Ламіновані підлогові покриття стають все популярнішими з кожним роком. Сьогодні виробники пропонують безліч найрізноманітніших моделей з різними характеристиками, які підходять для укладання у всіляких умовах експлуатації. Відомо, що деревина є порівняно поганим провідником тепла, тому дерев'яні покриття часто не укладають в приміщенні, якщо передбачається пристрій системи теплих підлог.

Разом з цим, не так давно компанії-виробники стали пропонувати споживачам спеціальні моделі, які допускається використовувати разом з нагрівальними елементами, вбудованими в підлогу. При покупці таких моделей можна буде побачити спеціальну позначку на упаковці або наклейці, на якій буде вказана можливість їх використання разом з теплими підлогами. Подібна оцінка робиться обов'язково, тому в процесі підбору моделі на цю обставину потрібно звернути увагу.

Фахівці відзначають можливість використання теплих підлог і ламінату разом, якщо підлогове покриття не є занадто товстим. Іншими словами, якщо передбачається монтаж теплої підлоги і ламінованої підлоги, то перевагу слід віддати найтоншим моделям, які будуть краще пропускати тепло (оптимальний варіант - товщина в 7-8 мм).

Існує кілька видів теплих підлог, але при монтажі ламінованого покриття в приміщенні перевагу рекомендується віддати інфрачервоної плівці. Інфрачервона тепла підлога під ламінат має високий рівень тепловіддачі, причому ламіновані панелі при цьому не будуть нагріватися занадто сильно, тому ніякого негативного впливу на структуру статі надано не буде.

Крім того, інфрачервона плівка дозволяє забезпечити максимально рівномірний прогрів приміщення, що дуже важливо для створення в кімнаті сприятливого мікроклімату.

Інфрачервоні теплі підлоги є різновидом електричних теплих підлог, однак їх експлуатація розрахована на економне електроспоживання. У тому випадку, якщо якась ділянка інфрачервоної плівки буде пошкоджений, то обігрів продовжить працювати в звичайному режимі, а відключиться тільки пошкоджена секція.

Також серед переваг вибору інфрачервоного теплої підлоги для ламінату можна виділити:

• Монтаж нагрівальних елементів займе не більше години і все може бути зроблено своїми руками;
• Не має потреби в пристрої цементної стяжки, використанні клейових та інших складів;
• Експлуатацію теплої підлоги можна почати відразу після того, як буде постелений ламінована підлога;
• В процесі роботи інфрачервона плівка не виділятиме будь-яких шкідливих речовин;
• Середній термін служби в звичайних умовах експлуатації - кілька десятків років;
• Ніякого обслуговування плівка не потрібно;
• Купувати і налаштовувати додаткові прилади і агрегати для роботи плівки не потрібно;
• Є можливість вибрати певний режим обігріву для конкретної ситуації.

Незважаючи на значні початкові витрати, окупається система інфрачервоного теплої підлоги протягом декількох років використання. Природно, спочатку дешевше буде укласти кабельний або водяна тепла підлога. Але використання таких нагрівальних елементів не рекомендують багато виробників ламінату (особливо, якщо немає можливості контролювати температуру нагрівання системи).

Звичайно, у такого рішення є і свої недоліки, до яких треба віднести наступні фактори:

• Відносно висока вартість нагрівальних елементів. За найпростішу плівку доведеться віддати близько 900-1500 рублів за кв.м. Як не дивно, навіть цілком гідні моделі ламінату коштують менше;
• Інфрачервона тепла підлога заборонено використовувати в приміщеннях з підвищеною вологістю (це більше пов'язано зі складністю монтажу і забезпечення захисту електричних елементів);
• Необхідність в пристрої якісного ідеального рівного чорнового підстави для укладання, що також тягне за собою додаткові витрати. Якщо на поверхні настилу будуть якісь дефекти, то нагрівальні елементи через надходить навантаження можуть прийти в непридатність.

Як проводиться монтаж?

Установка інфрачервоної теплої підлоги не вимагає особливих навичок і серйозних трудовитрат. При цьому спочатку потрібно провести деякі підготовчі роботи. Спочатку виконується зачистка чорновий поверхні від забруднень, потім підставу вирівнюється. Після цього виконується настил шару гідроізоляції (можна використовувати поліетиленову плівку з поліпропіленовим покриттям). Ця плівка буде грати роль підкладки.

Монтаж інфрачервоної плівки виконується безпосередньо на гідроізоляційний шар, що дозволить зберігати виливає теплову енергію. Заздалегідь потрібно продумати, щоб нагрівальні елементи не розташовувалися під шафою, технікою та іншими великогабаритними речами. Після настилу плівки виконується укладання ламінованих панелей по будь-якій схемі і технології.

Дуже важливо, щоб обраний тепла підлога був оснащений термостатом і терморегулятором, щоб можна було самостійно регулювати і встановлювати необхідну температуру. Потрібно враховувати, що ламіновані покриття, навіть ті, які підходять для експлуатації з теплими підлогами, навряд чи зможуть витримати постійний нагрів до 29-30 градусів. Оптимальний режим нагріву підлоги - не більше 27 градусів.

Якщо є якісь сумніви з приводу правильності виконання робіт, то для цього краще запросити фахівців (з огляду на вартість теплої підлоги і підлогового покриття, це буде раціональним рішенням). Монтаж інфрачервоних теплих підлог для ламінованої підлоги може бути виконаний в будь-якому за розмірами і формою приміщенні, тому що габарити ніяк не впливають на роботу секційних нагрівальних елементів.

Покриття підлоги з ламінованих панелей стрімко набирає популярність серед господарів житла. Воно красиво практично, ціни на нього відрізняються доступністю навіть для сімей з не дуже високим рівнем доходу. Достовірна, практично неотличимая імітація натуральної деревини привносить в інтер'єр приміщення додаткові нотки комфорту і у юта. Однак до природного теплоти дерева композитних матеріалів все ж ще дуже далеко. Не біда - є ефективне рішення подібної проблеми - плівковий тепла підлога під ламінат.

З усіх видів теплих підлог саме інфрачервоний плівковий в цих умовах буде оптимальним - він неначе спеціально створений для укладання під ламіноване покриття. Якщо додати порівняльну простоту його монтажу, то сумніватися не варто - сміливо вибирайте цей варіант.

Інфрачервона тепла підлога - принцип роботи та основні переваги

Отже, що ж із себе представляє плівковий інфрачервоний підлогу, і чому саме він є оптимальним для ламінованого покриття?

Більшість існуючих систем опалення засновані на принципі прямого теплообміну. Так, наприклад, звичні всім батареї передають теплову енергію повітрю, який в процесі природної або примусової конвенції поширює її по при міщень. Інфрачервоне теплове випромінювання в цьому випадку зводиться до мінімуму.

Щось аналогічне відбувається і в водяних або електричних системах «теплої підлоги». Відмінність тільки в тому, що нагрівається не радіатор, а товща стяжки, в якій розташовані труби або кабель, що гріє. Від неї тепло передається настеленние покриттю, і лише потім від його поверхні йде обігрів повітря в приміщенні.

Подібна система має велику інертністю - багато енергоресурсів витрачається на попередній прогрів підлоги, правда, і охолодження відбувається також не миттєво, а протягом певного часу, що обумовлює достатню економічність такого принципу опалення.

Плівкові інфрачервоні обігрівачі працюють за зовсім іншим принципом. Між двох щільних прозорих поліестерних шарів розташовані паралельні смуги зі спеціальної карбонової пасти.Каждая з таких смужок з обох сторін підключена з струмопровідної мідної шини, на яку подається напруга мережі живлення. При проходженні через такий елемент змінного струму він, не особливо нагріваючись сам по собі, створює потік інфрачервоного випромінювання, досить «жорсткого», з довжиною хвилі близько 5 ÷ 20 мкм. Цей потік променевої енергії здатний нагрівати будь-які поверхні або предмети на своєму шляху. Таким чином, витрачається енергія не витрачається на процес передачі тепла на певну відстань. Щоб було зрозуміліше, можна навести класичний приклад - точно так само діють інфрачервоні сонячні промені, нагріваючи все, на що вони потрапляють.

Подібна методика обігріву вже досить давно використовується для навісних, стельових, настінних приладів, і повністю довела свою високу ефективність. Навчилися її розміщувати і під підлогове покриття, освоївши випуск економічних і дієвих плівкових теплих підлог.

• Загальна товщина плівки - всього близько 0,5 мм, тобто її легко прибрати під будь-яке покриття. На відміну від водяних або електричних підлог, така система абсолютно не вимагає трудомістких робіт по заливці стяжок і облаштування потужного термоізолюючого шару. Крім цього, така система обігріву не приведе в істотному підняття рівня підлоги, що буває вирішальним фактором в умовах міських квартир.
• Ще одна явна перевага - рівномірність нагріву поверхні підлоги. Відомо, що ламінат в питаннях перепаду температур часто виявляє певну «примхливість» - іноді він може прореагувати на це розбіжністю швів або навіть спученням поверхні. З інфрачервоним підлогою ця ймовірність практично нульова - максимальний нагрів плівкових елементів (навіть при вийшов з ладу терморегулятор) ніколи не буває вище 40 ºС, а це для підлоги з ламінованих панелей абсолютно некритично.
• В умовах багатоповерхового будинку стяжку буває неможливо залити і з міркувань обважнення перекриття. З плівковим інфрачервоним підлогою подібних проблем немає в принципі.
• Інфрачервоні промені нагрівають не тільки поверхню ламінату, але, проходячи через нього, передають тепло та інших предметів, і поверхонь в приміщенні, що створює максимально комфортний мікроклімат.
• Важливо, що передача енергії починається практично миттєво - можна ввечері, по приходу додому, швидко і без особливо бо льшіх енерговитрат довести температуру повітря в приміщенні до необхідного рівня. Мало того, електронна система управління інфрачервоними статями легко інтегрується в набирають в даний час популярність системи «розумного будинку» - можна заздалегідь запрограмувати, прогрів житла за потрібною графіком або навіть включити його дистанційно через мережу інтернет або за допомогою мобільного зв'язку.
• Інфрачервоні підлоги не сушать повітря в приміщенні, і, за твердженнями деяких дослідників, навіть створюють певний іонізаційний фон, особливо корисний для людей, які страждають хронічними захворюваннями органів дихання.

Комплект інфрачервоного теплої підлоги

У продаж системи плівкових теплих підлог надходять в практично повному необхідному комплекті:

• Самі плівкові нагрівальні елементи. Вони проводяться зазвичай стандартною шириною покриття 500 або 1000 мм. Довжина може бути різною (не рекомендується перевищувати 8 метрів). Полотно може нарізатися в потрібний розмір, але тільки строго по зазначеним на поверхні смугах з пиктографическим зображенням ножиць (зазвичай вони розташовані з кроком 25 см). Справа в тому, що саме на цих ділянках розташовані контактні посріблені майданчики для підключення клем з кабелями живлення.
• Самі клеми також обов'язково входять в комплект поставки. У наборі може бути і необхідну кількість кабелю. Обов'язково слід звернути увагу на на відмінність спеціальних ізоляційним матеріалів - бітумної стрічки.
• У комплекті має бути термодатчик з кабелем - саме на нього покладається завдання контролю рівня нагріву.
• Нарешті, покупець може вибрати один з видів блоку управління - терморегулятора. Вони бувають з електромеханічним або повністю електронним регулюванням, можуть відрізнятися за дизайном, системі індикації, але, як правило, всі мають однакову систему підключення до мережі живлення, до нагрівальних елементів і термодатчику.

При виборі моделі плівкового теплої підлоги саме для ламінованої поверхні слід звернути особливу увагу на його питому потужність. Звичайні стандарти - 150 або 220 Вт / м², рідше зустрічається 440 Вт / м². Більше 150 Вт в нашому випадку не потрібно - така потужність призводить до нагрівання поверхні плівки до 40 ºС, а більший рівень температур для ламінованої дошки протипоказаний.

Для укладання підлоги необхідно придбати, крім того, необхідна кількість підкладки товщиною не менше 3 мм. Краще, якщо одна сторона до у неї буде фольгованої - вона відіб'є інфрачервоне випромінювання від бетонної основи, сфокусувавши його в потрібному напрямку - вгору. Однак, при цьому необхідно врахувати, що поверхня підкладки не повинна бути токопроводящей. Для з'єднання полотен підкладки буде потрібно спеціальний скотч.

Правильно складена схема - запорука успішної роботи

перш, ніж братися за роботу, а за великим рахунком - навіть раніше, ніж здобувати комплект інфрачервоного плівкового «теплої підлоги», необхідно до дрібниць продумати план монтажу нагрівальних елементів, їх підключення до пристрою управління і комутацію з джерелом змінного струму. які базові принципи враховуються при складанні подібної графічної схеми:

• Поверхня підлоги ніколи не закривається плівковими елементами повністю, суцільно. Вони не розміщуються в місцях, де планується стаціонарна установка меблів. Закрите простір призводить до порушення нормального теплообміну з поверхні ламінованого покриття. Мало того, що подібний перегрів може викликати деформації деталей меблів або самого ламінату - знижується і термін служби самих плівкових елементів, підвищується абсолютно непотрібний витрата електроенергії.
• З тих же міркувань таке покриття повинно бути на певному безпечній відстані від стін приміщення, і обов'язково - від стаціонарних приладів опалення - радіаторів або труб з теплоносієм. За існуючими правилами потрібно відступ не менше 250 300 мм.

• Рулони плівкових обігрівачів повинні бути при розкачування орієнтовані уздовж довгої сторони приміщення - це дозволить мінімізувати кількість контактних з'єднань.
• Уже згадувалося, що різання інфрачервоної плівки проводити виключно в дозволених для цього місцях - вони відзначені графічно.

• Інтервал між сусідніми листами інфрачервоної плівки має бути близько 50 мм. Категорично заборонені нахлести одного нагрівального елементу на інший.
• Для повноцінного прогріву приміщення зазвичай вважається достатнім покрити нагрівальними плівковими елементами до 60 - 70% площі підлоги. Можна передбачити і «зони підвищеного комфорту» - в традиційних місцях дитячих ігор або відпочинку дорослих.

Особлива увага приділяється кабельної комутації системи інфрачервоного статі.

• В першу чергу, Має бути передбачено оптимальне місце для установки керуючого блоку - терморегулятора. Його необхідно розміщувати на висоті не менше 500 мм від підлоги. Конкретне місце вибирають з урахуванням найбільш зручного підведення кабелю живлення 220 В і всіх проводів від плівкових елементів.
• Сумарна потужність «теплої підлоги» може бути досить високою, тому не можна його підключати безпосередньо в звичайну побутову розетку. Краще заздалегідь передбачити прокладку виділеної лінії живлення відповідного перетину з установкою окремого автомата.Еще краще, якщо в цілях підвищення безпеки в схему буде включено захисний пристрій УЗО.
• Більшість моделей терморегуляторів розраховані на установку в стіні в стандартне розеточное гніздо. Для підведення кабельної частини можна виконати до поверхні підлоги штроб близько 20 × 20 мм, так, щоб укласти в нього гофротрубу Ø 16 мм, в яку будуть прибрані дроти. Іншим варіантом може бути укріплений на поверхні стіни декоративний пластмасовий короб (кабель-канал).

І фаза, і "нуль" заведені з одного боку плівкового елемента

• При плануванні прокладки проводів на поверхні підлоги враховують, що вони не повинні перетинатися. Схема підключення може бути різною. Найчастіше вдаються до з'єднання кабелів з одного боку плівкових елементів (як на наведеній схемі )

• Однак, бувають ситуації (наприклад, складна конфігурація приміщення), коли вигідніше фазний і нульовий провід підключити до смуг з протилежних сторін кімнати. Цей підхід вимагає особливої \u200b\u200bуважності, щоб не коммутировать на одну мідну шину обидва контакти - коротке замикання буде забезпечено!
• Передбачається на схемі місце розташування термодатчика. Він повинен бути розміщений по центру ширини плівкового елемента, на відстані не менше 500 мм від стіни. Оптимальним рішенням буде його монтаж в найхолоднішому місці кімнати, але ця можливість може бути обмежена довжиною штатного кабелю термодатчика - нарощувати провід не можна.

Після складання схеми буде наочно видно необхідну кількість матеріалу - можна купувати комплект і приступати до подальшої роботи.

Підготовка поверхні для монтажу інфрачервоного статі

Оскільки тема публікації - монтаж інфрачервоних плівковий елементів під ламінат, то передбачається, що базове підставу статі повністю готове до настилу ламінованих панелей - воно рівне, відремонтоване, прогрунтована.

• Першим етапом в цьому випадку можна вважати ретельне очищення основи від навіть найдрібніших твердих фрагментів сміття і від пилу - щоб виключити пошкодження підкладки і плівкових елементів знизу.
• Наступний крок - вся поверхня підлоги (не тільки та, де планується установка обігрівальних елементів, а приміщення цілком) затьмарюється підкладкою. Фольгированная її частина повинна бути зовні. Листи укладаються встик, фіксуються до основи підлоги двостороннім скотчем. Між собою смуги підкладки скріплюються спеціальним скотчем, також мають верхню фольгированную відбивну поверхню.

• Товщина підкладки має дуже важливе значення. Справа в тому, що в ній будуть прорізатися пази для укладання в них кабелів, клемних з'єднань, місць ізоляції контактів, термодатчика. Всі ці елементи електричного кола не повинні ні викликати підняття самого плівкового покриття, ні, тим більше, служити перешкодою при укладанні ламінованих панелей.

Укладання і комутація плівкових інфрачервоних випромінювачів

При укладанні плівкових інфрачервоних елементів складена схема завжди повинна бути «перед очима».

Всі роботи проводяться дуже акуратно. Не можна допускати при розкрої плівки, її укладанні або при настилі фінішного покриття порушення цілісності елементів. Якщо з яких-небудь причин стався розрив або поріз на струмоведучих частини або на випромінюючої карбонової смузі, та та кой фрагмент пленкі підлягає вибракуванню і обов'язковій заміні.

• Укладання плівкових елементів проводиться таким чином, щоб блискуча сторона мідних шин виявилася знизу. До підкладці плівку можна зафіксувати звичайним скотчем.
• Після укладання плівкових елементів слід відразу ж провести ізолювання місць розрізу струмоведучих шин, які не будуть використовуватися в подальшому при комутації кабелів. Застосовують для цього входить в комплект поставки бітумну стрічку.

Вона наклеюється таким чином, щобнадійно захистити контакт і зверху, і знизу, щільно обжимается для повної герметизації.

• Перед укладанням полотна, під яким планується установка термодатчика, в підкладці вирізається паз для нього і канал для укладання кабелю. Сам корпус датчика повинен розташовуватися на чорній карбонової випромінює смузі, приблизно по центру полотна. Його слід надійно зафіксувати в цьому місці тієї ж ізоляційною бітумної стрічкою.

Після укладання датчика і виведення його кабелю до терморегулятора,плівковий елемент укладають і фіксують на поверхні підлоги.

• Наступний крок - установка клем в місцях підключення плівкових елементів до електричного кола. Більшість моделей інфрачервоних підлог оснащені клемами кліпсовой типу.

Верхня пластина кліпси вводиться в спеціальний контактний розріз, так, щоб другий пелюстка виявився знизуплівки.

Потім акуратно, але максимально щільнокліпси обжимаються плоскогубцями, чим забезпечуєтьсяїх надійний контакт з посрібленою майданчиком мідної шини.

• Деякі види плівкових підлог мають іншу систему клемного з'єднання, наприклад, по типу заклепки - це обмовляється в інструкції по монтажу з описом прийомів кріплення контакту.

Клема повністю встановлена \u200b\u200b- потрібно її ізолювати

Смужки бітумної стрічки наклеюються і зверху, і знизуплівкового елемента, так, щобнадійно закрити всі металеві частини. Після обтиску повинна вийти повністю герметична «капсула», що виключає будь-яку можливість потрапляння на клемний вузол вологи.

• Після комутації кабелю і заізольовані клеми укладаються в пророблені для них в підкладці пази і фіксуються в них клейкою стрічкою.

Підключення до терморегулятора і особливості пуску системи обігріву

• По завершенні етапу укладання, всі дроти повинні зійтися в одному місці - у терморегулятора. Слід врахувати важливий момент-коли до одного приладу управління підключається декілька ділянок «теплої підлоги», то неприпустимі ніякі скручування проводів. В цьому випадку потрібно вдатися до установки сертифікованих клемних з'єднань.

• Проводиться підключення проводів до роз'ємів блоку управління (терморегулятора) в суворій відповідності з вказаною в технічній документації схемою. На ній обов'язково зазначаються місця підключення напруги живлення (L і N - фаза і нуль), заземлення, навантаження - тобто. самих обігрівальних елементів (зазвичай в цьому місці, разом з піктограмою резистора, вказується максимальна величина навантаження у ватах або амперах), і термодатчика ( «sensor»). Після комутації проводів вони забираються в передбачений для цього канал, а сам терморегулятор кріпиться на своє штатне місце.

• Після ще однієї ретельної перевірки всіх з'єднань можна провести пробний пуск системи. Якщо все працює нормально, вона знову відключається від живлення, і тепер належить монтаж ламінованого покриття.
• Щоб підвищити безпеку плівкових обігрівачів, додатково захистити їх від пошкоджень при укладанні ламінованих панелей, виключити ймовірність потрапляння на них вологи в разі розливу по полу великої кількості води, рекомендують настелити ще один шар. З цією метою використовують поліетиленову плівку завтовшки близько 200 мкм - вона не стане перешкодою для проходження променів інфрачервоного випромінювання. полотна плівки стеляться з перекриттям на 150- 200 мм, і утворилися нахлести герметизуються скотчем.

• Монтаж ламінату за встановленим інфрачервоному плівковому теплому підлозі в принципі, нічим не відрізняється від звичайної технології укладання - відповідно до рекомендацій по конкретної моделі панелей. Основні прийоми укладання ламінованого покриття детально викладені в інших публікаціях порталу.

Після завершення робіт з настилу ламінованого покриття можна буде включити систему інфрачервоного підігріву. Однак, і тут слід проявити певну обережність - щоб ламінат краще адаптувався до цих умов, розумніше буде не запускати підігрів відразу на повну потужність. Краще спочатку задати значення порядку 15 - 20 ºС, а потім, додаючи щодня по 5º, вивести систему на розрахунковий експлуатаційний рівень. Це, крім того, дасть можливість експериментально виявити найбільш оптимальний режим роботи «теплої підлоги».

Відео: майстер-клас з укладання інфрачервоної плівки під ламінат

Ламінована підлога знаходять все більшу популярність. Це пояснюється доступною їх ціною, щодо простотою і швидкістю монтажу, естетичним зовнішнім виглядом, хорошими експлуатаційними характеристиками, довговічністю. Але є у них і істотний недолік. Матеріал хоч і декорований під натуральне дерево, але аж ніяк не є настільки ж теплим, як справжня деревина. Якщо застелити його на бетонну підлогу без відповідного утеплення, він швидко передасть холод такої підстави. Краще рішення такої проблеми - укласти під ламінат інфрачервона тепла підлога.

Інфрачервона тепла підлога під ламінат

Процес монтажу такого виду теплої підлоги, хоч і має ряд істотних тонкощів, все ж не відрізняється надмірною трудомісткістю, і цілком посильний для самостійного виконання.

Теплопровідні якості ламінату так і просять установки під нього системи підігріву. Але чому саме інфрачервоний підлогу стає оптимальним рішенням, адже існують водяні контури і електричні схеми та використанням гріючих кабелів або обігрівальних матів? Давайте розбиратися ...

1. Водяна підлога під ламінатом буде доречний лише при автономній системі опалення, коли буде можливість самостійної точного регулювання температури теплоносія. Справа в тому, що ламінат досить «примхливий» в сенсі термічних перепадів - вони можуть викликати його деформацію, поява щілин, скрипів і т.п. Крім того, монтаж водяного статі - це обов'язкове пристрій поверх нього стяжки, а це значно підніме рівень поверхні, що далеко не завжди можливо.
2. Електричний підлогу резистивного дії (кабель або обігрівальні мати) також для ламінату небажаний. почасти, З тієї ж причини - необхідність стяжки поверх см онтірованного статі, а почасти - через досить нерівномірного прогріву поверхні.

Всіх цих недоліків позбавлений плівковий інфрачервоний підлогу. Товщина його - менше 1 мм, йому не потрібні стяжки з їх трудомісткістю, а його установка практично не потовщує загальне покриття. Обігрів відбувається за рахунок інфрачервоного випромінювання з довжиною хвилі від 5 до 20 мікрон, невидимого для очей, але ефективно нагріває всі предмети на своєму шляху - пряма аналогія з сонячним світлом.

Які ще переваги притаманні цьому типу теплої підлоги:

1. Створюється найбільш комфортне розподіл температури в приміщенні за чет нагріву поверхні предметів.
2. Подібний принцип передачі тепла - найбільш ефективний і економічний - витрати на споживання електроенергії нижче приблизно на 30%, в порівнянні з резистивним електрообігрівачами.
3. Сама плівка прогрівається до низьких температур - близько 30 - 40ºС, що ніяк негативно не позначається на цілісності поверхні ламінату.
4. Висока щільність випромінюючих смуг забезпечує відмінну рівномірність прогріву по площі.
5. Нагрівання починається практично миттєво.
6. Система легко монтується, демонтується і встановлювати заново. Термін служби її обчислюється десятиліттями - вона надзвичайно надійна.
7. Така система обігріву абсолютно не сушить повітря, і, на думку багатьох фахівців-медиків, має протиалергічну ефектом за рахунок іонізації повітря і видалення неприємних запахів.

Єдиним значущим недоліком інфрачервоного статі вважають досить високу ціну при його покупці, але вона обов'язково справдиться буквально через пару років експлуатації.

Як влаштований плівковий інфрачервоний підлогу

Головним елементом системи теплого інфрачервоного статі є плівкові нагрівачі. Між двома листами прозорої поліестерової плівки герметично впаяні паралельні, часто розташовані смужки карбонової пасти, яка при подачі на неї напруги стає випромінювачем ІЧ-енергії. Кожна з таких смужок «спирається» по обидва боки на мідний провідник-шину з посрібленими контактами, для підключення до мережі живлення. Паралельне підключення як випромінюючих смужок, так і самих плівкових елементів між собою, забезпечує високу надійність системи - навіть в разі виходячи з ладу будь-якого було елемента, загальна працездатність інфрачервоного статі не постраждає.

Обігрівальні інфрачервоні плівки мають стандартну ширину 50 см або 1 м. Реалізуються вони різною довжиною - вибір проводиться виходячи з розмірів приміщення. Передбачено розкрій плівок по довжині - через кожні 25,7 см розташована лінія можливого відрізу - обидва обов'язково позначена що радять символом. Розкроювати плівки в інших місцях не дозволяється.

Питома потужність плівкових обігрівачів - 150, 220 або, значно рідше - 440 Вт / м². Це важливо знати при загальному розрахунку теплої підлоги, щоб передбачити загальне навантаження на електромережу. Для обігріву під ламінат зазвичай застосовують нагрівачі з потужністю 150 Вт / м² - це дає максимальний нагрів до 40 45º, а більш високі температури для ламінату не рекомендуються.

У комплект теплої підлоги також входять термодатчик з кабелем - для контролю за температурними параметрами, набір проводів для комутації, клеми-кліпси для підключення плівкового елемента, ізоляційні матеріали. Для кожної кімнати потрібно придбати блок терморегулятора, який буде розміщений на стіні в зручному для власника місці. До нього підводиться електричний струм, і звідси ж іде проводка, що подає напругу безпосередньо на на нагрівальних елементи.

Монтаж теплого інфрачервоного підлоги під ламінат

Складання схеми монтажу

Перш ніж братися за сам процес монтажу, необхідно ретельно розрахувати і спланувати всю структурну схему майбутньої системи.

1. Слід відразу передбачити місце розташування елемента управління, терморегулятора - саме до нього будуть сходитися всі дроти. Кабельну частину можна заховати в штроб в стіні, уклавши її в гофротрубу, або пустити по по поверхні, закривши пластиковим коробом.
2. Буде потрібно викреслити графічну схему розташування на підлозі обігрівальних плівкових елементів з урахуванням всіх необхідних нюансів:
3. Розкрій плівки може проводитися тільки за передбаченими виробником і позначених лініях відрізу.
4. Щоб мінімізувати кількість контактних з'єднань, плівку рекомендується розкладати вздовж кімнати.
5. Відступ від стін, обігрівальних стаціонарних приладів повинен бути не менше 25 ÷ 30 см.
6. Чи не планується розміщення елементів під предметами меблів - це викличе їх перегрів, перевитрата енергії і, в найгіршому варіанті - перегорання.
7. Відстань між сусідніми паралельними плівковими елементами - 5 см. Не допускається їх нахлестов, пересічний і т.п.
8. Нормальним вважається покриття плівковими елементами до 40 ÷ 60% площі підлоги.
9. На графічній схемі обов'язково викреслюється схема підключення проводів. Тут може бути двоякий підхід. Кабелю можуть підключатися з одного боку плівкових елементів:

Іноді, щоб виключити перетинання «фазного» і «нульового» дроту, їх підключать з протилежних сторінплівки . Це зажадає особливої \u200b\u200bуважності при монтажі - щоб випадково помилково не допустити короткого замикання:

• Передбачається розташування термодатчика - він повинен знаходиться посередині плівкового елемента, бажано, на найхолоднішому ділянці кімнати, але з тим розрахунком, щоб його штатного кабелю вистачило для підключення до блоку терморегулятора.

Якщо схема готова, ретельно продумана і перевірена, можна переходити до монтажу.

підготовка підстави

У даній публікації увагу акцентовано на монтажі саме плівкового інфрачервоного теплої підлоги, тому будемо виходити з того, що саме бетонну основу вже попередньо підготовлено до майбутнього закриваючи ламінату. Йому надано необхідна рівність, горизонтальність, проведено необхідний ремонт «слабких» місць, проведена обробка просочуючих упрочняющими і знепилюючих складами.

1. Роботу починають з ретельного прибирання підстави - забирається весь можливий сміття, поверхня ретельно пилососиться.
2. Щоб не витрачати електроенергії даремно, обігріваючи бетонну стяжку, обов'язково проводиться настил термоотражающим фольгованого матеріалу. Мінімальна його товщина - 2 ÷ 3 мм.
3. Настил термоотражателя проводиться обов'язково фольгованої частиною назовні. Смуги кріпляться до основи підлоги на двосторонній скотч, укладаються встик і з'єднуються між собою спеціальною клейкою стрічкою.

• Товщина матеріалу дозволить вирізати в ньому поглиблення для проводів, клем, термодатчика - так, щоб вони після монтажу теплої підлоги не піднімалися над загальним рівнем плівкового покриття і не заважали тим самим нормальної укладанні ламінату.

Монтаж плівкових інфрачервоних елементів Після повної комутації всіх кабелів і ретельної перевірки її правильності можна зробити пробний пуск. Якщо все працює належним чином, переходять до настилу ламінованого покриття.

Між плівковим теплою підлогою і ламінатом обов'язково простягається шар гідроізоляційного матеріалу - звичайної щільної поліетиленової плівки або ж штатної підкладки під ламінат, яка може йти з ним в комплекті. Полотна плівки лягають внахлест, з перекриванням 15 ÷ 20 см, проклеюється між собою скотчем Подібний захід убезпечить експлуатацію статі в разі непередбачених обставин - наприклад, рясного розливу води на поверхні ламінату.

Монтаж ламінату проводиться відповідно до встановленої для конкретної моделі технологією. Ці питання детально розглядаються у відповідних розділах сайту.

Після повного завершення монтажу ламінованого покриття можна включити систему обігріву, виставити оптимальну температуру - близько 25 ÷ 28ºС, і насолоджуватися комфортністю теплої підлоги.

Відео - Монтаж інфрачервоного теплої підлоги під ламінат

Відео - Як зробити інфрачервоний підлогу під ламінат за 1 годину

Зараз багато в якості підлогового покриття вибирають ламінат, оскільки він досить гарний, міцний і простий в укладанні. Але це покриття має кілька недоліків, одним з яких є те, що воно дуже холодне. Саме тому прекрасним рішенням даної проблеми є установка інфрачервоного теплої підлоги під ламінат.

Що таке інфрачервоний підлогу?

Інфрачервона тепла підлога, по суті, є способом обігріву поверхні, який здійснюється за рахунок підвищення температури нагрівальних елементів електрикою. Інфрачервоний нагрівач має спеціальні токопроводной смужки, які дозволяють проходити електроенергії і нагрівати поверхню. Електроенергія надходить по проводках і рівномірно нагріває підлогу. Саме така система обумовлює повну герметичність інфрачервоного статі і його стійкість до підвищеної вологості повітря.

Дана конструкція має терморегулятор. З його допомогою можна самостійно змінювати температуру в кімнаті і в її окремих зонах. Інфрачервона тепла підлога абсолютно нешкідливий для здоров'я людини. Він випромінює тільки негативно заряджені іони, тим самим навіть роблячи позитивний вплив.

Ще одна особливість даного статі полягає в тому, що він зігріває все приміщення. Це обумовлено тим, що під нього встановлюється тепловідбивна підкладка, яка поступово нагріває розташовані зверху предмети. Таким чином, цей пристрій буде гріти підлогу, а не стеля сусідів в разі, якщо він встановлений в квартирі. Інфрачервоний стать не зігріває повітря, тому прогрів є поступовим і правильним.

Дана конструкція прекрасно підходить в якості основи під укладку ламінату саме тому, що забезпечує рівномірний прогрів поверхні, який є щадним для даного покриття. Крім того, така система теплих підлог є економічною, дозволяючи знизити витрати електроенергії на таке опалення на 20%.

Ламінат - це прекрасне покриття для теплої підлоги, оскільки він досить тонкий і однорідний. Таким чином, тепло правильно розподіляється по всій площі приміщення. Тепла підлога не зосереджує випромінювання всередині ламінату, а пропускає його крізь. Тепла підлога під ламінат дозволяє підтримувати комфортну температуру в приміщенні і робить переміщення по будинку босоніж більш приємним. Така система опалення надає власникам можливість самостійно контролювати комфортний температурний режим в будь-якому приміщенні. До того ж, до такого джерела тепла прекрасно підходить ламінат, так що система інфрачервоного теплої підлоги є незамінною в сучасних умовах.

В основному, ці підлоги працюють від плівкових нагрівачів. Вони являють собою прозорі поліестерові листи, між якими є паралельні смужки карбонової пасти. При впливі напруги вона випромінює інфрачервону енергію. Середня ширина таких плівок становить або 50 см, або 100 см. Довжина може залежати від розміру приміщення, плівку можна легко обрізати по лінії розкрою. В інших частинах обрізати покриття забороняється.

Під ламінат найчастіше використовують підлоги, потужність нагріву яких становить 150 Вт на квадратний метр. Таким чином, нагрів не перевищуватиме 40 градусів, даний рівень буде допустимо для ламінату. Тепла підлога інфрачервоного типу має спеціальний датчик з підключеним до нього кабелем, який дозволяє контролювати температурний режим.

Види, їх переваги та недоліки

Зараз виробники представляють дві основні системи інфрачервоних підлог. розрізняють:

• плівковий;
• стрижневий.

Перший варіант являє собою модель з рулонів тонкої плівки, що має нагрівальні елементи у вигляді смужок. Другий варіант - набір карбонових стрижнів, які з'єднані один з одним за допомогою дротів. Перший вид користується величезною популярністю, оскільки має ряд переваг, його легко монтувати. При цьому не доведеться проводити будь-які додаткові або підготовчі роботи. Справитися з цим завданням може кожен, навіть не маючи відповідних навичок або досвіду в даній області. Таку систему обігріву можна встановлювати на будь-який підлогу, незалежно від його текстури, причому можна не використовувати стяжку.

Ще однією важливою перевагою інфрачервоного статі є те, що він дозволяє регулювати температуру в приміщенні, Створюючи відчуття комфорту. Крім того, перепади температур можуть відбуватися досить швидко.

Якщо ви раптом вирішили включити і підігріти підлогу, то він розігріється за лічені хвилини, а температура в кімнаті помітно підвищиться. Це є явною перевагою інфрачервоних теплих підлог в порівнянні з іншими покриттями.

Важливою перевагою такого типу теплої підлоги є те, що він не шкодить оздоблювальним покриттям підлоги. Саме тому дана різновид системи опалення найчастіше використовується в комбінації з ламінатом. Великим плюсом є сам принцип роботи системи обігріву. Вона не прогріває повітря і не дає йому підніматися вгору. Система рівномірно розподіляє теплі потоки, і таким чином, внизу температура повітря буде значно вище, ніж вгорі.

Інфрачервоне випромінювання - це повністю безпечне і навіть корисне явище. Воно ніяк не впливає на рівень вологості повітря, що не пересушує його і робить перебування в приміщенні більш комфортним. Крім того, багато фахівців вказують, що інфрачервоні підлоги володіють лікувальною дією і можуть здійснювати профілактику ряду захворювань. Таким чином, вони абсолютно не шкодять, а, навпаки, сприяють поліпшенню умов в кімнаті.

Плівковий інфрачервоний підлогу дозволить оптимально прогріти кімнату. Це один з найбільш економних способів обігріву. Такий обігрівач значно знижує енергоспоживання. Крім того, він дозволяє забезпечити комфортний рівень обігріву для ніг. Навіть якщо якась частина системи вийде з ладу, вам не доведеться міняти всю систему повністю. Можна лише замінити певну ділянку і насолоджуватися теплою підлогою.

Виробники гарантують довгий термін експлуатації таких обігрівачів навіть в разі, якщо вони будуть працювати безперебійно. Дані системи опалення не вимагають особливого догляду, вони відрізняються своєю універсальністю, простотою і функціональністю. Саме тому вони так широко поширені і користуються величезною популярністю серед покупців. Але така система обігріву має і кілька недоліків. Перший з них - висока вартість системи опалення.

Такий тепла підлога доведеться не кожному по кишені, особливо якщо купувати тільки якісні перевірені опалювальні моделі. Крім того, при неправильному монтажі або деяких механічних впливах такі підлоги можна легко зашкодитьь і частково вивести систему з ладу, і доведеться замінювати деякі обігрівальні елементи.

Також багато виробників застерігають: є ймовірність загоряння плівкових теплих підлог. Саме тому дуже важливо враховувати вимоги до експлуатації, які пред'являють виробники, і уважно вивчати всю інструкцію. Ще одним недоліком є \u200b\u200bте, що не всі можуть правильно підключити необхідні контакти, Особливо це стосується моделей другого типу.

Для деяких, особливо дуже тонких моделей також потрібно рівна поверхня для укладання підлоги, тому доводиться додатково вирівнювати її і згладжувати всі дефекти. Ще одним недоліком є \u200b\u200bте, що на економію електроенергії можна вийти лише в разі, якщо підлога буде прогрівати приміщення хоча б до 21 градуса. До того ж, це додаткове опалення ніяк не зможе замінити основне.

Деякі називають і інші недоліки інфрачервоного статі. Так, покупці скаржаться на те, що його установка і монтаж - це не так просто, як про це говорять виробники. Розрахувати розмір плівки і правильно розкласти її по поверхні підлоги досить легко, а ось підключення всіх контактів - це дуже трудомісткий і складний процес, з який може впоратися тільки електрик.

Ще одним недоліком є \u200b\u200bчітка вимога до ідеально рівною і гладкою поверхні. Це обумовлено тим, що плівка в ряді випадків дуже тонка, тому є можливість відходу контактів або її пошкодження.

Якщо плівка деформується, то система опалення дасть збій.

Також багато виробників заявляють, що інфрачервоні підлоги не сушать повітря. Це твердження вірне лише в тому випадку, якщо їх використовують окремо від загальної системи опалення, але разом обидві системи сушать повітря і знижують рівень вологості в приміщенні. Хоча виробники нерідко упомяналось таку перевагу, як іонізація повітря і користь для здоров'я, все ж дане випромінювання може призводити до алергічних реакцій. Таким чином, система не є гіпоалергенної і може викликати деякі проблеми.

При монтажі важливо звертати увагу на датчики температури повітря і температури підлоги: вони не повинні бути закриті. Недотримання цієї вимоги може привести до неприємних наслідків - система дасть збій і буде працювати неправильно.

Як обрати?

При виборі теплих інфрачервоних підлог під ламінат переконайтеся, що поверхня підлоги є ідеально рівною, інакше система не буде працювати. Перевагу варто віддати плівковому інфрачервоному підлозі. Це обумовлено тим, що стрижнева система створює певні складнощі при монтажі і вимагає стяжки. Вона не дуже добре підходить для ламінату, але є допустимою.

Перед вибором необхідно провести і всі виміри в приміщенні і розрахувати, скільки рулонів плівки потрібно купити. Інфрачервоний електричний підлогу можна встановити в будь-якому приміщенні, в тому числі і на балконі, вибір буде залежати лише від наявної площі.

При цьому важливо не тільки правильно підібрати саму систему статі, оскільки в ряді випадків вона ідентична, але і ламінат для плівкового типу теплої підлоги. Можна купити стійкий вініловий ламінат. Важливо звертати увагу на маркування.

На упаковці має бути вказано, що таке покриття підходить для установки на теплі підлоги. Пачка ламинатного покриття повинна мати відповідну позначку, причому деякі виробники навіть вказують допустиму температуру нагрівання (граничний показник - 27 градусів). Також важливо враховувати щільність ламінату і його структуру. Краще віддавати перевагу моделям, які мають більш рихлу структуру, оскільки вони краще проводять тепло і добре прогрівають приміщення. Більш щільний ламінат, навпаки, дуже довго прогрівається і практично не віддає тепло.

При виборі важливо приділяти увагу складу ламелей. Так, якщо вони зроблені з використанням формальдегідів, що характерно для моделей з МДФ, що входять в основу ламінату, то при нагріванні даний компонент може виділяти шкідливі речовини. Якщо такий ламінат нагрівається не більше, ніж до 25 градусів, то рівень виділень є нормальним, але при більш високих температурах їх рівень підвищується. Саме тому краще віддавати перевагу ламінату класу Е1. Його можна нагрівати до 27 градусів, не боячись, що будуть виділятися шкідливі речовини.

Також зверніть увагу на ціну покриття. Дуже багато хто прагне заощадити на даному матеріалі, набуваючи більш дешеві ламелі, але у випадку з теплою підлогою це неправильно.

Дешеві неякісні ламелі швидко псуються, і тому доводиться перестилати покриття. Таким чином, заощадивши на ньому, ви згодом витратите ще більше.

Більше уваги приділіть і підкладці. Її вибір є вкрай важливим при установці теплої підлоги. Вона може вирівняти тиск на замки, що з'єднують ламелі, і знизити навантаження на них при ходьбі. Підкладку потрібно укласти на плівку теплої підлоги. Вона також дозволяє забезпечити рівномірність прогріву.Плівку також слід вибирати дуже відповідально і акуратно. На плівковий підлогу можна класти тільки певну підкладку. Так, для цього прекрасно підійде технічна пробка, екструдований пінополістирол, матеріали зі світловідбиваючими поверхнями, рідкі композитні системи.

Ні в якому разі не купуєте підкладку з фольги, оскільки вона є неприпустимою для ламінату і теплої підлоги. Вона підсилює нагрів, підвищуючи допустимий рівень температури.

Як встановити своїми руками?

При монтажі інфрачервоного підлоги своїми руками необхідно обзавестися деякими інструментами і дотримуватися ряду вимог. Так, будуть необхідні:

• підкладка з теплоотражающими функціями;
• інфрачервона плівка;
• датчики температури;
• регулятори температури;
• електропроводка;
• кріплення - затискачі для установки інфрачервоних полотен;
• ізолятори;
• поліетиленова плівка, що захищає від вологи;
• ізоляційна стрічка;
• ножик, ножиці;
• лінійка;
• рулетка;
• олівець.

Щоб правильно покласти ламінат і зробити тепла підлога, важливо дотримуватися технологію і перевірити всі комплектуючі.

Дана система опалення повинна бути віддалена від інших джерел тепла, таких як батарея, піч, камін і інші. Краще, якщо віддаленість становитиме близько півметра. При установці слід також враховувати розташування меблів в приміщенні. Краще, якщо тепла плівка розташовується тільки в тих зонах, де не буде стояти меблі, це важливо розрахувати заздалегідь.

При установці потрібно забезпечити можливість контролю функціонування теплої підлоги, додатковий доступ до системи для усунення неполадок при їх виникненні. Дуже важливою при цьому є укладання ламінату. Вона повинна забезпечувати необхідну вентиляцію для теплої підлоги і рівень теплопровідності. Також необхідно подбати про ідеально рівному підставі статі і позбутися від усіх горбів і тріщин. Крім цього, потрібно встановити розетки, щоб підключити тепла підлога до мережі живлення.

Після цього можна проводити підготовку та ізоляцію. Спочатку слід очистити підлогу і прибрати всі забруднення і сміття, навіть дрібні смітинки можуть пошкодити плівкову поверхню. Для цього краще скористатися пилососом. Після цього необхідно провести заміри: площа приміщення за винятком областей статі, де буде розташована меблі. Обов'язково правильно розрахуйте матеріал.

Інфрачервоний плівковий підлогу ні в якому разі не можна розстеляти внакладку. Краще при нестачі в довжину або в ширину таких підлог залишити невелику відстань, ніж накласти одну плівку на іншу. Після цього потрібно вмонтувати спеціальну підкладку, яка відображатиме тепло. Підкладка стелиться по всій площі підлоги. Її набагато легше вкоротити або обрізати.

Потім необхідно проклеїти зовні все стики даної захисної підкладки, правильно нарізати інфрачервону плівку, виходячи з вироблених вимірів. Причому розрізати її можна лише в спеціально позначених виробником ділянках. Як правило, вони позначені білими рамками. Плівку можна укладати на підлогу в кімнаті по всьому периметру в разі, якщо немає великої меблів, що стоїть безпосередньо на підлозі.

Якщо ж така є, то краще обходити її. Потім потрібно провести ізоляцію шин. Мідні шини потрібно проклеїти електротехнічної клейкою стрічкою, виробляючи при цьому перекручування уздовж зрізу. Постарайтеся провести повну ізоляцію без можливості надходження повітря. Після цього потрібно обробити заземлювальну шину. Це той елемент, який розташований в центрі кожного опалювального полотна.

Його необхідно вигнути з обох боків, не деформуючи залишилися зрізи. Для ізоляції плівки на інших ділянках потрібно використовувати електротехнічну клейку стрічку. Її потрібно наносити таким чином, щоб загин був з виворітного боку. Після цього можна ізолювати плівку скотчем. Його наклеюють в половину ширини і перегинають через зріз інфрачервоного полотна. Після ізолювання і укладання можна переходити до підключення терморегуляторів і припаювання всіх проводів.

Так, плівку краще вирівняти в місці укладання і закріпити край підкладки тією стороною, яка буде протилежною від регулятора температурного режиму. Потім необхідно запаяти дроти, що сполучають різні ділянки плівкового інфрачервоного підлоги. Відігнувши плівку в тій частині, де встановлений регулятор температури, її потрібно скласти виворотом вгору. Можна на час закріпити її в такому положенні за допомогою клейкої стрічки.

Потім за допомогою нагрітого паяльника або канцелярського ножа необхідно позбутися від шару ізоляції. Також можна намітити точки, щоб розплавити ізоляцію, а потім зачистити зрізи ножем. Після цього важливо провести повну ізоляцію. Зробити це можна за допомогою електротехнічної клейкої стрічки.

Після цього переходять до монтажу датчика температурного режиму статі. Дане пристосування потрібно встановити під плівкою в спеціальні поглиблення. Термодатчики встановлюють в найтепліше місце інфрачервоного статі, яким є центральна частина плівки. Таким чином можна уникнути перегріву всього статі. Термодатчик має провід до терморегулятора. Там його потрібно закріпити за допомогою спеціального скотча. Потім слід зробити зачистку проводів і під'єднати їх. Після цього потрібно провести з'єднання заземлюючих шин, причому важливо зробити їх зачистку, підріз і з'єднання за допомогою кабелю.

Вихідні дроти слід розмістити в гофрованої труби.

Потім необхідно зафіксувати плівку. Зробити це можна, закріпивши її на підкладці за допомогою монтажного скотча. Так ви зможете зробити рівну поверхню і уникнути накладення різних ділянок друг на друга. Далі можна переходити до тестування плівкового інфрачервоного теплої підлоги і укладанні ламінату. Зверху на підлоги укладається поліетиленова плівка. Вона дозволяє вберегти інфрачервоний підлогу від попадання вологи.

Укладання плівки слід робити внахлест на стіни, причому товщина поліетиленової плівки повинна бути як мінімум 160 мкм.Тільки після цього можна перейти до укладання ламінату, правильно фіксуючи всі замкові з'єднання і забезпечуючи необхідну вентиляцію при установці.

При самостійному монтажі також слід дотримуватися деяких правил. Температурний регулятор краще розташовувати приблизно на 20 см вище підлоги в доступній зоні. Також враховуйте, що при укладанні все крайні плівкові елементи повинні мати зазори біля стін. Важливо не притискати їх щільно і відступити приблизно по 30 см від кожної стіни.

При оформленні інтер'єру в кімнаті, де встановлені такі теплі підлоги під ламінат, ні в якому разі не можна використовувати килими або інші теплі підлогові покриття. Таким чином, тепле повітря буде затримуватися на поверхні ламінату і псувати його структуру. У кімнаті не буде достатньо тепло, але покриття при цьому перегріється.

Крім того, якщо ви постеліть килим в тому місці, де встановлений температурний регулятор, то реле харчування постійно буде відключатися, і весь обігрів приміщення в цілому буде абсолютно неефективним.

І хоча цей портал присвячений питанням утеплення і опалення, сама тема публікації - «монтаж плівкового теплої підлоги під ламінат» передбачає розповідь не тільки про монтаж нагрівальних елементів, але і про подальшу укладання підлогового покриття, що ламінує. Тому вбачається доцільним показати весь цикл проведених робіт, щоб у читача, що збирається зайнятися такою реконструкцією, з'явилося досить чітке уявлення про масштаб майбутніх завдань. Автор сподівається, що його досвід, в тому числі - і розбір допущених помилок, виявиться корисним для тих, хто планує зайнятися цим вперше і виконати всі власними руками.

вихідні умови

Ремонт проводився в дитячій кімнаті приватного будинку - необхідність в реконструкції назрівала давно, і ось нарешті було прийнято остаточне рішення, що відкладати далі нема чого.

Місце, де відбувалося все описується - місто Бендери, Молдова, Придністров'я. Роботи проводилися в першій декаді вересня 2016 року. Тобто практика експлуатації створеної системи - вже два зимових сезони.

Будинок споруди 50-х років минулого століття. Стіни глинобитні товщиною близько 700 мм, в достатній мірі теплі, щоб обходитися в умовах нашого клімату без додаткової термоізоляції. Специфіка стін, до речі, наклала певні нюанси і на хід подальших робіт - на це буде звернено увагу свого часу.

Будинок купувався в 2002 році, і до нашого вселення він пару років пустував. Так що довелося спочатку напружитися, щоб до найближчої зими встигнути привести його в обжитий вид. Особливо це стосувалося дитячої, так як доньці тоді було всього 3 роки.

Підлоги в усьому будинку - дощаті на лагах, підняті над рівнем грунтової засипки приблизно на 300 мм. Вони не радували прямизною, але були міцними, надійними, зібраними з добротних дощок товщиною 40 мм.

Однак, з огляду на те, що ігрова сфера дітей в ранньому віці відсотків на 50 припадає саме на підлоги, було тоді прийнято рішення застелити в дитячій кімнаті ковролін приємного блакитного кольору. - і тепло, і м'яко.

На ті часи, коли достатку будівельно-оздоблювальних матеріалів ще не спостерігалося (у всякому разі тут у нас), ковролін бачився оптимальним варіантом. Можна сказати, що на перших порах він був і симпатичний, і, як здавалося, цілком справлявся зі своїми завданнями. Але поступово стали проявлятися все його негативні якості.

• По-перше, він став просто негарний. На його поверхні утворилася маса не видаляються плям від пролитих за минулі роки соків, чаю, і навіть від протекшего картриджа принтера.
• По-друге, він вимагав мало не щоденного прибирання пилососом. І чим далі - тим більше: навіть дрібне сміття неможливо інакше зібрати з його поверхні. А додати до цього наявність котів (як без них в приватному будинку) - і картина стане зрозумілою.
• По-третє, він застарів і морально. Підросли дочка - старшокласниця категорично висловилася, що хоче змінити вигляд своїх «володінь». Ну що ж, має право! Вона захотіла ламінат, і навіть підібрала в каталозі магазина придивилася їй модель.

Отже, рішення було прийнято - міняємо покриття підлоги. Але відразу було задумана і організація підігріву підлоги - просто тому, що сам ламінат досить «холодний» матеріал. Система передбачалася, безумовно, не замість класичного опалення (з цим в будинку все в порядку), а просто для створення максимально комфортних умов, щоб по підлозі було приємно ходити босими ногами, коли за вікном вогка осіння або морозна зимова погода.

Тепер - про деякі особливості самої кімнати. Вона невелика, всього близько 6,5 м², близька за формою до квадрату. І начебто - нічого особливого, проте, є ряд нюансів, які кілька ускладнювали задачу.

Якщо брати «чисті» розміри для розрахунків, то вони показані на лівому фрагменті ілюстрації. Але в дійсності глинобитні стіни, на жаль, не відрізняються рівністю - на правому фрагменті червоною лінією показані вигини на рівні підлоги. Можна, звичайно, спробувати вирівняти стіни до ідеалу - гіпсокартон в допомогу. Але це обов'язково призведе до втрати і без того невеликої площі приміщення. Наявна кривизна стін для відчуття комфортності проживання для нас впливу не чинила, і тому в свій час були виправлені лише особливо виділяються на загальному тлі дефекти. Частково недоліки були приховані обробкою - облицюванням вагонкою і створенням прикроватной полки (вона показана на схемі коричневої стрілкою, і її вирішено було залишити, лише з невеликою «модернізацією»). Але ось при укладанні ламінату на стартовій стадії навіть невелика залишилася кривизна все ж позначилася - цього буде приділено увагу нижче.

Другий нюанс - уздовж зовнішньої стіни трохи вище рівня старого статі проходить труба обратки контуру опалення - вона добре видно на фотографії вище, а на схемі показана синьою стрілкою. Раніше система опалення працювала за принципом природної циркуляції, тому труба має ухил - з лівого боку кімнати під неї спокійно просовується лист фанери, праворуч же - щілина для цього занадто мала. Це теж наклало певний відбиток на подальші роботи.

Для настилу був обраний ось такий ламінат - компанія «Krono Original», серія «Сastello classic» модель «Art Works». Дошки розміром 1285 × 192 мм, клас 32, замкове з'єднання типу «Dubble Click».

Ціни на ламінат серії Castello classic

Castello classic

Було проведено нескладний розрахунок, і за його результатами придбано 30 дощок - три упаковки по 9 штук в кожній і ще плюс три дошки. Робився запас приблизно в 10%, і бралося до уваги, що одна дошка піде на обробку залишеної прикроватной полки. З адміністрацією магазину відразу був обговорений питання про можливість обміну шлюбу, докупкі відсутніх дощок і навіть повернення невитрачених. Правда, ні до однієї цієї мірою вдаватися, як з'ясувалося, не довелося.

Тепер - про систему «теплої підлоги». Вирішено було не робити підігрівається ділянку суцільним по всій площі. Цілком достатньо тих зон, де зазвичай «ступає нога людини». У підсумку зупинилися на наступною схемою.

Розташовувати інфрачервону плівку під ліжком (поз. 1) - ніякого особливого сенсу немає. А ось коли встаєш прохолодним вранці, то буде дуже приємно поставити босі ноги на підігрітий ділянку підлоги. Тому - тут планується метровий відрізок плівки (поз. 3) вздовж ліжка.

У правому дальньому кутку від входу розмістилася робоча зона - письмовий стіл (поз. 2) з комп'ютером. Від дверей до столу і частково під ним проходить друга «зона комфорту» - двометровий ділянку підігріву (поз. 4).

Разом - необхідно три погонних метра нагрівальних плівкових елементів. Найбільш підходящим варіантом за ціною і експлуатаційним параметрам виявилася плівка південнокорейського виробництва шириною 500 мм з питомою потужністю 220 Вт / м². Сумарна потужність створюваної системи виходить невисока - всього 330 Вт, тобто особливої \u200b\u200bдодаткового навантаження на домашню електромережа не передбачається.

У комплекті з плівковим нагрівачем додавалося два мотка дроту (багатожильний мідний перетином 1,5 мм²) з синьою і червоною ізоляцією, набір клем і ізоляційних накладок. Крім того, окремо було придбано терморегулятор для установки в стандартний підрозетник. Була обрана модель з кнопковим управлінням і можливістю тижневого програмування режимів роботи.

Отже, основні матеріали були придбані. Застосовувалися й інші - про це буде згадуватися по ходу подальшого викладу.

На роботу планувалося відвести три дні. Але, як виявилося насправді, пішло п'ять - позначилася недосвідченість, непередбачені проблеми і т.п. Але в підсумку все було вирішено позитивно.

Отже, переходимо до розгляду практичної сторони - реального ходу виконаних робіт.

Пол з ламінованим покриттям і системою інфрачервоного плівкового підігріву - поетапно і покроково

Перший етап - підготовка і вирівнювання підлоги

Цей етап на стадії планування виглядав взагалі безпроблемним. На практиці виявилося не все так «райдужно» і просто.

Але під ламіноване покриття такий перепад рівня неприпустимий - потрібне дотримання єдиної площині. Тому вирівнювання було задумано провести за допомогою листів OSB товщиною 10 мм.

Як це виконувалося практично - в таблиці нижче (всі картинки розгортаються при натисканні мишкою).

Ілюстрація
	Кімната звільняється від все стояла в ній меблів. Ковролін на деяких ділянках виглядає ще жахливіше, ніж здавалося раніше.
	Проведений демонтаж старих дерев'яних плінтусів. Вони настільки вже непривабливі, що відправилися відразу в утиль - на дрова. Замість них будуть на фінальному етапі робіт встановлюватися пластикові, в тон до покриття підлоги. Синім еліпсом показаний ділянку прикроватной полки, де планується переробка під зручну нішу для гаджетів. А під цією нішею якраз і розміститься терморегулятор «теплої підлоги» і розетка для зарядного пристрою. Зручно - облицювання з вагонки позбавляє від необхідності вирізати в стіні гнізда під підрозетники і штрабу для кабелю живлення.
	Нарешті змотується в рулон і виноситься на подвір'я старий ковролін. Його тильна частина колись мала прорезиненую основу. Цей шар на великих ділянках вже розкришився і залишився на підлозі чорним пилом (стрілками показані збереглися ділянки основи і з повним осипання підкладки, аж до ворсу). Картинка страшна, і зайвий раз переконує, що досвід з ковроліном був напевно останнім.
	Довелося відразу зайнятися прибиранням - очистити підлогу від чорної гумового пилу. Це вже - після збирання, в ході якої довелося перемазати з ніг до голови.
	І ось який краєвид відкрився. До речі, про це ми з дружиною вже не пам'ятали - що під ковролін теж вирівнювали поверхню фанерою. Правда, фанерою - це дуже голосно сказано. На ділі через дефіцит (на ті часи) матеріалів в хід пішли всі наявні обрізки, і вийшло ось таке «клаптева ковдра». Так що чергова і, виходить, позапланова завдання - демонтаж цієї «мозаїки».
	Говориться це легко, а на ділі - зайняло досить багато часу і вимагало чимало сил. Складність в тому, що тільки окремі ділянки були закріплені до дощок саморізами. В основному переважають дрібні цвяхи з дуже частим кроком (показано червоною стрілкою). Так що метушні було дуже багато. Тим більше що під електричним «теплою підлогою», просто в цілях забезпечення безпеки, не хотілося залишати зайвих цвяхів, тому їх після виламування фанерних «латок» не забивали в старий дощатий підлогу, а витягали. Відкривається підлогу - в дуже пристойному стані, за винятком одного невеликого ділянки в кутку - він обведений на ілюстрації жовтим еліпсом.
	На цій ділянці дошки теж без ознак розкладання, але чомусь тут покриття зібрано з коротких відрізків - можливо, колись намічався люк в льох, а потім рішення було змінено. Знизу дошки спиралися на цурки, які просіли в грунт, що і дало загальну нестабільність і просідання цієї ділянки. Ремонт виявився нескладним. До добротним дощок підлоги були знизу закріплені три поперечини, під які були враспор підкладені ті ж чурки-підставки. Ну а потім - повернуті на місце зняті короткі відрізки дощок. Вийшло міцно і стабільно.
	Після прибирання поверхні перейшли до вирівнювання статі листами OSB. З цього боку і приблизно до трьох чвертей довжини кімнати підлогу горизонтальний. А потім починається ухил вниз. Так як лист коротше, ніж довжина кімнати, він зміщений в нерівну бік. А тут, на що залишилися горизонтальних ділянках, які не потребують вирівнювання, буде нескладно закріпити відсутні вузькі смуги OSB.
	Інша річ - протилежна сторона. Тут нерівність виражається навіть двояко. По-перше, дальній лівий кут - не цілком прямий, і довелося кілька підрізати кромку листа (показано червоними лініями). А по-друге, і це головне - йде зниження рівня від майже нуля в дальньому кутку і до приблизно мінус 45 мм в ближньому (наростання перепаду показано синьою стрілкою). Тут належить повозитися.
	Вирівнювання вирішено проводити за таким алгоритмом. Для початку приклади і закріплений до підлоги маяк-майданчик, який забезпечує горизонтальне положення листа. Цей маячок не що інше, як відрізок бруса підібраною товщини (показаний червоною стрілкою). Потім лист був прибраний в сторону, і від цього майданчика підібраний вже за допомогою звичайного рівня і закріплений ряд маяків вздовж стіни до дальнього кута, де перепад сходить до нуля, тобто майданчики стають все тонше (напрямок показано синьою стрілкою). А потім від кожного цього маяка аналогічним чином виконана лінія майданчиків вже уздовж аркуша, аж до кордону переходу до рівному ділянці підлоги (низка жовтих стрілок). Всі майданчики після ретельної примірки прикручувалися до дощатій підлозі саморізами (з попереднім свердлінням, щоб не допустити розтріскування).
	Ось ці майданчики - перед укладанням листа на місце. До речі, на далеких рядах навіть не довелося «вибудовувати ряди», так як деформація площині там невелика. А на відремонтованій ділянці підлоги навіть з'явилася необхідність трохи прибрати рубанком вийшов виступ.
	Лист відмінно ліг на місце. Перевірка рівнем довела його відповідність горизонтальній площині. Майданчики маячки розташовані досить часто, і при пересуванні по покриттю прогинів листа не було (а зріст і вагу у мене, повірте, немаленький). Крім того, трохи пізніше був зроблений ще один крок для більшої стабільності покриття - про це буде сказано нижче. Зверніть увагу - ближній до краю ряд маячків зроблений так, щоб він одночасно був опорою і для другого листа, який буде укладатися далі встик з першим.
	Починається фіксація листа до дощаній поверхні підлоги. Використовувалися чорні саморізи довжиною від 35 мм (на рівній ділянці підлоги) до 75 - на ділянках великих перепадів. На ілюстрації показана «траєкторія» вкручування кріплення, з кроком приблизно в 200 мм. Від краю листа - не менше 20 мм, інакше можна отримати раскрошенную ділянку. Момент затяжки на шуруповерт (тріскачка) регулювався так, щоб капелюшок самореза занурювалася в товщу аркуша приблизно на півміліметра.
	Після прикручування листа було вирішено ще й заповнити залишилися порожнини знизу монтажною піною. У потрібних місцях між майданчиками-маяками в OSB були просвердлені отвори діаметром 10 мм - так, щоб в них добре входив носик пістолета. Заповнення велося до появи піни з сусіднього отвору. Особливо багато піни не було потрібно - просвіти не настільки великі. На ілюстрації - це картина вже після розширення і застигання піни. Всі виступили надлишки були зрізані і прибрані. А лист, крім опори на майданчики, отримав знизу ще й досить жорстку подушку. Його положення стало абсолютно стабільним. Крім того, деформований ділянку підлоги доводиться в акурат на місце розташування ліжка. Тобто особливих динамічних навантажень тут не передбачається. Так що за надійність вирівняною поверхні переживати не доводиться.
	Алгоритм вирівнювання другого листа - точно такий же. Від вже стоїть по центру маяка бути закріплений ряд майданчиків уздовж стіни (червона стрілка) до точки найбільшого перепаду рівня (зелена стрілка). А потім викладені ряди маячків-майданчиків до центру кімнати, до переходу до горизонтальному ділянці (жовті стрілки). Довгого правила під рукою не виявилося, тому замість нього використовувався двометровий відрізок профільної труби - вийшло навіть зручніше: труба сама по собі важка, і це спрощувало підбір висоти майданчиків. Довелося, правда, повозитися з розкриємо самого листа - його ближній край повторює конфігурацію прикроватной полки і всіх кутів-виступів на вході в кімнату. Але це - зокрема, просто трохи більше розмітки і роботи лобзиком. До речі, при розкрої і підгонці аркушів уздовж стін оставлялся деформаційний зазор близько 7-10 мм (через нерівності стіни він кілька коливався в цих межах). І між листами (і вставляються фрагментами) також залишалася зазор близько 5 мм. Ці зазори - на випадок лінійного розширення матеріалу при нагріванні.
	Порожнини під другим листом також були заповнені піною. Після її застигання - надлишки зрізані і прибрані.
	Далі, прийшла черга залишилося не закритими ділянок. Тут все просто - вирізалися потрібні за розмірами фрагменти і після підгонки кріпилися до дощатому покриттю саморізами. Потім все деформаційні зазори теж були заповнені монтажною піною. Не звертайте уваги на незняту плінтус на цій стіні. Він просто так міцно вмуровано в стару стіну, що вирішено було його не чіпати, інакше з'явився б «новий фронт» робіт. А так за попередньою прикидці після монтажу ламінованого покриття він прекрасно закриється новим плінтусом.
	Нарешті, все закінчено, надлишки піни по деформаційних швів зрізані, проведено прибирання за допомогою пилососа. Перед нами - готове рівне надійне покриття для подальшого монтажу системи «теплої підлоги».

Другий етап - підведення лінії живлення «теплої підлоги»

По правді кажучи, цей блок робіт вівся паралельно з перший етапом. Часу було достатньо - поки застигала монтажна піна після кожного покладеного листа вирівнюючого покриття. Та й хотілося відразу виконати всі «брудні» роботи - залишати їх на потім, а потім знову проводити прибирання - навряд чи розумно.

Отже, потужність системи підігріву підлоги невелика - максимум всмоктування 330 Вт. плюс до того, паралельно з терморегулятором планується встановити розетку - для зарядки смартфона і планшета, при необхідності для включення блоку живлення ноутбука. Тобто і потужність цього навантаження невисока. Проте, в кімнаті, де проводиться ремонт, не знайшлося зручною для підключення лінії. Але зате в сусідньому, через ліву стінку, приміщенні, є виділена лінія з мідним дротом перетином в 1,5 мм² (тобто її вистачить і на 3 кВт). А на цій лінії всього-на-всього освітлення (зі світлодіодним лампою на 13 Вт), нічник і дві розетки, також в основному використовуються для зарядних пристроїв. Тобто до неї «чіплятися» можна запросто. Та й розташування таке, що можна організувати підведення до місця встановлення терморегулятора «теплої підлоги» з мінімальним порушенням обробки.

Хоч навантаження і невисока, але про всяк випадок для «теплої підлоги» з паралельною до нього розеткою вирішено встановити окремий автомат на 6 ампер.

Як це все виконувалося - в таблиці нижче:

Ілюстрація
	Знято три панелі облицювання прикроватной полки - вони будуть зменшуватися і кілька перероблятися. У верхній частині буде зроблена зручна ніша для всякої дріб'язку і телефону, а в нижній розташуються терморегулятор «теплої підлоги» і додаткова розетка. Саме сюди і буде прокладатися кабель живлення. Зручно - його легко заховати за що залишилася облицюванням.
	У сусідній кімнаті тимчасово демонтовано розетка, звідки піде харчування на «тепла підлога». Для установки автомата придбаний невеликий вбудований бокс на чотири модуль-місця. Щоб його втопити в стіні, в ній вирізається ніша. Вирівнююча облицювання стіни тут зроблена з гіпсокартону, що дозволило вирізати дуже акуратне «вікно» рівно за розмірами боксу. Під гіпсокартоном - спочатку старий штукатурний шар, а потім починається глиняна стіна, в якій нескладно було вирізати нішу необхідної глибини.
	Правда, під шаром глини виявилася ще й цегляна кладка, товщиною в півцеглини. Але вона - глибоко, і установці боксу не заважає. Крізь цю кладку в сусідню кімнату перфоратором пробуріваются отвір для пропуску кабелю. Ніша для боксу, крім того, з'єднується прихованим каналом з сусідньої розеткою - для паралельного підключення до лінії живлення. На фотографіях не показано, але через цей канал був відразу протягнуть відрізок кабелю і підключений до клем розетки. Фаза піде на розрив через автомат, а нуль - через штатну нульову шину боксу.
	Ось цей же отвір, але вже в кімнаті, де проводиться ремонт. При свердлінні, безумовно, виворіт неабиякий шматок штукатурки. Але це не страшно - шпалери були завбачливо підрізані і підвернути. Залишилося тільки прорізати зовсім невелику штрабу (вона умовно показана тут жовтою стрілкою), близько 200 мм довжиною, до краю облицювання. А потім кабель живлення «пірне» під облицювання, розміститься під нею і «спливе» тільки в місці установки терморегулятора. (Траєкторія його прокладки показана зеленою стрілкою). Забігаючи вперед, скажу, що після укладання кабелю розкиданий ділянку і штраба були акуратно закладені гіпсовою шпаклівкою, а після її висихання шпалери повернуті на місце. Так що й сліду не залишилося.
	Ось він - кабель ВВГ 2 × 1,5 після прокладки до місця встановлення терморегулятора.
	Зняті панелі вагонки вкорочені зверху. У двох з них вирізані лобзиком віконця для установки підрозетників. Підрозетники використовувалися такі, що застосовуються для гіпсокартону, тобто з притягає ззаду стопорами. У центральній панелі знизу вирізана невелика «арка» - це для пропуску проводів харчування і сигнального проводу термодатчика «теплої підлоги». Панелі з підрозетників, ясна річ, поки просто приставлені на місце, не закріплені.
	Чуть-чуть забігаючи вперед, можна відразу показати, що в правій гніздо, як і планувалося, була встановлена \u200b\u200bзвичайна розетка. Кабель з сусідньої кімнати підключений до її клем. А від клем відходить ще один відрізок цього ж кабелю - він як раз і буде комутуватися до терморегулятора. Поки що він залишений в спокої. Важливо - при проведенні цієї комутації не помилитися з розташуванням фази і нуля - це потрібно для коректної роботи програмованого терморегулятора. Тому краще дотримуватися рекомендованої кольорового маркування проводів. У моєму випадку - синій (нуль) і коричневий (фаза).
	У сусідній кімнаті також закінчується комутація проводів - фаза з розривом через автомат, нуль - через шину без розриву. Повертається на місце розетка. Бокс встановлюється в вирізану нішу.
	Бокс і так непогано встановився в ніші, але для більшої надійності вирішив все ж закріпити його за допомогою силіконового термоклею. І з розчином возитися не довелося, і вийшло дуже навіть швидко, міцно і симпатично.

По суті, з електричною підводкою все - вона готова для подальшого монтажу системи підігріву. Природно, справив перевірку - короткочасне включення з ревізією правильності розташування фази і нуля. Все виявилося так як треба.

Третій етап - монтаж плівкового інфрачервоного «теплої підлоги»

Переходимо до, мабуть, найцікавішого етапу. Все готово до початку роботи вже безпосередньо над системою «теплої підлоги».

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Починається етап проведенням ретельного прибирання. Важливо, щоб на поверхні підлоги не залишилося ніяким дрібних твердих фрагментів - вона повинна бути абсолютно чистою. А потім черговим кроком піде настил на підлогу еластичною утеплювальної відбиває підкладки - фольгованого пінополіетилену. Її було придбано з невеликим запасом - 7 м². Рулон має ширину 1000 мм, товщина підкладки - 5 мм. Необхідні інструменти - гострий ніж, степлер зі скобами, фольгований скотч. Укладанням цього шару вирішуються відразу дві важливі проблеми: - по-перше, монтаж інфрачервоної підлоги вже сам по собі вимагає термоізоляційної відбиває прошарку, для направлення променевої енергії вгору; - по-друге, технологія укладання ламінату передбачає застосування тонкої еластичної підкладки, краде всі можливі дрібні нерівності підстави.
	Укладання підкладки - операція дуже нескладна. Вирізається з рулону смуга потрібної довжини і укладається на підлогу фольгованої стороною вгору. Краї - впираються в стіни, так як ніякого деформаційного зазору тут, зрозуміло, не потрібно. Треба сказати, що навіть степлер виявився не особливо потрібен - матеріал прекрасно лежить на злегка шорсткою поверхні OSB, чи не зміщуючись. Спочатку кріпив листи по кутах скобами, потім припинив - цілком можна і без них.
	Чергова смуга укладається встик з першою. А потім ця лінія стику зверху проклеюється фольгированним скотчем. Виходить суцільне безшовне покриття, що відбиває.
	Останню смугу довелося розкроювати під залишилася незакритих площа, але і це не викликає ніяких труднощів. В результаті буквально за 15 хвилин кімната повністю покрита відбиває підкладкою.
	Що залишився великий фрагмент підкладки було вирішено теж застосувати з користю. З нього був зроблений відображає екран, який закріплений за радіатором опалення. Довелося трохи повозитися, щоб підсунути його туди, роблячи прорізи для кронштейнів. Зате тепер тепловіддача батареї стане вище.
	З підкладкою закінчили - настала черга плівкових нагрівачів. Перш за все, набутий триметровий рулон ріжеться на два полотна - 1 і 2 метри. Рез повинен проводитися виключно за нанесеним лініях з відповідним підписом. На даній моделі плівки ці лінії розташовуються з кроком в 250 мм. Вирізані полотна укладаються на плановані місця. Важливо - вони повинні лягти блискучою «мідної» стороною вниз. До речі, при правильному розташуванні всі написи на плівці стають чіткими. В іншому випадку вони виходять в дзеркальному відображенні.
	Після ретельної вивірки положення плівкових полотен, щоб вони більше не зміщувалися, їх слід зафіксувати на підлозі. Для цього використовувався будівельний армований скотч - полотна приклеєні до підкладки по обом довгим краях. Але поки що - не суцільно. Краях необхідно залишити «ступінь свободи» - їх доведеться ще не раз піднімати при комутації проводів та ізоляції обрізаних шин. Вийшло так, як показано на ілюстрації.
	Полотна нагрівальної плівки готові до комутації. Саме час ще раз уточнити схему, по якій вона буде проводитися. Щоб не опустити перетину проводів на підлозі, було вирішено підводити фазу і нуль з різних сторін полотен. Витрата дроти виходить трохи більше, але тієї кількості, що видали в комплекті з нагрівальними елементами - цілком вистачило. Де буде розташовуватися фаза, а де нуль - для нагрівальної плівки абсолютно ніякого значення не має. Головне, щоб не посадити фазу і нуль помилково на одну шину Отже, на ілюстрації показана схема електричної комутації. 1 - зеленим кольором показаний термодатчик зі своїм сигнальним кабелем. Він розташується під метровим полотном плівки, по центру, так, щоб головка датчика припала якраз на нагрівальну чорну карбонову смугу. 2 - точки підключення клем фазних проводів до шин нагрівальних полотен. Відповідно, червоними лініями показані траси укладання цих проводів. 3 - синім кольором показуються нульові дроти і точки з з'єднання в клемах з шинами. 4 - в обов'язковому порядку повинні ретельно ізолюватися незадіяні в комутації місця обрізки шин плівкових нагрівальних елементів. Всі дроти сходяться в одній точці - а вона в акурат припадає на той самий арочне «віконце», вирізане в одній з панелей облицювання.
	Робота розпочата з ізоляції обрізаних кінців шин. У комплекті з нагрівачами йшли спеціальні ізоляційні накладки. Вони являють собою прямокутний фрагмент досить товстого еластичного резінобітумного полотна, з одного боку покритого полімерною плівкою, а з іншого - паперової захисної підкладкою, що закриває адгезійний шар. Для ізоляції місця обрізки шини потрібно одна така накладка.
	Для початку ця паперова підкладка акуратно знімається.
	Потім накладка адгезійним своїм шаром притискається знизу до місця обріза шини, так, щоб приблизно половина накладки опинилася внизу - приклеїлася до поверхні плівки.
	Після цього ізоляційна накладка перегинається по краю полотна і наклеюється зверху плівки. Потім, з досить значним додатком зусиль пальців цей вийшов «кокон» обжимается по всій своїй площі. По суті, ізоляція зрізу шини виконана.
	Цей ізоляційний кокон в результаті навіть після дуже щільного обтиску виходить досить товстим. А нам ніяк не можна допустити, щоб хоч щось випирало над поверхнею, інакше виникнуть складності з укладанням ламінату. Тому рівно по контуру вийшла «наліпки» в підкладці гострим ножем вирізається віконце. У цьому «гнізді» все буде прекрасно заховано врівень із загальною поверхнею.
	Аналогічні операції проводяться на всіх точках обрізки шин, гже НЕ буде комутації, тобто ще в трьох місцях.
	Наступний крок - це комутація проводів подачі живлення на нагрівальні елементи. Провід розкладаються на підлозі приблизно по трасах їх прокладки. Ці траси, до речі, можна для зручності завчасно прокреслити на підкладці маркером.
	З'єднання проводів до шинами плівкових нагрівачів здійснюється за допомогою клем, кожна з яких має по два великих пелюстки і обтискний хомут для проводу. Верхній пелюстка клеми повинен бути заведений в спеціальний «кишеню», наявний в місці обріза шини. Щоб його легше було туди підсунути, для початку рекомендується цей «кишеню» дещо розширити жалом тонкої викрутки.
	Потім верхній пелюстка шини заводиться в цей «кишеню» і засувається всередину до упору.
	Пелюстки клеми зводяться - стискаються, спочатку просто зусиллям пальців ...
	... а потім вже, остаточно - обжимаються за допомогою плоскогубців. Контакт клеми з шиною забезпечений - тепер необхідно під'єднати до клеми провід.
	Це теж нескладно. Провід зачищається від ізоляції приблизно на 8 мм від краю, жилки скручуються в тугу «косичку». Потім цей оголений ділянку заводиться в контактний хомутик клеми, який відразу слідом за цим ретельно обжимается плоскогубцями. Хомутик теж складається з двох пелюсток, і їх краще обжимати не відразу, а по черзі. Ну а якщо в клеми необхідно скоммутіровать два дроти, для паралельного підключення нагрівальних плівок, то я використовував одну сторону хомута для одного провідника, другу - для іншого. Вийшло надійно і акуратно.
	Відразу після такої збірки готове клемне з'єднання необхідно ізолювати. Використовуватимуться вже дві ізоляційних накладки.
	Перша, після зняття паперової захисної підкладки, наклеюється знизу. Вона повинна повністю перекривати і вхід в шину, і всю клему, захоплюючи початок ізольованої ділянки підведений дроти.
	Дзеркально до нижньої зверху приклеюється, після зняття паперової підкладки, друга накладка.
	Одержаний вузол дуже ретельно обжимается пальцями. До речі, стрілкою на ілюстрації показано, що на всякий випадок місця ізоляції обрізів шин були ще й проклеєні зверху смужками будівельного скотчу. Це не є вимогою і ніде не обумовлено, але витрата скотча копійчаний, а надійність значно вище.
	Під ці ізольовані комутаційні вузли теж вирізаються віконця в фольгованої підкладці. Крім того, в ній по намічених лініях прорізаються тонкі канавки, в які ховаються дроти.
	Аналогічні операції повторюються і з другим проводом. Важливо, ще раз підкреслимо, що не під'єднати два різних дроти до однієї і тієї ж шині з двох сторін нагрівального щільна.
	Після того як дроти живлення приєднані до нагрівальних плівковим елементів, можна встановити і термодатчик. Він буде розміщуватися по центру чорної карбонової смуги, посередині другого від краю блоку цих смуг, на короткому метровій ділянці «теплої підлоги» - його положення знизу показано зеленою стрілкою.
	А конкретно за місцем головка датчика зафіксована на тильній стороні плівки смугою будівельного скотчу.
	Для самого датчика в підкладці теж було прорізано віконце. Канавка зроблена і для сигнального кабелю. Однак, виявилося, що головка датчика - все ж занадто товста, щоб повністю сховатися в шарі еластичною підкладки. Тобто над нею виходить неприпустимий горбок.
	Довелося попрацювати стамескою - вирізати поглиблення в вирівнюючому аркуші OSB. Після цього були ретельно вилучені всі тирсу, дно вийшла виїмки - проклеєні фольгированним скотчем. Після укладання датчика канавка з сигнальним кабелем була зверху заклеєна скотчем.
	Комутація нагрівальних елементів, в принципі, завершена. Можна «наводити красу» - полотна плівки остаточно фіксуються до поверхні підлоги по периметру скотчем. Під дроти вирізаються канавки, і після укладання - відразу запечатуються тим же скотчем.
	Всі три дроти (червоний фазний, синій нульовий і білий сигнальний термодатчика) в кінці кінців сходяться в одній «фінішної» канавці, слідують в ній до стіни і там «пірнають» в прорізаний арочний прохід. Ніде ні один провід на поверхні підлоги не перетнувся з іншим - це дуже важливо для забезпечення безпеки експлуатації системи підігріву.
	Нарешті, коли дроти заведені за обшивку, тобто до місця підключення терморегулятора, проводиться вже остаточне «запечатування» скотчем всіх елементів системи, розташованих на підлозі. Вийшла ось така картина.
	Можна переходити до установки термодатчика і подальшій перевірці працездатності системи.
	Щоб не займатися облуговування оголених кінців проводів для їх затиснення в гвинтових клемах терморегулятора, всюди, де це було потрібно, встановив і обжав ось такі клемні наконечники.
	Ось обидва «холодних кінця» - так зазвичай називають дроти, що йдуть від нагрівальних елементів.
	Про всяк випадок мультиметром перевіряю опір навантаження. Вийшло 137 ом - дуже близько до розрахованим за законом Ома значенням в 146 ом. Можна рухатися далі.
	Через залишився поки порожнім підрозетник, прорізавши в ньому віконця, Просовую попарно дроти - кабель живлення, що йде від сусідньої розетки, «холодні кінці» від нагрівачів статі і сигнальний кабель від термодатчика. Всі вони будуть з'єднуватися з відповідними клемами терморегулятора. Природно, всі роботи проводяться при знеструмленій лінії живлення - це зараз можна забезпечити вимиканням недавно встановленого автомата на 6 ампер.
	І ось тепер вже панель з підрозетників остаточно займає своє місце і фіксується саморізами до каркасу (головки кріплення будуть приховані згодом оздоблювальними куточками). За правилами терморегулятор повинен знаходитися не нижче 400 мм від рівня підлоги. В даному випадку вийшло 450 мм, тобто все в межах норми.
	Для системи «тепла підлога» був придбаний ось такий терморегулятор - в ньому надається можливість запрограмувати режими роботи по годинах на день з урахуванням вихідних і буднів протягом тижня.
	Для установки терморегулятора його необхідно для початку розібрати, щоб дістатися до монтажного супорта, яким він буде кріпитися до підрозетників.
	Знімається декоративна рамка - вона тримається просто на пластикових засувках. Зверху добре видно металева скоба.
	Ця скоба за допомогою викрутки зсувається вгору і звільняє тим самим кріплення приладу до супорта.
	Все, розбирання закінчена.
	Супорт відразу кріпиться на підрозетники двома саморізами.
	Можна переходити до комутації проводів. На тильній стороні терморегулятора розташовані клеми з дуже зрозумілими позначеннями їх призначення. 1 і 2 - це кабель живлення, фаза (L) і нуль (N) відповідно. 3 і 4 - навантаження, тобто сюди приєднуються «холодні кінці» нагрівальних плівкових елементів. І 6 і 7 - це клеми для підключення термодатчика. Тут полярність розташування проводів ролі не грає.
	І так як всі дроти у мене вже готові, комутація займає всього кілька хвилин. Спочатку встановимо і затиснув в клемах контакти термодатчика.
	Потім - дроти від навантаження з дотриманням кольорового маркування фази і нуля (хоча, за великим рахунком, тут це теж не має особливого значення).
	І, нарешті, підключені дроти від лінії живлення, і ось тут дотримання правильності положення фази і нуля - обов'язкова умова. Прилад готовий до перевірки працездатності системи.
	Включаю на автоматі харчування.
	На дисплеї терморегулятора з'явився напис «OFF» - вимкнено. Вже добре - видно «ознаки життя».
	Натискаю кнопку включення. Нагрівання підлоги не починається. Але це всього лише тому, що заводські налаштування на регуляторі - 24 градуси. А робота ведеться на початку вересня в умовах пекла спеки. І поверхню підлоги в кімнаті вже сама по собі має температуру понад 28 градусів, про що красномовно говорять свідчення датчика, розміщені в правій частині дисплея. Тобто терморегулятор-то якраз працює коректно - живлення вимкнене. Але перевірити все одно потрібно, тому в ручному режимі піднімаю кордон нагріву до 33 градусів. Спрацювала миттєво - з'явився на екрані символ нагріву, а ноги вже через кілька секунд відчули підвищення температури плівки.
	Більшого й не треба. Система функціонує нормально, тому можна закінчувати цей етап роботи. Харчування знову вимикається на автоматі, а терморегулятор нарешті займає своє штатне місце в підрозетники. Більше його турбувати - немає потреби.

З монтажем системи підігріву підлоги закінчено. І має бути наступний етап - укладання ламінованого покриття.

Ціни на плівковий інфрачервоний тепла підлога

плівковий інфрачервоний тепла підлога

Четвертий етап - укладання ламінованого покриття

Укладання ламінату, в принципі, не входить до переліку традиційних тем порталу, присвяченого опалення та утеплення. Але кидати розповідь так, на півслові - теж не діло. Тому наступні етапи будуть розглянуті до кінця ремонту, але вже не до найменших тонкощів, а просто з ілюстрованим переліком основних операцій. Але все ж з обов'язковим акцентуванням уваги на деяких можливих помилках.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що собою являє

Отже, етап розпочався з чергової ретельного прибирання - під ламінатом неприпустимо залишати навіть дрібне сміття, так як і укладання може не заладитися, і з часом здатні з'явитися скрипи покриття.

Після прибирання вся поверхня підлоги була покрита поліетиленовою плівкою товщиною 150 мкм. У моєму випадку обійшлося одним полотном, з заходом на стіни приблизно по 100 мм. Якщо одного полотна недостатньо, то вони укладаються внахлест приблизно на 100 мм, з обов'язковим проклеюванням лінії цього нахлеста водостійким будівельним скотчем.

Для чого це потрібно? По суті - поліетилен стає гідроізоляційної прошарком. Хтозна, чи не буде на підлогу випадково перекинуто відро води, або упустити повна чашка чаю? А проникнення рідини до нагрівальних плівковим елементам допускати ніяк не можна.

Сам монтаж ламінату не здавалося таким уже складним завданням, так як в ролику-інструкції все виглядало надзвичайно просто:

Відео: процес монтажу плівкового теплої підлоги під ламінат

Була складена приблизна схема монтажу. При цьому звернуто увагу на один важливий момент. В умовах наявної кімнати якщо починати з укладання цілої дошки від стіни (по ширині), то в кінці виявляється вузька смуга завтовшки всього приблизно в 10 ÷ 12 мм. Природно, настільки вузький фрагмент якісно замкнути в замку - неможливо, та й щілину таку теж не залишиш. Значить, необхідно зменшувати по ширині стартову смужку, приблизно на 60 мм - тоді фінішна смуга стане цілком прийнятною для укладання ширини.

Як видно з відеоінструкції, для замкового з'єднання панелей чергова стикується з раніше укладеною під кутом, а потім, при опусканні вниз - замок замикається.

Але у мене вздовж однієї стіни йде труба обратки системи опалення, на що раніше зверталася увага. Тому покриття доводиться кілька вкорочувати (простір за трубою згодом був заповнений дрібними обрізками - вони там практично непомітні). Але це, в свою чергу, означає, що з боку зовнішньої стіни неможливо проводити якісне розклинення стартової смуги.

Для расклинивания покриття від інших стін підготовлені вкладиші - налив із решти відходів OSB-листа 10 мм.

Все начебто готова - можна починати.

Була підготовлена \u200b\u200bі покладена перша смуга. І відразу перша проблема - через наявну кривизни стіни цю смугу не вдається стабільно розташувати уздовж неї з упором на вставки-клини. Довелося прийняти нетривіальне рішення - тимчасово в тій області, яка буде закриватися плінтусом, зафіксувати зібрану смугу до поверхні підлоги наживленими саморізами. Вони будуть прибрані в кінці монтажних робіт.

Але ця проблема виявилася не головною. Після складання другої смуги було зроблено з десяток безуспішних спроб з'єднати її замком з першої. Нічого не виходило - з одного боку приблизно до центру кімнати з'єднання йде - з іншого замок не спрацьовує. І навпаки. Відверто кажучи, з'явилася легка паніка, поки не здогадався пошукати рад на форумах в інтернеті. Виявляється, випадок досить поширений і може бути обумовлений декількома причинами:

1 - поверхня підлоги може мати хоч і не особливо помітну криволинейную деформацію, яка заважає нормальній роботі замків.

У прямизну своєї статі я був упевнений, але все ж ще раз перевірив, щоб переконатися, що причина не в цьому.

2 - ламінату після придбання не дали вилежатися в температурних і вологісних умовах приміщення укладання.

Теж мимо - дошки були розпаковані і вилежується в сусідньому приміщенні з точно такими ж умовами весь той час, що вирівнювався підлогу і монтувалася система його підігріву. Тобто три дні - мінімум.

3 - заводський брак ламінату. У будь-якій партії ні-ні, та й зустрічаються дошки з непомітними спотвореннями форм. Причому, трапляється, що кількість подібного раку доходить аж до 10%!

Вирішив перевірити. І при ревізії першої ж дошки другого ряду виявилося, що торцева її сторона з замком не цілком перпендикулярна поздовжньої! Тобто при складанні смуги виходить не пряма лінія, а непомітна оку ламана, і помилка до протилежного кінця зібраної смуги набігає в добрі півтора міліметра! Природно, ні про яке спрацьовуванні замків по всій довжині і мови йти не може.

Відклав цю дошку в сторону - взяв іншу з попереднім контролем кутів. І смуга лягла з легкістю, замки тут же спрацювали по всій довжині!

Усі наступні дошки з пристрастю перевіряв на прямизну кутів. Але, як виявилося, ця була єдиною бракованої - вона потім пішла на оздоблювальні роботи.

Ну а в подальшому - ніяких особливих проблем не промальовується, і укладання пішла дуже споро. Були пару «шорсткостей» - про них згадаю нижче:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	На жаль, в запарці «боротьби» зі стартовими смугами і пов'язаними з нею переживаннями забутий про фотозйомку. Так що на першій ілюстрації - вже два покладених ряду. Але найголовніше все ж видно. По-перше, це вставки, які довелося укладати тільки уздовж однієї стіни - причина вже пояснювалася. По-друге - видно саморізи, якими стартова смуга була зафіксована на поверхні підлоги. Вони згодом були прибрані.
	А на цій картинці добре видно протилежний край - та сама труба обратки системи опалення, яка заважає «класичної» укладанні ламінованого покриття. Так що довелося пристосовуватися.
	Третя полоса вже зібрана по довжині (торцевими замками) і викладена по поздовжній лінії замку. Залишилося її підняти подати трохи вперед і опустити - вона легко увійшла в з'єднання з другої.
	Але ось з четвертої смугою - знову заминка, пручається. Правда, причина виявилася швидко. На розі, на перетині двох фрезерованих канавок замку, залишається ось такий тонкий шип. Він не має ніякого практичного значення - просто «витрата виробництва». Але зате, як виявилося, цей «гадениш» здатний заминатися і заважати з'єднанню.
	Рішення банальне - перед складанням черговий смуги все такі шипи зрізали ножем.
	Виходила ось така картина.
	А щоб уже взагалі не зупинятися - має сенс повністю перевіряти замки кожної дошки. Часу це багато не займає.
	Наприклад, в замковому пазу однієї з дощок теж був невеликий «сюрприз» у вигляді злежалого приклеїти катишкамі. Напевно, якби він непоміченим - була б проблема при складанні.
	Для перевірки пазів пристосував тильну сторону пилочки від інструменту. Провів по всій довжині - і паз гарантовано чистий. А буде якийсь перешкоду - це обов'язково відчується.
	В іншому ж укладання йшла швидко, практично так само легко, як показано в відеоінструкції. І основною проблемою стало, скоріше, продумане розміщення дощок по малюнку. Так, щоб однакові візерунки на цьому, скажімо, не зовсім звичайному оформленні поверхні, не йшли підряд. І плюс до того - важливо раціонально використовувати залишаються обрізки, щоб мінімізувати відходи. Але попередньо складена схема, в якій враховується необхідний зрушення дощок і можливості використання залишаються фрагментів, допомагає саме з цією проблемою впоратися без особливих зусиль.
	Важливо - під рукою завжди віник і совок. На ногах може занестися дрібне сміття, про неприпустимість якого вже говорилося. До речі, залишився під ламінатом твердий невеликий фрагмент може бути і вельми потенційно небезпечний. Він цілком здатний з часом під дією динамічного навантаження на покриття поступово «прогризти» і поліетиленову плівку, і нагрівальний елемент. Так що за чистотою стежимо від початку до самого кінця укладання.
	І ось буквально за кілька годин - готове покриття підлоги. Останній ряд - вузький, всього близько 80 мм шириною, але і він добре закріпився замком з попереднім. А щоб його не «стовбурчився» - тимчасово поставлений пуф. Він своєю вагою (невеликої) допоможе цій вузькій смузі «прилягти» на місце. Після закінчення монтажу останнього ряду були викручені саморізи з першої смуги, прибрано всі розпірні вставки. Пол залишений в такому вигляді до наступного дня - бажано дати йому трохи часу на адаптацію в змонтованому стані.

На наступний ранок - все відмінно, дошки лежать дивовижно рівно, ніде ніяких ні скрипів, ні прогинів. Спробували включити систему «теплої підлоги» (знову з трохи завищеним порогом нагріву). Вже буквально через хвилину - цілком відчутний ефект. Природно, після цього система зразу була виключена - її пора прийде пізніше, з настанням холодів.

П'ятий етап, завершальний - «наведення остаточної краси»

Тут постараюся взагалі максимально коротко - просто щоб продемонструвати підсумок проведення ремонту в цілому.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Завдання дня - привести все в порядок, закінчити з обробкою, занести меблі і передати готову кімнату в розпорядження господині. Починаю з полиці-ніші над терморегулятором
	З решти після розкрою фрагментів ламінату вирізаю деталі для дна і бічних стінок цієї ніші. Відразу монтую їх на місце - дно на дрібні саморізи, капелюшки яких потім будуть приховані декоративним куточком, стінки - на силіконовий термоклей. Фіксація вийшла дуже хороша.
	Наступний крок - довга приліжкова полку. Ось сюди якраз і піде бракована дошка. Вирізається за розмірами, укладається, кріпиться дрібними шурупами.
	Далі - йде обрамлення всіх зовнішніх і внутрішніх кутів декоративним пластиковим куточком.
	Полка-ніша після обрамлення.
	Після цього оточеного довга приліжкова полку.
	Прийшла пора монтажу плінтусів. Першим кроком необхідно зрізати виступаючу по периметру з-під покриття поліетиленову плівку. З плінтусів виймаються планки-заглушки, що закривають кабель-канал. Прокладки кабелів не передбачається - просто через цей канал будуть вкручуються кріпильні саморізи.
	Виробляється розмітка - для початку буде оформлений найскладніший вузол біля дверей, з декількома зовнішніми і внутрішніми кутами.
	З коротких відрізків плінтуса і профільних деталей (зовнішніх і внутрішніх куточків і заглушки) збирається вузол.
	А щоб він не розвалювався при остаточному монтажі, деталі фіксуються між собою з тильної сторони невеликими крапельками силіконового термоклею.
	Кріплення кутового вузла через кабель канал саморезом.
	На прямій ділянці - все набагато швидше.
	Після закріплення плінтуса вирізається планка-заглушка потрібної довжини і встановлюється на місце.
	Ще один внутрішній кут - і ліва стіна.
	Уздовж зовнішньої стіни плінтус не потрібен (там труба обратки), тобто залишається ще один невелику ділянку праворуч від дверей.
	Акуратно підклеєно раніше віддалений фрагмент шпалер - на місці під кабельний через стіну.
	Можна заносити меблі. Але щоб не дряпати ламінат, на ніжки ліжка, стільців, столу приклеєні ось такі еластичні накладки. Вони в широкому асортименті представлені в магазині, і коштують недорого.
	Встановлено на місце ліжко.
	А потім - і тимчасове робоче місце. Тимчасове тому, що старий письмовий стіл вирішено назад не заносити. - аж надто він буде дисгармоніювати з оновленим виглядом кімнати. Піде на расходинй матеріал при виготовленні нового саморобного зручного столу.
	До речі, ось він, виготовлений кілька пізніше стіл - стиль і оформлення в суворій відповідності з побажаннями власниці кімнати.

Ну ось і все - «точка» була поставлена \u200b\u200bприблизно до обіду п'ятого дня.

* * * * * * *

Ремонт проводиться вже два роки тому. Тобто можна оцінити і проміжні підсумки експлуатації.

Покриття надійне - ніяких скрипів або ділянок нестабільності не з'явилося.

Підігрів підлоги функціонує відмінно. У відповідності з доданою до терморегулятора інструкцією, було проведено програмування режимів роботи системи. Вона включається на підігрів до рівня в 25 ° С в 5.45 і працює в цьому режимі до 8.00 - поки дочка збирається на навчання (спочатку - в гімназію, а тепер - в університет). З 8.00 до 15.00 поріг нагріву - 18 ° С, так що нагрівальні елементи в цей час практично і не працюють. Повторюся, що в будинку хороше опалення, і холодно не буває, тобто ганяти «тепла підлога» в той час, коли по ньому ніхто не ходить - нема чого. З 15.00 до 23.00 - знову в режимі 25 ° С, на ніч - 18 ° С. У вихідні режим ділиться тільки на денній (нагрів) і нічний.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як монтується

Не можу сказати, що такий режим роботи хоч скільки-небудь відчутно позначилася на загальному споживанні електроенергії. Все вийшло дійсно дуже економним.

Але зате взимку в кімнату дійсно приємно зайти босоніж - відчуття підвищеного комфорту. І особливо, звичайно, це оцінили кішка з котом - в холоди вони люблять спати саме на підлозі в дочкиной кімнаті.

На цьому закінчуємо. Не судіть занадто суворо - і з підлогою, і з ламінатом був перший досвід, як мені здалося - в достатній мірі вдалий. Буду радий вислухати зауваження, пропозиції, критичні висловлювання. Відповім на питання. читайте на сайті.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як встановити.

Євген Афанасьєвголовний редактор

Автор публікації24.08.2018