ, КФ-Ж, КФ-МГ, М-70, деревостружкові плити П-1 і П-2. Товщина заготовки може бути від 4 до 30 мм. Заготовки можуть мати найрізноманітніші профілі: уголковие, дугоподібні, сферичні, П-образні, трапецієподібні і коритоподібні (див. Рис.2). Такі заготовки виходять шляхом одночасного згину і склеювання між собою змазаних клеєм листів шпону, які сформовані в пакети (рис. 3). Така технологія дозволяє отримати вироби найрізноманітніших архітектурних форм. До того ж виготовлення гнутоклеєних деталей з шпону економічно доцільно через малої витрати лісоматеріалів і порівняно невеликих трудовитрат.

Пласти ділянок намазують клеєм, закладають в шаблон і запресовують (рис. 4). Після витримки під пресом до повного затвердіння клею вузол зберігає надану йому форму. Гнутоклеєні вузли виготовляють з шпони, з пластин листяних і хвойних порід, з фанери. У гнутоклеєних елементах зі шпону напрямок волокон в шарах шпони може бути як взаємно перпендикулярним, так і однаковим. Вигин шпону, при якому волокна деревини залишаються прямолінійними, називається вигином поперек волокон, а при якому волокна згинаються - вигином уздовж волокон.

При конструюванні гнутоклеєних вузлів зі шпону, несучих при експлуатації значні навантаження (ніжки стільців, корпусних виробів), найбільш раціональні конструкції з вигином уздовж волокон у всіх шарах. Жорсткість таких вузлів значно вище, ніж вузлів з взаємно перпендикулярним напрямком волокон деревини. З взаємно перпендикулярним напрямком волокон шпону в шарах конструюють гнутоклеєні вузли товщиною до 10 мм, що не несуть великих навантажень при експлуатації (стінки ящиків і т. П.). У цьому випадку вони менше схильні до формоізменяемості. Зовнішній шар таких вузлів повинен мати пайову напрям волокон (вигин уздовж волокон), так як при вигині поперек волокон в місцях вигину з'являються дрібні часткові тріщини, які виключають хорошу обробку вироби.

Допустимі (радіуси кривизни гнутоклеєних елементів з шпону залежать від наступних конструктивних параметрів: товщини шпону, кількості шарів шпону в пакеті, конструкції пакета, кута вигину заготовки, конструкції прес-форми.

При виготовленні гнутопрофільних вузлів з поздовжніми пропилами необхідно враховувати залежність товщини елементів, що згинаються від породи деревини і товщини згинається деталі.

У таблицях залишилися після розрізання елементи названі крайніми, інші - проміжними. Мінімальна відстань між пропилами, яке можна отримати, становить близько 1,5 мм.

Зі збільшенням радіуса вигину плити відстань між пропилами зменшується (рис. 5). Ширина пропила залежить від радіуса вигину плити і кількості пропилів. Для отримання закруглених вузлів, в плиті після її фанерування і шліфування вибирають паз в тому місці, де буде вигин. Паз може бути прямокутним або типу «ластівчин хвіст». Товщина залишилася фанерною перемички (дна паза) повинна бути дорівнює товщині облицювальної фанери з припуском 1-1,5 мм. У прямокутний паз вставляють на клею закруглений брусок, а в паз "ластівчин хвіст» - смугу шпону. Потім плиту згинають і витримують в шаблоні до затвердіння клею. Для додання кутку більшої міцності в нього з внутрішньої сторони можна поставити дерев'яний кутник.

шипові з'єднання

Найпростіше столярне з'єднання можна уявити як поєднання шипа в гніздо або в вушко (рис. 1). Шип - це виступ на торці бруска (рис. 2), гніздо - отвір, в яке заходить шип. Шипові з'єднання діляться на кутові кінцеві, кутові серединні і кутові ящикові.

У практиці столярів-аматорів дуже часто зустрічаються кутові кінцеві з'єднання. Для розрахунку елементів таких з'єднань служать рис. 3 і таблиця.

Припустимо, необхідно розрахувати з'єднання на «вус» з вставним наскрізним плоским шипом (КК-11). Товщина з'єднується бруска відома (нехай s0 \u003d 25 мм). Тоді, взявши цей розмір за основу, визначаємо розмір s1. Згідно таблиці, s1 \u003d 0,4 мм, s0 \u003d 10 мм.

Візьмемо з'єднання УК-8. Нехай діаметр Нагель буде 6 мм, тоді l (вибираємо середнє значення - 4d) становить 24 мм, а l1 \u003d 27 мм. З'єднання нагелями роблять симетрично один до одного і по відношенню до площини деталі, тому, згідно з рис. 3 з, відстань від центру отвору під нижній нагель до центру отвору під верхній нагель буде не менше 2d, або 12 мм; таку ж відстань і від центру отвору Нагель до кінця соединяемой деталі.

На рис. 4 показані схеми кутових серединних (таврових) з'єднань , Для яких при розрахунку необхідно дотримуватися таких основних розміри шипів і інших елементів: в з'єднаннях УС-1 і УС-2 допускається застосування подвійного шипа, при цьому s1 \u003d 0,2s0, l1 \u003d (0,3 ... 0,8) B, l2 \u003d (0,2 ... 0,3) В1; в поєднанні УС-3 s1 \u003d 0,4s0, s2 \u003d 0,5 (s0 - s1); в поєднанні УС-4 s1 \u003d s3 \u003d 0,2s0, s2 \u003d 0,5 Х [s0 - (2s1 + s3)]; в поєднанні УС-5 s1 \u003d (0,4 ... 0,5) s0, l \u003d (0,3 ... 0,8) s0, s2 \u003d 0,5 (s0-s1), b ≥ 2 мм; в поєднанні УС-6 l \u003d (0,3 ... 0,5) s0, b ≥ 1 мм; в поєднанні УС-7 d \u003d 0,4 при l1\u003e l на 2 ... 3 мм; в поєднанні УС-8 l \u003d (0,3 ... 0,5) B1, s1 \u003d 0,85s0.

Розміри шипів і інших елементів кутових кінцевих з'єднань

з'єднання	s 1	s 2	s 3	l	l 1	h	b	d
УК-1	0,4s 0	0,5 (s 0 - s 1)	-	-	-	-	-	-
УК-2	0,2s 0	0,5	0,2s 0	-	-	-	-	-
УК-3	0,1s 0	0,5	0,14s 0	-	-	-	-	-
УК-4	0,4s 0	0,5 (s 0 - s 1)	-	(0,5 ... 0,8) В	(0,6 ... 0,3) l	0,7B 1	≥ 2 мм	-
УК-5	0,4s 0	0,5 (s 0 - s 1)	-	0,5 В	-	0,6B 1	-	-
УК-6	0,4s 0	0,5 (s 0 - s 1)	-	(0,5 ... 0,8) B	-	0,7B 1	≥ 2 мм	-
УК-7	-	0,5 (s 0 - s 1)	-	-	-	0,6B 1	-	-
УК-8	-	-	-	(2,5 ... 6) d	l 1\u003e l на 2 ... 3 мм	-	-	-
УК-9	-	-	-	(2,5 ... 6) d	l 1\u003e l на 2 ... 3 мм	-	-	-
УК-10	0,4s 0	-	-	(1 ... 1,2) B	-	-	0,75B	-
УК-11	0.4s 0	-	-	-	-	-	-	-

Примітка. Розміри s0, B і B1, відомі в кожному конкретному випадку.

Мал. 1. : А - в гніздо; б - в вушко; 1 - шип; 2 - гніздо, вушко.

У кутових ящикових з'єднаннях шипи повторюються багаторазово. В основному застосовуються три види таких з'єднань: на шип прямий відкритий (див. Рис. 3, а); на шип відкритий «ластівчин хвіст» (див. рис. 2, д); на відкритий круглий вставною шип - нагель (див. рис. 3, з).

Часто користуються способом з'єднання в шканти (нагель). Шкант - це циліндрична паличка з берези, дуба і т. Д. Вона рівно виточена і забивається в заздалегідь просвердлені отвори - канали, попередньо змазані клеєм. Отвори під шканти роблять в обох деталях відразу. Шкант повинен входити в отвір туго, за допомогою ударів киянки. Свердло для підготовки отворів повинно відповідати розмірам шканта. Для зменшення діаметра шканта застосовують шліфування наждачним папером або Драчов напильником (ризики роблять не поперек, а уздовж шканта).

При виборі з'єднання необхідно враховувати насамперед характер і величину навантаження, а також те, як з'єднання буде чинити опір навантаження. Наприклад, при з'єднанні полиці шафи впритул зі стінкою все навантаження лягатиме на шурупи або шканти. Сила, з якою виріб (полку) тисне на них, змушує їх чинити опір поперечному зрізі і зламу. Отже, навантаження тут роблять невелику. Доцільніше в цьому випадку під поличку встановити дерев'яну рейку, щільно пригвинтивши її до стінки шафи. Навантаження збільшиться, але збільшиться і опір їй за рахунок не тільки шурупів, а й тертя між рейкою і стінкою шафи. Значно більше навантаження можна допустити, якщо полку врізати хоча б на невелику глибину в масив стінки; при цьому навантаження буде сприймати сама меблева стінка.

Мал. 3. : А - на шип відкритий наскрізний одинарний - КК-1; б - на шип відкритий наскрізний подвійний - КК-2; в - на шип відкритий наскрізний потрійний - КК-3; г - на шип з полупотемком несквозной - КК-4; д - на шип з полупотемком наскрізний УК-5; е - на шип з потемки несквозной - УК-6; ж - на шип з потемки наскрізний - КК-7; з - на шипи круглі вставні, непрямі і наскрізні - УК-8; і - на «вус» з вставним непрямим круглим шипом - КК-9; до - на «вус» з вставним непрямим плоским шипом - КК-10; л - на «вус» з вставним наскрізним плоским шипом - КК-11.

Мал. 4. : А - на шип одинарний несквозной - УС-1; б - на шив одинарний несквозной в паз - УС-2; в - на шип одинарний наскрізний - УС-3; г - на шип подвійний наскрізний - УС-4; д - в паз і гребінь несквозной - УС-5; в - в паз несквозной - УС-6; ж - на шипи круглі вставні непрямі - УС-7; з - на шип «ластівчин хвіст» несквозной - УС-8.

З порівняння опорів двох з'єднань (в півдерева з шурупом і в «ластівчин хвіст») видно, що з'єднання в «ластівчин хвіст» витримує навантаження в три рази більшу, ніж з'єднання в полдерева з шурупом. Виходячи з цього і ряду інших прикладів, можна зробити наступні висновки про доцільність застосування тих чи інших сполук: столярна в'язка повинна бути обрана відповідно до величини і напрямки навантаження на з'єднання; навантаження повинна сприйматися безпосередньо самою конструкцією вироби (додатковими кріпленнями можуть бути шуруп, металевий кутник, шканти і т. д.); в'язка з зазорами не допускається.

Склеювання слід проводити тільки підготовленими поверхнями: чим шорсткості, наприклад, поверхня шканта, тим надійніше він склеїться з масивом.

Такі лісоматеріали, як бруси, дошки або ж бруски, в основному випускають конкретного розміру, але нерідко при будівництві може знадобитися матеріал, який має велику довжину, ширину або товщину. З цієї причини для досягнення необхідного розміру використовуються кілька типів з'єднань із застосуванням врубувань, зроблених спеціалізованим обладнанням або ручним методом по розмітці.

З'єднання по ширині

Після скріплення дощок з невеликою шириною знаходять щит з необхідними для виробництва розмірами. Для стикування існує кілька методів:

1) Стиковка на гладку фугу;

в такому методі стикування будь-яка дошка або ж рейка іменується як ділянка, а сформувався шов іменується як фуга. Пріфуговкі можна вважати якісною лише тоді, коли між стиками країв сусідніх дощок відсутні зазори.

2) Скріплення на рейку;
по краях ділянки вибираються пази і в них вставляються рейки, що скріплюють дошки один між одним. Показник товщини рейки і показник ширини самого паза що неспроможні перевищувати 1/3 від показника товщини використовуваного лісоматеріалу

3) Скріплення в чверть;

в стикуються ділянках, повністю по всій довжині, вибираються чверті. При такому способі чверті не можуть перевищувати 50% від показника товщини самої ділянки.

4) Стиковка типу в паз і гребінь (прямокутний і трикутний);
даний тип стикування передбачає наявність на одному краю ділянки паза, а на протилежному гребеня, форма якого може бути і як прямокутної, так і трикутної. При цьому остання застосовується нечасто, через менший рівня фортеці. Такого роду стикування досить затребувана і нерідко застосовується при виготовленні паркету. Недолік скріплення - менший показник економності, внаслідок використання більшого числа дощок

5) Скріплення типу «ластівчин хвіст»;
даний тип стикування кілька схожий з попереднім варіантом, але тільки гребінь тут має форму трапеції, схожою з хвостом ластівок. Звідси і найменування способу кріплення.

З'єднання дощок у щити: а - на гладку фугу, б - в чверть, в - на рейку, г - в паз і прямокутний гребінь, д - в паз і трикутний гребінь, е - в «ластівчин хвіст».

Також при виробництві деревних щитів часто застосовують шпонки, гребінь з вклеєною в торцевій рейкою і наконечники в паз. Рейки для вклейки можуть володіти прямокутною формою або ж трикутної. При застосуванні шпонок краще віддати перевагу паз типу «ластівчин хвіст». Все це необхідно для виготовлення високоякісних деревних щитів.

Щити: а - зі шпонками, 6 - з наконечником в паз і гребінь, в - з вклейной рейкою в торець, г - з вклейной трикутної рейкою, д - з наклеєною трикутною рейкою.

З'єднання по довжині

Найбільш затребуваними методами стикування по довжині є: впритул, типу паз і гребінь, скріплення на «вус», зубчастий тип клейового скріплення, на чверть, а також скріплення на рейку. Найбільш активно застосовується стикування зубчастого типу, внаслідок свого гранично високого рівня міцності.

З'єднання брусків по довжині: а - впритул, б - в паз і гребінь, в - на вус, г, д - на зубчасте клейове з'єднання, е - в чверть, ж - на рейку.

Також дошки можуть з'єднуватися методом зрощування, коли сегменти лісоматеріалу стикуються між собою в довжину. Виконується це кількома методами. Наприклад, в половину дерева або прирубом косого типу, накладним замком косого типу і прямого, впритул, а також натяжним замком як прямого типу, так і косого. При зрощуванні методом в половину дерева необхідна довжина має дорівнювати 2-2,5 від показника товщини бруска. Для підвищення рівня надійності застосовуються Нагель. Наприклад, подібний варіант можна спостерігати при будівництві котеджів з бруса.

При застосуванні прируба косого типу з підрізанням торців розмір повинен бути рівним 2,5-3 від показника товщини бруска. Також закріплюється за допомогою нагелів.

Скріплення за допомогою накладного замка косого або прямого типу застосовують в тих конструкціях, де є зусилля на розтягнення. Накладний замок прямого типу розміщується безпосередньо на самій опорі, а замок косого типу може розміщуватися біля опори.

Якщо ж Вами було прийнято рішення про застосування прируба косого типу з підрізанням торців, то скріплення має становити 2,5-3 від показника товщини бруска. У таких ситуаціях також можна застосовувати Нагель.

При скріпленні за допомогою натяжної замку косого або прямого типу досягається високий рівень міцності. Але при цьому така стиковка відрізняється складністю виготовлення, а клини при всиханні дерева кілька послаблюються. З цих причин подібний спосіб скріплення НЕ згодиться для конструкцій, що несуть високі навантаження.

Зрощування впритул має на увазі собою переміщення обох кінців бруска на опору і подальше скріплення за допомогою скоб.

Зрощення: а - вполдерева, б - косим прирубом, в - прямий накладної замок, г - косою накладній замок, д - прямий натяжна замок, е - косою натяжна замок, ж - впритул.

Скріплення колод або ж брусів можна спостерігати при зведенні стін каркасних будинків, у верхній або нижній частині обв'язки. Ключовими різновидами скріплень є: впівдерева, кутовий сковороднем, шиповий тип і вполулапу.

Стиковка впівдерева - безпосередня вирубка або ж зрізка 50% товщини на краях брусків, а також подальше їх скріплення під прямим кутом.

Стиковка вполулапу формується за допомогою зарезки на краях брусів похилих площин, внаслідок чого виходить щільне з'єднання брусів. Величину нахилу необхідно визначати за спеціальною формулою.

Врубка за допомогою кутового сковороднем вкрай схожа з врубкой методом впівдерева, але відрізняється від неї тим, що при даному типі скріплення один з брусків втрачає трохи в ширині.

З'єднання брусів під кутом: а - вполдерева, б - вполулапу, в - шипове, г - кутове.

З'єднання по висоті

Хрестоподібне скріплення брусків часто спостерігається при зведенні мостових конструкцій. При такому варіанті можна застосовувати стикування впівдерева, на третину і на чверть, а ще й зарубку тільки одного з брусків.

Хрестоподібне з'єднання брусів: а - вполдерева, б - в третину дерева, в - в чверть дерева, г - з зарубкою одного бруса.

Спосіб нарощування дощок або брусків по висоті називають скріпленням матеріалів по висоті, що дуже активно застосовується при зведенні стовпів або ж щогл.

Нарощування підрозділяється на наступні види:

1. Впритул з шипом потайного типу.
2. Впритул з гребенем наскрізного типу.
3. Впівдерева з болтовим закріпленням.
4. Впівдерева з закріпленням на хомутах.
5. Впівдерева з закріпленням сталевою смугою.
6. Прирубом косого типу з закріпленням на хомутах.
7. Впритул з накладками.
8. Закріплення за допомогою болтів.

Довжина самих стиків, як правило, дорівнює 2/3 від показника товщини стикуються брусків або ж 2/3 від показника діаметра колод.

З'єднання колод при нарощуванні: а - впритул з потайним шипом, б - впритул з наскрізним гребенем, в - вполдерева з крепленіес болтами, г - вполдерева із кріпленням смуговий сталлю, д - вполдерева із кріпленням хомутами, е - косим прирубом з кріпленням хомутами, ж - впритул з накладками і кріпленням болтами.

шипове з'єднання

При скріпленні брусів за допомогою шипів на одному з них виконують зарезку безпосереднього шипа, а на іншому робиться вушко або ж гніздо. В'язка брусів шиповим способом активно застосовується при виробництві таких столярних виробів, як двері, вікна або ж фрамуги. Кожне скріплення здійснюється на основі клею. Дозволено застосовувати не тільки один шип, а й кілька. Чим більше число шипів планується зробити, тим відповідно і більшої буде площа склеювання.

Даний тип стикування підрозділяється на: кутовий кінцевого типу, кутовий серединного типу і кутовий ящикового типу.

При кутовому скріпленні кінцевого типу застосовуються незакриті наскрізні шипи (не більше трьох), шипи з потемки наскрізного і непрямого типу, а також вставною шканти. Стиковка кутова серединного типу досить часто зустрічається на дверях. При кутових скріплення серединного і кінцевого типу додатково можна використовувати шурупи, цвяхи або ж болти.

Кутові серединні з'єднання на шип: а - несквозной типу УС-1, б наскрізний УС-2, в - наскрізний подвійний УС-3, г - несквозной в паз і гребінь УС-4, д - несквозной в паз УС-5, е - несквозной на круглих шкантах УС-6.

Ось і вся ключова інформація про існуючі типи з'єднань. Сюди не входять з'єднання цвяхами, шурупами або болтами. Чисто дерево ну і трохи клею. 🙂

Кроквяна система - найскладніший і один з найбільш відповідальних елементів будинку, від правильності її будівництва багато в чому залежить комфортність і час експлуатації будівлі. Розрахунок і проектування кроквяної системи повинен робитися тільки досвідченими будівельниками або інженерами із спеціальною підготовкою.

Спроектувати дерев'яну кроквяну систему набагато складніше, ніж будь-які металеві конструкції. Чому? У природі не існує двох дощок з абсолютно однаковими показниками міцності, на цей параметр впливає дуже багато факторів.

Метал має однакові властивості, які залежать тільки від марки стали. Розрахунки будуть точними, помилка мінімальна. З деревом все набагато складніше. Для того щоб мінімізувати ризики руйнування системи, потрібно давати великий запас по міцності. Більшість рішень приймається безпосередньо будівельниками на місці після оцінки стану пиломатеріалів і з урахуванням особливостей конструкції. Дуже важливий практичний досвід.

Ціни на різні види будівельних дощок

дошки будівельні

Чому потрібно зрощувати крокви

Є кілька причин, за якими потрібно зрощувати крокви.

1. Довжина даху перевищує стандартну довжину пиломатеріалів. Стандартна довжина дощок не перевищує шести метрів. Якщо скат має великі розміри, то дошки доведеться подовжувати.
2. Під час будівництва залишається багато хороших дощок довжиною 3-4 м. Щоб знизити кошторисну вартість будівлі і зменшити кількість непродуктивних відходів, для виготовлення крокв можна використовувати ці шматки, попередньо зростити їх.

Важливо. Потрібно пам'ятати, що міцність зрощених крокв завжди нижче, ніж цілих. Потрібно намагатися, щоб місце зрощування розташовувалося якомога ближче до вертикальних упорів.

способи зрощування

Існує кілька способів зрощування, однозначно кращого чи гіршого немає. Майстри приймають рішення з урахуванням своїх навичок і конкретного місця розміщення стику.

Таблиця. Способи зрощування крокв.

метод зрощування	Короткий опис технології
	Застосовується на дошках завтовшки не менше 35 мм. Досить складний метод, вимагає практичного досвіду виконання теслярських робіт. По міцності з'єднання найслабше з усіх існуючих. Перевага - економія пиломатеріалів. Практично на будівництвах застосовується дуже рідко.
	Довжина кроквяних ніг збільшується за допомогою накладки. Накладка може бути дерев'яною або металевою. Якщо довжина двох відрізків дощок недостатня за параметрами кроквяної системи, то такий спосіб дозволяє їх збільшити. З'єднання встик має найвищі показники міцності на вигин, широко застосовується під час будівництва різних споруд.
	Внахлест. Дві дошки фіксуються з нахлестом. Найпростіший метод, по міцності займає середнє положення. Недолік - загальна довжина двох дощок повинна бути більше проектної довжини кроквяної ноги.

У цій статті ми розглянемо два найбільш простих і надійних методу зрощування: встик і внахлест. Косий прируб чіпати немає сенсу, його майже не використовують через велику кількість недоліків.

Вимоги будівельних норм і правил до зрощення крокв

Невміле зрощування крокв по довжині може не тільки різко знизити їх стійкість до згинаючих навантажень, але і стати причиною повного руйнування конструкції. Наслідки такої ситуації дуже сумні. Будівельні правила передбачають певні закономірності під час вибору розмірів кріплення, місць його установки і довжини накладок. Дані взяті з урахуванням багаторічного практичного досвіду.

Клеєні крокви будуть набагато міцніше, якщо для їх з'єднання використовувати не цвяхи, а металеві шпильки. Інструкція допоможе зробити самостійний розрахунок з'єднання. Гідність методу - універсальність, з його допомогою можна вирішувати проблеми не тільки з подовженням крокв, а й з нарощуванням інших елементів покрівлі. Спеціалізовані компанії виконали чорнові розрахунки і зібрали дані в таблицю, але в ній вказуються тільки мінімально допустимі параметри.

1. Діаметр і довжина шпильок. У будь-яких випадках діаметр шпильок повинен бути ≥ 8 мм. Більш тонкі не володіють достатньою міцністю, використовувати їх не рекомендується. Чому? У металевих з'єднаннях діаметр шпильок розраховується на зусилля розтягування. Під час стягування металеві поверхні настільки сильно притискаються між собою, що утримуються за рахунок сили тертя. У дерев'яних конструкціях шпилька працює на вигин. Окремі дошки не можна стягнути з великим зусиллям, шайби провалюються в дошку. Крім того, під час зміни показників відносної вологості дошки змінюють товщину, за рахунок цього зменшується зусилля стягування. Шпильки, що працюють на вигин, повинні мати великий розмір. Конкретний діаметр шпильки потрібно визначати за формулою d ш \u003d 0,25 × S, Де S - товщина дошки. Наприклад, для дошки товщиною 40 мм діаметр шпильки повинен бути 10 мм. Хоча це все досить відносно, потрібно мати на увазі конкретні навантаження, а вони залежать від багатьох факторів.

   

2. Довжина нахлеста дощок. Цей параметр завжди повинен бути в чотири рази більше ширини дощок. Якщо ширина крокв 30 см, то довжина нахлеста не може бути менше 1,2 м. Ми вже згадували, що конкретне рішення приймається майстром з урахуванням стану пиломатеріалів, кута нахилу крокв, відстані між ними, ваги покрівельних матеріалів і кліматичної зони розташування будівлі. Всі ці параметри впливають на стійкість кроквяної системи.

   

3. Відстань між отворами для шпильок. Кріплення рекомендується фіксувати на видаленні не менше семи діаметрів шпильок, від краю дошки відстань повинна бути не менше трьох діаметрів. Це мінімальні показники, на практиці рекомендується їх збільшувати. Але все залежить від ширини дошки. Не можна за рахунок збільшення відстані від краю занадто зменшувати відстань між рядами шпильок.

   

   

4. Кількість стягають шпильок. Є досить складні формули, але на практиці ними не користуються. Майстри встановлюють два ряди шпильок з урахуванням відстані між ними, отвори розташовуються в шаховому порядку.

Практична порада. Для збільшення міцності зрощувати стропіліни на вигин отвори шпильок не повинні розташовуватися на одній лінії, потрібно зміщувати їх не менше ніж на один діаметр.

Зрощування встик дошками

Роботи набагато зручніше робити на землі, підготуйте рівну площадку. На землю підкладіть бруски - стропіліни доведеться підрізати, потрібен просвіт для дискової пили. Перед зрощенням точно дізнайтеся довжину стропіліни. Заміряти її потрібно на будові, використовуйте будь-які тонкі довгі дошки, мотузку або будівельну рулетку. Якщо з'явиться помилка в кілька сантиметрів - не проблема. Під час з'єднання кроквяних ніг на даху ця помилка без проблем усувається.

Крок 1. Покладіть одну дошку на бруски, рівно під прямим кутом відріжте торець. Відрізати краще ручної електричної циркульній пилкою.

Важливо. Дотримуйтесь правил техніки безпеки, це високооборотний і дуже травмонебезпечний інструмент. Ніколи не демонтуйте заводські засоби захисту дискової пили, не виймайте електричні реле перевантаження.

Дошки для крокв досить важкі, під час відрізання надайте їм такий стан, щоб вони не затискали полотно пилки або передчасно не розламувалися під час дорезанія. Таким же способом підготуйте і другу дошку. Звертайте увагу, щоб зріз був тільки під прямим кутом. Торці зрощуються дощок повинні щільно прилягати одне до одного по всій поверхні, це потрібно для збільшення міцності зрощеної стропіліни. Справа в тому, що навіть при ослабленні з'єднання шпильок торці під час вигину будуть упиратися один в одного по всій довжині зрізу і тримати навантаження. Шпильки і накладні дошки утримуватимуть конструкцію лише від розповзання по довжині.

Крок 2. Встановіть поруч дві підготовлені дошки для стропіліни. Заготовте дошку для накладки. Ми вже згадували, що її довжина повинна бути приблизно в чотири рази більше ширини дошки. Якщо скати даху мають невеликий ухил, відстань між кроквами велике, а дах буде утеплятися мінеральною ватою, то навантаження на вигин значно зростають. Відповідно, довжину дошки для зрощування треба збільшувати.

Крок 3. Покладіть накладку на два поруч лежать дошки для зрощування. Досить часто товщина і ширина дощок навіть з однієї партії відрізняються на декілька міліметрів. Якщо у вас такий випадок, то рівняйте дошки з того боку, до якої буде прибиватися лати.

Практична порада. Наука про опір матеріалів каже, що чим тонше матеріал, тим більше його опір на вигин по тонкій площині. Це означає що, наприклад, п'ять поруч поставлених дощок на ребро товщиною 1 см кожна витримують значно більше навантаження, ніж одна дошка товщиною 5 см. Висновок - для зрощування зовсім необов'язково різати товсті дорогі матеріали, можна використовувати кілька тонких відрізків потрібної довжини. Таких шматків на будь-якому будівництві досить.

Крок 4. У шаховому порядку і на нормованих відстанях просвердлите отвори під шпильки. Для того щоб під час висвердлювання отворів окремі елементи не зміщувалися, потрібно їх тимчасово між собою закріпити. Використовуйте в цих цілях довгі і тонкі саморізи, збивати цвяхами не рекомендується. Вони розрізають або розривають волокна деревини, міцність дошки трохи зменшується. Саморізи не ріжуть волокна, а розсовують їх в сторони, після викручування дошки майже повністю відновлюють свої початкові характеристики міцності.

Крок 5. Висвердлите отвори, не кладіть їх на одній лінії, а то дошки можуть тріснути під час експлуатації.

Можна зустріти рекомендації після висвердлювання отворів роз'єднувати дошки і укладати між ними джут для виключення появи містків холоду. Це не тільки марна справа, але і шкідливий. Чому? По-перше, ніякі містки холоду в місцях зрощування не виникають, навпаки, вони мають найбільшу товщину і, відповідно, найнижчу теплопровідність. Але навіть якщо вони з'являться, то ніяких негативних наслідків не буде, це кроквяна система даху, а не кімнатна вікно або двері. По-друге, джут зменшує зусилля тертя між елементами зрощування, а це дуже негативно позначається на їх міцності. По-третє, якщо на матеріал потрапляє конденсат, що дуже ймовірно, то віддалятися з нього волога буде дуже довго. До яких наслідків призводить тривалий контакт дерев'яних конструкцій з вологою розповідати немає необхідності.

Крок 6. Вставте в підготовлені отвори шпильки, одягніть з двох сторін шайби і міцно стягніть гайками. Рекомендується стягувати до тих пір, поки шайби не вдаючись в дерево. Зайву довжину шпильок можна відрізати круглошліфувальних машинкою з диском по металу.

Аналогічним чином зрощуються всі інші крокви.

Ціни на популярні моделі електродрилів

електродрилі

зрощування внахлест

Це з'єднання робити простіше, але за однієї умови - дозволяє сумарна довжина двох дощок, вона повинна бути більше довжини кроквяної ноги на величину нахлеста.

Якщо у вас пиломатеріали низької якості, то перед початком робіт рекомендується їх розкласти на рівній поверхні і зробити ревізію. Для довгих ділянок зрощених крокв вибирати рівні, а для відрізків використовувати криві. Хоча для кроквяної системи настійно рекомендується купувати тільки якісні матеріали, це не той архітектурний елемент будівлі, на якому можна економити.

Крок 1. Виберіть дошки і покладіть їх на височину з брусів. Якщо є бажання, то можна вирівняти торці за допомогою циркулярної пилки, немає бажання - НЕ рівняйте. Стан торців ніяк не впливає на міцність зрощення внахлест.

Крок 2. Покладіть дошки один на одного, слід регулювати довжину стику і загальний розмір стропіліни.

Практична порада. Дошки повинні лежати один на одному строго паралельно. У зв'язку з тим, що верхня піднімається над нижньою на товщину матеріалу, під нею і брусками слід класти підставки з відрізків. Товщина відрізків повинна дорівнювати товщині нижній дошки.

Крок 3. Вирівняйте дошки по одній з граней і саморізами тимчасово скріпіть їх. Висвердлите отвори, ставте шпильки, шайби і затягніть гайки.

Зрощування встик фанерою

Ціни на різні види струбцин

Струбцини

Один із способів зрощування стропіліни, допомагає економити дошки і раціонально використовувати відходи різних пиломатеріалів. В даному випадку застосовуються обрізки листової фанери товщиною один сантиметр.

Крок 1. Рівне укладіть дошки стропіліни на майданчику, зімкніть торці, зверніть увагу на паралельність бічних граней. Дошки повинні бути гранично однаковими по товщині, торці обрізані рівно під прямим кутом.

Крок 2. Пензликом рясно намажте поверхню клеєм ПВА.

Крок 3. Покладіть підготовлений шматок фанери на місце зрощування, міцно притисніть його струбцинами. Під час фіксації стежте, щоб фанера не зрушила зі свого первісного місця.

Крок 4. Довгими міцними саморізами в шаховому порядку прикрутите фанеру до дощок. Довжина саморізів повинна бути на 1-2 коротше загальної товщини дощок і фанери, їх кінці не можуть виходити із зворотного боку. Під саморізи обов'язково підкладайте шайби великого діаметру. Перед закручуванням шурупів просвердлите в стропіліни отвори. Їх діаметр повинен бути на 2-3 мм менше діаметру різьбової частини металовироби.

Крок 5. Переверніть дошку зворотною стороною вгору, підкладіть під кінці підставки, вони не повинні висіти в повітрі. Акуратно по черзі зніміть всі встановлені струбцини.

Крок 6. Намажте поверхні клеєм і покладіть на них другу заготовку з фанери. Знову затисніть її струбцинами.

Крок 7. З великим зусиллям закрутіть саморізи.

Важливо. Під час закручування саморізів звертайте увагу, щоб вони не розташовувалися один проти одного. Зсув повинен бути не менше трьох сантиметрів.

Крок 8. Зніміть струбцини. Для посилення вузла зрощування стягніть його наскрізними шпильками. Розміщувати їх слід таким же чином, як і при звичайному зрощуванні встик.

Практична порада. Отвори під шпильки повинні бути на 0,5-1,0 мм менше діаметра шпильки. Бувають випадки, що точно підібрати діаметр свердла по дереву неможливо. Тоді рекомендується використовувати свердло трохи меншого діаметру, нехай шпилька заходить з досить великим зусиллям.

Під час її забивання від сильних ударів молотка перші кілька витків різьби мнуть, що дуже ускладнює накручування гайки. Щоб уникнути проблем, перед забиванням шпильки наживите гайки, тепер нехай різьблення на торці заминається, вона більше не потрібна. Перед установкою стропіліни на місце перевірте, висох чи клей. При гарній погоді для його повного застигання потрібно приблизно 24 години.

Останній штрих - нанесення клею

Важливо. Якщо під час зрощування крокв по довжині дошками гайки закручувалося до тих пір, поки шайба не топиться в деревини, то з фанерою так чинити не можна. Уважно контролюйте силу притиснення, не допускайте пошкодження шпону фанери.

Як правильно забивати цвяхи в стропіліни при зрощуванні

Не завжди є можливість і необхідність зрощувати окремі елементи крокв за допомогою шпильок, іноді це простіше зробити звичайними гладкими цвяхами. Але потрібно вміти їх правильно забивати, в іншому випадку з часом зусилля стиснення дощок значно зменшиться. Довжина цвяха повинна на 2,5-3 см перевищувати товщину стропіліни в місці з'єднання.

Як правильно забивати цвяхи для з'єднання навантажених або відповідальних дерев'яних конструкцій?

Крок 1. Під невеликим кутом вбийте цвях в дошки, але не до кінця. Потрібно, щоб вістря виступило із зворотного боку приблизно на один сантиметр.

Крок 2. Зі зворотного боку стропіліни зігніть молотком цвях під прямим кутом.

Крок 3. Забийте цвях ще приблизно на один сантиметр. Знову зігніть кінець, кут згину вже повинен бути набагато менше 90 °. Чим більше ви його зігнете, тим надійніше буде остаточна фіксація.

Крок 4. Тепер можна забивати капелюшок цвяха до самого кінця. Зі зворотного боку згинайте виступаючу частину до тих пір, поки гострий кінець повністю не ввійде в дошку. Пам'ятайте, що місце виходу тіла цвяха і місце забивання його вістря не повинні лежати на одній лінії.

Така технологія повністю виключає самостійне ослаблення сили притиснення.

Ціни на різні види кріплення для крокв

Кріплення для крокв

Уже згадувалося, що міцність стропіліни на вигин в місці зрощення завжди менше, ніж у цілого елемента. По можливості намагайтеся розташовувати цей вузол якомога ближче до коника, мауерлату або різним розпіркам. Такі заходи мінімізують ризики механічного руйнування кроквяної ноги. Якщо така можливість з тих чи інших причин відсутній, то не рекомендується розміщувати місце упору під зрощенням на відстані більше 15% довжини ноги від будь-якого кінця.

Ніколи не використовуйте для з'єднання чорні саморізи. Цей метал має два суттєвих недоліки. Перший - він швидко окислюється і втрачає первинну міцність. Другий - технологія виготовлення таких саморізів передбачає загартовування. Розжарені саморізи при перевищенні допустимої навантаження не витягуються, а лопаються. Під час експлуатації покрівлі відносна вологість дерев'яних конструкцій змінюється, відповідно, коливається і товщина дощок. А це може істотно збільшувати зусилля розтягування самореза, він не витримає і трісне.

Не перестарайтеся з кількістю метизів. Якщо їх занадто багато, то отвори значно зменшать міцність деталей, що з'єднуються, в результаті ви отримаєте зворотний ефект, нарощування не зусилля, а ослабне.

Відео - Зрощування крокв по довжині