Будівництво приватного будинку є досить довгим і відповідальним заняттям. Тут вкрай важливо не поспішати і грамотно спланувати не тільки нюанси внутрішньої частини будинку, а й подбати про його зовнішній вигляд. Одним з головних компонентів загального інтер'єру є дах.

Двосхилий дах своїми руками

Розрізняють безліч варіантів покрівельного покриття, проте саме двосхилий дах є найбільш поширеною, особливо, якщо мова йде про приватному будівництві. Саме проста конструкція (складається з балок і дощок, які встановлюються без особливих фізичних зусиль) найбільше схиляє власників приватних будинків вибирати такий тип покрівлі.

При зведенні індивідуального будинку одним з головних кроків вважається монтаж покрівлі, тому багато людей часто задаються питанням: як виконати двосхилий дах власноруч?

Незважаючи на те, що в останні десятиліття на будівельному ринку з'явилися різні варіанти конфігурації даху, двухскатная залишається найбільш поширеною, так як має ряд експлуатаційних переваг.

Технологія робіт з монтажу, кріплення і обшивці покрівлі ретельно відпрацьована. При використанні металочерепиці, профнастилу, шиферу, ондуліна або інших матеріалів техніка і послідовність виконання операцій залишається колишньою.

Перш ніж починати будівництво будинку, дачі або будь-якого іншого будівлі, необхідно розробити креслення окремих елементів і проект всіх вузлів будови. І покрівля не є винятком.

Форма і конструкція даху підбирається з орієнтиром розмірів і параметрів майбутньої будівлі. Крім того, в розрахунок обов'язково беруться показники навантаження, які буде відчувати дах двосхилим типу в процесі експлуатації.

Чим менший кут нахилу, тим менше на неї вплив надають дощ, вітер і сніг. В той же час не потрібно забувати, що, якщо кут нахилу менше 40 о, це обмежує використання горищного приміщення.

В такому випадку обладнати мансарду зможе дозволити тільки ламаний варіант форми двосхилим даху. А якщо ширина між стінами будівлі перевищує 6 м, крокви потрібно посилити прогонами.

Також слід знати, що для різних типів будівель є свої показники і особливості будівництва дахів. Наприклад, при облаштуванні покрівлі для лазні найбільш оптимальний варіант - використовувати подвійні дах з ухилом під кутом 45 о - 50 о.

Виконуючи розрахунок потреби в матеріалах, слід пам'ятати про те, що маса майбутньої конструкції з профнастилу повинна бути максимально мінімальної, що дозволить не створювати додаткових навантажень на фундамент і стіни.

Міцність дошки, бруса та інших пиломатеріалів визначається декількома факторами:

• величина поперечного перерізу;
• фактура деревини.

Фронтон необов'язково обробляти тим же матеріалом. Якщо на горищі планується зберігати тільки старі речі і журнали, які шкода викидати, його можна зашити вагонкою.

Для того щоб визначити потребу матеріалу для даху, потрібно з'ясувати загальну площу. Обчислення вважається одним з головних етапів проектування. Практично всі вимірювання слід проводити правильно, без будь-яких неточностей.

Навіть невелика малозначима помилка здатна привести до незапланованих більших витрат на додаткове придбання матеріалів. Коли зведення нової будівлі ведеться власноруч без допомоги фахівців або будівельних бригад, кожна копійка на рахунку. І помилок бути не повинно.

При визначенні загальної площі двосхилим покрівлі, досить прорахувати параметри одного ската і помножити на два. Подібними дрібницями, як отвори для димохідної труби або мансардне вікно, можна легко знехтувати.

Особливості конструкції двосхилим даху своїми руками

Починаючи проектувати двоскатний тип даху і розробляти креслення, передбачається, що вона буде встановлюватися на дві стіни будівлі. Форма даху розробляється одночасно і відповідно до проекту будинку.

При будівництві лазні, дачного будинку або іншого подібного будови найзручніше застосовувати висячі крокви. Під час будівництва великого будинку частіше використовуються крокви наслонние. В такому випадку кроквяна система володіє більш складною конфігурацією. На продемонстрованих нашим порталом фото показані варіанти кроквяної системи.

Здійснюючи монтаж двосхилим покрівлі своїми руками, необхідно в точності дотримуватися послідовність дій при установці крокв. Але потрібно пам'ятати, що без сторонньої допомоги Вам не обійтися.

Така конструкція включає в себе наступні елементи і вузли:

• мауерлат;

• ковзани і підкоси;

• кроквяна система;

• лати;

• покрівельний матеріал;

• утеплення.

Але якщо було прийнято рішення обладнати під дахом мансарду, найкраще використовувати ламану конфігурацію. Горище обмежений кількома скатами і фронтонами.

Пристрій приміщення горища вимагає додаткових витрат. І одночасно з цим будівництво будівлі з житловим приміщенням на горищі значно підвищує рівень комфорту включаючи, і його ринкову вартість.

Установка мауерлата своїми руками

Брус, який лягає по периметру будівлі на верхній позначці стін, будівельники називають мауерлат. Його верхня обв'язка відповідає за прийом на себе всього навантаження від покрівельної системи і додатково розподіляє її на стіни і фундамент.

Для будівництва мауерлата береться брус з перетином, що відповідає ширині стін. Перед початком процесу монтажу його обов'язково просочують спеціальними розчинами для захисту від гниття і займання. Установка мауерлата здійснюється поетапно. Його зовнішня грань повинна розташовуватися врівень з площиною стіни.

З наших відео- і фотофайлів видно, що брус кріпиться до стіни за допомогою шпильок. Укладати мауерлат потрібно правильно і надійно, так як він грає роль фундаменту для покрівельної двосхилим системи.

Монтаж можна проводити різними способами. У тому випадку якщо стіни виконані з цегли, то на початковому етапі будівництва в кладку замуровують дріт - катанка. У брусі просверливается наскрізний отвір, через яке і пропускається цей дріт. Потім її слід надійно закриття.

Іноді замість дроту кріплять металеві шпильки. Їх діаметр - від 10 мм. Відповідно брус надаватися на шпильки і кріпиться гайками з широкими шайбами.

В обох варіантах кріплення можна здійснити своїми руками без сторонньої допомоги. У деяких випадках до мауерлату кріплять нижньою частиною фронтон, що збільшує рівень стійкості.

Монтаж балок перекриття своїми руками

Для того щоб провести грамотний монтаж перекриття для будинку, застосовується брус перерізом 200х100 мм. Наприклад, для лазні або невеликого дачного будиночка перетин підбирається, виходячи з габаритів будівлі.

Спочатку кріпляться дві крайні балки, які розносяться по всій довжині будівлі. Наступний етап - намітити точки фіксації для інших балок перекриття.

За допомогою будівельної рулетки і звичайного шнура відстань розбивається між крайніми балками на відрізки довжиною по 60 см. Точно з таким же кроком на балки будуть монтуватися крокви.

Всі балки прикріплюються до мауерлату цвяхами 200 мм, після чого на балки бажано покласти тимчасовий настил з дощок або профлиста. Кріплення можна зробити, використовуючи металеві куточки і шурупи. При монтажі балок слід витримати конкретну величину виносу за межі стін будинку. Від розміру виносу буде залежати ширина карниза. Як показує практика, достатньо 50 - 60 см. На даному етапі необхідно передбачити той факт, що з торців даху фронтон буде зашивати. Для садового будиночка або лазні можна виконати його за спрощеною формою.

Якщо за планом передбачена мансардні ламана дах, то фронтон повинен мати значну площу. Також необхідно передбачити можливість облаштування схилу і відливу. Перед кріпленням викладені по стінах балки потрібно вирівняти в горизонтальній площині.

Монтаж кроквяної системи двосхилого даху своїми руками

Пристрій кроквяної системи потребує застосування ідентичних один одному компонентів. Після укладання й закріплення балок перекриття здійснюється установка конькового бруса. Для цього через центр будівлі монтуються стійки 100х50 мм. Їх висота повинна відповідати показнику висоти стін від підлоги до верху мауерлата. Кріплення стійки виконується за допомогою розпірок.

Коли зведення двосхилим даху ведеться своїми руками, необхідно після виконання кожного етапу контролювати рівень якості виконання операції. Зробити шаблон власноруч дуже просто. Дошка для крокв одним кінцем прикладається до балки, а іншим до бруса. З обох кінців підкреслюються контрольні лінії, за якими відпилюються зайві шматки. Таким чином, шаблон готовий, і по ньому можна заготовити необхідну для будівлі кількість крокв.

Установка виконується в певному порядку. Уклавши одне крокви, потрібно відразу ж приступати до кріплення протилежного. Кріплення до коньковому брусу здійснюється цвяхами, а до балки перекриття - скобою або металевими куточками.

На відео продемонстровано, як це робиться. Незалежно від форми даху, під крокви встановлюються горизонтальні ригеля і вертикальні стійки.

Вибір матеріалу для крокв

При виконанні розрахунку матеріалу на двосхилий дах необхідно вибирати деревину високої якості без червоточини і пошкоджень. Наявність сучків для крокв, балок або мауерлата не допускається.

Якщо мова йде про обрешітці сучків, має бути по мінімуму. Деревина повинна бути максимально міцною і попередньо обробленої спеціальними препаратами для підвищення якості і властивостей.

Розрахунок кута нахилу двосхилим даху

Кут нахилу визначається багатьма факторами, але перше, що має значення, - покрівельний матеріал. Оскільки кожен з них висуває власні експлуатаційні вимоги:

• м'яка покрівля - 5-20 °;
• шифер, профнастил, металочерепиця, ондулін - 20-45 °.

Необхідно враховувати, що збільшення кута підвищує площу простору під дахом, проте це ж впливає на кількість використовуваного матеріалу. Крім того, є один нюанс: мінімальний кут нахилу для двускатного типу дахів не повинен становити менше 5 °.

Облаштування фронтону своїми руками

Після того як монтаж кроквяної конструкції завершений, зашивається фронтон. Звести будинок і не оформити фронтон вкрай неприпустимо. Останнім часом його облаштовують з профнастилу. Це правильне рішення, хоча при оформленні фасаду в такому випадку можуть виникати певні складнощі.

Для того щоб виконати фронтон, слід виконати установку каркаса. При цьому не потрібно забувати про віконному отворі. У горищному приміщенні вікно потрібно для вентиляції. Дуже часто фронтон обшивається вагонкою або статевої рейкою. При завершенні обробки фасаду фронтон оформляють різними способами.

Оформлення карниза своїми руками

Грамотне пристрій двосхилим покрівлі має на увазі наявність по всьому периметру будова карниза. Практика показує, що для будь-якої будівлі доводиться підшивати карниз. Він призначений для відведення дощових вод від попадання під фундамент.

Якщо будівля буде обладнано металевої водозливної системою, то кронштейни для кріплення відливів потрібно встановити і зафіксувати на цьому етапі. Отливная система, виконана з пластика, прикріплюється безпосередньо до карнизу. Для того щоб підшити карниз знизу, можна використовувати сайдинг або листи профнастилу.

Решетування і утеплення своїми руками

Спочатку на даху потрібно зафіксувати смугу гідроізоляційної плівки. Це слід виконати в нижній частині схилу. Її кріплять до крокв будівельним стиплером. Після чого на крокви монтують рейки контробрешетування. У тому випадку якщо дахове пристрій буде утеплятися, то на плівку кладуть теплоізоляційний матеріал.

Решетування для будь-якої будівлі виконується з розрахунком на конкретний покрівельний матеріал. Для закріплення профлиста лати така ж, як і при застосуванні шиферу. Використання профнастилу значно здорожує конструкцію, проте робить її набагато міцніше.

Пристрій решетування може виконуватися в декількох варіантах. Перший розрахований на жорстку покрівлю типу металочерепиці, профнастилу або шиферу. Другий - виконується під м'яку покрівлю. Наприклад, для лазні використовую руберойд.

Конкретні типи обрешітки і покрівельного матеріалу підбираються при проектуванні. Звести сучасна будівля з двосхилим типом даху можна, тільки якщо враховувати багато нюансів і деталей.

Монтаж обрешітки даху

Решетування встановлюється в будь-якому випадку і призначається для більш зручного і безпечного переміщення по даху в процесі проведення робіт, а також для кріплення покрівельного матеріалу.

Крок для обрешітки визначається типом покрівельного матеріалу, наприклад:

• під металочерепицю - 350 мм;
• під м'яку покрівлю настилається суцільна обрешетка;
• під шифер і профнастіл- 440 мм.

Які інструменти можуть знадобитися для зведення двосхилим даху своїми руками

Після вибору конструкції покрівельного пирога і кроквяної системи, можна скорегувати перелік необхідних інструментів, які знадобляться для будівництва даху. Для роботи нагорі дуже зручно мати професійний ремінь для інструментів. Вони завжди будуть під рукою в одному місці. У його комплект повинні входити:

1. Олівець або маркер.
2. Рулетка.
3. Шнурка (відбиття).
4. Молоток.
5. Шпатель.
6. Ножиці для покрівельного матеріалу.
7. Ніж покрівельний.
8. Ножівка.
9. Будівельний скотч.
10. Шуруповерт з насадкою для шурупів.

Іноді може виникнути необхідність в монтажній піні і клеяться складах на основі мастики. Деякі пристосування багато в чому здатні спростити процес монтажу.

Покрівельні дрібниці

Слід звернути увагу на додаткові компоненти, які також впливають на довговічність і функціональність покрівельної системи. Застосування саморізів низької якості (з товщиною системні рішення-прокладок менше ніж 2 мм або без клейма виробника), призводить до патьоків покрівлі та деформацій. Неякісне лакофарбове покриття на фурнітурі може з часом порушитися і зіпсувати зовнішній вигляд всього даху.

Ще один компонент, який важливий при влаштуванні покрівлі, це снегозадержатели, відсутність яких підвищує ризик лавинного сходу снігових мас з даху. Крім того, це може спричинити за собою виникнення пошкоджень водовідвідної системи, будівлі або автомобіля, що знаходяться під дахом.

Наступною проблемою, яку також не можна ігнорувати - конденсат. Він пов'язаний з недостатністю вентиляції в підпокрівельному просторі. Для поліпшення повітрообміну в даху потрібно передбачити монтаж елементів виходу вентиляції, які дозволять вентилювати підпокрівельний простір.

Установка покрівельного матеріалу

Останнім часом на будівельному ринку з'явилося безліч новинок. Дана тенденція торкнулася і двосхилим типу покрівлі.

На зміну перевіреного часом і звичного шиферу прийшли металочерепиця та ондулін. Дах з профлиста служить довше і надійніше, за умови її грамотного монтажу. Щоб виконати покрівельні заходи своїми руками, слід добре знати технологію і правильну послідовність дій, починаючи з того, як правильно розкроїти матеріал і забезпечити його підйом до місця кріплення.

Загальні правила

Для зведення гарного будинку або будівлі зовсім необов'язково купувати оригінальний проект. Набагато ефективніше детально ознайомитися з пристроєм будівель, які вже побудовані в окрузі. Будівлі зі шпилями і куполами виглядають досить привабливо.

Однак звичні подвійні покрівлі відрізняються гармонією стилю і форми. Головна їхня перевага полягає в функціональності і надійності.

висновок

Як видно, незважаючи на уявну простоту, установка кроквяної системи двосхилого даху своїми руками містить безліч підводних каменів. Однак, спираючись на наведені рекомендації, можна без проблем звести надійну конструкцію.

Кроквяна система будь-якого об'єкта рівноцінна значенням несучих конструктивних елементів будинку. Дах грає роль вузла, під яким зібрано ребра жорсткості будівлі. Відповідно при монтажі покрівлі своїми руками потрібно приділити максимальне значення всім одиницям конструкції, навіть при використанні простого варіанту - двускатного.

Переваги двосхилих дахів

Варіантів скатних стропильних систем маса. Серед них особливою популярністю користується проста симетрична. Чому? Ось її гідності:

• На базі двосхилим даху створюються варіації для відображення особливої \u200b\u200bархітектури будівлі.
• Прості розрахунки, доступні для розуміння.
• Цілісна конструкція створює сприятливі умови для сухості внутрішнього простору і безперешкодного стоку води, сходження снігу, криги.
• Ремонтопридатність, міцність і зносостійкість двосхилим даху набагато вище інших варіантів.

Залежно від розміру у домовласників завжди є можливість облаштувати підпокрівельний простір, зробити з нього повноцінний поверх або мансарду. Словом, двосхилий дах - правильне і вигідне рішення для будь-якого об'єкта, будь то житловий будинок, дача або лазня.

Елементи кроквяної системи

Залежно від виду покрівлі, конструктивні елементи різняться. Без знання про призначення кожного, влаштувати надійне покриття будинку - неможливо. Розберемо докладно:

мауерлат

Основа кроквяної системи. Являє собою брус розтин не менше 150 мм, або двотавровий швелер, якщо конструкція даху металева. Розташовується на несучих стінах об'єкта. Його призначення - розподіляти навантаження системи рівномірно по всій конструкції будинку.

нога кроквяна

Конструктивна основна одиниця системи. Укупі з іншими утворює систему ферми - посилення міцності всієї покрівлі. Виготовляється з дерев'яного бруса, що не поступається в перерізі мауерлату або профільних труб.

стійка кроквяна

Вертикальний брус або труби. В залежності від варіанту двосхилим даху стійки можуть розташовуватися по центру і / або боків. Приймають частина ваги всієї кроквяної системи, тому й величина перетину - 150 мм.

прогони кроквяні

Горизонтальні балки, що укладаються на стійки і під коник для підтримки крокв. Забезпечують конструкції жорсткість і знімають напруження ферм.

Затягування і підкоси

З'єднувальний брус для крокв. Дія аналогічно - зняття напруження бруса або металу і надання конструкції жорсткості.

лежні

Установча опора для стійок і підкосів. Щоб надійно з'єднати ці два елементи, потрібно брус великого перерізу - 150 мм або товстостінна труба значного діаметра.

обрешеточних брус

Елементи, настилають перпендикулярно на крокви. Служать для установки обраного покрівельного покриття і створення багатошарового захисного пирога. Перетин невелике - 40-50 мм.

Якщо задумана конструкція даху виготовляється з дерев'яних брусів, слід уважно поставитися до якості деревини при придбанні - брус не повинен мати вкраплень сучків, бути виготовленим з м'яких порід дерева.

Також деревина повинна мати природну вологість, інакше почне сохнути прямо в конструкції системи, розтріскуючись, деформуючи модель покрівлі, позбавляючи її надійності і безпеки.

Розрахунок кроквяної системи

Двосхилий дах - складна конструкція. Проектом враховуються багато факторів - природні нюанси, вітер, постійні і змінні навантаження. Самостійно провести розрахунки вкрай важко, без спеціальних знань про клімат місцевості, особливості матеріалу для виготовлення системи, нюансах розподілу тиску.

В ідеалі, розрахунки віддають на відкуп професіоналам, самостійно можна вибрати тільки матеріал для покриття - від його виду залежить наступний параметр:

Кут нахилу

Мінімальний кут нахилу покрівлі щодо паралелі землі - 5 градусів. Однак, його залежність виходить від обраного покрівельного матеріалу. На цій посаді використовують традиційний шифер, профлист, гнучку і металочерепицю.

Керуються наступним правилом: чим крутіше скат, тим фактурнее може бути покрівля.
Від 5 градусів для настилу рулонної захисної ізоляції покрівлі. Має значення кількість шарів - до 15 градусів тришарові покриття, вище - дво- і одношарові.

• Від 6 - ондулін.
• Від 11 - шифер.
• Від 12 - профнастил.
• Від 14 до 20 - металочерепиця.
• Від 15 до 45 - м'яка покрівля.

Таким чином, утворилися опади - сніг, вода - не братимуть затримуватися на поверхні, хоча для повного очищення потрібні власні зусилля або залучення фахівців для монтажу системи «Антилід».

Визначення параметрів крокв - крок, довжина, перетин

Чим рідше крок, тим солідніше перетин бруса або діаметр труб повинно бути. Як правило, для несучих конструкцій, цей параметр становить не менше 150 мм, 100 мм - для дачних будинків і супутнього будівництва - альтанки, лазні, госпбудівлі.

Далі, потрібно встановити кількість крокв на один скат: його довжину ділять на крок установки, що становить від 60 до 100 см + 1 крайня нога. Помноживши отриманий результат на 2, здобувають загальну кількість. Залежно від перетину бруса, сума стропильних ніг і крок установки варіюються.

Довжину крокв розраховують просто, якщо шкільні знання про прямокутному трикутнику залишилися в багажі. Кроквяна нога дорівнює гіпотенузі утворилася фігури. Розрахунок такий: А ² + В² \u003d с?, Де - А - висота даху, В - половина довжини фронтону, С - довжина кроквяної ноги. До що вийшло значенням завжди додають від 30 до 70 см на карнизні звіси.

Види стропильних систем

До того як братися до роботи важливо вибрати варіант кроквяної системи для двосхилим даху. Їх небагато, кожна має свої переваги і недоліки:

висячі

Придатні тільки для стандартної ширини даху в 6 м, відповідно така довжина кроквяної ноги. Кріплення відбувається за рахунок фіксації кінців до коньковому прогону і несучій стіні. Обов'язково встановлюється затягування, нівелюються напруга і тиск конструкції.

Крім того, вони будуть грати роль несучих балок. Без них конструкція роз'їдеться під вагою. Переваги варіанта в абсолютній сухості поверхні покрівлі в період міжсезоння, і в меншій деформації в момент усадки.

Похилі

Варіант придатний для будь-якої ширини даху. Надійність і стійкість забезпечується фіксацією лежня до мауерлату. Таким чином, тиск нівелюється стійкою, чому напруга в кроквяних ногах знижується. Гідність системи в простоті, але конструкція вимагає великих вкладень - потрібен додатковий пиломатеріал для облаштування лежней.

гібридні

Ці системи характерні для багатоскатних дахів, де переходи супроводжуються численними посиленнями, балками, стійками, лежнями, укіс і іншими елементами для стійкості всієї конструкції. Пристрій дорого і складно, тому займатися проектом і будівництвом повинен тільки професіонал. По крайней мере, курирувати його.

Монтаж двосхилим даху своїми руками

Отже, коли варіант кроквяної системи обраний, придбаний пиломатеріал, складений проект даху, можна приступати до роботи. Не можна відхилятися від послідовності етапів. Це загрожує затягуванням монтажу і втратою надійності конструкції.

кріплення мауерлата

Якщо довжина бруса для установки мауерлата недостатня, роблять нарощування. Методом врубки впівдерева кінці з'єднують. Додатковим кріпленням виступають анкерні болти. Не можна використовувати саморізи, нагелі або цвяхи - вони ненадійні. Кріплення до стіни відбувається наступним чином:

• Дотримується відступ від краю не менше 5 см.
• За стіні висвердлюють отвори для вставки кріплення. Аналогічні дії проводять з брусом.
• Мауерлат кріпиться до краю за допомогою сталевих шпильок. Крок кріплення частіше в 2 рази, ніж відстань між кроквяними ногами. Згодом перед установкою основних одиниць, орієнтуються по металевим мітках.

Важливо - перед укладанням мауерлата, край стіни захищають гідроізоляцією. Розстеляють один шар навіть в тому випадку, якщо будинок зібраний з деревини.

Виготовлення та кріплення крокв

Кроквяні ферми зручні тим, що їх можна зібрати на землі в готову конструкцію і перемістити на дах. Це скоротить час установки, однак, модель важка і буде потрібно підйомна техніка, що, природно, збільшить вартість проект.

Для бюджетного будівництва придатний інший спосіб:

• Внизу і вгорі стропильних ніг робиться запив для приєднання до мауерлату і коньковому прогону. Робити це потрібно окремо з кожною одиницею, попередньо піднявши деревину наверх.
• На мауерлат відзначають місця для фіксації і встановлюють коньковий прогін: по фронтону встановлюють стійки, на які кладуть брус. Якщо довжини не вистачає, його нарощують, але по-іншому на відміну від мауерлата - на місце стику прівінчівается дошка з двох сторін.
• Залежно від обраної моделі кроквяної системи - наслонние, висячі - роблять запили в коньковом брусі, мауерлат або висвердлюють отвори в них для кріплення.
• Далі, починають установку крокв з протилежних кінців даху, поступово рухаючись до середини. Між кутів крайніх фермам непогано натягнути шнур для точного збігу всій горизонтальній частині.
• Між собою кроквяні ноги зв'язуються затяжками і підкосами. Під коньковой частиною, на кут, утворений кроквами набивають дерев'яні накладки, а самі кінці стягують болтами.

Зовсім недавно професійні будівельники стали використовувати ковзний кріплення для установки покрівлі. Металеві пластини надійно утримують несучі елементи і в той же час рухаються, завдяки усадки. Це нівелює її наслідки.

Робота по кріпленню крокв важка і довга. Слід розрахувати час заздалегідь - не можна залишати не закінченою дах в період дощів, інакше жорсткість конструкції в майбутньому загубиться через вбраної вологості.

Фронтони і лати

Бічні частини даху - фронтони, виготовляють у вигляді готових щитів з дощок і цілком встановлюють нагорі. Складнощів виникнути не повинно - важливо лише акуратно запив їх під потрібним кутом. Кріпити обрешітку потрібно тільки після того, як відомий остаточний вид покрівельного покриття. наприклад:

• Під профнастил крок обрешеточних бруса складе 440 мм.
• Металочерепиця зміцнюється на обрешітку з кроком в 350 мм.
• М'яка покрівля потребує суцільному фанерному покритті.

Важливо відзначити місця для проходу димаря - лати не повинна стикатися з цегляної або металевою поверхнею. Відстань до гарячого агрегату не менше 15 см. До установки обрешітки готовий дах покривають гідроізоляцією з припущеннями, що заходять за краї стін. Потім монтують брус.

Якщо вирішено робити пиріг утеплення зверху, то спочатку зміцнюють пароізоляцію з внутрішньої сторони, потім вкладають в короби утворені кроквяними ногами обраний матеріал. Далі, гідроізоляція і захист від вітру.

Потім потрібно знову позначити контури стропильних ніг брусом 20 * 20 і після набити новий шар обрешітки, по якому пройде укладання покрівельного матеріалу - формування вентиляційних каналів. Такий спосіб збереже місткість дахового простору, якщо власники збираються використовувати його за новим призначенням.

Настил покрівельного матеріалу

Незалежно від типу покрівельного сировини, монтаж починають з країв даху і ведуть його вгору, накладаючи одну одиницю на іншу. Таким чином, дощова волога не потрапить під матеріал.

Спосіб кріплення залежить від виду матеріалу - м'які плитки або черепицю, має бітумне або полімерне підставу - наплавляют. Тверді профлисти - ондулін, металочерепицю - фіксують в заздалегідь висвердлені отвори до обрешітки, використовуючи гумові підкладки для герметизації і збереження антикорозійного шару.

Як підсумок: опис монтажу кроквяної системи та покрівлі легко тільки на екрані або папері. Насправді процес складний і багатогранний. Тому якщо знань виявиться недостатньо, краще запросити для роботи професіоналів - на їх роботу завжди поширюється гарантія.

Варіацій виконання кроквяної конструкції двосхилим даху маса. Її вигляд буде багато в чому залежати від того, яким буде горищне приміщення опалювальним або холодним, від наявності несучих перегородок, вибору покрівельного матеріалу і, звичайно ж, від смакових пристрастей забудовника. Незважаючи на різноманіття влаштування даху (кроквяної системи і покрівельного пирога) основні правила монтажу залишаються незмінними.

Основні стадії монтажу двосхилим даху

Проекти двоскатних дахів

Перш ніж почати монтаж даху необхідно прокреслити зовнішні форми майбутнього каркаса, позначаючи його конфігурацію і висоту, щоб в цілому двосхилий дах виглядала пропорційно по відношенню до загального будові, одним словом-чітко уявити пристрій крокв двосхилим даху. Це можна зробити будь-яким зручним для вас способом, головне при цьому зберегти масштаб для реального бачення перспектив. З досвіду можна сказати, що оптимальною висотою даху вважається 1/3 частина від значення довжини будинку. Тут же втілюємо свої ідеї щодо прямої або ламаний скат, розгалуження в основних лініях (рис.1), житлове чи не житлове горищне простір і типом самого даху, вона може бути висячої і наслонних. Останній варіант найчастіше застосовується при зведенні двосхилих покрівель, оскільки він більш практичний і економічний по витраті пиломатеріалів.

Після того, як визначилися з зовнішнім виглядом і функціональним призначенням конструкції, необхідно накреслити схему кроквяної системи і зробити її розкладку в проекції. Це потрібно для того, щоб розрахувати необхідну кількість матеріалу для зведення даху.

Від того наскільки повноцінними і раціональними будуть виконані розрахунки в чому залежати видаткова стаття загального бюджету на монтаж даху. Наприклад, якщо ви заздалегідь знаєте, що вам буде потрібно N кількість погонних метрів бруса, то при розкрої потрібно врахувати стандартну довжину пиломатеріалу і розмір кроквяної ноги. Як правило, довгі елементи конструкції доводиться робити стикувальними, тому без грамотного розкрою можна отримати підвищений відсоток відходів.

Незважаючи на те, що двосхилі дахи вважаються найзручнішими і економічними по відношенню укладання покрівельного покриття, не зайвим буде прорахувати і кількість листового або штучного матеріалу. Оскільки в монтажі кожного з них існують свої особливості, необхідність нахлеста, кількість гребенів або хвиль, технічні ознаки (одностороння капілярна канавка) і т.д, при розрахунку загальної площі поверхні необхідно врахувати всі ці тонкощі.

Висота хвилі шиферу і товщина листа, так само мають значення, якщо шифер обраний в якості покрівельного матеріалу.

За з ГОСТ 30340-95 шифер 8 хвильової і 7 хвильової випускаються з наступними параметрами: висота хвилі h - 40 мм, крок хвилі (відстань між сусідніми гребенями) - 150 мм, і товщина листа - 5,2 або 5,8 мм.

Приклад розрахунків витратних матеріалів

В ідеальному варіанті, коли монтаж двосхилим даху проводиться за проектом, робиться вибірка всіх елементів конструкції з позначенням довжини і кількості кожної позиції. Застосувавши систему раціонального розкрою, підсумовують обсяги по:

• Пиломатериалам (м.п.)
• Утеплювача (м2)
• Пароізоляційній мембрані (м2)
• Покрівельне покриття (кількість в шт, м2)

Для наочності розрахунків приймемо за основу будинок з конкретними розмірами

• Шириною (а) - 5 м
• Довжиною (в) - 8 м
• Кут при вершині () - 1200
• Кут ската (А, С) - 300

Починаємо з розрахунку висоти даху, вона обчислюється таким чином

h \u003d ½ х а / tg  / 2 \u003d 0,5 х 5 / 1,73 \u003d 1,44 мм

довжина стропіли (АВ) відповідно до теореми прямокутного трикутника, буде дорівнює добутку ½ ширини будинку поділене

на синус ½ кута при вершині

L (АВ) \u003d 1/2 х а / sin  / 2 \u003d 1/2 х 5 / 0,87 + 0,5 \u003d 2,87 м

До отриманої довжині не забуваємо додати довжину карнизного свеса, він визначається в діапазоні 0,5 ÷ 0,8 м. Тому підсумковий розмір кроквяної ноги буде дорівнює 2,87 + 0,5 ÷ 0,8 \u003d 3,37 ÷ 3,87 м (зупинимося на варіанті 3,5м)

S поверх. даху \u003d а х L (АВ) х 2 \u003d 5 х 3,5 х 2 \u003d 35 м2

Це не підсумкова цифра кількості покрівельного матеріалу, який знадобиться для покриття даху. До нього потрібно буде додати відсоток відходу виходячи з розкрою по конфігурації даху. Для кожного варіанту він буде індивідуальним, тому кінцевий результат буде відомий після конкретних розрахунків.

Пиломатеріал для обрешітки обчислюється теж нескладно. Крок між латами (m) приймаємо 300 мм. Загальна кількість

М \u003d L (АВ) / m х в \u003d 3,5 / 0,3 х 8 х 2 \u003d 187 п.м.

Дошка для крокв обчислюємо аналогічним чином. Здається крок між кроквами, він може варіюватися від 600 до 1000 мм, враховується перетин дошки, вага покрівельного пирога, не останню роль відіграє кратність, яку диктують ширина теплоізоляційних матів і розмір листів вологостійкої фанери або плит ОСП при виконанні суцільний обрешітки.

Всі інші елементи розраховуються за наведеною схемою.

Набір інструментів для зведення даху

Після того коли повністю визначилися з конструкцій кроквяної системи і покрівельного пирога, можна скорегувати класичний перелік інструментів, який знадобиться вам для зведення даху. Дуже зручно для роботи нагорі мати ремінь для інструментів, так вони завжди будуть в одному місці і під рукою. У його комплект повинні входити:

• рулетка
• Олівець або маркер
• Шнурка (відбиття)
• молоток
• Ножиці для покрівельного матеріалу
• шпатель
• ніж покрівельний
• будівельний скотч
• ножівка
• Шуруповерт з насадкою для шурупів

У деяких випадках можуть знадобитися склеювальні склади на основі мастики і монтажна піна.

Деякі пристосування багато в чому спрощують процес монтажу, це шаблони і рейки з розміткою.

Покрівельні дрібниці

Так само варто звернути увагу на так звані покрівельні дрібниці, на які забудовник часто не звертає увагу, але ж вони так само впливають на функціональність і довговічність покрівельної системи. Використання неякісних саморізів (без клейма виробника та з товщиною системні рішення-прокладок менше 2 мм), призводить до патьоків покрівлі. Чи не міцне лакофарбове покриття на фурнітурі згодом може порушитися і зіпсувати зовнішній вигляд покрівлі. Ще один елемент, який важливий при влаштуванні даху, це снегозадержатели, їх відсутність підвищує ризик лавинного сходу снігу з даху. У свою чергу це може спричинити за собою пошкодження водостічної системи, споруди або автомобілі, що знаходяться під покрівлею. Наступною проблемою, яка хвилює забудовників, це проблема конденсату, пов'язана вона з недостатністю вентиляції підпокрівельного простору. Для поліпшення повітрообміну, в поверхні даху необхідно передбачити установку елементів виходу вентиляції, вони дозволяють вентилювати підпокрівельний простір більш інтенсивно, відповідно уникнути проблему конденсату.

Пунктом у видатковій статті забувають прописувати і антисептичні склади, без яких неможливо уявити сучасне будівництво з дерева.

Кроквяна система двосхилого даху. Монтаж і його особливості.

Початок монтажу починають з установки опорного бруса - мауерлата. Його встановлюють на несучі стіни і кріплять за допомогою заздалегідь вбудованих анкерних болтів або металевих шпильок. Від того наскільки рівно буде змонтований мауерлат, залежить точність установки всієї кроквяної конструкції. його прямолінійність

перевіряється за допомогою рівня, при необхідності вирівнювання проводиться за допомогою підкладок або стесуванню виступаючих частин. Площинність опорного бруса дозволити застосувати один шаблон для виготовлення всіх князівських ніг на землі, а не займатися підгонкою кожної за місцем. Вузол спирання крокв на мауерлат рекомендується виконувати одним із способів вказаних на малюнку 3.

Виконувати запив на мауерлат або на коньковом прогоні вкрай не бажаний, це може знизити несучу здатність опорних елементів.

Якщо проектом передбачений коньковий прогін, а це більш надійний варіант, наступний крок установка балки у верхній точці фронтонів. Вузли кріплення А і Б на рис.1 виробляються за схемами показаним на малюнку 4

Коньковий прогін виготовляють з дошки 50х200-250 мм, кінці балки обробляють антісептірующим складом і обгортають гідроізолюючим матеріалом, торцеву частину залишають відкритою для доступу повітря. Збірка кроквяної конструкції з гребеневим прогоном набагато простіше, ніж без нього. Справа в тому, що наявність поздовжнього бруса дозволяє встановлювати пару крокв окремо, що економить час і трудовитрати.

Пристрій покрівельного пирога

По завершенню робіт по монтажу кроквяної системи, переходять укладанні пароізолірующую шару. Рулонний матеріал розкочують паралельно коньковому прогону і кріплять з внутрішньої сторони даху до крокв. Стикові з'єднання виробляються внахлест і герметизуються скотчем.

Зверху міжкроквяний простір заповнюють утеплювачем. Для забезпечення захисту теплоізоляції від зволоження внаслідок можливих протікання покрівлі або конденсату утворює на внутрішній поверхні покрівельного покриття встановлюють підпокрівельну гідроізоляцію. Її прибивають із зовнішнього боку крокв цвяхами або скобами і кріплять брусками контр рейки.

Далі встановлюють обрешітку, її конструкція вибирається залежно покрівельного матеріалу. За допомогою контр рейки і обрешітки створюється вентильований зазор, це забезпечує повітряно сухий стан всіх матеріалів даху.

Укладання покрівельного покриття є заключним етапом в пристрої даху. Його наносять згідно інструкцій від виробника. В кінці основних робіт, приступають до складання та встановлення водовідвідних систем, вентиляції, снегозадержателей і сходів для технічного обслуговування покрівлі.

Дах - складний і відповідальний архітектурний елемент будь-якої будівлі. Ставитися до її будівництва слід з особливою увагою, необхідно пам'ятати, що для монтажу кроквяної системи потрібно чималий досвід виконання подібних робіт і спеціальний інструмент. Не варто братися за створення даху тим, хто вперше тримає в руках плотницкий і вимірювальний інструмент - результати діяльності можуть бути дуже негативними.

Існує два типи дахів в залежності від кількості та розміщення точок опори крокв, але кожен забудовник може на свій розсуд кілька змінювати конкретну конструкцію кроквяної системи. При цьому враховуються умови експлуатації будівлі, призначення горищних приміщень, кліматична зона розташування, технічні параметри пиломатеріалів і покрівельних покриттів. Звичайно, на вигляд кроквяної системи впливає особистий досвід і переваги забудовників.

Перед тим як приступати до виготовлення крокв, слід визначитися з їх видом, способом кріплення і лінійними розмірами. Тільки в цьому випадку можна бути впевненим в міцності і безпеки конструкції.

Як впливають різні фактори на параметри стропіліни?

фізичний фактор	Короткий опис впливу на параметри стропіліни
	Крокви повинні витримувати снігові і вітрові навантаження. Під час розрахунків потрібно брати з таблиць будівельних норм і правил фактичні максимальні значення снігового покриву, враховувати силу і розу вітрів. Дані дозволяють дізнатися загальне навантаження на схил даху в залежності від його площі і кута нахилу. Далі вже можна визначити розміри крокви, їх кількість і крок. При цьому обов'язково закладається коефіцієнт запасу міцності. Справа в тому, що пиломатеріали не мають стабільних і однакових значень міцності, занадто багато непередбачених факторів впливають на ці показники. Для більшості випадків для виготовлення крокв використовуються дошки 50 × 150 мм або 50 × 200 мм.
	Двосхилі дахи можуть бути похилими і висячими. Для висячих дахів потрібно робити крокви з міцніших дощок. При цьому береться до уваги метод фіксації елементів до мауерлату. Якщо робиться врубка, то ширина дощок повинна збільшуватися на величину врубки. Справа в тому, що пропив в цьому місці автоматично зменшує ширину матеріалу, що сприймає навантаження. Якщо на дошці товщиною 200 мм зробити поперечний пропив довжиною 60 мм, то в розрахунок приймається тільки залишилася ширина 140 мм. Відповідно, якщо при розрахунку навантажень обрані крокви з дощок 200 мм, але під час кріплення робляться непередбачені пропили 60 мм, то ширина заготовок для стропіліни збільшується до 260 мм. Це зауваження робиться для тих, хто любить зловживати різними зарубками і пропилами для наполегливих майданчиків решт стропіліни. В даний час є багато спеціальних пристосувань, що дозволяють міцно зафіксувати стропіліни в потрібному положенні без запиливания.
	Для житлових будинків стропіліни повинні мати запас по міцності в розмірі не менше 1,4 від розрахункових значень. Для нежитлових споруд коефіцієнт знижується до 1,2. Висновок - розміри кроквяних дощок на будинках більше, ніж на гаражах та інших прибудовах.
	Житлові горищні приміщення (мансарди) повинні мати утеплену дах. Ширина крокви повинна відповідати товщині утеплювального шару. Одночасно потрібно коригувати крок між кроквяними ногами в залежності від стандартної ширини утеплювача. Якщо в даній кліматичній зоні оптимальна товщина утеплювача даху 200 мм, то таку ж ширину рекомендується вибирати і для стропіліни. Різні нарощування вузьких стропильних ніг під час утеплення покрівлі не зважають правильним рішенням.

Ці знання допоможуть приймати правильні рішення як під час виготовлення крокв, так і під час їх фіксації безпосередньо на місці. Помилки в будівництві кроквяної системи занадто дорого обходяться, не варто проявляти зайву самовпевненість.

Що впливає на вибіррозмірів іспособівкріплення стропіліни

Дуже важливий момент. Завдання будь-якої фіксації - забезпечення стійкості вузла з'єднання, при цьому він може бути нерухомим або мати одну або кілька ступенів свободи. Цього неможливо досягти без знання навантажень, які впливають на кроквяні ноги. Навантаження можуть бути постійними і тимчасовими, динамічними і статичними, односпрямованим і різноспрямованими.

1. Постійні вертикальні зусилля. Виникають через вплив покрівельних і утеплювачів даху. У зв'язку з тим, що кроквяні ноги розташовуються під кутом до вертикальної силі, на них впливають изгибающие і розпирають навантаження. Величина сил визначається після побудови епюри, на підставі конкретних изгибающих і розпирають зусиль вибирається товщина і ширина дощок для стропіліни. Кріплення повинні попереджати розповзання кроквяної системи.
2. Змінні вертикальні зусилля. З'являються взимку, величина залежить від висоти снігового покриву.
3. Піднімають вітрові зусилля. В результаті поривів вітру на дах впливають підйомні сили. На розміри кроквяних ніг впливу не роблять, зусилля враховуються тільки при виборі типу фіксації, вона повинна передбачати і утримувати такі навантаження.
4. Бічні зусилля. Величина залежить від парусності покрівлі. В результаті поривів вітру на кроквяну систему впливають бічні зусилля. Вони збільшують навантаження на вигин і на відрив. Цю особливість також потрібно брати до уваги під час виготовлення та встановлення крокв.

Є варіанти жорстких кріплень стропильних ферм, для цього використовуються металеві пластини, куточки, саморізи і цвяхи.

Іноді потрібно застосовувати плаваючі з'єднання крокви для компенсації зміни розмірів дерев'яних будинків. Для плаваючих з'єднань застосовуються спеціальні кріпильні елементи і болти. Другі дозволяють кроквяних ніг у верхній частині трохи повертатися.

Ще один приклад вільного з'єднання крокви - ковзне. Використовується на дерев'яних зрубах і дає можливість компенсувати природну усадку будинку.

Які елементи використовуються для збільшення стійкості і несучої здатності стропіліни

В результаті правильного вибору кроквяної системи та методів фіксації її елементів конструкція повинна бути стійкою, компенсувати природні коливання лінійних параметрів і витримувати різні навантаження, що виникають вчасно експлуатації. Для виконання умов під час фіксації стропіліни можуть застосовуватися додаткові елементи фіксації.

прогони

Найчастіше монтуються в коньковой частини системи, на них впираються верхні кінці кроквяних ніг. Для підвищення стійкості можуть передбачатися запили. Верхнє з'єднання жорстке або плаваюче на болтах. На великих за розмірами дахах прогони можуть встановлюватися посередині кроквяних ніг або в інших місцях з критично навантаженнями.

вертикапатерналізм стійки

Встановлюються для посилення стропіліни, за рахунок застосування стійок можна виготовляти елементи з більш тонких пиломатеріалів. Вертикальні стійки верхнім кінцем впираються від крокви, а нижнім про лежень або стельові балки перекриття.

кутовіпропори

Утримують зусилля на вигин і розширення, універсального використання. Кутові упори можна ставити в будь-яких місцях кроквяної ноги, що викликають побоювання за міцністю. За рахунок таких упорів істотно збільшується опірність стропіліни изгибающим і відриває зусиллям.

затягування (Ригелі)

Призначення - утримувати кроквяні ноги від розповзання, використовуються на висячих стропильних системах. Найчастіше розміщуються у верхній частині ферми, для виготовлення можна використовувати дошки товщиною приблизно 20-25 мм. Справа в тому, що вони працюють на розтягнення, пиломатеріали добре тримають такі зусилля. Дошки погано працюють на стиск, швидко прогинаються і втрачають початкові показники міцності.

накладкі

Використовуються у верхній коньковой частини крокви, за рахунок застосування затяжок збільшується міцність з'єднання вузла. Затягування можуть виготовлятися з дерева, фанери, плит ОСП або металу.

бобишки (Упори)

Мають багато специфічних найменувань. Являють собою звичайні відрізки дощок довжиною 30-40 см і товщиною 40-50 мм, фіксуються в нижній частині стропіліни. Впираються про мауерлат і не допускають ковзання конструкції. Застосування бобишек дозволяє виконувати жорстке з'єднання елементів без запиливания стропіліни. Про проблеми, що виникають у зв'язку з запиливания, ми в цій статті розповідали вище.

Ціни на різні види бруса

Варіанти з'єднання конькового вузла стропильних ніг

Коник - один з головних і найбільш навантажених елементів кроквяної системи. Вузол має кілька варіантів з'єднання, вибирати конкретний слід в залежності від загальних параметрів даху.

При великій довжині скатів коньковий брус краще не використовувати, а замість нього ставити два паралельних прогону і ригелі-затяжки. Таку конструкцію легше робити, вона більш стійка і безпечна.

Для висячої покрівлі слід вибирати найнадійніші способи з'єднання крокв, ці системи мають мінімальну кількість додаткових упорів.

Ціни на різні види кріплення для крокв

Кріплення для крокв

покрокова інзтрукція вустановки крокв

Для крокв використовуються хвойні дошки 50 × 200 мм, пиломатеріали першого сорту. Дошки не можуть мати слідів гнилі або грибка, значних вад розвитку і глибоких тріщин. Застосовувати для виготовлення кроквяної системи низькоякісні пиломатеріали категорично забороняється.

Для збільшення захисту елементів покрівлі від гниття рекомендується використовувати вогнебіозахисту.

Заготовки стропіліни слід просочувати не менше двох разів, при цьому матеріал повинен бути сухим і чистим. Обробка робиться на рівному майданчику при сухій і ясній погоді.

Просочувати можна валиком, пензликом або пневмопультом. Застосовувати побутові ручні розпилювачі не рекомендується - занадто довго і важко. Наверх дошки можна піднімати після повного висихання просочення.

Наша двосхилий дах має коньковий прогін, вертикальні опори впираються про лежень, розташований на несучій стіні посередині будови.

Практична порада. Якщо будинок досить високий, а дошки важкі, то рекомендується для захисту віконних прорізів від пошкоджень зробити елементарне пристосування. Для цього збиваються у вигляді кутника дві дошки, довжина і ширина вибирається з урахуванням параметрів отвору. Пристосування встановлюється на підвіконня, і дошки стропіліни під час підйому не пошкоджують піноблоки.

Ціни на огнебіозащітние просочення

підготовчі операції

Виготовлення крокв починається з підготовчих операцій.

Крок 1.Підніміть на горище дошки для стропіліни. Для зручності розташовуйте їх рівномірно по довжині будівлі, один кінець кладіть на мауерлат, а другий на лежень прогону. Спочатку потрібно встановити крайні крокви з двох сторін даху будинку, натягнути між ними нитку і по ній встановлювати і вирівнювати всі залишилися.

Крок 2. Перевірте ще раз положення конькового прогону. Він повинен розташовуватися точно посередині даху. Його зміщення на 1-2 сантиметрів не вплине на міцність покрівлі в цілому, але дещо ускладнить виготовлення стропіліни і укладку покрівельних матеріалів. Крім того, досвідчений будівельник може помітити розбіжність розмірів скатів і, відповідно, несиметричність даху. Рекомендується домагатися ситуації, щоб коньковий прогін розташовувався по лінії симетрії, якщо це не пов'язано з великими труднощами. Остаточне рішення приймається майстром на місці і залежить від величини зсуву і обсягу робіт по виправленню помилки.

Як вирівняти прогін?

1. Прикріпіть до мауерлату дошку для обрешітки, вона легше, її простіше піднімати і фіксувати. Другий кінець повинен лежати на прогоні. Дошка до мауерлату прибивається звичайним гладким цвяхом або прикручується саморізом.
2. Підніміться на гору прогону і рулеткою перевірте відстань від краю погона до мауерлата, встановленими на протилежних стінах. Працюйте дуже уважно, бажано користуватися страховкою. На жаль, на практиці мало хто дотримується правил техніки безпеки, а даремно. Падіння з висоти стає причиною дуже серйозних травм.
3. Вирівняйте прогін по центру і закріпіть дошку. Для збільшення жорсткості таку ж дошку зафіксуйте і з іншого боку прогону.

Тепер все готово, можна приступати до виготовлення і монтажу стропіліни.

установка стропильних ніг

Якщо ви працюєте в поодинці, то до прогону в місці фіксації першої крокви потрібно прикрутити відрізок рейки. До неї буде тимчасово фіксуватися дошка стропіліни для попередження її зісковзування вниз.

А в цей час можна виконувати роботи по виготовленню та підготовці до з'єднання верхньої частини крокви.

Крок 1.Підніміть і встановите на місце дошку для стропіліни, струбциной затисніть її до закріпленої раніше рейці.

Крок 2.Намалюйте лінії для вирізання наполегливої \u200b\u200bмайданчики. Робиться це в два етапи. Перший - проведіть горизонтальну лінію. Для цього рейку, кутник або інший рівний предмет щільно притисніть до горизонтальної поверхні прогону.

Другий - проведіть вертикальну лінію. Тепер лінійку або косинець слід притиснути до бічної поверхні прогону.

Важливо. Ширина лінійки повинна бути не більше 2-3 см, не треба робити глибокі пропили і набагато зменшувати ширину кроквяної ноги, вона втрачає свою максимальну розрахункову міцність.

Таку ж розмітку зробіть і в нижній частині стропіліни. Тільки тепер лінійку потрібно притискати до поверхонь мауерлата.

Крок 3. Зніміть дошку і акуратно виріжте посадочні місця. Працювати можна ножівкою або електричної дискової ручною пилкою.

Практична порада. Якщо пропили робляться електричної дисковою пилкою, то різати краще в два прийоми. Перший раз прорізати до мітки, потім перевернути дошку зворотною стороною і знову різати до мітки. Молотком вибити відрізаний шматок, а залишився виступ зняти стамескою або долотом. Не потрібно заходити пилкою за лінію і намагатися відрізати виступ з одного заходу. Такий спосіб збільшує надріз 3-5 см в залежності від діаметра диска, що істотно зменшує несучі показники стропіліни.

Крок 4. Встановіть підготовлену стропіліни на місце і перевірте правильність її виготовлення. Такі ж операції виконайте і з другою ногою ферми.

Крок 5. Поставте стропіліни з упором на мауерлат і прогін, стягніть їх струбциною у верхній частині. Знайдіть середину прогону і перенесіть линю на крокви, користуйтеся рівнем або будівельним косинцем (тільки в тому випадку, коли площину прогону строго горизонтальна).

Крок 6. Пропиляєте одночасно дві крокви по вертикальній лінії. Дошки повинні бути щільно затиснуті струбциной. Докладайте максимум уваги, полотно пилки має бути перпендикулярним площині крокви. Якщо запив навскоси, то коньковий вузол з'єднання буде прилягати нещільно, а це зменшує стійкість кроквяної системи і вважається явним будівельним шлюбом.

При нестачі практичного досвіду виконання подібних робіт, перша нога може мати в коньковой частини зазор, якщо він в межах 1-2 мм, то немає нічого страшного. Якщо він більше 4-х міліметрів, то потрібно поправляти елемент. Подивіться, які площині наполегливих майданчиків не дозволяють верхньому зрізу щільно стикуватися. Приблизно позначте величину додаткового пропила. Зніміть стропіліни і приберіть заважають виступи. Перевірте з'єднання ще раз, якщо зазори залишилися - повторіть операцію. Як показує практика, на другий-третій стропіліни з'являється досвід і ніяких подальших виправлень робити не треба.

Крок 8.Міцно закріпіть кроквяні ноги в призначених місцях. Для цього рекомендується користуватися металевими пластинами і куточками, працювати з ними просто і легко, міцність повністю відповідає вимогам до кроквяної системи.

На кожну пару стропіліни знадобиться одна велика переформована пластина для з'єднання конькового вузла, два куточка 50 × 50 мм для фіксації до прогону і два куточка 60 × 80 мм для прикручування до мауерлату. Товщина металу не менше двох міліметрів.

Таким же способом встановіть крайні крокви з іншого боку будинку, натягніть між ними нитки. За однією вгорі і внизу і одну посередині. Щоб вони не заважали під час виготовлення стропіліни, зробіть зазор між ниткою і площиною приблизно один сантиметр.

Справжні професіонали ніколи не роблять по одній стропіліни на горищі будинку. Такий алгоритм робіт істотно збільшує терміни будівництва, ускладнює сам процес і робить його небезпечним. Працювати електричними інструментами на непристосованих майданчиках дуже небезпечно, травми від них важкі, часто стають причиною інвалідності.

Якщо будинок поставлений якісно з точним дотриманням розмірів і правил, то кроквяні ноги виготовляються за одним шаблоном на землі. Готові елементи збираються на даху. Така технологія збільшує продуктивність праці в 3-5 разів, одночасно улучает якість кроквяної системи, вона більш надійна і довговічна. Звичайно, пропорційно зростає і зарплата будівельників. Вони працюють з вироблення і отримують гроші не за час, проведений на горищі, а за зібрану покрівлю.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

шурупокрути

Відео - Виготовлення та монтаж крокв на двосхилим даху

В основі кожної даху лежить велика кількість балок, крокв, стійок і прогонів, які всі разом називаються кроквяної системою. За багатовікову історію видів і способів її організації накопичилося чимало, і кожна має свої особливості в побудові вузлів і врубувань. Детальніше про те, якою може бути кроквяна система двосхилим даху і як при цьому повинні кріпитися крокви та інші елементи системи поговоримо докладніше.

Конструкція кроквяної системи двосхилого даху

У розрізі двосхилий дах вдає із себе трикутник. Складається вона з двох прямокутних похилих площин. Дві ці площини з'єднуються в найвищій точці в єдину систему гребеневим бруском (прогоном).

Схема двосхилим даху

Тепер про складові системи і їх призначення:

• Мауерлат - брус, який пов'язує дах і стіни будівлі, служить опорою для крокв і інших елементів системи.
• Кроквяні ноги - вони утворюють похилі площини даху і є опорою для обрешітки під покрівельний матеріал.
• Коньковий прогін (бус або коник) - об'єднує дві площини даху.
• Затягування - поперечна деталь, яка з'єднує протилежні кроквяні ноги. Служить для збільшення жорсткості конструкції і компенсації розпирають навантажень.
• Лежні - бруски, розташовані уздовж мауерлата. Перерозподіляють навантаження від покрівлі.
• Бічні прогони - підтримують кроквяні ноги.
• Стійки - передають навантаження від прогонів до лежня.

В системі можуть ще бути присутнім кобили. Це дошки, які подовжують кроквяні ноги для освіти схилу. Справа в тому, що для захисту стін і фундаменту будинку від опадів бажано щоб покрівля закінчувалася якнайдалі від стін. Для цього можна взяти довгі кроквяні ноги. Але стандартної довжини пиломатеріалів в 6 метрів для цього часто не вистачає. Замовляти нестандарт - дуже дорого. Тому крокви просто дорощують, а дошки, якими це роблять називаються «кобилки».

Конструкцій кроквяних систем досить багато. В першу чергу їх поділяють на дві групи - з похилими і висячими кроквами.

Різниця в конструкції наслонних і висячих крокв

З висячими кроквами

Це системи, у яких кроквяні ноги спираються тільки на зовнішні стіни без проміжних опор (несучих стін). Для двосхилих дахів максимальний проліт становить 9 метрів. При установки вертикальної опори і системи підкосів збільшити його можна до 14 метрів.

Символ тип кроквяної системи двосхилого даху хороший тим, що в більшості випадків немає необхідності ставити мауерлат, а це робить установку крокв простіше: не потрібно робити врубки, досить скосити дошки. Для зв'язку стін і крокв використовується підкладка - широка дошка, яку кріплять на шпильки, цвяхи, болти, ригеля. При такій будові велика частина розпирають навантажень компенсована, вплив на стіни направлено вертикально вниз.

Види стропильних систем з висячими кроквами для різних прольотів між несучими стінами

Кроквяна система двосхилого даху для невеликих будинків

Існує дешевий варіант кроквяної системи, коли вона представляє собою трикутник (фото нижче). Така будова можливо, якщо відстань між зовнішніми стінами не більше 6 метрів. Для такої кроквяної системи можна розрахунок по куту нахилу не робити: коник повинен бути піднятий над затягуванням на висоту не менше 1/6 довжини прольоту.

Але при такій побудові крокви відчувають значні згинальні навантаження. Для їх компенсації або беруть крокви більшого перетину або врубку коньковой частини роблять так, щоб їх частково нейтралізувати. Для надання більшої жорсткості у верхній частині з обох сторін прибивають дерев'яні або металеві накладки, які надійно скріплюють вершину трикутника (теж дивитеся не картинці).

На фото також показано, як доростити кроквяні ноги для створення схилу покрівлі. Робиться врубка, яка повинна виходити за межі лінії, проведеної від внутрішньої стіни вгору. Це необхідно, щоб змістити місце надрізу і зменшити ймовірність надлому крокви.

Коньковий вузол і кріплення кроквяних ніг до подкладной дошці при простому варіанті системи

Для мансардних дахів

Варіант з установкою ригеля - використовується при організації під дахом житлового приміщення - мансарди. В цьому випадку він є основою для підшивки стелі розташованого нижче приміщення. Для надійної роботи системи такого типу, врубка ригеля повинна бути безшарнірной (жорсткої). Кращий варіант - напівсковороднем (дивіться на малюнку нижче). В іншому випадку дах стане нестійкою до навантажень.

Кроквяна система двосхилого даху з піднятою затягуванням і вузол врубки ригеля

Зверніть увагу на те, що в цій схемі присутній мауерлат, а кроквяні ноги для підвищення стійкості конструкції повинні виходити за межі стін. Для їх закріплення і стикування з мауерлатом робиться врубка у вигляді трикутника. В цьому випадку при нерівномірному навантаженні на скати, дах буде більш стабільна.

При такій схемі майже все навантаження лягає на крокви, тому їх необхідно брати більшого перетину. Іноді підняту затяжку зміцнюють підвіскою. Це необхідно для запобігання її прогину, якщо вона служить опорою для матеріалів обшивки стелі. Якщо затягування невеликої довжини, її можна підстрахувати по центру з двох сторін дошками, прибитими на цвяхи. При значному навантаженні і довжині таких страховок може бути кілька. У цьому випадку теж досить дощок і цвяхів.

Для великих будинків

При значній відстані між двома зовнішніми стінами встановлюється бабка і підкоси. Така конструкція має високу жорсткість, так як навантаження компенсовані.

Кроквяна система двосхилого даху для великого прольоту і вузли врубки коника і крокв

При такому довгою прольоті (до 14 метрів) зробити затяжку цільної складно і дорого, тому її роблять з двох балок. З'єднується вона прямим або косим прирубом (малюнок нижче).

Прямий і косий прируб для з'єднання затяжки

Для надійної стикування місце з'єднання посилюється сталевою пластиною, посадженої на болти. Її розміри повинні бути більше розмірів врубки - крайні болти вкручуються в цільну деревину на відстані не менше 5 см від краю врубки.

Для того щоб схема працювала нормально, необхідно правильно зробити підкоси. Вони передають і розподіляють частина навантаження від крокв на затяжку і забезпечують жорсткість конструкції. Для посилення з'єднань використовуються металеві накладки

Кріплення підкосів для кроквяної системи висячими кроквами

При складанні двосхилим даху з висячими кроквами перетин пиломатеріалів завжди більше, ніж в системах з похилими кроквами: точок передачі навантаження менше, отже на кожен елемент припадає велике навантаження.

Як влаштована мансардний дах (з кресленнями і схемами) читайте тут.

З похилими кроквами

У двосхилих дахах з похилими кроквами, кінцями вони спираються на стіни, а середньою частиною спираються на несучі стіни або колони. Деякі схеми розпирають стіни, деякі ні. У будь-якому випадку наявність мауерлата обов'язково.

Найпростіший варіант наслонних крокв

Безрозпірного схеми і вузли врубувань

Будинки, складені з колод або бруса погано реагують на розпірні навантаження. Для них вони критичні: стіна може розвалитися. Для дерев'яних будинків кроквяна система двосхилим даху повинна бути безрозпірного. Про видах таких систем поговоримо докладніше.

Найпростіша безрозпірного схема кроквяної системи приведена на фото нижче. У ній кроквяна нога впирається в мауерлат. У такому варіанті вона працює на вигин, що не розпираючи стіну.

Проста безрозпірного система двосхилим даху з похилими кроквами

Зверніть увагу на варіанти кріплення кроквяних ніг до мауерлату. У першому, майданчик обпирання зазвичай скошують, її довжина при цьому - не більше перетину балки. Глибина врубки - не більше 0,25 її висоти.

Верх стропильних ніг укладається на коньковий брус, що не скріплюючи його з протилежним кроквою. Виходять за будовою дві односхилі даху, які у верхній частині примикають (але не з'єднуються) одна з одною.

Набагато простіше в збірці варіант зі скріпленими в коньковой частини кроквяними ногами. Вони практично ніколи не дають распора на стіни.

Варіант кріплення крокв без розпору на стіни

Для роботи цієї схеми кроквяні ноги внизу кріпляться за допомогою рухомого з'єднання. Для закріплення кроквяної ноги до мауерлату зверху забивається один цвях або знизу ставиться гнучка сталева пластина. Варіанти кріплення кроквяних ніг до коньковому прогону дивіться на фото.

Якщо покрівельний матеріал планується використовувати важкий, необхідно збільшити несучу здатність. Досягається це збільшенням перетину елементів кроквяної системи і посиленням конькового вузла. Він наведений на фото нижче.

Посилення конькового вузла під важкий покрівельний матеріал або при значних снігових навантаженнях

Всі наведені вище схеми двосхилих дахів стабільні при наявності рівномірних навантажень. Але на практиці такого практично не буває. Запобігти сповзанню даху в сторону більшого навантаження можна двома способами: установкою на висоті близько 2 метрів сутички або підкосами.

Варіанти стропильних систем з переймами

Установка сутичок підвищує надійність конструкції. Щоб вона нормально працювала, в місцях її перетину зі стоками кріпити потрібно до них цвяхами. Перетин бруса для сутички використовують таке ж, як і для крокв.

Схеми стропильних систем двосхилих дахів з переймами

До кроквяних ніг кріпляться ботами або цвяхами. Можуть встановлюватися з однієї або двох сторін. Вузол кріплення сутички до крокв і коньковому прогону дивіться на малюнку нижче.

Кріплення сутички до кроквяних ніг і коньковому брусу

Щоб система була жорсткою і не «поповзла» навіть при аварійних навантаженнях досить в такому варіанті забезпечити жорстке кріплення конькового бруса. При відсутності можливості його зміщення в горизонталі, дах витримає навіть значні навантаження.

Як зробити двосхилий дах (фотозвіт) читайте тут.

Системи наслонних крокв з підкосами

У цих варіантах для більшої жорсткості додані підкроквяні ноги, які ще називають підкосами. Вони встановлюються під кутом 45 ° по відношенню до горизонту. Їх установка дозволяє збільшити довжину прольоту (до 14 метрів) або зменшити перетин балок (крокв).

Підкіс просто підставляється під потрібним кутом до балок і прибивається цвяхами з боків і знизу. Важлива вимога: підкіс повинен бути зрізаний точно і щільно прилягати до стійок і крокви, виключаючи можливість її прогину.

Системи з підкроквяних ногами. Зверху розпірна система, знизу - безрозпірного. Вузли правильної рубки для кожної розташовані поруч. Внизу - можливі схеми кріплення підкоса

Але не у всіх будинках середня несуча стіна розташована посередині. В цьому випадку є можливість встановити підкоси з кутом ннаклона щодо горизонту 45-53 °.

Система крокв зі зміщеним щодо центра вертикальним прогоном

Системи з підкосами необхідні якщо можлива значна нерівномірна усадка фундаменту або стін. Стіни сідати по-різному можуть на дерев'яних будинках, а фундаменти - на шаруватих або пучністих грунтах. У всіх цих випадках розглядайте пристрій кроквяних систем такого типу.

Система для будинків з двома внутрішніми несучими стінами

Якщо в будинку є дві несучі стіни, встановлюють дві підкроквяні балки, які розташовані над кожною зі стін. На проміжні несучі стіни укладаються лежня, навантаження від підкроквяних балок передається на лежня через стійки.

Системи з підкроквяних балками

У даних системах коньковий прогін не ставлять: він дає розпірні сили. Крокви у верхній частині з'єднуються одна з іншою (підрізають і стикуються без зазорів), місця з'єднання посилюються сталевими або дерев'яними накладками, які прибиваються цвяхами.

У верхній безрозпірного системі розпираючий силу нейтралізує затягування. Зверніть увагу, що затягування ставиться під прогоном. Тоді вона працює ефективно (верхня схема на малюнку). Стійкість може забезпечуватися стійками, або розшивками - балками, встановленими навскоси. У распорной системі (на зображенні вона внизу) поперечині - це ригель. Він встановлюється над прогоном.

Є варіант системи зі стійками, але без підкроквяних балок. Тоді до кожної крокви прибивається стійка, яка другим кінцем спирається на проміжну несучу стіну.

Кріплення стійки і затягування в кроквяної системі без Підкроквяний прогону

Для кріплення стійок використовуються цвяхи дляніх 150 мм і болти 12 мм. Розміри і відстані на малюнку вказані в міліметрах.

Крокви виконують ряд важливих покрівельних функцій. Вони задають конфігурацію майбутньої даху, сприймають атмосферні навантаження, утримують матеріал. У числі стропильних обов'язків формування рівних площин для укладання покриття і забезпечення простору під компоненти покрівельного пирога. Для того щоб настільки цінна частина даху бездоганно справлялася з перерахованими завданнями, потрібні відомості про правила і принципи її пристрою. Інформація корисна і тим, ким споруджується кроквяна система двосхилим даху своїми руками, і тим, хто вирішить скористатися послугами найманої бригади будівельників.

Кроквяні конструкції для двосхилих дахів

У пристрої кроквяної каркаса для скатних дахів використовують дерев'яні і металеві балки. Вихідним матеріалом для першого варіанту служить дошка, колода, брус. Другий споруджують з металопрокату: швелера, профільної труби, двутавра, куточка. Є комбіновані конструкції зі сталевими найбільш напруженими деталями і елементами з деревини на менш відповідальних ділянках.

Крім «залізної» міцності у металу є маса недоліків. До них відносяться теплотехнічні якості, не задовольняють власників житлових будівель. Розчаровує необхідність в застосуванні зварних з'єднань. Найчастіше сталевими кроквами обладнають індустріальні будови, рідше приватні битовки, зібрані з металевих модулів.

У справі самостійного споруди стропильних конструкцій для приватних будинків в пріоритеті деревина. З нею працювати нескладно, вона легше, «тепліше», привабливіше за екологічними критеріями. До того ж для виконання вузлових з'єднань не буде потрібно зварювальний апарат та навички зварювальника.

Крокви - основний елемент

Основний «гравець» каркаса для спорудження даху - крокви, в середовищі покрівельників зване кроквяної ногою. Лежні, розкоси, бабки, прогони, затягування, навіть мауерлат можуть включатися або виключатися в залежності від архітектурної складності і габаритів даху.

Крокви, що застосовуються в будівництві каркаса двоскатних дахів, з технічних ознаками і способу укладання поділяються на:

• Похилі кроквяні ноги, обидві п'яти яких мають під собою надійні конструктивні опори. Нижній край Похилі крокви впирається в мауерлат або в стельовий вінець зрубу. Опорою для верхнього краю може служити дзеркальний аналог суміжній стропіліни або прогін, який представляє собою горизонтально прокладену під коником балку. У першому випадку кроквяна система називається распорной, у другому безрозпірного.
• висячі крокви, верх яких впирається один в одного, а низ базується на додатковій балці - затягуванні. Остання з'єднує дві нижні п'яти суміжних кроквяних ніг, в результаті виходить трикутний модуль, іменований кроквяної фермою. Затягування гасить процеси розтягування, завдяки чому на стіни діє тільки вертикально спрямована навантаження. Конструкція з висячими кроквами хоч і є распорной, але сам розпір на стіни не передає.

Відповідно до технологічної специфікою стропильних ніг споруджуються з них конструкції діляться на наслонние і висячі. Для стійкості конструкції оснащують підкосами і додатковими стійками. Для пристрою опор верху наслонних стропіліни монтують лежня і прогони. В реальності кроквяна конструкція набагато складніше, ніж описані елементарні шаблони.

Відзначимо, що формування каркаса двосхилим даху може взагалі проводиться без кроквяної конструкції. У таких ситуаціях передбачувані площині скатів утворюються слегами - балками, покладеними прямо на несучі фронтони. Однак цікавить нас зараз конкретно пристрій кроквяної системи двосхилим покрівлі, а в ньому задіяні можуть бути як висячі або наслонние крокви, так і комбінація обох типів.

Тонкощі кріплення кроквяних ніг

Кріплення кроквяної системи до цегельних, пінобетонним, газобетонним стін проводиться через мауерлат, який в свою чергу фіксується анкерами. Між мауерлатом, що представляє собою дерев'яну раму, і стінами із зазначених матеріалів в обов'язковому порядку прокладається гідроізоляційний прошарок з руберойду, гидроїзола і т.д.

Верх цегляних стін іноді спеціально викладають так, щоб по зовнішньому периметру вийшло щось на зразок невисокого парапету. Так треба, щоб розміщений всередині парапету мауерлат і стіни не розпирали кроквяні ноги.

Крокви каркаса дахів дерев'яних будинків спираються на верхній вінець або на стельові балки. З'єднання у всіх випадках виконується врубками і дублюється цвяхами, болтами, металевими або дерев'яними пластинами.

Як обійтися без зубодробильних розрахунків?

Вкрай бажано, щоб перетин і лінійні розміри дерев'яних балок визначалися проектом. Проектувальник дасть чіткі розрахункові обґрунтування геометричним параметрам дошки або бруса з урахуванням всього спектру навантажень і погодних умов. Якщо в розпорядженні домашнього майстра проектної розробки немає, шлях його лежить на будмайданчик будинку з подібною покрівельної конструкцією.

На поверховість будівлі, що зводиться увагу можна не звертати. Простіше і правильніше з'ясувати потрібні розміри у виконроба, ніж дізнаватися їх у власників хиткого самобуду. Адже в руках виконроба документація з чітким розрахунком навантажень на 1м даху в конкретному регіоні.

Крок установки стропіліни визначає тип і вага покрівельного покриття. Чим воно важче, тим менше повинно бути відстань між кроквяними ногами. Для укладання керамічної черепиці, наприклад, оптимальною відстанню між кроквами буде 0,6-0,7м, а для монтажу металочерепиці і профнастилу допустимо 1,5-2,0 м. Проте навіть при перевищенні кроку, що вимагається для правильно монтажу покрівлі, є вихід . Це пристрій підсилює контробрешетування. Правда вона збільшить і вага даху, і бюджет будівництва. Тому з кроком крокв розібратися краще до споруди кроквяної системи.

Народні умільці обчислюють крок стропіліни згідно конструктивним особливостям будівлі, банально розділивши довжину ската на рівні відстані. Для утеплених дахів крок між стропіліни підбирають, виходячи з ширини плит теплоізоляції.

У нас на сайті ви можете знайти калькулятор для розрахунку двосхилим даху, який можливо вам також дуже допоможе при будівництві.

Кроквяні конструкції Похилі типу

Кроквяні конструкції Похилі типу значно простіше у виконанні, ніж їх висячі побратими. Обгрунтований плюс наслонних схеми полягає в забезпеченні повноцінного провітрювання, яке безпосередньо пов'язане з довгостроковістю служби.

Відмінні конструктивні особливості:

• Обов'язкова наявність опори під коньковой п'ятою кроквяної ноги. Роль опори може грати прогін - дерев'яна балка, яка спирається на стійки або на внутрішню стіну будівлі, або верхній торець суміжній стропіліни.
• Використання мауерлата для зведення кроквяної конструкції по стінах з цегли або штучного каменю.
• Застосування додаткових прогонів і стійок там, де кроквяних ніг через великого габариту даху потрібно додаткові точки опори.

Мінус схеми полягає в наявності конструктивних елементів, що впливають на планування внутрішнього простору експлуатованого горища. Якщо горище холодний і в ньому не передбачається організація корисних приміщень, то наслонних конструкції кроквяної системи для пристрою двосхилим даху варто віддати перевагу.

Типова послідовність робіт зі спорудження наслонних кроквяної конструкції:

• Насамперед проміряти висоти споруди, діагоналі і горизонтальність верхнього зрізу остова. При виявленні вертикальних відхилень цегляних і бетонних стін, усуваємо їх цементно-піщаною стяжкою. Перевищення висот зрубу стісуються. Шляхом підкладання тріски під мауерлат з вертикальними огріхами можна боротися, якщо величина їх незначна.
• Поверхня перекриття під укладку лежня необхідно теж вирівняти. Він, мауерлат і прогін повинні бути чітко горизонтальні, але розташування перерахованих елементів в одній площині не обов'язково.
• Обробляємо всі дерев'яні деталі конструкції перед установкою антипіренами і антисептичними препаратами.
• За бетонних і цегляних стін прокладаємо гідроізоляцію під установку мауерлата.
• Укладаємо брус мауерлата на стіни, виміряємо його діагоналі. Якщо знадобиться, злегка пересуваємо бруси і повертаємо кути, прагнучи домогтися ідеальної геометрії. Вирівнюємо раму по горизонталі при необхідності.
• Монтуємо мауерлатного раму. Зрощування брусів в єдину раму проводиться за допомогою косих врубувань, місця з'єднань дублюються болтами.
• Фіксуємо положення мауерлата. Кріплення проводиться або скобами до заздалегідь закладеним в стіну дерев'яних пробок, або анкерними болтами.
• Розмічаємо положення лежня. Його вісь повинна відступати від брусів мауерлата на рівні відстані з кожного боку. Якщо прогін буде спиратися тільки на стійки без лежня, процедуру розмітки проводимо тільки для цих стовпчиків.
• Встановлюємо лежень на двошарову гідроізоляцію. До основи його кріпимо анкерними болтами, з внутрішньою стіною з'єднуємо дротяними скрутками або скобами.
• Розмічаємо точки установки кроквяних ніг.
• Випилюємо стійки за єдиними розмірами, тому що лежень у нас виставлено в горизонт. Висота стійок повинна враховувати розміри перетину прогону і лежня.
• Встановлюємо стійки. Якщо передбачено проектом, розкріплювати їх розпірками.
• Укладаємо на стійки прогін. Знову перевіряємо геометрію, потім встановлюємо скоби, металеві накладки, дерев'яні кріпильні пластини.
• Встановлюємо пробну кроквяну дошку, розмічаємо на ній місця підрізування. Якщо мауерлат виставлений строго в горизонт, немає необхідності в підгонці стропіліни на даху по факту. Перша дошка може використовуватися як шаблон для виготовлення інших.
• Розмічаємо точки установки крокви. Народні майстри для розмітки зазвичай заготовляють пару рейок, довжина яких дорівнює просвіту між стропіліни.
• По розмітці встановлюємо кроквяні ноги і кріпимо їх спочатку внизу до мауерлату, потім у верхній частині до прогону один до одного. До мауерлату дротяної зв'язкою прикручується кожна друга стропіліни. У дерев'яних будинках крокви прикручують до другого від верхнього ряду вінця.

Якщо підкроквяна система зроблена бездоганно, наслонние дошки монтуються в довільному порядку. Якщо впевненості в ідеальному спорудженні немає, то спочатку встановлюються крайні пари стропіліни. Між ними натягується контрольна мотузка або волосінь, згідно з якою підганяється положення знову встановлюваних крокв.

Завершується монтаж кроквяної конструкції установкою кобилок, якщо довжина крокв не дозволяє сформувати звис вимагається довжини. До слова, для дерев'яних будівель звис повинен «виходити» за контур будівлі на 50см. Якщо запланована організація козирка, під нього встановлюються окремі міні-крокви.

Ще одна корисна відео про будівництво двосхилим кроквяної основи своїми руками:

Висячі кроквяні системи

Висяча різновид стропильних систем являє собою трикутник. Дві верхні сторони трикутника складені парою стропіліни, а підставою служить з'єднує нижні п'яти затягування. Застосування затяжки дозволяє нейтралізувати дію распора, тому на стіни з висячими кроквяними конструкціями діє тільки вага обрешітки, покрівлі плюс в залежності від сезону вага опадів.

Специфіка висячих стропильних систем

Характерні риси стропильних конструкцій висячого типу:

• Обов'язкова наявність затяжки, виконаної найчастіше з деревини, рідше з металу.
• Можливість відмовитися від використання мауерлата. Раму з бруса з успіхом замінить укладена на двуслойную гідроізоляцію дошка.
• Установка на стіни готових замкнутих трикутників - кроквяних ферм.

До переваг висячої схеми відносять вільне від стійок простір під покрівлею, що дозволяє організувати мансарду без стовпів і перегородок. Є недоліки. Перший з них - обмеження по крутизні схилів: кут їх нахилу може бути мінімум 1/6 прольоту трикутної ферми, настійно рекомендовані крутіші даху. Другий мінус полягає в необхідності докладних розрахунків для грамотного пристрою карнизних вузлів.

Крім усього іншого, кут кроквяної ферми встановлювати доведеться з ювелірною точністю, тому що осі з'єднуються компонентів висячої кроквяної системи повинні перетинатися в точці, проекція якого має потрапляти на центральну вісь мауерлата або замінює його підкладкової дошки.

Тонкощі великопрольотних висячих систем

Затягування - найдовший елемент висячої кроквяної конструкції. Згодом вона, як властиво всім пиломатериалам, деформується і провисає під дією власної маси. Власників будинків з прольотами 3-5м зазначену обставину не дуже турбує, а от господарям будинків з прольотами 6 і більше метрів варто задуматися про установку додаткових деталей, що виключають геометричні зміни затяжки.

Щоб запобігти провисання в схемі монтажу кроквяної системи для великопрольотної двосхилим даху є вельми значущий компонент. Це підвіска, звана бабкою. Найчастіше вона являє собою брусок, прикріплений дерев'яними прібоінамі до вершини кроквяної ферми. Не слід плутати бабку зі стійками, тому що її нижня частина взагалі не повинна стикатися з затягуванням. І установка стійок в якості опор в висячих системах не застосовується.

Суть полягає в тому, що бабка як би висить на коньковом вузлі, а вже до неї приєднується затягування за допомогою болтів або прибитих дерев'яних накладок. Щоб коригувати провисає затяжку використовуються хомути нарізного або цангового типу.

Регулювання положення затягування можна влаштувати в зоні конькового вузла, а бабку з нею з'єднати жорстко врубкой. Замість бруска на нежитлових горищах для виготовлення описаного стягивающего елемента може бути використана арматура. Бабцю або підвіс рекомендується влаштувати ще й там, де затягування збирається з двох брусів, для підтримки ділянки з'єднання.

У вдосконаленій висячої системі подібного типу бабку доповнюють підкісні балки. Сили напруги в нинішньому ромбі гасяться мимовільно завдяки грамотній розстановці дійових на систему векторних навантажень. В результаті кроквяна система радує стабільністю при незначній і не дуже дорогий модернізації.

Символ тип для мансард

З метою збільшення корисного простору затягування кроквяних трикутників для мансарди переноситься ближче до коника. У цілком резонного переміщення є додаткові плюси: воно дозволяє використовувати затягування в якості основи для підшивки стелі. Приєднується до крокв вона шляхом врубки напівсковороднем з дублюванням болтом. Від провисання її оберігають за допомогою установки короткій бабки.

Відчутний недолік мансардного висячої конструкції полягає в необхідності точних розрахунків. Самостійно розрахувати її занадто складно, краще скористатися готовим проектом.

Яка конструкція більш економічно вигідна?

Вартість - важливий аргумент для самостійного будівельника. Природно, ціна споруди у обох типів стропильних систем не може бути однаковою, тому що:

• У будівництві наслонних конструкції для виготовлення крокв використовується дошка або брус невеликого перерізу. Оскільки наслонние стропіліни мають під собою дві надійні опори, вимоги до їх потужності нижче, ніж у висячому варіанті.
• У будівництві висячої конструкції крокви виконують з товстого бруса. Для виготовлення затягування потрібно аналогічний в перерізі матеріал. Навіть з урахуванням відмови від мауерлата витрата буде відчутно більше.

Заощадити на сортності матеріалу не вийде. Для несучих елементів обох систем: крокви, прогонів, лежней, мауерлата, бабок, стійок потрібен пиломатеріал 2-го сорту. Для ригелів і затягувань, що працюють на розтяг, потрібно 1ій сорт. У виготовленні менш відповідальних дерев'яних накладок може застосовуватися 3ий сорт. Без підрахунку можна сказати, що в спорудженні висячих систем дорогий матеріал використовується в більшому обсязі.

Висячі ферми збирають на відкритому майданчику поруч з об'єктом, потім транспортують в зібраному вигляді наверх. Для підйому важких трикутних арок з бруса потрібно техніка, за оренду якої доведеться платити. Та й проект для складних вузлів висячого варіанту теж чогось вартий.

Відео-інструктаж по влаштуванню кроквяної конструкції висячої категорії:

Методів споруди стропильних систем для дахів з двома скатами насправді набагато більше. Ми описали лише базові різновиди, які в реальності застосовні для невеликих дачних будиночків і споруд без архітектурних викрутасів. Однак представленої інформації достатньо, щоб впоратися з будівництвом простий кроквяної конструкції.

Варіанти конструкцій Кроквяні системи

• Похилі або висячі
• Розпірні або безрозпірного
• способи кріплення

Сучасні будови часом вражають нашу уяву найбільш незвичайними формами покрівель. Своїм стильним і ефектним виглядом вони зобов'язані різноманітності стропильних конструкцій. Однак всі вони в умілих руках архітектора-проектувальника «зібрані», як конструктор, з'єднаний в певному порядку зі стандартних елементів.

варіанти конструкцій

Кроквяні системи скатних дахів залежать від їх особливостей.

односхила - найпростіший варіант у виготовленні. Особливість її конструкції у відсутності коника, стійок і підкосів. Такими покрівлями, як правило, покривають будови з 6-8-метровими прольотами. Незважаючи на простоту конструкції, При розумному підході і така проста конструкція має свої переваги. Наприклад, з південного боку, спрямованої на північ, можна встановити досить великі вікна. Це найзручніша кроквяна система прибудови, гаража і т. П., Тим більше що вона дозволяє «збирати» покрівлю з великогабаритних листових матеріалів.

Ще однієї простої і дешевої по конструкції вважається двосхила. Однак, і вона не позбавлена \u200b\u200bнедоліків. Наприклад, у звичайній даху цього типу дуже мало простору для мансарди.

вальмовая - не двох, а чотирьохскатний. З певного ракурсу вона нагадує звичайну двосхилий. Однак, її скати поверхню будинку цілком не закривають - час, що залишився з боків простір закривається бічними трикутними вальмами. Таким чином, покрівля виходить четирехскатной і для її пристрою використовують крокви двох типів.

Багатощипцовий - це конструкція, яка як би складається з сукупності двоскатних дахів з різноспрямованими ковзанами. Кроквяна система подібних покрівель найдорожча, але зате дає можливість облаштування додаткової площі на горищі.

шатрова, Завдяки своїй формі, що нагадує піраміду, максимально стійка до вітряної навантаженні. На ній до того ж не затримується сніг. І це при тому що система крокв у неї - одна з найбільш простих. Правда, відсутність фронтонів не дозволяє облаштувати на горищі навіть невелике приміщення.

кроквяні системи

Похилі або висячі

Каркас для пристрою складається з елементів трикутної форми, завдяки чому, навіть відчуваючи велику кількість змінних навантажень, конструкція не втрачає жорсткості. Кроквяні системи скатних дахів поділяють на висячі і наслонние.

В основі вибору того чи іншого типу, способу кріплення лежать наступні параметри:

• розміри самої будови;
• ухил і форма покрівлі;

Похилі крокви

Для будівель з одно- або двосхилим дахом більш характерне використання наслонних крокв. Це - конструкція, зібрана з коротких брусів або дощок, що має дві-три точки жорсткого кріплення. У першому варіанті це стіни будівлі, в разі двосхилим - додається коник, причому коньковий брус в даному випадку повинен бути укріплений стійками. Опорами для останніх служать лежня. Довжина крокв в будівлях, що відрізняються великими габаритами, перевищує 6 м. Цілком можливо, що тут знадобиться встановити додаткові опорні конструкції. Наприклад, спорудити всередині капітальні стіни або стовпчасті опори.

висячі

Така конструкція відрізняється відсутністю проміжних опор. Такими кроквами частіше перекривають прольоти, що перевищують 7 м. Єдиною опорною точкою для кроквяної ноги залишається стіна. Що ж стосується другого кінця, то в цьому випадку зістиковують верхні частини кроквяної бруса і зустрічній ноги. Для цього використовують різні способи: за допомогою прорізного шипа або пластин з металу, з'єднання вполдерева.

Розпірні або безрозпірного

Надійність покрівлі в першу чергу забезпечує ретельний розрахунок навантажень, під впливом яких знаходиться її каркас. Крокви стають ніби «провідниками» цих навантажень на зовнішні опори будови. Навантаження, яку кроквяні ноги роблять на свої опори, буває двох видів - розпірні і безрозпірного.

розпірна

Балки крокв в такій конструкції працюють на стиск і вигин, що викликає по горизонталі істотне розпирає зусилля. Воно, звичайно, передається стінам. При установці горизонтальної затяжки це розпір вона прийме на себе, і це зусилля зменшиться. Цей елемент ферми виконує кілька функцій:

• з'єднує крокви,
• служить для них опорою,
• не дозволяє роз'їхатися підставах балок.

Затягування може бути встановлена \u200b\u200bбіля основи крокв, тоді вона виступить в якості балки перекриття. Її можна встановити і вище. При такому влаштуванні затяжку називають ригелем. Для великих прольотів, як правило, потрібне ускладнення конструкції ферм, тобто встановлюють не тільки затягування, але інші додаткові елементи.

безрозпірного

Опорою нижніх кінців крокв в цій системі є:

• стіни, а верхніми кінцями вони з'єднані між собою на прогін, який, в свою чергу, спирається на стійки або
• опорні рами, утворені верхніми і нижніми прогонами, стійками і підкосами

Елементи системи функціонують, як балки, тобто виключно на вигин.

способи кріплення

Безрозпірного системи. Крокви цього типу встановлюють таким чином, щоб одна опора виявилася закріпленою, а інша - рухомий, причому обидві вони повинні мати можливість вільного обертання. На практиці виключити небезпечні навантаження, що впливають в цьому випадку на стіни, можна трьома способами. Кроквяну ногу нижнім кінцем наголошують в мауерлат. Її підшивають бруском і фіксують, використовуючи врубку зубом. Бажано також додаткову застрахувати кріплення дротом. Верхню частину бруса монтують на коньковий прогін. Для кріплення користуються принципом ковзної опори. Прикладом може послужити кроквяна система веранди.

• Низ крокви фіксують, використовуючи рухоме з'єднання. Для фіксації верхньої частини після її укладання на коньковий прогін використовують болт, цвяхи і т. Д. Це найпоширеніший варіант для двосхилих дахів.
• Жорстке кріплення до прогону за допомогою цвяхів, шпильок або іншого кріплення.

У будь-якому варіанті дотримується наступний принцип: одним кінцем кроквяну ногу фіксують на опорі, що діє за принципом ковзання, що допускають поворот, іншим - на шарнірі, що дозволяє тільки поворот.

розпірні. Обидві опори, на відміну від безрозпірного, - закріплені. Установку проводять за тими ж будівельним схемам, тільки при цьому нижні опори фіксують не на повзуни, а на шарнір, що допускає одну ступінь свободи. До нижньої частини крокви можна прибивати опорні бруски приблизно в метр довжиною або кріплять опору на мауерлат на «зуб».

Для невеликих легких дахів можна влаштовувати без мауерлата, проте слід врахувати, що в цьому випадку навантаження по стіні розподіляється нерівномірно.

© 2018 stylekrov.ru

Двосхилий дах або щипцевій - це дах на два ската, тобто має 2 похилі поверхні (скати) прямокутної форми.

Каркас двосхилим даху в силу конструктивних особливостей ідеально поєднує в собі простоту пристрою і обслуговування з надійністю і довговічністю. Ці та багато інших параметрів роблять будівництво двосхилим даху практичним і раціональним рішенням для приватного і комерційного житлового будівництва.

В рамках цієї статті розглянемо, як зробити кроквяну систему двосхилим даху своїми руками. Для ефективного сприйняття матеріалу він представлений у вигляді покрокової інструкції від А до Я, від вибору і розрахунків, до монтажу мауерлата і обрешітки під покрівлю. Кожен етап супроводжується таблицями, схемами, кресленнями, малюнками і фото.

Популярність даху будиночком обумовлена \u200b\u200bнизкою переваг:

• варіативність конструкції;
• простота в розрахунках;
• природність стоку води;
• цілісність конструкції знижує ймовірність протікання;
• економічність;
• збереження корисної площі горища або можливість облаштування мансарди;
• висока ремонтопридатність;
• міцність і зносостійкість.

Види двосхилим даху

Монтаж кроквяної системи двосхилого даху залежить, перш за все, від її конструкції.

Виділяють кілька варіантів двоскатних дахів (типи, види):

1. Проста двосхилий дах - симетрична

Проста двосхилий дах - сімметрічнаяНаіболее поширений в силу простоти і надійності варіант влаштування даху. Завдяки симетрії досягається рівномірний розподіл навантажень на несучі стіни і мауерлат. Вид і товщина утеплювача не впливають на вибір матеріалу.

Перетин бруса дає можливість забезпечити запас несучої здатності. Відсутня ймовірність пригинання крокв. Підпірки і розпірки можна ставити практично в будь-якому місці.

Явний недолік - неможливість облаштування повноцінного мансардного поверху. Через гострих кутів з'являються «глухі» зони, які непридатні для використання.

2. Проста асиметрична двосхилий дах

Проста асиметрична двосхила кришаУстройство одного кута більше 45 ° призводить до зниження величини невикористаної площі. З'являється можливість зробити житлові кімнати під дахом. У той же час збільшуються вимоги до розрахунку, тому що навантаження на стіни і фундамент буде розподіляться нерівномірно.

3. Ламана двосхилий дах, з зовнішнім і / або внутрішнім зламом

Ламана двосхилий дах, з зовнішнім і / або внутрішнім ізломомТакая конструкція даху дозволяє облаштувати повноцінний другий поверх під дахом.

Природно, проста двосхилий кроквяна дах відрізняється від ламаної, не тільки візуально. Головні труднощі таїтися в складності розрахунків.

Конструкція кроквяної системи двосхилого даху

Споруда даху будь-якої складності своїми руками передбачає знання призначення основних конструктивних елементів.

Місця розташування елементів показані на фото.

Елементи кроквяної системи двосхилого даху Елементи кроквяної системи двосхилого даху - схема 2
Елементи кроквяної системи двосхилого даху - схема 3

• мауерлат. Призначений для розподілу навантаження від кроквяної системи на несучі стіни будівлі. Для облаштування мауерлата вибирається брус з міцної деревини. Переважно модрини, сосни, дуба. Перетин бруса залежить від його виду - цілісний або склеєний, а також від передбачуваного століття конструкції. Найбільш популярні розміри 100х100, 150х150 мм.

  Порада. Для кроквяної системи з металу мауерлат також повинен бути металевим. Наприклад, швелер або двотавровий профіль.

• кроквяна нога. Основний елемент системи. Для виготовлення кроквяних ніг використовується міцний брус або колоду. Сполучені зверху ноги утворюють ферму.

Силует кроквяної ферми визначає зовнішній вигляд будівлі. Приклади ферм на фото.

Варіанти ферми кроквяної системи даху

Важливе значення мають параметри крокв. Про них мова піде трохи нижче.

• затягування - з'єднує кроквяні ноги і надає їм жорсткість.

• прогін:

• коньковий прогін, Монтується в місці примикання одного крокви до іншого. Надалі на нього буде встановлений коник даху.

• бічні прогони, Вони забезпечують фермі додаткову жорсткість. Їх кількість і розмір залежать від навантаження на систему.

• Стійка для крокв - вертикально розташований брус. Також приймається на себе частину навантаження від ваги даху. У простій двосхилим даху зазвичай розташовується по центру. При значній ширині прольоту - по центру і з боків. У несиметричною двосхилим даху - місце установки залежить від довжини крокви. При ламаній даху та облаштування однієї кімнати на мансардному горищі - стійки розташовуються з боків, залишаючи вільним простір для переміщення. Якщо кімнат передбачається дві - стійки знаходяться по центру і з боків.

Розташування стійки в залежності від довжини даху показано на малюнку.

Розташування стійки в залежності від довжини даху

• підкіс. Служить опорою для стійки.

Порада. Установка підкоса під кутом в 45 ° істотно знижує ризик деформації від вітрового і снігового навантаження.

У регіонах зі значною вітрового і снігового навантаженням встановлюють не тільки поздовжні підкоси (що знаходяться в одній площині зі кроквяної парою), але і діагональні.

• лежень. Його призначення служити опорою для стійки і місцем кріплення підкоса.

• решетування. Призначена для пересування під час будівельних робіт і фіксації покрівельного матеріалу. Встановлюється перпендикулярно по відношенню до кроквяних ніг.

Порада. Важливе призначення обрешітки - перерозподіл навантаження від покрівельного матеріалу на кроквяну систему.

Наявність креслення і схеми із зазначенням місця розташування всіх перерахованих конструктивних елементів допоможе в роботі.

Порада. Обов'язково додайте в схему кроквяної системи двосхилого даху дані про обладнання проходу вентиляційної шахти і димової труби.

Технологія їх влаштування визначається типом покрівлі.

Вибір матеріалу для крокв

При розрахунку матеріалу на двосхилий дах потрібно вибирати якісну деревину без пошкоджень і червоточини. Наявність сучків для балок, мауерлата і крокв не допускається.

Для дощок обрешітки сучків повинно бути мінімум, при цьому вони не повинні випадати. Деревина повинна бути міцною і обробленої необхідними препаратами, які підвищать її властивості.

Порада. Довжина сучка не повинна перевищувати 1/3 товщини бруса.

Розрахунок кроквяної системи двосхилого даху

Розрахунок параметрів матеріалу важливий етап, тому наводимо алгоритм розрахунку покроково.

Розрахунок кроквяної сістемиВажно знати: вся кроквяна система складається з безлічі трикутників, як найбільш жорсткого елемента. У свою чергу, якщо скати мають різну форму, тобто є неправильним прямокутником, то потрібно розділити його на окремі складові і порахувати навантаження і кількість матеріалів для кожного. Після розрахунків дані підсумувати.

1. Розрахунок навантаження на кроквяну систему

Навантаження на крокви може бути трьох видів:

• постійні навантаження. Їх дія буде завжди відчуватися кроквяної системою. До таких навантажень відносять вага покрівлі, обрешітки, утеплювача, плівок, добірних елементів покрівлі, оздоблювальних матеріалів для мансардного поверху. Вага покрівлі є сумою ваги всіх його складових елементів, таке навантаження простіше врахувати. В середньому величина постійного навантаження на крокви дорівнює 40-45 кг / м.кв.

Порада. Щоб зробити запас міцності для кроквяної системи краще розрахуватися додати 10%.

Для довідки: Вага деяких покрівельних матеріалів на 1 м.кв. представлений в таблиці

Порада. Бажано, щоб вага покрівельного матеріалу, який припадає на 1 м.кв. площі даху, не перевищував 50 кг.

• змінні навантаження. Діють в різні періоди і з різною силою. До таких навантажень відносять: вітрове навантаження і її силу, снігове навантаження, інтенсивність опадів.

По суті, скат даху подібний вітрилу і, якщо врахувати вітрове навантаження, вся конструкція даху може бути зруйнована.

Вітрова навантаження на дах

Розрахунок проводять за формулою: вітрове навантаження дорівнює показник по регіону, помножений на поправочний коефіцієнт. Ці показники містяться в СНиП «Навантаження і впливи» і визначаються не тільки регіоном, але і місцем розташування будинку. Наприклад, на приватний будинок, оточений багатоповерховими будинками, доводиться менше навантажень. Окремо стоїть заміський будинок або дача відчувають підвищені вітрові навантаження.

2. Розрахунок снігового навантаження на покрівлю

Розрахунок даху на снігове навантаження проводиться за формулою:

Повна снігове навантаження дорівнює вага снігу, помножена на поправочний коефіцієнт. Коефіцієнт враховує вітрове тиск і аеродинамічний вплив.

Вага снігу, який припадає на 1 м.кв. площі даху (згідно СНиП 2.01.07-85) знаходиться в межах 80-320 кг / м.кв.

Коефіцієнти, що показують залежність від кута нахилу ската представлені на фото.

Схема розрахунку снігового навантаження на дах

Нюанс. При куті нахилу ската понад 60 ° навантаження снігу на розрахунок не впливає. Оскільки сніг швидко сповзе вниз і не вплине на міцність бруса.

• особливі навантаження. Облік таких навантажень проводиться в місцях з високою сейсмічною активністю, торнадо, штормовими вітрами. Для наших широт досить зробити запас по міцності.

Нюанс. Одночасна дія багатьох факторів викликає ефект синергії. Це варто врахувати (див. Фото).

Оцінка стану та несучої здатності стін і фундаменту

Слід враховувати, що покрівля має істотну вагу, який здатний завдати шкоди решті будівлі.

Визначення конфігурації покрівлі:

• проста симетрична;
• проста асиметрична;
• ламана.

Чим складніше форма даху, тим більша кількість стропильних ферм і підкроквяних елементів потрібно для створення необхідного запасу по міцності.

3. Розрахунок кута нахилу даху

Кут нахилу двосхилим даху визначається в першу чергу покрівельним матеріалом. Адже кожен з них висуває свої вимоги.

• м'яка покрівля - 5-20 °;
• металочерепиця, шифер, профнастил, ондулін - 20-45 °.

Слід врахувати, що збільшення кута збільшує площу простору під дахом, а й кількість матеріалу. Що впливає на загальну вартість робіт.

Розрахунок кута нахилу даху

Нюанс. Мінімальний кут нахилу двосхилим даху повинен складати не менше 5 °.

5. Розрахунок кроку крокв

Крок крокв двосхилого даху для житлових будинків може становити від 60 до 100 см. Вибір залежить від покрівельного матеріалу і ваги конструкції даху. Тоді кількість крокв розраховується шляхом ділення довжини ската на відстань між кроквяними парами плюс 1. Отримане число визначає кількість ніг на один скат. Для другого число потрібно помножити на 2.

6. Розрахунок довжини крокв даху

Довжина крокв для горищного даху розраховується по теоремі Піфагора.

Параметр «а» (Висота даху) задається самостійно. Її величина визначає можливість облаштування житлового приміщення під дахом, зручністю знаходження на горищі, витратою матеріалу на будівництво даху.

Параметр «b» дорівнює половині ширини будівлі.

Параметр «с»являє собою гіпотенузу трикутника.

Порада. До отриманого значення потрібно додати 60-70 см. Для запилів і виносу кроквяної ноги за стіну.

Варто відзначити, що максимальна довжина бруса - 6 м.п. Тому при необхідності брус для крокв можна зрощувати (нарощування, стикування, з'єднання).

Спосіб зрощування крокв по довжині показаний на фото.

Способи зрощування крокв по довжині

Ширина крокв для даху залежить від відстані між протилежними стінами, що несуть.

7. Розрахунок перетину крокв

Перетин крокв двосхилого даху залежить від кількох факторів:

• навантаження, про неї ми вже писали;

• виду застосовуваного матеріалу. Наприклад, колода витримує одне навантаження, брус - іншу, клеєний брус - третю;

• довжини кроквяної ноги;

• виду деревини, яка використовується в будівництві;

• відстані між кроквами (кроку крокв).

Визначити перетин бруса для крокв, знаючи відстань між кроквами і довжину крокви можна за допомогою наведених нижче даних.

Перетин крокв - таблиця

Порада. Чим більше крок установки крокв, тим більше навантаження припадає на одну кроквяну пару. Значить, перетин крокв потрібно збільшувати.

Розміри пиломатеріалу (бруса і дошки) для двосхилим кроквяної системи:

• товщина (перетин) мауерлата - 10х10 або 15х15 см .;

• товщина кроквяної ноги і затягування - 10х15 або 10х20 см. Іноді використовують брус 5х15 або 5х20 см;

• прогін і підкоси - 5х15 або 5х20. Залежно від ширини ноги;

• стійка - 10х10 або 10х15;

• лежень - 5х10 або 5х15 (в залежності від ширини стійки);

• товщина (перетин) обрешітки даху - 2х10, 2,5х15 (в залежності від покрівельного матеріалу).

Види кроквяної системи двосхилого даху

Для даної конструкції даху існує 2 варіанти: наслонние і висячі крокви.

Види системи даху: з похилими і висячими кроквами

Розглянемо кожен вид докладно, щоб зробити зважений вибір.

висячі крокви

Застосовуються при ширині даху не більше 6 м.п. Установка висячих крокв виконується за рахунок кріплення ноги за несучу стіну та коньковий прогін. Конструкція висячих крокв особлива тим, що кроквяні ноги знаходяться під впливом розпирала зусилля. Висячі крокви із затягуванням, встановленої між ногами, дозволяють знизити його вплив. Затягування в кроквяної системі може бути дерев'яною або металевою. Часто затяжки ставлять внизу, тоді вони грають роль несучих балок. Важливо забезпечити надійне кріплення затяжки на крокви. Тому, що на неї теж передається розпирає зусилля.

Порада.
Чим вище розташована затягування, тим більшою міцністю вона повинна володіти.
Якщо затягування не з'ясуєш, несучі стіни можуть просто «роз'їхатися» від тиску, що створюється кроквяної системою.

Похилі крокви

Застосовуються при облаштуванні дахів будь-яких розмірів. Конструкція наслонних крокв передбачає наявність лежня і стійки. Лежень, що лежить паралельно мауерлату приймає на себе частину навантаження. Таким чином, кроквяні ноги як би звернені один до одного і підтримуються стійкою. Кроквяні ноги наслонних системи працюють тільки на вигин. Та й простота монтажу також схиляє чашу терезів на їхню користь. Єдиний недолік - наявність стійки.

комбіновані

З огляду на те, що сучасні даху відрізняються великим різноманіттям форм і складністю конфігурацій, використовується комбінований вид кроквяної системи.

Комбінований вид кроквяної системи

Після вибору виду кроквяної системи можна точно розрахувати кількість матеріалів. Результати розрахунків записати. При цьому професіонали рекомендують складати креслення на кожен елемент покрівлі.

Монтаж кроквяної системи двосхилого даху

Після того, як розраховані крокви двосхилим даху, можна приступати до монтажу. Процес розіб'ємо на етапи і дамо характеристику кожному з них. Вийде своєрідна покрокова інструкція, яка містить додаткові відомості по кожному етапу.

1. Кріплення мауерлата до стіни

Брус встановлюється по довжині стіни, на яку будуть спиратися крокви.

У зрубах з колоди роль мауерлата грає верхній вінець. У будівлях, побудованих з пористого матеріалу (газобетон, пінобетон) або цегли, мауерлат встановлюється по всій довжині несучої стіни. В інших випадках його можна встановлювати між кроквяними ногами.

Матеріал підготовлений для сайту www.moydomik.net

Зрощування мауерлата один з одним (прямим замком з болтами) Оскільки довжина мауерлата перевищує стандартні розміри пиломатеріалів, його доводиться зрощувати.

З'єднання мауерлата один з одним робиться як показано на малюнку.

Як з'єднати мауерлат?

Запив брусів проводиться тільки під кутом в 90 °. З'єднання відбувається із застосуванням болтів. Цвяхи, дріт, дерев'яні нагелі не використовуються.

Як кріпити мауерлат?

Установка мауерлата виконується на верху стіни. Технологія монтажу передбачає кілька способів кріплення мауерлата:

• строго по центру несучої стіни;
• зі зміщенням в одну зі сторін.

Порада.
Мауерлат не може розміщуватися ближче, ніж 5 см. До зовнішнього краю стіни.

Щоб захистити брус для мауерлата від пошкодження його укладають на шар гідроізоляційного матеріалу, в якості якого найчастіше виступає звичайний руберойд.

Надійність кріплення мауерлата важливий аспект будівництва. Це пов'язано з тим, що скат даху подібний вітрилу. Тобто, він відчуває сильну вітрове навантаження. Отже, мауерлат потрібно міцно зафіксувати на стіні.

Способи кріплення мауерлата до стіни і крокв

Кріплення мауерлата анкераміАнкерние болти. Ідеальні для монолітного будови.

Кріплення мауерлата дерев'яними нагеляміДеревянние нагелі. Використовуються для зрубів з колоди і бруса. Але, вони завжди використовуються з додатковими кріпленнями.

Кріплення мауерлата скобаміСкоби.

Кріплення мауерлата на шпильки або арматуруШпілька або арматура. Застосовується в тому випадку, якщо котедж побудований з пористих матеріалів (газобетон, пінобетон).

Кріплення мауерлата ковзаючим крепленіемСкользящее кріплення (шарнірне). Зв'язка таким способом дозволяє забезпечити зміщення стропильних ніг при усадці будинку.

Кріплення мауерлата проволокойОтожженная дріт (в'язальний, сталева). Використовується як додаткове кріплення в більшості випадків.

2. Виготовлення стропильних ферм або пар

Монтаж виконується двома способами:

• установка брусів безпосередньо на даху. Використовується не часто, оскільки виконувати всі роботи, заміри, підрізування на висоті проблематично. Зате дозволяє повністю виконати монтаж своїми руками;

• збірка на землі. Тобто, окремі елементи (трикутники або пари) для кроквяної системи можна зібрати внизу, а потім підняти їх на дах. Перевага такої системи в більш швидкому виконанні висотних робіт. А недолік - в тому, що вага зібраної конструкції кроквяної ферми може бути значним. Щоб її підняти потрібно спеціальне обладнання.

Порада. Перш ніж збирати кроквяні ноги, потрібно нанести розмітку. Дуже зручно використовувати для цих цілей шаблони. Зібрані за шаблоном кроквяні пари будуть абсолютно однакові. Для виготовлення шаблону потрібно взяти дві дошки, довжина кожної з яких дорівнює довжині одного крокви, і з'єднуються між собою.

3. Установка крокв

Зібрані пари піднімаються наверх і встановлюються на мауерлат. Для цього внизу крокв потрібно зробити запив.

Порада. Оскільки прорізи на мауерлат послаблять його, можна робити запили тільки на крокви. Щоб запив був однаковим і щільно прилягав до основи потрібно використовувати шаблон. Його вирізують з фанери.

Способи кріплення кроквяної ноги показано на малюнку.

Способи кріплення кроквяної ноги

Починати установку стропильних пар потрібно з протилежних торців даху.

Порада. Щоб правильно встановити кроквяні ноги, краще використовувати тимчасові підкоси і розпірки.

Між кроквяними парами натягується бечевкаМежду закріпленими парами натягується мотузка. Вона спростить монтаж наступних кроквяних пар. А також, позначить рівень коника.

Якщо кроквяна система монтується безпосередньо на даху будинку, то після установки двох крайніх крокв встановлюється опора коника. Далі до нього кріплять половини кроквяний пар.

Варто відзначити, що в цьому питанні думки професіоналів розходяться. Одні радять використовувати шаховий порядок кріплення, що дозволить рівномірно розподілити збільшується навантаження на стіни і фундамент більш рівномірно. Такий порядок передбачає установку одного крокви в шаховому порядку. Після того, як частина крокв встановлена, монтують відсутні частини пари. Інші, наполягають на тому, що потрібно робити послідовний монтаж кожної пари. Залежно від розміру конструкції і конфігурації ферми, посилення крокв виконується підпорами і стійками.

Фіксація кроквяними скобаміНюанс. З'єднуються додаткові елементи конструкції за допомогою вирубки. Фіксувати їх переважно будівельними скобами.

При необхідності можна подовжити кроквяну ногу.

Способи зрощування стропильних ніг показані на фото.

Способи зрощування стропильних ніг

Порада. Спосіб, яким подовжується мауерлат (запив під 90 °) в даному випадку застосовувати не можна. Це послабить крокви.

4. Установка коника двосхилим даху

Коньковий вузол покрівлі виготовляється шляхом з'єднання кроквяних ніг вгорі.

Пристрій коника даху:

• Спосіб без використання опорного бруса (див. Рис.).

Установка коника даху без використання опорного бруса

• Спосіб з використанням кроквяної бруса. Брус потрібен для великих дахів. Надалі він може стати опорою для стійки.

• Метод накладки на брус.

Установка коника даху методом накладки на брус
Установка коника даху способом накладки на брус

• Більш сучасною різновидом виготовлення конькового вузла можна вважати спосіб, показаний на фото.

Спосіб виготовлення конькового вузла

• Метод врубки.

Установка коника даху методом врубки

Після того, як встановлена \u200b\u200bкроквяна система робимо капітальне закріплення всіх конструктивних елементів.

5. Монтаж обрешітки даху

Монтується лати в будь-якому випадку, і призначена для більш зручного переміщення по даху в процесі виконання робіт, а також для кріплення покрівельного матеріалу.

Крок обрешітки залежить від виду покрівельного матеріалу, наприклад:

• під металочерепицю - 350 мм (відстань між двома нижніми дошками обрешітки має становити 300 мм).
• під профнастил та шифер - 440 мм.
• під м'яку покрівлю настилаємо суцільну обрешітку.

Кроквяна система двосхилого даху з мансардою - відео:

висновок

Як бачимо, незважаючи на уявну простоту, монтаж кроквяної системи двосхилого даху містить багато підводних каменів. Але, спираючись на наведені рекомендації, ви зможете без проблем побудувати надійну конструкцію своїми руками.

Мітки: Дах Двосхилий дах Крокви