Свіжі ранні овочі люблять багато, але їх ціна часом «зашкалює». Один з варіантів вирішення даного питання - теплиця з бруса і полікарбонату своїми руками. Хоча вони і є стаціонарними конструкціями, проте фахівці стверджують, що їх періодично слід переносити з місця на місце, даючи грунту відпочити.

В цьому випадку не роблять стаціонарне бетонну основу навіть для важкої конструкції, так як це недоцільно. Ідеальним рішенням для розбірних будівель є фундамент для теплиці з бруса. Тоді з'являється можливість відновити грунт і дотримати правильні цикли посадки різних культур.

Розрахунок і створення

Якщо не вдаватися в подробиці, для цього достатньо збити з брусів раму за розмірами теплиці (парника).

Але, вона через деякий час може:

• разбухнуть від вологи;
• покоробитися;
• зіпсована комахами.

Термін експлуатації такого дерев'яного підстави не перевищить двох років.

Загальні відомості

Фундамент під теплицю з бруса - підстава легкого типу під конструкції загальною масою 70-120 кг, які можна без праці з помічником перенести в інше місце. Не забудьте тільки передбачити кріплення для каркаса.

Якщо ви вирішите встановити, будьте готові до того, що з часом вона просяде. Як швидко це станеться?

Залежить від стійкості грунту до надлишкової вологи. А ось установка теплиці на брус дасть можливість запобігти дану неприємність.

Перевага легкого фундаменту:

1. Забезпечує жорсткість конструкції.
2. Оброблений дерев'яний фундамент захистить грунт від розмиву всередині теплиці.
3. Охоронить металевий каркас від корозії, завдяки тому, що верхня частина фундаменту буде розташована вище поверхні землі. Крім того, він допоможе збільшити корисний об'єм споруди, забезпечити додаткове повітряний простір.
4. Служить «якорем» для легкої споруди, забезпечуючи стійкість до вітрового і снігового навантаження.
5. Ціна конструкції не зможе зробити дірку в бюджеті.
6. Установка теплиці з полікарбонату на брус не викликає складнощів, досить просто її прикрутити саморізами.

Порада: перед установкою фундаменту з бруса, причому незалежно від деревини, матеріал необхідно обробити сучасними просочувальними антисептиками, які допоможуть запобігти гниття і врятують від комах і гризунів. Обробляти дерево потрібно на окремому майданчику, виключаючи попадання просочень в грунт.

технологія

Зібрати раму з брусів не складне завдання, з нею може впоратися навіть школяр. Легко можна обійтися без з'єднань «паз-гребінь», так як це не принципово. Основним моментом процесу буде установка дерев'яного фундаменту в грунт.

Якщо ж ви встановите його на підпори, наприклад, з цегли, вам тоді доведеться всередину споруди переносити додаткову кількість родючого грунту.

1. Розмітьте ділянку по майбутньому фундаменту і викопайте невелику траншею по позначеному контуру. Її глибина повинна бути з розрахунку половини бруса плюс 50 мм для піщаної подушки. Наприклад, для бруса перерізом 150х150 мм глибина буде: 150/2 + 50 мм \u003d 125 мм. Ширина траншеї повинна бути рівною ширині бруса.
2. Вирівняйте дно траншеї і утрамбуйте.
3. Засипте готову траншею піском якомога меншою фракції. Утрамбуйте його.
4. Полийте водою піщану подушку, це дасть 1-2 см усадки.
5. Покладіть на піщану подушку шар гідроізоляційного матеріалу. Для цього можна скористатися або руберойдом. Кращий варіант - укладати листи «коритом», вистілая одночасно дно і стінки траншеї.

1. Підготуйте бруси, які попередньо обробили антисептиком.
2. Зберіть з них раму за габаритами і формою майбутньої теплиці. Не забудьте захистити антисептиком всі місця кріплення. Використовуйте для з'єднань саморізи, анкери, довгі цвяхи, дріт або болти.
3. Встановіть готову конструкцію в траншею. Краще це робити з помічником, щоб не порушити стінки останньої.
4. Вирівняйте фундамент, використовуючи будівельний рівень. Слідкуйте, щоб його верхня частина була піднята над поверхнею на 5 см. Використовуйте для вирівнювання підсипку грунту, який обов'язково ущільнюйте.
5. Укрийте верхню частину фундаменту з бруса гідроізоляцією і закріпіть її, щоб вона не з'їхала.

Порада: всі місця з'єднання з бруса і запили обробіть антисептиками. Слідкуйте, щоб хімікати не потрапили на грунт, так як процес буде відбуватися на місці збірки. Скористайтеся, наприклад, підстилкою з тепличної плівки.

Теплиця з дерева

Необов'язково купувати готовий парник або теплицю з металу. Її можна виготовити своїми руками з самого доступного матеріалу - дерев'яного бруса. Найдешевшою деревиною є ялина, найкраще протистоїть гнилі - модрина, сосна - «золота середина».

Засоби для обробки бруса

Сосновий і смерековий брус для теплиці обробляють антисептиком, щоб захистити деревину від гнилі і комах. Є два види - хімічний і біологічний. Отже, чим обробити брус під теплицю?

Антисептики можуть бути:

• водорозчинними;
• водовідштовхувальними;
• комбінованими.

Також деревину можна покрити лаком, попередньо її загрунтувавши.

Нерідко користуються і народними засобами захисту дерев'яного бруса від гнилі.

1. Візьміть відпрацьоване масло двигуна автомобіля. Перед застосуванням його попередньо нагрійте до 70 ˚С, а потім нанесіть на брус.
2. Використовуйте паяльну лампу, якою обпечуся поверхню деревини.
3. Скористайтеся бітумом, попередньо розігрів його і вливши тонкою цівкою в відро з дизельним паливом. Після того, як він розчиниться, склад можна використовувати як захист для деревини.

Порада: вливайте гарячий бітум в холодну дизпаливо, а не навпаки.

Інструменти

У роботі не обійтися без вимірювальних інструментів. Тому підготуйте їх заздалегідь.

водяний рівень

Дозволяє контролювати висоту фундаменту. У використанні простий і не вимагає якоїсь кваліфікації.

Складається з двох пластмасових циліндрів з відмітками і сполучної трубки. Для кращої видимості - рідина підфарбовують, наприклад, чорнилом.

Будівельний рівень

Він дає можливість контролювати вертикальність і горизонтальність поверхонь. Якщо він має спеціальний поворотний пляшечку з нанесеними відмітками в градусах, з його допомогою можна контролювати кути.

конструкція

Дуже часто теплиці з дерев'яного бруса роблять розбірними, так що варто промаркувати деталі і вузли. Тоді на наступний рік зібрати її не складе труднощів.

Підготуйте матеріали:

• Дерев'яні бруси з перетином 30х40 мм і 40 × 60 мм;
• Гвинти, шурупи;
• Тепличну плівку завтовшки 0,3 мм;
• Шпагат, рулетку, кілочки;
• Металеві труби довжиною приблизно 40 см і діаметром 1 1/2 ";
• Тонку рейку, короткі цвяхи.

Чи намагалися ви коли-небудь робити теплиці з бруса своїми руками? Якщо ні, не впадайте у відчай.

Наведена нижче проста інструкція дозволить це зробити без особливих труднощів:

1. Розрахуйте розміри теплиці, які будуть залежати від ширини плівки. Для прикладу: ширина дорівнює 2 м, по довжині знадобиться два відрізки, при схилі в 30 °, буде близько 1,7 м, висота - 1,4 м.
2. Візьміть рулетку, шпагат і кілочки. Розмітьте майданчик.
3. Вбийте по кутах і периметру теплиці на відстані один від одного рівному 80 см водопровідні труби так, щоб над поверхнею грунту залишилося 50 мм.
4. Вставте в них стійки з дерев'яних брусків.
5. Спиляєте із зовнішнього боку все бруски приблизно на чверть і прикріпіть до них поздовжні бічні рейки. При цьому стик має припадати на стійку.
6. Встановіть 2 центральні стійки. Вирівняйте їх верхівки і прикріпіть до них коньковую рейку.
7. Закріпіть кроквяні рейки, запив їх за місцем.
8. Встановіть з торця каркаса горизонтальні поперечні рейки. Коли довжина парника перевищує 3 м, встановіть посередині додаткову вертикальну стійку, а також поперечну рейку.

натяжка плівки

1. Прибийте до конькової рейці два полотна плівки, використовуючи тонкі рейки і невеликі цвяхи.
2. Прикріпіть плівку з північного боку конструкції до всіх прилеглих брусків і рейок.
3. Прикопайте низ плівки землею.
4. Зробіть на бічних краях полотнища кишені і пропустіть через них шпагат, щоб з південного боку можна було його піднімати.
5. Прикріпіть до низу плівкового полотна брусок розміром 30 на 30 мм. На нього буде намотується плівка при відкритті теплиці.
6. Зафіксуйте дрібними цвяхами на брусках і рейках шнур для ущільнення вікон. При закритті парника полотно плівки буде щільно облягати бруски і рейки на кроквах.
7. Використовуйте знизу для фіксації бобіни три кілочка, забивши їх у середній і крайніх стійках.
8. Оббейте плівкою торці теплиці.

висновок

Теплиця з дерева - надійне, легке і недороге спорудження, яке можна встановлювати в будь-якому мете ділянки і переносити з місця на місце самостійно. У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з даної теми.

Будувати теплицю самостійно - це захоплюючий процес. По-перше, власним творінням так і хочеться захоплюватися, по-друге, спорудження виходить саме таким, яким бачилося в уяві. А найголовніше, саморобна теплиця обходиться дешевше споруди заводського виробництва.

Конструкція і функціональність теплиці з дерева

Конструкція теплиці каркасна і споруджується з брусів. Зв'язок прогонів забезпечують верхні і нижні стійки. Верхня частина каркаса складається з кроквяних ніг.

Конструкція складена з безлічі брусів, зафіксованих на однаковій відстані одна від одної

В одній торцевій стороні теплиці вставлена \u200b\u200bдверна рама. Вона, стіни і дах споруди закриті плівкою, склом або полікарбонатом.

На дерев'яний каркас теплиці часто натягують поліетиленову плівку

Теплиця як конструкція з дерев'яним каркасом, обробленим будь-яким прозорим, але міцним матеріалом, виконує певні завдання:

• збирає надходить ззовні теплове випромінювання і утримує його, створюючи необхідні умови для швидкого росту рослин;
• оберігає овочі від негативних впливів навколишнього середовища: сильного вітру, снігу, комах-шкідників і тварин, які можуть зламати стебла рослин.

Креслення і схеми дерев'яних будівель різної конфігурації

Теплиця може бути односхилим, прибудованої до будови або окремо стоїть на ділянці.

Конструкція з односхилим дахом збирається з поздовжніх, вертикальних і поперечних дерев'яних елементів

Ще один варіант теплиці - споруда з двосхилим дахом, нахиленою більш ніж на 30 градусів.

Висота конструкції без урахування даху становить 1,5 метра

Не менш популярна арочна конструкція для вирощування рослин. Відмінність цієї споруди - стеля у вигляді зводу, що робить теплицю красивою і дуже теплою.

Для створення каркаса теплиці можна використовувати бруски з перетином 30 × 40 мм в комплексі з дугами

Вага конструкції з дерева значний, тому вона вимагає установки на міцну основу. Але деякі обходяться без нього, використовуючи в якості якорів дошки або штирі.

Кінці стояків конструкції можна обернути поліетиленом, занурити в грунт і засипати щебенем, що забезпечить їх надійну фіксацію без використання фундаменту

Однак фундамент важливий для будь-якої будівлі великих розмірів. Особливо надійне підстава потрібно теплиці, яка поставлена \u200b\u200bна схилі. Спорудження для вирощування рослин прийнято закріплювати на стрічковому цегляному або стовпчастих фундаменті.

Стовпчастий фундамент забезпечить надійне кріплення конструкції, хоча, на відміну від стрічкового фундаменту, споруджується з малої кількості матеріалів

Але найчастіше, щоб витратити мінімум фінансів і при цьому добре зафіксувати теплицю на своєму місці, використовують основу з товстих брусів.

Під підставу з брусів обов'язково насипають щебінь і кладуть гідроізоляційне полотно

Складаючи креслення, треба розуміти, що функціональність теплиці залежить від її габаритів. Оптимальні розміри споруди - 3 метри в ширину і 6 метрів в довжину.

Теплиця повинна бути такою, щоб у ній не бракувало місця і рослинам, і людині

Висота конструкції завжди обумовлюється зростанням людини. Щоб садівнику було зручно доглядати за рослинами, від поверхні землі до найвищої точки даху має бути не менше 2,5 метра вільного простору. У двускатного будови висота стін зазвичай становить 2 метри.

Робити теплицю надто високою безглуздо. Вона буде колихатися з боку в бік і не зможе прогріватися до потрібної температури.

Тонкощі вибору матеріалу для будівництва теплиці

Для того щоб побудувати хорошу надійну теплицю, необхідно вибирати якісний матеріал. Він повинен бути міцним, легким і стійким до зовнішніх впливів.

Матеріал для дерев'яного каркаса

Надійний дерев'яний кістяк теплиці - запорука її довгого терміну служби. Тому каркас краще будувати з модрини - сорти деревини, який довго не піддається гниттю і характеризується високою міцністю.

Крім модрини для будівництва теплиці годяться бруси, виструганий з ялини і сосни, проте вони менш міцні. Це означає, що пиломатеріал із дерев не листяних порід повинен бути більш товстим.

Бруси для будівництва теплиці вибирають ретельно, відсіваючи шлюб

Каркас теплиці слід створювати з дощок або брусів з наступними характеристиками:

• вологість не більше 20%;
• ідеальний зовнішній вигляд (без гнилі і слідів псування деревини жуками-короїдами);
• рівна поверхня (відколи, тріщини і сучки - ознаки бракованого матеріалу).

Розміри брусів, з яких буде зібраний каркас споруди, залежать від ваги укривного матеріалу. У більшості випадків дерев'яний кістяк теплиці закривають поліетиленовою плівкою товщиною від 100 до 200 мікрон, склом, щільність якого становить від 5 до 10 мм, і четирёхмілліметровим полікарбонатом.

Садівникам звичніше накривати каркас теплиці плівкою, ніж склом або полікарбонатом

покривний матеріал

Дуже важливу роль відіграє вибір укривного матеріалу для теплиці. Адже саме на ньому лежить головна функція теплиці: зберігати тепло, яке забезпечить швидкий ріст рослин. Існує три основних укривних матеріалу.

1. Плівка. Матеріал легкий і тому не робить на деревину тиску. Це означає, що в якості стійок і крокв конструкції можна сміливо використовувати будівельне сировину середнього розміру, наприклад, бруси 5 × 5 см. Але підставу теплиці варто робити з пиломатеріалу з параметрами 5 × 10 см, адже йому доведеться випробовувати істотні навантаження.

   Плівку здатний утримати відносно тонкий брус

2. Скло. Цей покривний матеріал потребує надійної опори. Стійки каркаса скляній теплиці доцільніше робити з брусів товщиною не менше ніж 7 см і шириною від 7 до 9 см. А кроквяну систему краще споруджувати з пиломатеріалу з параметрами 4,5 × 9 см.

   Тонкий брус натиск скла не витримає, тому для будівництва кістяка скляній теплиці використовують матеріал товщиною не менше 7 см

3. Полікарбонат. Теплиця, яку вирішено закривати листами полікарбонату, вимагає будівництва кістяка з матеріалів з різним перетином. Для коника даху і підстави конструкції підходять бруси розміром 5 × 10 см. Дверну коробку і стійки належить робити з дерев'яних елементів з перетином 5 × 5 см, а стулку дверей і рами кватирок з бруса з параметрами 5 × 4 см. А завдання ребер жорсткості полікарбонатною теплиці добре виконають дошки розміром 40 × 180 мм.

   У полікарбонатовой теплиці надміцним прийнято робити тільки підставу конструкції

Підготовка до будівництва

Ми будемо будувати класичну теплицю з дерев'яним каркасом з брусів. Як укривного матеріалу вибрано скло.

необхідні матеріали

Для будівництва теплиці необхідно придбати наступні матеріали:

• щебінь;
• руберойд;

  Руберойд - матеріал для гідроізоляції конструкції

• 4 бруса товщиною 9 см, шириною 9 см і довжиною 4,2 м;
• 4 бруса товщиною 9 см, шириною 9 см і довжиною 3 м;
• 12 брусів товщиною 9 см, шириною 9 см і довжиною 3,6 м;
• 38 брусів товщиною 9 см, шириною 9 см і довжиною 1,8 м;
• 2 лафета (напівбруса) з перетином 4,5х9 см довжиною 3 м;
• 4 лафета з перетином 4,5х9 см довжиною 4,2 м;
• 24 лафета з перетином 4,5х9 см довжиною 2,4 м;
• 28 лафетів з перетином 4,5х9 см довжиною 1,8 м;
• 34 лафета з перетином 4,5х9 см довжиною 1,2 м;
• 102 лафета з перетином 4,5х9 см довжиною 90 см;
• 8 листів фанери розміром 12х1220х2440 мм;
• 34 м² скла товщиною 10 мм (18 м² матеріалу піде на стіни, а 16 м² - на дах);
• антисептичний склад для обробки деревини;
• сталевий карниз;
• 3 пари дверних петель;
• дверні ручки і замки;
• герметик;
• штапики.

  Функція штапиков - забезпечити надійне кріплення скла на герметик

Інструменти

Роботи зі спорудження теплиці мають на увазі використання таких інструментів і кріплень, як:

Поетапне будівництво дерев'яної теплиці

Теплиця з дерев'яним каркасом, обробленим склом, споруджується покроково:

1. На ділянці роблять розмітку периметра будівлі. Для цього використовують кілочки і волосінь.

   Периметр теплиці радять розмічати за допомогою кілочків

2. Риють траншею глибиною 1 метр і шириною 50 см. Дно засипають щебенем, який ретельно пресують. На утрамбовані камені кладуть руберойд, а на нього - фундамент, зроблений з 4 товстих брусів довжиною 4,2 і 3 метри. Дерев'яне підставу покривають антисептичним засобом.

   Підстава теплиці кладуть на утрамбований щебінь

3. На фундамент ставлять стійки стін, тобто бруси з перетином 9 × 9 см. На час ці дерев'яні елементи підпирають дошками. Наскільки рівно стоять стійки, перевіряють рівнем і відрізком шнура.

   Спочатку ставлять стійки, а потім переходять до монтажу верхньої обв'язки

4. Вгорі стійки скріплюють один з одним обв'язкою, бруси якої з'єднані за методом «в полдерева». Прогони збоку конструкції розмічають під монтаж крокв. У зазначених точках видовбують похилі гнізда.

   На одному кінці бруса робиться пропив до половини його товщини, на іншому брусі робиться такий же пропив, але з іншого боку кінця

5. Збирають фронтони каркасу даху. Стійки для них споруджують з товстих дощок. Дерев'яний елемент, який стане коником, кладуть під кроквяні ноги в заздалегідь створені пази. Площинність готового ската оцінюють за допомогою шнура. Кроквяні ноги обробляють антисептичним складом.

   Першими збирають фронтони, що знаходяться з краю конструкції

6. З брусів розміром 4,5х9 см виготовляють рами теплиці. Деталі важливо поєднувати один з одним під одним і тим же кутом. В виготовленої рамі створюють пази. У них вставляють дошки - елементи полотна.
7. Роблять верхні рами, призначені для установки стекол. Як панелей використовують тільки добре просушені дошки.
8. Починаючи з торців каркаса, на цвяхи для фінішної обробки прикріплюють раніше зібрані з дощок панелі. Пізніше ту ж саму задачу виконують з боків теплиці. При цьому не забувають, що ширина у бічних панелей більше, ніж у торцевих. Плити обшивки ставлять між стійками і покривають антисептиком.

   Насамперед збирають торцеві панелі, а потім - широкі бічні

9. У два прорізу, які знаходяться в торцях конструкції, вставляють прості дверні рами. Двері повністю склять. Ручку прикріплюють на додатковий дерев'яний елемент.
10. До деталей фронтону прикріплюють рейку невеликого перерізу, яку називають штапіком. Елемент покривають герметиком, а в утворилися пази поміщають вже вирізані скла. Їх закріплення зовні здійснюється за допомогою тонких цвяхів.

    Скло вставляють, використовуючи герметик і штапики

11. Дах теплиці склять так само, як стіни. В якості опори використовують рейку, прибиту до боків крокв особливим чином: з відступом від верхньої кромки на товщину скляної заготовки і штапика. Скло вставляють, застосовуючи герметик, і фіксують штапиками і цвяхами на тонкій ніжці.
12. Склити дах, до торцевих частин кроквяних ніг прибивають вітрову дошку.

    Теплиця засклена тільки наполовину, що робить її оригінальною і довговічною

Відео: теплиця з бруса своїми руками

Особливості обробки теплиці

Якщо хочеться зробити теплицю красивою, то із зовнішнього боку її дерев'яні елементи рекомендується обробити дихаючої фасадною фарбою. Мова йде про вододисперсійною фарбувальної емульсії.

Наносити фарбу можна при температурі вище трьох градусів тепла. Тільки в таких умовах фарбувальний склад протягом двох діб сохне, а потім протягом трьох днів кристалізується.

Втім, багато садівники кажуть, що у фарбі особливої \u200b\u200bпотреби немає. Вона не поліпшить функціональність теплиці, а тільки додасть будовою привабливий вигляд.

В результаті спеціальної обробки деревина покривається захисною плівкою

Коли хочеться домогтися і привабливості, і довговічності каркаса теплиці, варто скористатися просоченням по дереву. Це засіб відрізняється приємним кольором, захищає деревину від псування бактеріями і застраховує її від гниття.

Просоченням рекомендується обробляти дерев'яні елементи і зовні, і зсередини теплиці. Щоб від засобу був толк, його потрібно наносити на поверхні в 2 або 3 шари, що залежить від фінансових можливостей господаря будівлі.

Фотогалерея: теплиці з дерев'яним каркасом

Теплиця по Мітлайдера виділяється на тлі інших незвичайною конструкцією даху Тепле повітря в шатрової конструкції накопичується під дахом і виводиться завдяки віконець, що забезпечує кращу вентиляцію для рослин Арочна теплиця по Мітлайдера забезпечує приплив всередину конструкції свіжого повітря Аркову теплицю з каркасом з дерева найчастіше накривають полікарбонатом Дерев'яну теплицю можна спорудити зі старих дерев'яних віконних рам Якщо є можливість, можна прилаштувати теплицю до однієї зі стін опалювального будинку - це забезпечить додаткове тепло всередині споруди Один із способів боротьби з негативними впливами зовнішнього середовища на теплицю - фарбування каркаса лакофарбовим матеріалом, який буде стримувати руйнування конструкції Спорудити круглу теплицю з дерева складно через велику кількість деталей і стикувальних кутів, проте зовні парник виглядає дуже ефектно

Власнику дачі абсолютно нічого не заважає спорудити теплицю бажаної конфігурації на базі деревини. Цей матеріал поєднується з будь-якими укривними матеріалами. Щоб зробити з нього теплицю, треба тільки досконально вивчити інструкцію.

За доцільності використання для будівництва теплиці деревини скептики висловлюють багато контраргументів. Вони стосуються в основному таких проблем, як поступове руйнування матеріалу (у нього досить «ворогів» - волога, перепади температури, біологічні шкідники) і його регулярна деформація протягом терміну служби.

І, тим не менш, теплиці саме з дерева найчастіше і зводяться на прибудинкових та садових ділянках. Головне - грамотно все організувати і дотримати технологію. Що врахувати при конструюванні, як правильно скласти креслення і побудувати такий специфічний об'єкт - про нюанси проектування і зведення теплиці докладно розповість пропонована стаття.

Розповідати читачеві про всі переваги дерев'яних теплиць автор не буде. Раз вибір зроблений, значить, вже проаналізовані всі «за» і «проти». Але дещо відзначити все-таки необхідно.

По-перше, стандартних креслень теплиці не існує. Вона проектується виходячи з розмірів ділянки, що відводиться під будівництво, виду культур, вирощування яких планується організувати, і «обсягу виробництва». Саме це в першу чергу враховується при визначенні оптимальних габаритів і внутрішнього устрою, в тому числі, і ступеня автоматизації.

Є типові схеми теплиць, яких і слід дотримуватися. А повноцінний креслення, із зазначенням точних лінійних розмірів, складається індивідуально в кожному конкретному випадку.

По-друге, головні елементи будь-якої теплиці - її фундамент і каркас. Тут слід в точності дотримуватися рекомендацій професіоналів. Різні «новаторські» ідеї, не підкріплені знаннями і досвідом, чреваті наслідками. А от у всьому іншому (обшивка прозорими матеріалами, внутрішнє планування) допускається деяка «самодіяльність», в розумних межах.

Те, що не кожна порода підходить для будівництва теплиці, пояснювати не має сенсу. Навіть якщо «знавці» кажуть, що без різниці, до таких порад не варто прислухатися. Кращим матеріалом, з огляду на специфіку використання об'єкта (в першу чергу, підвищену вологість всередині), вважається модрина. Вона від багатьох інших хвойних порід відрізняється вмістом в структурі особливого різновиду смоли. Саме її складу надає дереву міцність, причому, коли матеріал вбирає вологу. Для теплиці - безцінне властивість.

Мабуть, з порід, які ростуть в нашій країні, з нею може зрівнятися лише дуб. Недарма з нього виходять високоякісні бочки, а ось модрину досвідчені майстри завжди використовують для складання нижнього вінця зрубу. Єдиний мінус цих дерев - висока вартість пиломатеріалів. Але якщо ціна не бентежить - кращий варіант для теплиці.

З більш дешевої продукції можна виділити лише сосну. Саме вона в більшості випадків купується для індивідуального будівництва. Частково вийде заощадити, якщо орієнтуватися на ялину. Потрібно тільки врахувати, що структура цього дерева - менш щільна, і з нього можливе зведення теплиць лише невеликих розмірів. Хоча для прибудинкової (садового) ділянки в межах 3,5 х 4,5 м, як правило, буває достатньо.

Підготовка матеріалів для будівництва

По суті, все зводиться до попередньої обробки дерева. Якого ґатунку деревину закупити, вирішувати господареві. Але потрібно врахувати ряд моментів.

• СНиП забороняють використання в будівельній сфері матеріалу з вологістю< 22%. Но такая древесина будет все равно давать усушку, поэтому лучше потратиться и купить более качественную, обработанную промышленным способом. Можно организовать снижение содержания влаги самостоятельно, но это процесс не одного дня, да и правильно выполнить все операции вряд ли получится.
• Так як поняття своїми руками передбачає деяку економію, в тому числі, і на матеріалах, то для просочення дерева доцільно використовувати не куплені препарати, а відпрацювання машинного масла. У будь-якому автосервісі можна домовитися. Можливо, і так віддадуть, тим більше що багато і не знадобиться. Ефект той же, але значно дешевше.
• Те, що перед застосуванням кожна заготовка обробляється (наприклад, рубанком), пояснювати не варто. Залишки бруду слід видаляти абразивом. Спосіб «відмити водою» краще не практикувати. Потім доведеться знову висушувати, і не факт, що готову деталь не поведе.

Комусь здасться, що автор кілька «записався», якщо відволікається на подібні нюанси. Чи не все одно, аби дерево було без дефектів. Слід пояснити, що особливість теплиці - прозора обшивка. Будь-то дешева плівка або більш дорогі полікарбонат, скло, навіть при невеликій деформації каркаса вони дадуть тріщини, розриви, щілини.

Отже, про герметичності говорити вже не доводиться. При такому ставленні до теплиці можна зробити простіше - висадити розсаду в ящики, виставити на вулицю і накрити їх плівкою п / е. Тому-то і потрібно звернути увагу на вологість дерева.

Калькулятор розрахунку матеріалів для прямокутної теплиці

Особливості будівництва теплиці

Для індивідуальних ділянок оптимальні розміри - 6 х 4 або 4,5 х 3,5. Але як уже вказувалося, стандарту немає.

фундамент

Вибір великий, але якщо орієнтуватися на вже облаштований і засаджений ділянку, то варіантів не так вже й багато. Автор оптимальним вважає опору з бруса. Такий фундамент не передбачає масштабного будівництва, що дає велику перевагу цьому рішенню.

Що зробити:

• Викопати рів по периметру теплиці. Глибина - близько 10 - 15 см. Потрібно лише подивитися, чи не будуть пошкоджені коріння садових рослин.
• Утрамбувати грунт, насипати трохи глини (жирної) і знову ущільнити. Вийде первинний гідроізоляційний шар.
• Облаштувати «подушку». Знадобиться пісок великих фракцій (річковий) або ПГС.
• Вистилати дно плівкою п / е (товстої). Руберойд краще не використовувати. У землі він прослужить від сили 2 - 3 роки, а потім доведеться міняти.
• Підготувати брус. В даному випадку в кожній заготівлі необхідно буром виконати по 2 - 3 отвори.
• Укласти брус в отриманий «жолоб» і скріпити окремі частини (скоби, пластини, куточки).
• Перевірити відповідність всієї збірки горизонтальній площині. При необхідності - вирівняти.
• В отвори вбити штирі. Вони допоможуть запобігти (спільно з «подушкою») зміщення бруса при переміщеннях грунту. Виготовити нескладно з арматурного прутка на 10 - 12. Якщо думати про довговічність, то бажано спочатку штирі занурити в розплавлений гудрон, і тільки потім встановлювати в посадочні гнізда. Така поверхнева захист охоронить метал від корозії.

Всі зазначені операції виконати своїми руками під силу будь-якому чоловіку, навіть не особливо розбирається в нюансах будівництва.

каркас теплиці

Ще одна перевага такого фундаменту - не доведеться робити обв'язку, тобто монтувати опорну раму. Цю функцію виконає покладений брус. До нього нескладно прикріпити вертикальні стійки з тих же заготовок. Залежно від розмірів теплиці, можна використовувати брус і меншого перетину. Тут слід орієнтуватися на вид скління. Якщо обрана плівка або полікарбонат, то навантаження на «скелет» буде невелика.

У регіонах зі сніжними зимами скло використовувати недоцільно, і ось чому. Плівку можна зняти, полікарбонат на даху зігнути, забезпечивши тим самим природний схід снігу. Зі склом таке не вийде. Доведеться або на зиму верх демонтувати, або брати більш товсті зразки. А це значна питома вага, що вимагає посилення всієї конструкції, і подорожчання будівництва. Одна з переваг його ведення своїми руками - економічність - втрачається.

Поверхнева обробка каркаса

Просто - не зовсім практично. Слід нанести алюмінієву ґрунтовку, яка укладається в один шар. І вже потім - фарба. Бажано, категорії вологовідштовхувальним. Обійдеться дорожче, зате протримається пару-трійку років. При використанні більш дешевих складів фарбувати потрібно буде щорічно, а то і по два рази. У сукупності за ціною приблизно те ж саме.

Все інше - двері, кватирки, полки, підведення нитки водопроводу, світло - на розсуд господаря. В принципі, внутрішній устрій теплиці - тема, яка потребує окремого розгляду. Своїми руками можна зробити як зручніше. Головне, щоб забезпечити нормальні умови для культивованих рослин.

Враховується і специфіка використання споруди - тільки чи для вирощування розсади, або для цілорічного отримання врожаю. В останньому випадку потрібно продумати варіант утеплення конструкції. Наприклад, облаштувати ще один шар плівки всередині теплиці, «простягнув« її »до каркасу. Те ж стосується і автоматизації. Якщо господар постійно проживає на ділянці, то вона може і не знадобитися.

Інструкція загального плану більш ніж докладна. А на якому кресленні (схемі) зупинити вибір - на ваш розсуд, шановний читачу. Головне, щоб все вийшло саме своїми руками, без сторонньої допомоги.

Теплиця з дерева - це найкращий подарунок для рослин, які ви плануєте вирощувати в закритому грунті. Міцний, надійний, добре зберігає тепло, екологічно бездоганний матеріал - дерево. За умови правильного вибору і обробки деревини теплиця з дерева своїми руками буде служити нітрохи не гірше, ніж найдорожчий покупної варіант. І неважливо, чи зробите ви покриття з полікарбонату, скла або плівки - дерев'яна основа витримає будь-яке навантаження.

Які теплиці можна побудувати з дерева?

З дерева можна побудувати будь-яку теплицю, яку вам захочеться. Головне - було б уміння і фінансові можливості. З огляду на, що дерев'яні «відходи» є на багатьох присадибних ділянках - при бажанні витрати на теплицю можна значно скоротити.

Розглянемо докладніше - яку конструкцію краще і простіше поставити на своїй ділянці.

Саморобна дерев'яна аркова теплиця і конструкція у вигляді купола - це проекти, які доступні істинним талантам в області робіт по дереву. Теплиці такого типу (див. Фото) середньостатистичному садівникові легше придбати в магазині, ніж робити самостійно.

Тому подробиці їх виготовлення і установки ми розглядати не будемо. Зупинимося на більш простих і доступних варіантах, які зможе зробити кожен садівник - дерев'яних теплицях «будиночком».

Пропонуємо вам два реальних проекту зі звичайного дерев'яного бруса, які цілком можна зробити і з підручних матеріалів.

Особливості установки фундаменту

Різні види фундаментів і особливості їх установки ми вже розглядали детально в статті «». При виготовленні теплиці з дерева потрібно врахувати головне - вага дерев'яної конструкції досить значний і відповідно стояти вона повинна на міцному фундаменті.

Найкраще в такому випадку підійде стрічковий тип фундаменту. Підніміть його над рівнем грунту приблизно сантиметрів на 30. І не забудьте про армування, що також посилить міцність і запобіжить просідання всієї конструкції.

Як зробити класичну дерев'яну теплицю?

Нове - це завжди добре забуте старе. Пропонуємо побудувати стандартну дерев'яну теплицю, які стояли на ділянках ще в ті часи, коли не було будівельних «вишукувань» у вигляді профільних труб або металопластику.

Конструкція теплиці каркасна, на основі стійок з бруса 90х90мм. Прогони пов'язують стійки зверху і знизу. Зверху йде кроквяна система двосхилим даху. Двоє дверей в торцевих стінах. Між стійками до половини йдуть глухі панелі, які збирають з товстих дощок і укладають в рами. Верхня частина стін і дах засклені звичайним силікатним склом.

Для втілення в життя даного проекту вам знадобляться матеріали: Брус перерізом 90х90мм

• 4 шт. довжиною по 4,2 м;
• 4 шт. довжиною по 3 м;
• 12 шт. - по 3,6;
• 38 шт. - по 1,8 м.

Напівбрус перетином 45х90мм

• 2 шт. довжиною по 3 м;
• 4 шт. довжиною по 4,2 м;
• 24 шт. - по 2,4 м;
• 28 шт. - по 1,8;
• 34 шт. - по 1,2;
• 102 шт. - по 0,9 м.

6-8 листів фанери або іншого листового матеріалу - розміром 12х1220х2440м. Скло товщиною близько 10мм - на 18 кв.м. стін і 16 кв.м. даху.

А також: будівельні цвяхи, антисептик для дерева, карниз з покрівельної сталі, ручки і замки для дверей, дверні петлі (3 пари). Можливо - щось доведеться докупити в зв'язку з вашими помилками на тому чи іншому етапі роботи.

Інструменти: молоток, косинець, рівень, вимірювальна рулетка, шуруповерт, циркулярна пила і шматок шнура.

Фундамент і основа каркаса

Теплиця ставиться на стрічковий фундамент. Збирається і укладається на гідроізоляційний шар нижня частина каркаса теплиці. Ретельно просочується антисептиком. На бруси фундаменту ставляться стінові стійки теж перетином 90х90.

При установці використовуйте в якості тимчасових підпірок додаткові дошки. Вертикалі і прямолінійність перевіряйте рівнем і шнуром.

Стійки з'єднуються зверху обв'язкою в півдерева з бруса. У бічних прогонах зробіть розмітки під установку стропильних балок, видовбати похилі гнізда.

Збираються каркаси фронтонів з використанням стійок з товстої дошки. Коньковую дошку встановіть під кроквяні бруси в заздалегідь вирізані гнізда. Завдяки цьому зверху буде легко укласти скляні панелі.

Крокви збирайте на цвяхи довжиною 100-150мм. За допомогою шнура перевірте площинність скатів. Ретельно промажте всю конструкцію антисептиком.

Установка дерев'яних панелей і дверей

На деталі фронтону встановіть штапик (це рейка невеликого перерізу). Промажьте його герметиком і в отримані гнізда вставте заздалегідь вирізані скла. Точно також скла зміцнюються зовні і закріплюються тонкими гвоздиками.

Подібним чином встановлюються скла і на даху. Опорою служить рейка, прибита по бокових поверхнях стропильних балок - з відступом на товщину скла і штапика від верхнього краю. Скло «усаживаете» на герметик і фіксуєте штапіком на герметику і тонкими цвяхами.

Працювати зі склом бажано удвох. Руки захистити товстими рукавицями.

Після скління даху до торців кроквяних балок прибийте вітрову дошку, яка додасть роботі завершеного вигляду.

Проект теплиці з дерев'яного бруса по типу Митлайдера

Даний проект теплиці можна умовно назвати «теплицею по Мітлайдера», оскільки на продовженні конструкції крокв тут також присутні вентиляційні вікна. 4 віконних прорізу закриваються попарно двома прямокутними вікнами. Завдяки кращій регуляції потоків повітря для рослин створюється найбільш сприятливий тепловий режим.

Каркас теплиці робиться з дерева, обтягається плівкою або склити. Додаткову жорсткість споруді надають укоси по кутах. Надійний брус забезпечить міцність і довговічність конструкції, яка буде контактувати з вологим середовищем.

початок будівництва

Будівництво починається з підготовки матеріалів. На теплицю подібного типу необхідно придбати:

Не забудьте також: дверні петлі, ручки і замки, антисептик, будівельні цвяхи, металеві скоби, шурупи-саморізи по дереву і вузьку поліестеровую стрічку.

Розмітка для стрічкового фундаменту

За допомогою шнура, рулетки і кілочків проводиться розмітка для стрічкового фундаменту.

У спрощеному варіанті - можна викопати траншею по периметру на ширину і глибину багнета лопати, засипати її щебенем та утрамбувати. Далі - робиться гідроізоляція. З бруса перерізом 100х100 складаєте фундаментну раму, в полдерева її сполучаєте і ретельно просочуєте антисептиком. Раму укладаєте на гідроізоляцію.

Виготовлення кондуктора і складання стін

Для складання стін виготовляється кондуктор: На рівному підставі чертится стіна в повний розмір, в потрібних місцях встановлюються упори, які утримають балки стіни в потрібному положенні. Завдяки цьому заготовки можна буде відрізати точно за розміром і правильно поєднати. Торцеві стіни збираються так само. В одній з них ставиться дверний проріз висотою більше, ніж бічні стіни. У протилежній стіні - теж завищена конструкція, але без дверей.

Установка крокв і фанерних книц

На торцеві стіни ставляться кроквяні балки, які зададуть важливі площині скатів даху і площину вертикалі для вікон вентиляції:

Крокви ретельно отконтроліруйте за допомогою шнура і рівня. Після вивірення всіх площин встановіть залишилися кроквяні ферми:

Щоб установка пройшла рівно - натягніть між крайніми кроквами шнур, а ферми зберіть заздалегідь в кондуктора.

Для зміцнення конструкції зручно відразу з'єднати ферми двома балками, які відразу сформують віконні прорізи. Верхню балку встановлюйте під довгі кроквяні балки, нижню - на місце стику коротких кроквяних балок зі стояками ферм:

Закріпіть всю конструкцію даху фанерними кницами, як показано на схемі:

Встановлюються вони на шурупи, під які необхідно заздалегідь просвердлити отвори. Під головки шурупів робиться зенковки отворів.

Відступи книц від країв балок даху повинні бути якомога менше, щоб потім можна було більш акуратно натягнути плівку.

Після установки книц до торців верхніх стропильних балок прибивається вітрова дошка, яка остаточно оформить верхній край даху. Пізніше на нижню кромку цієї дошки будуть встановлюватися петлі вентиляційних вікон.

Збірка і фіксація віконних рам

Для складання рам використовуються рейки 30х50мм. Якщо ваші столярні навички на високому рівні - збирайте деталі рами на з'єднання шип-паз. В іншому випадку - рейки збираються в торець на цвяхах або шурупах. Під них готуються отвори діаметром 0,75 від діаметра кріплення, який буде використовуватися.

Вікна обтягаються плівкою. Петлі врізаються в потрібні кромки віконних рам і вікна ставляться на місце.

Технологія така ж, як і при установці вікна. Додаткову міцність може надати зміцнення фанерними кницами:

Також можна поставити 3-4 поперечки з дюймової дошки встик з дверними поперечиною.

Збірку краще проводити на шурупи, попередньо рассверлівая отвори під кріплення на 0.75 від їх діаметра. В кінці робіт встановіть ручку.

Після того, як каркас теплиці повністю готовий - обтягніть його поліетиленовою плівкою. Розкрій краще попередньо зробити на папері, щоб уникнути браку плівки в найнесподіваніших місцях.

Плівка кріпиться через поліестеровую стрічку - степлером за допомогою металевих дужок. Не забороняється закріпити плівку будь-яким іншим способом, який здасться вам більш зручним.

Можна обтягнути всю теплицю плівкою з двох сторін. Це дасть додатковий шар повітря, що зменшить добові коливання температур в теплиці, але трохи погіршить її світлопроникність.

Подібний тип теплиць добре підходить і під скління.

Щоб зробити якісну конструкцію - неодмінно зробіть спочатку креслення теплиці з дерева на папері з усіма відмітками за розмірами і витраті матеріалу. Готовий проект і відео допоможуть вам не тільки правильно встановити споруду, але і заздалегідь прорахувати всі витрати.

Каркас для теплиці може виконуватися з металу, дерева і навіть труб ПВХ. У цій статті ми крок за кроком опишемо процес зведення теплиці з дерева своїми руками. Такий каркас обійдеться набагато дешевше металевого, а при правильній експлуатації прослужить набагато довше, ніж конструкція з ПВХ.

Розмір і форма теплиці

Для розміщення двох грядок і пристрої доріжки між ними цілком достатньо буде побудувати теплицю шириною 2,4-3 м. довжина будови залежить від площі земельної ділянки та планованого кількості рослин. Оптимальна довжина - 6 м. Парник такого розміру цілком достатньо для забезпечення свіжими овочами сім'ї з 4-6 чоловік. Так як огірки і помідори вимагають різної вологості і температурного режиму, під кожну з культур буде потрібно окрема теплиця.

Найчастіше для теплиць використовують форму трапеції з двосхилим дахом. При цьому висота споруди для розміщення стелажів і кучерявих батогів рослин повинна становити 1,8-2 м.

Чи потрібен фундамент?

Стаціонарну засклену теплицю або споруду з важких віконних рам краще встановити на мелкозаглубленний або фундамент палі заввишки 40-60 см з цегли або бетону з піщаної подушкою. Над рівнем грунту він повинен підніматися сантиметрів на 30. Нижні несучі бруски парника в ньому кріпляться на металеві куточки, залиті в фундамент. Теплиця на такому фундаменті буде теплішою і придатною навіть для самої ранньої висадки овочів. При необхідності в ній встановлюють пічне опалення з димоходом, що проходить під стелажами.

При будівництві полегшеного парника, обшитого плівкою, фундамент можна замінити брусової обв'язкою. Така будова можна буде з легкістю перенести на інше місце або навіть перевезти іншу ділянку.

Укладати брусовому обв'язку прямо на землю не варто - дерево дуже швидко згниє. Тому відстань від грунту до бруса має дорівнювати 4-5 см. Для кріплення обв'язки по периметру рами в щільно утрамбовану землю забиваються загострені обрізки металевих куточків довжиною 800-900-мм. Щоб метал в землі не проіржавів, куточки бажано покрити ґрунтовкою. Під брусом для захисту від вологи можна прокласти шар руберойду.

Фундамент з бруса

Потім дерев'яну обв'язку прикручують до металевих куточків на анкерні болти, і конструкція забивається в землю. Надалі зазор між нею і ґрунтом засипається землею і утрамбовується. Встановити обв'язку можна і на цеглу, однак подібна конструкція буде менш міцною.

Обв'язка повинна розташовуватися строго горизонтально. Адже в разі перекосу будови існує велика ймовірність його обвалення. Тому перевіряємо горизонтальність укладання обв'язки за допомогою будівельного рівня.

необхідні матеріали

Для зведення теплиці краще використовувати сосну або модрину. Ці породи дерев найбільш стійкі до вологи і грибків. Бруси з берези або осики через пару років пожолобляться. Щоб конструкція простояла як можна довше, і дерево не згнило, перед складанням каркаса бруски краще покрити відпрацьованим машинним маслом, антисептиком або ґрунтовкою.

Для каркаса нам знадобляться:

Брусок для обв'язки (підстави теплиці) перетином 100х100;

Брус 50х100: його ми будемо використовувати для стійок;

Плівку або скло для обшивки;

Дошки або шифер для пристрою бортиків грядок.

Саму теплицю на рівні грядок також бажано обшити дошками - це зробить її міцніше і дозволити заощадити на склі або плівці. Парники з полікарбонату роблять арочними. Виготовляти з цього матеріалу будова трапецієподібної форми нераціонально - залишиться занадто багато обрізків.

Порада. При використанні непросушених дерева парник може повести. Уникнути цього можна за допомогою заміни бруса 100х100 парними брусами 100х50, скріпленими між собою саморізами. Подібний варіант буде і більш довговічним.

Збірка каркаса. Покрокова інструкція

Для теплиці великих розмірів краще підготувати детальний креслення (див. Фото).

креслення теплиці

1. Мінімальний кут ската даху теплиці 30 °. У районах, де випадає багато снігу, скат даху повинен бути крутішим. Звичайно, це зажадає більшої витрати матеріалів, однак імовірність того, що снігова шуба продавить дах, буде мінімальною.

2. Теплицю можна зібрати і з окремих рам. В такому випадку легше буде виробляти її ремонт. Та й рами з даху можна буде знімати на зиму.

3. Виробляємо розмітку: витикаем 4 кілочка в землю і простягаємо між ними мотузки. Всі сторони вирівнюємо будівельним рівнем. Перевірити горизонтальність і вертикальність розташування брусків можна і за допомогою простягнутих між кутами діагональних мотузок.

4. Кутові стійки кріпимо до основи металевими куточками або нагелями (дерев'яними штирями).

кріплення брусів

5. Вертикальні поперечні розпірки розташовуються з кроком 50-70 см. До обв'язки їх кріплять також за допомогою металевих куточків. Якщо ви не з чуток знайомі зі столярним справою, для з'єднання можна використовувати і врубку.

6. Щоб рама під час складання не розхиталася, все стійки додатково їх підсилюють укосів (див. Фото). Після повного монтажу теплиці їх видаляють.

7. Для парника довжиною 6 м в центрі споруди необхідно передбачити дві проміжних стійки на відстані 2 м один від одного. На них будуть укладатися розпірки під верхні лаги.

Проміжні стійки в центрі теплиці

8. Для додання теплиці міцності між бічними стійками краще передбачити ребра жорсткості (діагональні поперечини).

Зміцнити конструкцію можна за допомогою діагональних перекладин

9. Крокви - систему похилих балок (ніг), стійок і підкосів для даху - збираються на землі на рівній основі. Для того, щоб зібрати їх ідеально рівно, між крайніми кроквами натягують шнур. Для зміцнення краще відразу з'єднати ферми поперечними балками. (Ферми називають опори, зібрані з брусків, на які укладаються кроквяні ноги).

кроквяна система

10. За допомогою металевих куточків готову кроквяну конструкцію кріплять на стійки.

Кріплення крокв до рами

з'єднання крокв

11. У теплиці встановлюють 2 двері в торцевих стінках. Відстань між дверними опорами 80 см. Їх підсилюють додатковими планками. Дверну ручку краще прикріпити на додаткову дошку, прикріплену до основного бруска.

12. Стельова лага і кватирки монтуються на хомути або саморізи.