Для приватного забудовника найбільш прийнятний спосіб відведення стоків - монтаж самопливної каналізаційної системи. Вона може бути вибудувана власноруч, дешевше примусової, надійна. Для того щоб комунікації функціонували безперебійно, вкрай важлива правильна прокладка каналізаційних труб.

Внутрішня каналізаційна мережа включає встановлену в будинку сантехніку і з'єднують її труби. В якості останніх рекомендується використовувати недорогі і довговічні вироби з ПВХ або поліпропілену. Залежно від виду сантехнічних пристроїв, використовують труби двох видів: перетином 100-110 мм або перетином 40-50 мм.

матеріали

Для складання внутрішньої мережі будуть потрібні і сполучні елементи: фітинги. Ці деталі повинні мати той же перетин, як і гілки, які вони стикуються. Оскільки в монтажі використовуються два види труб, випускають фітинги, здатні з'єднати труби різного перерізу.

Для проектування внутрішньої (і зовнішньої) каналізаційної мережі призначені:

• трійники;
• муфти;
• відводи;
• перехідники;
• хрестовини;
• ревізії;
• ущільнювачі з гуми, необхідні для герметизації стиків.

Для запобігання деформації виробів з поліпропілену, неприпустимо зберігати їх в умовах мінусової температури. Для труб і фітингів з ПВХ такої вимоги немає.

нарізка

Трубопровід складається з гілок різної довжини, тому під час монтажу мережі знадобиться спеціальний інструмент: Труборіз. Він хороший тим, що здатний створити фаску на зрізі. Її наявність істотно підвищує якість і швидкість монтажу. Але при відсутності цього інструменту можна використовувати ножівку або болгарку. В цьому випадку зрізи потрібно зачистити від задирок і вирівняти напилком.

ухил

Прокладка каналізаційних труб своїми руками здійснюється з урахуванням вимог до монтажу самопливної каналізаційної системи СНиП 2.04.03-85. А саме - ухилу гілок мережі в сторону труби, що виводить стоки з дому. Щоб система була самоочищається, води повинні переміщатися з комунікацій зі швидкістю 0,7-1 м / сек.

Оскільки діаметр каналізаційних труб різний, пропускна здатність у них не однакова. Так як прокласти каналізацію в приватному будинку потрібно правильно, рекомендується дотримуватися наступного правила:

• для труб перетином 50 мм витримати ухил 3 см на 1 м,
• для труб перетином 100-110 мм - 2 см на 1 м.

збірка

• слід переконатися, що кільце ущільнювача правильно розподілено по колу розтруба;
• очистити зовнішню і внутрішню частину стикуються деталей від пилу;
• нанести на зріз одного з елементів силіконову змазку;
• з'єднати частини трубопроводу.

фіксація труб

Всі гілки внутрішньої каналізаційної мережі повинні бути зафіксовані в положенні, відповідному необхідному ухилу. Для цієї мети використовують кріпильні хомути. Ці елементи встановлюють відповідно до правила: крок між хомутами не повинен перевищувати 10-кратного діаметра труби. Тобто, якщо каналізаційна гілка має перетин 50 мм, фіксувати її потрібно через кожні 50 см.

Щоб внутрішня мережа була менш гучною, між хомутом і елементом трубопроводу кріплять гумову прокладку.

Особливості монтажу зовнішньої мережі

Укладання каналізаційних труб зовнішньої каналізації виконується за своїми правилами. Спільне між внутрішньою і зовнішньою мережею те, що вони можуть бути збудовані з однакових матеріалів. Але для зовнішньої необхідно якісне утеплення труб в землі. Прокладка каналізації в приватному будинку своїми руками може бути виконана будь-яким способом: відкритим і прихованим. Перший передбачає наземне розташування гілки, другий - підземне.

Для зовнішньої мережі використовують труби каналізаційні руді 110 мм. Ухил в сторону септика дотримуються такого самого, що і при монтажі внутрішніх комунікацій.

Монтаж каналізаційних труб під землею вимагає дотримання ряду правил:

1. Глибина траншеї - нижче ТПГ (точки промерзання грунту).
2. Піщана подушка - 10-15 см.
3. Бажано наявність утепленого короба для труб.
4. У точках повороту магістралі і через кожні її 25-30 м влаштовують оглядові колодязі.

У місцях виходу трубопроводу з дому і введення його в септик слід виконати герметизацію отворів. Укладання каналізаційних труб виконується з дотриманням правил монтажу каналізації і відповідно до вимог СНиП 2.04.03-85.

Каналізація в приватному будинку обов'язково потрібна в тому випадку, якщо ви там проживаєте постійно, і дуже бажана, якщо ви приводите там тільки літні місяці. Я допоможу вам розібратися з основними схемами пристрою каналізаційних систем, і ми разом проаналізуємо алгоритм виконання ключових етапів робіт.

схема каналізації

Каналізація для приватного будинку - невід'ємна умова для комфортного проживання. Використовувати вуличний і помийну яму можна тільки тимчасово. Рано чи пізно розуміється питання про створення комплексної системи.

Перед тим як зробити каналізацію в приватному будинку, необхідно визначитися з її конфігурацією. Найпростіше це зробити, послідовно:

1. Аналіз наявних комунікацій. Якщо в населеному пункті є централізована каналізаційна мережа, то робота спрощується на порядок. Нам достатньо буде просто дістатися до колекторної трубиі підключитися до неї.

Для підключення до загального колектору необхідний дозвіл від місцевої адміністрації, та й саму роботу краще довірити фахівцям. Але в будь-якому випадку це буде куди дешевше, ніж самому робити каналізаційний резервуар.

1. Визначення типу резервуара. Тут у нас всього два варіанти: септик або вигрібна яма. Септик робити складніше і дорожче, але він рідше потребує відкачці, вигрібна яма - навпаки. Оптимальний вибір - септик, поєднаний зі станцією біологічної очистки, але висока вартість виступає в якості обмежуючого чинника.

1. Вибір місця для резервуара. У цьому питанні потрібно керуватися чинними нормативами, які визначають мінімальну відстань від ями або септика до різних об'єктів. Бажано знайти точку в нижній частині рельєфу (менше копати) на видаленні мінімум 10 м від будинку і мінімум 15 м від колодязя / свердловини.
2. Виділення кімнати.Каналізація приватного будинку повинна пов'язувати воєдино всі точки зливу води. Варто зібрати їх якомога ближче один до одного, тому визначаємо, де буде знаходитися санвузол. Бажано розташовувати його біля зовнішньої стіни, з того боку будинку, де буде резервуар - так ми витратимо менше сил і засобів на прокладку труб.

1. Попереднє планування.На підставі отриманої інформації будуємо план всієї системи і попередньо розраховуємо, скільки і яких матеріалів нам знадобиться. За розрахунками плануємо бюджет (відразу закладаємо в нього перевищення на 30%) і оцінюємо, чи буде проект «підйомним».

Якщо попередній етап закінчився успішно, можна переходити до закупівель і виконання попередніх робіт.

Матеріали для створення автономної каналізації

Самостійний пристрій каналізації в частномдомовладеніі - це досить ресурсномісткий проект. Який же мінімум матеріалів буде потрібно для його реалізації?

Основні статті расходовотражени в таблиці:

Ілюстрація	елемент конструкції
	Готовий септик. Оптимальне рішення для автономної каналізаційної системи - установка септика промислового виробництва (Танк, Тритон і аналоги). Такі вироби комплектуються багатокамерними резервуарами достатнього обсягу і всіма необхідними пристроями для первинного очищення стоків, тому нам залишиться просто їх встановити. основний мінус - висока ціна.
	Пластикова ємність для септика. В якості резервуара можна використовувати пластиковий (поліетиленовий, поліпропіленовий) бак для накопичення відходів. Також можна придбати так званий «єврокуб». плюс - повна герметичність системи. мінус - досить висока вартість і необхідність установки додаткових очисних пристосувань.
	Бетонні кільця. Якщо при створенні каналізаційної сістемипріорітетом буде економія коштів, то резервуари для накопичення і очищення стічних вод можна зробити зі стандартних бетонних кілець. недолік - необхідність додатково герметизувати ємності і складність монтажу. Без залучення крана, мабуть, не обійтися.
	Труби для зовнішньої каналізації. Для з'єднання вигрібної ями або септика з будинком використовуються спеціальні зовнішні труби (оранжеве забарвлення). Вони добре переносять перепади температур і не деформуються навіть під значним тиском при прокладанні на глибині.
	Труби та фітинги для внутрішньої каналізації. Внутрішня каналізаційна розводка формується з поліпропіленових (сірих) труб діаметром від 110 до 40 мм. Разом з трубами бажано придбати потрібну кількість фітингів для оформлення поворотів, відводів, ревізій і т. Д.
	Трубна теплоізоляція. При прокладанні зовнішньої частини мережі, а також при монтажі комунікацій в неопалюваних приміщеннях (цоколь, підвал) є ризик промерзання труб. Щоб уникнути цього, каналізаційну систему бажано утеплити, використовуючи кожухи з мінеральної вати, пінополіетилену, пінополіуретану і т. Д.

Крім основних матеріалів, які використовуються безпосередньо для створення системи, будуть потрібні і додаткові:

• гравій та пісок для земляних робіт і укладання дренажного шару;
• цементний розчин;
• герметик на основі вологостійкого силікону;
• ревізійні колодязі - якщо потрібно прокладати довгий або звивистий трубопровід.

зовнішні роботи

Етап 1. Принцип дії і розрахунок обсягу септика

Монтаж каналізації в приватному будинку включає в себе два види робіт:

• зовнішні - полягають в пристрої резервуара (вигрібна яма або септик) і прокладання труби до будинку;
• внутрішні - припускають монтаж трубної розводки в будинку і підключення до неї точок споживання води.

Якщо є можливість, то виконуються ці роботи паралельно, якщо ж ні, то починати потрібно саме з пристрою зовнішньої частини.

Найбільш ефективною конструкцією для автономної каналізації приватного будинку вважається септик. На відміну від вигрібної ями, він не накопичує стоки, а забезпечує їх переробку. На виході виходить відносно чиста вода, яка фільтрується в грунт, забруднюючи його органікою на мінімальному рівні.

Працює септик досить просто:

1. відстоювання. Спочатку стічні води потрапляють в першу ємність - відстійник. У ній здійснюється поділ стічних вод на фракції: тверді частинки випадають в осад (мул), легка органіка плаває на поверхні, а в середній частині збирається освітлена рідина. Тут же відбувається бактеріальне розкладання відходів з виділенням газоподібних продуктів реакції і мінералізацією залишків.

1. перелив. У стінці першої ємності робиться переливний отвір, яке розташовується на рівні заповнення. Через переливної трубку освітлена вода надходить з відстійника в другу камеру, а тверді залишки затримуються.
2. фільтрація. У другій камері (фільтраційний або зливний колодязь) освітлені стоки проходять через шар дренажу на дні. Дренаж затримує ще частина забруднень, тому в грунт надходить майже чиста вода.

За таким принципом працюють майже всі септики - як саморобні, так і фабричні. Відмінність полягає в конструкції резервуарів, а також в їх кількості. Іноді септик має не дві, а три камери - тоді між відстійником і фільтраційної ємністю додають ще один резервуар для більш ефективного очищення.

Перед тим як влаштувати септик, потрібно розрахувати його оптимальний обсяг.

Розрахунок обсягу септика виконується за формулою:

V \u003d n * Q * 3/1000, де

• V - шуканий обсяг септика в кубометрах;
• n - кількість осіб, які постійно проживають в будинку;
• Q - норма витрати води на людину, літрів на добу;
• 3 - середня тривалість очищення стоків, діб.

Якщо прийняти за норму витрати затверджені в СНиП 200 літрів, то, наприклад, для 4-х осіб обсяг буде таким:

V \u003d 4 * 200 * 3/1000 \u003d 2,4 м3.

Етап 2. Встановлення та обладнання каналізаційного резервуара

Тепер розберемося, як правильно зробити каналізацію в приватному будинку. Алгоритм робіт по влаштуванню септика в таблиці:

Ілюстрація	етап робіт
	Риття котловану. В обраному місці наносимо на ділянку розмітку, після чого копаємо котлован для установки резервуарів. Розміри котловану підбираємо з запасом - так, щоб на дно можна було укласти шар підсипки та гідроізоляції / дренажу, а з боків зробити глиняний замок. Для септиків невеликого обсягу котлован риється вручну, для масштабних конструкцій краще скористатися послугами екскаватора.
	Підготовка підстави. Дно котловану вирівнюємо, після чого укладаємо піщану підсипку товщиною до 20 см. Підсипку трамбуємо. Під місце установки відстійника (першої ємності) можна заздалегідь укласти гідроізоляційну подушку з глини або бетонний диск, діаметр якого буде відповідати діаметру колодязя.
	Установка ємностей. На дно котловану опускаємо бетонні кільця, з яких формуємо два колодязя. Стики між кільцями герметизируем для того, щоб виключити потрапляння неочищених стоків у грунт.
	Пристрій дна резервуарів. Нижню частину відстійника робимо герметичній, заливаючи шар бетону товщиною до 10 см. Додатково можна обробити підставу бітумною мастикою і укласти гідроізоляційний рулонний матеріал. На дно фільтраційного колодязя засипаємо дренаж: гальку, гравій, бита керамічна цегла і т.д. Також можна виконати отвори в нижньому кільці цього резервуара або використовувати спеціальну перфоровану заготовку із залізобетону.
	Оформлення переливу. Обидва резервуара з'єднуємо переливної трубою, яку вставляємо в отвори на відстані приблизно 1,5 м від дна. Для того щоб з відстійника в фільтраційну ємність не потрапляли органічні відходи, встановлюємо на трубу Т-образний фітинг. Завдяки наявності нижнього патрубка такий фітінг дозволяє робити відбір освітленої рідина під поверхневою плівкою з органіки. Місця установки переливної труби ретельно герметизуються.
	Перекриття і горловини. На колодязі встановлюються плити перекриття з отворами для люків. Якщо септик розташовується глибоко, то можуть бути додатково використані горловини - вужчі кільця, що забезпечують доступ для очищення, ревізії і ремонту.
	Вентиляція і люки. В перекриття вбудовуємо вентиляційну трубу. Її бажано зробити вище - так неприємний запах буде швидше випаровуватися. Колодязі або окремо виведені горловини накриваємо люками відповідного діаметру, закріплюючи їх за допомогою цементного розчину.

Якщо септик знаходиться нижче рівня грунтових вод, то зовні його бажано загерметизувати, використовуючи руберойд або бітумну мастику. Також від просочування вологи в камери допоможе укладання щільного шару глини по периметру резервуарів - так званого глиняного замка.

Етап 3. Прокладка труб від резервуара до будинку

Наступний елемент зовнішньої каналізації - труба, що з'єднує резервуар з будинком. За нею в очисне / накопичувальне спорудження будуть надходити стічні води.

Технологія прокладки труби:

Ілюстрація	виконувана операція
	Риття і підготовка траншеї. Між будинком і септиком викопуємо траншею глибиною від 50 см до 1,5 м (чим глибше промерзає грунт взимку - тим більше доведеться копати). Для максимально ефективного стоку формуємо ухил в сторону септика близько 2 см на 1 м. На дно укладаємо піщану підсипку до 15 см. Підсипку воложимо і трамбуємо.
	Прокладка труби. У траншею укладаємо трубу для зливу відходів. Оптимальний діаметр трубидля зовнішньої частини каналізаційної системи - 110 або 160 мм.
	Теплоізоляція труби. Якщо септик розташовується відносно неглибоко, і трубу не виходить заглибити більше, ніж на 1 м, контур вимагає додаткового утеплення. Для цього обертаємо його рулонний матеріал на основі скловати або мінерального волокна, або використовуємо циліндричні кожухи відповідного діаметру.
	Введення в септик. Один кінець труби заздрю \u200b\u200bв септик через отвір у бетонній стіні колодязя. Як і при монтажі переливу, отвір ретельно герметизируем.
	Введення в будинок. Місце входу в будинок може бути оформлено по-різному, але найчастіше труба заводиться через отвір в цоколі або фундаменті. В отвір бажано вставити металеву гільзу, яка захистить каналізацію від пошкодження при переміщеннях і просадках. Також вузол введення варто утеплити.

Після завершення цих робіт засипаємо все траншеї і котловани остаточно, а потім укладаємо поверх засипки родючий грунт або шар дерну.

Також бажано зробити позначки на стіні будинку в місці входу. Ці позначки знадобляться, коли ми будемо шукати, де саме прокладені каналізаційні труби.

Як правильно зробити каналізаційну розводку

Етап 4. Основні елементи внутрішньої мережі

Наступний етап - облаштування внутрішньої каналізації. Її конфігурація безпосередньо залежить від того, де знаходяться джерела стоків, тому тут я приведу опис основних її елементів:

1. стояк- центральна вертикальна труба, великого діаметра (мінімум 110 мм), яка об'єднує всі контури воєдино. Як правило, в приватному будинку роблять один стояк, але в великих будівлях їх може бути і декілька. У нижній частині через коліно з'єднується з виводить каналізаційною трубою.
2. фанова труба- монтується у верхній частині стояка, служить для відведення газів, що накопичуються в трубах, з системи у зовнішнє середовище. Виводиться в окрему вент шахту або з'єднується із вентиляційною трубою, яка розміщується вище рівня покрівлі.

Без фанової труби тиск в системі буде зростати, що може привести до некоректної роботи запірної арматури. Крім того, накопичуються гази стають причиною появи неприємних запахів.

1. магістральні гілки- трубопроводи діаметром близько 50 мм (2 дюйми). Використовуються для з'єднання сантехнічних приладів і інших джерел стоку зі стояком. Оскільки місцева каналізація зазвичай робиться самопливної (тобто працює без додаткового напору), то труби прокладають з ухилом в бік стоку. Для дводюймовим труб оптимальний ухил становить близько 3 см на 1 м.
2. підводять труби- використовуються для з'єднання випусків сантехнічних приладів з магістралями. Діаметр такої труби не може бути більше діаметра магістралі.

1. ревізії - спеціальні фітінги, що представляють собою трійник з одним відведенням, оснащеним закривається люком. Ревізія ставиться в підставі стояка, на поворотах, розгалуженнях і на кінцях магістралей. Вона забезпечує доступ всередину трубопроводу для видалення засмічень або профілактичних робіт.

Етап 5. З'єднання труб

Всі труби з'єднуються між собою за допомогою фітингів, які дозволяють оформляти повороти, відводи, розгалуження і т.д. При монтажі системи бажано уникати поворотів під гострими і прямими кутами, формуючи плавні дуги - так ми знизимо ризик засмічень в місці зменшення швидкості потоку.

Типові сучасні труби, оснащені розтрубами і еластичними манжетами, легко монтуються своїми руками :

Ілюстрація	монтажна операція
	Обрізка труби. Використовуючи ножівку з дрібними зубами, обрізаємо рівний кінець труби до потрібного розміру.
	Зняття фаски. Місце обрізки зачищаємо, видаляючи задирки з зовнішньої внутрішньої сторони - вони можуть стати причиною засмічення.
	Підготовка розтруба. В розтруб вставляємо гумове кільце ущільнювача. Розрівнюємо ущільнювач, укладаючи його в паз і стежачи за відсутністю загинів і заломів.
	З'єднання труб. Вставляємо патрубок в розтруб і всувають до упору. При необхідності провертає трубу так, щоб відведення або ревізійне отвір виявилися в потрібному положенні.

Після складання всі труби встановлюються на несучі поверхні. Інструкція допускає як приховану (в штробах або за обшивкою), так і відкриту прокладку. У другому випадку для кріплення труб використовуються пластикові хомути з засувкою або гвинтовий фіксацією.

Етап 6. Підключення до сантехнічних приладів

На останньому етапі виконується підключення сантехнічного обладнання:

1. унітаз - зазвичай встановлюється в безпосередній близькості від стояка. Випуск унітазу з'єднується гофрой або відрізком труби або з відведенням стояка, або з короткою магістраллю діаметром не менше 110 мм.

1. Ванна або душова кабінки - підключаються до каналізації за допомогою компактних сифонів, які поміщаються під зливними отворами. Оптимальний діаметр відвідної труби становить не менше 50 мм.

Деякі моделі душових кабін і унітазів вимагають вертикального підведення каналізації - це потрібно враховувати заздалегідь при проектуванні системи.

1. Раковини на кухні та у ванній - вбудовуються в систему за допомогою сифонів з гідрозатворами. Сифон зазвичай має форму колби і розміщується під раковиною, а з висновком каналізації він з'єднується гнучкою гофрованої трубою.
2. Пральні та посудомийні машини - також монтуються з використанням гнучких гофрованих шлангів. Для підключення таких приладів слід встановити окремий відведення каналізаційної труби, оснащений розтрубом з гумовою прокладкою манжетою.

висновок

Технологія монтажу системи каналізації включає в себе ряд нюансів, що безпосередньо впливають на підсумковий результат. Тепер і ви знаєте їх. Ознайомитися з тонкощами теми наочно можна в відео в цій статті. Відповіді на будь-які питання ви можете отримати в коментарях до цього матеріалу.

Роботи по будівництву водопостачання та каналізації повинні виконуватися відразу після зведення будинку, але до початку будь-яких внутрішніх робіт. Як тільки Ви визначилися, де будуть знаходитися точки водоспоживання, визначте кількість і розташування точок прийому стічних вод. Прокладка каналізації в приватному будинку своїми руками - заняття не складне, навіть легко здійсненне, однак є кілька нюансів, знаючи які Ви зможете уникнути переробок.

У селах і дачних селищах підключитися до центральної каналізації, як правило, немає можливості через відсутність такої. Тому вибір, яке буде служити приймачем-очищувачем стоків, прерогатива виключно власника обійстя.

Давайте розглянемо, як може бути влаштована каналізація в сільській хаті.

Слід розділити каналізаційну систему на:

1. Зовнішній контур.
2. Внутрішній контур.

Внутрішня каналізація

Для початку визначте, з якого боку будинку буде перебувати каналізаційний колодязь. Зазвичай вибирають сторону, куди йде природний нахил ландшафту, тобто найнижчу точку.

Тут в фундаменті на глибині приблизно 1, 2 метра (щоб не перемерзали труби) робиться отвір, достатню для випуску каналізаційної труби діаметром 100 мм.

До цієї точки виходу зводяться все всередині будинку.

Порада: щоб слив відбувався без ускладнень, прокладайте труби в будинку і на вулиці з ухилом 5-7 мм на погонний метр труби.

Хорошим рішенням буде пристрій внутрішньої каналізації в приватному будинку у вигляді каналізаційного стояка, до якого підключаються всі точки зливу по дому (см рис).

На малюнку ми бачимо, що до стояка (1) діаметром 100 мм підключені: унітази (2), умивальники (3), ванна (4), при цьому труба стояка кріпиться до стін за допомогою кріпильних скоб (8). Верхній кінець каналізаційного стояка закінчується вентиляційним виходом (7), нижній - виходить з дому в зливний колодязь.

Порада: підключайтеся до стояка від ванни, душової кабіни і умивальника трубою діаметром 50 мм, а від унітазу - 100 мм.

Каналізаційний стояк також обов'язково повинен мати ревізійне отвір для обслуговування системи.

Будемо вважати, в тому, як влаштована внутрішня каналізація в приватному будинку, ми розібралися. Далі переходимо до будівництва зовнішньої системи.

Мається на увазі, що труба з дому вийшла на глибині приблизно 1,2 метра (якщо є бажання, дізнайтеся у геодезистів свого регіону глибину промерзання грунту, це і буде шукана для нас величина), і далі з ухилом 5 мм на метр погонний увійшла в каналізаційний колодязь .

зовнішня каналізація

Порада: якщо нечистоти потраплять в питний водозабір і постраждають люди, винуватець може понести кримінальну відповідальність.

Наступний варіант: облаштування каналізації в приватному будинку за допомогою герметичної вигрібної ями.

Плюсом, безсумнівно, є те, що Вам не потрібно морочити голову в пошуку рішення, куди подіти нечистоти. У грунт закопується великий герметичний бак, який періодично викачується асенізаційної машиною. Ваше завдання, тільки, стежити, щоб максимально допустимий рівень стоків не перевищує.

Порада: встановіть в яму поплавковий сигналізатор рівня заповнення бака.

Мінусом такого рішення є висока собівартість обслуговування. Виклик асенізаторів обійдеться Вам приблизно в 30 доларів за візит. Кількість візитів залежить від обсягу бака, але зазвичай одно 2-3 приїздів в місяць.

• В середньому одна людина виробляє на добу приблизно 150 літрів стоків. Якщо сім'я складається з 4 чоловік -600 або 0,6 м. Куб.
• Значить, при обсязі ями в 6 м куб машину замовляти потрібно раз в 10 днів, в 12 метрів-раз в 20 днів.

Порада: не робіть глибину ями більше 3-х метрів, інакше патрубок асенізаційної машини може не дістати до дна ями.

Всі відстані між об'єктами на ділянці повинні бути, як і в разі будівництва ями без дна.

Тепер давайте розглянемо, як зробити каналізацію в сільському будинку в вигляді повноцінної системи біологічної очистки стоків.

септик

Найпоширенішим і ефективним методом переробки побутових відходів по праву вважається септик. Він буває одно-, дво-, трикамерним.

Септик - це пристрій біологічної очистки стічних вод за допомогою бактерій, які розкладають залишки на воду і мул. Бактерії утворюються в септику природним чином, формуючи своєрідну плівку. Також промислово випускаються всілякі і септиків, які при додаванні прискорюють процеси розпаду нечистот.

Принцип дії:

• Стоки з дому потрапляють в першу камеру.
• Тут відбувається осідання зважених (нерозчинних) частинок на дно у вигляді мінерального осаду і розшарування на три шари - кірка, вода, мул.
• Бактерії розщеплюють залишки їжі та інші нечистоти на мул і воду. Вода перетікає в наступну камеру, а кірка і мул розщеплюються бактеріями далі.
• Перегородки між камерами перешкоджають проходженню кірки і мулу в осветленную частина септика.
• У 2-й (і 3-й) камері септика відбувається відстоювання освітленої води, на дно осідає нерозчинний мінеральний осад, а очищена вода виходить в дренажну систему.

Проведення каналізації в приватному будинку додатково має на увазі випуск утворилася в септику освітленої води, але про це мова піде нижче.

Отже, місце під септик вибираємо таким чином:

• Обсяг септика повинен бути не менше трьох обсягів добових стоків.
• Ландшафтний рівень септика повинен бути нижче рівня колодязя питного водозабору.
• Відстань від септика до колодязя питної води не менше 50 метрів.
• Відстань від септика до паркану або межі ділянки не менше 2 м.
• Вільний під'їзд асенізаційної машини.

Будують септик в основному із залізобетонних кілець, цегли або встановлюють готові пластмасові конструкції. Вибір робити Вам з міркувань доступності та витрат на монтаж.

Розглянемо на прикладі, як зробити в сільському будинку каналізацію із залізобетонних кілець

Отже:

1. Викопуємо яму під колодязі з запасом20 см для полегшення монтажу.
2. Укладаємо на дно легку бетонну подушку (мах 20 см).
3. Встановлюємо послідовно: дно, кільця 2-3 штуки, кришка з отвором для люка.
4. Ретельно закладаємо всі стики. Покриваємо внутрішню поверхню колодязя 2 рази бітумом.
5. Робимо те ж для другої камери. З'єднуємо їх між собою.
6. Дренажний колодязь ставимо також з кілець, але без дна, а на пісок 20 см і гравій 20 см для фільтрації поступаемой з септика освітленої води.
7. Встановлюємо вентиляційні труби. Якщо в будинку встановлений каналізаційний стояк, то вентиляція може відбуватися через нього.

От і все. Тепер ми маємо повноцінну систему біологічного очищення стоків. Пристрій каналізації приватного будинку хоч і працює в даному випадку автономно, але все ж приблизно раз в 2 роки потрібно викачувати мул і мінеральний осад з септика.

Для наочності пропонуємо подивитися невеликий ролик про монтаж каналізаційної системи на прикладі укладання труб з ПВХ.

При проектуванні і монтажі внутрішньої каналізації для приватного будинку ніхто не застрахований від помилок, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків, від появи неприємного запаху до повної непрацездатності системи. Розглянемо в даній статті поняття внутрішня каналізація в приватному будинку: правила проектування і монтажу + розбір частих помилок, що виникають в процесі всього цього.

Загальна характеристика сучасної внутрішньої системи каналізації

Сьогодні будівництво приватного заміського житла переживає справжній бум. Тому виникла необхідність створення зручної і сучасної системи каналізації, яку б зміг змонтувати звичайна людина, що не володіє будівельною освітою. Така система повинна мати гарну продуктивність, так як кількість сантехнічних приладів, які виробляють побутові стоки збільшилася значно. Адже з появою автоматичних пральних машин, посудомийок, джакузі і душових кабін водоспоживання звичайного домогосподарства збільшилася до 200 л на людину на добу.

Збільшення кількості сантехнічних приладів призводить до значного ускладнення самих трубопровідних мереж. Благо, що сьогодні для монтажу каналізації використовують ПВХ труби, які забезпечуються допоміжними фасонними частинами, за допомогою яких монтаж трубопроводу стає складніше виготовлення виробу з дитячого конструктора. Всі ці деталі постачають кільцями ущільнювачів, які можуть бути легко замінені при необхідності.

Внутрішня каналізація являє собою сукупність пластикових труб і фасонних частин для їх з'єднання, службовців для відводу стічних вод від сантехнічних пристроїв. Самі пристрої забезпечені сифонами, необхідними для недопущення проникнення запаху всередину приміщень. Укладання труб підпорядковується строгим правилам, недотримання яких загрожує порушенням роботи всієї системи.

Правила укладання труб при спорудженні внутрішньої каналізації

Як центральний відвідного каналу у всій системі каналізації будинку є стояк. Він може бути один на весь будинок. Якщо будинок занадто великий або санвузли розташовані на значній відстані один від одного, то стояків роблять два або більше. Вони являють собою вертикально встановлені труби, які починаються в підвалі, а закінчуються на покрівлі. Нижня частина стояка з'єднана з похилою трубою такого ж або більшого діаметру, яка виходить назовні в ємність для накопичення стоків або в станцію очистки стічних вод. Верхня частина стояка підноситься над покрівлею не менше ніж на 0,5 м. Вона відкрита або забезпечена зворотним клапаном. Для чого це потрібно - розглянемо далі. Всі підводи, що ведуть від сантехнічних пристроїв підключені до стояків.

Гідродинаміка рідин в трубах

Труба являє собою циліндр, усередині якого рухається вода. При повному заповненні труби водою виникає ефект поршня. Це означає, що зверху водяній пробки тиск різко падає, а знизу навпаки підвищується. У ситуації, коли відбувається вибуховий слив з бачка унітазу, що утворився вакуум здатний висмоктати всю воду з сифонів. Це зумовлює появу запаху в приміщеннях. Навпаки, по ходу руху рідини виникає надлишковий тиск, яке здатне виштовхнути нечистоти з знаходяться нижче унітазу пристроїв.

Ігнорування законів гідродинаміки призводить до виникнення двох поширених помилок при проектуванні і монтажі каналізації. Перша помилка полягає у відмові від пристрою вентиляції. Фонова труба, що йде від стояка до покрівлі, не тільки відводить неприємний запах, але і служить компенсатором тиску в системі. Адже при її наявності знижений тиск над водяним поршнем НЕ висмокче воду з сифонів, а забезпечить надходження повітря в систему з атмосфери, що знову вирівняє тиск.

Друга поширена помилка полягає в тому, що всі сантехнічні прилади підключають через підвідні труби до стояка нижче унітазу. Це неприпустимо, тому що неодмінно стане причиною виливання нечистот в раковину або душову кабіну при змиві. Аналогічні проблеми виникають, коли труби підводок мають довжину більше, ніж допустима для них. Щоб не виникали подібні неприємності потрібно сформулювати деякі важливі правила для монтажу внутрішньобудинкової каналізації.

Правила будови внутрішньобудинкової каналізації, порушення яких є неприпустимим

Увага! Порушення нижчевикладених правил може призвести до серйозного розладу роботи внутрішньої каналізаційної системи або виникнення аварійної ситуації.

• Підключення унітазу до стояка має здійснюватися окремо від інших сантехнічних пристроїв.
• Всі інші елементи сантехніки включають в систему вище точки приєднання унітазу. На одній трубі, що підводить може перебувати кілька приладів, якщо дозволяє їх продуктивність.
• Будь-яка труба, що підводить повинна бути по діаметру не менше, аніж має найбільший діаметр підводка від приладу.
• Відведення від унітазу має діаметр 100 мм, отже, стояк не повинен бути тонше нього.
• Унітаз встановлюють на відстані не більше 1 м від стояка, а інші пристрої не далі 3 м.
• Якщо в будинку є труба, що підводить довше, ніж 3 м, то вона не повинна бути тонше 70 мм. Підведення, яка довший 5 м роблять вже з 100 міліметрової труби.

Якщо збільшення діаметра труб, що підводять з якоїсь причини неможливо, то існує спосіб обійти це правило. Для цього необхідно кінець такої труби вивести на дах і забезпечити вакуумним клапаном або закільцювати його на стояк вище всіх інших приладів.

Кількісні характеристики параметрів укладання каналізаційних труб

Існують важливі нюанси, дотримання яких забезпечить працездатність каналізації в оптимальному режимі:

• Нахил всіх горизонтальних труб залежить від діаметра їх перетину. Нормативи говорять про те, що труба діаметром 50 мм повинна опускатися на 3 см кожен погонний метр довжини, що має діаметр від 100 до 110 мм на 2 см на метр. Труби, що мають діаметр понад 160 мм можна нахиляти не більше 0,8 см на погонний метр.
• Такий показник, як перепад висоти для унітазу повинен становити 1 м, а для інших пристроїв 3 м. Перевищення цих параметрів повинно супроводжуватися організацією вентиляції на кінцях відповідних підведень.

Ще одна поширена помилка полягає в неправильному оформленні кутів. Якщо зробити кути 90 градусів, то в результаті відскоку в цьому місці буде формуватися засмічення з відходів, і труба швидко заб'ється. З цієї причини на кутах необхідно створити плавний потік води. Для цього застосовують фасонні частини, що мають кут нахилу 135 градусів.

Четверта помилка - це висновок фанової труби не на покрівлю, а в загальну домову вентиляцію. Такий пристрій створить незабутній «аромат» у всьому будинку, позбутися якого можна тільки, переробивши всю систему.

Для того, щоб не було чутно звуків рухається по трубах води, необхідно влаштувати шумоізоляцію. Для цього труби обмотують мінеральною ватою і поміщають в короби з гіпсокартонних листів. Для своєчасного і зручного проведення профілактичних робіт труби обладнують люками ревізії через кожні 15 м. Це ж стосується всіх поворотів.

П'ята помилка. У трубі, що з'єднує внутрібудинкову каналізацію і септик, не встановлено зворотний клапан. В цьому випадку при переповненні зовнішніх пристроїв для утилізації вода може піднятися вгору по трубах і залити підвальне приміщення.

Помилки, пов'язані з підключенням сифонів

Підключення будь-якого сантехнічного приладу до каналізації здійснюється через сифони, які мають вигляд літери U. Така вигнута форма дозволяє воді постійно перебувати в ньому. Вона утворює гидробарьер і не дає запаху проникати в приміщення. Однак ця система перестає працювати при здійсненні деяких помилок. Головна помилка - відсутність вентиляції. В цьому випадку вакуум просто висмоктує воду з сифона, дозволяючи запахам вільно гуляти по дому. Інша причина появи неприємного запаху - банальне випаровування води з сифона. Це відбувається при рідкісному використанні приладу. Потрібно просто затикати ганчіркою редкоіспользуемое пристрій.

Які розрахунки проводять при плануванні внутрішньої каналізації

Робота з проектування внутрішньої каналізації повинна здійснюватися у суворій відповідності з вищевикладеними правилами. Крім того, для їх дотримання потрібне проведення певних розрахунків:

• На загальній схемі позначають місця, де буде розташовуватися той чи інший прилад. Його відстань від стояка, діаметр труби, що підводить, варіант кріплення і з'єднання з каналізацією продумують заздалегідь. При цьому прораховують необхідну кількість матеріалів.
• Визначаються з типом самої каналізаційної системи. Вони бувають напірні та самопливні. Зазвичай через простоту використовують систему, в якій вода тече під дією сили тяжіння Землі. Головне тут, вирахувати нахил труб по правилам, викладеним вище.
• Згідно з технічними характеристиками кожного санітарного приладу, обчислюють його одномоментний стік. Від цього показника залежить товщина труби, що підводить. У більшості випадків для всіх пристроїв, крім унітазу, підходить 50 міліметрова труба
• Вираховують найбільш оптимальне місце для монтажу стояка. Найчастіше це туалети. Якщо в будинку їх два, в різних вертикальних площинах, то і стояка краще зробити два.
• Розраховувати схему каналізації потрібно так, щоб максимально скоротити кількість наявних кутів повороту. Це значно знизить ризик виникнення засмічень.

Вищевказані розрахунки, виконані правильно, дозволять зробити каналізацію найбільш працездатною й ефективною навіть при виникненні перевантажень.

Що потрібно для спорудження внутрішньобудинкової системи каналізації

Як вже було сказано вище, головним в пристрої каналізації всередині будинку є складання її докладного креслення із зазначенням всіх приладів і розмірів елементів. Для монтажу застосовують каналізаційні труби з полівінілхлориду. Пристрій їх кінців таке, що дві труби можна з'єднувати, поміщаючи кінець однієї в розтруб інший. Для стояків використовують труби діаметром 100 мм, а для інших приладів 50 мм. Для з'єднання з зовнішньої каналізацією застосовують гофровану трубу, через її кращого опору переміщень грунту.

З інструменту зазвичай застосовують: пилку для різання пластикових труб, гострий ніж і гумові монтажні ущільнювачі. Пилкою ріжуть труби, ножем вирівнюють зрізи і роблять фаски. Гумові ущільнювачі вставляють в розтруби. Для з'єднання труб в систему застосовують різні фасонні деталі:

• Колінах або відводи, які потрібні для оформлення кутів. Їх виробляють з загином в 45 і 90 градусів. Їх кінці теж забезпечені розтрубами з ущільнювачами для створення щільних з'єднань.
• У разі необхідності з'єднання обрізків труб одного діаметру, застосовують перехідні відводи.
• Трійники різних видів є фітингами для організації розгалужень труб.
• Перехідні муфти потрібні для того, щоб створювати переходи між трубами різної товщини.

Поширена помилка при монтажі пластикових каналізаційних труб - це ігнорування їх нагрівання. Щоб труби легше і щільніше входили один в одного і в сполучні фасонні частини, розтруби необхідно нагрівати в гарячій воді.

Послідовність робіт при монтажі внутрішньої каналізації

Монтаж каналізаційної системи всередині будинку здійснюється в такому порядку:

По-перше, встановлюють стояки, виводячи їх кінці на покрівлю і в підвал. Вони повинні проходити в безпосередній близькості від унітазів. У підвалі їх з'єднують з похилою трубою, що виходить назовні в ємність септика, а верхні кінці залишають відкритими або постачають зворотними клапанами.

По-друге, підводять до стояка підводи від унітазів. Вони повинні бути окремими.

По-третє, під'єднують до стояків підводки від інших пристроїв вище входів унітазів.

По-четверте, встановлюють на всі прилади сифони.

По-п'яте, з'єднують сифони з підводками.

На закінчення скажемо, що правильно спроектована і зібрана каналізація працюватиме все належне їй довгий час без серйозних проблем.

У наш час практично неможливо собі уявити приватний будинок без сантехнічних благ цивілізації. Санвузли, душові, побутові прилади та інше обладнання, так чи інакше, повинні мати можливість видалення каналізаційних стоків за межі житла.

Без якісної системи відводу рідини зробити це буде дуже важко.

проектування

Проект каналізаційної системи, всіх допоміжних і очисних споруд варто робити ще на етапі проектування будинку. Це дасть можливість грамотно розташувати всі комунікаційні канали, що, відповідно, дозволить в майбутньому всій системі ефективно працювати.

Бажано, щоб вся внутрішня і зовнішня магістраль мала якомога менше складних вузлових з'єднань і різких поворотів. На цьому етапі також можна зробити розрахунок діаметра труб і, звичайно ж, вибрати самі труби.

Фото: план-схема проекту каналізації

Проектування каналізаційних каналів дуже тісно пов'язане з прокладкою водопроводу. Часто основні водопідвідний труби монтують разом з центральним каналізаційним стояком.

Це говорить про те, що вся процедура проектування повинна враховувати і інші комунікації будинку, для полегшення розводки систем і раціонального використання спеціальних каналів.

Фото: заготовлені канали для труб

В проектну частину каналізації також входить визначення місця для септика, дренажних ям та інших зовнішніх комунікацій.

Важливо! Без урахування рівня промерзання грунту, а також глибини пролягання грунтових вод, неможливо правильно розрахувати всі обсяги зовнішніх робіт.

Найкраще з цим завданням впораються фахівці відповідного профілю, а подальші земляні і монтажні роботи можна зробити і самостійно.

Визначення кута нахилу

Так як більшість систем є самопливної, то кут нахилу труб при монтажі грає дуже велику роль. При недотриманні нахилів, неминучі засмічення і вихід каналізації з ладу. Але якщо дотримуватися певних правил, то цього можна уникнути.

Фото: дотримання кута нахилу

По-перше, різного діаметру, неоднаковий. Чим більше внутрішня прохідність каналу, тим менше робиться кут нахилу.

Також варто враховувати і внутрішнє покриття труб - при шорсткою структурі матеріалу кут, хоч і не значно, варто збільшити.

Існують нормативні документи, які дають визначення правильних ухилів для каналізаційних труб різного діаметру. Так, наприклад, для найпопулярніших в сучасній каналізації труб, діаметром 110 мм, ухил повинен бути не менше 0,02 (2 см на 1 м / п).

Фото: розміри кута нахилу

Монтаж труби з таким ухилом дозволить каналізаційним стоків рухатися з нормальною швидкістю і не дасть можливість виваженим часткам випадати в осад.

Нижче наведено таблицю з ухилами для найбільш поширених діаметрів труб стосовно для сантехнічного обладнання:

сантехнічний прилад	Діаметр труби, мм	Кут нахилу
унітаз	100	1:20
Ванна, душ	40-50	1:48
Раковина, мийка	40-50	1:12-1:36
біде	40-50	1:20

При прокладанні магістралей слід дотримуватися кутів нахилу описаних нижче:

• для труб діаметром 50 мм - 3 см на м / п;
• для труб діаметром 160 мм - 0,008 см на м / п;
• для труб діаметром 200 мм - 0,007 см на м / п.

Для більшої наочності розглянемо один приклад. Припустимо, що довжина трубопроводу дорівнює 10 метрам. Діаметр труби 50 мм. Значить, різниця між нижнім і верхнім краєм труби повинна становити 30 см (0,03 х 10).

Як виконувати повороти труб каналізації

При монтажі внутрішньої каналізації в приватному будинку виникла потреба в зміні напрямку труби.

Для цієї процедури застосовують всілякі фітинги, які можуть відрізнятися не тільки кутовими характеристиками, але і конструктивними даними.

Важливо! Також варто пам'ятати, що будь-яке з'єднання, це гарантована точка витоку, при неправильній стикуванні деталей. Поворотні фітинги - це ще місце скупчення осаду і виникнення засмічень. Тому необхідно на особливо складних ділянках встановлювати ревізії.

Фото: фітінг для розведення каналізації

Виходячи з цього, варто дуже відповідально поставитися до поворотним вузлів трубопроводу. Для початку слід відмовитися від поворотів труб на 90 градусів в горизонтальній площині.

Краще замінити цей вузол фитингом з кутом повороту 45 градусів. Якщо ж такої можливості немає, то на місці повороту бажано встановити ревізійний колодязь.

Фото: ревізійний колодязь

При внутрішній розводці каналізації варто уникати стикування відводів з центральним стояком під прямим кутом. Більшою мірою це стосується кухонних відводів.

По перше, Це унеможливить правильну установку кута нахилу.

По-друге, Специфіка кухонних стоків така, що жир і частинки їжі не зможуть віддалятися належним чином.

Важливо! Особливу увагу треба приділити підключенню унітазу. Поворотних вузлів в цій точці має бути найменше, тому і установка даної сантехніки проводиться, по можливості, якомога ближче до відводить каналу.

Незалежно від кількості каналізаційних стояків у будинку все об'єднуються в одну каналізаційну гілку, відводять стоки далі до очисних або накопичувальним спорудам. У більшості випадків таким місцем є підвальне приміщення.

Фото: каналізаційна розв'язка

Повороти труб в цій каналізаційної «розв'язки» слід робити фітингами з кутом повороту 45 і 90 градусів.

При цьому обов'язково зміцнення всієї конструкції утримують підвісами і установка ревізійних вузлів.

Попередження появи неприємних запахів

Неприємні запахи в будинку можуть з'явитися з кількох причин. Найбільш поширені з них це погана вентиляція приміщення, зокрема санвузла, і проблеми з гідрозатворами.

Якщо з вентиляцією можна впоратися без особливих проблем, встановивши витяжний вентилятор, то з сифонами не все так просто.

Проблема може бути в помилку, зробленої ще при монтажі трубопроводу. Відсутність або неправильний (негативний) ухил, можуть стати причиною утворення засмічення і, внаслідок цього, відбувається звуження прохідного каналу.

Фото: звуження прохідного каналу каналізаційної труби

Це може стати причиною повної закупорки відведення, то через переповнення труби може відбуватися відсмоктування води з сифона, відкриваючи шлях каналізаційним газам.

Також причиною може бути і установка труб меншого діаметра, непередбачуваного для даного виду сантехніки. Усунути можна або шляхом прочищення, або, що найважче, переробкою частини трубопроводу.

Фото: усунення засмічення

У разі, коли неприємні «аромати» ще не наповнили приміщення, варто проводити ряд профілактичних дій.

У них входить:

• промивка кухонних каналів від скупчення жирових відкладень за допомогою окропу і миючого засобу;
• своєчасна чистка сифонів від нагромадилося в відстійнику сміття;
• мити посуд слід після очищення її від залишків їжі;
• не викидати в унітаз різне сміття, у вигляді газет, паперів і т.д.

Ще один момент, який в монтажі каналізації займає особливе місце - це вентиляційні труби в септиках і вигрібних ямах.

При їх відсутності каналізаційний газ обов'язково знайде вихід, і буде це, скоріше за все, у вбиральні або душовою.

Пристрій ревізійних люків

Для повноцінного обслуговування і прочищення каналізаційної мережі, а також для вільного доступу до трубопроводу, застосовують ревізійні люки.

Залежно від місця установки вони можуть бути стельового, настінного і підлогового типу. Стосовно до каналізаційних систем розглянемо останні два типу.

Настінні люки часто маскують під плитку, тим самим візуально не порушуючи цілісності покриття. Сама конструкція зроблена так, що при закритті люка повністю виключена можливість ушкодження приклеєною плитки.

Фото: вмонтований ревізійний люк

Настінні ревізійні люки бувають двох видів і відрізняються механізмом. Перший тип - натискний, назва якого вже саме по собі говорить про принцип роботи. Люк складається з металевої рами з дверцятами на петлях.

Також механізм ревізійного люка має магніти, для фіксації люка в закритому стані

Фото: ревізійний люк

Другий тип - фронтально-орної. Має схожу конструкцію з натискним люком, але відрізняється конструкцією петель і фіксуючих засувок.

Дверцята за допомогою поворотного механізму може не тільки відкриватися, але і зрушуватися в бік, що дозволяє отримати доступ до ревізії в повному обсязі. Відкриття люка проводиться за допомогою присоски.

з'єднання

Правильна і послідовна процедура по монтажу каналізації, це лише половина того, що потрібно для нормального функціонування всієї мережі. Чималу роль в процесі складання є з'єднання труб.

Після того як визначені місця відводів та ревізій починається збірка каналізаційного стояка. Виконувати цю процедуру одній людині досить проблематично, тому участь в процесі повинні брати як мінімум двоє.

Труби з'єднують між собою за допомогою розтруба однієї труби і гладкого кінця інший. Попередньо в паз розтруба вставляють гумове кільце ущільнювача.

Для полегшення з'єднання кільце змазують будь мастилом, яка не містить хімічно-активні склади роз'їдають гуму.

Фото: розтрубний спосіб з'єднання

Установка з'єднаних частин трубопроводу повинна проводитися розтрубом вниз, по ходу руху майбутнього зливу. У місцях підключення сантехніки застосовують муфти з відводами.

Підгонка труби за розміром проводиться методом обрізки ножівкою. Гострі краї труби обробляють напилком, щоб при стикуванні не пошкодити кільце ущільнювача.

Фото: укорочення труби

Для якісного з'єднання і запобігання протікання, кільце ущільнювача в розтрубі має сидіти щільно і не мати перекосів.

Фото: з'єднання за допомогою кільця ущільнювача

Важливо! Для компенсації теплового розширення труб в процесі експлуатації, під час з'єднання вузла розтруб - труба, залишається зазор, але не більше 10 мм.

Це особливо актуально при монтажі зовнішньої каналізації в приватному будинку, тому що ця гілка каналізації найбільше схильна до теплових навантажень і тиску ґрунту.
Як видно зі статті провести збірку каналізаційної системи в приватному будинку не так вже й складно.

Головне правильно підібрати матеріал труб і зробити всі розрахунки. Особливу увагу варто приділити установці кутів нахилу магістралі і з'єднанню труб. І варто пам'ятати, що правильно зібрана система прослужить довго, не вимагаючи частого втручання в свою роботу.

Відео: монтаж в приватному будинку