Всі ми знаємо, що «ламати - не будувати». Однак якщо розібратися, то ліквідація покрівельного покриття буде непереливки жартівливим справою. Демонтаж будь-якої покрівлі слід виконувати за чіткими вимогами і надзвичайно акуратно, щоб не зруйнувати навколишні предмети і часом не покалічитися. Якими конкретно будуть дії з видалення старого покриття, залежить від причини демонтажних робіт і типу матеріалу на даху.

Для чого потрібен демонтаж покрівлі

Демонтаж покрівлі - це повне видалення старого покрівельного матеріалу з підстави даху. Але бувають випадки, коли при цьому доводиться розбирати всю конструкцію (наприклад, обрешітку на кроквах скатних дахів).

Іноді під час демонтажу застарілого покриття застосовується і розбір обрешітки

Така заміна застосовується, якщо:

До демонтажу приступають в двох випадках:

Друга ситуація - це, скоріше, виняток, ніж правило. Буває, що окремі частини будинку дуже щільні і не руйнуються під впливом масивної техніки для знесення будівель. Тому їх доводиться розбирати на окремі елементи.

Відео: зняття старого рулонного покриття з плоского даху ручним інструментом

Чи можна замінити покриття без демонтажних робіт

Досить часто на плоскому даху новий рулонний матеріал укладають прямо на старе покриття.

Укладання рулонного покриття поверх старого матеріалу зазвичай використовується в якості економії коштів під час ремонту покрівлі

Зазвичай так роблять, коли хочуть прискорити ремонтні роботи і витратити на них мінімум фінансів. Тому після кількох подібних ремонтів дах ховається під численними шарами з рулонного руберойду.

Велика кількість шарів рулонного покриття на плоскому даху з часом перетворюється в проблему з протіканням вологи між шарами

І згодом, коли таке складне покриття починає протікати і утримувати вологу в різних місцях між шарами, то доводиться витрачати багато сил на його демонтаж.

Демонтаж старих численних шарів рулонної покрівлі займає багато часу і сил

Тому набагато розумніше при першому ж капітальному ремонті повністю знімати весь старий матеріал і закривати поверхню новим, а не ставити всюди заплатки, чекаючи появи нових дірок поруч.

Різьбяр покрівлі відмінно допомагає і прискорює роботу зі зняття старого рулонного покриття з плоского даху

Якщо все ж вирішено стелити на плоску покрівлю новий шар рулонного покриття поверх старого, то важливо дотримуватися таких правил:

• очистити поверхню від бруду і висушити;
• усунути всі бульбашки (розрізанням і проклеюванням мастикою);
• укладати рулони від нижньої частини схилу плоского даху вгору і строго поперек ухилу (т. е. полотнища повинні розташовуватися уздовж так званого карниза).

Відео: укладання нового покриття поверх старого з порушеннями технології

Покрівлю з яких матеріалів можна оновлювати без демонтажу

Зважилися укладати на похилому даху нове покриття прямо на старе автор статті радить спочатку перевірити міцність крокв і обрешітки. Це важливо, тому що при подвійному шарі покрівельного матеріалу тиск на каркас даху значно збільшиться. Щоб оцінити стан несучої конструкції покрівлі і дощок обрешітки, можна демонтувати від 0,5 до 1 м². Про надійність елементів дерев'яного каркаса свідчить відсутність гнилі і доріжок, які пробуравлівают в деревині комахи. Пошкоджені елементи потрібно видалити або посилити прибиванням додаткових дерев'яних деталей.

Нове покрівельне покриття дозволяється монтувати на старе, якщо спочатку були застосовані наступні матеріали:

• руберойд (або інший рулонний м'який матеріал);
• профільовані листи;
• металочерепиця;
• плоскі металеві листи;
• шифер.

Поверх зіпсованого часом шиферу часто монтують ондулін

В якості другого фінішного покриття покрівлі краще брати металочерепицю, ондулін або профнастил.Інші матеріали виявляться занадто важкими і деформують покрівлю.

Укладання фінішного матеріалу поверх старого покрівельного покриття виконується крок за кроком:

Відео: монтаж нової металевої покрівлі на стару

Демонтаж покрівлі своїми руками

Видалення будь-якого покрівельного покриття здійснюється за спеціальною технологією. У демонтажі необхідно дотримуватися дисципліни, адже падіння матеріалів вниз завжди загрожує псуванням інших частин будівлі або предметів в крокової доступності.

Підготовка до роботи і інструменти

Приступаючи до видалення покриття покрівлі, потрібно:

• зняти всі комунікаційні пристрої;
• прибрати труби, трубопроводи.

Для демонтажу будуть потрібні наступні інструменти і пристосування:

Також можна використовувати спеціалізовану техніку, яка допоможе швидше і якісніше провести демонтаж м'якого покрівельного покриття (електричний різьбяр рулонної покрівлі, сдіратель м'якої черепиці та інші).

Електричний різьбяр можна налаштувати на певну глибину прорізування м'якої рулонної покрівлі, що допомагає швидко знімати пласт старого покриття з підстави

Відео: нова технологія - здирання старого покриття з м'якої черепиці разом з цвяхами

Якщо немає спеціального пристрою для спуску матеріалів з даху на землю, то ставлять блочну систему. Її механізм збирається з:

• товстої дошки-опори - закріплюється на даху так, щоб край на метр виходив за межі поверхні покрівлі;
• блоків - фіксуються на середині і торці дошки;
• каната - проводиться через блоки і вільним кінцем чіпляється до дошки;
• плоскою дошки розміром 0,5х0,5 м (або більше) - це мобільна майданчик.

Механізм з канатом дозволяє обережно прибирати, а не скидати старі покрівельні матеріали з даху

Подальші дії визначаються тим, який матеріал належить прибирати з покрівлі.

Відмінності в розбиранні різних видів покрівельного покриття

Процес розбирання кожного покриття специфічний.

Старий шифер прибирають з даху в кілька кроків:

Щоб цвяхи швидше і легше висмикувати з шиферу, варто проробляти цю роботу вдвох. Одному робітникові необхідно стояти на горищі і молотком виштовхувати кріплення вгору, а іншому - бути на даху і витягати їх.

Поки один робочий користується обценьками, інший молотком виштовхує кріплення з боку горища

Фальцевої покриття знімають наступним чином:

Правильний демонтаж покриття фальца починається з області навколо труб та інших виступаючих частин. Триває в зоні розташування слухових вікон. А закінчується в районі звисів.

Металеві профлисти з даху прибирають іншим способом:

При необхідності прибрати з покрівлі м'який матеріал (наприклад, руберойд) діють так:

Там, де необхідно видалити стару пароізоляційну або влагонепроницаемую плівку, діють в залежності від того, з яким матеріалом мають справу.

Руберойд, який був використаний в якості гідроізолятора, піддягають шпателем і відривають від поверхні. Плівковий або мембранний матеріал прибирають, акуратно витягаючи скоби, адже його можна використовувати повторно. Бітумне покриття видаляють в комплексі з розшивкою і утилізують.

Конструкцію з крокв і обрешітки розбирають, діючи ломом, сокирою і ланцюгової електричної пилкою.При цьому знаходяться не на даху, а на горищі. Щоб вилучити елементи, розташовані на висоті 1,5-3 м, створюють підмостки.

Крокви односкатной покрівлі прибирають з боку горища

Демонтаж кроквяної системи і обрешітки виконують в 3 етапи:

1. На відстані 0,5-1 м від стельового перекриття відривають кілька дощок.
2. Через утворений отвір витягують дошки, що знаходяться нижче.
3. Розбирають верхню частину конструкції.

Якщо крокви наслонние, то спочатку прибирають металеві деталі, а потім з даху поштучно знімають самі крокви.

Похилі крокви позбавляють від кріплень, після чого просто опускають на землю

Коли несуча конструкція складається з висячих крокв, видаляють все, крім кожної п'ятої дошки обрешітки. Ці елементи повинні стояти на місці до самого кінця, інакше відбудеться обвал ферм. Останні дерев'яні деталі знімають по одній в той момент, коли вже готові до транспортування ферм за допомогою крана.

Першими в системі з висячими кроквами прибирають стійки і підкоси

Відео: зняття м'якої покрівлі за допомогою Електрорізчик

Вартість демонтажу із залученням професіоналів

Щоб зрозуміти, у скільки обійдеться розбирання плоского даху за допомогою професіоналів, роблять наступне:

• за формулою площі прямокутника знаходять площа покрівлі;
• дізнаються, скільки коштує демонтаж 1 м² покрівлі (в тому числі видалення пароізоляції, утеплювача і інших деталей);
• цю суму множать на площу покрівлі.

Припустимо, що нам потрібно замовити демонтаж покрівлі площею 300 м², зробленої з металевої черепиці. Знаючи, що під фінішним покриттям даху влаштовані кроквяна система, крокова обрешітка, контробрешетування, шари тепло-, паро- та гідроізоляції, розрахуємо приблизну (мінімальну) вартість робіт (див. Таблицю нижче):

1. 150 + 50 + 80 + 15 + 46 + 40 + 40 \u003d 421 руб. / М²;
2. 421 * 300 \u003d 126300 руб.

Таблиця: ціна на демонтаж 1 м² даху

Вид праці	міра вимірювання	Вартість в рублях
Демонтаж м'якої покрівлі з бітуму	1 м²	від 80
Повна розбирання покрівлі (гідроізоляційного покриття, стяжки, утеплювача)		від 170
Демонтаж кроквяної системи		150–500
Демонтаж крівлі		55–100
Демонтаж натуральної черепиці		190
Демонтаж гнучкої черепиці		50–120
демонтаж металочерепиці		50–121
Демонтаж суцільний обрешітки		90
Демонтаж крокової обрешітки		80
демонтаж контробрешетування		15
демонтаж утеплювача		46
демонтаж пароізоляції		40
Демонтаж гідроізоляційної плівки		40
Демонтаж бітумної гідроізоляції		30
Демонтаж підтримуючої обрешітки		80
Демонтаж водостічної системи	пог. метр	100–150
демонтаж підшивки		100–150
Демонтаж мансардних вікон	шт.	1000–1500

Демонтаж покрівлі так само, як і будівництво, виконується за чіткими вказівками. Недбале ставлення до цього процесу часто обертається псуванням розташованих поруч будівель і серйозним шкодою свого здоров'я.

Демонтаж покрівлі - заняття не таке просте, як здається на перший погляд. Для цього потрібна спеціальна підготовка.

Демонтаж покрівлі досить складне заняття, яке вимагає спеціальної підготовки.

Для чого потрібен демонтаж покриття на даху

Для початку варто розібратися, для чого потрібен демонтаж покрівлі.

1. Під час капітального ремонту будинку або даху. Якщо ремонт приміщення під дахом проводитися не буде, демонтаж даху здійснюється частинами, після чого встановлюється нова покрівля.
2. Часто знесення будівлі проводиться шляхом його вибуху або за допомогою екскаватора, проте є випадки, в яких ці способи не підходять через щільність споруди або інших чинників. У таких випадках необхідно розбирати будівлю акуратно. Покрівельне покриття потрібно демонтувати поетапно, в процесі вивозити будівельне сміття.

Для демонтажу покриття можна звернутися в компанії, які на цьому спеціалізуються, або зробити процес самим.

Необхідні дії для демонтажу м'якого покрівельного покриття

Демонтаж м'якої покрівлі рекомендується виконувати в прохолодний період часу, коли температура на вулиці не перевищує 20 градусів тепла. Причина в тому, що м'яка покрівля складається з бітуму і при нагріванні може змінювати свої властивості, стати більшою мірою тягучою, ніж тендітної. Це може значно ускладнити процес.

Похилі крокви розбирають за принципом видалення вільно лежачих елементів, попередньо знявши металеві елементи кріплення: скоби, нагелі, скручування і т.д.

Існує кілька способів зняття м'якого покриття:

1. Використання штроборезкі може прискорити і спростити демонтаж покрівлі в разі, якщо дахове покриття перевищує 3 см.
2. За допомогою покрівельного сокири (звичайний сокиру, який приварюється до товстої трубі діаметром 3-4 см) можна порубати покрівельний пласт на квадрати.

Після того як покрівельне покриття буде розбито на квадрати за допомогою одного з обраних способів, її потрібно відокремити від цементної стяжки або плит за допомогою сокири. Все це потрібно буде викинути в будівельний контейнер. Варто сказати, що процес не такий легкий, як може здатися на перший погляд, і його складність буде залежати від кількості шарів старої покрівлі.

Так чи інакше, важливо помітити, що якість нового покрівельного покриття повністю залежить від того, як були виконані підготовчі роботи і проводився демонтаж старої покрівлі.

Необхідні дії для зняття скатної покрівлі

Демонтаж покрівлі повинен починатися з підготовчих робіт:

1. Необхідно обов'язкове закріплення тимчасовими стійками і прогонами горищного покриття.
2. Всі пристрої ліній зв'язку (телевізійні або радіоантени) необхідно демонтувати.
3. Всі сантехнічні пристрої, електропроводку потрібно демонтувати.
4. Виконати розбирання димових труб.
5. Прибрати всі рекламні конструкції.

1. Розбирання покрівлі варто почати зі зняття покриття біля труб, стін і інших частин.
2. Для розбирання металочерепиці потрібно зняти коник накладок вітрових і ендовах елементів. Самі листи металочерепиці розбираються по порядку зверху вниз. Після цього необхідно демонтувати водостічну систему і нижню ендову.
3. Для наслонних крокв потрібно зняти всі металеві деталі, потім видалити вільно лежать елементи.
4. Для розбирання крокв, опалубки і обрешітки варто використовувати ланцюгову переносну електропилку, сокиру і лом. У разі якщо є, потрібно залишати кожну 5-6 обрешетіну, щоб уникнути обвалення стропильних ферм. Після цього потрібно зняти залишилися бруски обрешітки, Застропіть ферму і занурити її за допомогою крана на будівельний майданчик або відразу повністю на автомобільний транспорт.
5. Всі матеріали, які були розібрані, після закінчення потрібно скласти в пакети і зберігати на для того, щоб можна було транспортувати його на склад.

Необхідний склад для виконання роботи

Демонтаж покрівлі повинен проводитися складом з двох покрівельників, а розбирання кроквяної системи - складом з двох-трьох теслярів і одного такелажника. Всі працівники повинні бути закріплені до даху за допомогою страхувальних поясів.

Кілька років тому я придбав садову ділянку, на якому стояли сарай і будинок. Останній був побудований на початку 70-х років минулого століття, так би мовити, «з того, що було», і за технологією - «як у сусіда».

Будинок з мансардою являв собою каркасну конструкцію. Зовні він був оббитий вагонкою, зсередини - необрізної дошкою, а поверх неї - фанерою. Свого часу будинок виглядав, напевно, досить непогано, але на момент покупки «обріс» проблемами. І головна з них полягала в тому, що через деформацію стовпчастого фундаменту будинок сильно нахилився в одну сторону.

Мої спроби виправити становище не увінчалися успіхом - будинок продовжував завалюватися. Зваживши всі «за» і «проти», я вирішив його розібрати. І no-можливості - акуратно. При цьому виходив з того, що при будівництві нового будинку «беушний» матеріал напевно може стати в нагоді для створення опалубки, чорнової підлоги, будівельних лісів, обрешітки і т.д.

Послідовність робіт визначилася з найбільш загальних міркувань - починати логічніше зверху і поступово переходити вниз. Так будинок не впаде завчасно і до того ж перший поверх на початковому етапі можна використовувати як склад.

Щоб не втрачати часу навесні, коли воно біжить швидко, до робіт я приступив взимку.

Кілька слів про цвяхах. Поки була зима, відірвані дошки внутрішньої обшивки я залишав в будинку на першому поверсі. Відразу ж обценьками витягав цвяхи, сортував їх і складав в різні відра. Часи, коли вміли будувати без єдиного цвяха, пройшли, і у мене за час роботи накопичилося близько 4-х відер цвяхів, які я планував повторно використовувати. Економія на цьому вийшла невелика (при середній ціні за 1 кг цвяхів близько 100 руб. Виходить - близько 4-х тисяч). Але тим не менше і такі дрібниці можуть істотно скоротити загальні витрати.

Звичайно, при цьому не треба впадати в крайнощі, намагаючись Звичайно, при цьому не треба впадати в крайнощі, намагаючись витягнути кожен цвях. У всьому потрібен розумний підхід.

Наприклад, якщо дошки в майбутньому передбачається використовувати для обробки, то цвяхи краще витягнути все, щоб при їх обробці не пошкодити інструмент. А якщо дошка буде використовуватися для допоміжних цілей, скажімо на опалубку, то деякі цвяхи можна і загнути.

Складування матеріалу.

Чому я почав з цвяхів? Справа тут не тільки в економії, але ще і в зручності подальшого складування. Дошки з стирчать цвяхами займають приблизно в 3 рази більше місця. А коли у тебе все 6 соток зі старим садом і будівлями на них, то швидко починаєш розуміти, що площу треба економити.

Витрати ж часу на витягування цвяха і на те, щоб його загнути, - майже однакові.

До складування матеріалу треба поставитися уважно, щоб не довелося перетягувати дошки і колоди з місця на місце кілька разів. Треба заздалегідь продумати всі подальші дії при будівництві.

Наприклад, якщо плануються земляні роботи, то дошки краще віднести від майбутнього котловану подалі, щоб вони не заважали роботі. Крім того, для штабелів краще вибрати місце вище. Тоді вони не опиняться в калюжі після дощу або від талого снігу навесні. Також бажано під них покласти непрозорий матеріал, щоб під ними не росла трава. Я для цієї мети використовував руберойд, який знімав зі стін і даху.

Крім того, в якості тимчасового складу я використовував стару теплицю. Багато скла в ній були вибиті, тому, щоб на дошки не капав дощ, я її також накрив руберойдом.

Тирса, скловата і техніка безпеки. Після демонтажу внутрішньої обробки мансарди я спустився на перший поверх. Хочу зайвий раз відзначити, що на першому етапі стійки не чіпав, щоб не допустити обвалу, а відривав тільки обшивку.

Як утеплювач в перекритті першого поверху були використані тирса і дрібна стружка упереміж з вапном. Добавка вапна - дуже старий і надійний спосіб позбутися від мишей. У всякому разі слідів перебування цих набридливих гризунів в тирсі я не виявив. А ось в скловату їм жилося привільно ..

Тирса виявилися сухими, тому я їх теж вирішив приберегти «про всяк випадок» - насипав в поліетиленові мішки і поставив під дах. У майбутньому вони можуть стати в нагоді за прямим призначенням, а якщо немає, то підуть на добриво.

Під обшивкою першого поверху була покладена скловата. Це створило додаткову проблему, оскільки працювати з нею небезпечно, а після стількох років вона розсипалася в руках, що створювало зайві труднощі.

Щоб потім не свербіти, я вжив заходів обережності. По-перше, надів одяг з щільної тканини і застебнувся на всі ґудзики. Одягнув на голову спеціальний шолом, а на руки - дві пари рукавичок (спочатку - тканинні, а зверху - гумові). Потрібно сказати, що часто і цей захист скловата проколювали, і я потім мучився, намагаючись витягнути ламкі занози.

По-друге, я надів окуляри і респіратор.

І, по-третє, щоб скловата при розбиранні менше курило, я попередньо кропив її водою, а витягнуті шматки утеплювача відразу укладав в поліетиленові мішки об'ємом 120 л. Це, по-моєму, оптимальний розмір по вазі і за обсягом. Однак якщо скловата - дуже мокра, то краще використовувати мішки на 60 л, роблячи знизу цвяхом кілька отворів для стоку води.

Тут доречно сказати ще кілька слів про техніку безпеки. Робота по розбору старих будівель часто не обходиться без травм.

Наприклад, при розбиранні даху я, стоячи знизу на сходах, намагався відірвати карнизну дошку фронтону. Але не розрахував сил, вона відірвалася і впала мені на голову, незахищену навіть кепкою. Добре, що іржавий цвях тільки роздер шкіру на голові, а не встромився в голову. Але накладати шви в травмпункті все одно довелося. Тому настійно раджу всім, хто готується до подібних робіт, - дотримуйте техніку безпеки!

Знесення і розбирання даху старого будинку.

Після того, як внутрішня обшивка і утеплювач були зняті, я поліз на дах. На дворі вже стояла весна, сніг зійшов, і дах був не слизькою.

Спочатку зняв шифер. Його після видалення цвяхів скидав, намагаючись по можливості направляти листи вниз вертикально, щоб вони встромляли в землю, а не падали долілиць. В останньому випадку вони напевно б розбивалися. Я не планував використовувати шифер в майбутньому, але виходив з того, що чим акуратніше зняти його, тим менше буде осколків, які теж потім доведеться збирати. А робити якісь спеціальні заходи щодо збереження листів я не став, оскільки це значно сповільнило б роботу.

Після шиферу я зняв металеві смуги для кріплення руберойду, а потім і сам руберойд.

Помічники.

Коли покрівля була знята, продовжувати розбирання даху поодинці було незручно, і для цієї роботи мені довелося найняти помічників. З огляду на, що все інше я робив сам, на знесення будинку витратив в 7 разів менше коштів, ніж якби найняв для цього бригаду "руйнівників". Звичайно, я значно програв у часі, але зате виграв в грошах і в можливості повторно використовувати матеріали. Наймані робітники ніколи б не стали церемонитися з моїми дошками, оскільки їм необхідно зробити роботу якомога швидше.

Розбирання стін і перекриття цоколя.

Після того, як зовнішня обшивка стін була знята, залишився каркас, що складається зі старих дощок і колод. Найбільшу трудність представляли колоди, які використовувалися в якості балок перекриття - вони були найважчими. Після витягування колод з гнізд я перекочував їх по напрямних на край каркаса і скидав вниз. Катати легше, ніж носити. Коли верхні колоди були зняті, каркаси стін я завалив в різні боки.

Нижня перекриття, яке простояло майже 2 роки в воді, було сирим і важким, але будь-яких труднощів його розбирання для мене вже не уявляла. З довгими колодами, що служили нижньої обв'язкою, мені допоміг сусід. (Дружіть з сусідами і допомагайте один одному!)

1 шт. 8 мм Хвостовик HSS Деревообробка зенковки маршрутизатор Набір ...

126.33 руб.

Безкоштовна доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Замовлення (43)

Будь домовласник мріє бачити свій будинок теплим, сухим і комфортним. Багато в чому, це залежить від стану даху. Якщо з покрівлею щось не так, то проблеми одна за одною почнуть даватися взнаки. Так що питань, пов'язаних з її поточним, а то і капітальним ремонтом, так чи інакше, не уникнути.

Багато хто задається питанням, що ж краще, постійний ремонт або заміна покрівлі. З точки зору бюджетности, безсумнівно, краще ретельно її залатати. Однак, як показує практика, частий дрібний ремонт особливо не сприяє поліпшенню стану конструкції: вона продовжує зношуватися, а тріщини лише множаться. Більш раціональним варіантом буде повний демонтаж.

На замітку

Справедливості заради потрібно відзначити, що необхідність оновити виникає не тільки для проблемної даху. Новий дах монтують, наприклад, при реконструкції або перепланування будинку.

Коли потрібна нова покрівля

Досить переконливим доказом для заміни даху гаража або житлового будинку стане мокра пляма, що розпливлася по стелі під час, сильного дощу, не кажучи вже про капає з його поверхні води.

Щорічний профілактичний огляд покрівлі і кроквяної конструкції дозволить виявити масштаби ремонтних робіт і виробити в разі необхідності стратегію заміни покрівлі своїми руками:

• зняти покриття повністю або використовувати в якості підкладки під сталевий лист.
• протестувати стан несучої конструкції, включаючи обрешітку;
• перевірити відповідність діагональних вимірів, інакше через порушення в кроквяної системі вийдуть різні звіси.

Ремонтні роботи передбачають три можливих варіанти виконання:

1 Якщо мова йде тільки про тріщини на покрівельному покритті, і пошкодження не торкнулися кроквяну систему, то досить буде поміняти покриття на нове, наприклад, виконати заміну на. 2 Якщо під покриттям даху виявиться гниль або грибок на обрешітці, то знадобиться також відремонтувати каркас. 3 І, нарешті, при серйозних пошкодженнях системи крокв, теплоізоляції, дірки в настилі ми маємо справу з найбільш складним варіантом. Тут необхідна повна реконструкція, оскільки на відміну від попереднього випадку пошкоджень теплоізоляційного шару досить для обгрунтування заміни утеплювача покрівлі. Значний масштаб робіт призводить до збільшення вартості. Ціна за 1 м2 буде формуватися із загальної суми всіх витрат, на демонтаж, покупку і монтаж нового матеріалу.

демонтаж

Багато хто віддає перевагу міняти шифер на профнастил. Подібний вибір має свої переваги. Профлисти:

• мають малу вагу, тому не вимагають посилення кроквяної системи;
• стійкі до механічних і природних впливів;
• незрівнянно більш довговічні, ніж шифер;
• їх можна укладати самостійно і надійно захистити дах від протікання;
• можна вважати бюджетним покриттям, за винятком моделей, покритих пуралом.

схема монтажу

• По можливості акуратно демонтують шифер, намагаючись не пошкодити крокви.
• Оглядають дах на предмет заміни або ремонту деяких ділянок несучої конструкції: підгнилі замінюють, деревину просочують.
• Влаштовують паро- гідроізоляцію: плівку укладають внахлест без особливого натягу.
• В якості теплоізоляції найчастіше використовують пінополістирольні плити або.
• Профнастил монтують з нахлестом в одну-дві хвилі, починаючи з торцевої частини. На плоскому даху на місця нахлестов наносять герметик.
• Для кріплення профнастилу використовують тільки саморізи, забезпечені гумовими прокладками (за винятком ендови). Це необхідно для повного захисту конструкції від вологи.

  Це питання виникає, коли приходять в непридатність старі конструкції, або покрівлю потрібно оновити з естетичних міркувань. При ремонті досить старих будинків, цілком ймовірно, доведеться демонтувати покриття покрівлі.

  • При огляді каркаса особливу увагу потрібно звернути на стан крокв. Дах цілком ремонтопригодна - будь-яка деталь замінна. При цьому використовують додаткові фіксатори міцності. Для цього підійдуть дошки, якими можна тимчасово з'єднати наявні балки, які не підлягають демонтажу. Після цього можна без побоювання знімати неякісні крокви, так як каркас точно не зруйнується.
  • Не меншої уваги потребує мауерлат. Якщо будуть виявлені ознаки гниття, пошкоджені частини необхідно обов'язково випиляти і вставити нові і надійно зафіксувати їх пластинчастими накладками або використовувати стяжні болти. В принципі, мауерлат можна замінити на новий повністю, акуратно демонтуючи по частинах з заміною на нові по периметру.
  • Відремонтувавши каркас покрівлі, заново укладають покриття.

Профнастил - один з найдоступніших і економічних матеріалів для перекриття покрівельної конструкції своїми руками. Металеве покриття успішно використовується забудовниками при зведенні приватних будинків, веранд, терас, альтанок, бань і будівель господарського призначення.

Особливості роботи з профнастилом

Монтаж даху з профнастилу виконується за допомогою стандартного набору інструментів, що є в наявності навіть у початківців майстрів. Залежно від виконуваного етапу будівництва знадобиться:

• комплект для проведення замірів - рулетка, моток мотузки, рівень, олівець;
• набір для роботи з матеріалами - ніж або ножиці по металу, молоток, герметик (для зручності нанесення знадобиться пістолет), будівельний степлер;
• електрообладнання - шуруповерт, дриль зі свердлами потрібного діаметру.

Профлист виготовляється з металу, тому для його різання будуть потрібні спеціальні ножиці або електролобзик

При роботі з профнастилом слід пам'ятати, що його полімерне покриття витримує тільки холодну обробку. Для зручності нарізки цього матеріалу рекомендується використовувати на додаток до ножиць по металу електролобзик і ножівку. Різати профнастил болгаркою з абразивним кругом не можна.

Металеві частини покриття прослужать довше, якщо на місця зрізу нанести антикорозійну грунтовку.

Для кріплення профнастилу до дерев'яної основи застосовуються, при виготовленні яких додається міцна гальванічна оцинкована сталь.

Для кріплення листа профнастилу використовується покрівельний саморіз з герметичною гумовою прокладкою

Крім цього, до кожного кріпильних елементів в наборі йде гумова прокладка, яка забезпечує герметичне з'єднання матеріалів. З її допомогою металеві зрізи надійно захищаються від вологи, а дерев'яна обрешітка - від процесу гниття.

Покрівельні саморізи підбираються за наступними параметрами:

• в залежності від висоти хвилі профлиста і способу його кріплення можна використовувати вироби розміром 4,8 × 35, 4,8 × 60 або 4,8 × 80 мм;
• деталі повинні бути оброблені шаром цинку товщиною не менше 12 мкм;
• до складу металу повинен входити стабілізатор, який захищає матеріал від старіння через вплив ультрафіолетових променів;
• капелюшок самореза повинна бути покрита порошковою фарбою шаром не тонше 50 мкм;
• слід розрізняти призначення герметичних прокладок з різного матеріалу: еластомерна використовується при кріпленні профлиста, алюмінієва - для монтажу розжолобків.

Кріпильні елементи слід вибирати в колір полімерного покриття профнастилу.

При укладанні металевого покрівельного покриття можуть використовуватися поліетиленові або пенополиуретановие ущільнювачі. Їх кріплять до обрешітки, створюючи прошарок під профнастил. Завдання цих матеріалів полягає в зниженні шуму від опадів, листя і гілок, що потрапляють на металеві листи, а також в поліпшенні теплоізоляції і збільшенні експлуатаційного терміну покрівлі.

Під профлисти на даху потрібно укладати поліетиленову або пенополиуретановую прошарок для захисту покрівлі від птахів і потоків холодного повітря

Обидві сторони ущільнюючого полотна покриті клеєм, а для вентиляції воно забезпечене спеціальними отворами. Завдяки ущільнювача можна закрити зазори, утворені між профлист і основною конструкцією даху. Такий монтаж забезпечить захист покрівлі від птахів, комах і потоків холодного повітря.

Підбір і установка профнастилу

Завдяки наявності ребер жорсткості у вигляді хвиль, створюваних методом холодного профілювання, листова металева покрівля бездоганно справляється з зовнішнім навантаженням. Невисока ринкова ціна, різноманіття колірних варіантів і зручність установки дозволяє використовувати цей матеріал як в промисловості, так і в роботі приватних забудовників.

Ступінь міцності і довговічності даху залежить не тільки від правильності установки профнастилу, а й від дотримання технології складання всієї покрівельної конструкції.

Розрахунок матеріалів для установки покрівельного покриття

Залежно від обраної на етапі проектування даху її форма може бути прямокутної, трикутної або трапецієподібної. Для виконання розрахунків досить застосувати прості формули зі шкільного курсу геометрії. Загальна площа покрівельної поверхні визначається складанням площ всіх скатів. Крім цього, важливо знати довжину інших елементів даху, до яких відносяться:

• коньковие елементи;
• ендова;
• ребра;
• примикають конструкції;
• карнизні і торцеві звіси.

Крім основного покриття, на даху з профнастилу використовується досить багато спеціальних добірних елементів

Під шириною профільованого листа можна розуміти:

• повний поперечний розмір, який зазвичай дорівнює 1180 мм;
• корисну або робочу ширину, яка залишається після вирахування запасу на нахлест листів (найчастіше одна хвиля). Вона зазвичай дорівнює 1100 мм.

При монтажі слід оперувати тільки робочими параметрами листів.

Наприклад, для будинку розміром 3 * 5 м з двосхилим дахом вам знадобляться такі комплектуючі:

• листи профнастилу - 18 шт .;
• коник - 3 планки по 2 м;
• ущільнювач для коника - 6 шт. по 2 м;
• торцева планка - 7 шт. по 2 м;
• карнизна планка - 6 шт. по 2 м;
• саморізи покрівельні - 200 шт.

Виконавши прості розрахунки, можна не тільки швидко впоратися з установкою покрівельного матеріалу, але і мінімізувати кількість його залишків.

Як самостійно встановити профнастил на даху

При покупці профнастилу не забувайте брати інструкцію з використання матеріалу.

Розглянемо послідовність монтажу покрівлі з використанням профнастилу.

Основні моменти, які слід врахувати при укладанні покриття

Залежно від форми ската даху визначається місце початку роботи. На прямокутному схилі допускається укладання з будь-якого з торців по карнизної лінії. При роботі з трапецієподібної або трикутної дахом слід заздалегідь скласти варіант укладання, враховуючи, що перший лист краще кріпити в центрі карнизної лінії з подальшим симетричним монтажем листів по обидва боки ската.

На прямокутних схилах листи профнастилу укладають в шаховому порядку, починаючи з будь-якого краю

Якщо на даху буде встановлюватися водостічна система, то профнастил повинен звисати на 60 мм, якщо ж конструкція не передбачає елементів водостоку, то величина схилу визначається виходячи з марки листа:

• профнастил НС-20 допускає звис до 100 мм;
• профлисти марки С-44, НС-35 укладаються з звисом 200-300 мм.

При кріпленні першого аркуша виконується його вирівнювання з торця і карниза даху. Наступні елементи покриття, попередньо скріплені по поздовжній частині, вирівнюються по карнизної конструкції і прикручуються до дерев'яної обрешітки. За такою схемою виконується укладання всіх рядів покриття.

Кріплення профнастилу в місці стику листів проводиться в верхню хвилю, а у всіх інших місцях - в нижню

При укрученні саморізів слід пам'ятати, що листи, розташовані поруч з карнизом, потребують посиленої кріплення з кроком в 30-40 см. По поверхні профлиста саморізи розташовують на відстані не більше 1 м в шаховому порядку. Поздовжні нахлести фіксуються саморізами у верхній частині профілю з кроком 30-50 см.

Витрата на 1 лист покриття складає близько 7-8 саморізів. Розмір нахлеста верхнього ряду матеріалу на нижній визначається виходячи з ухилу ската, і зазвичай становить 10-30 см.

Альтернативою саморезоверта при укрученні саморізів може стати дриль з функцією зворотного ходу, швидкість якої можна плавно регулювати під час роботи.

Опис основних етапів роботи з профнастилом

Послідовність робіт залежить від типу будується даху. Якщо влаштовується холодна покрівля, то виконується дві основні операції:

1. Створення гідроізоляційного шару. Призначення гідроізоляції полягає в запобіганні негативного впливу утворюється в підпокрівельному просторі конденсату на дерев'яні деталі конструкції. Вибрати з великої кількості варіантів потрібний матеріал не складе труднощів. При монтажі слід пам'ятати, що плівка кріпиться до обрешітки до установки покрівельного покриття. Гідроізолююче полотно має злегка провисати. Важливо переконатися в рівномірності кроку рейок обрешітки, куди в подальшому буде кріпитися профнастил.

   Плівка гідроізоляції укладається з невеликим провисом і фіксується поперечними рейками контробрешетування

2. Укладання покриття з профлиста. Виконується монтаж надійного дерев'яного настилу на 60 см з обох сторін разжелобка. Дошки при цьому заводяться під ендову з нахлестом і відступом в 20 см від нижніх частин ендовах планок. Донну балку можна зафіксувати цвяхами, але домогтися її стійкого кріплення можна буде тільки на етапі завершення будівельних робіт. Далі встановлюється нижня ендова з попередньої отбортовкой або з перегином верхнього ендового коника на покрівельний коник. При монтажі важливо перевірити, щоб планка була заведена під коник на 25 см і більше. Не зайвою буде прокладка додаткового ущільнювача між єндовою і листами покриття. При роботі з прямокутними схилами рекомендується спочатку виконати монтаж торцевих дощок, що істотно полегшить подальше розташування профнастилу.

   Листи профнастилу укладаються після оформлення всіх стиків і примикань за допомогою розжолобків

Якщо дах вимагає утеплення, то послідовність монтажних робіт наступна:

1. Укладається пароізоляційна плівка, на яку монтується решетування.

   Плівка пароізоляції укладається по кроквах і фіксується скобами

2. Між кроквяними лагами монтується теплоізоляційний матеріал (рекомендується вибирати утеплювач у вигляді матів або плит). При необхідності укладання декількох шарів теплоізоляційного матеріалу його потрібно розташовувати в шаховому порядку, щоб не було наскрізних зазорів.
   

   Плити утеплювача повинні входити в простір між кроквами з відчутним натягом

3. Укладається гідроізоляційна плівка, на якій фіксується контробрешетування.
4. Монтується покрівельний матеріал.

   Пристрій покрівельного пирога передбачає обов'язкову наявність вентиляційного зазору для видалення конденсату, що утворюється на зворотному боці профнастилу

Відео: монтаж профнастилу своїми руками

Додаткові елементи даху

При облаштуванні профилированной даху з водостічної системою необхідно подбати про монтаж всіх елементів до того, як почнеться укладання покриття:

1. Покрівельний коник. По обидва боки ската до обрешітки в місці розташування коника прибивають додатково кілька дощок. У конику слід передбачити два вентиляційних зазору. Гідроізоляційним матеріалом покривають всю поверхню ската, залишаючи незакритих тільки смугу шириною в 10 см до коника. Для підтримки нормальної вентиляції профнастил кладеться з відступом в 5 см від конькового елемента. Кріплення коника здійснюється на саморізи розміром 4,8 × 80 мм по верху профілю через кожен 30-40 см. З торців конькової планки ставляться заглушки.

   Колір коника можна підібрати в тон покрівельного покриття

2. Торцева планка. Довжина стандартного вироби - 2 м, в разі нарощування планки слід дотримуватися величину нахлеста деталей в 10-15 см. Встановлюють торцеву планку так, щоб перекривалася хоча б одна хвиля листа покрівельного покриття. Для кріплення використовують саморізи, які з'єднують планку з торцевої дошкою і профнастилом.

   Торцева планка захищає покрівельне покриття від бокового вітру

3. Планка примикання. По завершенні будівництва покрівлі кріплять планки примикання. Довжина деталей - 2 м, при їх установці важливо витримувати нахлест в 20 см. У якості кріпильних елементів використовуються саморізи 4,8 × 19 мм з кроком 40 см. Для якісного примикання стін і покрівельного торця виконується укладання конькового ущільнювача, а в місцях бокового примикання монтується поздовжній ущільнювач. Якщо скат даху крутий, то виконувати подовжню укладання не потрібно.

Відео: кріплення добірних елементів

Правила підшивки карниза за допомогою профлиста

Оформлення звисів даху металевими листами виконується за наступною схемою:

Відео: підшивка звисів даху з профлиста

Неправильний монтаж профнастилу: причини виникнення помилок і способи їх усунення

Серед основних причин помилок при будівництві покрівель з профнастилу виділяють:

• неправильний вибір матеріалів;
• некоректний розрахунок профнастилу;
• недотримання технології виконання робіт.

Усунути недоліки, пов'язані з розрахунком матеріалу, можна самостійно, спираючись на ряд правил:

1. Обов'язково проводите виміри повної покрівельної поверхні (по всьому скатам) безпосередньо перед закупівлею будматеріалів.
2. Грунтується на даних двох діагональних вимірів одного ската, при цьому різниця між отриманими цифрами не повинна перевищувати 2 см.
3. Підбирайте марку профлиста в залежності від площі даху. Так, для невеликої покрівлі оптимальної буде марка С-18, 20, 21. Великі поверхні схильні до значних навантажень, тому для них підходить профлист марки НС-35, 60.
4. Перевіряйте величину нахлеста елементів покриття безпосередньо перед вкручування саморезов.
5. Укладайте профнастил проти вітру для захисту від проникнення всередину дощової води і талого снігу.

Виконати роботи по вирішенню проблеми неправильного монтажу можна і самостійно:

Відео: як виправити помилки неправильного монтажу профлиста

Демонтаж покрівлі з профнастилу

Визначити послідовність робіт при розборі покриття з профільованих листів досить просто - потрібно згадати черговість етапів монтажу покриття і виконати все навпаки. Спочатку потрібно прибрати коньковие планки, ветровики і інші елементи, а потім зняти листи профнастилу. Що стосується інструментів, то все залежить від використовуваних кріпильних деталей. Якщо установка проводилася саморізами, то варто озброїтися шуруповертом, при роботі з цвяхами досить мати обценьками.

Якщо профлист був прибитий цвяхами, потрібно обценьками

Чи можна відремонтувати дах з профнастилу і як це зробити

Масштаби ремонту покрівельного покриття визначаються ступенем його пошкодження. В першу чергу для виявлення несправності виконується ретельний огляд покрівлі. Якщо мова йде про таких незначних дефектах, як протікання, враження металу іржею, цвіллю або поява свищів, то схема ремонту даху буде в цілому одна для всіх випадків.

Отже, при виявленні, наприклад, протікання покрівельного матеріалу фахівці рекомендують перевірити якість затяжки саморізів з гумовим ущільнювачем. Якщо монтаж покрівлі був завершений недавно, то, як правило, для усунення неполадок слід підтягнути кріпильні елементи.

При більш серйозних дефектах виконуються наступні роботи:

1. Заміна профільованих листів.
2. Ремонт або укладання нової покрівельної стяжки.
3. Заміна фартухів в місцях примикання покрівельних елементів, парапетів, карнизів.
4. Установка нових воронок водостічної системи.

Нерідко проблеми виникають з конструктивними стиками. Ремонт подряпин, дрібних тріщин покрівлі може проводитися шляхом запаювання місць дефекту або установки спеціальної герметизирующей стрічки, а для усунення глибоких отворів накладають латки зі спеціальної мастики. При наявності залишків металевих листів можна вирізати з них деталь потрібного розміру і приварити поверх пошкодженої поверхні.

Для ремонту даху в разі протікання можна використовувати герметизирующую стрічку

Ремонт свищів здійснюється за допомогою клоччя, змоченою в гарячому бітумі, і заплатки з такою ж мастики. Для усунення великих дефектів використовують мішковину або руберойд, з яких вирізується латка на 25-30 см ширше і довше розмірів дірки в покрівельному покритті. Спочатку місце навколо отвору ретельно очищається металевою щіткою і просочується гарячим бітумом. Як тільки поверхня підсохне, оброблену бітумною мастикою мішковину або відрізок руберойду накладають поверх неї в кілька шарів. Зверху на латочку наливається гарячий бітум.

Покрівельне покриття з профнастилу має багато переваг перед іншими подібними матеріалами, але тільки при грамотному монтажі і своєчасному ремонті воно буде прикрашати будинок і служити захистом його власників протягом довгих років.