Що потрібно для опалубки фундаменту. Як зробити опалубку для фундаменту: види, матеріали, розрахунок, монтажні роботи своїми руками

Опалубка для стрічкового фундаменту являє собою спеціальну форму, призначену для заповнення бетоном. Її установка здійснюється відразу ж після виконання траншеї і майданчики для підстави будівлі. При бажанні її неважко зробити своїми руками.

Основні відомості про опалубці - навіщо вона потрібна, і який буває?

При будівництві різних споруд і будинків неможливо обійтися без опалубки - конструктивного формотворного елемента, в якому відбувається застигання бетонної суміші. При грамотному її проектуванні можна звести до мінімуму витрати на зведення стрічкового фундаменту і при цьому отримати дійсно надійну і міцну підземну основу для будь-якої будівлі, починаючи від забору і закінчуючи житловою будівлею.

Опалубка виготовляється двох видів. Вона буває знімною і незнімної. Знімна найчастіше застосовується в умовах заміського будівництва при зведенні приватних будинків на стрічковому фундаменті. Її нескладно зробити своїми руками практично з будь-яких дерев'яних брусків і дощок. Будівництво складніших буронабивних стовпчастих фундаментів передбачає використання незнімної опалубки. Така конструкція, як зрозуміло з її назви, назавжди залишається частиною основи будівлі, її не видаляють після застигання бетону.

Зараз затребуваність (в тому числі і в приватному будівництві) знаходить опалубка незнімного типу з пінополістиролу. Вона, по-перше, забезпечує необхідну форму бетонному розчину, заливається в фундамент, а по-друге, виконує функцію якісного та ефективного утеплювача.

У наші дні в будівельних магазинах продаються готові опалубки. Вони мають ряд безсумнівних переваг:

високу міцність;
відсутність похибок і нестиковок окремих частин;
можливість вибору матеріалу, з якого здійснюється їх виготовлення (дерево, пінополістирол, метал).

Але готові набори коштують чималих грошей. Тому приватне будівництво зазвичай використовує опалубки, які з малими витратами можна робити своїми руками. Подібний захід досить трудомістке. При цьому вам потрібно буде запастися лише дошками (фанерою), звичайними цвяхами і дерев'яними планками, щоб побудувати надійну форму для заливки бетону.

Матеріали для опалубки - потрібно мінімум

Для стрічкового фундаменту в домашніх умовах рекомендується робити цікаву для нас форму для бетонного складу з фанери або дощок. Вона виготовляється у вигляді щитів, що фіксуються на підставі з дерев'яних брусків. Отримувані щити збираються в одну конструкцію за допомогою хомутів, укосів і простих стяжок, а потім монтуються в траншею для. Тут важливо домогтися того, щоб зсередини поверхню щитової конструкції була якомога більш рівною і гладкою.

Назовні ж виводиться «нерівна» сторона з усіма елементами для кріплення окремих частин опалубки. Для виготовлення розбірної форми під бетон своїми руками використовують фанерні листи з берези або обрізну дошку (допускається працювати з матеріалом другого сорту) товщиною від 2,4 до 3,6 см. Щитовий каркас нескладно зробити з брусків з розмірами 6х4 см, кріпильні елементи (стяжки , хомути і так далі) - із залишків деревних матеріалів. Потрібно тільки домогтися того, щоб вони були міцно закріплені. Після використання опалубки її виймають.

Згодом цю форму ви можете використовувати ще багато разів . Щоб процес її демонтажу проходив швидко і зручно, рекомендується вистилати опалубку, яку ви зробили своїми руками, поліетиленовою плівкою.

Як зробити просту знімну конструкцію самостійно?

На практиці будівництво форми для фундаменту виглядає наступним чином. Спочатку нарезаете бруски на відрізки однакових розмірів і заточувати одну з їх сторін. Потім потрібно зробити нарізку фанери або дощок максимально точно і правильно - так, щоб вони відповідали геометричним параметрам щитів. Важливо щільно підігнати елементи щитової конструкції, прагнучи не залишати навіть найменших зазорів між ними. При належній старанності цей етап робіт своїми руками здійснюється досить просто.

розкласти бруски на рівній поверхні, витримуючи між ними дистанцію близько 100 см;
провести їх ретельне вирівнювання по верхньому краю;
покласти фанеру (дошки) на бруски і зафіксувати їх саморізами (кріплення допускається робити і звичайними цвяхами).

Зверніть увагу - капелюшки метизів обов'язково повинні знаходитися всередині виготовляється своїми руками щитової конструкції для стрічкового фундаменту.Якщо робити навпаки, вістря саморізів або цвяхів не дозволять вам після застигання бетону легко зняти опалубку. Якщо вам потрібно зробити фундамент, який має в нижній своїй частині певне розширення, щити необхідно уперти в дошку (вона буде опорною), а бруски обрізати по ширині каркаса. Останній при цьому допускається не поглиблювати в землю.

Продовжуємо робити опалубку своїми руками за такою схемою:

натягуємо між брусками, вбитими в землю, мотузку з капрону, щоб правильно розмітити ділянку;
копаємо по виконаної розмітці рів необхідної глибини (траншею бажано підсипати сумішшю гравію і піску);
ставимо при необхідності опорну дошку, а потім щитову конструкцію (на цьому етапі потрібно обов'язково користуватися рівнем і схилом, які дозволять правильно і рівно розмістити щити).

При малої стійкості щитів для стрічкового фундаменту їх можна зробити більш надійними. Зміцнити конструкцію нескладно спеціальними розпірками, виготовленими з укосів зовні і брусків всередині. Укіс являє собою той же брусок, але зрізаний під 45-градусним кутом. Його монтують враспор між щитовим каркасом і землею. По суті, вам вже вдалося побудувати найпростішу опалубку своїми руками. Потрібно тільки покласти поліетиленову щільну плівку на її стіни і дно (такий захист не дозволить випаровуватися цементної суміші та виключить ризик просочування бетонного розчину).

Потім виконується установка пруткової арматури для стрічкового фундаменту, наповнення зробленої форми бетоном і вирівнювання його поверхні. Більше робити нема чого. Потрібно чекати моменту, коли бетонна суміш схопиться. Демонтаж опалубки виконується при появі невеликий за розмірами щілини між бетонною основою і дошками. Щоб для стрічкового фундаменту з мінімумом зусиль, постукайте гумовим молотком по зовнішній стороні щитового каркаса.

В першу чергу потрібно демонтувати хомути, укоси і стяжки. І тільки після цього виймати все щити, складові конструкцію (робити це потрібно по черзі - одна частина каркаса, потім друга і так далі). Сподіваємося, що установка опалубки пройде у вас, завдяки нашим порадам, просто і швидко. І ви отримаєте дійсно міцний фундамент «на століття».

Будинок починається з фундаменту. Зробити його власними руками не складно, стверджують фахівці і дають свої поради покрокового монтажу опалубки - ключового елемента майбутньої основи будинку. Розібратися в рекомендаціях допоможуть стаття, а також фото та відео.

Як вибрати опалубку

Щоб бетонна опора будови стала міцною і монолітною, будівельники придумали опалубку.

Вона може бути тимчасовою або постійною, зробленої з деревини або полімерів, однак її головні завдання залишаються незмінними:

створювати і утримувати форму надземної частини бетонного стрічкового фундаменту;
бути максимально гладкою зсередини, щоб звести до мінімуму наступні опоряджувальні роботи наземної частини конструкції;
справлятися з навантаженнями при заливці і ущільненні бетонного розчину;
оперативно монтуватися і розбиратися;
при необхідності ізолювати бетон від грунту і інших негативних чинників.

Щоб установка пройшла гладко, а вам не довелося вирішувати несподівані проблеми, перед початком робіт необхідно переконатися в наявності п'яти головних умов:

Грунт, на який заливається основа, повинен бути повністю очищений від сміття і різних домішок.
Щити з внутрішньої сторони повинні мати по максимуму рівну і чисту поверхню, щоб скоротити оздоблювальні роботи.
Кріплення опалубки має витримати тиск бетону і не деформуватися.
Необхідний максимальний контакт складових частин щита, щоб не допустити просочування. Для цього важлива чіткість геометрії граней конструкції.
Якщо опалубні щити використовуються повторно, необхідно очистити всю робочу поверхню від залишків попереднього розчину.

Увага! Сучасну опалубку класифікують на дві категорії: знімна і незнімна. Крім того, вона відрізняється за типом використовуваного матеріалу: дерево, фанера, метал, пінополістирол і ін.

Знімна опалубка: монтаж, перевірений часом

Змонтувати, залити, витримати і зняти - такий короткий рецепт установки знімною опалубки. Найпопулярнішою її різновиди - дерев'яної - стільки ж років, скільки і бетонному фундаменту. Зробити таку опалубку нескладно. Щити виготовляються поза будівельного котловану з дощок і пиломатеріалів потрібних розмірів. Дошки - обрізні, оскільки буде необхідно щільно підігнати їх один до одного.

Увага! Щілини до 3 мм в опалубці з деревини вважаються нормою. В результаті попереднього змочування дошки набухнуть, і відстань зменшиться. Якщо щілини більший, до 10 мм, їх необхідно закрити клоччям, а зовсім великі - забити рейками.

Скріплюється конструкція за допомогою вертикальних стійок (найчастіше - з бруса). Рекомендується розташовувати їх з інтервалом приблизно в 1 м. Бруски можна розташувати і частіше, якщо дошки тонкі. Крім того, важливо, щоб довжина дозволяла їм триматися міцно.

Бруски краще з одного кінця загострити, тоді вони будуть легко входити в землю. Для фіксації щитів опалубки на однаковій відстані беруться скручування з дроту, підкоси, рамки, дерев'яні стяжки.

Порада. Замість цвяхів при монтажі краще використовувати саморізи. Зібрану на них конструкцію простіше розбирати, адже досить буде просто їх вигвинтити, а не розгинати, як у випадку з цвяхами. Збивати дошки необхідно так, щоб капелюшки цвяхів (саморізів) були з внутрішньої сторони опалубки.

Фінальний крок монтажу дерев'яної опалубки - закріплення щитів в траншеї за допомогою розпірок: дерев'яних кілків або брусків. Після заливки і трамбування бетон витримується в опалубці до двох тижнів, поки не затвердіє і набереться міцності. Після конструкція демонтується. Фанерна опалубка встановлюються за схожим принципом.

Увага! Знімну опалубку бажано ізолювати від бетону спеціальними складами проти зчіпки матеріалів.

Незнімна опалубка для фундаменту: нове слово в будівництві

В останні роки на зміну знімною приходить конструкція з використанням полімерної опалубки, яка після заливки бетону стає частиною майбутнього фундаменту. Вона надає йому додаткові властивості, захищаючи від води і зберігаючи тепло. Додаткові властивості незнімної опалубки з такого матеріалу: простота збірки (чимось нагадує конструктор або пазл) і, як наслідок, геометрична гармонія деталей. Окремі види полімерної опалубки мають армуючої сітки, яка підсилює фундамент.

З мінусів - собівартість такого фундаменту вище, ніж у побудованого за допомогою дощок. Втім, це того варте, коли мова йде про те, що будується на десятиліття і для себе. Незнімну опалубку також можна виконати з оцинкованого профільного листа - в готовому фундаменті він захистить поверхню бетону, а його хвилі будуть служити ребрами жорсткості. До такої металевої конструкції додатково необхідний знімний «пояс» колів з бруса.

Опалубка для фундаменту: відео

Фундамент своїми руками: фото

Абсолютно точно з інженерної точки зору розрахувати опалубку не зможе жоден фахівець: занадто багато змінних об'єктивних і суб'єктивних факторів впливає на конструкцію.

Як правильно зробити опалубку для фундаменту

Назвемо лише кілька з них.

Якість пиломатеріалів. У природі не існує двох абсолютно однакових дощок. Міцність пиломатеріалів залежить від вад розвитку, кількості, характеру і конкретного місця розташування сучків і т. Д.
Показники бетону. Бетон може мати різну консистенцію по в'язкості, вона залежить від пропорцій і характеристик використовуваних під час приготування фракцій. Крім того, навантаження на опалубку змінюються в залежності від швидкості заливки бетону, способу трамбування і наявності арматури.
Кліматичні умови. При мінусових температурах дошки мають одні показники фізичної міцності, влітку інші. Сухі дошки можуть витримувати більш високі зусилля, а в дощову їх міцність знижується.

Дошки для опалубки

Існують будівельні стандарти, що регламентують максимальний прогин опалубки. Для надземної частини фундаменту прогин не повинен перевищувати 1/400 довжини, для підземної частини норматив збільшено до 1/250 довжини. Домогтися таких значень непрофесіоналам складно. Що робити звичайним забудовникам? Під час створення опалубки потрібно керуватися порадами досвідчених будівельників і своєю інтуїцією. І пам'ятати головне правило - будь-яку опалубку краще робити з явним запасом по міцності, не сподіватися на «авось витримає». Потрібно пам'ятати, що виправити порушення лінійності бетону дуже складно і дорого.

Будь-яку опалубку краще робити з явним запасом по міцності

По-перше, слід знати, для яких цілей вам потрібна опалубка. Якщо її планується використовувати багаторазово, то слід використовувати спеціальну ламіновану водостійку фанеру або збивати стандартні щити з якісних обрізних дощок.

Опалубка з ламінованої фанери

Якщо опалубка разового використання, то в хід підуть низькоякісні матеріали, при певних умовах можна користуватися відрізками ДСП, звичайної клеєної фанерою або навіть необрізними дошками. Як правило, для будівництва лазні можна вибирати найдешевший варіант виготовлення опалубки.

Опалубка з фанери

фанерна опалубка

За особливостями конструкції опалубка може бути:

Виготовлення знімною опалубки під стрічковий фундамент

Вихідні дані: опалубка буде робитися знімного типу по всій висоті фундаменту, матеріал виготовлення - обрізні дошки другого сорту товщиною 25 мм.

Дошки обрізні II сорт

Одного універсального алгоритму виготовлення опалубки немає, кожен майстер вносить свої зміни з урахуванням конкретного матеріалу, характеристик фундаменту і особистих переваг. Ми розповімо лише про одне з багатьох варіантів.

Схема щитів опалубки

Крок 1. Підготовка щитів. Зніміть розміри траншеї по довжині і глибині. Щити не робіть великими - буде дуже важко з ними працювати, по довжині вони не повинні перевищувати 3 ÷ 4 метра в залежності від висоти. Щити сколочує з обрізних дощок, в якості вертикальних стійок можна використовувати ті ж дошки або рейки. Якщо у вас рейки тонкі, то прибивати їх ребром.

Дерев'яні опалубки для стрічкових фундаментів

Практична порада. Ніколи не користуйтеся для збірки опалубки саморізами.

По-перше, за часом це довго і для їх закручування потрібно мати спеціальний електричний інструмент.
По-друге, розбирати щити на саморезах - одна мука. Отвори під зірочку забиваються землею або бетоном, «виколупувати» їх звідти робота дуже невдячна і «нервова». Та й коштують саморізи значно дорожче цвяхів, а для опалубки їх знадобиться не один кілограм.
По-третє, жоден елемент опалубки не працює на розрив, все мають навантаження тільки на вигин або стиснення. Цвяхи в цьому випадку не витягуються з дощок, користуйтеся ними спокійно. До речі, необов'язково брати довгі цвяхи і потім з лицьового боку щита загинати «по метру».

Крок 2. Установка опалубки.

Обережно опустіть щити в траншею. Заготовте кілочки для вбивання в землю і кутові підпори. У нашому випадку підпірки потрібно робити з двох сторін приблизно через кожні 50 ÷ 70 см.

Забиваємо клини на потрібну глибину

Щоб нижня частина щитів не рухалася під час кріплення, зафіксуйте її невеликими кілочками або вставте між протилежними щитами розпірки відповідної довжини. Виймати потім їх не потрібно, нехай залишаються в бетоні.

Крок 3. По кутах траншеї вбийте кілочки і натягніть між ними мотузку. Висота мотузки повинна бути більшою, ніж висота надземної частини фундаменту. Справа в тому, що вам не вдасться точно виставити опалубку по лінії горизонту на заданій висоті, вирівнювати стрічку фундаменту доведеться вручну після заливки.

Крок 4. Під рівень або схил вбийте кілочки в дно траншеї, глибина вбивання залежить від характеристик грунту, але в будь-якому випадку вона повинна виключати їх горизонтальні переміщення.

Крок 5. Виставте один ряд щитів, тимчасово прихопіть їх до вертикальних кілочків. Виставте другий ряд і теж прихопіть його. Перевірте всі розмітки.

Крок 6. Між щитами встановіть горизонтальні розпірки. Це можуть бути відрізки металевих прутків, дерев'яні рейки, пластикові трубки і т. Д. Відстань між розпірками близько метра, на них не діє розпирає зусилля бетону, вони служать тільки для полегшення монтажу опалубки.

Крок 7. Відміряйте потрібну ширину опалубки в верхній частині, з'єднайте два ряди щитів між собою дерев'яними рейками за розміром. Це з'єднання буде охороняти опалубку від деформації під час заливки бетону. Відстань між рейками приблизно 50 сантиметрів. Якщо у вас надземна частина більш 50 сантиметрів, то потрібно дошки через дві зв'язати поволокою між собою для попередження спучування щитів під вагою бетону. Дріт з зовнішніх сторін фіксується до вертикальних поперечок, скручується з невеликим натягом - стінки цокольній частині фундаменту вийдуть рівними. Під час демонтажу опалубки дріт просто відрубується і залишається в бетоні.

Крок 8. По черзі ставте підпірки щитів, в нижній частині вони повинні упиратися в кілочки, у верхній частині слід прибити до щита невеликий відрізок дошки для упору. Постійно перевіряйте положення щитів по мотузці. Якщо ви правильно встановили внутрішні розпірки опалубки, то вона не буде змінювати свого положення під час установки і фіксації. Якщо побачили помилки - негайно виправляйте їх. Буває, що деякі кілочки хитаються в землі - на них вже не потрібно розраховувати. Вбийте поруч нові і до них фіксуйте похилі розпірки. На місце стику щитів потрібно поставити дошку і обов'язково підпірку.

опалубка

Крок 9. У верхній частині опалубки потрібно вставити шматки пластикових труб для вентиляційних продухов і технологічних отворів в стрічковому фундаменті. Немає під рукою труб - зробіть звичайні дерев'яні короби, потім вони заберуться, а отвори одужають.

Крок 10. Ще раз перевірте правильність положення і міцність фіксації опалубки фундаменту, проблемні місця потрібно відразу виправляти. Опалубка повинна стояти міцно, не повинна хитатися навіть під великими зусиллями.

Опалубка для стрічкового фундаменту

Все, можна заливати бетон. Знімати опалубку рекомендується не раніше, ніж через два тижні після заливки бетону. Якщо погода спекотна і суха - бетон слід щодня рясно поливати водою. Справа в тому, що міцність цементу залежить від вологості і часу висихання бетону. Якщо вода швидко випаровується, то хімічні реакції не встигнуть закінчитися, надійність фундаментної стрічки значно знизиться.

Що стосується опалубки для стовпчастих фундаментів, то роботи по її виготовленню майже нічим не відрізняються від попередніх. Потрібно тільки розміри щитів відразу робити за розмірами стовпчиків. Звичайно, невелика ширина і висота стовпчиків значно спрощує технологію фіксації опалубки в потрібному положенні.

Опалубка для стовпчастих фундаментів

Опалубка для монолітної плити

Фундаменти з армованих монолітних плит робляться під лазні, що будуються на перезволожених грунтах або грунтах з дуже низькими несучими характеристиками. У більшості випадків розміри лазні не перевищують 4 × 4 метри. Самостійно залити монолітну плиту великих розмірів досить складно, навряд чи вам вдасться домогтися її ідеальних показників по горизонталі.

Крок 1. Максимально вирівняйте поверхню землі, насипте і утрамбуйте піщану подушку товщиною не менше 20 сантиметрів.

Трамбовка піщаної подушки виброплитой

Крок 2. Підготуйте пиломатеріали, вам знадобляться дошки обрізів і рейки. Висота опалубки залежить від товщини монолітного фундаменту, в більшості випадків вона становить не більш десть сантиметрів. Це означає, що цілком достатньо мати дошки шириною 20 см і товщиною 20 ÷ 30 мм.

Крок 3. Вбийте по кутах майбутньої монолітної плити кілочки, натягніть мотузку. Під мотузку поставте дошки, закріпіть їх кілочками. Кілочки вбивайте в землю міцно. Опалубку ставте буквою «П», так буде набагато зручніше подавати і розрівнювати бетон, не доведеться кожного разу переступати через опалубку. Під час бетонування не забувайте про армування.

Крок 4. Коли до кінця бетонної плити залишиться приблизно один метр - встановіть останню дошку, вирівняйте, закріпіть її положення і продовжуйте заливку бетоном.

Опалубка для монолітної плити

Відео - Фундамент коробчатая плита

Відео - Розмітка і пристрій опалубки під монолітну плиту

Відео - Опалубка і арматурна обв'язка монолітної плити

Тепер можна розглянути кілька питань, що стосуються використання додаткових матеріалів для виготовлення опалубки.

Поліетиленова плівка

Замість неї можна брати руберойд, толь, щільну вощений папір або інші матеріали. Використання цих матеріалів для оббивки щитів опалубки вітається. Чому?

Дошки після демонтажу опалубки не викидаються, їх можна використовувати під час подальшого будівництва. Звичайно, крім тих випадків, коли для опалубки використовувалися непотрібні відходи, їх простіше відразу засипати землею. Пиломатеріали з опалубки можна застосовуватися під час будівництва чорнових підлог і стель, в цих випадках досить тільки очистити поверхні від великих залишків бетону. Якщо для опалубки застосовувалися якісні пиломатеріали, то їх застосування не обмежується тільки допоміжними конструкціями. Але є одна проблема - жоден поважаючий себе майстер не буде пропускати такі дошки через рейсмус - пісок і бруд моментально затупілась ріжучі ножі.
Обшивка опалубки пергаментом або плівкою

Поліетиленова плівка відмінно захищає поверхні опалубки від забруднень. Причому не тільки безпосередньо контактують з бетоном, а й з протилежного боку. Ідеально щільно збити щити не вдасться (та й не потрібно), а через невеликі щілини завжди буде просочуватися рідка фракція бетону і бруднити дошки із зворотного боку.
Наявність поліетилену значно полегшує і прискорює демонтаж опалубки, мінімізує ризики порушення цілісності поверхонь фундаменту в разі передчасної розбирання.
Демонтувати опалубку з плівкою набагато легше

Плівку потрібно встановлювати з внутрішньої сторони опалубки. Для попередження провисання або зісковзування закріпіть її степлером.

Металеві стягують шпильки

Якщо вони у вас є - користуйтеся на здоров'я, якщо немає - спеціально для фундаменту лазні купувати не варто. Металеві шпильки доцільно використовувати на високих фундаментах, їх неможливо зміцнити бічними упорами. Шпильки потрібно вставляти в пластикові трубки відповідного розміру, під гайки обов'язково підкладайте шайби великого діаметра і відрізки дощок.

незнімна опалубка

Незнімна опалубка залита бетоном, фото

Нова технологія заливки фундаментів і зведення стін, характеризується відмінними експлуатаційними характеристиками і, на жаль, такими ж високими ціновими показниками. Значно прискорює процес будівництва, виконує роль не тільки опалубки, а й утеплювача. Часто використовується для зведення монолітних сейсмостійких армованих бетонних будівель. Несучі стіни виходять не тільки міцними, але і утепленими.

Конструкція незнімної опалубки для фундаменту

Будівельні підприємства виробляють незнімну опалубку з різних матеріалів і з різними лінійними показниками. Конкретний вид опалубки слід підбирати з урахуванням місця її використання. Існує кілька видів незнімної опалубки.

З спіненого особливо міцного пінополістиролу. Являє собою плоскі пластини або блоки, кутові повороти, розпірки, фіксатори арматури і т. Д. По товщині боковин може бути від 40 до 100 мм. Процес складання блоків опалубки виконується в шипи, всі розміри потрібно перевіряти рівнем. Залежно від висоти опалубки заливка бетоном проводиться декількома шарами по всьому периметру фундаменту або стіни. Після заливки попереднього шару знову збирається кілька рядів опалубки і заливається черговий.
Незнімна опалубка зі спіненого пінополістиролу
Бетонна незнімна опалубка. Виготовляється з міцного бетону, бічні поверхні блоків мають шипи і пази для міцного з'єднання між собою. Стінки утримуються перемичками. Така опалубка може застосовуватися як для заливки фундаментів, так і для зведення монолітних армованих будівель. Арматура не в'яжеться, вертикальні прутки вставляються в отвори, а горизонтальні лягають на спеціальні опори.
Незнімна опалубка з бетону
Деревобетона. Може мати вигляд пустотних блоків або плоских панелей, лицьові поверхні потрібно обов'язково обробляти, використовується тільки для надземної частини фундаменту або стін. Блоки встановлюються за методом сухої кладки, всередині може перебувати арматура. Панелі збираються на стяжках, встановлених всередині бетону. Лицьові поверхні стяжок мають вигляд великих плоских шайб, поверхні панелей характеризуються високою адгезією до всіх будівельних оздоблювальних матеріалів.
Деревобетона незнімна опалубка

Застосовувати такі дорогі опалубки на стрічкових фундаментах лазні економічно недоцільно. Для лазень не потрібен утеплений фундамент, а цокольна видима частина відбудеться звичайними декоративними матеріалами.

Схема незнімної опалубки

Можливі наслідки неякісної опалубки

Відразу скажемо - все наслідки неправильно зробленого, встановленої або зафіксованої опалубки дуже сумні, їх усунення вимагає багато зусиль і грошей. У найсерйозніших випадках заливку фундаменту доведеться починати з нуля. Розглянемо три можливих варіанти наслідки шлюбу при будівництві опалубки.

Варіант 1. Спучування опалубки стало помітним під час заливки бетону. Негайно зупиніть роботи і кличте всіх помічників на допомогу. Лопатами киньте бетон в місці спучування опалубки. Для того щоб бетон не плив назад, прибийте на деякому віддаленні поперечні дошки по всій ширині всередині опалубки. Майте на увазі, що бетон буде поступово наповнювати поглиблення, роботи потрібно виконувати швидко. Киньте бетон на відстань більше 1,5 метра від аварійного місця.

Тиск на опалубку помітно ослабла - намагайтеся її рівняти. Дуже добре, якщо вам вдасться пристосувати домкрат і за допомогою балок повільно вирівняти опалубку. Можна в вільному від бетону місці протягнути дріт і з її допомогою вирівнювати опуклість. Дуже важливо: чи не стукайте кувалдою по опалубці, таким способом ви зробите ще гірше. Бетон від вібрації попливе вниз і ще сильніше порушить прямолінійність опалубки. Вирівнюйте щит поступово, без зайвого фанатизму. Надмірні зусилля можуть повністю зламати щит або окремі елементи кріплення. Наслідки будуть дуже сумними. Як тільки вдалося вирівняти щит - негайно фіксуйте його положення. На цей раз перевіряйте надійність підпірок з особливою ретельністю.

Цей випадок найлегший, всі інші доставляють значно більше неприємностей.

Варіант 2. Зсув опалубки помічено тільки на другий день.

Що робити, якщо змістилася опалубка

Важливо. Не все те, що пишуть на будівельних форумах, правда, думайте своєю головою, перш ніж вірити першому ліпшому на очі раді «знавця». Багато таких «фахівців» радять зняти опалубку, і поки бетон ще не набрав міцності, лопатою зрубати бугор. Це не порада, а знущання. Ні в якому разі не знімайте опалубку! Дуже велика ймовірність, що весь фундамент дасть тріщини. Він може не розсипатися на очах, а дати майже непомітні тріщини, які зменшать міцність конструкції майже до нуля. Помітили неприємність на наступний день - все, поїзд пішов. Чекайте, поки бетон повністю застигне, розбирайте опалубку, беріть в руки перфоратор і працюйте «в поті чола».

Варіант 3. Опалубка або її частина впала під час заливки бетону. Найнеприємніша ситуація. Що робити? Почухати «мовчки і з посмішкою» розумну голову, прибрати бетон, очистити майданчик і починати все спочатку.

Упав щит? Починайте роботу заново

Сподіваємося, що з другого разу ви зрозумієте, як правильно встановлюється опалубка. А щоб такого не сталося - прочитайте ще раз уважно статтю. Вносити свої удосконалення можна і потрібно, але тільки в тому випадку, якщо у вас буде досвід спорудження хоча б трьох різних опалубок.

Відео - Можливі наслідки неякісної опалубки. розрив

висновок

Багато статей в інтернеті починаються зі слів «фундамент дуже впливає на міцність будівлі». Це правда. Але далі можна прочитати, що «зробити його може кожен», що «тут нічого складного» і т. Д. Це неправда. Не варто втрачати час на читання таких рад. Задумайтесь, чому заробіток професійних досвідчених будівельників в кілька разів перевищує заробіток інженерів? Тому що професійний будівельник має не тільки теоретичні знання, все «наукові» рекомендації він своїми руками перепробував.

Приступаючи до виготовлення опалубки потрібно дотримуватися двох правил.

Перше - роботу потрібно знати. Не варто думати, що все дуже просто, можна «як-небудь зліпити» і воно «як-небудь буде стояти».
Друге. Будь-яку роботу не потрібно боятися, але поважати треба обов'язково. У вас в голові постійно має бути бачення операцій на кілька кроків вперед, ви повинні вміти вибирати з декількох можливих варіантів найоптимальніший.

Відео - Армування і опалубка мелкозаглубленного стрічкового фундаменту

Відео - Установка розкосів для опалубки

Як вибрати опалубку

Щоб бетонна опора будови стала міцною і монолітною, будівельники придумали опалубку.

створювати і утримувати форму надземної частини бетонного стрічкового фундаменту;
бути максимально гладкою зсередини, щоб звести до мінімуму наступні опоряджувальні роботи наземної частини конструкції;
справлятися з навантаженнями при заливці і ущільненні бетонного розчину;
оперативно монтуватися і розбиратися;
при необхідності ізолювати бетон від грунту і інших негативних чинників.

Зведення дерев'яної опалубки

Грунт, на який заливається основа, повинен бути повністю очищений від сміття і різних домішок.
Щити з внутрішньої сторони повинні мати по максимуму рівну і чисту поверхню, щоб скоротити оздоблювальні роботи.
Кріплення опалубки має витримати тиск бетону і не деформуватися.
Необхідний максимальний контакт складових частин щита, щоб не допустити просочування. Для цього важлива чіткість геометрії граней конструкції.
Якщо опалубні щити використовуються повторно, необхідно очистити всю робочу поверхню від залишків попереднього розчину.

Увага! Сучасну опалубку класифікують на дві категорії: знімна і незнімна. Крім того, вона відрізняється за типом використовуваного матеріалу: дерево, фанера, метал, пінополістирол і ін.

Знімна опалубка: монтаж, перевірений часом

заливка розчину

Порада. Замість цвяхів при монтажі краще використовувати саморізи. Зібрану на них конструкцію простіше розбирати, адже досить буде просто їх вигвинтити, а не розгинати, як у випадку з цвяхами. Збивати дошки необхідно так, щоб капелюшки цвяхів (саморізів) були з внутрішньої сторони опалубки.

Увага! Знімну опалубку бажано ізолювати від бетону спеціальними складами проти зчіпки матеріалів.

Незнімна опалубка для фундаменту: нове слово в будівництві

незнімна опалубка

Опалубка для фундаменту: відео

Фундамент своїми руками: фото

Опалубка - це конструкція з щитів, розпірок і упорів, яка служить для додання бетонних і залізобетонних виробів форми. Якщо говорити про будівництво, то ця система необхідна при заливці фундаменту будь-якого типу, але найбільші конструкції потрібні при влаштуванні стрічкового монолітного фундаменту. Застосовують опалубку і при створенні армуючих поясів в кладці стін з будівельних блоків. У тих же будівлях часто вгорі необхідний армований пояс для створення міцної основи для кріплення покрівельної системи. Формується він теж за допомогою опалубки. Потрібна буде ця конструкція і при заливці бетонних доріжок або бетонуванні вимощення, при деяких інших видах робіт.

Знімна і незнімна

За принципом використання опалубка буває знімною (розбірний) і незнімної. Як зрозуміло з назви, знімна розбирається після того як бетон набере міцність вище критичної (близько 50%). Тому вона може бути використана кілька разів. Залежно від матеріалу один і той же комплект може витримати від 3 до 8 заливок, промислові варіанти можуть використовуватися кілька десятків, а деякі - сотень разів.

Знімна опалубка демонтується після того як бетон набрав 50% міцності

Незнімна опалубка стає нероздільною частиною фундаменту. Такі системи стали використовувати відносно недавно. Роблять їх в основному з екструдованого пінополістиролу. Випускаються блоки різної конфігурації, які з'єднуються між собою за допомогою замків і металевих шпильок. З блоків, як з конструктора, береться необхідна форма.

Незнімна опалубка стає частиною фундаменту - вона за сумісництвом ще й утеплювач

Незнімна опалубка з пінополістиролу не тільки надає форму, але також одночасно є тепло-гідро ізоляцією, також має звукоізолюючі властивості. Коштує вона чимало, але відразу вирішує багато проблем, причому значно скорочується час, що витрачається на влаштування фундаменту.

Є ще один вид незнімної опалубки - пустотілі бетонні блоки. Вони також є різної конфігурації - стінові, кутові, з радіусом і т.д. Складаються з двох-трьох стінок і декількох перемичок, що утримують стінки в певному положенні. З'єднуються один з одним за допомогою замків, армуються прутами.

Вимоги до опалубки

Так як вся ця система створюється для того щоб надавати форму бетонних і залізобетонних виробів, то вона повинна бути досить міцною і пружною, щоб протистояти тиску маси рідкого бетону. Тому до матеріалів для опалубки пред'являються досить серйозні вимоги по частині міцності. Крім того, зібрані щити повинні мати гладку й рівну внутрішню поверхню: вона формує стіни фундаменту, а на них потім закріплюються гідро- і / або теплоізоляційні матеріали. Кріпити їх легше до рівним (хоча б відносно) поверхнях.

Матеріали для знімною конструкції

У будівельних організаціях є конструкції з металу, що збираються на шпильках і болтах. У приватному будівництві щити опалубки роблять з дощок, вологостійкої фанери і ОСП. Як упорів і розпірок використовуються дерев'яні бруски. Ніхто не заважає виготовити конструкцію з металу, але це дуже дорого і при одноразовому використанні нерентабельно.

При будівництві котеджу або дачного будиночка найчастіше застосовують щити з дощок. Породи використовувати можна будь-які, і хвойні, і листяні. Краще брати обрізну: через опалубку не повинен сочиться розчин, а з необрізної дошкою такого домогтися неможливо.

Як виглядає опалубка для стрічкового фундаменту в розрізі

При висоті фундаменту до 1,5 метрів дошка для опалубки повинна мати товщину не менше 40 мм. Скріплюються щити за допомогою брусків перетину 60 * 40 мм або 80 * 40 мм. Якщо висота фундаменту велика - він глибокого закладення - таких брусків буде недостатньо для того, щоб утримати масу бетону. При висоті більше метра використовувати потрібно брусок 50 * 100 мм і більше. Для складання використовують цвяхи або саморізи. Їх довжина - 3/4 від загальної товщини дошки і бруска (для наведених вище розмірів 60-70 мм).

Роблять опалубку і з фанери. Є навіть спеціальна опалубочная, ламінована папером з синтетичними просоченнями. Покриття має підвищену стійкість до агресивних середовищ, якої і є рідкий бетон. Маркується цей матеріал ФСФ (з використанням формальдегідного клею).

Товщина фанери для опалубки - 18-21 мм. Щити збираються на металевий або дерев'яний каркас. Дерев'яний каркас роблять з бруска 40 * 40 мм, кріплення використовувати потрібно більш короткий - 50-55 мм. При використанні фанери працювати буде простіше з саморізами: цвяхи забиваються важко.

Конструкція щитів опалубки з фанери і ОСП

ОСБ використовується для цієї мети нечасто, але такий варіант теж має місце. Товщина приблизно така ж: 18-21 мм. Конструктивно нічим не відрізняється від щитів з фанери.

Розміри листів цих листових матеріалів підбирайте виходячи з габаритів необхідних щитів опалубки - щоб відходів було якнайменше. Особливої \u200b\u200bякості поверхні не потрібно, тому можна брати низькосортні матеріали, які і називають зазвичай «будівельними».

З чого зробити опалубку для фундаменту вирішуйте самі: залежить від цін на ці матеріали в вашому регіоні. Звичайний підхід - економічний: що дешевше, то і використовують.

Опалубка для стрічкового фундаменту своїми руками

Сама об'ємна - опалубка для стрічкового фундаменту. Вона повторює контури будинку і всіх несучих стін з двох сторін стрічки. При будівництві більш-менш великого будинку з великою кількістю перегородок, витрата на матеріали для опалубки фундаменту буде дуже значний. Особливо при глибокому закладенні фунлдамента.

Конструкція щитів і їх з'єднання

При складанні опалубки своїми руками важливо робити щити міцними: їм потрібно буде втримати масу бетону до тих пір, поки не відбудеться затвердіння.

Розміри щитів опалубки змінюються і залежать від геометрії фундаменту. Висота - трохи вище, ніж висота фундаменту, довжину кожного щита визначаєте самі, але зазвичай вона від 1,2 до 3 м. З дуже довгими конструкціями працювати незручно, так що оптимальна довжина близько 2 м. Сумарна довжина всієї опалубки повинна бути така, щоб вони ставали точно по розмітці фундаменту (не забудьте врахувати товщину щита).

Як може встановлюватися опалубка для стрічкового фундаменту: у вириту за габаритами стрічки траншею і в котловані в розкосами

При виготовленні опалубки з дощок, нарезаете кілька штук однакової довжини, скріплює за допомогою брусків і цвяхів або саморезов. При використанні цвяхів забивають їх з внутрішньої сторони щита, загинають на бруску. З саморізами працювати простіше: їх не потрібно загинати, так як за рахунок різьблення вони забезпечують щільне прилягання елементів. Їх закручують з внутрішньої сторони щита (тієї, яка буде звернена до стінки фундаменту).

Перший і останній брусок кріплять від краю на відстані 15-20 см. Між ними, на відстані 80-100 см, ставлять додаткові. Щоб встановлювати щити опалубки було зручно, два-три бруска (по краях і в середині) роблять на 20-30 см довший. Їх загострюють і при монтажі забивають в грунт.

Зразкові розміри щитів опалубки з обрізної дошки

Щити з фанери або ОСБ збираються на рамі з бруска. При складанні важливо добре зміцнити кути. У даній конструкції вони - найслабше місце. Посилити їх можна за допомогою металевих куточків.

Установка опалубки своїми руками

Якщо щити зробили з декількома подовженими брусками, їх потрібно виставляти по шнурах натягнутою розмітки. Складність полягає в тому, що одночасно виставляти потрібно і у вертикальній площині. Для фіксації можна використовувати забиті по позначці і виставлені по вертикалі бруски. При установці площину щитів виставляти впритул до цих брусків. Вони будуть і підтримкою, і направляючими.

Щити з подовженими поперечними брусками встановлювати простіше

Так як дно траншеї або котловану повинно бути рівним (ущільнюють його і рівняють під рівень), то виставляти горизонтально щити повинно бути просто. Намагайтеся не сильно забивати їх: легше потім буде вирівнювати. Опускаєте один з кутів до рівня підсипки. Щілини бути не повинно, розчин витікати не повинен. Домігшись щільного прилягання, берете будівельний рівень, прикладаєте уздовж щита і молотком забиваєте другий край до тих пір, поки верхня кромка не буде доведено горизонтально. Наступний щит вже виставляєте щодо встановленого: вони повинні знаходиться на одному рівні і в одній площині.

Якщо щити зроблені без довгих брусків, на дні котловану, по лінії розмітки стрічки, закріплюють брусок, який буде служити упором. Щити приставляються до нього впритул, потім за допомогою укосів і розпірок фіксуються.

Зміцнення - розкоси і упори

Для того щоб під масою бетону опалубка не розвалилася, її необхідно закріпити зовні і зсередини.

Зовні встановлюють розкоси. Підпірки повинні стояти не рідше, ніж через метр. Особливу увагу потрібно приділяти кутах: тут ставлять упори в обидві сторони. Якщо висота щита більше 2 метри, то одного пояса упорів недостатньо. В цьому випадку роблять як мінімум два яруси розпірок: верхній і нижній.

Зовні опалубки ставлять упори і розкоси. При великій висоті їх роблять в кілька ярусів. Зверніть увагу на товщину опорного бруса

Стабілізувати необхідно і відстань між двома протилежними щитами. Для цього використовують шпильки з арматури діаметром 8-12 мм, прокладки з металу і гайки відповідного діаметру. Шпильки встановлюють в два яруси: вгорі і внизу, на відстані 15-20 см від краю.

Довжина шпильок більше ширини стрічки приблизно на 10-15 см. Є два варіанти:

На обох кінцях арматури нарізається різьба. Тоді на кожну шпильку потрібно по дві металеві уплотняющие пластини і гайки.
З одного боку шпильку загинають і розплющують, з дугою нарізається різьба. В цьому випадку гайка потрібна одна (пластин як і раніше дві).

Внутрішня відстань між щитами, рівне проектної ширині стрічки, фіксується за допомогою відрізків пластикових труб. Їх внутрішній просвіт повинен бути трохи більше товщини шпильок.

Як зробити розпірні шпильки в опалубці

Збірка відбувається наступним чином:

В обох щитах свердлити довгим свердлом отвори.
Між ними встановлюється відрізок труби.
Протягується шпилька.
Встановлюються металеві пластини (не дадуть шпильці розірвати матеріал щита).
Закручуються і підтягуються гайки.

Працювати потрібно вдвох, а краще - втрьох. Один всередині між щитами встановлює трубки, і по людині для установки шпильок і закручування гайок.

При знятті опалубки спочатку розкручують гайки і виймають шпильки, потім демонтують укоси і упори. Звільнені щити знімають. Їх можна використовувати далі.

Як витратити менше

На виготовлення опалубки для стрічкового фундаменту йде багато матеріалу: щити формують всю стрічку з двох сторін. При великій глибині витрата дуже великий. Відразу скажемо: є можливість заощадити. Виготовити тільки частина опалубки і заливати не всі в один день, а частинами. Незважаючи на поширену думку, на міцності фундаменту це майже не позначиться (якщо знати секрети), а заощадити можна пристойно. Ділити фундамент можна або по горизонталі, або по вертикалі.

заливка шарами

При великій глибині закладення вигідніше робити заливку частинами по горизонталі (шарами). Наприклад, необхідна глибина 1,4 м. Можна розбити заливку на два або три етапи. При двох етапах потрібно зробити щити висотою 0,8-0,85 м, при трьох - 50-55 см.

Якщо фундамент має велику глибину залягання, його можна заливати двома-трьома частинами, розділивши по вертикалі на приблизно рівні частки

Порядок робіт такий:

Виставляється опалубка з зроблених коротких щитів, в'яжеться арматура на весь необхідний обсяг.
Заливається бетон по висоті зробленої опалубки.
Через 7-8 годин після заливки потрібно буде кельмою зняти верхній шар з усією поверхні стрічки. При вібрації бетону цементне молочко піднімається вгору. Застигаючи, воно стає крихким і ламким. Саме цей шар і потрібно буде видалити. В результаті поверхня вийде нерівною і шорсткою, а це поліпшить зчеплення (адгезію) з наступним шаром бетону.
При температурі + 20 ° C, через три дні опалубку можна знімати, очищати щити і кріпити їх вище. Знімаючи щити, виймаєте шпильки. Трубки можна залишити в бетоні. Вони вже стали частиною моноліту. Іноді їх виймають, а отвори заповнюють розчином.
Виставляєте опалубку вище і знову заливаєте.
Щит просто встановлюється на вже «схопився» бетон, і впирається в краю траншеї, але вже на іншому рівні

При установці другого (і третього, якщо треба) ярусу щити трохи знаходять на вже залитий ділянку, охоплюючи стрічку з боків. Стопором і упором при цьому служить зазвичай нижній ряд шпильок. Тому при їх монтажі, ставте їх все на одному рівні від нижнього краю щитів.

Арматура вже пов'язана, внутрішні шпильки нарізані. Залишається тільки поставити інші трубки повернути на місце шпильки і поставити зовнішні упори і розкоси. Часу на установку наступного шару опалубки йде вже не так багато.

Чому такий спосіб не вплине на міцність фундаменту? Тому що при розрахунку міцність бетону в розрахунок не береться. Вона йде в «запас». До того ж навантаження в стрічкових фундаментах розподіляється уздовж довгої сторони. А в довжину у нас розривів немає. Так що фундамент буде стояти довго.

вертикальне розподіл

Другий спосіб - розбивка плану по вертикалі. Фундамент можна розділити на дві або три частини. Тільки потрібно ділити не рівно «по лінії», а рознести стики на деяку відстань.

У вибраній для установки частини будівлі встановлюєте опалубку з «заглушками» в тих місцях, де закінчується встановлюється частина. Усередині встановленої частини в'яжете арматурний каркас. При цьому прутки поздовжньої арматури повинні виходити за межі опалубки не менше ніж на 50 діаметрів використовуваної арматури. Наприклад, використовується пруток 12 мм. Тоді мінімальний випуск за межі опалубки буде 12 мм * 50 \u003d 600 мм. Наступний прут прив'язується до цього випуску, та один за інший вони будуть заходити на ці 60 см.

Одна важлива деталь: розбиваючи план будинку по частинам, робіть так, щоб закінчувалися заливаються в цей період «шматки» на різних рівнях (див на картинці).

Другий спосіб - розділити план на кілька ділянок (на малюнку вони відзначені різними кольорами)

Заливаєте зібраний ділянку бетоном. Як і в попередньому методі, через 7 * 8 годинника потрібно буде оббити розчин, але вже на вертикальних поверхнях. Берете молоток і знявши боковину-заглушку, оббивати цементно-піщаний розчин до щебінки (біля опалубки буде, швидше за все, шар розчину без заповнювача). В результаті поверхня буде щербатій, що добре для зчеплення з наступною порцією розчину.

Ці методи сміливо можна використовувати в приватному будівництві: вони практикуються при зведенні монолітних багатоповерхових будинків, а там робочі навантаження на бетонні стіни і фундамент незрівнянно більше.

Є ще одна хитрість. Всі говорять, що дошки або фанеру потім можна буде використовувати в допоміжних роботах. На практиці виходить по-іншому: просочилася цементом деревину або фанеру пиляти неможливо. До того ж вона стає брудною і шорсткою, а зачистити і відшліфувати її теж нереально: ніяке зерно «не бере». Так ось, щоб деревина (і фанера, якщо неламіновані) залишилася придатною, лицьову частину щитів обтягують щільною плівкою. Її кріплять будівельним степлером і скобами. Якщо вона пошкодиться, заміна займає зовсім небагато часу. Удосконалена таким способом опалубка дає майже ідеально рівну поверхню фундаменту, що полегшує наступні роботи по гідро- і тепло- ізоляції.

Одним з найважливіших етапів при зведенні будь-якої будівлі своїми руками є облаштування фундаменту. Він являє собою бетонну основу, яка приймає навантаження від ваги побудованого об'єкта. Від довговічності цього виробу залежить період експлуатації всього будинку, тому важливо дотримувати правильну технологію при його виготовленні.

Хорошими робочими характеристиками володіє фундамент стрічкового типу, який обладнають по периметру споруджуваного об'єкта з важких будівельних матеріалів, таких, як цегла і моноліт. Необхідну геометричну форму стрічковому фундаменту, службовцю опорою несучих стін, надають за допомогою опалубки, в яку заливається бетонна суміш.

Стрічковий фундамент дозрів - опалубку можна знімати

Призначення опалубки для фундаменту

Опалубка для фундаменту являє собою коробчатую конструкцію, що складається з щитових огорож і кріплень у вигляді поздовжніх і поперечних розпірок і кутових упорів. Її основним призначенням є надання бетонній основі передбаченої будівельним проектом форми.

Опалубка необхідна для того, щоб побудувати фундамент будь-якого типу, але найбільших розмірів вона досягає при облаштуванні стрічкових підстав. Конструкція повинна мати достатню пружність і міцність, щоб витримати тиск заливається в неї бетонного розчину. З цієї причини будівельні матеріали для її складання вибираються з урахуванням зазначених характеристик.

Незалежно від того, який тип опалубки ми застосовуємо, підстава для будинку слід армувати. Читайте в окремій статті «Яка арматура потрібна для облаштування стрічкового фундаменту будинку: види, марка і діаметр».

Вибираємо вид опалубки: знімна або незнімна?

Існуюче в даний час величезна різноманітність типів опалубки можна поділити на дві великі групи: знімного і незнімного типу. Знімна опалубка може використовуватися багаторазово, незнімна - одноразово. Вибір здійснюється залежно від експлуатаційних вимог.

Незнімна опалубка має свої плюси, але гідроізоляція фундаменту не вийде

Будівельні конструкції, зведені з використанням незнімної опалубки з пінопласту, мають відмінні характеристики звукопоглинання і заощадження тепла. Вони обумовлюються пінополістирольними блоками, які залишаються на зовнішній поверхні після затвердіння залитої в порожнині блоків бетонної суміші. Цю технологію можна застосовувати як в будівництві приватних будинків, так і при зведенні будинків висотою до дев'яти поверхів.

В стаціонарному варіанті не застосовується для будівель з цокольним поверхом, так як в цьому випадку виконати повноцінну гідроізоляцію фундаменту неможливо. Про те, як зробити опалубку для фундаменту незнімного типу, читайте в спеціальній статті.

Елементи знімною опалубки після затвердіння залитої в неї бетонної суміші демонтуються і можуть використовуватися повторно. При цьому поверхні фундаменту стають доступними для гідроізоляції. Опалубка з деревини, яка використовується при облаштуванні підстав невеликих будинків, має обмежену кількість застосувань, але зате і вартість її невелика. Металева опалубка, найчастіше використовувана в промисловому виробництві, має набагато більший термін служби.

Матеріали для знімною опалубки

Найбільш дорогим матеріалом для опалубки є виготовлені з металу листи товщиною від одного до двох міліметрів. Їх легко згинати під будь-якими кутами, створюючи конструкцію самої складної геометричної форми. Для збільшення її жорсткості до металевих листів можна приварити арматурні прути. Недоліками такої опалубки є її велика вага і значна вартість.

Брус, дошка обріза, фанера або OSB - ходові матеріали для створення опалубки

Найбільш популярний матеріал для опалубки - деревина у вигляді дощок, фанери або плит ОСБ. До переваг дерев'яних конструкцій відноситься простота їх монтажу без використання спеціальних інструментів і їх доступна вартість. До недоліків можна віднести необхідність виконання роботи по посиленню упорами і розпірками. Опалубки з дощок і фанерних листів часто застосовуються при будівництві приватних будинків.

При цьому опалубка з ОСБ відрізняється своєю довговічністю через хорошу вологостійкості матеріалу.

З чого ще можна зібрати огорожу для бетону? Замість ОСБ можливо, звичайно, застосувати звичайну ДСП, проте вона розбухає від вологи і послужить тільки один раз. Опалубку для будинку своїми руками можна спорудити і з наявних підручних засобів, таких, як старі двері, листи шиферу та інших матеріалів, які реально поєднати без проміжків в їх бічних поверхнях. Єдиною перевагою такого рішення є низька стоімость.Несколько варіантів облаштування знімною опалубки

Негативних сторін значно більше. До них відносяться:

підвищена складність монтажних робіт;
можливість виникнення витоку бетонної суміші;
низькі показники несучої здатності конструкції;
необхідність облаштування додаткового кріплення.

Такого роду конструкції можна використовувати тільки при спорудженні невеликих будівель. При капітальному будівництві опалубку, виготовлену з подібних матеріалів, які не використовують.

Монтуємо опалубку для стрічкового фундаменту своїми руками

Монтаж знімною опалубки для стрічкового фундаменту своїми руками передбачає виконання великого обсягу робіт. Стрічка бетонної основи розташовується по периметру побудованого будинку, повторюючи контури його несучих стін з двох сторін.

Якщо споруда досить велике, фінансові витрати на облаштування фундаменту будуть досить значними, особливо якщо він значно заглиблений в землю. Для виготовлення знімною опалубки в приватному домобудівництві найчастіше застосовуються дошки, фанера і плити OSB. Для роботи з цими матеріалами не потрібно використовувати спеціальні інструменти.

Збірка і з'єднання щитів

При самостійному виконанні монтажних робіт важливо робити щитові огородження з хорошою міцністю, вони повинні витримувати натиск бетонної маси. Кілька обрізних дощок однакової довжини скріплюються різьбовим кріпленням або цвяхами. Оптимальна довжина зібраного щита становить близько двох метрів, при більшій довжині зі щитами важко працювати.

Щити з обрізної дошки готові до монтажу опалубки

При складанні опалубки бруски, в які забиваються цвяхи, розташовуються на відстані п'ятнадцяти-двадцяти сантиметрів від країв щита і через кожен метр його довжини. В середині і по краях набиваються вертикально довші і загострені знизу рейки, для того щоб заглиблювати їх в грунт при установці.

Конструкція щита на основі фанери або OSB

Щити з листів фанери і плит OSB монтуються на попередньо виготовлену раму з дерев'яних брусів. На ілюстрації представлена \u200b\u200bконструкція щита, виготовленого з фанери. При цьому зручно скористатися листами розмірами 1525х1525 мм, які пиляють навпіл. Готові щити з'єднують між собою за допомогою болтів і гайок через отвори в бічних брусках.

Установка опалубки в котловані

Перед установкою опалубки в котлован виконується розмітка майданчика за допомогою кілочків і натягнутої між ними мотузки. Дно котловану покривається утрамбованим піском. Робота виконується в такий спосіб:

вертикально розташованими кілочками позначається периметр установки опалубки;
по ним вирівнюються щитові огородження, відстань між ними повинна відповідати ширині смуги фундаменту;
через кожен метр довжини щитові огородження підпираються зовні похилими упорами;
стики щитів, при необхідності, додатково зміцнюються дерев'яними брусками;
у верхній частині огорожі встановлюються труби для створення технологічних отворів у фундаменті;
всі частини конструкції ретельно зміцнюються, вони не повинні хитатися навіть при додатку значних зусиль.

Чим вище фундамент і опалубка, тим більше буде потрібно кріпильних елементів

Найпростіше ставити щитові огородження з розташованими на них вертикально загостреними знизу рейками. Вони занурюються в грунт, і щити вирівнюються за допомогою будівельного рівня.

фіксація щитів

Опалубка повинна витримувати натиск води, що заливається в неї бетонної маси, тому проводиться зміцнення елементів конструкції підпорами через кожен метр її довжини. Розкоси в кутах дивляться в дві сторони, тому їм потрібно приділяти особливу увагу і ретельно виконувати роботу на цьому етапі. Якщо висота щитового огорожі перевищує два метри, підпірки встановлюються двома ярусами, при значній висоті щитів зміцнення виконується в кілька рядів.

Варіанти зміцнення опалубки в залежності від висоти фундаменту

Внутрішня відстань між протилежними елементами конструкції, що дорівнює ширині стрічки фундаменту, стабілізується за допомогою шпильок, виготовляється з прута і відрізків пластикових труб. Розпірні шпильки, що представляють собою прути з різьбленням на кінцях, встановлюються в опалубку наступним чином:

між протилежними щитами опалубки поміщається відрізок пластикової труби;
в неї через просвердлені отвори протягується шпилька;
з внутрішньої сторони встановлюються металеві шайби, що захищають опалубку від пошкоджень;
із зовнішнього боку на різьблення накручуються гайки.

Розпірні втулки і гільзи отворів під комунікації

При демонтажі опалубки насамперед откручиваются гайки, потім витягуються шпильки і знімаються упори і розкоси. Дошки з щитових огорож можна використовувати знову. Складно розбирати опалубку, якщо для кріплення її елементів використовувалися саморізи. Їх головки забиваються брудом, їх дуже важко вигвинчувати.

У міру готовності конструкції в неї можна заливати бетон. Про те «Як замісити бетон для фундаменту своїми руками: склад і пропорції суміші» читайте в спеціальній статті.

Особливості облаштування круглої опалубки

У разі округленій фасаду будівлі виникає питання, як зробити круглу опалубку для його заснування. Найпростіше поставити опалубку для фундаменту круглої форми з фабричних металевих елементів. Однак така можливість є не завжди.

Круглу опалубку своїми руками зручно встановити з металевого профільованого листа. Такий матеріал легко приймає потрібну форму в одному напрямку і добре витримує навантаження маси бетону при заливці фундаменту.

Після застигання бетону і демонтажу профлиста вийде поверхня відповідної форми. Її можна обробити обмазувальної гідроізоляцією, а ось рулонну застосувати не вийде.

Найчастіше знімну опалубку круглої форми роблять за допомогою гнучких листів фанери або металу. У цьому випадку важливо правильно виконати розмітку круглої частини фундаменту. Для цього в центр відповідної окружності забивають металевий штир і прив'язують до нього шпагат. На шпагаті зав'язують два вузлика відповідно до зовнішнім і внутрішнім радіусами майбутньої опалубки. Тепер можна виставити будь-яку точку на круглому ділянці фундаменту і забити в землю опорний брус перерізом не менше 50х50 мм.Варіанти монтажу круглої опалубки з різних матеріалів

Опорні бруси встановлюють на внутрішній і зовнішній частині круглої опалубки з урахуванням товщини фанери. Відстань між ними уздовж периметра тим менше, чим менше радіус вигину і нижче міцність листового матеріалу, але не менше 50см. З внутрішньої сторони опалубки до опор кріпляться саморізами вигнуті за місцем фанерні листи.

Цвяхами краще не користуватися, так як їх важко забити через фанеру в незакріплені опорні бруски.

Зміцнення опалубки виконується за допомогою упорів і розкосів, як було розказано вище. Приклади пристрої круглої конструкції демонструє фото. Для того, щоб облаштувати фундамент для круглих стін можливе використання великої кількості елементів огорожі невеликих розмірів. У цьому випадку внутрішні щити виготовляються коротше зовнішніх. Їх розмір зручно визначити, виконавши ескіз опалубки в масштабі. Конструкція з щитів міцніше, ніж з гнутих фанери, і краща для облаштування фундаменту великих размеров.Посчітаем кількість необхідних матеріалів

Необхідна кількість матеріалу для облаштування опалубки своїми руками визначається наступним чином. Відому з проектної документації довжину і висоту бетонної основи потрібно розділити відповідно на довжину і ширину призначених для використання дощок. Перемножением отриманих цифр визначається їх кількість, необхідну для зведення конкретної опалубки. Крім дощок, необхідно придбати дерев'яні бруси і розпірки. Їх вартість може доходити до половини витрат на придбання дощок. Потрібно врахувати і додаткові витрати на шпильки і кріпильні елементи.

Корисні властивості поліетиленової плівки

Виготовити щитове огородження зовсім без щілинних проміжків не вдається, і бетонна суміш просочується назовні, забруднюючи елементи опалубки. Поліетиленова плівка або руберойд, закріплені на внутрішній стороні опалубки відмінно захищають поверхню дощок від забруднень бетонної сумішшю не тільки з внутрішньої, а й із зовнішнього боку конструкції.

Застосування поліетиленової плівки або руберойду зберігає опалубку і спрощує її демонтаж

Застосування цих захисних матеріалів значно полегшує і прискорює проведення демонтажних робіт. У разі необхідності передчасного зняття щитів опалубки бетонна поверхня фундаменту не пошкоджується. Щити з деревини не піддаються впливу вологи і можуть бути використані багаторазово.

Також поліетиленовою плівкою або руберойдом покривають поверхню бетону, якщо необхідно зробити короткостроковий перерву в роботі або по завершенню виливки. Вони запобігають утворенню твердої скоринки на поверхні матеріалу і затримують вологу, необхідну при дозріванні бетону.

Переставляємо щити і заливаємо фундамент частинами

Заливка фундаменту по частинах передбачає вертикальне чи горизонтальне розташування стикувальних швів. При їх вертикальному розташуванні бетонну основу поділяють перегородками. Після затвердіння бетонної суміші в першій секції перегородка знімається і переставляється на довжину наступної секції. Таким чином заповнюється весь периметр підстави.

Заливка фундаменту по частинах з вертикальним розподілом

При горизонтальному розташуванні стикувальних швів перегородки не встановлюються. Найчастіше цей метод використовується при облаштуванні фундаментів стрічкового типу. Бетонна стрічка поділяється по висоті на декілька частин і послідовно заливається шарами бетонної суміші до досягнення рівня грунту. Стикувальні шви не можна розташовувати на поясах армування, вони повинні знаходитися вище або нижче їх рівня.

Схема заливки фундаменту по частинах з горизонтальним поділом

Заливку фундаменту частинами можна здійснювати, дочекавшись повного затвердіння фрагмента бетонної основи, тільки після цього приступаючи до виготовлення наступного або роблячи короткострокові перерви в роботі. В останньому випадку, для того, щоб бетон не схопився, його поверхню покривають поліетиленовою плівкою або руберойдом. Знявши укриття, можна продовжити процес заливки фундаменту.

Метод пристрою фундаменту по частинах дозволяє переставляти знімні щити опалубки з уже готового дільниці наступного. Таким чином, економляться матеріали і час виготовлення огорож.

Незалежно від виду фундаменту і матеріалу опалубки, для її облаштування корисний чужий певний досвід. Нехай відеоролик дозволить все решта у Вас питання.

Головна вимога до опалубки для стрічкового фундаменту - вона повинна бути жорсткою і міцною, щоб форма нульового рівня була ідеальною. Ось чому відхилення геометрії опалубки не може бути більше 2 мм і не більше 2 мм можуть бути щілини в стикування між дошками і щитами - все це можна легко проконтролювати двометровою рейкою. Отже, пристрій опалубки для фундаменту і її види - про всі тонкощі і нюанси розповість ця стаття.

Традиційна проста технологія

Для стрічкового фундаменту монтаж опалубки відбувається так: ставляться напрямні дошки і закріплюються кілочками, які забиваються в грунт. Потім з одного боку фундаменту ставляться щити - так, щоб їх площину повністю збігалася з крайкою дошки.

Кріплять щити розкосами, в строго вертикальному положенні. А потім ставляться щити вже з іншого боку фундаменту, і тут вже вкрай важливо дотримуватися його внутрішні розміри.

Далі щити кріпляться розпірками і додатковими хомутами через кожні півметра-метр, які опалубці розкритися при заливці бетону не дадуть. Зовні їх закріпити можна такими ж підкосами, розпірками або кілочками. Все це - знімна опалубка для фундаменту.

Будується опалубка для стрічкового фундаменту традиційно з дощок і щитів листяних і хвойних порід, вологість яких не перевищує 22%. Тобто це та сама вологостійка фанера, ДСП і ДВП. А щоб температурно-вологісний режим був оптимальним, всю внутрішню поверхню опалубки найчастіше вистилають поліетиленовою плівкою - її легко кріпити до дощок звичайним меблевим степлером. Так розчин не піде через щілини, і вся суміш застигне швидко і якісно.

Самий бюджетний варіант опалубки - і не на один раз

Як зробити опалубку для фундаменту з підручних матеріалів? Легко! Можна навіть з фанери - дешево і сердито. Скріплювати її листи між собою потрібно саморізами і сталевими ріжками. А ось стики - закривати смужками більш тонкої фанери, на саморезах. Отвори під стяжки в ній робити потрібно по горизонталі з кроком 550 мм, 50 мм по вертикалі і 250 мм від верху.

Підпірки тут ставити потрібно тільки місцями - щоб вирівняти опалубку по вертикалі. А ось для самих довгий ділянок фундаменту заради досягнення прямолінійності по самому верху фанери ребром нагвинчується сталева прямокутна труба 25х60 мм.

Користується сьогодні популярністю і пластикова опалубка для фундаменту - і коштує вона недорого.

В стаціонарному варіанті опалубки

Незнімну опалубку монтувати набагато простіше, ніж традиційну - в цьому переконалися всі, хто тільки міг. Але, крім цього за свою гідність, така опалубка має ще цілий ряд незаперечних переваг - і найголовніше з них полягає в тому, що незнімна опалубка сама по собі створює ще і теплоізолюючий шар для фундаменту. І так, знімати її не потрібно потім.

Отже, що являє собою незнімна опалубка для фундаменту? Це плити або блоки, зроблені з пінополістиролу. Вони відрізняються підвищеною щільністю, а між собою кріпляться спеціальними перемичками, периметральна ж частина має замкові пази. Вага одного такого елемента досягає всього півтора кілограма. А бетонна суміш в процесі заливки нікуди не просочиться - герметичність таких стиків висока.

Ніяких підпирають елементів тут не потрібно - це ще один досить вагомий плюс. До всього така опалубка дозволяє легко забезпечувати правильність геометричних форм будь-якого фундаменту - навіть складної конструкції зі сходами. А ось з внутрішньої частини плит опалубки ставляться спеціальні пазики - саме вони допомагають бетонної суміші ефективно зчіплюватися зі стіновими поверхнями. Всього така огороджувальна конструкція складається з трьох шарів - і ставиться вона за один виробничий цикл. Матеріали виготовлення підстави виявляються добре захищеними, теплоізольовані і не зможуть руйнуватися ні зовнішніми атмосферними явищами, ні водою. Це і гідроізоляція, і захист від грибка - адже такі блоки прекрасно справляються з будь-якими деструктивними організмами, завдяки чому ні гнилі, ні цвілі на такому фундаменті бути не може. А служить такий фундамент більше 80 років - і це ще не межа.

У підсумку все виготовлення стрічки виявляється гранично простим - між плитами опалубки заливається бетон і в разі потреби заздалегідь армується. І після того, як бетонна суміш застигає, опалубка для фундаменту з пінополістиролу вже не знімається - вони ще довгі десятиліття будуть захищати фундамент від втрат тепла. А найголовніше - звести такий фундамент легко може навіть самий далекий від будівництва людина - все настільки просто, що багатьом нагадує звичайний дитячий конструктор.

Єдине, що потрібно зробити - це створити в лазні хорошу дренажну систему. І без будь-яких проблем всередині такого фундаменту створюється і вентилює система, і прокладаються трубопроводи, і електропроводка.

У підсумку фундамент для лазні виходить теплим, захищеними і економічним - спеціальні дослідження показали, що опалубка з пінополістиролу в півтора рази прискорює будівельні роботи, її трудомісткість зменшується на 40%, і 25% виходить менше кошторисних витрат на зведення нульового рівня. Для коханої лазні такий варіант - ідеальний.

Як вибрати опалубку

Щоб бетонна опора будови стала міцною і монолітною, будівельники придумали опалубку.

створювати і утримувати форму надземної частини бетонного стрічкового фундаменту;
бути максимально гладкою зсередини, щоб звести до мінімуму наступні опоряджувальні роботи наземної частини конструкції;
справлятися з навантаженнями при заливці і ущільненні бетонного розчину;
оперативно монтуватися і розбиратися;
при необхідності ізолювати бетон від грунту і інших негативних чинників.

Грунт, на який заливається основа, повинен бути повністю очищений від сміття і різних домішок.
Щити з внутрішньої сторони повинні мати по максимуму рівну і чисту поверхню, щоб скоротити оздоблювальні роботи.
Кріплення опалубки має витримати тиск бетону і не деформуватися.
Необхідний максимальний контакт складових частин щита, щоб не допустити просочування. Для цього важлива чіткість геометрії граней конструкції.
Якщо опалубні щити використовуються повторно, необхідно очистити всю робочу поверхню від залишків попереднього розчину.

Увага! Сучасну опалубку класифікують на дві категорії: знімна і незнімна. Крім того, вона відрізняється за типом використовуваного матеріалу: дерево, фанера, метал, пінополістирол і ін.

Знімна опалубка: монтаж, перевірений часом

Порада. Замість цвяхів при монтажі краще використовувати саморізи. Зібрану на них конструкцію простіше розбирати, адже досить буде просто їх вигвинтити, а не розгинати, як у випадку з цвяхами. Збивати дошки необхідно так, щоб капелюшки цвяхів (саморізів) були з внутрішньої сторони опалубки.

Увага! Знімну опалубку бажано ізолювати від бетону спеціальними складами проти зчіпки матеріалів.