Захотілося мені побудувати будинок. Відразу зіткнувся з проблемою вибору матеріалу. Грошей було не особливо багато, але будинок хотілося отримати надійний, теплий і довговічний. Вивчивши пропозиції сучасного будівельного ринку, вирішив зупинитися на

На форумах радять зводити будинки з перетином 15х15 см. Але будувати мені треба було самому, іноді з одним, тобто сторонніх робочих залучати не хотілося, тому важкий 15-сантиметровий брус я вирішив не використовувати. Замість нього купив сухий матеріал перерізом 15х10 см. Потім, коли деревина дасть усадку, я утеплити стіни зовні мінеральною ватою, і в будинку буде тепло.

Щоб додатково заощадити на будівництві, я вирішив використовувати тільки місцеві матеріали. Ви ж можете взяти мою історію за приклад керівництва і орієнтуватися по ситуації.

заливка фундаменту

Спочатку я розчистив площадку під будинок від сміття, кущиків та інших заважають речей. Після цього приступив до облаштування фундаменту.

Довелося довго думати, який тип підстави підійде конкретно для моєї місцевості. Вивчив геологічні умови, дізнався склад грунту і рівень залягання підземних вод. У цьому мені допомогла спеціалізовані а довідкова література. Додатково я поцікавився у сусідів, на яких фундаментах стоять їхні будинки.

Я живу в Рязанській області. Місцеві умови дозволяють економити на облаштуванні фундаментів, тому у більшості сусідів будинки стоять на легких опорах з вапняку і бетону. Найчастіше вони навіть від армування відмовляються - такий ось у нас чудовий грунт. Грунт піщаний, отже, «пучинистом» вона не є. Вода проходить глибоко, а дерев'яні будинки важать небагато. Тому в облаштуванні заглиблених монолітних опор в моєму регіоні немає ніякої потреби.

Почав робити з риття траншеї. Для початку видалив родючий шар. Здався пісок. Для кращого ущільнення я пролив його водою. Потім виклав траншеї каменем і проклав по два арматурних прута. Перев'язав їх в кутах. Я думаю, що стрічку найкраще армувати і внизу, і вгорі. Так і зробив.

Щоб позбавити себе від зайвої роботи, можна було б замовити готовий будівельний бетон з доставкою. Однак в моєму регіоні це виявилося нереальним - подібних пропозицій просто немає. Та й ділянку у мене такий, що вантажівці довелося б їхати через город, а такого мені не треба.

На жаль, так заощадити вийде далеко не в кожному регіоні. Наприклад, якби я жив десь у Підмосков'ї, мені довелося б робити опалубку, встановлювати просторовий армуючий каркас, і тільки потім заливати будівельну суміш.

Поки бетон набирає міцність (а на це йому треба 3-4 тижні) я займуся підготовкою витратних матеріалів.

Ціни на брус

Дізнайтеся більше докладні нюанси, з нашої нової статті на нашому порталі.

підготовчі заходи

заготівля нагелів

З'єднання вінців бруса виконується за допомогою дерев'яних нагелів. Я вирішив робити їх з обрізків дощок, що залишилися від інших будівельних заходів. У моєму випадку це було облаштування покрівельної обрешітки.

Для нагелів слід використовувати якомога більше тверду деревину. Сам процес виготовлення кріплень гранично простий. Я взяв обрізки дошки і заторцевал їх з одного боку за допомогою відповідної пилки.

Потім я поставив наголос і почав пиляти в розмір. У моїй ситуації розмір склав 12 см. В результаті я отримав акуратні і красиві заготовки.

Дощечки розпиляв за допомогою стрічкової пилки. На виході я отримав цілий ящик дерев'яних паличок. Далі я загострив заготовки сокирою з кожного боку і отримав свої нагелі.

підготовка моху

Нагелі, торф'яний мох сфагнум і дошки

Технологія вимагає, щоб між кожним вінцем бруса був покладений Професіонали зазвичай утеплюють рулонними матеріалами. Працювати з ними легко і зручно - досить розкачати матеріал поверх покладеного вінця і можна продовжувати роботу. Однак за зручність і простоту обробки доводиться платити.

Я вирішив не витрачатися і використовувати мох. По-перше, цього матеріалу повно в природі - ходи, та збирай. По-друге, мох є не тільки пристойним утеплювачем, але і відмінним антисептиком. Додатково проштрудіровал тематичні форуми: мох активно використовується в якості межвенцового утеплювача, і негативних відгуків про нього немає.

Для утеплення найкраще підходить червоний або торф'яний мох. Перший відрізняється високою жорсткістю. Другий після висихання стає крихким. По можливості краще всього використовувати саме червоний мох. Дізнатися його легко - це довгі стебла з листочками, що нагадують ялинку.

виготовлення косяків

Їх я роблю для кожного дверного і віконного прорізів. Для цього використовую рівний брус. Сучков по можливості не повинно взагалі бути. Для більшої зручності я зробив импровизирования й верстак безпосередньо біля штабеля своїх пиломатеріалів. Зробив поздовжні пропили. У цьому мені допомогла дискова пилка. Зайвий матеріал прибрав за допомогою стамески.

Зробити правильний косяк під силу навіть не кожному професійному у теслі. Тому косяки для вікон я вирішив виготовляти за спрощеною технологією. У кожному віконному отворі я встановлю лише по парі вертикальних косяків. За горизонтальну зв'язок відповідатиме вже безпосередньо віконний блок.

Для установки блоку потрібна «чверть». Однак я і тут придумав, як спростити завдання. Замість вибірки (на фото вона заштрихована) я вирішив вклеїти планку. Для цього площину заздалегідь остроганной. Результат вийшов не гірше, ніж він був би в ситуації з використанням чверті.

Зменшувати кількість косяків в отворі для дверей не можна - потрібні всі чотири. Однак форму виробів можна істотно спростити.

Я вибрав в бруску, який в майбутньому буде порогом, пази, аналогічні заглибинах в бічних одвірках. Це дозволило мені надіти нижній брусок на шипи отвору. Однак на даному етапі брус довелося б рубати стамескою поперек деревних волокон - заняття не найприємніше і просте. Я знайшов чудовий вихід із цієї ситуації! Взявши дискову пилу, я підготував пропили, попередньо виставивши відповідний вихід диска і зробивши паралельний упор.

Потім я взяв перове свердло і зробив отвір діаметром 2,5 см, як для нагелів. На завершення випиляв рівний прямокутник поперек деревних волокон. У цьому мені допомогла шабельна пила.

Теслі зазвичай роблять в порозі два прямокутних гнізда, а знизу кожного вертикального косяка оформляють по відповідному виступу, зрубуючи і випилюючи зайву деревину за допомогою стамески. Я ж вирішив зробити отвори, як для кріпильних нагелів, і забив пару кріплень. Аналогічні отвори зробив в нижній частині косяків.

Верхній горизонтальний брус я поки не чіпав, а до порога прибив невелику дошку - вона візьме на себе функції «чверті». Оформлення отвору вийшло гранично простим, однак справлятися зі своєю головною функцією це йому не заважає. Надалі я построгать отвір і приклею «чверті».

необхідні інструменти

Для спорудження будинку з дерев'яного бруса я використовував наступні інструменти і пристосування:

• безударную електродриль;
• дискову пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• електрорубанок;
• кутник;
• шабельну пилу;
• схил;
• молоток;
• водяний шланг;
• сокиру.

Для розпилу дерев'яного бруса купив дискову пилу. Довелося пиляти в два підходи. Спочатку по косинці креслив лінію, після чого різав, перевертав брус і знову робив рез. На другу грань бруса лінію найкраще переносити теж із застосуванням кутника. Якщо впевнені в своєму «окомір», можете пиляти «на око».

За допомогою дискової ж пили я зробив шипи і поглиблення для кутових з'єднань брусів. При облаштуванні шипів мені не вистачало незначної глибини пропила, тому довелося зробити пару зайвих рухів ножівкою.

будуємо будинок

Правила укладання нижнього вінця

Укладання стартового вінця традиційно виконується з з'єднанням, відомим як «в підлогу дерева». Цей вузол без жодних проблем робиться дисковою пилкою - досить спиляти матеріал вздовж і поперек. У деяких ділянках глибина пропила виявлялася недостатньою - тут я працював ножівкою, після чого позбавлявся від зайвої матеріалу за допомогою стамески. До речі, в моєму випадку нижній вінець є єдиним, який з'єднується за допомогою цвяхів.

Нижній вінець я виставив на підкладки з дощок. Між елементами вийшли розриви - в майбутньому я там зроблю продухи. У моєму регіоні їх зазвичай в стіні, а не в бетонній основі. У такого варіанту є свої переваги. По-перше, робити продухи в стіні простіше і швидше. По-друге, на деякому підвищенні вітер рухається з більшою швидкістю, ніж безпосередньо у землі, завдяки чому підпілля буде краще провітрюватися.

Рубка бруса. З'єднання «в полдерева»

На підкладки я збираюся змонтувати статеві балки - так, як я думаю, навантаження на підставу будуть розподілятися більш рівномірно.

Підкладки і брус нижнього вінця покрив. Як показує практика, швидше за все гниє матеріал, покладений в самому низу. У моїй ситуації внизу лежать підкладки, а не сам брус. Надалі, якщо дошки згниють, їх можна буде замінити з набагато меншими зусиллями, ніж брус нижнього вінця.

Ціни на шабельну пилу

шабельна пила

Особливості укладання другого і наступних вінців

Починаючи з другого вінця кладки, робота ведеться в однаковому порядку. По кутах я з'єднував брус за допомогою корінних шипів - звичайне примикання елементів тут неприпустимо.

Взявши дискову пилу, сторцевал пару пропилів. На другу грань лінію розпилу переносив за допомогою кутника. Корінний шип робиться легко, все продемонстрірова але на фото. При недостатньому виході диска глибину можна добирати ножівкою. Паз робиться ще простіше. Теж продемонстрірова але на фото.

Важливе зауваження! Враховуйте, що в сполуках типу «шип-паз» повинен залишатися приблизно 0,5-сантиметровий й зазор для укладання ущільнювача. З'єднання, при якому деревина просто стосується деревини неприпустимо.

Попередньо я виставив потрібну мені глибину пропила. У моїй пилки можна змінювати вихід диска без особливих проблем - достатньо просто послабити важіль. Доповнення зручно в роботі. Якщо в традиційному столярному виробництві майстер виставляє якийсь параметр робочого інструмента і готує необхідну кількість однотипних заготовок, то в плотницком справі ситуація дещо інша: матеріал затягується на верстак, а глибина пропила регулюється безпосередньо по ходу роботи.

Моя пила оснащена тонким диском - для розпилу доводиться докладати набагато менше зусиль. Запобіжні й кожух рухається дуже плавно і ніяк не перешкоджає резу.

У мого будинку стіни будуть довшими, ніж брус, тому мені доведеться зрощувати будівельний матеріал. Для цього я зробив з обох торців довгого бруса по запив, прибрав зайве за допомогою стамески і отримав шип посередині. Виступ готовий, тепер потрібен паз. Рубати деревину стамескою поперек волокон - недоцільно. Я пішов на хитрість і просвердлив просте наскрізний отвір у другому брусі. Довжини свердла виявилося недостатньо для створення наскрізного отвору, тому мені довелося свердлити з двох сторін. Далі я відрізав від заготовки зайву деревину, зробив розмітку і прорубав брус уздовж волокон за допомогою стамески. З'єднав зрощувати бруси. Зазори забив мохом.

Корисна порада. У вінку, що є початком отвору, краще відразу зробити шипи для косяків даного отвору. В процесі нарізки бруса не вийде повністю зробити шипи пилкою, треба буде додатково додалблівать стамескою на завершення процесу. На наступному фото ви бачите бруси вже з кріпильними шипами. Як шаблонів продемонстрірова ни пороги прорізів для дверей.

Поклав другий вінець на нижній, грамотно виконавши кутові зчленування і необхідні зрощування по довжині. Прийшов час зробити розмітку для установки нагелів - з'єднувачів вінців мого будинку, що будується. Я взяв кутник і проставив вертикальні мітки на брусках внизу і вгорі, в місцях майбутнього розміщення кріплень. Перевернув верхній брус. Переніс розмітку в центр мого бруса. Після просвердлив отвори для кріплень і вбив у них нагелі за допомогою молотка.

Що потрібно знати про нагелях?

За логікою в круглий отвір потрібно було б забивати круглий же нагель. Будівельники ж дотримуються іншої технології і використовують нагелі квадратного перетину. Такі кріплення і у виготовленні більш прості, і з'єднання утримують набагато надійніше. При цьому короткий нагель не буде заважати процесу усадки будови.

Проблема в тому, що просвердлити ручним дрилем строго вертикальне отвір без найменших відхилень неможливо. При установці бруса чергового вінця на загострений і злегка стирчить нагель перший буде трохи хитатися. Щоб брус міцно закріпився, його треба додатково осадити кувалдою.

Використовувані мною нагелі працюють на зріз і забезпечують правильну усадку навіть при наявності незначних відхилень від вертикалі в кріпильних отворах. Щілин не буде. По-перше, брус дасть усадку. По-друге, простір між вінцями заповнюється утеплювачем, про що я розповім далі.

Одного разу мені доводилося спостерігати, як будівельники робили в стіні з бруса отвори за допомогою довгого свердла і вбивали в них круглі довгі нагелі, зовні схожі на черешки від лопати або грабель. Чи були вертикальними такі отвори? Природно, немає. В кінцевому підсумку брус не осів, а немов «завис» на нагелях, що призвело до утворення значних щілин між вінцями.

Вбивши нагелі, я поклав на вінець клоччя і мох. Клоччя укладав поперек брусів. Мох просто накидав на паклю. В результаті пакля звисає зі стін. Завдяки цьому в майбутньому мені буде простіше конопатіть стіни. Мох ж забезпечить гідне утеплення будівлі.

Встановив бруси на нагелі, уклав клоччя, накидав мох, обложив вінець кувалдою, але він чомусь досі вештається. Відбувається це через наявність зазорів в кутових з'єднаннях. У моїй ситуації розміри цих зазорів були до 0,5 см. Я щільно заповнив їх мохом. У цьому мені допомогли шпатель і вузька смужка металу.

Уважний читач поцікавиться: а як же клоччя? Хіба не потрібно закладати в кути і її? Ні не потрібно. По-перше, як я говорив раніше, мох є дуже хорошим природним антисептиком. Мій будинок ще досить довго буде стояти без будь-якої фінішної обробки, і осадова волога раз у раз буде стікати по кутах. Мох ж не дасть деревині згнити в цих місцях. По-друге, в майбутньому брус в кутах напевно доведеться сострогать. Мох цьому заважати не буде. Пакля ж може привести до поломки рубанка.

Ціни на клоччя

Тепер мої кути міцні, утеплені і не продуваються. В кінці дня я прикрив кутові з'єднання з метою їх захисту від можливих атмосферних опадів.

На знімку ви бачите, що один брус у мене розташований вище, ніж інший. Але ж вони повинні знаходитися на однаковій висоті. Чи не поспішаємо відразу включати елекрорубанок - з такою проблемою цілком можна впоратися за допомогою простої кувалди.

Рубанком я працював в самому кінці, коли стала чітко видна перешкода монтажу наступного вінця. Рубанком я порівнював невеликі «гвинти» і «горби». Більш суттєві перепади по висоті компенсував за допомогою клоччя і моху - на їх облаштування йде набагато менше часу, ніж на обробку деревини рубанком.

Що нам стоит дом построить!

З основними принципами укладання кожного вінця ви вже ознайомилися. Є важливі нюанси. По-перше, вінці треба укладати з чергуванням кутових з'єднань. По-друге, внутрішню несучу стіну будинку потрібно пов'язувати з поздовжньою стіною. Робиться це через один вінець. Для зв'язування використовую вже перевірене і знайоме з'єднання. Тільки ось отвори для нагелів я свердлю «шахово» по відношенню до нижніх вінців. Після цього укладаю клоччя і мох, а розташувавши одну дошку в призначеному для нього місці, ущільнюю з'єднання в кутах.

Тобто порядок будівництва будинку гранично простий:

• я укладаю черговий вінець;
• роблю розмітку для нагелів;
• свердлю отвори;
• вбиваю дерев'яні кріплення;
• укладаю клоччя, на неї накидаю мох;
• повторюю последовательнос ть.

По довжині бруси стик методом «вразбежку».

Дійшовши до висоти підвіконня (у мене це сьомий вінець), я зробив розмітку для облаштування віконних прорізів. Ширину кожного отвору розрахував, додавши до ширини купленого віконного блоку розміри косяків і ущільнюються зазорів. На кожній стороні прорізу має бути по парі зазорів - між косяком і встановлюються віконним блоком, а також між косяком і стіною будинку. У підсумку в моїй ситуації необхідна ширина віконного прорізу склала 1325 мм. З них 155 мм пішло на зазори.

За результатами розрахунку я встановив вінець з віконним прорізом, попередньо нарізавши в брусках шипи, аналогічно етапу з прорізами для дверей.

Наступні вінці з віконним прорізом укладав з брусів без шипів, дотримуючись ті ж габаритні розміри.

Всі віконні прорізи я облаштовував з «коротишів», рівність яких була порушена в процесі усадки бруса - для стін такий матеріал не підійде, а викидати шкода. Перемички не робив. Облаштовуючи отвір, постійно перевіряв його рівність за допомогою схилу. Стіни теж перевіряв.

Окремий простінок я тимчасово скріпив за допомогою рейок, щоб в процесі роботи він не впав. Т-подібна конструкція, так само як і кут в додатковому зміцненні не потребують - вони прекрасно утримуються власною вагою.

Важливе зауваження! У місцях облаштування шипів отвору і лінії пропилу, тобто всього в декількох сантиметрах від краю, я не укладав клоччя, тому що при розпилі вона намотувалася б на ріжучий диск. Надалі клоччя без особливих проблем підбивається з торців.

Після укладання останнього вінця з віконним прорізом (його потрібно тимчасово укласти без кріплення і ущільнення), я зняв верхні бруси і зробив рези для шипів. На них надів косяки. Виставивши диск пилки на необхідну глибину, встановив паралельний упор для витримування потрібного відступу від краю. Багато часу на таку роботу у мене не пішло. Прорізати брус на потрібну глибину циркуляркою у мене не вийшло - довелося доробляти ножівкою.

У нижньому вінці прорізу я зробив шипи для контролю моєї збірки. В останньому вінці цього робити не став - в майбутньому шипи все одно доведеться створювати в кожному брусі.

На особистому досвіді переконався, що збірка всієї висоти отвору для вікна без зв'язку, при цьому з не зовсім «коротишів», завдання не найпростіше.

Легкі і короткі обрізки можна приміряти до оформлення поглиблення або шипа. Цілком може виявитися, що на брус, що відхиляється вліво, ляже брусок з відхиленням вправо. В результаті буде побудована рівна стінка. Якщо ж обидва бруса матимуть відхилення в одному напрямку, на рівність стіни можна не розраховувати.

Для усунення відхилень можна Состругівать «гвинти» за допомогою рубанка або ж укладати брус «драбинкою». У мене був саме другий випадок. Щілина я також ліквідував за допомогою рубанка. На кожному етапі перевіряв вертикальність зводяться прорізів за допомогою схилу.

Установка косяків і завершення роботи

Верхній вінець уклав. Пора змонтувати косяки кожного отвору. Завдяки цим простим елементам буде істотно збільшена міцність готової конструкції. Нижній брус кожного отвору укомплектований повноцінним шипом. На верхніх же брусах присутні пропили в необхідних місцях. Я докладаю направляючу, виставляю потрібну глибину різу і роблю пропил дисковою пилкою. Після цього проводжу пару ліній з торців за розмірами шипа і позбавляються від зайвого матеріалу за допомогою стамески.

Шипи у мене мають меншу ширину, ніж пази. Зазори я заповнюю теплоізоляційні м матеріалом. При бажанні ви можете зробити шипи ширшими, а вже потім, на етапі обробки будинку зрубати зайвий матеріал і заповнити зазори ущільнювачем.

Вставив тимчасові розпірки між косяками. В майбутньому я запланував прилаштувати до свого дому веранду. Якщо і ви плануєте зробити прибудову, що не укладайте верхній вінець бруса до початку її зведення. Я теж змонтував на вінець менше.

Коробка готова. Я накрив її тимчасовим дахом, закрив кожен отвір і залишив будинок до наступного сезону. Брус якраз встигне дати усадку. Після цього і продовжу, про що обов'язково розповім вам в своїй наступній історії.

замість висновку

Поки будинок дає усадку, вирішив підвести підсумки. По-перше, порадувало, що на фундамент довелося витратити набагато менше грошей, якщо порівнювати з опорами інших типів. На самоскид каменю пішло трохи грошей. Піску в моєму регіоні теж дуже багато - можна самому нарити і привезти. Найбільше грошей пішло на цемент і арматуру.

По-друге, порадувала доступна вартість і порівняно невелика витрата будівельного матеріалу. Коли мені привезли брус, я виклав його в штабель приблизно метрової висоти і двометрової ширини. Спочатку здавалося, що я десь прорахувався і матеріалу мені не вистачить. В результаті близько 20 брусів залишилося незадействованни ми. В цілому ж на будівництво будинку габаритами 6х10 м (на брусовому частина в ньому доводиться 6х7,5 м) я витратив близько 7,5 м3 бруса перерізом 15х10 см. На брус 15х15 см грошей б витратив рази в 1,5 більше. Та й додаткову робочу силу довелося б наймати, що теж не безкоштовно.

По-третє, я заощадив на кріпленнях і теплоізоляції. Нагелі зробив сам, мох безкоштовний. Клоччя мені з задоволенням віддали друзі після закінчення своїх будівельних заходів.

По-четверте, мені не довелося купувати узкоспеціалізіро ванні і дорогі інструменти. Все, що я використовував для будівництва, мені знадобиться в господарстві в подальшому. Особливо радий придбання хорошою дискової пили і бетономішалки.

Тепер про швидкість виконання роботи. Особливої \u200b\u200bдосвіду будівництва з бруса у мене не було. Як показала практика, за цілий день, працюючи в одні руки і за умови гарної погоди на вулиці, можна викладати один вінець з перегородкою. У вас це може виходити як швидше, так і повільніше, сперечатися не стану.

І головна перевага такого будівництва полягає в тому, що для його проведення не потрібно володіти якимись спеціальними навичками. І я особисто в цьому переконався.

Сподіваюся, що моя історія буде вам корисна, і ви зможете, так само як і я втілити в реальність свою мрію про власний будинок.

Відео - Будинок з бруса своїми руками

Все частіше власники земельних ділянок акцентують свій вибір на будівництві будинків з бруса. Головною перевагою такого рішення є той факт, що побудувати будинок з бруса можна своїми руками. Така споруда має виняткові якостями надійності, довговічності та екологічності. Безпосередньо технологія зведення будівель з бруса гранично проста і зрозуміла. Навіть з базовими навичками в питаннях будівництва всі роботи можна виконати самостійно, без потреби звернення до будівельних компаній.

Яку деревину можна застосовувати для будівництва будинку з бруса своїми руками? фото

Перед тим як починати зведення, не обходимо вибрати найбільш підходящий і якісний матеріал для работи.Основнимі якостями деревини є щільність і міцність. У деяких порід дані показники доходять до рівня більшої частини металів, тому до будівель з бруса пред'являються досить високі вимоги. Стіни будинку повинні бути міцними і довговічними. Крім того, вони зобов'язані забезпечувати хорошу шумо- і теплоізоляцію.

Однак у дерева є ряд недоліків, головними з яких є низький рівень пожароустойчивости і схильність до осадових деформацій, що особливо часто проявляється протягом перших 2-4 років після завершення процесу будівництва.

Хвойні породи є найбільш оптимальним вибором для будівництва будівлі з бруса. Цей матеріал відрізняється довговічністю і стійкістю до процесів гниття, він не розтріскується і не надає значного навантаження на фундамент. Для самостійного зведення будинку вкрай важливо запам'ятати, що не тільки грамотна технологія будівництва, але і підібраний за всіма правилами матеріал дасть можливість побудувати хороший дерев'яний будинок. Тому деревина повинна бути щільною і зносостійкого.

Профільований або цілісний брус?

Брус може бути профільованим або цільним. Для побудови можна використовувати як перший, так і другий варіант. Для вибору конкретного виду матеріалу слід розглянути переваги і недоліки кожного з них.

Побудувати будинок з профільного бруса своїми руками. Відео

Профільований брус передбачає наявність профілю. Він має венцовие пази і шипи. Такі сполуки монтуються по всій довжині матеріалу, а потім поверхню шліфують. Брус для будівництва будинку постачають уже в готовому вигляді. Власнику потрібно всього лише зібрати споруду з них. Серед всіх переваг будинків з профільованого бруса особливо виділяються наступні:

1. Порівняно малі витрати на будівельні роботи.
2. Висока стійкість до деформацій.
3. Невисока складність проведення робіт.

Будівельний матеріал має точну форму, яка дозволяє проводити всі необхідні заходи в максимально стислі терміни. Будинки з подібного матеріалу обладаюь більш привабливим зовнішнім виглядом і високими теплоізоляційними характеристиками.

У число переваг профільованого бруса відносять практично ідеально рівну поверхню стін. Їх не потрібно додатково обшивати будь-яким облицювальним матеріалом, так як вони і так чудово виглядають. Стіни з бруса захищені від гниття, оскільки в них не буде збиратися дощова і тала вода. Профіль розраховується таким чином, щоб опади не змогли проникнути в межвенцовие шви.

Після того як відбудеться усадка будинку, відпадає необхідність у витраті часу і сил на конопатку. Деревина забезпечує відмінну вітрозахист і високий рівень теплоізоляції, оскільки вінці мають сполуками достатньої щільності.

Однак у профільованого бруса є і недоліки. По-перше, він недостатньо добре переносить багато атмосферні дії. По-друге, брус підтримує горіння. Тому з метою збільшення біо- та плани сільськогосподарських підприємств деревину слід обов'язково обробляти антисептиками і просоченнями.

Природна вологість матеріалу може привести до того, що в теплий сезон на брусі з'являться тріщини. З цієї причини матеріал повинен мати вологість не вище 20%. При необхідності знадобиться камерна сушка.

Початковою товщини стін будівлі з профільованого бруса буде недостатньо для оптимального використання. Так чи інакше, доведеться проводити додаткове зовнішнє утеплення. Однак після завершення будівництва змінювати планування або виконувати надбудову буде неможливо.

Побудувати будинок з цільного бруса своїми руками. Відео

Незважаючи на те, що цілісний брус має не самий презентабельний вигляд, матеріал все одно широко використовується в будівництві. Основна перевага полягає в порівняно низькій ціні. При підготовці деревини зберігається її стандартна вологість, що дає можливість позбутися від необхідності проведення додаткових процедур і скорочує термін підготовчого етапу.

Відповідний цілісний брус можна придбати на будь-якому спеціалізованому ринку. Ще одним великим перевагою застосування цього матеріалу для будівництва будинку своїми руками є відсутність потреби застосування спеціальної техніки або особливих інструментів.

Однак є і свої недоліки, до числа яких відносяться:

1. При виборі бруса необхідно бути гранично уважним, оскільки несумлінні продавці надають брус поганої якості.
2. Більш високі витрати для виконання оздоблювальних робіт. Для отримання завершеного і красивого зовнішнього вигляду споруди його потрібно обшити вагонкою або сайдингом.
3. На брусі може почати утворюватися грибок. Причина криється в природної вологості, так як матеріал не проходить спеціальну технологію сушки. Природно, можна обробити брус антисептиком і спеціальними просоченнями для запобігання утворенню грибка, однак на це знадобиться затратити додаткові гроші і час.
4. Після усадки матеріал тріскається. Щоб запобігти утворенню таких пошкоджень, дерев'яні стіни потрібно обшивати з обох сторін.
5. Межвенцовие шви сильно продуваються. Будівля з цільного бруса характеризується значно меншим рівнем теплоізоляції.

Підготовка інструментів, матеріалів і проекту для будівництва будинку з бруса своїми руками. фото

Після вибору підходящого виду бруса можна переходити до закупівлі матеріалів, збору необхідних інструментів і складанню проектного плану. При бажанні можна придбати матеріали в готовому вигляді. В цьому випадку всі бруски підрізають під необхідні розміри інструментів. У матеріалі вже будуть пази, і залишиться всього лише викласти будівлю.

При бажанні можна заощадити на матеріалі, якщо підготувати його власноруч. Для цього слід звернути увагу на наступні чинники:

1. Великі і наскрізні тріщини категорично неприпустимі.
2. Деревина повинна бути абсолютно «здорової».
3. Матеріал не повинен мати слідів ураження комах.
4. Перед використанням брус обов'язково обробляється спеціальними антисептичними складами.

Робота зі зведення будинку з бруса своїми руками зажадає використання певного набору інструментів, в число яких входять:

• бензинова або електрична пила;
• вимірювальна рулетка;
• молоток;
• електродриль;
• рівень;
• сокиру;
• електро шуруповерт;
• цвяхи, саморізи, джут;
• перфоратор.

Після підготовки всіх необхідних матеріалів та інструментів можна приступати до складання проекту майбутнього будинку з бруса. Для цього знадобиться точно вирахувати всі необхідні розрахунки і параметри. Проект можна скласти особисто, так як нічого складного в цьому немає. Або ж звернутися в спеціалізовану будівельну організацію.

Будівництво будинку з бруса своїми руками: фундамент, фото, відео

Підготувавши самостійно або отримавши на руки проект, можна починати облаштування фундаменту. Будинок, виконаний з бруса, повинен будуватися на надійному міцній основі.

При виборі типу фундаменту слід враховувати такі параметри, як:

1. Головні характеристики грунту на ділянці.
2. Особливості конструкції.

Дерев'яний будинок можна будувати на дерев'яному або бетонній основі. Найчастіше використовується бетонний фундамент, на якому викладається цегляний цоколь, і тільки зверху цієї конструкції зводять стіни з бруса, а потім дах. Якщо ж передбачається виключно дерев'яна будівля, підстава робиться з деревини.

Будинок з бруса можна будувати на:

• мелкозаглубленних підставі;

• заглубленном фундаменті;

• столбчатом підставі;

• опорі стрічкового типу.

Як правило, під будинок з бруса готується стрічковий або мелкозаглубленний фундамент. 50-70 см закладення глибини буде досить.

Покрокова інструкція з будівництва стін будинку з бруса своїми руками. Відео, фото

Після облаштування фундаменту можна переходити до укладання стін з бруса. На цьому етапі найголовніше - вибрати оптимальну технологію збирання. Стіни викладаються рядами. Новий шар лягає на попередній, поки не буде отримана необхідної висоти стіна.

У брусків передбачені спеціальні пази, які забезпечують щільне прилягання один до одного колод. Пази утеплюються теплоізоляцією. Для підвищення рівня міцності стін, для з'єднання брусів необхідно обов'язково застосовувати шипи.

Спрощений варіант передбачає використання необробленого соснового бруса. Бруски важать небагато, так що для будівництва відпадає необхідність у виклику спеціальної підйомної техніки.

У процесі зведення стін з бруса своїми силами важливо враховувати ряд головних вимог. По-перше, всі шви слід законопатити, що виключить можливу появу продувності стін вітром. По-друге, готові стіни обробляються спеціальними просоченнями, що підвищують вогнестійкість і міцність.

Пристрій даху і підлоги. Фінішна обробка в будинку з бруса своїми руками, фото

Дуже часто забудовники, які зводять дерев'яні брущаті будинку, намагаються заощадити і роблять це в процесі зведення даху, використовуючи дешеві матеріали, наприклад, ондулін. Але це неправильно - економити на матеріалі при обробці даху для дерев'яної споруди категорично не рекомендується.

Даний елемент будинку може мати різні варіанти виконання: все залежить від покрівельних і кроквяних систем. Кожна ділянка краще облаштовувати із застосуванням дощок різного розміру. Наприклад, крокви збираються з дощок перетином 150х40 мм, а для створення розкосів і стійок - 100х40 мм.

Якщо мова йде про облаштування підлоги і виборі покриття, орієнтуватися потрібно на особисті переваги. Єдиний обов'язковий момент - це грамотна гідроізоляція підлоги і стелі. Особливу увагу слід приділити питанню гідроізоляції цокольних і підвальних приміщень. Захист від вологи виконується до стяжки або вирівнювання. У брущатий будинку можна використовувати:

• обмазувальні матеріали;
• рулонну гідроізоляцію;
• заливні склади;
• проникаючу вологозахист.

Цоколі й підвали гідроізолюють своїми руками без особливих проблем. Даний процес нескладний. Потрібно вибирати найбільш підходящий і сподобався матеріал і приступити до його монтажу відповідно до технології.

Для дерев'яної підлоги краще підходять покриття, виконані на основі деревини: ламінат і паркет - найбільш оптимальний варіант, оскільки матеріал зручний і простий в укладанні.

Відносно більш сучасних матеріалів, то і з їх установкою не повинно виникнути ніяких проблем.

Фінішна обробка будинку з бруса своїми руками, фото

На завершення, виконуються роботи по монтажу міжкімнатних дверей, віконних рам і перегородок. Укладається чорнову підлогу, після чого встановлюється обраний утеплювач, чистову підлогу і фінішне покриття. Стеля відбувається будь-яким обраним матеріалом. На даному етапі потрібно облаштувати системи водопостачання, каналізації, опалення та енергозабезпечення.

Зовнішня обробка вибирається власником будинку самостійно. При бажанні будівлю можна залишити без зовнішньої обробки, якщо, звичайно, зовнішній вигляд і якість матеріалу дозволяють подібне. Якщо ж хочеться отримати який-небудь інший зовнішній вигляд, будинок можна пофарбувати, обшити його вагонкою, сайдингом або обробити іншими матеріалами.

У такій послідовності і здійснюється будівництво будинку з бруса своїми руками. Дотримуючись технології, можна отримати надійне, комфортабельне і довговічне будова, не звертаючись до сторонніх фахівців.

Час читання ≈ 4 хвилин

Потрібно визнати, що останнім часом стає модною тенденція переселення з міської місцевості в сільську. Зрозуміло, дане рішення прийняти непросто і потрібно розуміти, що попереду переселенців чекають чималі клопоти. Перше, що спадає на думку, зняти приватний будинок або відремонтувати старий, але в цій статті мова піде про те, як побудувати будинок з бруса своїми руками.

Відразу потрібно визначитися з критеріями, до яких будемо тяжіти при проектуванні і будівництві будинку, а саме - відносна дешевизна, теплота приміщення і затишок.

Замовнику настійно рекомендують незалежно від обраного матеріалу і способу побудови вникати в усі етапи процесу побудови самостійно, адже тільки тоді можна досягти позитивного результату і отримати те, чого насправді хотілося.

Переваги будівництва будинку з бруса

Звичайно, обов'язково потрібно розуміти переваги і недоліки технології, яка буде застосовуватися. В першу чергу потрібно подивитися фото і відео того, як проводиться будівництво будинку з бруса своїми руками.

З фотозвітом і іншими допоміжними матеріалами можна ознайомитися на відповідній сторінці сайту.

По-перше, приємно перебувати в дерев'яному будинку - це важливий факт. По-друге, будівництво такого будинку відбувається досить-таки швидко. (Коробку можна побудувати вчотирьох за 4 дні).

По-третє, якщо використовувати ту технологію, яка згадана в даному матеріалі, в брусової будинок можна переселятися відразу ж після завершення будівництва. По-четверте, зовсім не потрібно то майстерність, яке б було невід'ємною складовою будівництва іншими методами.

Важливо визначити і мінуси. Основним мінусом є те, що використовується такий матеріал, як дерево, заготівля якого ведеться абсолютно неприйнятними методами, тобто такими, що порушують екологію. Друге - будинок з бруса можна кинути без обробки. Незважаючи на недороге зведення, потрібно бути готовим до того, що доведеться витратити значну кількість коштів на обробку, доробку, на покриття бруса антисептиком для захисту гниття і грибка і т. Д. Крім того, корпус необхідно буде утеплювати, особливо якщо він будується в місцях з холодними зимами.

технологія будівництва

Звичайно, найкраще скласти проект будинку з бруса своїми руками. Одним з перших кроків є трудомістка розмітка під нагелі.

Тут краще звернутися до професіонала, який допоміг би з даним етапом. Технологія така, що на кожному розміченому брусі насверливаем нагелі відразу ж: зверху і знизу, причому робиться це строго по рулетці. В результаті, якщо все точно спиляно, оторцьовані - брус легко сідає один на інший.

Необхідно визначити послідовність дій. Для наочності рекомендуємо подивитися відео будівництва будинку з бруса своїми руками.

Насамперед необхідно підготувати робоче місце: роблять деякий кістяк, потім бруси перебираються. Ті, які з горбом, ставляться, природно, наверх і т. Д. Тобто необхідно зробити розмітку брусів - який куди піде. Інший будівельник вже не думає над тим, яка сторона буде верхня, а яка нижня, - він уже струже, бачачи розмітку. Далі роблять інші види розмітки: торцеву і ін.

Вибір матеріалу - першочергова проблема, з якою стикається кожен, хто наважується власноруч побудувати невеликий, надійний і комфортний будинок на своїй ділянці. Сучасний ринок будівельних матеріалів може сміливо похвалитися величезним асортиментом сировини на будь-який смак і гаманець. Більшість віддають предпочтенье саме дереву. І не дивно, адже дерев'яний брус - це екологічно чистий і недорогий матеріал.

Даний матеріал представлений в декількох варіаціях, але в статті ми поговоримо про те, як побудувати будинок своїми руками з профільованого бруса, так як саме він є найпоширенішим і володіє найпростішою технологією монтажу. Він дуже податливий для обробки, а це значить, що Ви без особливих труднощів зможете провести електропроводку, водопровід і каналізацію.

Складання плану, підготовка матеріалів та інструментів

Без хорошого проекту побудувати будинок просто нереально, тому дуже важливо поставитися вкрай серйозно до цього етапу, тим більше що саме на ньому зможете чітко зрозуміти, на чому можна заощадити.

В ідеалі можете звернутися за допомогою в спеціальні конструкторські агентства. За певну плату вони індивідуально складуть повну планування майбутнього будинку з урахуванням розміру і форми вашій території, складу грунту, фінансових можливостей і найголовніше - особистих переваг.

Якщо у Вас немає потреби в якому-небудь диво дизайнерської думки, то можна спорудити будівлю, скориставшись типовими варіантами. Для цього всю необхідну документацію можна знайти на безкоштовних інтернет ресурсах або ж скористатися однією з декількох програм 3D-редакторів, серед них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA і багато інших. Останній, до речі, розрахований якраз таки на планування будинків з бруса. SEMA допоможе Вам провести всі необхідні статистичні розрахунки, підібрати вид кроквяної системи та багато іншого.

На кресленні має бути зазначено все, починаючи від загальних розмірів будівлі і кількості поверхів до розташування дверних і віконних прорізів, меблів, всіх комунікацій (світло, вода, тепло).

Як тільки план виявиться у вас на руках, можна приступати до розрахунку, якщо це ще не зроблено, і вибору необхідних матеріалів та інструментів, серед яких:

• Брус, як основний будматеріал.

Можна купити вже готові балки з необхідними вирізаними пазами і шипами - привіз, встановив - користуйся, також завдяки ідеально рівній і гладкій поверхні граней не потрібні якісь додаткові оздоблювальних роботах, або можна купити дерев'яні заготовки, а вруби зробити самостійно, складного в цьому нічого немає, а заощадити можна непогано.

Фахівці рекомендують брати при спорудженні брус перерізом 150х150 мм. Але так як Вам потрібно працювати в поодинці або з некваліфікованим помічником краще використовувати матеріал перерізом 150х100 мм. Такий брус набагато легше, а бракуючий об'єм надалі можна буде відновити, утепливши фасад зовні будівлі.

• Утеплювач.

Щоб додатково заощадити, як утеплювач можна використовувати матеріали, які, так би мовити, перебувають «під рукою». Найкращим серед таких вважається мох. Його не важко знайти і обробити, а за своїми технічними характеристиками він ідентичний своїм штучним аналогам.

• Цвяхи, саморізи і інші кріпильні конструкції (металеві куточки, дерев'яні нагеля і так далі).
• Гідроізоляційний матеріал (наприклад, руберойд).
• Готовий бетонний розчин або необхідні для його приготування компоненти (вода, пісок, щебінь, цемент).
• Арматура (якщо планується стрічковий фундамент).
• Пила.
• Електролобзик.
• Шуруповерт.
• Молоток.
• Будівельний гумовий молот.
• Рулетка.
• Будівельний рівень.
• Схил.
• Дискова пила.
• Труби для водопостачання та каналізації.
• Кабель для проводки електрики, ТБ.
• Кельму.
• Конопатка.
• Інші інструменти для невеликих і декоративних робіт.

Заготівля деревини і моху для будівництва

Щоб побудувати теплий і затишний будинок з бруса, крім знання технології укладання вінців, важливо розуміти яка саме порода деревини краще підійде для цієї мети.

Кожна порода, природно, має свої переваги і недоліки, але головне, на що необхідно звернути увагу при виборі пиломатеріалу - це міцність, щільність, вологостійкість і ступінь просушування. Так, якщо дерево крихке, то Ваш будинок дуже скоро може просто розвалиться, якщо щільність маленька, то такий матеріал може дати усадку до 20, а то і більше відсотків. Якщо в волокнах деревини накопичується багато вологи, то такий будинок ніколи не буде теплим, ну а якщо сировина буде недосушеними, то працювати з ним буде просто неможливо, пересушеним - матеріал стане занадто ненадійним.

До стін будинку пред'являються дуже серйозні вимоги, так як повинні забезпечувати тепло, комфорт і низький рівень шуму в приміщеннях, тим більше, що дерево досить пожежонебезпечний матеріал, який здатний деформуватися через погодні опадів. Саме тому фахівці рекомендують купувати брус з хвойних порід, таких як ялина, кедр, ялиця, модрина і деякі інші. Через великий вміст смолистих речовин, хвойні породи стійкі до гниття, потріскування і іншим деформацій. Також дерева цієї породи дуже довговічні, легкі, тому не створюють занадто великого навантаження на фундамент.

Вибравши брус із хвойної породи, Ви можете заощадити, спорудивши фундамент за спрощеною системою.

Якщо Ви вирішили заготовити деревину власноруч, тоді Ви повинні знати, що коефіцієнт вологості не повинен перевищувати 20%, інакше незабаром в стінах почнуть з'являтися тріщини, які зажадають додатково обробки, а це зайві витрати сил, часу і бюджету.

При заготівлі врахуйте той факт, що краще цим займатися в зимовий період року (з січня по березень), так як взимку сповільнюється процес фотосинтезу і швидкість пересування соків по стовбуру дерева ставати мінімальної.

Ображати пиломатеріал до потрібної форми і розмірів, обробіть антисептиком і залиште зберігатися в недоступному для сонячних променів сухому місці. Бруски необхідно зберігати компактно в спеціальних штабелях, на висоті не менше півметра від землі. Між вінцями і рядами повинен залишатися зазор в 4-5 і 10-15 см. Для цього між них вставляють кілька поперечних балок. Пролежавши так 5-6 місяців дерево готове до подальшої обробки і монтажу.

Щоб Ваш будинок зберігав тепло в негоду, варто задуматися про вибір міжвінцевого утеплювача. Професійні будівельники використовують сучасні стрічкові матеріали, але ціна на таке задоволення досить висока, тому рекомендуємо звернути увагу на мох.

У світі існує понад 300 видів цієї рослини, але для будівельних цілей використовують лише деякі різновиди, серед них: сфагнум, зозулин мох, червоний і торф'яної. Всі вони мають відмінні бактерицидні властивості і є відмінними природними антисептиками. Серед мінусів - висока пожежонебезпечна, так як після висихання мох ставати сухим і крихким, наприклад, при високій температурі він може самозапалившись, щоб запобігти цьому його обробляють спеціальними засобами.

Мох необхідно зібрати, знайти його можна на болотистій місцевості - це довгі, до 30 см, стебла з маленькими листочками, просушити і зберігати в сухому місці близько двох тижнів. Як мішків можна використовувати поліетиленові пакети, але тоді мох буде трохи вологим. В цьому нічого страшного немає.

спорудження фундаменту

Якісний фундамент - запорука надійного, стійкого і довговічного житла. Так як саме він є основною несучою конструкцією, яка повинна витримувати загальну вагу споруди, до нього пред'являються такі високі вимоги.

При будівництві будинку з бруса використовують три основних види фундаменту:

1. Пальово-гвинтовий.
2. Гніздовий.
3. Стрічковий.

Вибір типу фундаменту залежить в основному від грунту, на якій планується зведення будинку. Це питання необхідно вирішити ще на етапі планування. Ви повинні провести аналіз грунту, також можна розпитати у сусідів, на якому фундаменті стоять їхні будинки, або пошукати інформацію в документах про купівлю ділянки або іншої довідкової літератури.

Якщо грунт пучиністий або водянистий, а також, якщо планується користуватися будинком лише посезонно, а не жити там постійно, то застосовують один з перших двох варіантів. Якщо до складу його входить велика кількість піску або глини, то підійде стрічковий фундамент.

Перше, з чого варто почати - це очищення території від сміття, чагарників, кущів та інших предметів, що можуть перешкодити. Безпосередньо перед риттям необхідно провести розмітку. Для цього використовують звичайні дерев'яні кілочки, які розставляють по кутках ділянки, а також уздовж несучих стін, і нитка, яку натягують між ними - все просто. Наступні дії залежать від обраного типу фундаменту.

Пальово-гвинтовий фундамент

Після того, як територія очищена і готова до подальших маніпуляцій, переходимо до земляних робіт. Краще заздалегідь закупити металеві палі в спеціалізованому магазині, так як спорудити подібні конструкції вручну досить важко. Вибирайте опори однакового розміру і обов'язково з наявністю вже приварених на одному кінці свердел.

Завдяки особливій конструкції, палі легко встановити самостійно, при цьому стежте за кутом нахилу. В цьому Вам може допомогти будівельний магнітний рівень. Також, якщо на гвинтах не було шапочки, її необхідно встановити самому. Для цього використовуйте оброблений лист металу 25х25 см і товщиною 5-6 мм.

гніздовий фундамент

Гніздовий фундамент відрізняється лише тим, що замість металевих паль використовують або монолітні бетонні опори, або порожнисті труби діаметром 250-300мм, в які після установки заливають цементний розчин.

Як тільки була проведена розмітка території, в обраних точках по периметру необхідно вирити отвори завглибшки 2/3 висоти опори. На дно засипають шар піску, змочують і щільно утрамбовують. Після цього під прямим кутом в них вставляють опорні конструкції, при необхідності всередину і в простір навколо них на дні заливають розчин. Решта зазори між опорами і грунтом засипають сумішшю піску і щебеню.

Є також варіант в вириті ями встановити опалубку і залити бетонним розчином до рівня землі, рекомендуємо використовувати цемент марки М400 в співвідношенні з піском 1: 3. Після повного засихання цементу знімають опалубку і поверх укладають газобетон або піноблоки 20х20х40 см.

Стрічковий фундамент

Стрічковий фундамент є найпоширенішим, так як може використовуватися в переважній більшості випадків, наприклад, якщо ви плануєте будівництво важкого дво- або більш поверхового будинку.

Першим кроком є \u200b\u200bриття траншеї шириною сантиметрів на 10-15 більше, ніж товщина стін і глибиною 50-70 см. Розташовуватися повинен на висоті не менше метра від рівня пролягання грунтових вод.

Існує кілька варіантів стрічкового фундаменту, серед них:

• Цегляний.
• Бетонний.
• Кам'яний.

Для будь-якого з них необхідно підготувати підставу. На дно траншеї укладають шар (10 см) піску, змочують невеликою кількістю води і ретельно утрамбовують, при необхідності можна насипати пісок у два шари. Поверх нього насипають шар (15-20 см) щебеню, битої цегли або невеликих каменів.

До речі кажучи, на дно траншеї можна попередньо укласти геотекстиль, а по зовнішньому краю можна встановити теплоізоляційний матеріал - це допоможе запобігти промерзання мелкозаглубленного фундаменту.

На утворену подушку, якщо планується спорудження цегельного або кам'яного цоколя, трохи не дійшовши до верхівки фундаменту, можна встановити опалубку. Всередину необхідно залити шар розчину до рівня поверхні землі і утрамбувати. Для підвищення стійкості, рекомендуємо створити армирующий каркас з металевих прутів діаметром 1,2-1,5 мм.

Уже зверху, після повного застигання розчину, укладають цеглу або камені, які можна замовити, або використовувати знайдені самостійно біля будь-якого водоймища. Поверх кам'яної кладки встановлюють ще один пояс армування і бетонують (висота 5-10 см) і вирівнюють.

Якщо ж планується бетонний цоколь, то висота опалубки повинна досягати 30-50 см, товщина 2-3 см. Якщо опалубка планується з дерева, то на матеріалі повинні бути відсутніми тріщини, відколи, нерівності та інші дефекти.

Арматуру встановлюють з кроком 10-20 см. Відстань між рядами 5-10 см. У результаті повинна вийти сітка з осередками 15-20 кв см. Між собою прути зв'язують жорсткої дротом, вся ця конструкція заливається цементним розчином, який можна або купити, або заготовити особисто. Рекомендуємо витратитися на бетономішалку - це заощадить Вам час і нерви, так як заважати цемент вручну досить-таки довго і важко. Попередньо опалубку необхідно змочити водою або обернути шаром поліетиленової плівки.

Дуже важливо запобігти появі бульбашок до застигання розчину. У цьому допоможе вібромолоток або можна просто в декількох місця пробити отвори, пізніше їх необхідно буде заповнити розчином.

Фундамент залишають висихати на 3-4 тижні. Опалубку можна зняти вже через 5-7 днів, протягом яких і ще кілька наступних, розчин необхідно кропити водою, щоб запобігти потріскування фундаменту. Не забудьте зробити отвори для проводки комунікацій.

Зведення і утеплення стін і підлоги

Вінці першого ряду з'єднується між собою традиційно, в незалежності від способу з'єднання наступних рядів, «вполдерева» - це досить надійний і простий у виконанні вид торцевих врубів, а укладаються вони не прямо на фундамент, а на підкладку з маленьких рейок, розташованих поперечно самому брусу , на відстані 5-10 см одна від одної. Зазори між рейками можна буде заповнити монтажною піною. Для вирізки торцевого вруби можете скористатися ножівкою, щоб видалити зайвий матеріал пройдіться стамескою.

Так, якщо рейки прогніют, їх буде легше замінити, ніж цілий ряд бруса. Дощечки також необхідно обробити антисептиком або грунтовій, щоб запобігти розвитку грибка і різних мікроорганізмів, і викласти на покритий в два шари гідроізоляційним матеріалом, наприклад руберойдом, фундамент.

Брус першого ряду повинен мати трохи більші розміри, ніж вінці інших рядів, наприклад, якщо для стін використовується матеріал з перетином 150х150 мм, то для першого ряду використовуйте варіант перетином 200х200 мм.

На підкладку з дощечок можна буде змонтувати лаги для чорнової підлоги, використовуючи сталеві куточки і цвяхи або саморізи. До них необхідно прикріпити, так званий черепної брус, на який в подальшому буде укладатися дошка обріза для чорнової підлоги. Поверх чернетки слід укласти шар гідроізоляції, а поверх нього плити утеплювача, наприклад мінвата, пінополістирол або будь-який інший сучасний аналог. Наступним шаром йде пароізоляція, а після - чистову підлогу.

Всі наступні ряди укладаються ідентично один одному. Існує два основних способи кріплення брусків:

• «З залишком» - це коли невелика частина бруса випирає з двох його кінців.
• "Без залишку".

На зображенні нижче представлені різні види торцевих врубів.

Дану маніпуляцію можна зробити за допомогою дискової пили або елктролобзіка. Варіанти «А» і «Д» ( «без залишку») є найнадійнішими для житлових будинків, а й найскладнішими в монтажі. Рекомендовані для районів, де річні опади не перевищують 300 мм. Варіант «З» використовується для з'єднання внутрішніх несучих стін. Також врахуйте, що з'єднаннях «шип-паз» необхідно залишити зазор в півсантиметра для утеплювача.

Між собою ряди кріпляться за допомогою дерев'яних або металевих нагелів. Рекомендуємо використовувати другі, так як при сушінні не відбудеться потріскування пиломатеріалів, що забезпечить довговічність вашої будівництві.

Використовуючи нагелі для кріплення, необхідно просвердлити отвори діаметром 30-40 мм. Свердлити необхідно так, щоб брус одного ряду нагель пройшов наскрізь, а брус нижнього ряду лише частково або ж можна використовувати короткі нагелі, для цього отвори вирізаються з двох протилежних сторін, в одне вбивається молотком нагель, а в наступне просто вставляється. Пам'ятайте, що нагелі не повинні розташовуватися один на іншому. Щоб конструкція була максимально стійкою, розташовуйте їх в шаховому порядку, як це показано на малюнку нижче.

Якщо стіни вашого будинку виявилися довшими, ніж брус - це не біда. В такому випадку необхідно вирізати на кінці одного бруса прямокутний отвір, а на кінці другого прямокутний виступ прямо по центру, таким чином у вас вийде з'єднання «шип-паз».

Простір між вінцями можна утеплити за допомогою заздалегідь зібраного і просушеного моху і клоччя. Клоччя укладають поперек брусів, мох ж просто накидається зверху. Таким чином, при установці верхнього вінця, частина утеплювача буде випирати - це не страшно, тому що в подальшому плануються роботи по конопатці, а вона в свою чергу забезпечить максимальну теплоізоляцію.

Для того, щоб бруски одного ряду знаходилися на однаковий висоті, використовуємо гумовий молоток, постукуючи їм уздовж стін після установки кожного бруса. Рубанок використовують в кінці, тільки після того, як Ви помітили, що з-за нерівності нижнього ряду неможливо встановити брус верхнього ряду.

* Важливо! Не забувайте чергувати кутові з'єднання.

Останні два ряди вінців не кріпляться, так як в подальшому, після усадки буде встановлюватися кроквяна система. Для цього доведеться на час демонтувати ці два ряди.

Для оформлення дверних і віконних прорізів можна скористатися двома методами: або викласти все ряди, а після, зробивши позначку, вирізати електролобзиком необхідні отвори, або заздалегідь використовувати балки такої довжини, щоб згодом вони утворювали вікна і двері. Пам'ятайте, що розмір прорізів повинен перевищувати розмір самих дверей або ж вікна, так як ще необхідно залишити місце для установки віконних і дверних коробок. Також над вікнами і дверима необхідно залишити зазор в 10-15 см. Це необхідно для того, щоб в подальшому, коли брус дасть усадку, не пошкодити конструкції вікон ід верей. Його необхідно буде заповнити рідким утеплювачем.

покрівля даху

Після того, як був зведений останній ряд вінців, будівля необхідно накрити руберойдом або шифером і дати відстоять. Період усадки в середньому займає до 6 місяців, тільки після цього можна переходити до установки даху і облицювальних робіт.

Існує величезна кількість варіацій дахів. Найнадійнішою і стійкою вважається чотирьохскатний або ж вальмовая дах, застосовується в регіонах з підвищеною вологістю і сильними вітрами, але так як звести її без допомоги фахівців досить важко, рекомендуємо встановити двускатную. Коротенько розповімо про етапи установки і про основні елементи.

Для початку необхідно ізолювати поверхню стін від вологи, використовуючи, наприклад руберойд. Настелити його необхідно в два шари. Після кріпитися мауерлат - підстава для кроквяної системи, в якому робляться спеціальні вирізи, за допомогою яких кріпляться кроквяні ноги. Мауерлатом послужить верхній ряд вінців, попередньо оброблений антисептиком.

Самі крокви, в залежності від площі будинку, повинні бути виконані з бруса перерізом 100х50, 150х50 або 200х50 мм. Вони не повинні виступати за межі будинку більш ніж на півметра метра, якщо більше - передбачається установка додаткових опор. На кроквяні ноги встановлюють дерев'яну обрешітку з рейок товщиною 5-6 см і шириною 10-20 см з кроком, який залежить від покрівельного матеріалу (черепиця - дощечки укладають впритул, якщо шифер або профнастил - на відстані 30 см один від одного). Іноді встановлюють контробрешетування, поверх якої монтують сам покрівельний матеріал. У утворилися простір між двома обрешітку прокладають утеплювач, паро- і гідроізоляцію.

Стеля складається з декількох стельових лагов, які кріпляться методом «шип в паз» до верхнього ряду бруса. Решта маніпуляції ідентично підлозі. Між чистовим і чорновим стелею можна додатково прокласти утеплювач, ізоляцію. Надалі це може скоротити тепловтрати до 30%.

Щоб дах був стійкою, міцною, витримувала сильний вітер і прослужила довгі роки, варто задуматися про додатковий опорних конструкціях, таких як ригель, підкоси, затяжка, стійки та інші. Всі вони кріпляться за допомогою металевих виробів, наприклад сталевих куточків і саморезов.

Не забувайте залишити вентиляційні зазори, отвір для димоходу і горища, якщо такий планується. Фронти даху можна зашити вагонкою, декоративним блок-хаусом.

Пам'ятайте! Будь даху з часом потрібно ремонт. Тому щоб скоротити фінансові витрати, фахівці рекомендують щорічно перевіряти покриття на наявність пошкоджень і різних деформацій, таких як прогин і протікання. Перше усувається за допомогою установки додаткових опор (ригелів, стійок і так далі), а протікання ліквідується шляхом заміни прогнилого покрівельного матеріалу.

Підсумуємо

Останнім етапом будівельних робіт є установка вхідних і міжкімнатних дверей, вікон. При необхідності проводяться роботи з утеплення та декоративного оздоблення стін або всередині, або зовні будинку. Проводять електрику, воду, тепло, підключають систему каналізації.

Тепер, коли Ви знаєте основні етапи будівництва будинку з бруса своїми силами, а також способи заощадити кошти, можете приступати до спорудження теплого, затишного і надійного житла, яке буде гріти і радувати Вас протягом багатьох років.

Всі фото зі статті

Ми пропонуємо вам розглянути поетапний огляд - як будувати будинок з бруса з тим чи іншим видом фундаменту і двосхилим дахом. Відразу слід сказати, що ми не будемо вдаватися в найдрібніші подробиці, так як цей матеріал розрахований на читача, який вміє тримати в руках будь-якої інструмент. Про все це нижче по тексту, а також вас чекає показ тематичного відео в цій статті.

етапи будівництва

Примітка. Не забувайте про те, що найдовший брус має тільки 6м в довжину, і якщо ви плануєте, наприклад, будинок 7 × 8 м, то вам доведеться робити стиковку на лавах, що ускладнює монтаж.

Види фундаментів, що використовуються для дерев'яних будинків

Спосіб зведення:

• сам стовп зазвичай являє собою цегляну кладку або бетонних блоків, висотою 40-50 см, що в основному залежить від того, якщо ухил на даній ділянці;
• для кладки робиться ямка, глибиною 20-25 см і шириною 40-50 см, Туди засипається пісочна подушка, а потім заливається бетонний розчин. Цією подушкою можна регулювати висоту стовпа - просто додаючи або прибираючи якусь кількість бетонної суміші;
• відстань між опорними точками повинно бути не більше 2м, До того ж вони повинні бути на кожному розі і на кожному стику.

Спосіб зведення:

• по розташуванню точок опори інструкція тут така ж, як і у випадку зі стовпчастим фундаментом - відстань не менше 2 м, плюс опори на кожному розі і на кожному з'єднанні;
• для зведення такої підстави беруть металеві або азбестоцементні труби не менше 20 см в діаметрі і вкопують її в землю на 40-50 см, отримуючи таким способом обсадних труб;
• потім труба заливається бетоном і армується, хоча для сталевих елементів це необов'язкова умова.

Спосіб зведення:

• якщо будівництво брусового будинку своїми руками робиться на свайно-гвинтовому фундаменті, то кількість гвинтових паль буде точно таким же, як і кількість набивних паль або стовпів;
• така паля просто загвинчується в землю за допомогою важеля на будь-яку глибину, хоча все одно потім доводиться зрізати зайве;
• такий фундамент дуже зручний для ділянок з великою крутизною ухилу - труба його просто компенсує.

Спосіб зведення:

• стрічкові фундаменти можуть бути монолітними, тобто, залитими в траншею або опалубку з арматурним каркасом, або збірними - зібраними з цегли, каменю або блоків;
• глибина стрічки залежить від стану ґрунту і ваги вищестоящої споруди - вони бувають заглиблені і малозаглиблених;
• заглиблення підстави застосовуються на рухливих грунтах, і воно повинно бути нижче точки промерзання грунту на 40-50 см;
• такі фундаменти вважаються найбільш хорошими для будівель будь-якого типу, хоча не завжди це доцільно, так як можна обійтися більш дешевими версіями.

Трохи про брусі

Брус має не тільки різний поперечний переріз і довжину, але також по виду профілю - він може бути профільованим (мати пази для поздовжнього з'єднання). Відсоток осідання архітектурної споруди буде залежати від вологості - він може бути вологим і висушеним.

Ще такий матеріал відрізняється за типом виготовлення - його роблять з масиву дерева або склеюють з ламелей (ціна при цьому сильно змінюється). Профілі можуть виготовлятися з різних порід деревини, де найбільш цінною вважається сибірська модрина, а за нею йде уральська ялина.

Всі ці нюанси потрібно враховувати при проектуванні будинку. Справа в тому, що стиковка в гладку фугу потребує ущільнювальної прокладки (джутова або лляна стрічка) і нагелях для фіксації.

Крім того, дуже важливо передбачити канали для комунікацій, такі як водопроводу, каналізації, опалення, електрифікації та зв'язку. Бажано, щоб всі «мокрі» кімнати, у ванній, туалету, кухні виявилися поруч - це полегшить врізку каналів.

Будівництво коробки

Все починається з монтажу обв'язки, яку встановлюють на фундамент будь-якого типу, попередньо підстилаючи відсічну гідроізоляцію. Коли ми будуємо з брусу будинок своїми руками, то саме на нижній вінець доводиться найбільше навантаження по вологості.

Саме тому під нього додатково може підкладатись підвінцева дошка з модрини товщиною 50 мм. Або дошку або нижній вінець обов'язково потрібна просякнута антисептиком, що на порядок збільшує її експлуатаційний період.

Але давайте розберемося, яку користь приносить підвінцева дошка? Рано чи пізно низ буде загнивати і в цьому не допоможуть ніякі препарати, якими обробляють деревину. Але ж замінити дошку набагато легше і дешевше, ніж весь вінець!