Якщо ви живете в панельному багатоповерховому будинку, то поява щілин між плитами перекриття або виділення швів, які були невдало закладені - це звичайне явище. Ось чому якщо з'явилися перші ознаки цього явища, потрібно відразу ж вжити радикальних заходів. Адже якщо це квартира, що знаходиться на останньому поверсі, то при щілинах з полотка може капати, утворюється вогкість, грибок і пліснява. Таке явище не зовсім приємно. Тому проблему потрібно вирішувати. А щоб зробити це, потрібно мати необхідні навички і знання. Мало хто знає, як закрити стельовий шов, тому робота для нього здасться складною. Однак не поспішайте викликати майстрів-фахівців.

Однак шви можуть дати тріщини в незалежності від того, перебувати квартира на останньому поверсі або на першому. Все зводиться до того, що будинок може дати усадку. Тому в цій статті ми розглянемо, як ліквідувати проблему і закрити шви між плитами.

Принцип закладення стельового шва

Невелику тріщину, яка може утворитися між плитами перекриття, потрібно оглянути. Іноді буває так, що її слід розширити. Чому? Справа в тому, що часто розширення найдрібнішої тріщини веде за собою інші наслідки. Відкриваються великі горизонти робіт. Ось чому якщо вже ви виділили час і кошти на те, щоб усунути проблему, то можна зробити все якісно і на совість. Краще один раз зробити роботу в повному обсязі, щоб забути про проблему на багато років.

До того ж в роботі можна вбити двох зайців: виконати герметизацію стельового шва, а також вирівняти стелю, якщо він нерівний. У будь-якому випадку стелю потрібно підготувати і очистити від обробки і старого бетону. Робота нескладна, так як в будівництві багатоповерхових будинків є якась тенденція: закладення швів між плитами виконується цементним розчином середньої міцності. Для початку давайте розглянемо, які матеріали та інструменти будуть потрібні, щоб якісно і правильно виконати всі роботи.

Підбір матеріалів та інструментів

Якщо ви не хочете повторити помилку працівників, які зробили вам неякісний шов, потрібно закупити якісні матеріали та працювати на совість. До того ж правильні інструменти теж відіграють важливу роль. Адже вся робота зводиться до того, щоб дістатися до шва, розширити його, і ущільнити в процесі закладення.

Ось що потрібно купити перед виконанням робіт:

Тепер, коли все підготовлено, можна приступати до виконання робіт. Ми розглянемо докладну інструкцію, що допоможе закрити шов навіть недосвідченому людині.

Закладення швів між плитами своїми руками

Як не крути, а робота включає в себе повноцінний ремонт стелі. Не можна просто розчистити місце з тріщиною і акуратно закрити його. Оздоблення буде відрізнятися в будь-якому випадку. Сприймайте проблему як можливість привести стеля в порядок, виконавши його обробку ще якісніше. Далі розглянемо процес по порядку:

1. Для початку потрібно підготувати поверхню. Це включає в себе повне очищення стелі від будь-якої обробки: фарба, побілка або штукатурка. За допомогою пульверизатора потрібно обприскати стелю простою водою. При цьому краще обприскувати не всю поверхню, а просуватися по частинах. Гарненько зволоживши поверхню, потрібно почекати 10-15 хвилин, щоб рідина вбралася в обробку. Після чого можна зняти стару обробку за допомогою шпателя (широкий і середній). Очистивши один ділянку стелі, можна приступати до другого. Процес повторюється до тих пір, поки стеля не буде очищено аж до підстави.
2. Після того як старе покриття буде видалено, можна відразу визначити обсяг майбутніх робіт. Буває так, що в кімнаті може знаходитися два або три стику, що утворилися від плит перекриття. Можна виявити, що попередні майстри заклали їх неакуратно і шов може виступати за поверхню плит, утворюючи горб. Всі опуклості доведеться видалити, щоб створити рівну поверхню стелі.
3. У цій роботі не обійтися без перфоратора. Потрібно взяти відповідну насадку, встановити її, перемкнути електроінструмент в ударний режим і поступово очищати стик від цементного розчину. Важливо ретельно розділити шов, видаливши з нього все зайве. Щілина потрібно поглибити всередину, на відстань близько 5 см.
   
   
4. Що робити далі? Тут знадобитися вузька металева щітка або широка кисть. Вона потрібна для видалення дрібних частинок в щілини, які залишилися після роботи з перфоратором. Це може бути пил і дрібні частинки розчину. Шов повинен бути очищений і підготовлений для наступного етапу.
   
   
5. Подальший етап - обробка підготовленої щілини ґрунтовкою глибокого проникнення. Вона поліпшить адгезію НЦ складу і штукатурки, а також вбереже її від вогкості. Зазвичай нанесення грунтовки виконується за допомогою валика, але так як оброблювана поверхня невелика і важкодоступна, то для цієї мети використовується пензлик. Важливо нанести ґрунтовку однорідним шаром і на всю поверхню, не пропускаючи ділянок. Роботи виконується в два шари, з очікуванням часу на висихання першого шару.
6. У разі коли щілину між стиками широка (більше 3,5 см), то спочатку щілину заповнюється монтажною піною. Вона прекрасно зчепитися з прогрунтованої поверхнею, і в процесі розширення буде заповнювати отвір. Її частина виступить за шов, тому залишки видаляються за допомогою будівельного ножа. Далі в монтажній піні роблять канавку, яка має глибину в 3-5 см і звужується всередину, утворюючи подобу трикутника.
   
   
7. А в тому випадку, коли стик дуже глибокий і вузький, то його підготовка перед зачисткою виглядає таким чином: купується спеціальний ущільнювач відповідної товщини, на який потрібно сідало смужку герметика і поглибити в щілину шпателем. Важливо залишити місце, куди буде заповнений бетонний розчин.
   
   
8. Тепер настав час закладення шва за допомогою НЦ розчину. Для початку його потрібно приготувати, використовуючи інструкцію на упаковці. Це суха суміш, яку потрібно розвести з водою. Після приготування суміш наноситься всередину стику за допомогою шпателя. Робота нескладна, потрібно просто набирати суміш з відра і заповнювати нею весь простір усередині. Залишають невеликий зазор, щоб в подальшому заповнити його латексної шпаклівкою.
   
   
9. Тепер важливо дочекатися повного висихання розчину. Час, за яке він висохне, вказується на упаковці. Після чого на оброблену поверхню потрібно нанести латексну еластичну шпаклівку. Процес нагадує звичайне шпаклювання поверхні. Робота проводиться з використанням широкого і вузького або середнього шпателей. Принцип такий: за допомогою вузького шпателя шпаклівка набирається на великий шпатель, а далі з нього вузьким шпателем переноситься на місце стику. Великий шпатель потрібен для того щоб постійно не спускатися за черговою партією шпаклівки. Шпаклівка покривається рівномірним шаром і розрівнюється до рівня стелі.
   
   
10. Знову ж таки, потрібно дати шпаклівці висохнути. На це піде приблизно два дні. Тепер можна приступити до армуванню шва сіткою-серпянкой. Щоб зафіксувати її на місці, на готовий шов і плиту з обох сторін наноситься тонкий шар шпаклівки. Ширина шару повинна бути трохи більше ширини сітки. Після чого вона топиться в шпаклівку, а всі надлишки видаляються за допомогою шпателя. Армування зміцнить шов, і в подальшому він не буде тріскатися.
11. Після того як шви підсохнуть, поверхня стелі перед обробкою потрібно покрити шаром грунтовки глибокого проникнення. Цього разу використовується валик, так як з ним покрити стелю цілком буде набагато простіше. Як і в перший раз, краще зробити два шари, залишаючи час на висихання попереднього.
    
    
12. Завершальний етап - шпаклівка стелі цілком. Після висихання грунтовка на поверхню наноситься стартова штукатурка тонким шаром. Коли вона висохне, можна накладати фінішний шар. В роботі використовується широкий шпатель. Останній шар повинен бути гладким і ідеально рівним.

Зверніть увагу! Незважаючи на те що в інструкції описаний процес затирання одного шва, це стосується всіх швів в кімнаті. Ми згадували, що їх може бути кілька, тому процес ремонту виконується відразу з усіма швами. Наприклад, очистивши і прогрунтовав один шов, потрібно переходити до другого і так далі.

Ось і все, закладення швів між плитами перекриття зроблена. Залишається затерти стеля теркою і нанести фінішне покриття. Це може бути побілка, фарба, просто шпаклівка або шпалери. А щоб спростити вам завдання, ви підготували наочне відео, з якого ви дізнаєтеся, як закрити шов між плитами перекриття на стелі.

Підведемо підсумки

Якщо ви помітили, що на стелі утворилася тріщина в місці стику плит, не варто бити тривогу. Хоч і залишати це без уваги не можна, але це не є масштабною проблемою. Потрібно тільки швидко відреагувати і виконати всі роботи самостійно, враховуючи інструкцію, яка була приведена вище. Тим не менш, якщо ви не впевнені в своїх силах, то краще довірити роботу професіоналам. Вони вже точно зроблять все правильно.

Закладення швів гіпсокартону є головною операцією при обробці стін і стель даним матеріалом.

Якщо цей процес не справити, то зазори, які утворюються при обшивці, будуть проявлятися під шпалерами або фарбою.

Закладення щілин у гіпсокартоні - досить проста процедура, однак вона вимагає правильної технології її виконання.

Технологія роботи зі швами на гіпсокартоні - тема даної статті.

Що потрібно знати і мати перед початком роботи?

Закладення швів гіпсокартону також відноситься до даного виду.

Тому, перш ніж приступити до її виконання, вам слід придбати такі інструменти:

• шпатель;
• будівельний міксер;
• валик;
• кювету;
• терка;
• набір сіток для терки;
• штукатурний сокіл;
• рівень;
• канцелярський ніж або керамічний рубанок;
• ємність, де буде знаходитися шпаклівка.

Також вам знадобляться дані матеріали:

• шпаклівка;
• серпянка;
• грунтовка;
• паперова стрічка;
• перфоровані куточки;
• сітка для армування.

Дуже важливо знати, що при закладенні швів потрібно дотримуватися температурно-вологісний режим.

Температура повітря в кімнаті, в якій йде ремонт, не повинна опускатися нижче + 10 ° С і залишатися такою протягом декількох днів після завершення даної роботи.

Також, при закладенні щілин, слід уникати протягів, адже надто вологе повітря може перешкодити нормальному висихання шпаклівки і може привести до деформації швів.

Перед закладенням швів на гіпсокартоні, вам потрібно переконатися в тому, що листи добре прикріплені до основи.

В іншому випадку - шар шпаклівки може зруйнуватися.

Попередня підготовка швів

Перед початком роботи - шви слід підготувати до затірки.

Якщо цього не зробити, то Затирочний склад не вбереться в шов і неякісно з'єднається з гіпсокартоном.

Щоб отримати щільне стикування листів гіпсокартону між собою, потрібно вирівняти їх краю.

Для цього - використовують або канцелярський ніж, або обдирний рубанок, яким знімаються верхні кромки ГКЛ під кутом 45 °.

Коли фаски на всіх стиках будуть зняті, поверхня стіни або стелі обробляють ґрунтовкою за допомогою валика.

Цього можна і не робити, але, завдяки грунтовці, шпаклівка ефективніше скріпити з гіпсової серединою листа обшивки.

Після того, як грунтовка висохне, всі щілини проклеюються стрічкою-серпянкой.

Великих труднощів нанесення стрічка не викличе, адже вона має самоклійка покриття.

Дуже важливо серпянку клеїти посередині стику гіпсокартону і спостерігати, щоб не було провисань стрічки.

Кінці стрічки при з'єднанні - потрібно накладати одна на одну не менш ніж на 4-5 мм.

Якщо ж у вас немає серпянки, то можна скористатися марлею або паперовою стрічкою, однак і якість виконаної роботи буде набагато нижче.

Якщо вам потрібно проклеїти кути гіпсокартону, то слід використовувати перфоровані металеві куточки, які призначені спеціально для закладення кутових швів.

Ця частина роботи виконується нарівні з серпянкой.

Шпаклівка і армування швів

Наступний етап закладення швів починається з того, що готується шпаклівка.

Її висипають в ємність, додають певну кількість води і збивають, використовуючи будівельний міксер.

Вода повинна бути кімнатної температури.

Швидкість міксера не повинна бути великою, інакше почнуть руйнуватися армирующие добавки і це призведе до зменшення міцності даного матеріалу.

Після збивання, суміш слід залишити на 5 хвилин, після чого знову перемішати.

Кондиція замазки повинна нагадувати густу сметану.

Використовувати готову шпаклівку можна протягом 2-х годин.

Зверніть увагу, спочатку використовується стара, а потім замішується нова шпаклівка.

Після приготування даного будівельного матеріалу, можна починати закладення швів гіпсокартону своїми руками.

Розчин наносите по всій довжині шва, як ніби ви його замилюєте всередину.

Він повинен заповнити всю його товщину.

Для цього використовуйте будівельний сокіл і шпатель.

На сокіл накладається готова шпаклювальна маса, завдяки чому - вам не буде потрібно бігати за сумішшю до ємності.

А шпатель допоможе прибрати зайвий розчин і вирівняти верхній шар.

Після всього цього, шпаклівка повинна висохнути.

Потім - процедура повторюється і наноситься фінішний шар.

Кількість шарів залежить від наявності нерівностей або великих зазорів.

Щоб замазка якісно трималася, шов слід проармувати.

В цьому випадку - користуються паперовою стрічкою для швів або мережею для армування.

Накладають її зверху, на рясний шар шпаклівки, а шпателем втирають стрічку в розчин.

Тобто - сітка потрапляє в середину розчину і не дає йому стискатися при висиханні.

Завершальним етапом закладення швів гіпсокартону є шліфування зашпакльованих ділянок.

Для цього можна використовувати наждачний папір або спеціальну тертку, в якій є сіточки з різним розміром осередків.

Дуже важливо знати, що шліфування слід проводити лише при повному висиханні розчину, круговими рухами.

На даному етапі роботи - виникає багато пилу, тому не забудьте про респіраторі або марлевій пов'язці.

Цементні і бетонні стяжки - найбільш часто виконуються підстави для підлоги. Завдяки тому, що після висихання вони стають нечутливими до підвищеної вологості, їх можна влаштовувати в приміщеннях, що піддаються впливу вологи (ванних, кухнях, санвузлах), а також зовні будинку - на терасах.

Цементну стяжку можна легко укласти, оскільки вона пластична і має гарну адгезію до основи

При влаштуванні стяжки можна скористатися узятим напрокат Міксокрет (Пневмонасоси). Один робочий дозує компоненти суміші, а другий наносить розчин, приготований в машині і нагнітається в приміщення по довгій еластичній трубі

Традиційні цементні стяжкиповинні мати густу консистенцію.

Їх виконують з цементного розчину певної марки (не нижче М75); при цьому співвідношення цементу і піску складає 1: 3. Для приготування розчину насамперед слід перемішати сухі компоненти і лише потім додати воду. Традиційні стяжки на основі цементу характеризуються міцністю на стиск близько 25 МПа. У житлових приміщеннях міцність повинна бути мінімум 12 МПа, в гаражі - 20 МПа.

бетонні стяжки виконують з бетону класів B10, В15, В20. Заповнювачем тут може бути пісок, щебінь, гравій. Розмір заповнювача не повинен перевищувати 1/3 товщини стяжки. Бетонні стяжки можуть мати густопластічную або напівсуху консистенцію. Їх можна подавати за допомогою пристрою, званого Міксокрет (Пневмонасоси).

Напівсуха стяжка (так звана Гарцовка) завдяки значно меншій кількості води, володіє набагато більшою міцністю на стиск (близько 35 МПа) в порівнянні з традиційними розчинами. Крім того, характеризуються меншою усадкою, в зв'язку з чим в меншій мірі схильні до виникнення тріщин. До цементним і бетонним стяжкам, в тому числі приготованим на будівництві, можуть бути додані компоненти, що прискорюють схоплювання, що підвищують щільність або збільшують пластичність.

Сучасний ринок пропонує готові суміші, До яких на будмайданчику досить тільки додати воду (її кількість завжди вказано виробником). Як правило, в таких сумішах присутні скло і поліпропіленові волокна, що виконують функцію армування, що запобігає усадку і розтріскування стяжки. Готові суміші після змішування з водою можуть мати густопластічную, напівсуху або напіврідку консистенцію (в цьому випадку вони ідеально розподіляються по підставі, утворюючи самовирівнюються стяжку). Якість сумішей поліпшують за рахунок полімерних добавок, завдяки чому прискорюється схоплювання стяжки. На що швидко розчини можна класти покриття з плитки для підлоги або греса (керамограніта) через 24 години, а на деякі - навіть через чотири години. Деякі готові суміші підходять для приготування і подачі їх за допомогою бетононасоса. Їх міцність на стиск може досягати 55 МПа.

Виконуючи стяжку для підлог з підігрівом, найкраще вибрати готову суміш - на упаковці повинна знаходитися інформація про можливість такого застосування.

Увага! У разі підлогового обігріву стяжка повинна покрити трубки з теплоносієм на товщину не менше 2 см або рівну їх діаметру - 2,5; 3 см.

види стяжок

Конструктивно стяжки діляться на пов'язані з підставою і випопненние на роздільному шарі. В як розділовий шар може бути тільки гідроізоляційна плівка або тепло- або звукоізоляція.

Техніка укладання стяжок аналогічна незалежно від їх виду. При цьому підстава готується інакше і товщина стяжки неоднакова.

Стяжка, пов'язана з підставою, З'єднується безпосередньо з конструктивною частиною будинку - бетонною плитою підлоги на грунті або перекриттям. Вона повинна функціонувати разом з конструктивною частиною будівлі, на якій була укладена, тому перед початком стяжки підставу завжди має бути заґрунтованих (необхідно виконати шар, що забезпечує адгезію).

Стяжка на роздільному шарі виконується, якщо підстава вологе, має жирові забруднення, занадто слабке або характеризується надмірною абсорбцією. В цьому випадку стяжку слід укладати поверх розділового шару - на гідроізоляційної плівці товщиною не менше 0,2 мм. Вона повинна бути покладена з 10-сантиметровим напуском і загорнута на стіни. Після влаштування стяжки виступаючі фрагменти плівки потрібно зрізати.

плаваючу стяжку влаштовують, якщо підстава занадто слабке або в приміщенні необхідно знизити рівень ударного шуму.

Вирішення комплексних шар (підкладку) виконують зі спеціальних матеріалів, призначених для укладання підлогових покриттів. Це можуть бути мати з полімерних матеріалів, натуральної пробки, листи гофрованого картону, плити з мінеральної вати товщиною 30-40 мм. На них укладають гідроізоляцію з плівки, і лише потім зверху влаштовують стяжку.

Якщо стяжка влаштовується, наприклад, в приміщенні, розташованому над неопалюваним гаражем, може знадобитися укладання теплоізоляційного матеріалу. Плити утеплювача укладають з перев'язкою, щоб шви між ними були зрушені відносно один одного.

Мал. Як з'єднати стяжку з підставою

Традиційну цементну стяжку можна укладати, якщо температура підстави і повітря в приміщенні становить від +5 до + 25 ° С. Перед початком робіт потрібно ретельно підмести підставу, щоб видалити забруднення, які могли б послабити адгезію стяжки.

1. грунтуем підставу, Щоб підвищити його адгезію. Релі воно розтріскане або має жирові забруднення, то замість грунтовки необхідно застосувати розділовий шар з плівки

2. Уздовж стін і вертикальних конструкційних елементів будинку (наприклад, сходи, колон) виконуємо пристінний компенсаційний (дилатаційною) шов. Відповідно подразнень стрічки з пінополіуретану або смуги пінополістиролу товщиною 1 см ми кріпимо до стіни клейовим розчином

3. На коржиках з розчину (найкраще, що швидко) ми фіксуємо напрямні рейки-маяки - дерев'яні рейки або сталеві трубки. Між ними повинна бути дистанція близько 1,5 м, а відстань від стін - 20 см. Перш ніж закріпити маяки на підставі, їх слід змастити протівоадгезіонним складом, завдяки чому їх можна буде легко видалити

4. За допомогою рівня перевіряємо, чи розташовані маяки в одній площині. Завдяки тому, що рівень маяків відповідне виявлено, можна отримати не тільки один рівень підлоги, але також і його передбачені ухили

5. розмішати з допомогою лопати або механічним чином в бетономішалці розчин рівномірно розподіляємо між напрямними маяками. Нею надлишок повинен трохи виступати над рівнем рейок-маяків

6. Після утрамбовиванія розчину теркою (з пенололістірола, деревини або сталі), вирівнюємо поверхню стяжки дерев'яною рейкою, Виконуючи нею зигзагоподібні руху. Переміщаючи рейку у напрямку до себе, знімаємо надлишок розчину. Якщо за рейкою-правилом залишаються незаповнені розчином раковини, їх слід відразу ж усунути і знову вирівняти стяжку

7. Після початкового схоплювання розчину ми прибираємо напрямні маяки. Це слід робити дуже обережно, щоб не пошкодити Свіжоукладену стяжку. Якщо укладений розчин має напівсуху консистенцію, то це можна зробити вже через дві-три години

8. Місця, де знаходилися маяки, заповнюємо свіжим розчином.Потім, використовуючи терку з дерева або з пенс полістиролу, затираємо поверхню стяжки, виконуючи кругові рухи. Поверхня стяжки буде рівною, по шорсткою, що забезпечить гарне схоплювання клею або розчину, якими приклеюють підлогове покриття

9. У певних місцях прорізаємо проміжні температурні компенсаційні (дилатаційних) шви. Якщо робимо це безпосередньо після затирання поверхні стяжки, то використовуємо шпатель, якщо пізніше - алмазний диск

Як виконати компенсаційний шов

Пристінний компенсаційний (дилатаційною) шов повинен відокремлювати стяжку від конструктивних елементів будівлі, тому його слід виконувати уздовж всіх стін, а також навколо сходів і колон. Такий шов роблять на всю товщину стяжки, прикріпивши до конструктивних елементів, від яких повинна бути відокремлена стяжка, компенсаційну стрічку, наприклад з пінополіуретану. Завдяки пристінні компенсаційному шву стягування не буде піддаватися напруженням в результаті деформації конструктивних елементів будівлі.

Крім того, на ці елементи не будуть передаватися ударні шуми від статі. Проміжні компенсаційні шви ділять стяжку на поля меншого розміру, запобігаючи виникненню тріщин в результаті усадки висихає стяжки. Товщина насічок залежить від товщини стяжки і наявності підлогового обігріву. Як правило, надрізи виконують на 1 / 3-1 / 2 товщину стяжки. У армованих стяжках компенсаційні шви повинні бути виконані між листами арматурної сітки. В цементних і бетонних стяжках проміжні компенсаційні шви повинні ділити стяжку на поля площею, що не перевищує 30 м2, зі стороною не більше 6 м. У довгих коридорах виконання проміжних компенсаційних швів залежить від ширини приміщення: чим вона менша, тим швів повинно бути більше. Компенсаційні шви слід виконувати на відстані, рівному 2-2,5-кратному розміру ширини коридору.

Увага! Надрізи слід виконувати також в місці з'єднання двох різних підлогових покриттів і в разі зміни товщини стяжки.

Місце виконання швів слід також прив'язати до формату плитки так, щоб міжплиточних шви збігалися з компенсаційними. Іноді виникає необхідність зрушити компенсаційний шов на кілька сантиметрів.

Компенсаційні шви під паркетом і ламінатом залишають незаповненими. У разі підлогового покриття з плитки і каменю компенсаційні шви, повторені в межпліточньх швах, можуть залишитися в підставі порожніми, за винятком терас: там варто було б їх заповнити водонепроникним матеріалом, наприклад, силіконом. Крім цього, герметичність швів можуть забезпечити відповідне стійкі до проникнення води клейові маси і фуги. Потрібно пам'ятати про те, щоб застосовувані матеріали були від одного виробника.

Пристінні компенсаційні шви в шарі підлогового покриття залишаються незаповненими. Якщо покриттям є паркет або ламінат, плінтуси закриють щілину. Якщо було укладено покриття з плитки або каменю, плінтус повинен бути вище рівня підлоги на товщину фуги, а утворену щілину слід заповнити еластичним матеріалом, наприклад, силіконовою фугою.

Як правильно виконати компенсаційні шви в стягуванні, розглянемо на прикладі цього проекту. Їх розташування залежить від розміру і форми приміщень, розміщення стін і колон на поверсі. Якщо в будинку декілька поверхів, важливо також відокремити стяжку від конструкції сходів, яка їх з'єднує. Оскільки передбачена проектом бетонні сходи може бути забетонована з майданчиком і спиратися тільки на перекриття або балку межмаршевой майданчики (а вибір рішення впливає на розміщення компенсаційних швів), ми показуємо, як їх трассіровать в кожному з можливих випадків. Для наочності одним кольором ми виділили пристінний компенсаційний шов, що йде уздовж стін, а іншим - проміжні компенсаційні шви, що розділяють стяжку на поля меншого розміру.

1. Компенсаційні шви в стягуванні цокольного

2. Компенсаційні шви в стягуванні першого поверху

3. Компенсаційні шви в стягуванні мансардного поверху

Проте, можна відмовитися від компенсаційних швів в грунтобетонних підставі, але в цьому випадку потрібно відокремити його від бетонної стяжки так званим змінним (розділовим) шаром з плівки товщиною 0,2 мм. Але компенсаційні шви в стягуванні необхідно розміщувати в залежності від розмірів плитки - вони не обов'язково повинні ділити стяжку на поля 100 х 100 см - їх можна змістити на кілька сантиметрів і виконати надрізи з полями, наприклад, 90 х 90 см або 110 × 110 см.

Якщо має бути укладено покриття на основі синтетичних смол або стяжку планується залишити пофарбованої поліуретанової фарбою, слід виконати більшу кількість надрізів, ніж під інші види покриттів.

як армувати

Необхідність армування стяжки залежить від її товщини і величини навантаження, якої вона буде схильна до в процесі експлуатації. Армування виконується в більш тонких стяжках - товщиною 3,5-4 см. Їх армують металевою сіткою 10 х 10 см або 15 х 15 см з 3 або 4-міліметрового дроту.

Сітку укладають на дистанційних рейках, товщина яких повинна бути приблизно дорівнює половині товщини стяжки.

Лише після того як арматура буде розкладена, слід укладати стяжку. Рівень армованої стяжки визначається так само, як і неармованої - з використанням напрямних рейок-маяків, покладених безпосередньо на підставу.

Необхідність армування визначається, в тому числі, і видом стяжки. Гіпсові стяжки армувати не потрібно (як і готові розчини, армовані фіброволокном).

Як визначити рівень стяжки

Найкраще це зробити відразу на всьому поверсі, беручи до уваги товщину покриття для підлоги, що укладаються в різних приміщеннях (наприклад, товщина паркету буде відрізнятися від товщини килимового покриття або плитки для підлоги).

Щоб підлога була на одному рівні, потрібно в окремих приміщеннях укласти стяжки різної товщини.

Визначення рівня стяжки на поверсі завжди слід починати від приміщення, в якому стяжка буде найтовщій, наприклад, з того, в якому буде підлоговий обігрів. Така стяжка буде мати товщину мінімум 4 см. Визначаючи висоту стяжки в суміжних приміщеннях, потрібно брати до уваги товщину покриттів підлоги.

Винятком є \u200b\u200bприміщення, де може бути розлита вода, наприклад ванна або кухня, - тут він повинен бути нижче рівня холу і житлових приміщень на 1 см.

Про точному визначенні товщини стяжки не потрібно піклуватися лише в ситуації, коли передбачається установка порогів. Якщо для пристрою стяжки використовують традиційний розчин з густопластічной або напівсухий консистенцією, то рівень стяжки фіксується маяками, прикріпленими до основи. Пізніше надлишок розчину знімають за допомогою правила.

Перерви в роботі зі стягуванням

Їх потрібно робити після монтажу стяжки в усьому приміщенні. Найкраще укласти стяжку, що виходить на кілька сантиметрів за межі порогу, і відсікти її в місці, в якому повинен бути зроблений компенсаційний шов, а потім прибрати з нього залишки розчину. Після перерви саме від цього місця слід починати укладання стяжки

Готуючи розчин, потрібно завжди брати до уваги те, за скільки часу він буде вироблений (традиційний цементний розчин необхідно використовувати протягом двох годин). Час придатності застосування готових сумішей завжди вказується виробником - як правило, це один або дві години. Визначаючи перерви в роботі, слід також взяти до уваги те, через якийсь час стяжку потрібно буде затирати. Традиційні цементні стяжки затирають, як правило, через 8-10 годин після укладання (через 24 години вони можуть бути занадто твердими). Напівсуху бетонну стяжку, що укладається за допомогою Пневмонасоси, можна затирати вже через три-чотири години після виконання. Затирання стяжки не завжди рекомендується. Вирішальну роль відіграє вид підлогового покриття.

Якщо це має бути, наприклад, рулонне покриття, основу слід затерти. Якщо ж покриттям буде приклеюється до стяжки плитка для підлоги, тоді ніж шорсткішою буде стяжка, тим краще буде зчеплення.

Догляд за стяжкою

Якщо ми хочемо, щоб традиційна цементна або бетонна стяжка мала відповідну міцність, необхідно протягом 7 днів після закінчення робіт піклуватися про те, щоб вона була вологою. Приміщення, в яких виконані стяжки, повинні залишатися закритими, так щоб протяг не привів до занадто швидкому висиханню стяжки.

Поверхня стяжки можна прикрити поліетиленовою плівкою, завдяки чому стяжка буде регулярно зволожувати водою, що конденсується на нижній стороні плівки. Можна також розкласти на стягуванні шар вологої тирси. Поверхні стяжок, покладених влітку, найкраще просто збризкувати водою. Через сім днів такого догляду за стяжкою слід прибрати з неї плівку або тирсу і приступити до провітрювання приміщення. Через чотири-шість тижнів повільного висихання стяжки рівень її вологості повинен становити менше 3%. Менш чутливі до вологи покриття для підлоги, наприклад плитку, можна укладати вже через три-чотири тижні.

гіпсові стяжки

Вони набувають все більше прихильників. Їх можна застосовувати під всі типи покриттів, починаючи від килимових і закінчуючи кам'яними. Однак вони підходять тільки для сухих приміщень, оскільки під впливом вологи руйнуються. Проте, у них є інші переваги - вони стійкі до усадки, не розтріскуються і не кришаться під впливом перепадів температури. Тому гіпсові стяжки ідеальні для використання там, де є підлоговий обігрів. У приміщеннях до 50 м2 в них не потрібно виконувати проміжні (а тільки пристінні) компенсаційні шви. Гіпсові стяжки мають високу міцність на стиск-близько 20 МПа.

Стяжка на обігріваються підлоги

Уже на етапі монтажу підлогового обігріву слід передбачити, де саме будуть виконані температурні компенсаційні (дилатаційних) шви, і прокласти між секціями підлогового обігріву спеціальні компенсаційні стрічки, призначені для підлог з обігрівом. Утворилися таким чином компенсаційні шви повинні проходити на всю товщину стяжки.

Компенсаційні стрічки, що розділяють підлогу на поля (приблизно 3 х 3 м), повинні бути закріплені до виконання стяжки

Для підлог з обігрівом підходять також напівсухі бетонні стяжки, що подаються за допомогою Пневмонасоси. Їх укладають по черзі у вигляді полів, розмежованих компенсаційними стрічками

Найчастіші помилки при виконанні стяжок

• Додавання до цементного розчину вапна, Яка підвищує пластичність, але погіршує міцність стяжки.
• Вирівнювання стяжки цементно-вапняним розчином, Які залишилися після штукатурення стін, - верхній шар відійде разом з покриттям підлоги.
• Відсутність відповідного догляду за стяжкою після її укладання - через нестачу вологи затвердіння верхнього шару відбувається занадто швидко і стягування не буде мати достатню міцність.
• Застосування занадто рідкого розчину - через додавання дуже великої кількості води стяжка буде сохнути протягом багатьох місяців. Така стяжка має меншу міцність і схильна до більшої усадки, і в зв'язку з цим - розтріскування.

Процес з'єднання арматури, в результаті якого виходить безперервне армування, називається стикуванням.

У сучасному будівництві існують різні способи з'єднання арматури:

• механічний;
• за допомогою зварювання;
• внахлест без застосування зварювання.

Переваги механічної стикування

Даний спосіб є найбільш вигідним, відповідно, і найбільш часто використовуваних. Якщо порівняти процес механічного з'єднання арматури зі стикуванням арматури внахлест, то головна перевага тут полягає в тому, що не відбувається значна втрата матеріалу. Стиковка внахлест призводить до втрати певної кількості арматури (приблизно 27%).

Якщо порівнювати механічне з'єднання арматури зі стикуванням за допомогою зварювання, то в цьому випадку виграє швидкість роботи, на яку витрачається набагато менше часу. До того ж, зварювання повинні виконувати тільки професійні зварювальники, щоб уникнути неякісної роботи, яка в майбутньому може призвести до негативних наслідків. У підсумку, якщо проводити механічну стикування, можна значно заощадити на оплаті праці кваліфікованих майстрів.

Ще в результаті такого способу з'єднання виходить досить міцна конструкція. Отримати равнопрочность з'єднання, використовуючи цей метод, можна при різних погодних умовах і в будь-який час року.

Повернутися до списку

Процес механічного з'єднання арматури

Схема армування фундаменту з ребрами жорсткості: 1 - Сітка з робочої арматури, 2 - Вертикальна арматура.

Для здійснення стикування арматури механічним способом знадобиться відповідний інструмент - гідравлічний прес.

З матеріалів буде потрібно:

• пресована і різьбова муфта;
• прути арматури.

Технологія механічного з'єднання досить проста і полягає в наступному:

• на арматурний стержень надівається сталева муфта;
• вона обжимается гідравлічним пресом;
• для другого стрижня процес знову повторюється.

В результаті часу на створення механічного з'єднання йде дуже мало. Замість з'єднувальних муфт допускається використання товстостінних сталевих труб або муфт, які мають перегородку по центру, що значно спрощує монтаж.

Міцна механічна стикування можлива для арматурних прутів різного діаметра. Це здійснюється завдяки наявності змінних штампів в гідравлічному пресі.

Для виконання даного виду стикування не потрібна допомога професіоналів, впоратися із завданням зможе практично кожен. Але існує одна важлива умова: роботу повинні виконувати відразу дві людини.

Повернутися до списку

Стиковка арматури за допомогою зварювання

Незважаючи на популярність механічної стикування, з'єднання арматури за допомогою зварювання теж не менш затребуване в будівництві. Існує кілька способів дугового зварювання:

• протяжними швами;
• багатошаровими швами без застосування інших технологічних елементів;
• з примусовим утворенням шва;
• точкова.

Для виконання цього виду роботи знадобляться такі інструменти:

• зварювальний апарат;
• електротримачі;
• щитки;
• захисні скла;
• молоток, зубило;
• металеві щітки;
• шлакоотделітель;
• сталева лінійка;
• схил, клеймо.

Основний робочий матеріал - арматура.

Зварювання арматури протяжними швами використовується для з'єднання горизонтальних і вертикальних стрижнів. Такий вид стикування можливий з накладками або внахлест. Внахлест з'єднання виконується протяжними швами, але можливий варіант із застосуванням і дугових точок. Також є можливість поєднувати арматурні стержні з короткою і довгою нахлесткой або двостороннім і одностороннім швом.

Зварні стики накладок з арматурними стрижнями бувають короткими або довгими. При цьому дозволяється зміщувати накладки по довжині. Зварювання арматури виконується різними фланговими швами.

У процесі зварювання двосторонніми швами під час накладення другого з іншого боку з'єднання іноді виникають гарячі поздовжні тріщини. Для запобігання їхньому виникненню необхідно ретельно підбирати тип електродів і строго витримувати технологічний режим зварювання.

Зварні протяжні шви бувають багатопрохідний або однопрохідними, це залежить від діаметра з'єднуваних стержнів. Струм для дугового зварювання вибирається залежно від виду електродів. Важливо враховувати одну умову: в процесі зварювання арматури, розташованої в вертикальному положенні, струму необхідно на 10-20% менше, ніж для стрижнів в горизонтальному положенні.

Повернутися до списку

Сварка багатошаровими швами

При наявності висококваліфікованих зварювальників або при невеликих обсягах роботи часто використовується для стикування арматури зварювання багатошаровими швами без застосування формуючих елементів. Даний спосіб найбільше підходить для з'єднання арматури, розташованої в вертикальному вигляді. Кути скосів, їх напрямок, притуплення і розміри, форми оброблення, зазори між стрижнями є стандартними.

Зварювання арматури багатошаровими швами виконується за допомогою одиночного електрода. Зварювальний шов спочатку накладається з одного боку оброблення, а потім на всю ширину - з іншого. Під час заплавленим оброблення необхідно періодично очищати від шлаків наплавлений метал.

Режим для даного виду зварювання встановлюється той, який зазначений в паспортних даних електродів. У цьому випадку вони зазвичай застосовуються з фторістокальціевим покриттям.