У даній статті буде докладно розказано, як правильно своїми руками утеплити приватний будинок зовні. Це дуже специфічна операція, тому для її успішного виконання потрібно дотримуватися всіх норм і стандартів.

Щоб зробити своїми руками якісне утеплення будинку зовні необхідно використовувати матеріали, що відповідають певним критеріям.

Відзначимо найбільш популярні сьогодні різновиди та їх особливості:

• Пінопласт.

Переваги: \u200b\u200bнизька вартість, простота в роботі (з монтажем під силу впоратися своїми руками будь-якій людині), підвищені звукоізоляційні властивості. На цьому плюси закачуються і починаються значні мінуси: горючість (при цьому під час горіння виділяються дуже токсичні речовини), низька ефективність теплоізоляції, погана фізична вартість.

До того ж, пінопласт дуже люблять гризти миші та інші гризуни. Резюме: для утеплення приватного будинку зовні даний варіант можна використовувати лише при сприятливих погодних умовах (відсутність підвищеної вологості і морозів).

• Базальтова вата.

У даній статті не розглянуті її побратими скловата і шлаковата, так як такі технології вже давно застаріли. Вона не горить, має хороші показники паропроникності, абсолютно не приваблює гризунів, стійка до природних подразників. Середній експлуатаційний період - 25 років. При використанні такого матеріалу, доведеться своїми руками організувати Влагоізоляціонний шар. Є й більш простий варіант - придбати модель, оснащену гідроізоляційної мембраною з одного боку.

Це модифікований аналог пінопласту. Він значно дорожче свого попереднього побратима. Однак його якості з лишком перекривають цей недолік. Зокрема, він володіє самим низьким коефіцієнтом теплопровідності, стійкістю до всіх зовнішніх подразників, тривалим терміном служби (25-50 років) і т.д. Такий матеріал можна порадити всім, у кого дозволяють кошти на його покупку.

• Пенофол.

Це абсолютно паронепроникним матеріал, що відрізняється відмінними технічними характеристиками і малою вагою. Його експлуатаційний період в нормальних умовах може досягати цілого століття (згідно випробуванням). Однак теплоізоляція таким матеріалом обійдеться дуже дорого. Тому застосовувати його не має сенсу, бо можна за таку ж вартість зробити двошарову обробку будинку, наприклад, Піноплекс, який має більш солідні технічні характеристики.

• Спінений пінополіуретан і піноскло.

Це найбільш інноваційні сьогодні варіанти. Особливі спінені склади наносяться методом напилення (подібно монтажної піни) і в найкоротші терміни застигають на поверхні, утворюючи монолітний шар. Така методика характеризується високими експлуатаційними показниками, проте її теж неможливо порекомендувати.

По-перше, вона спричинить за собою значні витрати на сам матеріал і дороге устаткування (або роботу майстрів), якщо планується робити все своїми руками. По-друге, таке зовнішнє утеплення значно обмежує фінішну обробку фасаду - єдиний варіант це облицювання цеглою (або подібними аналогами).

Висновок: якщо дозволяють кошти, то краще без роздумів віддати перевагу ПЄНОПЛЕКС, так як це найдосконаліший (за більшістю критеріїв) варіант для теплоізоляції будинку зовні. В умовах обмеженості коштів варто подумати про утеплення за допомогою пінопласту.

Розглядаємо підготовчі процедури

Незалежно від обраної методики або утеплювача, насамперед потрібно зробити ідентичні попередні процедури. Роботи зовні будівлі відрізняються підвищеною складністю, але якщо докласти максимум зусиль, то можна все зробити своїми руками.

Отже, виконати потрібно наступні процедури:

• Придбати і зібрати будівельні ліси. Також можна їх виготовити своїми руками, але це зажадає набагато більше часу. При виборі готових моделей слід звертати увагу на можливість додаткової фіксації, щоб конструкція не хиталася під час роботи.
• Демонтувати фінішну обробку фасаду будинку (якщо така є). Своїми руками зробити це досить складно, тому багато хто замовляє робітників. Якщо обробка виконана сайдингом, його має сенс знімати дуже акуратно, бо він може бути використовувати ще раз.
• Тепер зовнішню поверхню будинку потрібно очистити від бруду та будівельного сміття. Під час проведення таких маніпуляцій необхідно використовувати ЗІЗ (окуляри, рукавички, респіратор і головний убір).
• Потім проводиться загальна ревізія стану стін. Необхідно переконатися у відсутності прогнилих або відстаючих елементів. Якщо такі є, їх необхідно замінити або закрити.

Порада: антисептик можна наносити фарбопультом, якщо розбавити складу розчинником. Така методика дозволить за один день покрити весь будинок.

• В кінці фасад будинку покривається захисним складом. Якщо мова йде про брусі або зрубі, то застосовуються антисептики. Для цегляних і газобетонних будинків теж є спеціальні засоби (наприклад, Fila або Lsomat), які додадуть матеріалу підвищені водовідштовхувальні властивості, що подовжують його життя. Хоча застосування таких речовин зовсім необов'язково.

Вивчаємо всі можливі варіанти обробки

Утеплити приватний будинок зовні можна за різними методиками. Далі коротко розглянемо кожну з них.

Укладання рулонного ізолятора в каркас

Це найбільш популярна і доступна сьогодні методика. Можна застосовувати не тільки рулонні утеплювачі (мінвату), але і пінопласт, пеноплекс та подібні аналоги. У загальному вигляді технологія виглядає наступним чином:

• Своїми руками зовні фасаду будинку набивається Влагоізоляціонний шар. Оптимальний варіант - мембранна плівка. Робити це потрібно внахлест з припуском не менше 10 см. Тільки в такому випадку буде забезпечено захист від проникнення конденсату.
• З дерев'яних брусків (їх розмір повинен відповідати товщині ізолятора) створюється каркас. Відстань між ними має бути таким же, як і ширина утеплювача. Це в значній мірі полегшить роботу.

Порада: при використанні мінеральної вати, необхідно дотримуватися запас мата в 2-3 см (щодо відстані між брусками). Така методика дарує максимально щільну його фіксацію.

• У утворилися ніші приклеюється утеплювач. При цьому не можна допускати навіть найменших щілин, так як в них буде з великою швидкістю утворюватися конденсат, здатний надати згубну дію на весь теплоізоляційний шар.
• На створений каркас кріпляться фасадні панелі, а до них фінішна обробка. Найчастіше при каркасному утепленні будинку зовні використовується сайдинг.

Піноплекс, оброблений теплою штукатуркою

Це друга за популярністю технологія. Полягає вона в наступному:

• На прикріплений до стіни Влагоізоляціонний шар приклеюється Піноплекс. Він має невелику вагу, тому дана процедура не відрізняється складністю.
• Якщо з'явилися стики, вони закладаються спеціальним герметиком.
• Зверху наноситься шар (оптимально 5 см завтовшки) з теплою штукатурки. Вона підвищить ефективність теплоізоляційного шару.
• В кінці проводиться фінішна обробка фасадною штукатуркою.

Це досить швидка і недорога методика, яку використовують в тих випадках, коли немає можливості створювати потужний каркас

Заливка пінополіуретаном з подальшим створенням цегельного облицювання

Таку процедуру зробити своїми руками вкрай складно, так як потрібно спеціальне обладнання. Проте, коротко виділимо основні моменти:

• На зовнішній поверхні будинку створюється каркас з вертикально розташованих брусків (в передбачувану товщину теплоізоляційного шару).
• Вихідна поверхня покривається допоміжними просоченнями.
• Знизу вгору напилюється пінополіуретан. Робиться це за допомогою спеціальних апаратів.

Порада: розпилювач можна взяти в оренду.

• Після того як речовина застигло, створюють цегляну стіну (можна однослойную) впритул до дерев'яних брусків. При цьому важливо домогтися герметичності, щоб не було щілин (при необхідності їх закладають цементом).

Ця почасти дивна методика несе в собі максимальну ефективність. В результаті значного збільшення товщини стін, тепло в будинку буде зберігатися дуже довго, незалежно від погодних умов. Однак витрати на такі процедури будуть космічними.

Як утеплити будинок можна дізнатися з багатьох джерел, будівельні бригади, які спеціалізуються на цьому, теж розкажуть багато чого в подробицях. Але все це - теплоізоляція за правилами - вимагає великих грошових витрат.

Дуже часто потрібно утеплити старий будинок або дачний будиночок можливо не настільки довговічне, і не дуже красиво, але як можна дешевше і швидше. Найдешевше утеплення, до речі, з натуральних матеріалів, якими користувалися ще діди ...

Дешеве утеплення будинку не означає неякісне

Потрібно визначитися до якої міри утеплювати будинок. Наприклад, щоб стало трохи тепліше, або помітно тепліше, або все ж утеплити так, щоб опалення подешевшало в 3 рази (наприклад), а взимку температура всередині піднімалася до +25 градусів без напруги з боку обігріву. Тобто теплоізоляційні заходи виявляться економічно доцільними, швидко окупляться.

Вигідно утеплювати за останнім варіантом, тобто найякісніше. А половинчасті рішення - це полунапрасная трата часу, сил і ресурсів.

Тому про будь-яких старих ковдрах, підстилках, пенофол в 5 мм завтовшки як утеплювач доведеться забути. Товщина утеплення повинна вимірюватися в десятках сантиметрів, тоді буде тепло, а економія на енергоресурсі «роздує кишеню».

Але як утеплити будинок при цьому гранично дешево? Якщо закуповуватися ватяними утеплювачами в гіпермаркетах, то дешево не вийде, якщо міняти вікна і двері, то вийде ще дорожче. Спробуємо зробити так, щоб утеплення було найдорожче.

Все що відкривається і прозоре - ущільнювати і теплоізолювати в першу чергу

Левова частка тепла може йти через вікна і двері з-за щілин і протягів. Утеплення будинку потрібно почати з установки ущільнювачів там, де щось відкривається. Зараз не проблематично підібрати ущільнювач на клейкою основі.


Можливо, що щілини є просто в рамах, лутка або по їх периметру. Тоді все їх потрібно закупорити герметиком або ж в комбінації з тканиною, причому з боку вулиці теж.

Дуже часто є щілини в місцях прилягання стекол до рам. Скотч тут мало допоможе, хоч можна скористатися і їм. Але краще вийняти скла і посадити їх на герметик.

Нові вікна і двері - кращий вихід

Питання вікон і дверей - це основа збереження тепла. Кращий вихід - вставити сучасні рами зі склопакетами, але ця дія буде найдорожчим.


Потрібно подумати, які з вікон можна на зиму закрити зовні поліетиленовою плівкою, щоб не сильно постраждала освітленість і видимість на вулицю. З плівки виходить «саморобний склопакет», якщо її натягнути в 1,5 - 2 см від скла, і при цьому зробити стиковку з рамою герметичною. На допомогу - штапики, дрібні цвяхи, можливо, герметик, після чого витоку тепла через це вікно будуть зменшені в рази.

Старі двері, особливо металеві, є серйозним містком холоду (місцем де йде тепло з будинку). І якщо контур двері вже ущільнений, то залишилося просто зверху на полотно наклеїти 5 см щільного пінопласту. В крайньому випадку, прибити ватяну ковдру або повсть від 3 см завтовшки.

На перекриття можна складувати природні утеплювачі

Не варто хапатися за утеплення стін, якщо не вирішено питання з горищним перекриттям і підлогою. Стіни не настільки вирішальні, та до того ж з ними дешево не вийде. А на горизонтальній поверхні можна покласти будь-який утеплювач.


Щоб теплоизолировать стельове перекриття і підлоги як можна дешевше, залишається зібрати з усієї округи опале листя, а також якщо є можливість, то солому і сіно.

Але ці органічні матеріали потрібно змішати з розсипчастою вапном, для запобігання біологічного руйнування і зменшення тяги гризунів оселиться в настільки комфортній обстановці. Втім, не секрет, що сінник на горищі використовувався ще з давніх-давен як ...

Недорого - пінопласт для горища

На горищі потрібно складувати шар природного утеплювача товщиною мінімум 35 см, щоб отримати ефект. Чи можна замінити? Так, найдешевше замінити на пінопласт шаром від 15 см для помірного клімату.

Можна застосувати найдешевший, найменшої щільності. Але укласти його потрібно в кілька шарів, зі зміщенням швів між листами в шарах, щоб не виникло містків холоду по щілинах. Якщо накрити пінопласт фанерою, а потім дошкою, то по ньому можна ходити ...

При теплоізоляції стелі будинку потрібна пароізоляція. Інакше ризикуємо намочити утеплювач, навіть пінопласт, адже пар буде конденсуватися саме всередині його шару. Тому, перш за все горище потрібно застелити поліетиленовою плівкою суцільно. Теж саме і під будь-який шар на горищі.

Розміщення утеплювача для підлоги

Виконання роботи по полам принципово від стелі не відрізняється. Спочатку пароизолятор з боку будинку потім 10 см пінопласту або 25 см природного утеплювача. Ось тільки як це все розмістити?


Утеплення готових підлог повністю залежить від їх конструкції. Невисока підпілля засипається утеплювачем на гідроізольований грунт. В іншому випадку утеплювач розміщується між лаг на щитах, провітрюється знизу, а з боку будинку - ізолюється по водяним парам.

Якщо розкривати підлоги немає можливості, то залишається тільки стелити що-небудь поверх наявних дерев'яних підлог. Тоді робити подвійну підлогу? Але він вийде дорожче. «Ганчірки» ж не допоможуть. Навіть повсть в 1 см завтовшки допоможе слабо. Але при безвихідній ситуації і це може бути застосовано.

Дешевше і простіше за все просто настелити на наявний підлогу поліетилен, потім той же пінопласт але підвищеної щільності від 30 кг / м куб товщиною 5 см двома шарами з перев'язкою швів, а на нього просто покласти поміст з дощок зістикованих шип-паз. Але при цьому нижній стару підлогу швидко сопреет, особливо, якщо знизу провітрювання погане ...

Якщо втрата висоти приміщення при настиланні нового шару на підлогу не прийнятна, то може бути все ж варто зробити капітальне утеплення підлог через підпілля, хоча б в одній кімнаті для початку ...?

Що таке заваленка?

Чому робили заваленку? Мінімум чверть тепла минає з будинку Економія заваленкой - складувати сіном, соломою, під дошками по периметру будинку. Цим зменшувалися втрати тепла через стіни, фундамент і підлоги будинку. Зараз заваленку може частково замінити утеплена екструдованим пінополістиролом вимощення.

Теплоізоляція землі навколо будинку і самого фундаменту - не тільки зменшення теплоіотерь, а й заходи спрямовані на збереження будинку, збільшення його довговічності. Детальніше про заходи проти пучения грунтом можна дізнатися і на даних сторінках.

Залишилося утеплити стіни, але як?

Якщо мова йде про дерев'яний будинок, то і стіни утеплювати швидше за все не варто. 20 см сухого дерева еквівалентні по теплоізоляції 5 см пінопласту. Майже норма для стін в помірному кліматі. Але якщо стіни кам'яні, цегляні, з / б, то утеплятися потрібно.

Проблема в тому, що дешево зі стінами не вийде - потрібен сучасний утеплювач, який необхідно закріпити до вертикальної поверхні і захистити від атмосферних впливів. Утеплювач повинен бути більш паропрозрачний ніж стіна, тому для дерева, пенобетонов необхідна мінеральна вата, а для цегли, бетону, можна застосувати і звичайний пінопласт.

Утеплити стіни можна самостійно, тому витратиться доведеться тільки на матеріали. Якщо не поспішати, можна утеплити стіни і не за один сезон. Але зробити треба якісно, \u200b\u200bз дотриманням технологій.

Як теплоізолюючих стіни будинку можна дізнатися на даному ресурсі. Тут, наприклад, нагадаємо ключові моменти як недорого накрити стіну пінопластом.

Послідовність огорожі стін пінопластом

Невеликий огляд, про недорогий утепленні для будинку, дає тільки первинні знання про застосовуваних технологіях. У процесі виконання робіт з'явиться багато питань, розглянути які в одній статті неможливо. Потрібно знати, що теплоізоляційні заходи самі по собі не складні, тому за справу можна братися самостійно, а значить заощадити не менше половини грошових витрат.

Зовнішня теплоізоляція житлового будинку включає утеплення стін, даху, дверних і віконних прорізів, а також фундаменту і каналізаційних труб. Якщо виконати утеплення частково, це не дасть очікуваного ефекту і суттєвої економії. Тільки повний комплекс робіт дозволить створити в житло максимальний комфорт, навіть у найлютіші морози. Завдяки сучасним технологіям, утеплити будинок зовні своїми руками стає все простіше.

Зовнішню теплоізоляцію даху виконують на етапі будівництва. Якщо будинок вже експлуатується, то доцільніше утеплювати горище і внутрішню сторону крокв. Для зовнішніх робіт буде потрібно зовсім небагато: утеплювач, гідроізоляційна плівка і пиломатеріал для обрешітки. Як утеплювач може бути використаний пінопласт, пінополістирольні плити або мінеральна вата.

Крок 1. Кріплення гідроізоляції

На кроквяну систему зверху настилають плівку для гідроізоляції. Починають роботу від карниза: уздовж даху закріплюють плівку горизонтальною смугою, фіксуючи її краю скобами степлера до дерева. Другу смугу настилають внахлест, а по шву приклеюють будівельний скотч. Плівка укладається вільно, з провисання до 2 см між балками крокв.

Крок 2. Установка дерев'яної обрешітки

З бруса 10х10 см і поперечних рейок збивають обрешітку поверх плівки. Бруси прибиваються на відстані 30-50 см, в залежності від виду покрівельного покриття. Вертикальні ряди повинні збігатися з балками крокв і прикріплятися до них. Всі дерев'яні елементи попередньо повинні бути оброблені ґрунтовкою глибокого проникнення.

Крок 3. Укладання теплоізоляції

В осередках обрешітки щільно укладають утеплювач. Для холодних регіонів рекомендується укладання в 2 шари, при цьому утеплювач не повинен виступати над брусами. Всі зазори, які утворилися при укладанні, необхідно ретельно запінити, інакше через них буде виходити тепле повітря.

Крок 4. Монтаж покрівельного покриття

На бруси, які виступають з теплоізоляційного шару, прибивають дошки обрешітки. Потім, якщо в якості утеплювача обрані пінополістирольні плити, приступають до монтажу покрівлі. Якщо ж утеплення проводилося мінеральною ватою, спочатку закривають її захисною плівкою, а потім настилають фінішне покриття.

Порядок утеплення стін

Процес утеплення стін є найтривалішим, адже робоча площа досить велика. Весь процес ділиться на три етапи - підготовка поверхні, укладання утеплювача і фінішна обробка. Фасад можна облицьовувати плиткою, штукатуркою або зробити вентильованим.

Для утеплення потрібно:

• теплоізоляційний матеріал;
• бруси або алюмінієві профілі;
• будівельний рівень;
• дриль;
• саморізи;
• грунтовка;
• пароізоляційна мембрана;
• цементний розчин;
• оздоблювальний матеріал.

Крок 1. Підготовчі роботи

Стіни очищають від облупленою фарби, штукатурки, побілки, знімають дроти, зовнішні вимикачі, освітлювальні прилади - все, що може перешкодити роботі. Цегляні і бетонні поверхні перевіряють за допомогою рівня, закладають розчином нерівності і тріщини. Перед утепленням стін бажано провести заміну або утеплення вікон, герметизувати стики по периметру прорізів. Дерев'яні стіни обов'язково очистити від пилу і моху, а потім покрити 1-2 шарами антисептичної грунтовки.

Крок 2. Монтаж обрешітки

Наступний етап виконується в тому випадку, якщо утеплювачем є мінеральна вата. Для пінополістирольних, пінополіуретанових плит і пінопласту обрешітки не монтують. Збирають каркас обрешітки з бруса 60х80 мм або спеціальних алюмінієвих профілів. Брус повинен бути добре просушений, без вм'ятин, викривлень, слідів цвілі. Перед монтажем його просочують антисептичної грунтовки сумішшю.

До дерев'яних стін бруси прибивають цвяхами, на бетонні або цегляні кріплять за допомогою анкерних дюбелів. Відстань між стійками обрешітки повинно бути менше ширини утеплювача на пару сантиметрів. Це дозволить максимально щільно вставити матеріал і уникнути утворення щілин.

Крок 3. Кріплення шару теплоізоляції

Плити мінеральної вати вставляють між брусами, намагаючись не деформувати кути. Товщина шару теплоізоляції не повинна перевищувати товщину брусів. У холодних регіонах рекомендується монтувати подвійний шар утеплювача, підібравши відповідну товщину бруса.

Пінополіуретанових плити і пінопласт кріплять по-іншому. Спочатку вздовж стіни, відступивши від землі 10-15 см, прикручують наполегливу планку. Між собою планки кріпляться внахлест, по кутах вони з'єднуються спеціальним профілем. Плити пінопласту прикладають до стіни, наголошуючи нижній край в планку. Кожна плита фіксується до стіни кріпленнями з капелюшками. У другому ряду утеплювача плити необхідно змістити так, щоб шов припадав на середину нижнього листа.

Крок 4. Виконання опоряджувальних робіт

На пінопласт і пенополиуретановие листи приклеюють армуючої сітки зі скловолокна. Після цього замішують декоративну штукатурку і проводять фінішну обробку стін. Замість штукатурки можна облицювати стіни плиткою. Використання мінеральної вати на увазі облаштування вентильованого фасаду, хоча окремі види мінеральної вати теж можна штукатурити.

Поверх мінеральної вати закріплюється поліетиленова плівка або спеціальна вітрозахисна мембрана. Закріплюють її на поверхні стін за допомогою степлера. Потім на обрешітку з бруса прибивають горизонтальну обрешітку з дощок. Між дошками потрібно залишати невеликий зазор. Після цього встановлюють кінцеву планку по зовнішньому периметру будинку і обшивають стіни сайдингом.

Утеплення зовнішньої частини фундаменту запобігає витоку тепла в цокольній частині, знижує утворення конденсату на стінах підвалу, захищає від вогкості і розвитку цвілі. Як утеплювач застосовують перлітобітумние плити, листи пінополіуретану і пінополістиролу, піноскло, а також пісок і керамзит.

Крок 1. Пристрій гідроізоляції фундаменту

Гідроізоляцію фундаменту найзручніше виконувати на етапі зведення будинку, в іншому випадку доведеться викопувати траншею по периметру будівлі. Площа фундаменту очищають від ґрунту, наносять ґрунтовку з високу адгезію, дають поверхні просохнути. Далі фундамент потрібно покрити двома шарами рідкої гідроізоляції. Для цього використовують або полімерну мастику, або двокомпонентний цементний розчин з ефектом швидкого затвердіння. Шари повинні бути рівномірними, без просвітів.

Відео - Гідроізоляція фундаменту

Крок 2. Кріплення утеплювача

Наступний етап виконується через 5-7 днів після нанесення гідроізоляції. Для кріплення теплоізоляційного шару застосовують клей, бітумну мастику або дюбелі-грибки. Плити утеплювача змащують клеїть розчином і прикладають до поверхні фундаменту. Шви роблять максимально щільними, надлишки клею відразу прибирають. Після обшивки всій площі, поверх утеплювача приклеюють армуючої сітки.

Крок 3. Засипка фундаменту

На армуючої сітки наносять цементну штукатурку і вирівнюють поверхню. На виступаючої частини фундаменту можна зробити декоративну обробку, наприклад, «шубу» з того ж розчину. Після цього траншею засипають піском, керамзитом або дрібним шлаком, зверху присипають землею і утрамбовують. Щоб уникнути розмивання, рекомендується зробити вимощення шириною від 1 до 1,2 м. На ділянках, де рівень грунтових вод дуже високий, додатково потрібно обладнати дренажну систему.

При капітальному утепленні житлового будинку не можна обійти увагою веранду і інші прибудови. Стіна з прилеглими спорудами виявляється незахищеною, тому значна частина тепла виходить назовні. Багато веранди зводять на стовпчастих фундаментах, залишаючи простір між підставою прибудови і грунтом, що теж збільшує тепловтрати.

Теплоізоляція закритою веранди багато в чому схожа з утепленням балкона або лоджії. Спочатку зовнішні стіни прибудови очищають і вирівнюють. По периметру викопують траншею глибиною 40-50 см, простір між опорними стовпами закривають цегляною кладкою або листами шиферу. До шиферу приклеюють пінопласт, закривають його армуючої сіткою і штукатурять цементним розчином. Після висихання штукатурки траншею засипають і утрамбовують.

Потім поверхню стін грунтують і за допомогою клею або тарілчастих дюбелів прикріплюють утеплює. Ділянки прилягання до дверних і віконних отворів промащують герметиком. Зверху теплоізоляцію закривають або латами з дощок, або армуючої сіткою, і потім виконують обробку стін веранди.

теплоізоляція трубопроводів

У кожному будинку є труби водопостачання, каналізації, опалення. Багато з них розташовані зовні будинку і потребують обов'язкового утеплення. Для їх теплоізоляції застосовуються такі матеріали:

• фольгированная мінеральна вата;
• спінений поліетилен;
• базальтові циліндри;
• пеноизол;
• пінополіуретан.

Особливо важливо правильно утеплити ділянки труб на виході з грунту і вході в стіну будинку.

Виконати це можна двома способами.

1. Варіант перший: змонтувати навколо трубопроводу захисний короб і заповнити його утеплювачем.
2. Варіант другий: укрити труби теплоізоляційним матеріалом, а зверху укутати поліетиленовою плівкою. На стиках плівку слід закріпити будівельним скотчем.

Виконуючи утеплення стін і входять до них трубопроводів, необхідно забезпечити щільне і надійне прилягання поверхонь, найкраще запінити місце врізки.

Якщо все поверхні утеплені за правилами, ефект буде помітний практично відразу. Зазвичай зовнішньої теплоізоляції досить, щоб в будинку завжди було тепло і комфортно. Внутрішня ізоляція проводиться тільки коли з якихось причин виконати її зовні немає можливості.

Відео - Як утеплити будинок пінопластом

Як тільки ми вирішуємо утеплити будинок, в голові у нас з'являється величезна купа питань:

• Чим утеплювати стіни?
• Як утеплювати стіни?
• Як краще утеплити, зовні або зсередини?
• А чи стане будинку тепліше, і не викину я гроші на вітер?

У цій статті я спробую якомога докладніше відповісти на всі ці питання, а так само розповім про популярних на сьогоднішній день матеріалах для утеплення.

Як правильно утеплювати стіни будинку, зовні або зсередини

Спробуйте запитати у будь-якого будівельника, як краще утеплити стіни будинку, зовні або зсередини? Відповідь буде очевидний. Всі знають, що утеплювати стіни необхідно зовні, а до теплоізоляції стін зсередини вдаватися тільки в крайніх випадках. Але в той же час, не всі знають, чому так небажана теплоізоляція стін зсередини будинку.

Давайте спробуємо розібратися. На схемі показані три стану стіни будинку, з утеплювачем зовні, зсередини і взагалі без утеплювача:

Якщо говорити звичайною людською мовою, то точка роси це місце, де водяні пари перетворюються в воду, створюючи тим самим конденсат.

Якщо дивитися на схему, то видно, що лівіше точки роси розташовується позитивна температура, а правіше - негативна.

При утепленні зсередини:

1. Стіна залишається незахищена домашнім теплом, так як теплобарьер з утеплювача не буде пропускати його в стіну. Таким чином, вона в зимовий період буде в значній мірі схильна до морозу, постійної вологи, а висихати встигати не буде, так як тепла, що оберігає стіну раніше, ми зсередини перегородили шлях утеплювачем.
2. У місці точки роси, збирається конденсат (водяні пари повітря перетворюються в крапельки води), ця точка буде максимально наближена до приміщення, а це означає, що освіта вологи в цьому місці буде максимальним. Як вже говорилося, природному висихання стіни буде заважати утеплювач зсередини.
3. Постійне утворення конденсату, без природного висихання, може привести до появи на стіні різного роду грибків і плісняви. Чи не тіште себе тим, що грибок за утеплювачем і нічого страшного не станеться. Цвіль і різного роду зелено-чорні освіти на стіні, згубно впливають не тільки на зовнішній вигляд, але і на здоров'я мешканців такого будинку.
4. Якщо ви подивіться на схему, то на ній видно, що навіть без утеплення, на стіні з внутрішньої сторони буде менше вологи, ніж з утепленням зсередини.

При утепленні зовні:

1. З боку вулиці стіна захищена утеплювачем від холоду, а з огляду на технологію утеплення, і від вологи, а з боку приміщення - домашнім теплом, яке досить прогріває стіну і навіть у випадках різного роду конденсатів і вбирання вологи стіною, сприятиме швидкому її висихання.
2. Точку роси ми відводимо від приміщення в сторону вулиці, а це означає і те, що конденсат ми відводимо так само від приміщення подалі.
3. Утеплення зовні дозволить в значній мірі зберегти тепло і затишок у Вашому домі.

Я думаю, тепер всім стало зрозуміло, чому всі відхрещуються від утеплення стін будинку зсередини, а все частіше і частіше вдаються до утеплення зовні. А теплоизолировать стіни з боку приміщення, необхідно тільки в тому випадку, якщо іншого виходу немає.

Як правильно утеплювати стіни пінополістиролом і екструдованим пінополістиролом (ЕППС) зовні

Про утеплення стін пінополістиролом я детально описав в одній з попередніх статей. Тут же згадаю деякі основні моменти.

Підготовка стіни до монтажу утеплювача

Перше, що необхідно зробити, перед тим як утеплювати стіни пінополістиролом або ЕППС, це очистити стіни будинку зовні від бруду, пилу і, що не маловажно, підрівняти їх. Після цього їх необхідно заґрунтувати, якщо ви будете використовувати для монтажу утеплювача клей.

Якщо на стіні будуть значні ями, які клеєм вирівняти ви не зможете, то після монтажу утеплювача, між плитою пінополістиролу і стіною може залишитися порожнеча. А це вкрай не бажано, тому що навіть легкий удар або поштовх по утеплювачу в те місце, де ямка, може деформувати його або зламати.
Якщо в процесі утеплення попадеться невеликий горбок, вам буде складно приклеїти лист пінополістиролу в тому місці щільно до стіни.

Монтаж пінополістиролу і ЕППС на стіну

Пінополістирол, як правило, до стіни приклеюється на спеціальний клей для пінополістирольних плит, а іноді - на спеціальні «грибки».

У випадку утеплення екструдованого пінополістиролу (ЕППС), необхідно поверхню, на яку буде наноситися клей зробити шорсткою. З пінопластом таких проблем немає, клей добре склеює його і без додаткової обробки, а ЕППС - з більш гладкою поверхнею, тому необхідно його обробити.

Дуже часто, для посилення, пінополістирол кріплять одночасно і на клей і на «грибки», що є найбільш надійним і правильним рішенням.

Після монтажу утеплювача, як правило, стіни зовні штукатуряться, або обкладаються облицювальною цеглою.

Утеплення пінополістиролом за допомогою дерев'яних рейок

Існує ще один вид монтажу пінополістирольних плит - за допомогою каркаса з рейок або іншого відповідного матеріалу.

До стіни монтуються рейки, товщина яких не повинна бути менше товщини утеплювача, а ще краще, щоб вона була більше, для створення провітрюваного простору між пінополістиролом і облицюванням. Відстань між рейками вибирається таким, щоб пінополістирольні плити щільно вставлялися між ними, не випадаючи.

Такий вид монтажу прийнятний в разі, якщо ви не будете штукатурити або облицьовувати стіни цеглою, а обшиє їх сайдингом, наприклад. В цьому випадку рейки стануть так само основою для кріплення облицювальних матеріалів.

Як правильно утеплювати стіни зовні мінеральною ватою

Ще одним популярними утеплювачами для стін будинку є мінераловатні утеплювачі.

Утеплення стін мінеральною ватою відрізняється від утеплення стін пінополістирольними плитами, в першу чергу через характеристик самих утеплювачів.

Мінеральна вата, на відміну, від пінополістиролу, мало жорсткий утеплювач, тому монтаж мінеральної вати здійснюється, як правило, каркасних методом. Але якщо ватний утеплювач достатньої щільності, то і монтажем на клей будівельники теж не гребують.

Споруджується каркас з рейок або невеликих брусків, і між ними прокладається або розкочується мінеральна вата.

Якщо стіна бетонна або цегляна, до стіни бруски кріпляться за допомогою дюбель-цвяхів. Ну а якщо стіна будинку дерев'яна - то саморізами.
Додатково можна закріпити мінеральну вату «грибками», щоб вона не скочувалася вниз.

Так як ватяні утеплювачі дуже добре вбирають вологу, необхідно буде передбачити гідроізоляцію поверх утеплювача. Без цього, мінеральна вата вбере в себе вологу з вулиці і про ефект утеплення можна забути.

Так само бажано спорудити, більш-менш надійний захист від різних гризунів, по краях стіни встановивши металеві планки.

При облицюванні стін зовні цеглою, утеплювач закладається між основною стіною і облицювальної, при цьому ці дві стіни зв'язуються спеціальними зв'язками, які протикають мінеральну вату і одночасно утримують її всередині стіни, не даючи в майбутньому скотитися вниз.

Утеплення стін зовні пінополіуретаном (ППУ)

Це найсучасніший вид утеплення, а й один з найдорожчих. Переваг у утеплення стін пінополіуретаном безліч:

• після нанесення розширюється, заповнюючи все впадинки, щілини і т.д.
• при певній щільності паропроникність дуже мала, що виключає додаткову пароізоляцію
• має хорошу адгезію, тобто добре прилипає до стіни
• після затвердіння має хорошу механічну міцність
• хороші тепло- і шумоізоляційні властивості

Звичайно, є у будь-якої монетки є дві сторони, так і тут, недоліків теж вистачає:

• пінополіуретан з низькою щільністю, має гарну паропроникність, що необхідно враховувати при утепленні.
• низька пожежостійкість
• недешевий матеріал
• напилення рекомендується наносити професіоналами, що практично виключає утеплення своїми руками
• старіння пінополіуретану згодом, з погіршенням теплоізолюючих властивостей

Утеплення стін будинку зовні пінополіуретаном краще довірити професійним працівникам із застосуванням засобів індивідуального захисту, так як в процесі напилення виділяються небезпечні отруйні речовини.

Чи можливо жити в заміському будинку, який недостатньо або взагалі не утеплений? Тут не допоможе десяток найпотужніших обігрівачів, оскільки створене тепло буде швидко випаровуватися через щілини в стінах, підлогове покриття, даху, фундаменті.

Є лише один спосіб істотно знизити втрати нагрітого повітря, при цьому заощадивши на енергії - теплоізоляція будинку. Завдяки їй забезпечуються комфортні умови проживання, продовжується термін служби споруди і економляться гроші, що могли бути витрачені на електрику. Про те, як правильно виконати утеплення заміського будинку - далі.

Комфортні умови - що це значить?

У кожної людини є власна думка щодо зручності і затишку житлового приміщення. Відповідно до нормативних вимог (ГОСТ 20494-96 «Будівлі житлові і суспільні. Параметри мікроклімату в приміщеннях»), під комфортними умовами розуміються такі характеристики:

• температура повітря всередині - від 20 до 22, поверхні стін - від 16 до 18, статі - від 22 до 24 градусів;
• теплова інерція приміщення (здатність накопичувати і зберігати тепло);
• відносна вологість повітря всередині кімнат близько 55%;
• відсутність наскрізних рухів вітру (швидкість останнього не більше 0,2 м / с).

Мінімальне відхилення від перерахованих вище вимог говорить про те, що необхідно виконати ретельну теплоізоляцію будинку.

Основні принципи робіт по утепленню

Якщо новачок будівельної справи задається питанням, як утеплити приватний будинок, йому необхідно дізнатися кілька фундаментальних правил, що гарантують очікуваний результат. Порушення навіть одного з перерахованих нижче вимог до роботи сприяє порушенню вимог державних стандартів і, як наслідок, зниження ефективності раніше виконаних дій.

1. Наявність пароізоляційного шару в якості захисту утеплювача (наприклад, при намоканні мінеральної вати відбувається вимивання сполучного речовини зі складу; це тягне за собою погіршення властивостей - якщо 2% поверхні плити мінеральної вати намокає, її ефективність знижується на 50%).
2. Винос точки промерзання зсередини назовні (процес переслідує дві мети - захист стін і фундаменту будівлі від передчасного руйнування, а також прогрівання не тільки внутрішнього простору будинку, але і стін).
3. Щільна герметизація стиків паро-, тепло- і гідроізоляційного матеріалів (щоб уникнути попадання в щілини морозного повітря, появи протягів або «містків холоду»).
4. Укладання шарів паро, гідро-і в деяких випадках теплоізоляції внахлест.
5. Обов'язковий захист будівлі зовні від вологи (для цього застосовується руберойд або матеріал з подібними властивостями).
6. Ущільнення зазорів, ізолювання швів (в цьому допоможуть герметики, монтажна піна, скловолокнисті смуги, оброблені силіконом).
7. При фінальної обробці бажано передбачити вентиляційний зазор (протидія надлишкового намокання конструкції).

Фундаментальні правила поширюються на обидва способи обшивки заміського будинку - зовнішню і внутрішню. Однак вони не завжди використовуються разом. Як утеплити будинок з шлакоблоку, дерева або цегли? Коли правильно утеплювати приміщення зовні і всередині, а в якому випадку можна обійтися лише внутрішньою обшивкою? З цим питанням також треба розібратися.

Необхідність утеплення зовні і всередині

• потрібно утеплювач меншої товщини, ніж для внутрішнього оздоблення (покупка обійдеться дешево);
• анітрохи не страждає обсяг приміщень заміського будинку;
• ймовірність утворення конденсату всередині стін зводиться до нуля;
• подвійний захист будинку від холоду краща, особливо в морозну зиму.

• накладення адміністративного заборони на утеплення зовні;
• розташування комунікацій (газопровід, електрика) поблизу або на стінах;
• бажання мешканців зберегти фасад будівлі незмінним.

У більшості випадків достатньо обійтися внутрішнім утепленням, однак для будинків, розташованих в північних районах, все ж треба провести як зовнішню, так і внутрішню теплоізоляцію.

Вибір відповідних матеріалів

Визначившись зі способами утеплення заміського будинку, наступне питання, що спливає перед споживачем, укладений у виборі відповідного утеплювача. Ідеальних матеріалів не існує, однак розглядаються варіанти потрібно проаналізувати по ряду критеріїв, серед яких:

• коефіцієнт теплопровідності (вказує на здатність утеплювача тримати або пропускати повітря; ніж величина нижче, тим краще);
• коефіцієнт поглинання рідини (показує кількість води, вбирає матеріалом в процентному співвідношенні від маси; чим нижче, тим краще);
• щільність утеплювача (дозволяє розрахувати вагу необхідної кількості і прикинути, наскільки це обтяжить конструкцію);
• клас горючості (всього їх чотири; кращий клас Г1 - утеплювачі, припиняють горіння без джерела вогню, також насилу займисті);
• компоненти утеплювача (бувають натуральні і синтетичні; корисніші для здоров'я перші; останні можуть при нагріванні виділяти в атмосферу і житло шкідливі синтетичні суміші);
• довговічність матеріалу (як правило, встановлюється виробником і вказується на упаковці);
• зручність транспортування і монтажу (бажано, щоб матеріал поставлявся рулонами, плитами або блоками - так з ним простіше впоратися і легше підготувати поверхню);
• шумоізоляційні властивості (не є обов'язковими для заміських будинків, але вітаються);
• вартість (є матеріали, доступні навіть людині з середнім достатком; інші стоять на порядок дорожче, а також при монтажі вимагають дорогого устаткування і бригади кваліфікованих майстрів, оплата праці яких навряд чи обійдеться дешево).

Найпопулярнішими утеплювачами для зовнішньої і внутрішньої обшивки стін є:

• мінеральна вата (базальт / скло / шлак);
• пінопласт (екструдований пінополістирол);
• пінополіуретан.

Коефіцієнт теплопровідності матеріалів варіюється від 0,03 до 0,065, а більшість раніше перерахованих властивостей притаманні їм в достатній мірі.

Правильна теплоізоляція зовні

Якщо можливість є, спочатку виконується монтаж утеплювача на фундамент приміщення. Через нього будинок втрачає близько 20-25% тепла. Ідеальний утеплювач для фундаменту - пінопласт або спінений ППУ (який, як уже відомо, не так дешево коштує). Плити матеріалу кріпляться клеїть мастикою до глибини промерзання грунту.

Після утеплення фундаменту логічно перейти до теплоізоляції стін. І тут перевагу варто віддати пінопласту. Обшиті мінватою стіни більше схильні до намокання, ніж усередині будинку, тому про неї на даному етапі варто забути.

Утеплення пінопластом може виконуватися трьома способами:

• вентильований фасад;
• «Колодязна» кладка;
• кладка під штукатурку.

Перший спосіб - найефективніший і поширений, але не простий.

Правильна теплоізоляція зсередини

Всі ділянки будинку утеплюються зверху вниз, тобто в наступному порядку:

• стелю горища;
• горищне перекриття (підлога другого поверху);
• стелю нижнього поверху;
• стіни;
• пол нижнього поверху.

Перевагу варто віддати мінеральній ваті, пінопласту, ековата. Якщо потрібно зробити теплоізоляцію стін максимально дешево, можна обійтися пресованої соломою, а у випадку з підлогою - керамзитом або глиною, попередньо зробивши виїмку ґрунту на необхідну глибину.

При утепленні горища, зовнішніх або внутрішніх стін обов'язково виконується обрешетка. Вона являє собою осередки, в які вставляються листи / плити теплоізоляційного матеріалу. У випадку з пінопластом їх довжина і ширина повинні на 1-2 см перевищувати обсяг плити, а з мінватою - бути на таку ж величину менше.

Практично будь-яка робота по утепленню приватного заміського будинку легко виконується однією людиною без будь-якого досвіду. Користуючись перерахованими вище рекомендаціями, початківець будівельник своїми руками зможе створити архітектурний шедевр, який буде захищати його сім'ю від морозів протягом багатьох десятиліть.