Виробники підлогових покриттів стверджують, що довговічність їх продукції залежить від стану чорнової підлоги. Якщо є обмеження для класичного цементно-піщаного вирівнювання, то використовується перевірена часом технологія сухої стяжки.

За СП 29.13330.2011 / СНиП 2.03.13-88 підставу під декоративно-захисні матеріали повинно бути жорстким, рівним, міцним, монолітним. Для усунення дефектів використовуються наступні технології:

1. Класична мінеральна стяжка «мокрого» типу з цементно-піщаного, гіпсового та інших видів розчинів. Сюди ж відноситься і наливна підлога.
2. Напівсухе вирівнювання чорнового статі з використанням суміші пескобетона і фібрового волокна.
3. Суха стяжка - збірний настил на базовому підставі або перекритті.

Зупинимося на останньому. Технологія передбачає вирівнювання за допомогою листових будівельних матеріалів, таких як ГВЛ, СМЛ, ДСП, фанера, ОСП та інші. Існують навіть спеціальні листи МДФ і коркового композиту, що використовуються в комплекті з оздоблювальними матеріалами особливого призначення.

Сухий стягуванні варто віддати перевагу в тих випадках, коли:

• Потрібно максимально прискорити роботи;
• «Мокрі» процеси небажані;
• У приміщенні є сильні перепади, нерівності або необхідно істотно підняти рівень наявного статі.

Фахівцями вироблено кілька варіантів конструкції. Для квартир, будинків та офісів найчастіше застосовуються такі види:

1. Каркасний підлогу (на лагах).
2. Регульована конструкція.
3. Жорсткий чорнову підлогу.

Розглянемо кожен вид з усіма перевагами і недоліками докладніше.

Насипна стяжка підлоги

Найбільш активно цей різновид збірного настилу на російському ринку просуває. Рекомендується до застосування по плитних і балковим типам перекриттів.

Насипна стяжка являє собою багатошарову конструкцію, що складається з:

• Гідроізоляційної плівки, настилають на основу з напуском на стіну. Настійно рекомендується використовувати для запобігання проникнення дрібної суспензії і пилу в нижні приміщення, а також в якості отсечного паро- та влагобарьера. Оскільки лежать зверху шари забезпечують повітряну звукоізоляцію (тобто нівелюють звуки людської мови, телевізора і ін.), Фахівці радять подбати і про ударному шумозаглушенні. Особливо в тих випадках, коли планується настелити покриття з ефектом резонансу (ламінат, паркетна дошка і т. П.) Для цього під гідроізоляцію монтуються рулонні або плитні віброакустичні матеріали;
• Нерудної засипки. Це може бути подрібнений або дрібнозернистий керамзит, спучений перліт, шлак подрібнений, шлаковая пемза, вермікулітова маса, кремнеземний або кварцовий пісок і інші види наповнювачів. Рекомендований модуль крупності гранул - від 0 до 7 мм, вологість - не більше 1%. Товщина засипки - від 20 до 100 мм;
• Листових будівельних матеріалів. Перевагу варто віддати шпунтованими виробам на зразок Knauf-суперполе (ГВЛ) з монтажним фальцем глибиною 50 мм або пазогребневих плит ДСП від QuickDeck. Як аналог допускається застосування фанери, ОСП, ЦПС та інших.

Для ненавантажуваних поверхонь або приміщень з малою експлуатаційним навантаженням (наприклад, горища, літні прибудови, кімнати релаксації і т. П.) Деякі виробники пропонують використовувати укладені встик плити екструдованого пінополістиролу або мінеральної вати високої щільності.

Таблиця 1. Насипна суха стяжка підлоги: плюси і мінуси

Позитивні якості	негативні характеристики
Мала вага в порівнянні з класичною мінеральної стяжкою.	При відсутності досвіду нерідкі помилки, які тягнуть за собою безліч проблем (скрипи, нерівності, пил і ін.).
Висока швидкість робіт - від 1 дня і більше в залежності від площі і складності об'єкта.	Згодом можлива часткова усадка засипки, а також поява ефекту «пісочного годинника» через нерівномірне навантаження, динамічних зрушень і т. Д.
Незначний рівень пилу при монтажі.	Слабка звукоізоляція, особливо по структурним і ударним шумів, через що потрібна додаткова прошарок.
Складне обладнання (бетономішалки та ін.) Не потрібно.	Термін служби за твердженням виробників комплектуючих - 5-10 років.
Допускається укладання своїми руками.
Високий рівень теплоізоляції.
Ремонтопридатність і легкість в демонтажі.

Технологія пристрою насипний стяжки на перший погляд здається простою, але на практиці в цій справі безліч «підводних каменів». Через відсутність специфічних знань у майстри після укладання з'являються різні трудноустранімимі дефекти, такі як:

• Підняті кути;
• Відсутність рівності, що особливо видно на стиках плит (при використанні продукції з рівними, нешпунтованнимі крайками);
• Освіта пустот під настилом;
• Продавлювання деяких областей;
• Пилоутворення.

Як підсумок - порушення цілісності фінішного оздоблювального матеріалу, множинні скрипи і інш. А адже вартість монтажу насипний стяжки чимала - повний цикл приблизно від 900 р. / М².

Коротенько вирівнювання статі із застосуванням нерудних матеріалів проводиться таким чином.

Таблиця 2. Укладання сухого збірного настилу з використанням засипки.

№	Найменування процесу	схема
1.	Підготовка підстави: видалення старих покриттів, очищення від сміття, часткове вирівнювання.
2.	Перевірка статі рівнем, нанесення розмітки на стіни.
3.	Укладання поліетиленової плівки для забезпечення гідро- і пароізоляції з нахлестом на стіни приблизно на 10-20 см. При необхідності до поліетиленової плівки настеляються віброакустичні матеріали.
4.	Фіксація демпферного стрічки по периметру.
5.	Засипка нерудної наповнювача, його вирівнювання за допомогою напрямних і нівелює рейки. Обов'язкова утрамбовка і повторне вигладжування поверхні для отримання щільного шару без усадки і зрушень.
6.	Розкрій листів ГВЛ або ДСП, укладання від дальньої стіни зі зміщенням торцевих стиків в сусідніх рядах мінімум на 25 см. Для шпунтованих елементів підлоги: по крайках наноситься клей «рідкі цвяхи», а також вкручуються металовироби для забезпечення монолітності настилу.
7.	Закладення стиків еластичними шпатльовкамі.
8.	Під керамічні і кам'яні плити рекомендується додаткова обробка вологозахисними грунтовками.

До сухим стяжкам відноситься і каркасна система, більш відома як підлога на лагах. З назви зрозуміло, що конструкція являє собою «скелет» з рейок або металевих профілів, що фіксуються з кроком 40-50 см до бетонної або дерев'яної основи. Для вирівнювання під каркасні елементи ставляться підкладки з ДВП, ДСП, дерев'яні бобишки.

На підготовлений каркас кріпляться наявні листові матеріали: ОСП, ДСП, МДФ, фанера та ін. Готовий чорнову підлогу підходить під будь-які покриття матеріали, включаючи ламінат, паркет, плитки з натурального або штучного каменю, а при якісній обробці стиків - під лінолеум, ковролін і інші види еластичних і напівтвердих оздоблювальних матеріалів. Оскільки міцність його не перевищує 15 МПа, слід монтувати Лагові підлогу в приміщеннях з неінтенсивній навантаженням: приватні будинки каркасні, панельні, монолітні, блокові, дерев'яні; квартири, офіси, невеликі кафе та ін. Вартість такої підлоги починається от 1100 р. / м².

Таблиця 3. Переваги та недоліки статі на лагах

плюси	мінуси
Порівняно невелика маса на відміну від «мокрою» стяжки.	Трудомісткий процес монтажу.
Можлива самостійна укладання в сухих і вологих приміщеннях, включаючи ванни і пральні. Для останніх потрібно гідроізоляція або використання вологостійких листових матеріалів.	Пристойна висота конструкції - від 5 см до 15 см.
Можливо пристрій водяної теплої підлоги і «м'якого» електричного підігріву підстави.	При порушенні технології з'являються скрипи, просідання, проминання статі, порушення геометрії і інші дефекти.
Нескладний демонтаж і ремонтопридатність.	Максимальний рівень міцності підлоги - до 15 МПа.
Високий рівень звуко- і теплоізоляції.
При дотриманні технології термін служби - не менше 10 років.

Методика влаштування підлоги на лагах давно відпрацьована і з успіхом виконується як професіоналами, так і своїми руками.

Таблиця 4. Монтаж каркасної сухої стяжки.

№	Найменування процесу	схема
1.	Підготовка підстави: очищення від старих настилів, сміття, усунення сильних перепадів, виступів, заповнення ямок і вибоїн ремонтними швидковисихаючими складами, гідроізоляція, шумоізоляція.
2.	Перевірка основи лазерним або гідрорівнем, при бажанні - нанесення розмітки.
3.	Обробка дерев'яних елементів статі захисними складами.
4.	Формування каркаса з лаг.
5.	Укладання в проміжки утеплювача.
6.	Монтаж листових матеріалів за допомогою шурупів, цвяхів і інших видів металовиробів.
7.	Фінішна шліфовка підлоги.

При використанні промислових утеплювачів бажано здійснювати роботи відповідно до інструкції виробника. Наприклад, якщо застосовується мінеральна вата, то під лаги необхідна укладка паро- та вітрозахисної мембрани. А після монтажу плит кам'яної або скловати - настил парозахисту. І тільки потім - фіксація листів фанери або ДСП.

регульований пол

Третій вид сухої стяжки обгрунтовано вважається найбільш трудомістким у виконанні, що вимагає від майстра професіоналізму та вміння вирішувати нестандартні завдання. При цьому конструкція затребувана, тому що дозволяє виправити недоліки як в новобудовах, так і при реконструкції об'єктів старого фонду.

Структурно складається з дерев'яних лаг або листів фанери / ДСП, які встановлюються на вкручені в них кріпильний-опорні елементи. В якості останніх використовуються різьбові стрижні-стійки, болти-стійки, анкера та інші аналогічні металовироби. Рівень опор по висоті регулюється за рахунок обертання стопорного болта навколо консольної осі. Для фіксації положення елемента статі використовуються спеціальні опори, дюбель-цвяхи. Вартість пристрою такого чорнового підстави - від 1200 р. / М².

Таблиця 5. Монтаж регульованого збірного настилу.

№	Найменування процесу	схема
1.	Підготовка базового статі: видалення сміття, великих дефектів статі, при необхідності гідроізоляція.
2.	Перевірка підстави нівеліром і виведення рівня майбутньої підлоги.
3.	Установка опорних елементів (кронштейнів, анкерів і ін.).
4.	Монтаж проміжних лаг, утеплення або укладання листів фанери на регульовані металовироби, їх фіксація.
5.	Перевірка готового настилу, видалення виступаючих елементів, при необхідності - шліфування поверхні.

Регульовані підлоги застосовуються по мінеральним і дерев'яних підстав, включаючи обсипаються, неміцні, а також з малою несучою здатністю. Крім цього у них багато інших достоїнств.

Таблиця 6. Переваги та недоліки регульованого статі.

плюси	мінуси
Можливість вирівнювання будь-яких, навіть найскладніших підстав.	При порушенні технології швидко виявляються різні дефекти: скрипи, нерівності та ін.
Відносно невелика вага і мале навантаження на несучі конструкції.	Процес вимагає професіоналізму від монтажників, а також чималих витрат праці і часу.
Допускається прокладка будь-яких комунікацій під настилом.	Не підходить для приміщень з низькими стелями.
Пристрій додаткової тепло- і звукоізоляції.
При необхідності можливе швидке зміна рівня підлоги.
Підходить для майже всіх підлогових оздоблювальних матеріалів.
Термін служби - не менше 7 років.

Жорстка суха стяжка

Останній вид сухого збірного настилу формується також з ДСП, ГВЛ, ОСП і інших аналогів. Вважається найпростішим у виконанні, так як всі листи встановлюються безпосередньо на бетонну основу без додаткових підкладок. Рекомендується для вирівнювання поверхні плит перекриття або після влаштування традиційної цементно-піщаної стяжки. Нівелює дрібні дефекти і забезпечує мінімальну теплоізоляцію під ламінат, паркет, лінолеум, ковролін і інші оздоблювальні матеріали.

Таблиця 7. Сильні і слабкі сторони жорсткого настилу

переваги	недоліки
Простий і швидкий монтаж.	При порушенні технології можлива поява скрипів і дрібних нерівностей.
Мала вага конструкції.	Вирівнює тільки незначні дефекти, тобто перепади не більше 5 мм.
Допускається влаштування систем теплої підлоги «м'якого типу» (інфрачервоні мати, стрижневі комплекти) під ламінат, паркетну дошку.	Неможливо пристрій додаткової теплоізоляції.
Підходить під всі оздоблювальні матеріали, але при укладанні плитки або каменю потрібні листи вологостійкої серії.
Термін служби - не менше 10 років.
Оптимально для приміщень з низькими стелями, а також будь-яким рівнем навантажень.

Монтаж жорсткої сухий стяжки простий. Для цього на чисте, підготовлену основу за допомогою метизів або полімерних клеїв фіксуються листи фанери, ДСП, ЦСП в 1-2 шари. Товщина готового покриття - 12-24 мм. Ціна пристрою настилу - від 300 р. / М².

Таблиця 8. Монтаж жорсткої стяжки сухого типу.

№	Найменування процесу	схема
1.	Підготовка підстави: видалення будівельного сміття і пилу. А також усунення горбків, заповнення вибоїн, ямок ремонтними складами. Гідроізоляція або обробка зміцнює грунтом робиться за бажанням замовника.
2.	Перевірка рівності підлоги рівнем.
3.	Настил листових матеріалів і їх фіксація за допомогою метизів.
4.	Шліфування підлоги для згладжування дрібних перепадів по крайках.

Порівняння класичної, напівсухий і збірної стяжки

Всі типи сухого вирівнювання статі - це ефективний, зручний і швидкий спосіб приведення підстави в кондиційне стан. До того ж (при правильному пристрої!) Чудова альтернатива мокрій і напівсухий видам стяжок. У кожної з них свої цілі, допуски і обмеження. Порівняємо всі три технології в табличному форматі.

Таблиця 9. Порівняння видів стяжечние робіт.

характеристика	Класична цементно-піщана стяжка	напівсухе вирівнювання	Сухий збірний настил
Сполучуваність з фінішними покриттям для підлоги.	Усе	Усе	Для кераміки та каменю потрібно гідроізоляція.
Термін виконання робіт для приміщення площею до 100 м 2, від початку до повноцінної експлуатації.	Не менш 30 днів.	1-2 тижні.	2-5 днів.
Застосування для приміщень з підвищеним рівнем вологості.	Так	Так	обмежено
Пристрій в будівлях з нормальним рівнем навантажень.	Так	Так	Так
Обмеження щодо застосування через низькі стель.	Так	Так	немає
Формування в приміщеннях з інтенсивними навантаженнями.	Так	Так	немає
Обмеження для пристрою через вагу.	Так	Так	немає
Ціна (за повний цикл).	Від 1000 р. / М 2	От 1100 р. / М 2	Від 300 р. / М 2
Строк служби.	10-30 років	5-15 років	5-15 років.

За відгуками замовників найміцнішою і довговічною і раніше вважається класична цементно-піщана стяжка. Всі інші види вирівнювання власники квартир і будинків визнають не настільки надійними, але цілком ефективними і зручними для пристрою рівних підлог під ламінат, лінолеум, паркет, плитку. Як показує аналіз ситуації, своєрідний вал негативних думок, пов'язаних з сухою і напівсухий стяжкою, викликаний саме множинними порушеннями технології їх влаштування. Тому, з огляду на чужий досвід, ретельно підходите до підбору ремонтних бригад і обов'язково контролюйте процес на всіх етапах.

Порада! Якщо вам потрібні майстри по ремонту, є дуже зручний сервіс їх підбору. Просто надішліть в формі нижче докладний опис робіт які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад і фірм. Ви зможете подивитися відгуки про кожну з них і фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Облаштування стяжки підлоги - цієї важливий захід під час проведення ремонту та будівництва. Однак, яка стяжка підлоги краще? Адже від її якості залежить надійність і легкість укладання декоративного покриття для підлоги. Гладкість і рівність підлоги, можливість виносити високі механічні навантаження, звуко-, тепло-, гідроізоляція - безліч функцій виконує стяжка, а тому вимагає серйозного підходу до її монтажу.

На сьогоднішній день існують два основних види стяжки: «напівсуха» і «мокра» стяжка підлоги. Перед тим, як вибрати один з них необхідно розібратися яка стяжка підлоги буде краще і в чому полягають плюси і мінуси кожного варіанту.

«Мокра» і «напівсуха» стяжки

Мокрий варіант виконання стяжки підлоги є більш старим, суть даного методу в створенні рідкого розчину на основі бетону або цементу, який безпосередньо заливається на плитні підстави чорнової підлоги.

Завдяки тому, що стяжка легко розтікалася по поверхні, вона практично характеризувалася Самовирівнювальні властивостями. Однак, в дійсності для поліпшення якісних показників мокрій стяжки необхідна додаткова обробка. Насамперед поверхню обкатувалася роликом для видалення повітряних бульбашок, а після затвердіння вирівнювався за допомогою шпателя.

У даній технології є істотний недолік - тривалий час висихання розчину, що, як правило, призводило до розтріскування поверхні, навіть якщо попередньо проводилося армування стяжки підлоги. Безумовно, все це уповільнювало ремонтні роботи. Саме тому закономірним кроком у розвитку технології стало створення більш передової напівсухий стяжки підлоги, яка в залежності від застосовуваного матеріалу поділяється на бетонну і цементно-піщану стяжку.

цементна стяжка

Відмінними характеристиками суміші, що готується для пристрою напівсухий цементної стяжки, вважається добавка фіброволокна і пластифікатора. Дані компоненти роблять стяжку більш еластичною і полегшують її монтаж. Крім того, таким чином, знижується кількість води, за рахунок чого усувається проблема мокрій стяжки - високий вміст вологи в будівельному розчині, що в результаті робить цементну стяжку більш міцною і легкою.

При виконанні цементно-піщаної стяжки в «напівсухому» варіанті період висихання зменшується до 12 годин після монтажу, а через 4 дні на неї вже можна буде класти ламінат або паркетну дошку.

Само собою в процесі монтажу цементної стяжки підлоги напівсухим методом є свої певні нюанси. Зокрема для створення розчину потрібної консистенції потрібно спеціальне обладнання типу розчинонасосів, затирочних машин, за допомогою яких процедура пристрою стяжки буде якісною і швидкою.

Ще одним приємним перевагою цементної стяжки приготовленої напівсухим методом є невелика вартість. Застосування недорогих компонентів і значно зменшений витрата матеріалу, в порівнянні з мокрою цементним стягуванням визначають ціну на її монтаж.

Бетонна стяжка

Ще один метод укладання напівсухий стяжки може проводитися з бетонним розчином. Насправді технологія мало відрізняється від цементної. Крім того, в більшість будівельних сумішей міститься цемент, тому вирівнювання статі бетонною стяжкою можна сміливо віднести до різновиду бетонно-цементної стяжки. Єдиним принциповим гідністю є більш легку вагу. Таке явне перевага стяжки підлоги бетоном можна пояснити використанням більш легких заповнювачів в сухих будівельних сумішах під маркою «пескобетон».

Як правило, стяжку бетонної підлоги використовують для вирівнювання поверхонь з сильними виступами і ухилами. Адже порівняно невелика вага бетонної стяжки дає можливість трохи компенсувати високу товщину її монтажу.

Як ви розумієте, значна товщина розчину при стягуванні підлоги з пескобетона потребує додаткових заходів, спрямованих на забезпечення поверхні від розтріскування. До них відноситься облаштування керамзито-бетонної стяжки або армованої бетонної стяжки. В обох випадках наявність пористого матеріалу в шарі цементно-бетонному розчині підвищує зчіплюваність розчину з основою і покращує умови для рівномірного висихання стяжки.

В іншому укладання бетонної стяжки не відрізняється від цементної. Сохне вона теж приблизно 12 годин, після чого по ній вже можна ходити, а через 3-4 дні після укладання можна стелити декоративне покриття: ламінат, лінолеум, паркетну дошку, а після закінчення 7-8 днів плитку.

У випадку з бетонної і цементної стяжкою необхідно подбати про гідроізоляцію, якщо заливка відбувається на кухні, у ванній або в іншому приміщенні, де є ймовірність протоки води.

Бетонна основа підлоги в даний час є, мабуть, самим поширеним і в житловому, і в промисловому будівництві. Воно підходить практично для будь-яких фінішних покриттів або ж може, після відповідної обробки, експлуатуватися і самостійно. Його основні переваги, при дотриманні технології заливки - висока міцність, стійкість до руйнування, довговічність використання. Не дивно, що при веденні приватного будівництва або при ремонті в квартирі в переважній більшості випадків господарі житла зупиняються саме на такий технології облаштування підлоги.

Чи варто запрошувати фахівців-будівельників, або ж бетонна стяжка підлоги своїми руками є цілком доступним процесом для середньостатистичного власника житла? Відповідей на ці питання присвячена ця публікація.

Види бетонних стяжок підлоги

Бетонні стяжки підлоги можуть мати різну конструкцію, виконуватися по кілька відрізняється технологіями і призначатися для різних цілей.

• Так, вони можуть служити виключно для вирівнювання підлоги, виконуваного перед монтажем фінішного покриття. Потужні стяжки служать надійною основою в приміщеннях, де передбачаються підвищені механічні навантаження. можуть вони виконувати і функції забезпечення необхідного термобаланс, виступаючи, наприклад, потужними акумуляторами тепла в системах «теплої підлоги». Стяжками нерідко закривають системи комунікацій. можуть вони використовуватися і з метою створення певного ухилу в тих приміщеннях, де це необхідно.
• Розрізняються бетонні стяжки за кількістю шарів:

- Вони можуть бути одношаровими, тобто заливається одночасно на всю розрахункову висоту. Зазвичай це застосовується в виробничих, господарських або підсобних нежитлових приміщеннях, там, де до рівності підлоги не пред'являється підвищених вимог.

- Багатошарові стяжки заливаються в кілька прийомів. Зазвичай перший шар служить грубим підставою, а верхній створює рівну поверхню для подальших робіт з настилу покриттів. Застосовується такий підхід і в тих випадках, коли загальна товщина необхідної стяжки досягає дуже великих розмірів, і доцільніше її виконати пошарово.

• Розрізняються стяжки і за ступенем зчеплення з основою:

- Пов'язані стяжки мають безпосередній контакт з основою. Безумовно, при такій технології заливки повинна бути забезпечена максимальна однорідність матеріалів і висока їх адгезія між собою. Таким покриттям властиві хороші характеристики міцності якості в плані витримування високих механічних навантажень. Однак, стан поверхневого шару багато в чому буде залежати від рівня вологості основи. Такі стяжки переважно виконують по сухим плит перекриття на поверхах будівель.

- У тому випадку, коли основа не має достатньої гідроізоляції, застосовують стяжку сну роздільному шарі. Прошарок з гідроізоляційного матеріалу (руберойду, полімерної плівки, обмазувального складу) стає перешкодою для проникнення вологи знизу, і сама стяжка контакту з основою не має. При такій технології шар заливається розчину не може бути менше 30 мм і, як правило, потребує армування.

Подібна технологія часто застосовується при влаштуванні стяжки по грунту, наприклад, в гаражах, сараю, підвалах, на перших поверхах будинків без підвалів. Вдаються до неї і в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості.

- Там, де потрібно посилена термоізоляція підлоги або є необхідність в звукоізоляції, використовують плаваючі стяжки. В цьому випадку бетонний розчин заливається поверх сл оя утеплювача того чи іншого типу. Стяжка перетворюється в абсолютно самостійну конструкцію - плиту, не пов'язану ні з основою, ні зі стінами приміщення. Мінімальна товщина заливки в цьому випадку - не менше 50 мм, і армування стяжки стає обов'язковою умовою.

Вологість такої стяжки абсолютно не залежить від стану основи, досягається хороший утеплювальний і ефект. Недоліки - надмірно велика товщина, а отже - навантаження на перекриття. Зазвичай такі стяжки застосовують тільки на перших поверхах житлових або підсобних будівель, особливо, якщо заливка здійснюється по грунту.

• Стяжки можуть виконуватися однорідним розчином або ж включати в себе певні наповнювачі:

- Добавка з цементно-піщаний розчин пенополистирольной крихти істотно збільшує термоізоляційні якості покриття.

Зазвичай такі стяжки вимагають другого, зміцнюючого і вирівнюючого шару.

- Там, де потрібні стяжки великої товщини або з підвищеними термоізоляційними якостями, в бетонний розчин додають керамзит.

Керамзитобетон має достатню міцність, але для настилу деяких покриттів потрібно заливка ще і лицьового шару з звичайного розчину. А ось керамічну плитку цілком можна буде укладати прямо на таку підставу.

Хороші експлуатаційні якості показують стяжки з мікроармування фіброволокном. Ця технологія дозволяє різко збільшити міцність покриття до механічних навантажень, до розтягування, вигину.

Такі стяжки зазвичай не дають т рещін, менше повалені усадки при застиганні, у них менше пилоутворення. Вони відмінно підходять для систем підлог з підігрівом.

• статі може виконуватися за класичною, «мокрою» технології, або по по лусухой. Напівсуха стяжка - справа відносно нове, і далеко не всі ще готові випробувати його на практиці. Крім того, вона вимагає особливого професіоналізму в підготовці розчинної суміші, в викладенні, ущільненні і розрівнюванні розчину. Більшість домашніх будівельників воліють застосовувати перевірену «мокру» технологію, про яку й піде мова в статті в подальшому. Однак, якщо ви обмежені в часі, розгляньте варіант із запрошенням фахівців з укладання напівсухий стяжки. При виборі підрядника звертайте увагу на використовувану технологію - наявність механізованої подачі складу забезпечить чистоту в квартирі. Наприклад, укладанням напівсухий стяжки за новітньою технологією займається компанія «ЄВРОБУД 21 ВЕК» (web-сайт компанії www.prestigehouse.ru).

Розчини для заливки бетонної стяжки

Цілком природно, що при необхідності залити бетонну стяжку перш за все потрібно визначитися з видом розчину. У цьому питанні можливі деякі варіанти.

За існуючими канонами СНиП мінімальна міцність звичайної бетонної стяжки, незалежно від виду подальшої її облицювання, повинна становити не менше М-150 (покриття витримує зусилля 150 кг / см²). якщо використовується самонівелюються заливний складу, то тут вимоги ще вище - від М-200. Відповідно до цих вимог і повинен підбиратися розчин.

1. «Класичним» бетонним розчином, застосовуваним для заливки звичайної стяжки підлоги, вважається цементно-піщана суміш в пропорції 1: 3. «Рецепт» цей - перевірений часом і повністю себе виправдовує. Однак, є кілька нюансів, без урахування яких можна запросто зіпсувати майбутню стяжку:

• Для приготування бетону можна використовувати звичайний «митий» річковий пісок, який не пройшов спеціальної обробки. Застигла поверхня не буде відрізнятися міцністю, почне з часом розсипатися, кришитися і тріскатися. Справа в тому, що у піщинок згладжені від тривалого впливу води обриси, що не забезпечують належного зчеплення. У цьому плані набагато краще кар'єрний пісок, е його гранованими піщинами неправильної форми. Правда, при виборі потрібно уважно дивитися, щоб в ньому не траплялося великої кількості глиняних включень - це також зменшить міцність стяжки.

Наявність невеликої кількості гравійної складової дрібної фракції на міцності якості стяжки не вплинуть. Однак, якщо потрібно рівна поверхня, необхідно буде просіяти пісок через сито.

• Дуже важливим умова міцності і довговічності заливається стяжки стає оптимально підібране кількість води. Не секрет, що деякі початківці домашні будівельники, прагнучи полегшити собі роботу по заливці і розрівнювання бетону, використовують надмірну кількість води, отримуючи напіврідкий, Легко розтікається розчин. Цим самим вони закладають «міну уповільненої дії» - на виході стяжка не володітиме необхідними якостями.

По-перше, надмірно рідкий розчин однозначно дасть сильну усадку при затвердінні. Рівній поверхні, відповідно до виставленого рівнем, в цьому випадку чекати не доводиться. А по-друге, порушення цементно-водного балансу обов'язково знизить міцності якості застиглого бетону. Поверхня виходить пухкої, незв'язаної, з підвищеним утворенням пилу.

Існують, безумовно, спеціально кількості води в бетонній розчині, але їх зазвичай дотримуються технологи підприємств з випуску залізобетонних конструкцій і великих розчинних узлов.В умовах домашнього будівництва частіше покладаються на власний досвід, інтуїцію і здоровий глузд. Крім того, точно розрахувати кількість води дуже важко і від того, що воно багато в чому залежить від вологості наповнювача. Пісок може бути мокрим, важким - а це ж теж вода, яка братиме участь в процесі приготування розчину.

В ідеалі бетонний розчин повинен вийти щільним, але досить пластичним, так, щоб при його заливанні і розрівнюванні в товщі статі не залишалося повітряних порожнин. Приблизно орієнтуватися можна на наступне співвідношення - літр води на п'ять кілограм цементно-піщаної сухої суміші.

Важливо правильно підібрати «золоту середину», щоб розчин був і щільний, і пластичний

Якісно перемішати розчин для стяжки вручну, за допомогою лопати, дуже складно. Краще для цього скористатися бетономішалкою або будівельним міксером досить високої потужності. Спочатку перемішують в потрібному співвідношенні сухі компоненти (можна - з невеликим зволоженням), а потім дуже обережно, порційно, додають воду.

Важлива умова якості майбутньої бетонної стяжки - чистота води.Запрещается використовувати технічну воду з вмістом жирів, масел, залишків нафтопродуктів тощо. Також не можна використовувати для перенесення води до місця замішування бетону брудні замаслені ємності.

2. Сучасний асортимент ст роітельних матеріалів, представлених у продажу, дозволяє істотно спростити процес заливки стяжки. Для цих цілей можуть застосовуватися готові сухі будівельні суміші.

У порівнянні з використанням звичної цементно-піщаної суміші, така технологія має цілий ряд переваг:

• За характеристиками міцності і іншим експлуатаційним показниками стяжки, виконані з готових сумішей, нітрохи не поступаються звичайному бетону, і навіть можуть перевершувати його по ряду параметрів.
• Для приготування розчину не потрібна потужна техніка або важка ручна праця - досить міксера або навіть потужної електродрилі (перфоратора) з відповідною насадкою.
• Не існує в принципі проблем з дозуванням компонентів - все вже передбачено виробником, і майстру залишається лише чітко слідувати інструкції з приготування розчину.
• Багато розчини, приготовлені з таких сумішей, значно легше, що зменшує навантаження на перекриття, знижує витрати на транспортування і полегшує підйом матеріалів на поверхи.

• Є можливість підбору потрібного складу під конкретні умови експлуатації. Так, існують розчини для грубих або вирівнюючих стяжок, для системи «теплої підлоги» і для приміщень з підвищеною вологістю. Додані в їх склад спеціальні пластифікатори або мікроволокна не тільки підвищую міцності покриття, а й зменшують терміни повного застигання стяжки, скорочуючи загальну тривалість будівельних робіт.
• Що дуже важливо для початківців - робота з такими складами проста і не вимагає особливо високих навичок. Головне - дотримуватись рекомендацій по технології заливки, які обов'язково додаються до будь-якої партії матеріалу.

Все це буде справедливо лише в тому випадку, якщо придбана якісна суха суміш. На жаль, але на ринку будматеріалів в цьому сегменті дуже багато підробок або низькопробних сумішей. Найкраще вибирати склади від авторитетних виробників, обов'язково перевіряючи сертифікат, щоб не нарватися на контрафакт. Також важливо перевірити стік придатності матеріалу - він обмежений, і прострочена суміш може значно втратити свої якості.

Єдиний недолік подібного підходу до заливання стяжки - ціна на неї може вийти трохи вище, ніж при самостійному виготовленні розчину. Ну що ж, за зручності і якість необхідно платити.

Ціни на різні види стяжок і наливних підлог

Стяжки і наливні підлоги

Підготовка поверхні до заливання бетонної стяжки

Поверхня під заливку стяжки готується по-різному, виходячи з умов:

• Якщо підлога буде укладатися по грунту, наприклад, в приватному будинку без повалення або цокольного приміщення, то робота проводиться в наступній послідовності:

- Грунт вибирається на глибину до 500 мм.

Насипається подушка з піску, товщиною в 100 мм, ретельно трамбується. Поверх неї таким же чином насипається гравійний шар.

- Робиться груба заливка бетоном з додаванням керамзиту на висоту 150 — 200 мм-для утеплення поверхні підлоги.

- Після застигання основи, вона обов'язково гідроізолюється - руберойдом або щільною поліетиленовою плівкою, щоб виключити потрапляння ґрунтової вологи знизу. Гідроізоляційний матеріал обов'язково повинен виходити на стіни на висоту, трохи більшу, ніж висота планованої стяжки. При необхідності, зверху можна буде засипати ще один шар утеплювача, а потім заливати армовану фінішну стяжку.

• У квартирах перш за все необхідно видалити стару стяжку. Робиться це з кількох міркувань:

- По-перше, стара стяжка не гарантує цілісності, так як може відшаровуватися, тріскатися, і ці деформації передадуться знову заливається шару.

- По-друге, не варто забувати про гранично допустимих навантаженнях на плити перекриття. Так, в серійних багатоповерхівках старої споруди допустиме навантаження близько 400 кг на квадратний метр - статична і 150 кг - динамічна. А вест одного квадратного метра бетонної стяжки, товщиною в 50 мм наближається до 100 кг. Тому всі роботи, пов'язані з потовщенням стяжки доведеться узгоджувати в проектних організаціях.І далеко не факт, що такий дозвіл буде отримано.

- І по-третє, висота полотков в квартирах зазвичай не настільки значна, щоб можна було дозволити собі сильно піднімати рівень підлоги.

Стара стяжка демонтується перфоратором, але дуже обережно, щоб не допустити руйнування або пошкодження плити перекриття. Залишки сколотого бетону виносяться, а потім проводиться ретельне прибирання і знепилювання поверхні.

• Якщо планується пов'язана стяжка, то необхідно ретельно вичистити наявні поглиблення, обробити тріщини або щілини на ширину не менше 5 мм, щоб в них міг вільно проникнути бетонний розчин при заливці.
• Якщо стяжка буде плаваючою або на роздільному шарі, то всі вади потрібно відразу піддати ремонту. Не можна залишати під шаром гідроізоляції пустот - там може накопичуватися конденсат, і ці ділянки підвищеної вологості, цілком ймовірно, стануть «проблемним місцем».

Закладення дефектів виробляють ремонтним складом, епоксидної шпаклівкою або ж звичайним бетонним розчином. У разі великих дефектів можна іноді застосувати і монтажну піну.

Особливо ретельно перевіряються і ремонтуються кути між стінами і підлогою - вода з бетонного розчину при заливці стяжки може проникнути в глиб перекриття або навіть дати протечку до сусідів знизу.

• Потім в будь-якому випадку поверхню перекриття слід обробити проникаючою ґрунтовкою. Такий захід і знепилити додатково поверхню плити, і поліпшить її адгезію до заливається бетону. Крім того, перекриття не стане активно вбирати вологу з розчину. Це - надзвичайно важливо. Нестача води в шарі сирого бетону, що прилягає до основи, призведе до неповного дозрівання цементного каменю, стяжка буде відшаровуватися або й руйнуватися при навіть не самих значних навантаженнях.

Грунт розливають по по поверхні смугами і рівномірно розподіляють валиком. У важкодоступних місцях, наприклад, по кутах, краще скористатися пензлем.

• По периметру стін проклеюється еластична демпферна стрічка. Вона стане компенсатором розширень бетонної стяжки, що запобіжить її деформацію або розтріскування. Крім того, стяжка ні за яких обставин не повинна контактувати з вертикальними конструкціями, будь то стіни, перегородки або колони.

• Якщо стяжка буде на роздільному шарі, то спочатку вся поверхня перекриття закривається щільною поліетиленовою плівкою, товщиною не менше 0,2 мм. Смуги укладається внахлест, не менше, ніж на 100 мм. Стики обов'язково проклеюються водостійким будівельним скотчем. Потрібно постаратися дуже акуратно укласти плівку по кутах, щоб не утворилося сильних застрягання і складок - там можуть залишитися повітряні «кишені» .Края плівки на стінах повинні бути вище планованої стяжки на 5 ÷ 10 мм - їх потім нескладно буде обрізати.

Схематично - гідроізоляційна плівка і демпферна стрічка для стяжки на роздільному шарі

Після того як поліетилен настелен, приклеюється демпферна стрічка - також, як було згадано вище.

Система маяків і армування

Щоб домогтися горизонтальності стяжки і її необхідної висоти, необхідно створити систему маячків, за якими буде проводитися розрівнювання бетонного розчину.

Визначення нульового рівня

Дуже вдало, якщо в господарстві є або ж є можливість взяти його у знайомих. Робота в цьому випадку значно спроститися - відбити горизонтальні смуги на стінах і контролювати рівень виставлення напрямних буде набагато простіше.

Якщо ж такої можливості немає, то нітрохи не гірше можна виставити маячки за допомогою водяного і звичайного будівельного рівня.

Водяний рівень являє собою два циліндричних прозорих судини з нанесеною однаковою шкалою, з'єднаних довгою еластичним тонким шлангом. За фізичним законом сполучених посудин рівень рідини в них завжди знаходиться на одній висоті від горизонту. Таким чином, зробивши одну позначку на певному рівні, можна з високою точність перенести її на інші поверхні в межах довжини гнучкого шланга.

Починають розмітку з визначення нульового рівня майбутньої стяжки. Для цього, перш за все, потрібно провести базову горизонтальну лінію. Виконується це в такий спосіб:

• Візуально визначається передбачуваний найвищий кут кімнати. На стіні в цьому кутку робиться відмітка на довільній висоті. Краще, звичайно, зробити її так, щоб максимально зручно було працювати, наприклад, півтора метра від підлоги.

• За допомогою водяного рівня ця відмітка переноситься на всі стіни приміщення. Відстань між ризиками повинно дозволяти з'єднати їх лінією, використовуючи наявну лінійку (можна використовувати довгий будівельний рівень або чисте правило).
• Проведена лінія повинна пройти по всьому периметру приміщення і зімкнуться в одній точці - це буде говорити про правильність промірів.
• Виробляються проміри від нанесеної базової лінії до поверхні підлоги. Точки промеров зазвичай - через кожні 0, 5 м. обов'язково потрібно стежити, щоб вимірювання проводилося строго по вертикалі. Отримані значення потрібно записувати (на листку паперу або навіть на стіні олівцем).

Та точка проміру, яка дасть мінімальну висоту цієї відстані, буде відповідати найвищим ділянці підстави.

• Від отриманого значення в найвищій точці віднімається товщина майбутньої стяжки (мінімум - 30 мм). Наприклад, мінімальна висота - 1420 мм. Віднімаємо товщину стяжки (30 мм) і отримуємо 1390 мм. Це - відстань від нанесеної опорної лінії до нульового рівня.
• Тепер буде нескладно провести всю лінію нульового рівня по периметру кімнати - для цього потрібно відміряти від базової вниз отримане значення, відзначити точки і з'єднати їх прямою. Щоб спростити роботу, можна зробити рейку - шаблон і швидко перенести позначки від базової лінії. Після їх з'єднання вийде основна лінія нульового рівня.
• У будівельній практиці рідко, але все ж буває, коли в центрі приміщення рівень підлоги трохи вище, ніж у стін. Це необхідно перевірити, натягуючи шнур по нульового рівня між протилежними стінами і вимірюючи висоту від нього до статі. Подібну перевірку слід провести в декількох місцях. У разі, коли буде виявлено, що в центрі є височина, потрібно змістити нульовий рівень вгору, щоб забезпечувалася мінімально допустима товщина стяжки по всій площі приміщення.

Розмітка під систему маячків

Розмітку під маячки і направляли доцільно провести відразу після відбиття нульового рівня, керуючись такими принципами:

• Орієнтація напрямних повинна бути відповідати передбачуваному напрямку найбільш зручної заливки стяжки. Зазвичай це робиться уздовж приміщення, від дальньої стіни до виходу.
• Буває, що через складність конфігурації кімнати необхідно буде змінити напрямок заливки на певній ділянці. Це також повинно відразу враховуватися при розмітці ліній маячків.
• Відстань між стіною і найближчою до неї паралельної напрямної зазвичай витримують не більше 250 - 300 мм. Якщо залишити його великим, то вздовж стіни може утворитися погано вирівняний ділянку або навіть провал, який потребуватиме додаткового втручання згодом.

• Відстані між сусідніми направляючими особливо не регламентуються. Головне, щоб наявне для розрівнювання правило, встановлене на них, виступало з обох сторін приблизно на 200 мм. Занадто сильно розносити напрямні не слід - по центру між ними після усадки застигаючого бетону можуть з'явитися досить великі зазори.
• Лінії напрямних розподіляю по ширині кімнати зазвичай на однаковій відстані одна від одної.

Як виставляються маячки і напрямні по нульового рівня

Раніше для системи маячків в якості направляючих використовувалися різні підручні матеріали, наприклад, дерев'яні бруски або непотрібні труби. Сьогодні ж в основному для цих цілей використовують металеві профілі.

• Так, дуже добре себе показують оцинковані П-подібні профілі від гіпсокартонних систем. Вони стійкі до прогину і створюють надійну «рельсу» для роботи правилом.
• Великою популярністю користуються штукатурні профілі, хоча вони не позбавлені деяких недоліків. У них є ребро жорсткості, проте на довгих ділянках при роботі правилом вони можуть все ж прогібаться.Поетому при їх використанні кількість точок опори необхідно збільшити.
• У ряді випадків можна взагалі обійтися без використання профілів.

Способів установки маячком чимало, і всі розглянути неможливо. Зупинимося лише на деяких з них.

• Один з найбільш точних і нескладних - із застосуванням саморізів.

- У дальньому кінці кімнати на відстані 250 - 300 мм від кута між протилежними стінами натягується строго по нульового рівня міцний шнур (наприклад, волосінь або товста капронова нитка). Важливо натягнути його по максимуму, щоб в центрі не було провисання.

- У місці перетину лінії протягненого шнура з лінією найближчій до стіни, що направляє в підлозі висвердлюється отвір, куди забивається пластиковий дюбель і вкручується саморіз. За допомогою викрутки він вкручується таким чином, щоб верхній обріз його капелюшки точно збігся з нульовим рівнем.

- Подібна операція повторюється в протилежному, ближньої до виходу, стороні кімнати.

- Два самореза визначають лінію направляючої, з'єднуються між собою туго натягнутим шнуром, так, щоб він проходить по верху їх капелюшків.

- На цьому відрізку розмічають і висвердлюють отвори під дюбелі, розподіляючи їх рівномірно так, щоб між ними витримувався інтервал в 350 ÷ 400 мм.

- Саморізи вкручуються в дюбелі до збігу їх капелюшки з натягнутим шнуром. Обов'язково проводиться перевірка за допомогою будівельного рівня - при необхідності можна внести необхідні корективи.

- Таким же чином виконується лінія саморізів на протилежній стороні, а потім - і на проміжних. При цьому перевірка повинна проводитися у всіх напрямках - поздовжньому, поперечному і по діагоналі.

- Після того як по всіх лініях досягнуто однаковий нульовий рівень, натягнуті шнури знімають. Готують густий бетонний розчин. Він викладається невеликими гірками по лінії вкручених саморізів. Потім зверху надівається П-подібний профіль і вдавлюється в розчин. Поперечна полку профілю повинна впертися в головку шурупа. Важливо, щоб профіль «сів» рівномірно по обидва боки, без перекосів.

Установка і фіксація металевих профілів - напрямних

- Після того як розчин схопиться і надійно зафіксує профілі в установленому положенні, можна переходити до заливання стяжки.

З штукатурними профілями виходить трохи складніше - їх важче зафіксувати по голівках саморізів. З цією метою можуть застосовуватися спеціальні кріпильні елементи - «ушастики» які одягаються на саморізи, а їх пелюстками обжимаються бічні полиці профілю.

Відео: виставлення маячків за допомогою саморізів і крепленій- « вуханів»

Ще одна тонкість - штукатурні профілі мають ще й власну висоту, і це необхідно також враховувати при виставленні саморізів в нульовий рівень.

Крім того, розчину для фіксації потрібно значно більше - плоть до того, що вдаюся до викладення навіть суцільного вала, в який вмуровивается профіль з упором в капелюшки саморезов.

• Деякі майстри звикли і зовсім обходитися без металевих профілів.

— Виставлені маячки-саморізи вони пов'язують тонким дротом, створюючи тим самим своєрідний арматурний каркас. Потім по всій лінії викладається розчин в кілька надмірній кількості, так, щоб вийшов вал був трохи вище нульового рівня.

- Коли розчин почне схоплюватися, формують направляючу площину. За допомогою правила верхній край цього валу порівнюється і загладжується до капелюшків саморізів.

- Після застигання вийдуть відмінні напрямні, по яких цілком можна працювати правилом, а потім вони увійдуть в структуру залитої стяжки.

• Якщо стяжка виконується по настеленние, то метод саморізів стає непридатним - порушувати герметичність плівки не можна, і крім того, не повинно бути жорсткого зчеплення нової стяжки з основою. В цьому випадку доведеться повозитися більше, викладаючи гірки розчину і точно вставляючи напрямні по нульового рівня по натягнутих шнурах.

Щоб прискорити готовність системи маяків часто замість звичайного розчину застосовують плитковий клей - термін його застигання набагато менше. А ось гіпсові склади - неприпустимі. По-перше, вони практично не дають усадки, на відміну від цементних. По-друге, у гіпсових складів зовсім інші показники водопоглинання, адгезії, міцності, пластичності і т.п. Можна зі стовідсотковою упевненістю стверджувати, що в місцях розташування маяків на стягуванні підуть т рещіни.

Нюанси армування стяжки

Безумовно, цей захід корисна, особливо при стяжках великої товщини. Використовується для цього, найчастіше, металева сітка із сталевого оцинкованого дроту з осередками від 50 до 100 мм - її можна придбати в готовому вигляді в магазинах. Тільки от при її розміщенні дуже багато допускають серйозну помилку.

Якщо подивитися на численні фотографії в інтернеті, то можна побачити на них сітку, укладену безпосередньо на плиту перекриття або на шар гідроізоляції. У корисності подібного армування виникає дуже багато сумнівів. В ідеалі, щоб арматурний пояс зіграв свою роль, він повинен розміститися в товщі заливається розчину, приблизно посередині висоти стяжки.

Для цього можна придбати спеціальні полімерні підставки. Втім, не складе т руда зробити підпірки з дроту або навіть підняти сітку на підкладки зі шматочків битого кахлю або фрагментів старої бетонної стяжки. Дерев'яні підкладки використовувати ні в якому разі не можна.

Очевидно, що проводить установку армуючої сітки необхідно до виставлення напрямні. Найчастіше монтаж системи маяків і арматури ведеться паралельно, і сітка також може бути зафіксована на тих гірках цементу, в які вмуровують металеві профілі.

заливка стяжки

Як не дивно, але сам процес заливки стяжки виглядає в низці всіх технологічних операцій, напевно, самим нескладним. Якщо все підготовчі роботи виконані правильно, то цей етап складності не надасть.

• Для нормальної заливки і застигання стяжки оптимальною є температура від 15 до 25 градусів. Допускається проведення робіт і при більш низьких температурах (але не нижче +5), але період дозрівання бетону істотно збільшиться. У занадто жарку погоду теж краще утриматися від заливки - \u003d верхній шар може швидко пересохнути і піти тріщинами. Не любить стяжка і протягів, хоча повністю доступ свіжого повітря перекривати не можна.
• Найкраще, звичайно, працювати удвох - один займається підготовкою бетонного розчину, а другий - безпосередньо заливанням і вирівнюванням стяжки. Про технологію замішування розчину вже було розказано вище.
• Роботу ведуть від дальнього кута кімнати, поступово переходячи до виходу. Необхідно постаратися виконати заливку протягом одного робочого дня - так стяжка буде максимально однорідною і міцною. Якщо ж з якихось причин це неможливо, то поверхню підлоги заздалегідь ділять на ділянки (їх називають картами заливки) з установкою перемичок між ними.
• в надмірній кількості викладає між напрямними, так, щоб його шар був на 15 -, 20 мм вище нульового рівня. Початковий розподіл проводять за допомогою кельми або лопати. Обов'язково необхідно стежити, щоб не залишалося незаповнених місць - це нерідко трапляється під напрямними, під лозинами арматури або по кутах. Слід домогтися максимального ущільнення бетонного розчину, виходу з нього повітряних бульбашок. Для цього можна провести «штикування» - розчин перед разравниванием протикається лопатою або кельмою.
• Далі, на направляться встановлюється правило. Поступальними і поперечними зигзагоподібними рухами розчин розрівнюється до рівня напрямних, так, щоб вийшла рівна гладка поверхня.

Якщо пісок не був просіяний і в ньому залишилися великі фрагменти (камінчики або черепашки), то можуть виникнути певні складнощі - ці включення можуть залишати борозни і доведеться чимало помучитися, прибираючи їх і загладжуючи нерівності, щоб вивести поверхню до ідеального стану.

Бетонний розчин додають у міру необхідності, так щоб робота йшла безперервно. Надлишки розчину в кінці заливки приміщення акуратно видаляються.

Відео: наочний приклад заливки стяжки по маяках

Після того як заливка буде закінчена, необхідно передбачити заходи, Що виключають випадковий вхід в приміщення людей або домашніх тварин протягом перших 5 - 7 днів. Щоб процес з озреванія йшов ефективно, поверхня потрібно щодня (починаючи з другої доби) змочувати водою, підтримуючи її у вологому стані. При сильній спеці має сенс після первинного схоплювання укрити її плівкою, щоб уникнути пересихання.

Якщо використовувався звичайний піщано-цементний розчин, то про готовність стяжки з експлуатаційним можна говорити не раніше, ніж через 3 тижні. При використанні сухих будівельних сумішей терміни можуть бути іншими - вони обов'язково вказуються в інструкції, що додається.

Після того як стяжка готова, її перевіряють на рівність і на якість поверхні. Для цього встановлюють правило на вмуровані напрямні і вимірюють вийшов зазор по центру. Від усадки бетону нікуди не дітися, і якщо зазор не перевищує 1 - 2 мм, то це буде в межах норми.

Нерідко поверх ст яжкі заливають тонкошаровий склад, щоб зробити поверхню ідеально гладкою. Однак, це вже тема для окремого розгляду.

Інструкція для замовника.

- Період повного дозрівання напівсухий стяжки підлоги становить від 21 до 30 днів, в залежності від температурного режиму і вологості помещенія.Основной і найважливіший момент при догляді за стяжкою - це забезпечити їй достатню вологість. Відповідно до СНиП 3.04.01-87 забезпечити стяжку достатньою вологою необхідно протягом 7-10 днів.

- Для того щоб уникнути передчасного висихання, необхідно протягом 4-5 днів з моменту закінчення робіт стяжку змочувати водою, але не рясно. При підвищеній температурі в приміщенні, для найкращого ефекту стяжку можна вкрити поліетиленовою плівкою на перші 7 днів. Після витримування зазначених термінів стягуванні треба дати висохнути природним шляхом, протягом максимально можливого часу.

- Для природного висихання цементно-піщаного розчину необхідно забезпечити на об'єкті температуру не нижче +5 градусів Цельсія на час проведення робіт, а так само на період початкового дозрівання стяжки.

В процесі набору міцності напівсухий стяжки необхідно дотримуватися рекомендацій щодо її експлуатації:

• Пішохідні навантаження (до 100 кг) допускаються через добу з моменту закінчення робіт.
• Навантаження понад 100 кг допускаються через 5 діб з моменту закінчення робіт.

В процесі експлуатації стяжки забороняється:

• Падіння гострих і важких предметів.
• У разі укладання стяжки на системи теплої підлоги, забороняється включення систем теплої підлоги протягом 30 днів з моменту закінчення робіт.
• Встановлення тур, драбин, лісів протягом 10 днів з моменту закінчення робіт по влаштуванню напівсухий стяжки підлоги.

Догляд за напівсухий стяжкою підлоги після монтажу

Догляд за напівсухий стяжкою потрібно тільки в перший тиждень і полягає в тому, щоб не дати їй висохнути протягом перших кількох днів після закінчення робіт.

Розцінки на сервіс-послуги з догляду за стяжкою

1) Плівка поліетиленова - 12 р. / М.кв. (Площа об'єкта + 10%)

2) Укладання плівки - 20 р. / М.кв. (Площа об'єкта)

3) Подрезка демпферного стрічки (з прибиранням) - 20 р. / Шт. (Периметр об'єкта по стінах прилягання стрічки)

4) Виїзд за межі м Дзержинськ - 10 р. / Км.

Догляд за стяжкою підлоги після заливки - один з важливих етапів при вирівнюванні підстави. Його часто недооцінюють, однак якщо доглядати неправильно, то покриття для підлоги вийдуть з дефектами і будуть непридатні до використання. Через тріщин і розколів в стягуванні вся робота буде втрачена і доведеться переробляти. Подібна невдача вдарить по кишені і зажадає значного вкладення сил і часу.

правильний догляд

Щоб стяжка стала надійною основою для підлоги, потрібно не допустити розшарування і утворення тріщин. Тому важливо забезпечити рівномірне висихання поверхні.

Робота по захисту стяжки починається з усунення зовнішніх загроз. Для початку важливо, щоб на поверхню не потрапляли прямі промені сонця. Потім захистити підлогу від впливу протягів.

Стяжка отримає потрібний рівень захисту і уникне деформації через перепади температури.

зразок

Використання поліетилену

Щоб розчин не розсипався, а вода після зволоження не випарувалася з стяжки занадто швидко, використовують плівку з поліетилену. Нею накривають поверхню, після чого підлогу залишають сохнути на 24 години.

Під плівкою все реакції по засихання проходять в потрібному темпі. Тому в результаті не виникає тріщин, змін товщини і розшарування. Поверхня підлоги виходить рівною і міцною.

Після закінчення 24 годин з стяжки прибрати маяки. Після чого повинна бути проведена робота з очищення та закладенні утворилися в підлозі борозен. Закладати тим же розчином, з якого зроблена стяжка.

Коли борозни закладені сумішшю, їх поверхню затерти. Причому робити без зволікання, поки розчин не засох остаточно. Інакше надалі доведеться рівняти підлогу за допомогою серйозних інструментів.

плівка

зволоження

Щоб стяжка вийшла міцною, розчин повинен правильно висохнути. Результат буде лише за умови, що стяжка після заливки суміші протягом 3 днів періодично воложилася.

Така робота повинна виконуватися акуратно. Не можна літрами просто виливати воду на підлогу і розраховувати, що все вийде. Волога повинна наноситися потроху за допомогою валика. Це знизить ризик виникнення тріщин і дасть потрібний рівень зволоження.

По завершенні кожного зволоження стяжка прикривається поліетиленом.

Якщо робота проходить в спеку, зволоження робити двічі в день, і термін висихання зростає вдвічі.

При недотриманні правил розчин не отримає потрібний догляд, і підлогу вийде деформованим, тендітним і ненадійним. Його товщина буде нерівномірною, а поверхня покрита дірками.

готовий результат

терміни

Час остаточно висихання залежить від того, який розчин застосований і в якій кількості. Наприклад: при шарі в 4 см повне висихання займає 3-4 тижні. При цьому після кордону в 28 днів можна застосовувати штучну підсушування.

Якщо після висихання розчину утворилися западини, доведеться використовувати фінішне покриття. Воно наливне і служить для виправлення невеликих дефектів. Товщина при заливці починається від 1 мм.

Головне якість для уникнення помилок - уважність. Не варто поспішати, потрібно чітко слідувати правилам і не форсувати роботу.

Укладання цементної стяжки

Класична цементно-піщана стяжка відноситься до «мокрому» способу вирівнювання підлоги, тобто для її виготовлення потрібно суху суміш розчинити (розвести) водою. Вона призначена, головним чином, для створення рівної поверхні і підготовки до подальшої обробки приміщення. Але крім цього у цементної стяжки існує ще ряд особливостей, завдяки яким вона є популярним варіантом для формування внутрішнього шару (чорнового) статі.

Переваги підлоги з цементно-піщаної стяжки

• Міцність: стяжка є одним з найміцніших шарів для підлоги, її мінімальна товщина - 30 мм. Максимальна товщина обмежується, тільки несучої міцністю перекриття. Але зазвичай робити цементно-піщану стяжку товщі 70-80 мм не варто.
• Приховування комунікацій: під стяжкою можна приховати електропроводку в трубах або гофре. А з огляду на високу теплопровідність стяжки, що ідеально підходить для створення теплої підлоги (водяного або електрокабельної) - приховати можна електричні та водні нагрівальні елементи теплої підлоги.

Недоліки статі з цементної-піщаної стяжки

• Вага: Такий шар статі дуже важкий. Вага одного метра стяжки при укладанні товщиною в 10 мм становить 18-20 кг. Це створить додаткове навантаження на несучі конструкції.
• Швидкість висихання: термін повного висихання цементної стяжки від 21 до 28 днів. Крім того, в цей період часу за нею потрібно догляд.
• Рівність поверхні: ідеально рівно вивести вручну стяжку дуже складно. Для цього, швидше за все, буде потрібно залити ще і фінішний наливна підлога завтовшки 2-5 мм. Примітка: якщо подальша обробка поверхні буде здійснюватися керамічною плиткою, то фінішне вирівнювання не буде потрібно.
• Трудомісткість: перш ніж Ви отримаєте готову підлогу, потрібно пройти безліч етапів, починаючи від підготовки підстави і укладання лаг, і закінчуючи заливанням стяжки і подальшим доглядом за нею.

Технологія заливки цементно-піщаної стяжки

1. Підготовчі роботи

Для початку необхідно ретельно підготувати основу підлоги. Для цього слід зняти старі покриття, оглянути поверхню на наявність яких-небудь дефектів, і якщо вони виявляться - їх усунути. Так, плями іржі на підлозі можна буде прибрати за допомогою мідного купоросу, ділянки з грибком або цвіллю - за допомогою спеціальної рідини-антисептика, а для усунення жирних плям можна використовувати звичайний мильний розчин або засоби для чищення.

1.1. Гідроізоляції підлоги (обов'язковий етап)

Далі потрібно промазати гідроізоляційної мастикою або рідким гідроізолом стики плит перекриття і місця примикання підлоги до стін. Це необхідно для того, щоб вода, що виділяється з стяжки підлоги, що не протекла до сусідів поверхом нижче. Особливу увагу треба приділити тріщинах, різним отворів, наприклад, для труб водопостачання або опалення. Їх слід закрити алебастром і також ретельно промазати гідроізоляцією.

2. Установка демпферного з'єднання

Демпферное з'єднання - це ізоляція шару стяжки від стін, а також місць примикання підлоги до стін кімнати. Це робиться:

• По-перше, для герметизації стиків плит стіни і підлоги, а також стиків плит перекриттів.
• По-друге, Демпферное з'єднання ізолює стяжку від зіткнення зі стіною, що не дозволить виникнути горизонтальному напрузі в стягуванні при її висиханні, тому стяжку не розриватиме у напрямку до стін.
• Третє призначення демпферного з'єднання - це компенсація температурних і вологісних змін стяжки при її експлуатації.

Встановлюється демпферна стрічка просто: потрібно відмотувати стрічку від бухти, знімати захисну плівку і приклеювати стрічку до стіни і підлоги, згинаючи її за місцем технологічного згину. Стикується стрічка внахлест. На кутах розрізається тільки нижня частина стрічки і також клеїться внахлест. Після повного висихання стяжки, що стирчать краю демпферного з'єднання підрізають по краю стяжки.

3. Виставлення маяків для стяжки

Маяки для стяжки підлоги являють собою рівень нового статі, позначений по всій площі кімнати. Їх існує безліч видів, кожен з яких має свої плюси і мінуси. Про вибір найбільш підходящого маяка, і про порядок роботи з ними можна дізнатися зі статті «Установка маяків для стяжки». Але який би матеріал Ви не обрали, його необхідно виставити по всій поверхні підлоги кімнати.

4. Суха підсипка та армування стяжки (необов'язковий етап)

Якщо рівень підлоги необхідно буде підняти на висоту більше 50 мм, то потрібно підсипка під стяжку. Для цього рекомендується використовувати керамзит, причому бажано, щоб він був великої фракції.

5. Заливка цементно-піщаної стяжки

5.1. приготування розчину

Якщо була здійснена суха підсипка керамзитом, то для початку потрібно всю поверхню змочити водою. Далі можна приступити до заливання стяжки. Для цього можна використовувати суху цементно-піщану суміш (наприклад, «Пескобетон марки М-300» або «Цементно-піщана суміш М200»).

Щоб не боятися перезволоження і, як наслідку, відшарування і тріщин на стяжці, в розчин можна додати пластифікатори. Від цього з розчином працювати стає легше: він легко розмішується, простіше розрівнюється і практично не дає усадки при висиханні.

Замішувати розчин потрібно до отримання однорідної маси. При цьому готувати його необхідно в такому обсязі, щоб повністю витратити всю масу десь за 1 годину. Готовий розчин не повинен самостійно розтікатися по підлозі. Для його викладання і переміщення потрібно використовувати совкову лопату, кельму, півторатонку або шпатель.

5.2. Укладання суміші

Після замішування розчину він викладається в дальній кут кімнати між встановленими маяками. Розрівнюється розчин спочатку полутерком. Рівень розчину повинен бути трохи вище рівня маяків. Вирівнюється стяжка правилом. Правило рухається за встановленими маяках, порівнюючи стяжку з їх рівнем.

Укладання суміші краще робити в парі. Один працівник постійно замішує розчин, другий - його виливає і розрівнює. Укладати краще відразу, між двома, трьома маяками, наскільки вистачає довгого правила.

Після заливки стяжки її потрібно вкрити поліетиленовою плівкою або руберойдом і залишити на добу. Робиться це для того, щоб обмежити випаровування води з стяжки. Вода повинна рівномірно вступити в реакцію з цементом в розчині, а також рівномірно випаровуватися з розчину.

Після закінчення доби з стяжки потрібно вибити встановлені маяки. Борозни від маяків слід очистити, закласти тим же розчином, яким робилася сама стяжка і відразу ж затерти.

Ходити по укладеній стягуванні можна вже на наступний день. Але повне навантаження на підлогу дозволяється тільки після закінчення 3-4 днів. Також слід врахувати, що стяжка повністю висихає десь через 28 днів, тому протягом цього періоду здійснювати подальшу обробку підлоги (наприклад, настил фанери, ДВП або паркетної дошки) не можна. Крім того, для отримання якісної поверхні без будь-яких тріщин, за стяжкою необхідно правильно доглядати.

6. Догляд за стяжкою

Догляду за стяжкою полягає в наступному:

• По-перше, в тому, щоб у приміщенні не було протягів.
• По-друге, на покладений підлогу не повинні потрапляти прямі сонячні промені.
• По-третє, в процесі висихання стяжки необхідно уникати потріскування поверхні. Для цього її потрібно рясно змочувати водою за допомогою валика протягом 3-4х діб. Після кожного змочування стяжку потрібно вкривати поліетиленом. Через добу після закінчення змочування, поліетилен можна прибирати. Якщо стяжка робиться в спеку, то термін даного етапу необхідно збільшити з 3-4 доби до 7-8 днів. А саме змочування слід робити 2 рази на добу.

Після перерахованих вище робіт стяжку необхідно перевірити на наявність великих западин, і якщо вони виявляться, то доведеться робити фінішний наливна підлога. Приблизно через 28 діб стяжка набирає технологічну міцність і її можна штучно підсушувати, до цього моменту штучне підсушування строго заборонено!

Далі йдуть роботи з укладання декоративного покриття. Наприклад, Ви можете поверх стяжки покласти ковролін або лінолеум, приклеїти керамічну плитку і багато іншого. Але якщо Ви вирішите на стяжку укладати паркет або коркову дошку, то перед цим необхідно буде створити проміжний шар з фанери або ДВП. Всі перераховані вище варіанти обробки і роботи по їх монтажу, Ви зможете знайти на сторінках нашого сайту.

Догляд за напівсухий стяжкою

Мало просто влаштувати напівсуху стяжку в приміщенні. Після закінчення всіх робіт є певний час, протягом якого слід проводити догляд за підставою «чорнового» статі. Він повинен набрати міцність і твердість, щоб була можливість здійснювати настил підлогового покриття. Міцність напівсухий стяжки також буде залежати від якості проведення всіх етапів по монтажу. Є деякі тонкощі і нюанси в догляді, з якими кожному варто ознайомитися, хто вирішив провести ремонт у власній квартирі.

Особливості

Коли потрібна напівсуха стяжка підлоги, важливо пам'ятати про її головну особливість - мала кількість води в готовому розчині. Процес гідратації цементу проходить не так стрімко, тому дуже уважно варто стежити за «дозріванням». Якщо цього не робити, то дасть напівсуха стяжка тріщини, які в подальшому доведеться закладати.

Велика кількість води, понад норму, призведе до зворотного процесу. У конкретних місцях почнеться стрімке розширення цементного розчину, що призведе до різного роду руйнувань поверхні. Багато також кажуть, що бухтить напівсуха стяжка. Якщо таке відбувається, то краще за все відразу видалити дану ділянку до твердого підстави і залити заново, але із застосуванням металевої сітки. Так буде надійніше в цьому випадку.

Температура також вносить свої корективи. Вони повинні підтримуватися на певному рівні, особливо в перші дні застигання стяжки. Не можна допускати протягів і вітрів, а краще відразу накрити всю поверхню плівкою з поліетилену.

Технологічна карта

Під час проведення робіт з укладання напівсухий стяжки особлива увага приділяється самому процесу. Те ж саме стосується і ретельного догляду за готовим варіантом. Тут допоможе відповісти на численні запитання технологічна карта напівсухий стяжки, в тому числі і на те, скільки потрібно поливати стяжку в квартирі.

Карта складена на підставі численних будівельних норм і правил, а саме:

• СНиП 2.03.13-88 «Підлоги».
• МДС 31-6.2000, в яких прописані рекомендації щодо якісного влаштування підлог.
• Численні ГОСТи.

Серед всіх пунктів прописані і пункти, за якими за напівсухий стяжкою підлоги догляд просто необхідний. Крім полімерної плівки можуть використовуватися листи з пластика. При цьому всі вони повинні перекривати один одного в тих місцях, де з'єднуються один з одним. Але найкраще - придбати цілу плівку на всю площу приміщення.

З приводу вологості в технологічній карті по влаштуванню напівсухий стяжки дається відповідь на те, чи потрібно поливати стяжку після заливки. Якщо температура в приміщенні висока, а вологість низька, то протягом перших 3-5 днів вона просто необхідно, щоб не відбулося розтріскування поверхні.

Технологічна карта пристрій напівсухий стяжки прописує, що після висихання допускається виникнення усадочних тріщин. Але від них можна легко позбутися, якщо провести ремонт напівсухий стяжки.

умови дозрівання

Міцність напівсухий стяжки підлоги буде залежати тільки від того, на скільки якісно проведені монтажні роботи, а також здійснено догляд за нею. Процес нормального дозрівання стяжки може бути виконаний тільки в тому випадку, якщо дотримуються дві важливі умови:

При наявності протягів в приміщенні і незначних перепадів температури, не зайвим буде взагалі накрити напівсуху стяжку поліетиленовою плівкою. Вона забезпечить необхідний рівень вологості і достатнє провітрювання.

рівень вологості

Саме вологості в приміщенні приділяється величезне значення. Тут все повинно дотримуватися нормативних вимог, а саме будівельним нормам і правилам 3.04.01-87. У перші 8-10 днів після укладання стяжки ці показники повинні залишатися на відповідному рівні. У наступні дні аж до 25 дня, цемент зможе набрати максимальну міцність, рівну 90%.

Зволоження напівсухий стяжки підлоги після укладання повинно проводитися тільки в разі потреби. Адже сама стяжка в силах набрати необхідну кількість вологи з підготовленого розчину. Варто звернути увагу на те, що готова стяжка може висихати тільки в тому випадку, коли набрана необхідна щільність напівсухий стяжки. У процесі висихання важливо стежити за станом поверхні по всій площі приміщення. У разі необхідності можна поливати напівсуху стяжку самостійно.

Коли вологи буде недостатньо для міцності цементного розчину, і стяжка буде залишатися не зволоженою, то вона почне тріскатися і сипатися. Доведеться докладати додаткові зусилля по її відновленню та поверхневого ремонту.

Але не кожен знає про те, як поливати стяжку після заливки. Це слід робити в перші 3-5 днів після проведення монтажу. Рясно не можна наповнювати поверхню водою, а тільки збризкувати злегка. Можна скористатися і поліетиленовою плівкою, якого накривається стяжка для рівномірного висихання. Але навіть в такому випадку слід звертати увагу на його готовність. Вологи може не діставати і тоді доведеться втрутитися. Але скільки разів поливати суху стяжку? Досить буде і кілька разів протягом дня. Все буде залежати від обставин і процесу дозрівання.

Після закінчення одного тижня стяжка повинна висихати природним шляхом. Щоб досягти максимального результат, не можна нікуди поспішати, а дати «чорновому» підлозі постояти якомога довше. При цьому штучна сушка не рекомендується ні за яких обставин. Після неї часто з'являються тріщини, та й висихання відбувається не зовсім рівномірно. Щоб волога не випарувалася завчасно, не повинно бути протягів в приміщенні. Їх слід уникати приблизно протягом двох тижнів після виконання робіт.

Всі види робіт по технології повинні проводитися при мінімальних температурах навколишнього середовища не нижче п'яти градусів. Теж стосується і початкового етапу дозрівання готового розчину на поверхні підлоги. Щоб стяжки напівсухі виконати на належному рівні, слід дотримуватися і певних рекомендацій експлуатації:

• Будь-які навантаження ходьби з максимальною вагою до 100 кг допустимі тільки через 12-18 годин після заливки та затирання розчину.
• Якщо є необхідність більш вагомих навантажень, понад 100 кг, то доведеться почекати, як мінімум п'ять днів.

В даних випадках можна експериментувати, виходити раніше терміну. Але ніхто не застрахований від негативних наслідків, які можуть привести до перероблення «чорнового» статі.

Є кілька порад, яких слід дотримуватися вже в процесі експлуатації напівсухий стяжки. Ніякі важкі предмети не повинні падати на поверхню, особливо якщо вони будуть гострими. Коли при цьому здійснюється монтаж теплої підлоги під стяжкою, то він не повинен знаходитися в робочому стані протягом 30 днів після виливання розчину. Оздоблювальні роботи в приміщенні можна виконувати, але протягом як мінімум десяти днів ніхто не радить виставляти лісу, драбини на підставу «чорнового» статі.

Кожен з цих пунктів може тільки нашкодити свежевиложенной стягуванні, пошкодити її.

час висихання

Деякі задаються питанням, чи потрібно підсилювати напівсуху стяжку підлоги. Для цього в сучасному світі є достатня кількість матеріалів, серед яких величезною популярністю користується фиброволокно. Вона не робить ніякого впливу на час повного висихання. Але в підсумку виходить надійна конструкція під будь-який вид підлогового покриття.

деформаційні шви

Крім того, що здійснюється монтаж демпферного стрічки по периметру приміщення в місцях примикання в подальшому «чорнового» статі до стін і архітектурних споруд, робиться деформаційний шов напівсухий стяжки. Він необхідний для компенсації розширення розчину під дією змін температурних режимів. Це особливо треба при влаштуванні стяжки над теплими підлогами.

Дані зазори мають свою класифікацію:

• Ізоляційні. Тобто відмежовуватися від інших наявних конструкцій. Таким чином, знімається напруга, яке могло б передатися один одному. Навіть на стіну напівсуха стяжка не повинна тиснути, для чого використовується демпферна стрічка. Шви виконуються навколо кожного з елементів (колон, виїмок, стін).
• Усадкові. Глибина таких швів зазвичай становить 20-30 мм (шар бетону при цьому повинен бути близько 100 мм). Після завершення робіт з затирання поверхні вони нарізаються рівномірно по всій площі приміщення. Всі відстані між ними повинні відповідати СНиП. Це число приблизно дорівнює 30-кратному розміру товщини шару розчину. По конфігурації - тільки прямокутні. У карті статі повинні враховуватися і всі інші наявні зазори. По діагоналі можна виконувати при прямокутному приміщенні незначного розміру.

Приклад конструкційного шва

Конструкційні. Виконують їх при влаштуванні стяжки в кілька етапів, коли є окремі ділянки. Дуже простий варіант - по завершенню робіт на певній ділянці краю виконуються в формі гребеня. Наступний етап і заливка розчину буде чіплятися за дану ділянку, увійде в зачеплення. При певних обставинах використовуються спеціальні компенсаційні рейки.

ремонт

Як було багато сказано вище про те, що вимагає напівсуха стяжка догляд, все ж можуть виникнути ситуації, коли тріснула напівсуха стяжка. В такому випадку дуже важливо вчасно вжити всіх заходів для відновлення конструкції.

Важливо переглянути, чи є просвіти на підлозі. Це робиться через 3-4 діб після заливки підстави. Ніяких присвятив не буде, якщо технологія влаштування напівсухий стяжки була дотримана. Допускаються незначні відхилення, це буде не критично. Коли просвіти очевидні і помітні, то для їх зарівнювання застосовуються спеціальні суміші. Але це не можна робити до того моменту, поки міцність залитого розчину не дійшла до максимальних показників. Маркова міцність досягається тільки через 4 тижні після проведення монтажу «чорнового» статі. Тільки в цьому випадку можна спробувати застосувати штучну просушку до настилу підлогового покриття. Вона зашкодити не зможе, якщо все зробити в міру.

догляд за стяжкою

Багато тем на це питання і все по різному.
Залита стяжка Профіт моноліт, товщина 5 -6 см з армуванням сіткою 10 на 10 товщина 4 мм на пенолон 1 см місцями з підсипанням керамзиту до 10 см перепад.
Зачуханние пролили і закрили плівкою маяки висмикнув, скільки днів її проливати і вкривати знову?
Ще стіни ротбанд вологі хочеться вивітрювати вологу але боюся відкривати вікна на який день можна провітрювати і закінчувати зволоження і прибирати плівку чи, нехай бовтається 25 днів менше сміття буде на стягуванні
перші 2 кімнати вже залиті 6 днів назад, 2 великі площі в понеділок і вівторок. ванну в середу.

артемNSK,
Люди. на підлозі плівка сьогодні просяк останній раз. чи можна провітрювати вже?
Дуже волого в квартирі ротбанд місцями не сохне.

Serhio11,
Дякую. починаю провітрювати.

Вообщем пройшов місяць трохи більше плівку прибрав в одній кімнаті з'явилися тріщини десь пів міліметра товщиною. стяжка плаваюча на керамзитного підсипання з звукоізоляцією поверх підсипки торцелен він же пенолон. зрозуміло в місці тріщин трохи підняло. план сточити болгаркою горбок їй же розшити на 1 см і закрити залишками клею Церезіт СМ16. що скажете?
Та й в місцях демферной стрічки між стяжками коли наступаєш ледве помітно що стяжка амортизує на пенолоне це норма?
Нагадаю товщина стяжки 3 на буграх не великих а так 5-7 см з армуванням сіткою.

артемNSK, ось фото і фото закладення яку заклав 4 доби тому:

артемNSK написав:
артемNSK,
ось фото і фото закладення яку заклав 4 доби тому

артемNSK,
Ось ремонт:

Загалом в іншій кімнаті таже хрень через тиждень після зняття плівки зі стяжки яка місяць була під нею.

Загалом пропіал на три рази церезит СТ17. кину плівку і застелити ламінатом на вихідних. стяжка міцна піди все буде нормально. що скажете?

артемNSK написав:
вобщем в іншій кімнаті таже хрень через тиждень після зняття плівки зі стяжки яка місяць була під нею

Це поширена помилка.

Після зняття плівки, стяжку ще періодично потрібно зволожувати.

Маю особисту думку з цього приводу, стяжка яка зроблена спочатку з дотриманням всіх норм за місцем її пристрою з урахуванням умов її дозрівання після влаштування, в накриванні плівкою - не потребує абсолютно.

TARLEV, все зроблено по тех.данним воду не переливали при замісі, сітка на висоті 2 см з 4 -6 см повної вимоти, витримка місяць зволожує один раз потім закрив плівкою.
Вчора накрив плівкою. за ніч поту немає, поклав ламінат.

артемNSK написав:
все зроблено по тех.данним воду не переливали при замісі, сітка на висоті 2 см з 4 -6 см повної вимоти, витримка місяць зволожує один раз потім закрив плівкою ..

Це не все, далеко не все. Інертні (пісок) його складу, фракція, в'язке (цемент) його клас, помел, термін виробництва, компенсаційні шви, демпферна стрічка, все це має велике значення, пріоритетне значення.

TARLEV написав:
Після зняття плівки, стяжку ще періодично потрібно зволожувати.
Маю особисту думку з цього приводу, стяжка яка зроблена спочатку з дотриманням всіх норм за місцем її пристрою з урахуванням умов її дозрівання після влаштування, в накриванні плівкою - не потребує абсолютно.

Де зв'язок цих тверджень?
Плівку стелять, щоб не падала вологість при дозріванні, без необхідності частих зволожень (в ідеалі, якщо водовтрати відсутні, стяжку взагалі не треба зволожувати). Звичайно, можна плівкою не накривати і просто частіше зволожувати, ще грунтовки є спеціальні для запобігання випаровування води, тільки у них недолік - потім їх не зняти так легко, як плівку, довше сохнути буде.

TARLEV,
Все в демпферні стрічки встановлені 10 мм завтовшки у всіх кімнатах розрив стрічкою. стяжка готова в мішках Грубий равнітель Профіт моноліт.

psnsergey написав:
Звичайно, можна плівкою не накривати і просто частіше зволожувати, ще грунтовки є спеціальні для запобігання випаровування води, тільки у них недолік - потім їх не зняти так легко, як плівку, довше сохнути буде.
Після дозрівання, якщо накрите плівкою, її можна знімати і все - нехай висихає.

Сперечатися з людиною, за плечима якого сотні тисяч метрів, еее. помилково, мабуть при виконанні такої кількості однієї і тієї ж роботи завжди є можливість поспостерігати за поведінкою зробленого в різних умовах.
У мене був досвід тривалого тримання під плівкою (один об'єкт-місяць, інший-більше двох, рекордсмен-з листопада по березень). Все добре до тих пір, поки не знімеш плівку, як тільки починається повне висихання-починається викривлення і розтріскування.
Шляхом проб-помилок-роздумів можу зробити висновок, що виною тому невідповідний пісок + передозування цементу.
Зараз ось теж змінили пісок-маємо проблеми.

Електрична бетономішалка своїми руками: оригінальне рішення в будівництві

Мокра стяжка підлоги спосіб монтажу

Операція № 1. Визначення горизонталі.

Для цього необхідно , Перш за все, визначити нульовий рівень. Якщо у робітників немає лазерних приладів, то робити це найкраще водяним рівнем (рівнем). Лінійний, або рейковий - плотницький рівень, для цього не годиться. Нульовий рівень повинен бути «відбитий» відразу по всіх приміщеннях, на довільній висоті (найбільш зручна висота, приблизно 1,2-1,5 м. Від підлоги).

Технологія проста: Спочатку, в довільному місці, ставиться перша оцінка. Потім вона, за допомогою водяного рівня переноситься на інші ділянки стіни, інші стіни і в інші приміщення (з лазерним приладом це робиться ще простіше). В результаті ми отримуємо безліч відміток, розташованих строго на одному рівні, щодо обрію (а не щодо існуючої підлоги).

Окремі оцінки з'єднуються межд у собою суцільною горизонтальною лінією. Ця лінія і вважається нульовим рівнем, і буде використовуватися в подальшому для визначення горизонтальної площини, на всіх основних етапах робіт. Нульовий рівень повинен бути виставлений точно, і це краще перевірити особисто.

Операція № 2. Визначення максимальної висоти існуючої підлоги і рівня перепаду висот.

Це потрібно для того , Щоб правильно виставити рівень стяжки - від максимально верхньої точки існуючої підлоги, і правильно розрахувати витрати розчину - по середній товщині стяжки підлоги.

Для виконання даної операції потрібно заміряти відстань від нульового рівня, до існуючої підлоги в різних місцях приміщення (чим більше таких вимірів - тим краще). У кожній точці виміру, на стіні, крейдою, записується отримане значення. Найменше значення буде вказувати на найвищу точку існуючої підлоги. Найбільше - на найнижчу. Різниця цих значень буде говорити про рівень перепаду висот, за існуючим підлозі.

Припустимо, що мінімальне значення буде дорівнює 1,22 м., А максимальне - 1, 27 м. У цьому випадку перепад висот складе 0,05 м, або 5 см.

Мінімальна товщина стяжки підлоги в квартирі з полимерцемента (цементний розчин з додаванням пластифікатора) повинна становити 30 мм. Якщо шар буде тонше - стяжка розтріснеться і розсиплеться. Тому зводити стяжку «під нуль» категорично не допускається!

Виняток з цього правила - вирівнювання підлоги спеціальними складами (т.зв. «ровнителями» або «сумішами, що самовирівнюються»). Мінімальна і максимальна товщина шару в цьому випадку визначається виробником, для кожного конкретного складу.

Операція № 3. Розрахунок перепадів висот при влаштуванні різнорівневої мокрій стяжки підлоги.

Якщо у вашому приміщенні планується використання декількох підлогових покриттів, то необхідно, щоб їхні зовнішні сторони перебували на одному рівні (підлоги не мали перепадів і сходинок на стиках різних покриттів). Оскільки різні покриття мають різну товщину, необхідно планувати стяжку на різних рівнях, таким чином, щоб перепади висот стяжки компенсували різну товщину покриттів.

Припустимо, що у вашій квартирі будуть використовуватися два підлогових покриття: паркет і керамічна плитка.
Для укладання паркету створюється багатошарове покриття - т.зв. «Пиріг». До його складу входять: сам паркет, фанера, клей і мастика.

Розрахунок товщини пирога може виглядати так :

• 2 мм (мастика, що клеїть) + 12 мм (фанера) + 1 мм (паркетний клей) + 16 мм (паркет) \u003d всього 31 мм. - 1 мм на циклювання паркету \u003d 30 мм.
• «Пиріг» для керамічної плитки - тонше:
• 6 мм (плитковий клей) + 10 мм (плитка) \u003d 16 мм.
• Таким чином, на стику паркету і плитки, перепад стяжки повинен становити:
• 30-16 \u003d 14 мм.

Це в теорії. На практиці краще трохи збільшити перепад - на пару міліметрів. Товщина паркетного «пирога» завжди фіксована - там нічого не додати, ні відняти. А товщину плиткового покриття завжди можна трохи знівелювати - за рахунок товщини клейового шару. Тому краще залишити запас в 2 мм. - на випадок якщо паркетний «пиріг» ляже трохи вище.

Кілька слів про якість матеріалу для пристрою мокрій стяжки підлоги.

Зазвичай будівельники купують для цих цілей готову суху цементно-піщану суміш, розфасовану в мішки. Іноді одні ще додатково додають в неї цемент і різні пластифікатори. Поцікавтеся - суху суміш якого, конкретно, виробника збираються використовувати ваші будівельники. Якщо першу-ліпшу, яка на ринку зустрінеться, - це нікуди не годиться. Суха цементна суміш буває дуже різною за якістю і ціною. Кількість шлюбу просто приголомшує! Крім того, різні типи сухих сумішей призначені для різних робіт.

До кошторису вам можуть закласти якісну суміш по 90-120 рублів за мішок, а в стяжку залити третьесортний матеріал по 70-75 рублів. З урахуванням того, що на стяжку площею 75-80 м.кв. йде до 100 мішків сухої суміші, то «економія» виходить непогана - саме доставку оплатити. Тільки чому економите не ви, а на вас?

Нормальний колір сухої цементної суміші - чисто-сірий. Суміш не повинна мати жовтого, коричневого, або рудого відтінку. Таке буває при зайвому змісті в суміші піску, або якщо при приготуванні суміші використовувався неякісний пісок, з домішкою глини.

У якісну суху суміш не потрібно додатково додавати цемент - це тільки погіршить її властивості. Також не рекомендується використовувати замість спеціальних пластифікаторів клей ПВА - можливе розтріскування стяжки після висихання. Всі пластифікатори варто додавати строго в пропорціях, зазначених виробниками добавок.

Операція № 4. Підготовка поверхні для заливки мокрій стяжки підлоги

Перед пристроєм мокрій стяжки підлоги необхідно правильно підготувати підставу. Для цього поверхню підлоги ретельно підмітається і оглядається.

Іноді будівельники роблять т.зв. «Залізнення» підлог - промащують підлоги «цементним молоком» - рідким розчином чистого цементу. Перед початком стяжки цей плівковий шар необхідно видалити тому він має погане зчеплення (адгезію) з основою.

Підстава взагалі повинне бути міцним, не мають відшарувань і обеспиленним. Всі відшарування зачищаються, великі тріщини замазують густим цементним розчином (краще - на основі безусадкова Цементу - БУЦ).

Пил віддаляється (в ідеалі) спеціальним «будівельним» пилососом, якщо його немає - поверхня ретельно підмітається. Додаткове знепилювання проводиться грунтовкою. Ідеально для цих цілей підходить «Бетоконтакт», що дає шорстку поверхню і створює прекрасну адгезію між підставою і стягуванням. Хоча «Бетоконтакт» досить доріг і припустиме використання інших ґрунтів.

Стіни і перегородки, з якими буде контактувати стяжка, потрібно тимчасово гідроізолювати. Для цього до них, понизу, приклеюється стрічка з руберойду, так щоб її верхній край був на 10-15 см вище рівня заливки стяжки.

Деякі будівельники рекомендують замовникам пристрій гідроізоляції підлоги, по всіх приміщеннях. Це категорично неправильно! По-перше, гідроізоляція створить між стяжкою і підставою прошарок, яка стане на заваді адгезії. Це зменшить міцність стяжки. По-друге, в разі протікання від сусідів зверху, вся вода залишиться у вашій квартирі, заповнюючи «корито» гідроізоляції. Це можна розцінити як зворушливу турботу про сусідів знизу, але навряд чи, роблячи ремонт, ви домагаєтеся саме цього.

Однак, оскільки заливання стяжки пов'язана з тим, що на підлозі виявляється досить велика кількість води, щоб не потурбувати сусідів знизу, слід уважно оглянути підставу на предмет наявності наскрізних отворів, тріщин і щілин (особливо в місцях сполучення плит перекриття і підлоги зі стінами). При виявленні таких їх слід замазати БУЦем.

Операція № 5. Виставляння маяків

В даному випадку «маяками» ми будемо називати напрямні, по яких проводиться вирівнювання площини стяжки. Від правильності їхньої установки прямо залежить - наскільки рівною буде ваша стяжка.

Для маяків будівельники використовують (як правило) металеві труби або профілі. Головна вимога до маяка - щоб він забезпечував достатню жорсткість - не прогинатися і міг бути надійно зафіксований в потрібному положенні.

Способи установки маяків у всіх свої: хтось ставить їх на «гірки» з густого розчину, хтось кріпить до підстави на регульованих гвинтах. Основне тут - можливість точного регулювання по висоті і жорсткої фіксації.

Маяки встановлюються паралельно , Так щоб відстань між маяками дозволяло обперти на два паралельних маяки кінці рейки-правила, якій буде проводитися розрівнювання розчину.

Вирівнювання маяків проводиться за допомогою рейкового рівня - як по довжині кожного маяка, так і всіх маяків між собою.
У тих місцях, де стяжка буде мати перепад рівня, встановлюється опалубка з фанери, яка не дасть розчину перетікати з однієї зони в іншу.

Операція № 6. Приготування розчину і заливка стяжки підлоги

Зараз вже практично ніхто з будівельників не готує розчин вручну - портативні бетономішалки одержали досить широке поширення. Якість розчину, приготованого в бетономішалці, як правило, вище - тому що механізація процесу дозволяє забезпечувати краще перемішування складу.

Щоб полегшити собі роботу з вирівнювання стяжки , Будівельники іноді збільшують кількість води в розчині. Цього не можна робити тому що результатом буде втрата міцності стяжки. Для збільшення пластичності розчину і полегшення його розрівнювання застосовуються спеціальні присадки (напр. Ескоден-П80), які дозволяють досягти гарної пластичності при невеликій кількості води.

Строго кажучи, нормальний вміст води в цементному тесті (густота розчину) визначається за допомогою спеціальних (дуже нескладних) приладів. На практиці будівельники роблять це «на око» і, при наявності достатнього досвіду і сумлінного підходу, не помиляються. На око розчин повинен мати консистенцію густого тесту - же не бути грудкуватим, розсипчастим, злегка розпливатися на рівній поверхні, але не розтікатися.

Приготований розчин повинен використовуватися протягом 1 - 1,5 години. Якщо частина розчину не використана за день, то залишати його на ніч, накривши плівкою і додавши води (як часом роблять деякі будівельники) - не можна.

Заливка мокрій стяжки підлоги в кожному приміщенні (або на кожній площині) повинна проводитися за один раз. Не можна залити половину кімнати сьогодні, а половину - завтра. Таке допускається тільки в різних приміщеннях, або на перепадах рівня стяжки. У цьому випадку між площинами стяжки, залитими в різний час або мають різний рівень, краще залишати демпферний шов шириною 1-2 см.

При заливці стяжки, рекомендується часто «проколювати» свіжоукладений, рідкий розчин тонким металевим стрижнем. Це робиться для того, щоб уникнути появи повітряних порожнеч в товщі стяжки. Іноді при заливці розчину в товщі цементного тесту утворюються повітряні «лінзи», а тяжкість і в'язкість розчину перешкоджає їх самостійного виходу на поверхню. Прокол дозволяє вирішити цю проблему.

Операція № 7. Мокра стяжка підлоги - догляд

Невиконання цієї операції - основна причина шлюбу, що допускається будівельниками, при влаштуванні стяжки підлоги. Хоча нічого складного в ній немає.

Для догляду за стяжкою підлоги необхідно просто забезпечити її достатню вологість у плині 7 - 10 днів. (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8). Справа в тому, що цемент набирає 90% міцності на протязі 24-28 днів після приготування розчину. Для хімічних процесів, які протікають при цьому в розчині, потрібна вода - розчин повинен застигати, а не висихати. Природне висихання стяжки приводить до того, що розчин не встигає захолонути. Сохнути стягуванні «дозволяється» тільки після того як необхідна міцність буде досягнута - в іншому випадку вона обов'язково розтріснеться.

Щоб запобігти передчасному висиханню стяжки підлоги , Для початку, потрібно 2-3 рази в день помірно змочувати її водою. Через два-три дні, після заливки стяжки потрібно витягти маяки, обробити залишилися від них поглиблення грунтом і затерти їх свіжим розчином. Потім стяжку потрібно ще раз рясно змочити і накрити поліетиленовою плівкою на 2 тижні. Якщо це з якихось причин небажано, то слід продовжувати рівномірно змочувати стяжку 2-3 рази на день.

Поспішати тут ні в якому разі не можна! Результат «прискорення» технологічного процесу може виявитися досить жалюгідний, - стяжку доведеться повністю переробляти.

Операція № 8. Приймання робіт

Тепер про те, як потрібно оцінювати результат.

1. Перший етап - візуальний огляд. В ідеалі мокра стяжка підлоги повинна мати рівний, однорідний сірий колір. Наявність «сталистого» блиску небажано - воно свідчить про надмірну «жирності» розчину (збільшеній кількості цементу). Втім, при дотриманні правил догляду за стяжкою це не повинно мати фатальних наслідків. Ніяких тріщин на стяжці бути не повинно.
2. Другий етап - перевірка рівності. Рівність стяжки перевіряється двометровою рейкою-правилом. Правило потрібно прикласти до поверхні стяжки в декількох місцях, орієнтуючи його по різних напрямках. Нормою (за російськими критеріями якості) вважається, якщо зазор між правилом і стяжкою в будь-якому місці не перевищує 4-х мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25).
3. третій етап - перевірка ухилу поверхні до горизонту, яке перевіряється будь-яким рівнем. Допустиме значення - 0,2%, але не більше 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25). Тобто, при довжині приміщення 4 метри, припустиме відхилення стяжки від горизонталі повинне бути не більше:
   (4 м \u003d 4000 мм)
4. 4 000/100 * 0,2 \u003d 8 мм.
5. четвертий етап - простукування. Потрібно взяти дерев'яний брусок і його торцем простукати всю поверхню стяжки. Звук від ударів повинен бути однаковим по всій площі стяжки, «твердим», «дзвінким». Якщо місцями звук «глухий», «пустотний» - значить, є відшарування стяжки від підстави, що неприпустимо. Будівельники кажуть про таку стяжку, що вона «бухтить».

висновок

Якщо ви виявили шлюб, рекомендую вам відразу викликати експерта. Для визначення масштабів лиха і способів його усунення потрібні професійні знання і досвід. Та й розмовляти з бракоробами краще професіоналові. Зрозуміло, що робота експерта оплачується за рахунок винуватців шлюбу.
Якщо ж ви хочете самостійно розібратися в ситуації, можна порадити вам наступне:

Всі подальші дії повинні бути документально оформлені!

Порушення норм якості повинні бути негайно зафіксовані на папері (бажано і сфотографувати їх). Якщо будівельники відмовляються підписувати двосторонній акт - кличте понятих і катуються шлюб самостійно.

При нерівній поверхні стяжки підлоги або неприпустимому ухилі - зобов'язати будівельників, за їх рахунок, усунути шлюб. Для цього найкраще застосувати вирівнюючий склад, який наноситься тонким шаром (адже вам не потрібно збільшувати товщину стяжки через чужу помилку). Такий склад досить дорогий, але це (погодьтеся) - не ваша проблема. Нанесення складу вимагає особливої \u200b\u200bуваги до дотримання технології і високої кваліфікації будівельників. Якщо ваші будівельники викликають у вас сумнів у цьому плані - найміть фахівців, а їхню роботу оплатите за рахунок будівельників, які допустили брак.

При наявності тріщин - «розшити» тріщини, прогрунтовать і замазати їх БУЦем. Хоча при великій кількості тріщин стяжку доведеться повністю знімати. Тут багато що залежить від характеру тріщин - краще все-таки запросити експерта.

При наявності порожнеч в стягуванні (визначається простукуванням) - зняти відшарувалися ділянки, прогрунтувати і заново залити. Хоча і тут може знадобитися повне зняття стяжки - без огляду не визначити.

З даної статті ви дізналися що таке мокра стяжка підлоги і як її заливати.