Дерев'яні зруби відрізняються пластичністю, схильністю до багаторазових змін конфігурації і обсягів в період усадки і експлуатації. Вплив на стан зрубу багатодітній родині і погодні умови, особливості експлуатації, час спорудження будівлі та особливості захисту деревини. У зв'язку з цим нормативами передбачена первинна, а також повторна конопатка.

Особливості та причини

Конопаткою називається процес закладення стиків і щілин між колодами в дерев'яному будинку або будові зі зрубу. Основне призначення цього процесу - підвищення теплоеффектівності будови. Здійснюється він за допомогою заповнення зазорів спеціальними ущільнювачами.

Конопатити можна після того, як будуть завершені всі будівельні (в тому числі покрівельні) роботи, або в процесі складання стін.

Конопатка дозволяє вирішити ряд наступних завдань:

• утеплення приміщення і (як наслідок) скорочення витрат на опалення будівлі зсередини;
• ліквідація зазорів і тріщин, що з'явилися на стінах в результаті деформації і усадки деревини;
• запобігання утворенню конденсату на стінах в результаті відмінності між температурами зовні і всередині будівлі;
• захист деревини від гниття.

Перша конопатка здійснюється відразу після завершення покрівельних робіт, друга - після первинної усадки будівлі, через 6-12 місяців. Через 3-5 років проводять повторну конопатку, оскільки саме в цей часовий проміжок відбувається повна усадка деревини.

Вести роботи потрібно в теплу пору року. Зима для цього не підходить тому, що процес стане ще більш трудомістким, до того ж дерево в цей період майже не дає усадки.

Будинки і лазні обов'язково утеплюють з двох сторін, господарські будівлі можуть ущільнюватися тільки зовні.

матеріали

Всі матеріали для межвенцового утеплення діляться на 2 категорії. Вони бувають натуральними і штучними.

натуральні

Існують різні натуральні матеріали, і у всіх них є певні переваги. Розглянемо докладніше їх особливості.

пакля

Є одним з найдешевших матеріалів, який, на жаль, не може похвалитися ефективністю. Вся справа в тому, що пакля вбирає вологу, в результаті чого підвищуються тепловтрати будівлі.

В основі матеріалу - лляні волокна. Залежно від їх якості утеплювач може бути тюків або рулонним. Останній має короткі і жорсткі волокна, що ускладнює укладання. Тюків клоччя м'якше і еластичнішою, тому і працювати з нею легше. Матеріал складний в роботі: непросто закласти його в щілини, здійснити заміну пошкодженої ділянки. Після утеплення шов потребує декоруванні, оскільки він виглядає неестетично. У клоччю можуть завестися різні мікроорганізми, моль.

мох

Є екологічним і простим в роботі матеріалом для конопатки, володіє антибактеріальними властивостями і високими теплоізоляційними якостями. Однак такий матеріал привертає увагу птахів, які витягають утеплювач для своїх гнізд.

Зазвичай використовується червоний або білий мох. При самостійному збиранні краще виконувати такі роботи пізньої осені, відразу перебравши сировину після збору (потрібно видалити землю, сміття, комах). Потім мох підсушується, але не дуже сильно, інакше він стане дуже крихким.

повсть

Цей матеріал виконаний на основі овечої вовни, він довгий час вважався одним з кращих щілинних утеплювачів. Вся справа в його низьку теплопровідність, що поєднується з високою паропроникністю, шумоїзоляционнимі якостями, екологічністю, здатністю не пропускати вологу. Довгі еластичні волокна легко укладати навіть в невеликі зазори.

З недоліків - схильність до впливу молі, гниття. Додавання в повсть синтетичних компонентів дозволяє нівелювати ці недоліки, але підвищує вартість і без того недешевого матеріалу.

льноватин

Матеріал на основі перероблених волокон льону, що відрізняється високими експлуатаційними якостями і негигроскопичностью. Він забезпечує сприятливий мікроклімат в приміщенні, оскільки при підвищенні рівня вологості вбирає в себе зайву вологу, при зниженні - віддає. Крім того, ця особливість дозволяє захищати деревину від гниття.

Завдяки складу матеріал абсолютно безпечний.

джут

Матеріал виконаний на основі деревних волокон екзотичного дерева - джуту. Завдяки високому вмісту смол в матеріалі він буквально відштовхує воду, а також забезпечує антибактеріальний захист не тільки міжвінцевих зазорів, а й прилеглих колод. Однак високий вміст смол - це ще й недолік. Під їх впливом матеріал швидко стає жорстким, всихає, що призводить до появи щілин. Уникнути такого явища вдається за допомогою змішування джуту з льноватином.

штучні

Серед матеріалів штучного походження також виділяється кілька варіантів:

• утеплювачі на основі поліефірного волокна. Характеризуються биостойкостью, негигроскопичностью і паропроникністю. Випускаються у формі стрічок. Серед найбільш відомих виробників можна виділити «Політерм» (Фінляндія) і «Аватерм» (Росія).

• ПСУЛ (Попередньо стисла ущільнювальна стрічка). Матеріал з низькою теплопровідністю, особливістю якого є здатність скорочуватися і розширюватися слідом за деформаціями і змінами геометрії деревини.

• Граматика.Герметики на силіконовій, поліуретанової або акрилової основі також застосовуються при конопатці зрубу, однак вони не є самостійними ущільнювачами. Їх призначення - закладення тріщин безпосередньо в колодах, а також нанесення поверх штучних ущільнювачів. Відмінною рисою є здатність герметиків розширюватися і стискатися відповідно до розширення або усадкою деревини.

вимоги

Головною вимогою до утеплювача для щілинних швів, є низький коефіцієнт теплопровідності. Крім того, матеріал повинен бути вологостійким, оскільки інших гідроізоляційних і паропроникних шарів при конопатці не передбачено. Оскільки утеплювач контактує з навколишнім середовищем, він повинен бути стійким до впливу вітрів, підвищених і знижених температур і їх різкій зміні, а також до УФ-променів.

Якщо мова йде про утеплення внутрішньої частини зрубу, то слід вибирати екологічно безпечні ущільнювачі. Вони повинні бути нетоксичними, не виділяти небезпечних сполук під впливом високих температур.

Біостійкість матеріалу - також важлива якість, пов'язане з його довговічністю. Добре, якщо ущільнювач не приваблює птахів, комах, не стає будинком і їжею для гризунів і мікроорганізмів.

З огляду на трудомісткість і високу собівартість, можна відзначити, що цей матеріал повинен характеризуватися довговічністю. Теплоеффектівность ущільнювача повинна зберігатися протягом 15-20 років.

Варіантів утеплення, як уже говорилося, може бути кілька. Якщо говорити про способи укладання ущільнювача, то він може укладатися в процесі зведення зрубу або після закінчення будівельних робіт.

При внутрішньому утепленні теплоізоляція міжвінцевих зазорів може поєднуватися з організацією утеплення за принципом вентильованого каркаса. У такому випадку після першого і повторного ущільнень межвенцових швів на поверхню зрубу набивається дерев'яні лати, крок якої повинен бути на 1-2 см менше ширини утеплювача.

Потім між лагами каркаса кріпиться утеплювач, поверх нього - листи гіпсокартону. Між утеплювачем і обробкою зберігається повітряний зазор в 30-50 мм. Листи гіпсокартону оштукатуриваются і декоруються.

Перед прикріпленням обрешітки поверхню зрубу покривається антисептиком. Аналогічні дії робляться по відношенню до поверхонь лагов.

вибір

Конкретна техніка утеплення залежить від типу будови і кліматичних особливостей. Вважається, що новий правильно побудований зруб потребує тільки в міжвінцовому утепленні. Додаткова теплоізоляція зсередини порушить мікроклімат в приміщенні і приховає естетичні рублені стіни. Чи не потребують утеплення зсередини і лазні, оскільки додатковий шар утеплювача буде промокати, що призведе до промерзання стіни.

Первинна конопатка, закладення невеликих щілин ведуться «врастяжку», в той час як повторне утеплення або ліквідація широких щілин - методом «внабор».

Інструменти

Для здійснення процедури утеплення межвенцових швів потрібно наступні матеріали і інструменти:

• складальна конопатка - інструмент, що зовні нагадує стамеску, за допомогою якого можна утеплювати зазори різної ширини (від 2 до 10 см);
• разбівной конопатка- являє собою товстий вузький клин для розширення надмірно вузьких зазорів, дозволяє заповнювати їх легше і якісніше;
• плоске зубило, Має лезо шириною 50-60 мм, товщиною до 5 мм - служить для укладання ущільнювача в кутах, округлих частинах зрубу;

• киянка - являє собою молоточок з дерева, служить для забивання ущільнювача;
• дорожник - різновид конопатки для формування рівних валиків з скрученого утеплювача;
• молоток - їм вдаряють по киянки, вганяючи ущільнювач в Міжвінцевий простір;
• утеплювач.

Електроінструмент, перфоратор програють описаним інструментам, оскільки вони не дозволяють формувати щільний валик з матеріалу, а лише заганяють його в щілину.

Способи і технологія

Виділяють дві технології процесу конопатки:

• «Врастяжку». Зазвичай використовується при первинному ущільненні швів і передбачає максимальне розтягнення матеріалу по всій довжині зрубу. Спочатку укладається перша пасмо утеплювача, а поверх неї - перекручена друга пасмо. Волокна утеплювача перпендикулярні напрямку колод, а кінці згортаються в плоский валик, який забивається всередину шва.

• «Внабор». Метод застосовується для повторної конопатки, коли будинок дав усадку. Цей спосіб передбачає забивання невеликої кількості утеплювача, пасмо якого формується в петлю. Потім за допомогою киянки або конопатки вона забивається в щілину, а волокна утеплювача приймають перпендикулярний по відношенню до деревини положення.

Завершується процес фінішним ущільненням. Для цього використовується спеціальний інструмент - дорожник.

Якщо вирішено проконопатити будинок або баню своїми руками, слід орієнтуватися на інструкцію. Покроково процес виглядає так:

• Очищення міжвінцевого зазору від пилу і сміття. Для цього зручно використовувати пилосос.
• Підготовка утеплювача: рулонний матеріал слід розпустити на всю довжину зрубу, з невеликим (близько 20 см) запасом. Він необхідний, оскільки на деяких ділянках матеріал може лягти хвилею, а його має вистачити на один ярус.
• Один з кінців стрічки утеплювача забивається в щілину за допомогою киянки.
• Потім матеріал забивається в щілину киянкою і конопаткою. Важливо стежити за тим, щоб шов виходив герметичним, не було перекосів.
• Якщо використовувався синтетичний утеплювач, поверх нього наноситься герметик.

Коли утеплювач укладається в процесі складання колод, його необхідно класти відразу на перший ряд, залишаючи свешивающиеся кінці матеріалу з двох сторін. Потім кладеться другий вінець, поверх нього - утеплювач. Так роботи ведуться до самого останнього зрубу. Коли всі роботи завершаться, а також здійсниться установка покрівлі, звисаючі кінці ущільнювача за допомогою конопатки забивають в зазори. Правильно збирати звисаючі кінці необхідно до центру вінця.

При укладанні утеплювача (в першу чергу це стосується моху) важливо стежити за тим, щоб він рівномірно лягав по поверхні колод. Неприпустима їх просвічування через утеплювач, інакше рубаний будинок виявиться холодним. Якщо застосовується стрічковий утеплювач, то його розкочують уздовж вінця і фіксують скобами. Якщо стрічка закінчилася, то наступний рулон починають укладати внахлест (близько 5 см), щоб запобігти утворенню зазорів.

Дерев'яні будинки володіють багатьма перевагами, проте всі будівлі з дерева з часом усихають і деформуються. Усадку дають не тільки з колод зруби, а й будинки з профільованого бруса. В результаті між дерев'яними елементами (брусами або колодами) утворюються щілини і зазори, через які проступає холод. Зробити будинок теплим і затишним, запобігти втратам дорогоцінного тепла дозволяє конопатка зрубу. Це досить специфічна і складна робота, яка представляє собою заповнення утворився простору спеціальними матеріалами, що утеплюють. Як проводиться конопатка дерев'яного будинку, коли необхідно її робити, які існують види конопатки, про це і поговоримо в статті.

Перша робота, яка виконується відразу після будівництва - це конопатка; і шліфування колод, і просочування деревини антисептиками, і фарбування зрубу виробляються тільки після конопачення. Що таке конопатка, і навіщо вона потрібна, знали ще наші предки, адже в Росії будинку традиційно будувалися з дерева. Але і сьогодні конопачення не втратило свого значення. Ця процедура дозволяє вирішити наступні проблеми:

1. При висиханні деревини в стінах з'являються тріщини і зазори, через які йде тепло, а замість нього в будинок проникає волога і сирість. Це може стати причиною розвитку в дереві гнильних процесів. Конопачении можна домогтися повної герметизації стиків, утеплити дерев'яна будівля і запобігти гниттю.
2. Усадка дерев'яного будинку не завжди відбувається рівномірно. Нерідко одна стіна сідає більше ніж інша, що призводить до перекосу всієї будови. Конопатка стін дозволяє вирівняти конструкцію і надати будинку правильну форму.
3. Проконопачених зруби з колод і лафета набагато довговічніше, оскільки для закладення швів використовуються спеціальні просочені матеріали, що не пропускають воду, що значно подовжує термін служби деревини.

Конопатка необхідна не тільки знову побудованим будинкам, старі споруди з дерева також потребують утеплення. Проконопачування старого зрубу дозволяє закрити щілини, які з плином часу утворилися в колодах, підвищити теплоізоляційні якості будинку, оновити дерев'яна будівля.

Деякі помилково вважають, що конопачення необхідно тільки в рубаною будинку, який піддається сильної усушку і деформації, а конопатіть будинок з бруса необов'язково, оскільки матеріал вже пройшов попередню обробку. Однак це не так, конопатка профільованого бруса необхідна, оскільки він також дає усадку, а як наслідок з'являються щілини і зазори, які накопичують вологу, яка може спровокувати утворення цвілі і грибка.

Багатьох хвилює питання: чи потрібно конопатити будинок з бруса, якщо буде утеплятися? Професійні майстри дають однозначну відповідь: звичайно потрібно. При висиханні профільного бруса відбувається деформація, в результаті чого утворюються великі щілини, які навіть при зовнішньому утепленні будуть пропускати холодне повітря з вулиці. Конопатка брусового будинку робить його невразливим для вітру і холоду.

Технологія конопатки зрубу була розроблена дуже давно, і сьогодні вона практично не змінилася. Звичайно, сучасна індустрія внесла деякі корективи в використовувані інструменти, пристосування і матеріали, але основні правила конопатки зрубу залишилися ті ж.

Існує дві основних методики конопачення: в розтяжку і в набір. При першому способі утеплювач розтягується вздовж колоди і один його кінець вставляється в щілину за допомогою спеціального інструменту. Потім з вільного кінця матеріалу формується валик, яким проводиться заповнення пазів зрубу. Щоб законопатити щілини другим способом, утеплювач змотують в моток, з нього робляться петлі, якими забивають отвори. Цей метод краще використовувати в тому випадку, коли між колодами є великі зазори.

Найбільш слабкими місцями в зрубі з точки зору тепловтрати є кути. Через них всередину будинку проникає вітер і холодне повітря. Тому майстри приділяють їм особливу увагу. Конопатка кутів зрубу проводиться різними способами в залежності від методу рубки будинку.

Найбільшу складність викликає конопатка кутів зрубу в чашу. Тут є деякі нюанси. Якщо будинок зводився з бруса, конопачення кутових з'єднань проводять тим же матеріалом, який закладався в вінці, щоб не було розбіжностей по товщині. Будинок з колоди або лафета найкраще утеплювати джутовим або лляним канатом.

Чим конопатіть зруб з колоди? Це питання далеко непусте, оскільки довговічність і ефективність конопатки в багато залежить від обраного матеріалу, який повинен володіти певними властивостями. З давніх-давен для утеплення дерев'яної будови застосовувався мох. Його і сьогодні використовують для цих цілей, але набагато рідше, оскільки він є досить дорогим матеріалом. У сучасному будівництві найчастіше виконується конопатка зрубу клоччям, джгутом або льноватином. Кожен матеріал має свої особливості.

Пакля - грубе лляне волокно, але потрібно врахувати, що її дуже люблять птиці, тому після конопачення клоччя доведеться обробити від птахів. Зазвичай її обробляють спеціальним просоченням, наприклад, оліфою, яка не змінює колір дерева, можна також фарбувати олійною фарбою. Пофарбована поверхня є надійним захистом від комах. Ще один варіант - зверху клоччя закріпити оздоблювальні матеріали: декоративну мотузку або канат.

Джут виготовляють з конопель, матеріал має гарну гігроскопічність, і навіть при дуже сильній вологості залишатиметься практично сухим. Тому джгутом зазвичай виконується конопатка лазні.

Льноватин - міцний матеріал, що виготовляється з волокон і відходів лляного виробництва. Він являє собою широку стрічку, скручену в рулони заводським способом. Льноватин має відмінні теплоізоляційні властивості, добре поглинає і швидко випаровує вологу.

Процес усадки дерев'яного будинку триває кілька років, тому конопачення проводиться в кілька етапів. Чорнова первинна конопатка робиться відразу ж після рубки зрубу. Будова утеплюється з двох сторін (зовні і всередині) щілинних утеплювачем, який перший раз укладається не надто щільно. Спочатку закладають зовнішні стики, і тільки після цього необхідно проконопатити будинок зсередини. Обов'язкова умова - конопачення проводиться по периметру всього будинку. Не можна законопатити одну стіну, а потім приступати до другої, третьої і т.д. Конопатка піднімає первинну висоту будинку приблизно на 5-10 см, тому може вийти перекіс будови.

Повторна конопатка виконується приблизно через рік-півтора після закінчення будівництва. До цього часу будова вже практично всядеться, тому вторинне чистове конопачення проводиться дуже щільно, щоб в швах між колодами не залишилося зазорів і щілин. Останній раз конопачення проводиться через п'ять-шість років після будівлі, коли будинок дасть остаточну усадку.

Крім звичайної, існує також декоративна конопатка, яка виконується в чисто естетичних цілях за тим самим законопаченние швах. Майстрами проводиться обробка зрубу канатом або декоративною мотузкою.

У чому складність самостійної конопатки

Незважаючи на гадану простоту, конопатка - робота, що вимагає досвіду і спеціальних знань. У конопачении існує багато нюансів, відомих тільки професійним конопатника. Робота виконується виключно ручним методом, тому якість конопачення цілком залежить від майстерності і професіоналізму виконавця.

Звичайно, можна придбати необхідні матеріали і самостійно законопатити будинок, але відсутність досвіду неодмінно відіб'ється на кінцевому результаті. Багато хто задається питанням: чи може вивалитися конопатка після прогрівання зрубу з колод або лафета? Це залежить від того, наскільки якісно проведені роботи. Якщо при конопачении буде порушена технологія, недостатньо закріплений утеплювач, то цілком можливо, що після нагрівання він випаде назовні.

Невміло виконану конопатку клоччям, птахи швидко рознесуть в свої гнізда. Професійні майстри засовують матеріал таким чином, щоб птахи не змогли до нього дістатися і витягнути назовні. При порушенні послідовності проведення робіт, неправильному укладанні міжвінцевого матеріалу, використання різного по товщині утеплювача, можлива деформація будови. В цьому випадку доведеться конопатіть будинок заново. Що стосується трудовитрат, то конопачення - праця не з легких, дилетанту доведеться докласти чимало зусиль і затратити досить багато часу, щоб законопатити свій будинок.

Професійна конопатка від компанії «Майстер Зрубів»

Утеплити зруб і надати йому унікальний колорит - робота, яку на високому якісному рівні виконають фахівці нашої компанії. Майстри мають багаторічний досвід і необхідними навичками роботи, мають профільну освіту і численні відгуки вдячних клієнтів, які по достоїнству оцінили золоті руки професійних конопатника.

We can not display this gallery

У своїй роботі ми дотримуємося традиції старих майстрів, а також використовуємо сучасні інструменти та обладнання, застосовуємо перевірені сертифіковані матеріали, що в сукупності дозволяє нам тримати високу планку якості. Ми виконаємо конопатку будь-якої складності та обсягу за доступною вартості. Щоб зв'язатися з нами, зайдіть на сторінку, де ви знайдете наші дані.

Будівлі з колод беруть свої витоки з давніх часів. Деревина - це найтепліший матеріал для будівництва будинку або лазні. До того ж він природний, безпечний і екологічно чистий.

Але після зведення будівлі необхідно виконати ще одну дуже важливу процедуру - законопатити зруб. Для чого це потрібно робити?

• по-перше, конопатка утеплює будинок (баню) як слід;
• по-друге, заповнює зазори між колодами, тобто створює затишок, тепло у вашому домі в будь-який мороз;
• по-третє, запобігає проникненню вологи і вологи всередину будівлі.

За старих часів зруби конопатили мохом. У ті часи це був самий надійний і доступний матеріал для того щоб утеплити своє житло.

Читайте також: Як використовується алюмінієва фольга для утеплення лазні

У сучасному світі асортимент утеплювачів, які можна використовувати для конопатки зрубу, набагато розширився. Сюди відносяться такі матеріали:

1. Червоний мох. Його використовували ще в старовину, але і в даний час він залишається прекрасним утеплювачем для зрубу. Він хороший тим, що не гниє, а також має відмінні антибактеріальні якості. Але є і кілька негативних моментів: при його надмірної вологості піддається гниттю деревина. А при пересушуванні він ламається і кришиться.
2. Пакля. Дуже хороша для конопатки зрубу тим, що є відмінним матеріалом для теплоізоляції. Складається з відходів конопель та льону. Пакля, подібно моху, перешкоджає гниттю.
3. Повсть. Його не можна назвати найкращим варіантом для конопатки. Тому що у нього найменша міцність і найбільш висока ймовірність гниття. Ще його необхідно просочувати спеціальним засобом для запобігання появи молі, яка цілком ймовірно оселиться в шарах повсті.
4. Джут. Матеріал, який з упевненістю можна назвати одним з кращих для конопатки. Він високо-, щільний, стійкий до гниття і молі. Має низьку гігроскопічність. Завдяки конопатці джгутом в будинку буде зберігатися оптимальний мікроклімат. Він не накопичує вологу, але віддає її при пересихаючої деревині.

Але не варто плутати джут з джутовим волокном. Вони абсолютно різні за зовнішнім виглядом, ціною і якістю. Стрічка з джуту м'яка на дотик і дуже податлива. Зручно використовувати її для конопатки близько дверей і вікон. Іноді вона укладається на сирі бруси.

Стрічки з джуту можна зустріти в мотках різної товщини і ширини. Велика частина майстрів воліють конопатку джгутом, тому що це найлегший і чистий спосіб утеплення зрубу. А оскільки його укладають безпосередньо на зруб, то і робота виникає набагато швидше.

1. Льноватин. Цей сучасний матеріал, виготовлений з лляних ниток або волокон без застосування ткацтва. За своїми характеристиками дуже схожий на джутову стрічку, але трохи жорсткіше за структурою.

Конопатку часто виконують своїми руками. Проробляється це в 2-3 етапи. І цей процес можна вважати дуже важливим в будівництві будинку або лазні.

Перший раз конопатка проводиться відразу після складання будинку. Але щоб шви були герметичними, першого утеплення мало. Після закінчення невеликої кількості часу бревенчатое спорудження всихає і просідає. В результаті з'являються нові дірки. У зимовий час крізь них виходить тепло, а зовні або всередині будова покривається інеєм. А зайва волога не йде на користь дерев'яного спорудження.

Тому через 1-1,5 року після того, як брус підсохне і просяде, необхідно провести повторну конопатку. Третій раз конопатят зруб безпосередньо перед обробкою стін, коли будинок повністю вже висохне і всядеться, приблизно через 3 роки.

Як конопатіть зруб

Конопачення зрубу можливо робити двома варіантами: врастяжку і в набір.

1. Конопачення в розтяжку. Якщо на зрубі переважають вузькі зазори, то краще в цьому випадку застосовувати спосіб врастяжку. Він виконується так: пучком з клоччя прикривають зазор, і набивають всередину зубилом-конопаткою, до заповнення всього простору цілком. При цьому залишається вільним край чотири-п'ять сантиметрів. Згорнутий з клоччя валик загортається вільним краєм. Переплітаючи, його забивають між вінцями молотком і конопаткою. Якість виконаної роботи можна перевірити, потягнувши легенько за валик. Якщо він не витягнувся, значить, робота пророблена добре. Якщо ж висмикнув, то зазор заповнений недостатньо.
2. Конопачення в набір. Якщо в будові великі і широкі щілини, виконується спосіб «в набір». Суть його полягає в тому, щоб щілини заповнювалися клоччям, довгими пучками, змотаними в моток. При цьому товщина петлі приблизно така ж за розміром, як і зазор. Ущільнювачем в першу чергу забивається верх зазору складальної конопаткою, а після все вирівнюється за допомогою «дорожника».

Необхідно пам'ятати, що правильно проводити конопатку потрібно, починаючи з самого нижнього вінця по всьому периметру, поступово піднімаючись вгору. І ця процедура проводиться паралельно зовні і всередині. Тому що якщо виконувати конопатку однієї стіни, то конструкцію може деформувати. Точно так же станеться, якщо конопатіть тільки зовні.

Також необхідно пам'ятати, що не варто проводити ніяких оздоблювальних робіт всередині до завершення виконання конопатки.

Читайте також: Як зробити примусову вентиляція в лазні

Особливу увагу варто звернути на конопачення щілин в кутах будинку.

Якщо ви ретельно підберете матеріал для конопатки, правильно виконаєте всі роботи, то ваш зруб прослужить вам довго і буде вас радувати. Вдалого будівництва!

Чим можна конопатіть зруб
мох
джут
пакля
На якому етапі можна починати конопатити баню
Як розрахувати клоччя на баню
технологія конопатки

Просто укласти зруб при зведенні лазні недостатньо - обов'язково знадобиться конопатіть баню, тобто закрити наявні щілини і тріщини, що утворилися після усушки деревини.

Про те, як проконопатити лазню, і піде мова в даній статті.

Конопатка зрубу лазні потрібна для того, щоб вона втрачала мінімум тепла. Дуже важливо використовувати якісно підготовлений зруб, правильно його укласти і не забути прокласти межвенцовий утеплювач.

Що вибрати в якості утеплювача - мох, клоччя або джут, вирішувати лише господареві, але він повинен бути обов'язково.

Утеплювач кладеться в два шари таким чином:

• на нижній вінець так, щоб краю утеплювача виходили за краї чаші на 30-50 мм, ширина ж утеплювача визначається з розрахунком на 50-100 мм більше ширини чаші;
• другий шар утеплювача укладається в чашу верхнього вінця, при цьому його краю також повинні виступати на 30-50 мм.

Варто мати на увазі, що при укладанні моху або клоччя, пристукував такий матеріал не потрібно.

У разі прістуківаніем його молотком або держаком сокири, волокна моху розриваються, а на поверхні дерева з'являються вм'ятини, які через якийсь час можуть стати причиною появи зон гниття. Ущільнювати волокна рекомендується лише натисканням долонею. Зайві елементи у моху потрібно просто видалити.

Якщо, визначаючись з тим, чим краще конопатіть зруб лазні, вибір припав на стрічковий утеплювач, то закріпити його можна будівельним степлером.

В даному випадку важливо, ніж протикати баню, так як можна завдати шкоди матеріалу.

Пошкодження деревини від степлера будуть незначними, але це дозволить матеріалу якісно закріпитися. Викладати утеплені вінці найкраще удвох, щоб колоду можна було взяти з двох сторін і повільно його опускати, не пошкодивши утеплювач.

Чим можна конопатіть зруб

Бувають натуральні матеріали для конопатки і штучні.

До перших можна віднести клоччя, прядиво, джут, мох і так далі. До останніх - промислові герметики. З герметиками легше працювати, вони швидко наносяться. Як правило, щоб зменшити їх витрату, в Міжвінцевий щілину прокладають шнур, а герметик, який до застигання розподіляється особливої \u200b\u200bлопаткою, наноситься вже поверх нього.

Проте, герметики мають ряд мінусів:

• Частина марок боїться впливу ультрафіолетових променів - це призводить до їх руйнування. Даний недолік можна усунути, якщо приховати шви герметика під планками.
• Деякі з них після застигання створюють монолітний матеріал, який заважає процесу розширення чи стиснення деревини, наприклад, через погоду, що може призводити до руйнування прилеглих волокон.

  Щоб не допустити такого факту, краще купувати еластичні герметики.

Додатково про те, як оперувати герметиком, можна дізнатися, переглянувши наявний відеоматеріал. Відмінно підійде для розподілу герметизирующего речовини проста столова ложка.

Якщо при визначенні з тим, як законопатити баню, ви вибрали саме герметик, то уважно вивчіть інструкцію і переконайтеся в тому, що його можна використовувати саме з тим сортом дерева, з якого виготовлений ваш зруб, що він підходить для вашого регіону, а також володіє усіма потрібними характеристиками.

Доцільно використовувати синтетичний герметик для лазні зі зрубу, якщо його використовувати для закриття проконопачених щілин. Після подвійної конопатки зрубу клоччям, мохом або джгутом, вичікують, поки зруб остаточно не сяде і не знайде робочих розмірів.

Кожен з матеріалів натурального походження для конопатки володіє своїми позитивними і негативними якостями, при цьому потрібні підготовчі заходи в будь-якому випадку.

мох

Мох вважається найпоширенішим, перевіреним часом, матеріалом для конопатки. Його застосовували не одну сотню років. В даний час існує чимало інших матеріалів, але всі вони мають дещо гірші характеристики. Правда, новими матеріалами легше оперувати, до того ж вони мають такими позитивними якостями, як антибактеріальні властивості і особлива стійкість до гниття.

Перш ніж конопатіть зруб лазні з колоди мохом, його потрібно просушити, а прямо перед застосуванням - замочити. Дана дія додасть волокнам моху еластичність. Мох викладається шаром і розрівнюється так, щоб його кінці звисали з двох сторін бруса. Після викладання всіх колод надлишки волокон моху коротшають, а то, що залишилося, загортається і вправляється в щілини.

Таким чином, здійснюється перший етап конопатки зрубу. Подальші етапи конопатки будуть продовжені через пів і півтора року.

джут

Останнім часом будівельники все частіше задаються питанням, як конопатіть баню джгутом. При тому, що мається на увазі рулонний матеріал. У джутового волокна відмінні теплоізоляційні властивості, в ньому знаходяться натуральні сполучні смоли. Джут практично не боїться вологи, і дуже рідко приходить в непридатність унаслідок гниття.

Навіть в умовах підвищеної вологості він не намокає.

Джут буває декількох різновидів:

• джутова пакля.

  Під час виробництва даного матеріалу волокна не розривають, а прочісують, вирівнюючи їх в потрібному напрямку. Така підготовка матеріалу дозволяє не втратити їм всіх своїх властивостей. Проте, для конопатки джут не зовсім зручний, тому що він жорсткий, має малу щільність, конопатку доводиться здійснювати кілька разів унаслідок усушки матеріалу, неможливості отримання щільного шва з першого разу і розтягування його птахами на гнізда.

• джутова повсть.

  Даний матеріал має в своїй основі 90% рваного джутового волокна, і доповнений 10 відсотками довгих волокон з льону. В результаті вийшов щільний і гнучкий матеріал, з яким значно легше працювати. Але якщо у нього буде мінімальна довжина волокон, він може збиватися і випадати. Підбираючи джут, варто вибирати матеріал з довжиною волокон не менше 20 мм для отримання максимальної пружності. Короткий матеріал не буде володіти потрібними властивостями, він або випаде, або його видме вітер.

  До ще одного недоліку можна віднести той факт, що в ньому може завестися моль. У зв'язку з цим такий матеріал перед укладанням рекомендується просочити складом від молі і від гниття.

• Льон-джут. Являє собою складовою стрічковий матеріал, половину обсягу якого складають м'які волокна льону, а залишок - жорсткі джутові волокна.

  Даний матеріал цікавий багатьом будівельникам, але є у нього і мінуси, такі як схильність до гниття і поразки міллю. Тобто, як і попередній матеріал, цей також потрібно обробляти сумішами проти гниття і шкідників.

пакля

Даний матеріал являє собою відходи, що утворюються після первинної переробки натуральних волокон.

Конопатку колод проводять джутовій, конопляної та лляної клоччям. Властивості і якість такого матеріалу визначається вихідною сировиною, довжиною волокон і рівнем їх очищення. При виробництві клоччя пресується в блоки. Щоб її використовувати, потрібно з блоку витягнути смугу матеріалу, скрутити в джгут і укласти в шов.

Хоча, легше користуватися клоччям, що продається в рулонах.

Загалом, з клоччям не зовсім зручно працювати, так як дуже складно отримати рівний шов. При конопатці зрубу через великий жорсткості матеріалу складно отримати щільний шов з першого підходу. Доводиться вдаватися до повторного процесу.

Якщо визначати те, як правильно конопатіть баню, вибираючи між мохом і джутової клоччям, то з упевненістю можна стверджувати, що краще вибрати мох, так як в ньому не розлучається грибок і бактерії.

На якому етапі можна починати конопатити баню

Якщо зруб укладався на мох або клоччя, між вінцями виступають частини матеріалу різної довжини.

В даному випадку можна приступати до первісної конопатці: підрізати надлишки волокон, інше заховати в шви. Варто бути обережним і не поспішати, дотримуючись правил конопатки. Якщо зруб укладався на стрічковий утеплювач, то подальші операції не потрібні.

Перша конопатка здійснюється десь через 6 місяців після зведення стін зрубу. За цей період з колод піде майже вся волога, будуть видні нові тещині, а велика частина вінців і кутів сядуть.

Після цього можна приступити до установки дверей і вікон.

Подальша конопатка проводиться через 12 місяців.

За цей час зруб повністю устоится, так що можна усунути всі знайдені вади. Виходячи з обраного матеріалу, якості проведених робіт, може знадобитися нова конопатка десь через 5 років. Іноді, через недбалих будівельних робіт або, якщо між вінцями ні покладений утеплювач, конопатку доводиться повторювати ще кілька разів, кожен рік.

Як розрахувати клоччя на баню

Перед тим як конопатіть баню клоччям слід визначитися з потрібним її кількістю. Пакля досить добре стискається, тому витрачається досить сильно. Сказати точну цифру не зможе, мабуть, ніхто. Все тому що на це впливає дуже багато нюансів: матеріал зрубу, які пази в них вирубані.

Якщо пази робилися вручну, то, найчастіше, витрата клоччя буде великим.

Крім того, витрата збільшується, якщо використовувалося ошкуренное колоду, а не оциліндрованої. На брус піде менше матеріалу, хоча і в цьому випадку його кількість буде визначатися параметрами бруса, глибиною і числом щілин, що виникли в процесі усушки.

технологія конопатки

До того, як конопатіть зруб лазні, потрібно вивчити основні правила даного процесу.

Насправді провести конопатку зрубу досить легко, але на це йде багато часу, крім того, потрібно запастися терпінням. На баню з розмірами 5 × 4 м одній людині знадобиться близько 10 днів, витрачаючи щодня по 7-8 годин.

При цьому потрібно не перестаратися при укладанні утеплювача, оскільки даний факт призводить до того, що зруб стає вище на 15 см і більше.

До основних правил конопатки можна віднести наступні пункти:

• В першу чергу приступають до нижнього вінця, рухаючись по всьому периметру.

  Спочатку обробляють зовнішню частину будівлі, після цього переходять до процесу конопатки зсередини. Лише після цього можна перейти до наступного вінця.

• Під час конопатки особливу увагу варто приділяти кутах, тому що в таких місцях, як правило, знаходяться найбільші щілини.
• Якщо це первісна конопатка, то в першу чергу підбирається обвислий матеріал, подгибается і запихається в щілину.

  Чим краще конопатіть будинок з колоди

  Вдаватися до якого-небудь інструменту можна за фактом необхідності. Процес виконується поетапно - після того як оброблений метр, переходять до наступного ділянці.

• На одному і тому ж ділянці можна застосовувати і конопатку, і молоток або дерев'яну киянку, останній значно легше працювати. Конопатку відбивають, поки вона не почне пружинити.
• Слідом за процесом ущільнення можуть з'являтися щілини, в які вкладаються фрагменти утеплювача. У разі якщо застосовувалася клоччя, з неї згортають джгут певної товщини або від'єднується фрагмент конкретної довжини від стрічки, який також вбивають конопаткою і киянкою, поки не буде досягнутий пружний ефект. Дана операція повторюється, поки всі щілини не будуть заповнені, після чого можна переходити до нового ділянці.

Як і будь-яка інша частина будівельних робіт, конопатка вимагає від майстра певних умінь.

Виходячи з того, що таких процедур буде досить багато, через деякий час вони у вас обов'язково сформуються. З плином часу, разом з яким у вас буде накопичуватися досвід, ви будете помічати все нові неточності, які були допущені на початкових етапах робіт.

Ви зможете їх без особливих зусиль усунути, довівши роботу практично до ідеалу. Власне, не робить помилок той, хто нічого не робить, тому проконопатити зруб з належною якістю під силу навіть без наявності достатнього досвіду.

Що стосується конопатки зрубу з оциліндрованих колод, тут є свої переваги і недоліки. Здавалося б, що зруб теж зроблений з дерева, які можуть бути відмінності, крім його живописного зовнішнього вигляду і простоти в процесі проектування. Справа в тому, що оцилиндрованні колоди зрубів більшою мірою схильні до впливу факторів зовнішнього середовища, ніж зруби зі звичайних колод, так як порушена структура і цілісність колод.

Конопатка зрубів з оциліндрованих колод за технологією істотно не відрізняється від утеплення звичайних зрубів клоччям, але деякі відмінності все ж є:

1. Так як оцилиндрованні колоди йдуть майже ідеальної форми, між ними залишаються невеликі зазори, на відміну від звичайних зрубів.
2. Для зрубу з оциліндрованих колод знадобиться набагато менше утеплювача для конопатки, що є незаперечною перевагою.
3. Процес конопатки зрубів з оциліндрованих колод є більш складним на відміну від конопатки звичайних зрубів, так як зазори між колодами менше і тонше і їх потрібно добре утеплити, ретельно проклавши просмоленим клоччям або сучасним герметиком на акрил-каучуковій основі.
4. В процесі конопатки зрубу з оциліндрованих колод необхідно мати великий досвід в даному виді робіт, так як, приймаючи до уваги мінімальні розміри швів, є високий ризик перенабівкі міжвінцевого утеплювача, а це може спричинити за собою перекіс зрубу.

   Тому краще всього запросити для цієї роботи професіонала. Після проведення якісної конопатки зрубу з оциліндрованих колод, валик утеплювача - джутової стрічки або льноватина, повинен бути схожим на пробивання лляної мотузкою або джутовим канатом.

Особлива увага при конопатці потрібно приділяти стиках між оциліндрованнимі колодами, так як найбільш уразливими місцями в таких зрубах є стики між колодами в кутових замках.

Якщо їх неякісно проконопатити, взимку можуть виникнути через це великі проблеми, пов'язані з тепловтрат.

Як правильно конопатіть будинок з колоди

У маленькі, на перший погляд, кутові стики і щілини буде проникати холодне повітря, суттєво знижуючи температуру в будинку, причому виявити такі місця досить складно. Саме тому до конопатці зрубу з оциліндрованих колод пред'являються такі жорсткі вимоги.

Навіть найдрібніші тріщини і щілини повинні забиватися утеплювачем по максимуму щільно і якісно, \u200b\u200bі конопатка повинна виконуватися не тільки зовні, але і всередині зрубу. Хоча, в якісних оциліндрованих колодах зазорів майже не залишається, ні зовні, ні зсередини.

Найбільш оптимальною для зрубу з оциліндрованих колод вважається конопатка «валиком», так як її якість і ефективність значно вище. Щоб перевірити, наскільки добре вона проведена, досить визначити її жорсткість.

На дотик вона повинна бути твердою і її неможливо вирвати руками, навіть якщо дуже постаратися. Якщо конопатка пройшла це випробування, значить, робота проведена по-справжньому якісно, \u200b\u200bбудинок буде добре утримувати тепло, і навіть при перепадах температур утеплювач не буде розсихатися і вивалюватися.

Найбільшою перевагою оциліндрованих зрубів є те, що після професійної конопатки будинок не вимагає ніякого додаткового утеплення.

Дерево вже давно відоме своїми чудовими теплоізоляційними властивостями, але для повного досвіду теплоти село повинне багато працювати.

Необхідно ретельно закрити тріщини між колодами колоди, тим самим ізолюючи кімнати від крижаного льоду.

Як правильно зробити дерев'яний будинок

На жаль, без цієї додаткової процедури неможливо досягти нормального мікроклімату в дерев'яному будинку.

Наші предки придумали ефективний спосіб боротьби з непроханими «легковажними» гостями. Для цього запишіть мотузку своїми руками: після того, як конструкція причепа в будинку кімнати щільно забита ізоляційним матеріалом на природній основі (наприклад, мох, пенька, пряжа).

Потім дерев'яний котедж був повністю захищений від негоди, а теплоізольовані шви адекватно грали роль захисної «куртки».

До сих пір древня технологія все ще перебуває в процесі, тільки інструменти і матеріали для роботи були покращені.

Будівельники систематизували цей процес, розробивши два алгоритму побудови полюсів.

Чи завжди потрібно знімати рамку?

Дерев'яне домобудівництво тепер набагато простіше, тому що робітники не виконують ручну первинну обробку колоди і не отримують відшліфованих, сухих і адаптованих розмірів будівельного матеріалу. Якщо раніше на дерев'яної плануванні аграрна сім'я займала кілька років, сучасний елегантний еко-будинок зростає буквально протягом декількох тижнів.

Давайте подивимося на всі способи будівництва дерев'яного будинку в дерев'яному будинку і вказати, чи потрібен кожному з них гній.

• Склоочисники з ручних журналів

Це давній спосіб побудувати дерев'яний будинок, який як і раніше популярний серед захоплених шанувальників старовини.

Його складність полягає в довгому проблематичному підборі приблизно однакових товстих дерев і подальшої настройці необхідного розміру.

Не так багато людей вибирають таку «важку роботу», але, врешті-решт, вони отримують точну копію давньоруського фермерського будинку.

Майстри, які займаються лісозаготівлею, повинні добре знати всі столярні роботи.

Традиційно, зовні будинку, фасад залишався хвилястим, але для внутрішніх стін промені оброблялися так, що в кімнатах були гладкі гладкі поверхні.

Під час будівництва робітники змушені постійно компенсувати спотворення завіси завіси через нелетящіх форм заготовки. Ряд ремонтів і функцій утворюють природний матеріал, який призводить до того, що салон дозволяє збільшити усадку (до 25%!), Тому вони повинні бути особливо точними з ізоляційними зазорами.

Щоденник конопатку проводиться двічі і, якщо можливо, навіть три рази: вперше - відразу після будівництва іншого - через 1-1,5 року після збереження будівлі поля, а третій - через 3 роки після завершення будівництва.



• Журнали округлих променів

Палички, що використовуються під час роботи, встановлюються на заводі.

На токарних верстатах заготовки кріпиться за допомогою кріпильного механізму, а потім подрібнюється біговою доріжкою на певну глибину. На додаток до автоматичної підгонки матеріал ретельно сушать і обробляють захисним просоченням (проти комах, полум'я і води).

Це дає повні круглі колоди того ж діаметру, в яких зібрані канавки часто розрізають на завод.

Збирайте предмети, легко, немає необхідності постійно коригувати корону один до одного, щоб працівники, які беруть участь в складанні будинку, не могли володіти повним навиком в теслярських навичках.

Захисники сумочок мають округлений щоденник, що втратив свою географію. Це означає, що, в залежності від ідеально гладкою заготовки, ви не можете зрозуміти, де знаходиться північ, тим більше стресостійка сторона і деякі більш міцні шари деревини втрачаються.

Але ці недоліки не такі болючі в репутації будівельних матеріалів, оскільки вони забезпечують рекордну швидкість будівництва дерев'яного будинку.

Цей вулик проводиться тільки через 1-1,5 року після його консервації, оскільки будівля схильне невеликій усадці (6-8%).

Робочі слоти ретельно покриті теплоізоляційним матеріалом, але можна повністю уникнути рециркуляції (в залежності від якості використовуваної підкладки).

• Дерев'яний будинок з ламінованого шпону

Для будівництва дерев'яного будинку використовуються спеціальні квадрати квадратної форми, що складаються з клеєних ламелей однакової товщини (2-5 штук). Матеріал в процесі виробництва ретельно висушується і обробляється захисними засобами і клеями з властивостями, які повинні відповідати суворим екологічним вимогам (DIN, EN, 204) і водостійкості (рівень D4).

На заводі одна сторона балки прикріплена до ущільнювальної поверхні, і будівельники повинні забезпечувати тільки герметизацію стиків колод.

Це значно прискорює процес складання дерев'яного будинку, а низькокваліфіковані робітники також можуть брати участь в будівництві.

Порада від майстра!

Через невеликі значень усадки (до 2%), корпусу з клеєними балками не повинні застрявати. Будівля може бути негайно заселено, стіни, стелі й підлоги можуть бути прикрашені декоративним захисним покриттям.

Поставити зруб з колоди або бруса - далеко не вся завдання. Потрібно ще правильно цей зруб проконопатити: закрити щілини між вінцями і тріщини, які утворюються при усушку деревини. Це роблять для того, щоб зруб лазні якомога менше втрачав тепла. Якість збірки зрубу визначається тим, як укладалися вінці. Важливо не тільки правильно вирубати чаші і пази - між двома рядами колод або брусів, обов'язково прокладати межвенцовий утеплювач.

Утеплювач укладається на етапі складання зрубу

Що це буде - мох, пакля або джут - залежить лише від вас, але такий шар повинен бути присутнім обов'язково. Складаючи зруб з колод потрібно укладати утеплювач в два шари:

• на нижній вінець так, щоб краю утеплювача виступали за краї чаші на 3-5 см, ширина утеплювача, в загальному, береться на 5-10 см більше ширини чаші;
• в чашу верхнього вінця також укладається утеплювач, його краю виступають за чашу також на 3-5см.

Врахуйте, що при використанні моху або клоччя, «пристукував» матеріал не потрібно. При прістуківаніем молотком або обухом сокири, волокна моху ламаються, а на деревині утворюються вм'ятини, які спрямовані поперек волокон. Такі пошкодження, можуть привести, в подальшому, до розвитку вогнищ гниття. Досить просто ущільнювати волокна долонею, розрівнюючи і промацуючи шар, якщо трапляються великі сторонні предмети (у моху часто зустрічаються шишки або палички) - просто видалити їх.

Укладання моху при збірці зрубу

При використанні стрічкового утеплювача, зафіксувати його можна за допомогою будівельного степлера - пошкодження деревини від скоб мінімальні, а матеріал тримається надійно. Укладати «утеплені» вінці бажано удвох, щоб балу можливість взяти колоду з двох кінців і опускати його скинений так, щоб не зрушити утеплювач.

• 1 Чим конопатіть зруб лазні
  • 1.1 Мох
  • 1.2 Джут
  • 1.3 Пакля
• 2 Коли конопатіть баню
• 3 Скільки потрібно клоччя на баню
• 4 Правила конопатки

Чим конопатіть зруб лазні

Всі матеріали для конопатки можна розділити на дві основні категорії: натуральні (клоччя, прядиво, мох, джут і т.п.) і промислові герметики. Герметики наносяться швидше, працювати з ними простіше. Зазвичай, для зменшення витрати герметика, в щілину між вінцями укладається шнур, а вже потім, поверх нього наноситься герметик, який, у вологому стані розрівнюється спеціальною лопаткою.

При конопатці, не завадить мати під рукою лопатку-скальпель. Робоча частина інструменту виконана із загартованої вуглецевої сталі

У синтетичних герметиків є ряд недоліків:

• деякі з них не переносять впливу ультрафіолету - при опроміненні втрачають свої властивості, фарбують і видуваються вітрами. Проблема вирішується зміцненням планок, які будуть закривати шви від ультрафіолету;
• частина герметиків для зрубів при висиханні утворюють моноліт, який при розширенні / стисканні деревини (в залежності від погодних умов) заважає процесу і сприяє руйнуванню прилеглих деревних волокон. З цієї причини, має сенс використовувати еластичні герметики.

Еластичний шовний герметик для дерева фірми EUROTEX

У відео показано, як користуватися герметиком Евротекс.

Як показано в ролику вище, в якості інструменту для вирівнювання і видалення надлишок герметика, можна використовувати звичайну столову ложку.

Якщо ви вирішили використовувати один з герметиків, уважно прочитайте інструкцію і опис, переконайтеся, що він сумісний з тієї породою деревини, з якої зведений зруб, може використовуватися в вашому регіоні (температурний режим) і володіє необхідними якостями.

Використання герметика виправдано в тому випадку, коли він застосовується для закладення проконопачених щілин: після двократної конопатки зрубу клоччям, мохом або джгутом чекають повної усадки зрубу і придбання експлуатаційних розмірів, після чого в шви закладається шнур, а потім наноситься герметик.

Натуральні матеріали для конопатки також мають свої переваги і недоліки, крім того, кожен з них потребує певної підготовки.

Самий перевірений матеріал для конопатки лазні - мох. Його використовували не одне століття. Сьогодні з'явилося безліч інших матеріалів, але вони так і не перевершили мох по характеристикам. З новими (особливо стрічковими матеріалами) зручніше працювати. Це незаперечно, але якості моху так і залишилися для них недосяжними. Головне серед них - здатність протистояти бактеріям і висока опірність до гниття.

Чи не естетично, але практично

Мох спочатку висушують, потім, перед використанням, знову змочують. Це повертає стеблах еластичність. Вимочений мох розкладають рівним шаром так, щоб його кінці звисали з обох сторін колоди / бруса. Після завершення збору зрубу занадто довгі стебла моху підрізають, все інше підвертається і заправляється в щілини зрубу - проводиться первинна конопатка зрубу. За нею, через півроку і через півтора року, йдуть повторні конопатки.

Все частіше в будівництві дерев'яних лазень і будинків використовується джут. Причому не просто волокна джуту, а рулонний матеріал. Джутове волокно має непогані характеристики: має хороші теплоізоляційні властивості, через велику кількість лігніну - натуральної смоли, яка є сполучною елементом - він практично не схильний до гниття і має малу гігроскопічність. Навіть при високій вологості, на дотик джут залишається сухим.

Джутові утеплювачі можуть бути декількох видів:

Пакля - відходи, які утворюються при первинній обробці натуральних волокон. Для конопатки зрубів використовується пакля з джуту, конопель та льону. Характеристики матеріалу і його якість залежить від вихідної сировини, ступеня очищення волокон і їх довжини. Будівельна клоччя пресується в квадратні блоки. Для використання при конопатці зрубу із загального блоку витягується смужка матеріалу, скручується в джгут і укладається в шов. Більш зручна для використання вичесати пакля, яка продається в рулонах.

Пакля для лазні

Працювати з таким матеріалом незручно: домогтися рівномірного шару при використанні в якості межвенцового утеплювача складно, а для конопатки зрубу пакля має надмірною жорсткістю, через що щільного заповнення шва, з першого разу, домогтися практично неможливо і доводиться періодично проводити повторні конопатки. Якщо вибір стоїть між мохом і клоччям з джуту, то однозначно можна сказати, що мох для лазні краще - він має здатність пригнічувати розвиток гнильних бактерій і грибків.

Коли конопатіть баню

Зруб зібраний, коли ж перший раз можна конопатіть свіжий зруб лазні? Якщо зруб збирався на мох або на клоччя, то між вінцями стирчать залишки матеріалу різної довжини. В цьому випадку можна первинну конопатку робити відразу: підрізати надто довгі волокна, підвернути їх всередину і заправити в шви. Старатися при цьому не потрібно. Це попередні роботи, мета яких - прибрати волокна. Але робити це потрібно дотримуючись правил конопатки. Якщо зруб зібраний на стрічковому утеплювачі, робити нічого не потрібно.

Баня після первинної конопатки

Першу «серйозну» конопатку проводять приблизно через півроку після збору зрубу. За цей час колоди / бруси втратять більшу частину зайвої вологи, з'являться нові тріщини, вінці і кути в основному «сядуть» на місце. У цей час проводять першу конопатку. Після цього процесу можна ставити двері / вікна.

Друга конопатка буде потрібно приблизно через рік після першої. З моменту зведення зрубу пройшло вже півтора року, зруб устоявся. Тепер всі шви і тріщини перевіряються, всі недоліки усуваються. Залежно від матеріалу і якості робіт, може виникнути необхідність, ще років через п'ять, проконопатити шви повторно. Але бували випадки (зазвичай це результат роботи «шабашників»), коли виправлення помилок конопатки проводять кілька років поспіль. Найчастіше така необхідність виникає, якщо зруб складався без міжвінцевого утеплювача.

Скільки потрібно клоччя на баню

Будь-натуральний матеріал для конопатки, стискається при укладанні багаторазово і в зруб може вкластися велика його кількість, навіть при гарному міжвінцовому утепленні. Сказати точно, скільки потрібно клоччя на баню, не зможе ніхто: залежить це і від того, з якого матеріалу зібрано зруб і як вирубані пази в колодах. При ручній рубці пазів йде, як правило, більше матеріалу. Також більше матеріалу вимагає ошкуренное колоду в порівнянні з оциліндрованих. Менше потрібно для зрубу з бруса, але і тут кількість клоччя або моху, яке піде на закладення щілин, залежить від точності геометрії бруса і глибини / кількості щілин, що виникли під час усихання.

Правила конопатки

Конопатка зрубу - справа не дуже складна, але довгий і клопітно. Все потрібно робити грунтовно і не поспішаючи, так що часу йде багато - на конопатку невеликий за розмірами лазні 5 * 4 пішло 10 днів (працював один годині за 7-8).

Головне - не перестаратися в зусиллях, які додаються при забиванні утеплювача, що може привести до того, що зруб підніметься на 15 см і більше.

Правила конопатки зрубу:

• Починати потрібно з нижнього вінця, просуваючись по всьому периметру спочатку зовні будівлі, потім проконопатити той же вінець зсередини. І тільки після цього приступати до обробки наступного вінця.
• При конопатці звертайте особливу увагу на кути - тут часто є найзначніші щілини.
• При первинній конопатці, спочатку необхідно підібрати звисає матеріал, підігнути його вниз і заправити в щілину. Використовувати при цьому інструмент потрібно в разі потреби. Виконують цю операцію на ділянці довжиною близько метра, потім переходять до наступної ділянки.
• На тій же ділянці конопаткою і дерев'яною киянкою (іноді використовують молоток, але киянка не так відбиває руки) ущільнити матеріал. Бити по конопатці потрібно до тих пір, поки матеріал не почне пружинити. Потім переходити до наступної ділянки.
• Після ущільнення утворилася щілина. У неї знову укладають шматок утеплювача. Якщо це клоччя - потрібно згорнути з неї джгут потрібної товщини або відірвати шматок потрібної довжини від стрічки. Цей шматок також забивають конопаткою і киянкою до появи пружинящего ефекту. Повторюють таку операцію до повного заповнення щілини і переходять до наступної ділянки.

Як і кожна справа, конопатка вимагає певних навичок. Так як така процедура має бути не одна, то в результаті навички у вас з'являться. У міру накопичення досвіду, ви будете помічати огріхи, які допустили спочатку діяльності - ось і буде шанс усунути їх. Власне, не боги горщики обпалюють, а проконопатити зруб більш-менш якісно можна навіть при відсутності досвіду.

Конопачення зрубу - процес копіткий, вимагає терпіння і великої старання. Тут все має значення: інструмент, якість матеріалу, послідовність робіт. Без відповідного досвіду правильно проконопатити зруб виходить не у всіх, тому спочатку необхідно ознайомитися з технологією, вивчити способи конопатки, грамотно підібрати межвенцовий утеплювач.

Конопатка зрубу виконується в два етапи - відразу після зведення і через деякий час, коли відбудеться усадка. Первинне (або чорнове) конопачення може здійснюватися двома способами: з укладанням утеплювача в процесі складання стін або одноразове виконання робіт по завершенню будівництва.

1 спосіб

Виконують укладання нижнього ряду колод на підставу.

Потім зверху розстеляють утеплювач так, щоб кінці матеріалу рівномірно звисали з обох сторін. Далі укладають другий вінець, і знову шар утеплювача. Так повторюють до самого верху зрубу. Після того, як всі роботи по зведенню зрубу завершені і встановлено дах, виступаючі кінці ущільнювача забивають за допомогою конопаток в зазори між брусами.

2 спосіб

Конопатити починають після монтажу покрівельної системи на зруб. Утеплювач (найкраще стрічковий) прикладають до шву нижнього ряду і за допомогою інструменту запихають в зазори між колодами по всій довжині, залишаючи звисають краю шириною 5-7 см. Потім ці краї підвертають, формують з них валик і забивають всередину шва. Повторюють процедуру в наступному ряду і так до верху конструкції.

Другий етап конопачення виконують після усадки зрубу - через 1-2 роки. Обраний утеплювач прикладають до щілин між вінцями і щільно забивають всередину. Починати роботу завжди слід з нижнього ряду, і робити обов'язково по периметру зрубу.

Не можна спочатку конопатіть одну стіну, потім другу, і так далі. Крім того, кожен ряд конопатят і з зовнішньої, і з внутрішньої сторони, щоб уникнути перекосів конструкції. Утеплювач піднімає зруб на 5-10 см, і нерівномірне його розподіл сприяє відхиленню стін по вертикалі. В окремих випадках зруб конопатят втретє - через 5-6 років після зведення. За цей час відбувається повна усадка деревини, і утворюються нові зазори.

Існує два способи конопачення - «в набір» і «в розтяжку». Перший використовують для усунення широких зазорів між колодами, другий зазвичай застосовують при первинній конопатці, коли зазори ще вузькі.

Для роботи потрібні інструменти - набір конопаток, дорожник і киянка. Як правило, конопатки використовуються металеві, хоча багато фахівців самостійно виготовляють їх з твердих порід дерева.

Назва	опис	Для чого застосовується
	Плоска металева або дерев'яна лопатка. Ширина леза 100 мм, товщина 5-6 мм	Основний інструмент для закладення зазорів між вінцями
	Плоске зубило з шириною леза 50-60 мм і товщиною до 5 мм	Застосовується для ущільнення швів в кутах і закруглених ділянках зрубу
	Конопатка трикутної форми з поздовжнім пазом вздовж леза. Ширина - 170 мм, товщина 8-15 мм	Інструмент для формування рівних валиків зі скручених пасм ущільнювача
	Товстий і тонкий клин шириною до 35 мм	Розширює вузькі зазори, ніж забезпечує більш зручне заповнення утеплювачем
	дерев'яний молоток	Використовується для набивання ущільнювача дерев'яними конопатками

Леза конопаток не повинні бути гострими, інакше при забиванні матеріалу вони будуть його розрізати. Особливу увагу приділіть поверхні лез: якщо вона шорстка, волокна утеплювача будуть чіплятися і витягуватися назад з швів.

Матеріали для конопачення

Як щілинних утеплювачів використовують такі матеріали:

• червоний і білий мох;
• клоччя;
• повсть;
• джут;
• льноватін.

вид матеріалу	опис
	Екологічно чистий матеріал, що володіє антисептичними властивостями. При самостійної заготівлі сировини витрати на утеплення зрубу будуть мінімальними. Збирають його, як правило, пізно восени, коли в ньому немає равликів і менше комах. Відразу після збору мох перебирають, видаляють грудки землі і сміття, злегка підсушують. Сильно висушувати не потрібно, інакше стебла стають занадто ламкими і непридатними для використання. Покупної мох перед конопачении необхідно вимочити, щоб полегшити укладання. Плюси: довговічність, низька теплопровідність, стійкість до температурних перепадів, екологічність, антимікробні властивості, невисока вартість. Мінуси: складно знайти у вільному продажу, необхідний захист від птахів, вимагає попередньої обробки перед укладанням
	Пакля підходить для первинної конопатки зрубу і ущільнення вінців після усадки. Вона виготовляється з лляних волокон, і в залежності від їх якості ділиться на тюків і рулонну (стрічкову). Рулонний складається з більш коротких і жорстких волокон, що утрудняє забивання між вінцями. Стрічкова пакля краще за якістю, більш м'яке і зручне для конопачення. Плюси: має низьку теплопровідність, не електризується, відрізняється високою поглинанням і швидко висихає, має бактерицидні властивості. Мінуси: трудомісткість укладання, неестетичний вигляд швів після конопачення.
	Натуральний повсть до недавнього часу широко використовувався в утепленні зрубів. Зараз його склад доповнюють синтетичними і рослинними волокнами, які помітно покращують його окремі властивості. І все ж, повстяний утеплювач без добавок має низку переваг: має високу паропроникність, не пропускає запахи, забезпечує хорошу шумомізоляцію, відрізняється низькою теплопровідністю, зручний в роботі, екологічний. Мінуси: схильний до гниття, легко пошкоджується міллю
	Традиційні утеплювачі все більше витісняються таким матеріалом, як джут. Він випускається у вигляді волокон, канатів будь-якої товщини, а також у формі стрічки. Стрічковий джут м'який і податливий, рівномірно ущільнюється, застосовується і для первинного, і для повторного конопачення. Джутові волокна і канати зручніше використовувати після усадки зрубу. Плюси: відрізняється міцністю, не пошкоджується міллю та іншими комахами, не гниє, забезпечує сприятливий мікроклімат в будові. Мінуси: матеріал швидко злежується, короткий термін служби.

Ціни на клоччя

Первинне конопачення «в розтяжку»

Весь процес ділиться на два етапи - укладання утеплювача між колодами при зведенні зрубу і саму конопатку. Укладання утеплювача виконується після монтажу кожного вінця. Якщо використовується мох, він повинен бути злегка вологим.

Беруть великий пучок моху і укладають його волокнами поперек колоди так, щоб кінці волокон звисали по обидві сторони на 5-7 см. Наступний пучок лягає поруч впритул.

Волокна потрібно рівномірно розподіляти по поверхні, формуючи шар однакової товщини. Деревина не повинна просвічувати крізь мох, тому шар утеплювача робіть товстіший. Краще покласти зайве, чим не доповісти, адже тонкий шар не зможе ефективно захистити шви від продування.

Якщо використовують стрічковий утеплювач, укладання виконується набагато простіше і швидше: стрічку розгортають вздовж вінця і закріплюють скобами будівельного степлера. Коли стрічка закінчується, новий відрізок укладають внахлест на 5 см, щоб не залишалося зазорів на стиках. Після того, як весь ряд по периметру буде укритий утеплювачем, виконують монтаж другого вінця.

Отже, зруб зведений, встановлено дах, можна конопатіть стіни.

Порядок конопачення і забивання тріщин після усадки зрубу

Зручніше, якщо утеплювач стрічковий, тоді сформувати з нього валик виходить набагато швидше. При скручуванні матеріалу його потрібно злегка розтягувати уздовж шва, що сприяє більшого ущільнення і рівномірному розподілу утеплювача. Іноді товщина валика виявляється недостатньою для заповнення щілини, тоді беруть додаткові пасма і загортають їх у звисаючі кінці матеріалу. Після цього потовщений валик забивають в зазор.

Якщо в процесі будівництва утеплювач не був укладений між колодами, конопачення виконують описаним вище способом, тільки матеріалу знадобиться більше. Прикладати його до швах потрібно обов'язково волокнами поперек. Поздовжнє розташування волокон не забезпечить потрібної щільності, матеріал не зможе міцно закріпитися і буде постійно вилазити з пазів. При виборі стрічкового ущільнювача переконайтеся, що ширина стрічки більше товщини колоди на кілька сантиметрів. Занадто короткі краю важко підібрати, відповідно, якість конопачення буде низьким.

1. Край стрічки укладають на землю біля кута зрубу і відступають уздовж стіни, розмотуючи рулон. Натягувати матеріал не можна, він повинен просто лежати рівною смугою на землі. Дуже важливо, щоб стрічка не перекручувалася в процесі розмотування. Дійшовши до другого кута, рулон також залишають лежати, нічого поки не відрізають.

   

2. Повертаються до початку стрічки, беруть її за край і накладають поверх шва. Лезом конопатки вдавлюють стрічку посередині, залишаючи краю виступати на 5-7 см. Проходять таким чином весь межвенцовий шов.

   

   Вставляємо утеплювач в шов

3. Відміряють ще 25-30 см стрічки і тільки потім відрізають її від рулону. Цей запас дозволить більш щільно забити пази без додавання утеплювача.
4. Тепер потроху, розправляючи і підвертаючи краю матеріалу, починають конопатіть шов. Стрічка повинна повністю зникнути в зазорі між колодами разом з запасом.

   

5. Як правило, одного шару стрічки недостатньо для якісного заповнення, тому все доведеться повторити ще два, а то і три рази.
6. Готовий шов повинен виступати з пазів не більше ніж на 3-4 мм і бути рівномірної товщини.

   

Ціни на конопатку

конопатка

Якщо щілини між вінцями дуже широкі, застосовують конопачення «в набір». Для цих цілей використовують клоччя, конопляні мотузки або джутові шнури. З клоччя формують довгі пасма, які змотують в клубок. Готові шнури або мотузки також змотують в клубки для зручності.

Починають з краю нижнього вінця:

• розчищають зазор, прибираючи відкололися тріски і сміття;
• відмотують невелика кількість шнура, складають його в вигляді петель і проштовхують конопаткою в зазор;
• ущільнюють петлі спочатку у верхній частині зазору, потім в нижній;
• накладають зверху ще одну пасмо, тепер уже без петель, і вирівнюють шляховиком.

Далі по шву пасма укладають в один шар до наступного зазору. Чим щільніше забиваються порожнечі, тим якісніше утеплення. Намагайтеся не залишати звисаючих волокон: по-перше, вони псують зовнішній вигляд стіни, по-друге, ущільнювач можуть розтягнути птиці. Закінчивши конопатіть перший ряд, переходять до другого, і всі повторюють точно так же.

Для декоративності зрубу можна забити по всій довжині швів джутовий шнур.

конопачення кутів

Кути конопатят окремо, після того, як завершені роботи зі стінами. Тут також зручніше використовувати стрічковий утеплювач.

Так як по кутах шви між колодами мають напівкруглу форму, знадобиться крива конопатка.

Крок 1. Стрічка розташовується по вертикалі. Беруть її за край, прикладають до кутового шву і вдавлюють конопаткою всередину. Трохи відступають вниз і знову вбивають матеріал в зазор.

Крок 2. Як тільки утеплювач трохи закріпили, починають підвертати виступаючі краї і забивати їх глибше в щілини.

Крок 3. Після заповнення і вирівнювання верхнього шва переходять до другого. Матеріал необхідно постійно розправляти, і трохи розтягувати, щоб він лягав більш рівномірно.

Ось так послідовно ущільнюють весь кут. Шви не повинні виступати більш ніж на 5 мм, інакше вигляд буде неохайним.

Відео - Як конопатіть кут зрубу

Конопачення зрубу герметиками

Набирає популярності конопачення зрубу спеціальними герметиками, які легко наносяться, надають швам дуже естетичний вигляд і надійно захищають від продування. Якщо зруб виготовлений з оциліндрованих колод або клеєного бруса, а в якості утеплювача між вінцями прокладений джут, можна використовувати тільки герметик і палять зі спіненого поліетилену. Герметизація швів виконується не раніше, ніж відбудеться усадка зрубу.

Крок 1. Стики між колодами очищають від пилу і забився сміття, насухо витирають ганчіркою.

Крок 2. По периметру швів наносять ґрунтовку-праймер за допомогою кисті або розпилювача. Якщо роботи проводяться взимку, праймер потрібно вибирати на каучуковій основі, в літній час - на водній.

крок 3. Після висихання грунтовки в шви заводять джгут зі спіненого поліетилену, діаметр якого підбирають по ширині зазору.

Крок 4. Наносять герметик. Використовують складу в тубах, який наноситься за допомогою монтажного пістолета, в відрах і у вигляді стрічки. Останній варіант дуже простий в застосуванні: з одного боку стрічки знімають захисну плівку, прикладають до шву, притискають рукою і накочують валиком.

Крок 5. Після закладення всіх щілинних стиків знімають зовнішній шар плівки, щоб герметик отвердел. На завершення стики покривають безбарвним лаком або завдають тонуючий склад, в залежності від кольору герметика.

При нанесенні складу шпателем або з туби, герметик слід розгладити і видалити надлишки вологою тканиною.

Якщо колоди для зрубу заготовляли вручну, при усадки утворюється більше нерівномірних зазорів. Тут одного герметика і поліетиленового шнура буде мало. У таких випадках виконують конопачення традиційним способом, після чого шви закривають герметиком. Після такої обробки потреба в наступних конопатку відпадає.

Відео - Як конопатіть зруб