Саман - це композитний матеріал, суміш землі, глини, піску, соломи і води, що укладається вручну при зведенні монолітних земляних стін. Не вимагає наявності форм, цементу, утрамбовки, обладнання. Адоб - це висушені на сонці земляні блоки. Термін відноситься як до матеріалу, так і до методики будівництва. Слово «саман» походить від староанглийского кореня, що означає «кому або округленими маса». Цей термін відноситься як до матеріалу, так і до будинків, зробленим з нього, а також до традиційною методикою будівництва, використовуваної століттями в Європі і в інших дощових, холодних і вітряних країнах аж до широти Аляски.

Саман - це один з багатьох методів будівництва з необробленої землі - найпоширенішого будівельного матеріалу в усьому світі.
Існує легкий саман (солома, змочена рідким розчином глини) і важкий саман (суміш піску, глини і соломи).

Виготовлення легкого саману

Суть в тому, що у ванні (ямі, ємності) замочується глина з водою, в таких пропорціях щоб вийшло глиняне молочко або бовтанка - досить рідкий глиняний розчин. Туди закидається солома, промакивать в розчині від хвилини до декількох (є думка - не більше хвилини, щоб солома не встигла просочитися водою). Потім солома з розчину відкидається на лоток, де їй дають стекти від надлишків води. Тим часом біля стіни яка буде набиватися соломою, формується пересувна опалубка. Далі ця солома набивається в опалубку, де трамбуется товкачем або дошкою (можна і руками / ногами, кому ніж зручно в загальному, головне добре утрамбувати, а трамбувати доведеться багато, тому подбайте про зручність інструментів). Глиняне покриття на стеблах соломи забезпечує надійне з'єднання волокон, коли солома запресовується в стіни. Після того, як стіна трохи «схопиться», опалубку пересувають і набивають наступну секцію каркаса.

Так як такий матеріал на відміну від традиційного саману не може бути несучим, то він є просто наповнювачем стін, а несучим є саме каркас майбутнього будинку, в ідеалі подвійний. І солома повинна бути рисова або житнє, інакше такий будинок облюбують гризуни.

Будинки з саману мають ряд незаперечних переваг:

1. Високий рівень теплоізоляції. Будівлі з цього матеріалу не вимагають додаткового обігріву взимку і затримують прохолоду влітку. Так, практичний метод полягає в тому, що тепло або холод просочуються крізь масивні стіни зі швидкістю 2,5 см на годину. Тому в спекотні дні стіни будівлі нагромаджує тепло, а вночі повертають його назад. Саман вигідно використовувати для будинків з сонячними колекторами. У місцевостях з агресивними холодними вітрами будують будинки обтічної форми. Завдяки такій конструкції можна зменшити рівень віддачі тепла і входження холодного повітря.

2. Стіни саманного будинку практично не пропускають шум від автомобільних і залізних доріг, злітних смуг.

3. Огнеупорность саману дає можливість застосовувати його в будівництві в пожежонебезпечних районах. Влада таких регіонів вимагають, щоб при будівництві даху використовувалася глина або земля. Таким чином, можна захистити всю будівлю від загоряння.

4. Гигроскопичность глини забезпечує стабільну вологість повітря в приміщенні.

5. Екологічність. Всі матеріали, які використовуються для будівництва саманних будинків - тільки природного походження.

6. Дешевизна і доступність. Саман не вимагає палива на випал, а його вихідний матеріал лежить практично скрізь.

7. Висока міцність будинків доведена столітніми і навіть тисячолітніми будівлями.

8. Саман безпечний для початківців будівельників. Під час роботи не потрібно використовувати спеціальні інструменти, техніку і хімічні речовини, всі матеріали знайомі, і їх неможливо зіпсувати.

9. Такий матеріал дозволяє побудувати будь-який будинок, навіть з самим сміливим сучасним дизайном.

10. Для будівництва з саману не потрібно ніяких спеціальних навиков.Всему можна легко навчитися «по ходу справи». Звичайно, якщо досвіду в будівництві немає зовсім, краще спочатку потренуватися на сарайчику або лазні.

Ось огляд красивих будинків із саману:

Недоліки легкого саману. Деякі стають більш-менш критичними в залежності від регіону застосування.

1. Вимагає наявність каркаса майбутнього будинку, тому що легкий саман - лише наповнювач і утеплювач стін, на відміну від інших саманних матеріалів;

2. Вимагає часу для просушки стін, відкритих з обох сторін! (Це важливо, тому як крізь стіну створюється тяга, і стіна дихає, поки сохне. Були випадки, коли легкий саман використовували як зовнішній утеплювач стін, складених з дихав матеріалу, наприклад газобетону. У такому випадку є ризик загнивання соломи через недостатнє виведення вологи.) Тобто виводимо правило - якщо використовуємо легкий саман, то зводимо спочатку стіни з нього, а після сушіння покриваємо штукатуркою, панелями і ін. А чи не кріпимо панелі до каркаса, а потім наповнюємо легким саманом. Це поширена помилка! Виходячи зі сказаного, такий матеріал більше підходить південним регіонам.Легкій саман - помилка

3. Такий метод не дозволяє зводити товсті стіни (30-40 см і більше) з огляду на те, що вони можуть не встигнути просохнути до того як почнеться процес дебати (і загнивання) всередині стіни. Значить просушка повинна бути здійснена як можна швидше (що теж на користь методу будівництва для південних регіонів).
З важкого саману можна «зліпити» будинок подібно до того, як ліплять з глини скуптуру, а можна скористатися саманні блоками. По суті той же саман, тільки сформована заздалегідь і висушений на сонці. З такого сформованого саману потім і зводять стіни будинку, укладаючи його як звичайну цеглу.

Саманний блок легко можна виготовити самим, досить обзавестись спеціальною формою і літніми спекотними днями, щоб він встиг висохнути, після чого його відразу пускають в справу.

На додаток відео, чому деякі екобудівельників не будують будинки з легкого саману.

Недоліки важкого саману. Ідеальних будівельних матеріалів (як і нічого досконалого в нашому світі) немає, і саман теж має свої мінуси:

1. Блоки з саману не відрізняються високою вологостійкістю. Щоб прибрати такий недолік в готовому будинку потрібно провести додаткові роботи по оштукатурення або хоча б побілки речовиною вапна зовнішніх стінок. Це допоможе вберегти приміщення від впливу опадів.

2. Якщо ви купуєте саманні цеглини або блоки з великим вмістом органічних наповнювачів, то будьте готові до того, що там поселяться незвані гості у вигляді різних комах або ще гірше - миші. Такий матеріал паралельно стає найменш пожежобезпечним. Знову-таки за рахунок зростання органічної маси, яка відмінно палає.

3. Готовий тільки-тільки побудований будинок повинен довгий час стояти і висихати. Це типово для держав з помірним кліматом. У жарких країнах такої проблеми немає. Якщо дому не дати такої можливості, то матеріали можуть не набрати повної міцності, а органічний наповнювач здатний навіть підгнити. В результаті мікроклімат в приміщенні буде не таким вже й приємним, як ви чекали. Тому новосілля ви справите в такому будинку ще не скоро.

4. Будівництво з саману має обмеження в залежності від пори року. Найкраще будувати саманні будинки влітку, в жарку погоду (причина зрозуміла з перерахованого вище недоліку). У морозну прохолодну погоду таке будівництво не може, а якщо і ведеться, то вимагає наявності у воді, на якій замішують склад, лугів або хоча б солі.

5. Недостатньо ущільнені стінки з саману з плином часу дадуть величезну лінійну усадку. Розміри її можуть досягати 1/20 частини висоти стінки.

6. Так званий тяжкий саман (з низьким вмістом органічних наповнювачів) вимагає додаткових заходів з утеплення приміщення. В такому випадку краще використовувати пресовану траву, яку пізніше штукатурять глиною або глиняно-вапняним складом.

Приклад будівництва будинку з монолітного саману в поселенні Весела Слобідка, маєток Чепуришкіних, 2011:

Будинок з мішків з землею (EarthBag)

Стіни зводяться з мішків з пресованої глиною, суглинком, землею. Технологія має широке застосування на Близькому Сході. Зовні можна штукатурити, фарбувати, або чіпляти щитові конструкції, дошки, або обвалувати землею, як в першому варіанті.

У вісімдесятих роках минулого століття в Америку прийшла мода на саманні будинки. Ентузіасти земляного будівництва їздили в Англію, де побудовані 500 років тому саманні будинки збереглися і, незважаючи на свій похилий вік, до сих пір використовуються.

Приклад англійців настільки надихнув американців, що вони взялися не тільки будувати, але і розробляти нові методики саманного будівництва. Продуктом такого підвищеного інтересу з'явився Cal-Earth, інститут в Південній Каліфорнії, що займається розвитком і навчанням системі будівництва з землі. Його засновником і керівником став американський архітектор іранського походження Надер Халілі.

Найпомітнішою розробкою інституту з'явилася технологія Earthbags, або «Суперсаман». Власне Earthbags - це мішки, наповнені землею, з яких певним чином можна складати вдома. Замість мішків іноді використовуються труби з тканини. Будувати цим способом дуже легко і багато швидше, ніж з традиційного саману. Єдине, що може збентежити будівельника, - прямі стіни за даною технологією зводити набагато складніше, ніж криволінійні або куполоподібні.

Будинок з мішків з землею - це вихід з положення, коли потрібно житло і немає грошей на будівництво. При всій своїй дешевизні такі будинки досить міцні і довговічні.

Стіни з мішків штукатурять, білять, фарбують, що надає таким будинкам естетичний і оригінальний вигляд. Мішки з землею дозволяють втілювати будь-які форми будинку і куполоподібні стелі, що позбавляє від необхідності перекривати дахи. Навіть сильні зливи не послаблюють купала таких будинків, хоча багато хто просто перетягують купола звичайної плівкою.

Переваги будинків з мішків з землею:

1. Низька ціна споруди. Використовується грунт - матеріал, який буквально всюди лежить під ногами. Також для побудови використовують звичайні мішки, які просто набирають на звалищах, або купують в магазинах, ціна таких мішків мала, в магазинах багато накопичується мішків після розпакування товарів. Так само мішки купують на підприємствах що займаються фасуванням. При великих обсягах будівництва купують цілі рулони Мєшкової тканини, яка йде на фасовку сировини на підприємствах.

2. Простота будівництва.

3. Щодо швидкий спосіб будівництва

4. Екологічність.

5. На відміну від простих саманних споруд, їх можна ставити в районах, що заливаються паводковими водами. Адже мішки з землею традиційно використовують для боротьби з повенями і установки дамб.

6. Міцність і довговічність будинків з мішків з землею. Кругла форма будинків з мішків врівноважує зовнішню навантаження в усіх напрямках. Крім того, навантаження, що сприймається куполом, створює в ньому нормальні мембранні напруги з впливом вигину на відносно невеликих ділянках поверхні. Природно, будинок, який утворений з мішків з землею своїми руками, не завжди буде мати ідеальну форму, але диво в тому, що купол, навіть і не ідеальний, все одно досить надійний. Сам Халілі стверджує, що традиційний квадратний будинок з вертикальними стінами майже приречений одного разу впасти, а з аркою (основою купола) ж нічого ніколи трапитися не може. Крім того, для зміцнення споруди в грунтову суміш іноді додають цемент.

Ще одна технологія, розроблена архітектором, - будинки з обпаленої глини. Купольний будинок викладається з води, землі і глини, висушується і обпалюється приблизно так само, як керамічний горщик.

Недоліки будівництва з мішків з землею:

1. Будівництво з мішків з землею - дуже трудомісткий (хоч і менш трудомісткий, ніж будівництво з важкого саману) і фізично важкий процес, так як мішки важать досить багато. При зведенні будівлі з мішків з землею майже неможливо впоратися одному, так як вага одного мішка приблизно 120 кг. Тому використовується або кран, або працюють кілька людей.

2. Майже неможливо будувати двоповерхові і широкі споруди. Однак ці недоліки легко усуваються будівництвом додаткових компанії поруч з основною і з'єднавши їх коридорами.

3. Головним ворогом технології є дощі і вогкість. Вся конструкція може оползті, якщо знехтувати оштукатурюванням. У дуже сирих районах зведення даху над будинком з мішків обов'язково.

4. Мішки з пропілену бояться активної сонячної радіації, тому або передбачте захист конструкції під час будівництва, або зводите будівля дуже швидко. В ідеалі звичайно краще використовувати мішки з натуральних матеріалів.

5. Будувати з мішків з землею краще, коли ви вже живете на землі, і коли навколо вас вже є коло однодумців, які можуть вам допомогти в будівництві

6. наїзд на вихідних будувати будинок з мішків з землею дуже довго і недоцільно (більше часу йде на забезпечення побутових потреб і облаштування тимчасового наметового табору для проживання).

Ось кілька відео про будівництво будинків з мішків з землею:

Будинок «Лисяча нора» (заглиблене житло)

«Лисяча нора»- будинок, врізаний в пагорб, або обвалованих землею і виглядає, як окремий пагорб. Можна засіяти пагорб квітами, посадити чагарник, виноград і т.д. Прохання не плутати дана будова з землянкою, так як це не одне і теж. «Лисяча нора» - це земляний пагорб. Залежно від побажання господаря може споруджуватися з будь-яким заглибленням або взагалі знаходитися на рівні звичайного будинку.

Якщо кут нахилу стін виконати в 45 градусів, то він практично не створить тіні, тому що кут літнього сонцестояння на широті Москви приблизно цього і дорівнює. Незначна тінь створюється в ранкові та вечірні години з заходу і сходу від споруди.

Будинок «лисяча нора», побудований в Мексиці:

Переваги будинку «лисяча нора»

1. Екологічність.

2. Швидкість зведення.

3. Дешевизна будівництва. Земля - \u200b\u200bнайдешевший будівельний матеріал - безкоштовний. Для перекриттів можна використовувати кругляк і необрізну дошку.

4. Будинок майже не займає місця. Земляна обвалування будинку може бути використана під посадки з усіх боків і зверху (полуниця, малина, чагарники, квіткові клумби тощо). Навіть можлива посадка невеликих дерев при дотриманні деяких умов, що, в загальному, створює необмежені можливості при оформленні зовнішнього дизайну Вашого будови і швидкого і дешевого зміни його за Вашим бажанням. Уявляєте собі: будинок-клумба, він може бути кожен рік іншим. Ось де неоране поле для фантазії.

5. Надійність обваловано будинку. До з кожним роком стає міцнішою, тому, що з кожним роком земля більше ущільнюється, а коріння трав і чагарників так скріплюють поверхневий шар, що якщо навіть прибрати всі внутрішні опори, він все одно буде себе тримати. Вийдіть на неораний луг. Адже всі його простір пооране норами кротів, мишей, черв'яків, але земля під Вами не провалюється. Не треба бояться проникнення кореневої системи рослин в будинок, від цього існує простий захист ...

6. Внутрішній клімат. У зимовий час такий будинок стає ще тепліше, так як вкривається сніговими ковдрами, а снігове навантаження не створює додаткової ваги через промерзання верхнього земляного шару. Приклад тому - лід на річках. Усередині такого будинку при будь-яких зовнішніх температурах зберігається плюсова температура, навіть без опалення, з чого випливає, що обігрів конструкції вимагає мінімуму витрат енергії. Стіни його завжди дихають. Влітку в ньому прохолодно. Жителі лисячих нір витрачають РЕАЛЬНО МЕНШЕ дров (при 30оС топлять 1 раз в день), ніж їх сусіди в зрубах. Вони можуть на кілька днів поїхати і не топити без ризику заморозити житло.

При правильно спорудженої вентиляції в ньому не буває вогкості, але і немає тієї сухості, яка буває в квартирах в зимовий час, і вологість і холод, коли відключають тепло, що в основному і є причиною псування меблів, відсирівання шпалер і одягу, тріщин в стінах , заклинювання і всихання дверей і вікон.

Внутрішнє оздоблення будинку може проводитися з будь-яких матеріалів, навіть з дерева, так як існують дешеві добре забуті способи його захисту від зовнішніх умов. Також можна виготовити стіни всередині з підручних матеріалів: глина, верба, очерет, солома, рогіз, дикий камінь і т.п.

7. Незвичайний зовнішній вигляд. Незвичайність зовнішнього вигляду - аргумент звичайно вагомий, але давайте оглянемося навколо і запитаємо себе, що приємніше бачити: будинок з похиленими стінами або відбитої штукатуркою, списаного «чудовими» написами, із застарілою дахом і т.п. або кольорову клумбу, або акуратний газон, або карликовий сад з перголой або альтанкою, оповитої виноградом, хмелем і т.п. Звичайно, красиво виконаний фасад будинку з модною архітектурою теж видовище приємне, але чи надовго? Адже мода на архітектурні стилі так швидко змінюється, якихось 20-30 років і стиль морально застаріває. Спробуйте змінити фасад кам'яного або дерев'яного будови ... До того ж час вносить свої руйнування, а з ними і турботи про реставрацію. Інша справа альпійська гірка, або квітник, або газон. Його Ви можете змінювати на Ваш розсуд хоч щороку, а невеликі деревця або чагарники з повзучої кореневою системою (ялівець, бузок, жасмин, ялинки тощо) на тлі пагорба створять стійкий пейзаж.

8. Не потрібно офіційний дозвіл на будівництво (перевага для тих, хто боїться гостей з земельного комітету). Хоча на Україні, напевно, своя специфіка.

9. Також серед плюсів «Лисячій нори» можна відзначити те, що такий будинок не можна «забрати», розібрати на запчастини, спалити, розмалювати і т.д.

10. Низькі витрати (майже ніяких витрат) на підтримку будинку, оскільки фасад зведений до мінімуму, а покрівля закрита землею, їх не треба ремонтувати щороку.

Недоліки будинку «Лисяча нора»:

1. Земля, подібно залізобетонних плитах, має екранують властивості, тобто є перешкодою для природного космічного випромінювання. Люди, чутливі до тонкої енергетиці, відчувають це як внутрішній дискомфорт. Тому таким людям краще будувати дерев'яні будинки, які проникні для радіації;

2. Відсутність можливості дивитися у вікно, бажання бути зверху землі - теж серйозні психологічні чинники.

Будинки з дров (Гліночурка, стіс, Cordwood)

- спосіб будівельної кладки, який використовується в Екобудівництво, при якому сухі цурки або поліна, очищені від кори, укладаються поперек стіни спільно з цементним розчином або глиною іноді з додаванням соломи (в будівництві глинобитних стін) або хвої.

Стіна зводиться таким чином, що краю полін виступають з неї на 2-3 см. Товщина досягає в холодному кліматі, в середньому 40-60 см, іноді 90 см.

Дерево зазвичай становить 40-60% усього обсягу стіни, а решта - розчин і ізоляційний наповнювач. Існує два типи будівництва: Наскрізний і вапняно-ізоляційний.

Наскрізний метод передбачає, що будівельна суміш містить в собі ізоляційний матеріал, зазвичай тирса, подрібнену папір, газети в пропорції 80% наповнювача на 20% розчину.

При вапняно-ізоляційному методі, на відміну від наскрізного і цегляної кладки, розчин не закладається на всю глибину стіни. Він кладеться на 5-10 см з зовнішньої і внутрішньої сторони стіни, забезпечуючи стабільність з'єднання, а посередині залишається ізолюючий матеріал.

Переваги будівництва будинків з дров:

1. Низька собівартість будівництва самого будинку. Можуть використовуватися підручні матеріали - сухостій з лісу, глина.

2. Прекрасні енергозберігаючі показники - будинок надзвичайно теплий. Удома спокійно витримують екстремальні якутські зими з температурами нижче -50 ° С, а влітку і в міжсезоння відмінно зберігали мікроклімат навіть при добових коливання від + 42 ° С вдень до 0 ° - 2 ° С вночі.

3. Ці будинки не горять і вони довгожителі: деяким з них більше 200 років! Стінки будинків з гліночуркі не поступаються по міцності цегляній кладці на цементній основі. Будинки з дров можна будувати не тільки одноповерхові, але і піднімати будинок в 2-3 поверху.

4. Глина і дерево - найкращі друзі. У них схожий захоплення вологи і її віддача. Дерево передає структуру, а глина вирішує питання мікроклімату: влітку в такому будинку прохолодно, а взимку тепло. Немає зайвої вологості, тому що стіни вмить вбирають її і повільно віддають.

5. Будинок з гліночурок можна побудувати будь-якої форми. Відкривається простір для фантазії.

6. Не потрібно складний важкий фундамент. Будинок виходить відносно легкий, в порівнянні з цегляним будинком, наприклад.

7. Будинок будується без особливих навичок в будівельній справі.

8. Незвичайний декоративний вигляд, особливо коли будинок не обшивається, і не закриваються дрова. Будинок нагадує кладку з природного каменю, що не може не радувати око.

Мінуси будинку з гліночуркі:

1. Будувати потрібно тільки з добре просушені чурок. Тобто їх потрібно заготовити за рік-два до початку будівництва. Інакше поліна будуть сохнути, перебуваючи вже в стіні, і це спричинить за собою утворення наскрізних тріщин навколо них.

2. Можна будувати будинок, використовуючи сухостійні дерева з найближчого лісу. З них можна будувати відразу, оскільки вони вже сухі. Але що це тягне за собою? Сухостій за своєю природою - позбавлене енергії життя дерево, яке мало засохнути, впасти і згнити, даючи корм, укриття і харчування для лісового співтовариства. Тобто воно спочатку гниле, і з сухостою ніколи вдома не будували. Будинок з таких чурок НЕ простоїть і 10 років. Торці будуть миттєво реагувати на зміну умов навколишнього середовища, і вбирати, як губка, вологу з повітря і сохнути при високій температурі. Все це зруйнує їх.

3. Якщо і будувати будинок з гліночурок, то з більш щільних порід дерева, наприклад з дуба (?). Але знову тут нюанс: через свою велику щільність, дубові чурки довго і нерівномірно сохнуть, в результаті практично 100% пеньків дадуть поздовжньо-радіальну тріщину, яку неможливо буде ніяк закрити. Весь будинок буде нагадувати ходи для мух, мурах, вітру і холоду зовні, а тепла зсередини. Але тут є варіант розрубати круглі Целікова поліна на кілька невеликих частин. У будь-якому випадку потрібно підійти відповідально до вибору породи дерева.

4. Промерзання деревини уздовж волокон в 4-5 разів більше, ніж поперек. Це означає, що якщо для рубаного будинку достатня товщина стіни - 15 см (для Ярославської області), то для такого будинку потрібно 60-75см. На це варто звернути на особливу увагу.

Будівництво круглого будинку-гліночуркі в Північному Уельсі:

Будинок з солом'яних блоків (тюків).

Тюки обмащуються глиною і вони стають вогнетривкими.

Солом'яний блок - прямокутний тюк різних розмірів з стебел рослин, утримуваних разом двома або трьома дротяними скріпами або оповитих мотузкою, і важить 18 ... 43 кг.

Такі тюки складаються, зазвичай, з соломи (сухих, мертвих стебел, що залишилися після вилучення зерна із зібраного врожаю злаку).

Це - щорічно поновлюваний дешевий побічний продукт виробництва зернових.

Для будівництва, тюк повинен бути дуже сухим, без зерен, добре ущільненим, що відповідає, за розміром і формою, і мати довжину - удвічі більше ширини.
При безпосередній роботі з виробником, можна отримати тюки, що наближаються за своїми характеристиками до ідеальних.

Такі блоки, будучи укладеними в стіну, будуть утворювати правильну перев'язку.

Солом'яний круглий будинок Євгена Івановича Широкова в Білорусії:

Переваги будинку з соломи:

1. Як не дивно, будинок з соломи дуже складно підпалити. Незважаючи на те, що купу сухої соломи спалахує як порох, спресований солом'яний блок ще треба зуміти підпалити. Справа в тому, що добре спресований будівельний блок лише обвуглюється, але не горить. А якщо врахувати те, що стіни майбутньої будови будуть ще і оштукатурена, то підпалити солом'яне житло буде значно важче, ніж будинок з бруса.

2. Вартість солом'яного блоку перебувати на непристойно низькому рівні, значно нижче. Сировини для виробництва солом'яних блоків більш ніж достатньо, варто воно недорого, а в деяких випадках віддається даром.

3. Теплопровідність соломи низька - 0,050-0,065 Вт / мК, тоді як у дерева (найближчий конкурент) це 0,09-0,18 Вт / мК, у цегли - 0,2-0,7 Вт / мК. Середнє енергоспоживання солом'яного будинку зазвичай не перевищує 35-40 кВтг / м2 на рік.

4. Дешевизна будівництва будинку - ось ще одна перевага солом'яного будинку. Необхідний легкий фундамент, як правило, влаштовується стовпчастий. Стіни з блоків зводяться швидко, без спецтехніки та фахівців. Не потрібно так само і розчин, що скріплює блоки.

5. Техніка зведення стін з солом'яних блоків настільки проста, що нею може опанувати практично будь-яка людина, причому в дуже короткий термін. Це дає можливість самостійно виконувати основний обсяг робіт, не вдаючись до найму кваліфікованих робітників.

6. Екологічність. У такому будинку ви будете наодинці з природи, немов у стогу сіна, тільки набагато комфортніше.

Недоліки будинку з солом'яних блоків:

1. Гризуни.

2. Якщо вологість соломи перевищує показник 18-20%, то може з'явитися гниль і цвіль.

Але це можна вирішити, тому назвати їх недоліками складно. Для вирішення цих двох проблем надходять у такий спосіб: блоки пресуються до щільності 250-300 кг / м3, а в розчин штукатурки додають вапно. Крім того, при укладанні стін, блоки просипають гашеним вапном. Але майте на увазі, збільшуючи щільність блоку, ви також збільшуєте його вага.

Будинок з дерева (зруб)

Приклад будівництва будинків з солом'яних блоків в Німеччині:

- це система стін, яка складається з пов'язаних між собою горизонтально покладених колод.

Переваги будинків з дерева (зрубів):

1. Короткі терміни будівництва.

2. Міцність конструкції.

3. Зруб не потребує обов'язкової внутрішньої і зовнішньої обробки.

4. Дерево - живий матеріал. Дає людині додаткову енергію. Позитивно впливає на нервову систему.

5. Через свою легкості, під будинок можна встановити: просте стовпчасті, стрічково-стовпчасті або мелкозаглубленних стрічкове підстава і зовсім не обов'язково, встановлювати дорогий і масивний фундамент.

6. Якщо говорити про вологість, в такому будинку не варто встановлювати додаткові пристрої з регулювання вологості і кондиціонер. Стіни відмінно справляються з цією функцією, відправляючи всю зайву вологу через себе, створюючи тим самим комфортну атмосферу. І в таких будинках дуже хороша звукова ізоляція.

Недоліки будинків з дерева (зрубів):

1. Більш дорогий спосіб будівництва в порівнянні з вище перерахованими (якщо звичайно ви не будете використовувати для будівництва дармової ліс).

2. Менш екологічний ніж вищеперелічені способи будівництва, так як передбачає вирубку дерев, які ростуть десятки років.

3. Досить довгий період усадки, що становить від 1 до 3 років, що не дозволяє відразу із завершенням будівництва переходити до оздоблювальних робіт.
Крім цього, при будівництві срубовой будинку можуть знадобитися додаткові кошти на утеплення швів і усунення продування зазорів.

4. Низька вогнетривкість і схильність вологи і комах є ще одним мінусом зрубів.
+++
Сподобалася стаття? Підпишіться на розсилку ключових нових статей - справа вгорі знаходиться форма підписки. Завдяки!

Згрішу копіпастом, аж надто стаття сподобалася.
Наше поселення дійсно прославлене своїми лісьімі норами. І навіть крім "офіційного" назви Джерела пропонувалися варіанти Лісьенорск і Нороуральск. Але ми можемо похвалитися швидше кількістю нір, ніж творчої оригінальністю проектів (хоча в майбутньому переконані норокопателі - я впевнений - покажуть чудеса архітектури. Уже виношуються проекти 8-гранних і круглих лисячих нір). Так склалося історично, що три нині населених нори будувалися в з метою якомога швидше отримати готове житло, витративши невеликі кошти.
Крім цих 3 населених опалювальних нор (Ніни Іванівни Феткулова, Наді Рубцевої, Тані Скомароховой) є 2 вже засипаних, але без внутрішньої обробки і без грубки, і (Володі Сімахіна і Андрія Бєлобородова) ще 1 маленька (2,5х2,5 м) пристосована під літній будиночок (Окуловском). У найближчі пару років ще як мінімум 4 сім'ї обіцяють побудувати собі лисячі нори.

Така популярність пов'язана з перевагами такого житла:
1. Швидкість зведення. Одна з нір (Наді Рубцевої) була за 2 тижні з нуля (ями, викопаної екскаватором) доведена до житлового стану (з пічкою і внутрішньою обробкою), з них на зведення каркаса, обшивку та засипку пішло 3 дні. Зрозуміло, за допомогою сусідів.
2. Дешевизна. У нас майже у всіх проектах основні матеріали - кругляк і необрізна дошка.
3. Низькі витрати на ремонт. Оскільки фасад зведений до мінімуму, а покрівля закрита землею, їх не треба ремонтувати.
4. Внутрішній клімат. Взимку норожітелі витрачають РЕАЛЬНО МЕНШЕ дров (при -30 топлять 1 раз в день), ніж їх сусіди в зрубах. Вони можуть на кілька днів поїхати і не топити без ризику заморозити житло (хоча на практиці ми все одно топимо один дружити грубки при відсутності господарів). Влітку в будинку приємна прохолода.
5. Не потрібно офіційний дозвіл на будівництво (перевага для тих, хто боїться гостей з земельного комітету). Хоча на Україні, напевно, своя специфіка.

Недоліки лисячих нір:
1. Земля, подібно залізобетонних плитах, має екранують властивості, тобто є перешкодою для природного космічного випромінювання. Люди, чутливі до тонкої енергетиці, відчувають це як внутрішній дискомфорт. Тому таким людям краще будувати дерев'яні будинки, які проникні для радіації.
2. Відсутність можливості дивитися у вікно, бажання бути зверху землі - теж серйозні психологічні чинники.
Для мене особисто ці 2 недоліки є дуже значними. Тому сам я живу в зрубі. За тим же, мабуть, причин мешканці всіх трьох населених нор мріють в перспективі перебратися на поверхню. У той час, як поселенці, які не мають ще жодного житла в маєток, мріють про лисячих норах.

Найстаріша нора (будинок Ніни Іванівни Феткулова) побудована в 2004 р, дві інші в 2006 р Засипка - від 0,5 м до 1 м. Експеримент вдався: господарі в цілому задоволені своїми оселями.

Про гідроізоляції. У нас у всіх 5 випадках (крім річної мікроноркі Окуловском, про неї не знаю) використовувався руберойд або бікрост. Його підкладали під нижню обв'язку (вона майже у всіх, крім Володі Сімахіна, лежить на землі, а у нього - на цеглинах), їм же обшивали дошки стін із зовнішнього боку. Мені, чесно кажучи, цей варіант не дуже подобається: він заважає природному балансу вологості між землею і будинком (з теорії суглинний грунт сам регулює вологість і підтримує її на оптимальному рівні). Але інших варіантів не знаю. Може, штукатурити стіни зовні глиною, висушити і засипати? Глиняна штукатурка захищає дерево від гниття.
Вологість в приміщенні, напевно, залежить ит типу грунту і глибини грунтових вод. У нас суглинок, вода на 5..7 м. Досвід показує, що в опалювальної лисячій норі вогкість не виникає. З проблемою вогкості зіткнулася тільки Таня Скомарохова: у неї до нори прибудований льох, і звідти через двері вогкістю і тягне. У неї ж було помічено намокання стелі в кутку і підгнивання дощок: там, напевно, засипка недостатня і руберойд десь пошкоджений. А може, і конденсат? Він цілком може з'явитися на руберойді з боку дощок, якщо в приміщенні волого від льоху.
Таня також була єдиною, чия нора постраждала від навантаження землі. Після року експлуатації конькова балка дала помітну тріщину, і довелося в центрі будинку підперти її стовпчиком. Довжина балки - 4 м, діаметр близько 16-18 см, в місці зламу великий сучок. Треба сказати, що колоди використовувалися з Горельніков, що теж на міцність вплинуло. (У Наді Рубцевої конькова балка з точно такими ж характеристиками справно служить). Висновки такі: використовувати колоду товстіший і з мінімумом сучків. І, головне, робити наголос крокви один в одного, щоб навантаження перерозподілити на стіни. При цьому варто приділити увагу якості верхньої обв'язки стін. Хоча, на нашу типовим проектом численні дошки стін (перпендикулярних коника), а також сам грунт повинні захищати стіни (паралельні коника) від роз'їзду.
Треба сказати, Таніна нора - це взагалі феномен. Там будували наші ж поселенці, але робота була організована погано, проект ніхто не знав. Робили, можна сказати, навмання. Зараз дивлюся і дивуюся: відстань між кроквами - 133 см а лати зроблена з дюймовку (!). Дюймовку прогнулася під вагою землі, але тримає! Зрозуміло, всі інші нори побудовані більш розумно.
Ти питаєш про стійки. З ним все гаразд! Вони нікуди не дінуться.

Різні розумні люди радили робити вентиляцію за допомогою двох вертикальних труб. Тим не менш, вона ніде не реалізована, і ніхто ще від цього не страждав. Хоча не виключено, що з нею було б ще краще, в тому числі в таких "клінічних" випадках, як у Тані Скомароховой.
Вікна у всіх наших норах з фасаду, а фасад з боку одного з фронтонів.
Ще в двох норах (у Наді Рубцевої і Ніни Іванівни) зроблені стельові вікна. Перед установкою першого ми довго сперечалися: а чи варто? Розповідалися страхи про озерах конденсату, про затікання дощової води під скло, під раму, про град, розбивають скло, про те, що взимку його все одно замете ... Зробили - і побачили: ЧИ ВАРТО !!! Ніякого затікання води не було, град теж не пошкодив (верхнє скло загартоване), сніг не доставляє незручностей і легко чиститься. Правда, трохи конденсату у Наді все ж було. Але і це не затьмарило задоволення від вікна: яскравий, але м'який, приємний розсіяне світло зверху-збоку висвітлює будинок аж до заходу сонця.
На другому вікні (у Ніни Іванівни) конденсат помічений не був.

Наводжу типовий проект, за яким будувалися три згадані нині жилі нори (інші 3, заведені під дах теж дуже схожі за проектом). Правда, намалював тільки початкову стадію. Далі буде зрозуміло з опису. Розміри нір у нас від 2,5х2,5 до 4х4.

1. Яма копається більше за розміром, ніж планована нора. Для нори 4х4 копали яму 5х5 м. Заглиблення у нас в середньому 1,5 м.
2. На дно вкладається руберойд по периметру майбутнього каркаса.
3. На руберойд кладемо 4 колоди нижньої обв'язки, з'єднуємо їх в полдерева, вирівнюємо по рівню (можна з деякою погрішністю), підганяємо до рівності діагоналей і закріплюємо скобами. Як варіант можна нижню обв'язку ставити на цеглу. У нашій місцевості основний грунт - суглинок, тому його можна вважати благонадійним, і глибоко кам'яного стовпа не заривати.
4. На кути нижньої обв'язки встановлюємо 4 стовпа (довжина \u003d 180..200 см): для хорошого прилягання підтесував або колоди обв'язки, або стовпи. Само собою, вивіряємо по схилу. Закріплюємо тимчасовими укіс, з обапола, наприклад (на малюнку не показані).
5. Встановлюємо на серединах сторін А і С центральні стовпи (довжина 250..300 см). Скріплюємо їх обаполком з кутовими стовпами.
6. Встановлюємо коник і балки. Рекомендується брати довше, ніж боку B і D за проектом, щоб забезпечити навіс з боку фасаду.
7. Встановлюємо крокви. У наших проектах вони спираються на коник, але краще, напевно, ще уперти їх один в одного. Відстань між кроквами 80..100 см. При використанні навісу з фасаду необхідно, щоб одна пара крокв була якраз над колодами і стовпами боку А.
8. На кожній стороні врізаються проміжні стовпи. У проекті 4х4 у нас їх було по 2 на кожній стороні.
9. Стіни отриманого каркаса обшиваються зовні дошками (25 мм) і руберойдом. Фасадну стіну необхідно утеплити додатково.
10. На крокви набивається решетування і кладеться руберойд. У нас лати 25..30 мм, але краще зробити її товстіший, або крокви частіше.
11. Ну там, вікна, двері і таке інше. Потім внутрішнє оздоблення.


От і все.

Проектування і будівництво заглиблених жител в даний час розвивається швидкими темпами, так як є одним із способів зменшення залежності житлових будинків від безперервного постачання паливом. Раніше вважалося, що згадка про можливість будівництва підземних або заглиблених жител може нз-за негативною психологічної реакції викликати негативне ставлення до будь-яким іншим подібним ідеям.

Справді, людина завжди звертався до землі, щоб захиститися від впливу несприятливих і екстремальних кліматичних умов. Лише історично нетривала ера доступного і дешевого палива дозволила нам будувати будинки, які не залежать від кліматичних умов, і постачати ці будинки енергією, яка необхідна нам для створення комфортних умов. Тепер, коли кількість природного палива скорочується, а ціни на нього швидко зростають, настав час переглянути погляд на ті можливості, які пропонує нам земля.

Ми збираємо на сайті інформацію про будівництво лисячих нір, землянок.

• Підвали і льохи: як будувати

  За містом без льоху і підвалу не обійтися. Особливо при наявності свого городу й саду (а він практично завжди є на ділянці). Хочеться зберегти на зиму і овочі, і соління, і яблука ... Хороший земельна ділянка (льох) - це дуже важливо, а тому до його будівництва потрібно підійти з розумом.
  

  Всім всім, хто стикається з проблемою тривалого зберігання великої кількості свіжих фруктів і овочів, потрібно будувати погріб.
  

  Методи зберігання фруктів та овочів поза домом: в земляних ямах, буртах, крижаних сховищах, в льохах різних типів, і т.п.

• обвалованих будинок

  Виключно спекотне літо 2010 року доставило багато неприємностей росіянам. Від спеки було просто нікуди діватися. Особисто я рятувався в напівпідвалі власного будинку, де була досить комфортна температура, що дозволяло нормально висипатися в приємній прохолоді. Правда, жити адже в напівпідвалі не будеш. Мимоволі прийшли думки - а як поєднати цей комфортний температурний режим напівпідвалу, в якому влітку прохолодно, а взимку тепло, зі звичним зручністю природного освітлення звичайного будинку. Тут, до речі, згадався проект обваловано будинку Лисяча нора Б. Новосьолова (Будинок №10 1999р.). Найбільш суттєвими недоліками цього проекту є недолік природного освітлення і необхідність забезпечення якісної гідроізоляції будинку. І те, і інше, досить складно зробити запропонованими методами. Трохи змінивши зазначену конструкцію і застосувавши сучасні матеріали, вдалося вирішити ці проблеми.

  Зауважу, що це лише проект, проте я використовував і свій особистий досвід при виборі деяких конструктивних рішень.

  Коментарі: 3

• Фото будинку і інтер'єру лисячій норі

  Фото надіслав Дмитро Дорогів.

  Коментарі: 1, Каталог: 9

• Два рішення лисячій норі

  Проектні рішення обвалованих будівель проілюструємо двома прикладами. Ці будівлі прості й економічні. Їх можна порівняти з добре виконаними, ретельно ізольованими звичайними будівлями, хоча вони не можуть вважатися досконалими. Наведені приклади рішень не слід розглядати як оптимальні. Звертається увага на трн основні особливо »сти проектів, в яких розглядаються: по-перше, архітектурні та планувальні рішення; по-друге, питання збереження енергії; по-третє, економічні характеристики за даними місцевих конструкторів. Питання капітальних і експлуатаційних витрат мають першорядну важливість для будівництва заглиблених жител.

будинок своїми руками »Корисні поради» Споруда будиночка типу «Лисяча нора»

13-04-2011, 21:19

Навряд чи ще десь може виникнути відчуття такої захищеності, як в обвалованої будівництві. Секрет простий і дізнався я цей секрет на сторінках сайту www.ibrus.ru - енергетика і дух землі буквально пронизують спорудження під дерновим куполом. Природне заземлення будівлі позбавляє від стресів, прибирає електромагнітні поля, викликані блукаючими струмами, що характерно для багатоповерхових залізобетонних конструкцій.

Тут не страшні відключення теплоцентралей і перебої з електроенергією, оскільки для підтримки комфортної температури досить елементарного дров'яного вогнища. Звично монотонно миготять за вікном електропоїзди дачні селища. Будки, курені, будиночки, будинки, доміще ... І за всієї цієї купою спорудженні не видно головного - краси обробленої землі. А самі будинки (вірніше, футляри) пустують більшу частину року. В холоду прогріти їх для ночівлі (15-16 ° С) проблематично: поки прогріються стіни - пора збиратися в місто.

У обваловано будинку ніколи не замерзне вода в трубах або в чайнику, а при мінімумі витрат нескладно створити комфортні умови проживання. Недолік природного освітлення можна компенсувати пристроєм прозорих елементів даху (зенітних ліхтарів), ефективність яких набагато вище традиційних вікон.

Рис.1 План будиночка типу «Лисяча нора» для невеликої ділянки:
1 - веранда (14,0 м2);
2 -кухня (12,0 м2);
3 - кімната (20,0м2);
4 - овочесховище (18,0м2);
5 - теплиця (18,0м2);
6 - комора (1,3 м2);
7 - лава-рундук;
8 - приямок-водопоглотітель

Сучасні обваловані споруди можуть бути самого різного призначення: це приміщення для худоби, гаражі для сільгосптехніки і т.

Землянки третього тисячоліття - від елітних особняків до норки хоббіта

д. Будинки, зведені з використанням найпростіших матеріалів (керамзитобетонні блоки, мішки з піском, колоди, грунтоблоків), можуть допомогти вирішити гостру житлову проблему багатьох категорій населення - біженців, переселенців і ін.

Такий тип обвалованих будинків отримав у нас умовну назву «Лисяча нора». Наша архітектурна майстерня готова допомогти розробити проекти як невеликих будівель, так і цілих суспільних комплексів (спортивних, культурного призначення і т.д.). Подивимося, як для маленького садового ділянки можна побудувати невеликий будиночок, обвалованих землею.

Виробництво робіт.На першому етапі відривають загальний котлован глибиною 0,5-0,8 м і розмірами на 0,5 м більше габаритів майбутньої споруди. Грунт складають по пери метру обвалування. По дну котловану роблять стрічковий фундамент товщиною 400 мм і глибиною 250 мм з бетону М300, армованого сіткою з ЗФ6А-1. Під стрічковий фундамент укладають підготовку товщиною 150 мм з піщано-гравійної суміші. По верху фундаменту - гідроізоляція з двох шарів руберойду на бітумі.

Стіни будинку зводять з червоної цегли Ml00 на цементно-піщаному розчині М50: до позначки 0,00 - товщиною 380 мм, вище - товщиною 250 мм.

Робити стіни можна з інших матеріалів, наприклад, з бетонних блоків, або виготовити з монолітного керамзито-бетону. Зовнішні поверхні стін, що стикаються з грунтом, необхідно ізолювати обмазкой гарячим бітумом (два - три рази) або руберойдом.

Перекриття влаштовують з пустотних залізобетонних плит типу ПК63-15-8, поверх яких роблять вирівнює стяжку. Перекриття утеплюють пінополістиролом-ними плитами товщиною 50-70 мм, які укладають на холодну бітумну мастику. Шар утеплювача покривають двома - трьома шарами руберойду (гидроїзола) на бітумної мастиці з гідроізоляцією місць сполучення зі стінами.

поверх споруди - глиняний замок шаром 10-15 смс подальшої обваловки вийнятим з котловану грунтом. Згодом на цьому місці можна висівати декоративну траву, влаштовувати квітник і т.д.

Будинок під захистом землі

Сучасний підземний будинок мало схожий на бункер, льох або землянку. Він гарний, комфортний і екологічний. Будівництво такого незвичайного житла - сміливий експеримент, але він цілком виправданий.

Підземні будинки мають вигляд пагорба або нори в схилі і виглядають як елемент природного ландшафту. Зростаючий інтерес до осель, у яких стіни і дах покриті землею, внаслідок чого їх часто називають «лісьімі норами», пояснюється не тільки прагненням до оригінальності і максимальному єднанню з природою, а й раціональними міркуваннями - бажанням отримати економічну вигоду при зведенні та експлуатації. Підземне будівництво доступно для всіх, а дотримання технологій гарантує високу якість середовища в будинку. Існує великий вибір варіантів по заглиблених споруд в грунт: від повністю підземного до цілком наземного, обваловано землею (насипного, огородженого бермами - від нього. Berme - елемент укосу насипу). Методи будівництва також різноманітні: від простих, придатних для зведення будинку своїми руками, до складних, заснованих на авангардних архітектурних та інженерних ідеях. Тому і вдома різні - від малобюджетних будівель до розкішних підземних вілл.

Температура під землею

Температура грунту - важливий фактор енергозбереження будинку. Грунт погано проводить тепло і добре його акумулює (в сухому стані ці якості у неї приблизно такі, як у цегли), тому коливання температури, що відбуваються на поверхні землі, поширюються в ній повільно, досягаючи глибин з великим запізненням. Вимірювання показали, що на глибину 2-3 м найтепліший момент року приходить на 2-3 місяці пізніше. Найбільш холодної грунт буває навесні. У кліматичних умовах України на глибині 2 м взимку температура складе 6-8 ° С, влітку - 15-18 ° С.

вигоди будівництва

Жити нижче поверхні землі в минулі часи вважалося справою малозабезпечених. Щоб вирити в землі простір для однієї або декількох кімнат, не потрібні кошти, огороджувальні конструкції годі й зводити - ними служить земля. Однак недоліками такого житла залишалися вогкість, брак сонячного світла, складність провітрювання, тому його не можна було вважати здоровим і екологічним.

Погляд на будинок під землею став змінюватися в кінці 60-х років минулого століття. Згодом були розроблені рішення, що дозволяють організувати життя в таких спорудах відповідно зі здоровими стандартами.

Але це вплинуло на вартість житла: при використанні високоякісних матеріалів, які бажано застосовувати в підземному будівництві, вона може виявитися не менше, ніж за аналогічний за площею, розташованого на поверхні.

Але на відповідному ділянці можна в повній мірі скористатися унікальними перевагами, які дає захист землі:

Енергозбереження. Оскільки земля погано проводить тепло і може мати велику товщину, для таких жител характерна стабільність внутрішньої температури: взимку добре зберігається тепло, влітку не потрібно кондиціонер. В екстремальному кліматі з тривалою холодною, вітряною зимою і жарким літом підтримання комфортної температури не буде енерговитратним;

Висока звукоізоляція. Земля відмінно захищає від звуків будь-якої частоти, в приміщеннях завжди будуть тиша і спокій. Обмежується також проникнення звуків назовні. Тому підземні будинки комфортні в галасливій місцевості, поблизу автострад;

Безпека. Підземний будинок безпечний в зонах з підвищеною сейсмічною активністю, не боїться ураганів, захищений зовні від пожеж. В оселі складно потрапити злодіям, оскільки кількість місць для проникнення обмежена. У разі військових дій підземна конструкція стає комфортабельним особистим бомбосховище і забезпечує надійну маскування;

Збереження ландшафту. Природний ландшафт місцевості мінімально зміниться після будівництва будинку, збережуться площа зеленого покриву ділянки, екологічна та естетична цінність місця; можливість будувати на незручний. Привабливий, але складний для забудови схил, горбистий ділянку можна перетворити на перевагу і легко освоїти;

Скорочення трудовитрат при будівництві. У пересіченій місцевості можна зменшити обсяг земляних робіт. Чи не будуть потрібні трудомісткі фасадні і покрівельні роботи. Це скоротить вартість і час зведення будинку; мінімальні витрати на підтримку споруди в цілості. При використанні якісної гідроізоляції стіни і дах, зарослі травою, будуть вимагати відходу лише з точки зору ландшафтного дизайну, як частина ділянки.

Грамотно зведений підземний будинок не матиме недоліків, хіба що огляд місцевості з вікон може бути обмежений. Однак його особливості та вартість будівництва суттєво залежать від природних умов ділянки. Іноді будинок вигідно заглибити в землю, в інших випадках раціонально звести його над землею і обвалувати. Аналіз ділянки покаже, наскільки складні і дорогі заходи знадобляться при будівництві, щоб будинок не страждав від проникнення води, зсувів ґрунту, нестачі освітлення.

Будинок на вершині пагорба

Зручне місце для будівництва - на вершині пагорба. Розташування в найвищій точці рельєфу допомагає максимально убезпечити приміщення від проникнення води, орієнтувати їх на будь-які сторони світу, забезпечити відмінні освітлення і огляд з вікон. При будівництві верхню частину пагорба зривають, і після зведення конструкцій знову засинають.

Вимоги до ділянки

Щоб визначити доцільність будівництва підземного будинку, необхідно враховувати особливості ділянки в комплексі:

РЕЛЬЄФ. Переважно рельєф з перепадами висот - похилий або горбистий. На такій ділянці знайдеться місце для гармонійного розміщення будинку при економії на земляних роботах. У будь-якій споруді на схилі утворюється поверх, хоча б частково розташований під землею, і його розширення і поглиблення дозволить зробити все приміщення підземними. У горбистій місцевості житло можна розмістити на горизонтальній площадці, при цьому частково вмонтувавши в одне з підвищень рельєфу, яке зіграє роль природного обвалування стін. Тому більшість підземних будівель будують на рельєфі. Власникам горбистого ділянки, складного для зведення стандартного будинку, варто задуматися про будівництво підземного житла.

Важливо також, що з похилих ділянок швидко стікають поверхневі води і грунт залишається сухою. Не слід розташовувати підземний будинок в низині, яру або тальвегу, де збирається вода з навколишньої території.

ОРІЄНТАЦІЯ. Ідеальна південна орієнтація схилу, протягом більшої частини дня забезпечує приміщенням сонячне світло. Північний схил, хоча і подарує прохолоду в спекотному кліматі, все ж неприйнятний для підземного будинку з гігієнічної точки зору, оскільки приміщень необхідна інсоляція. При жаркому кліматі хорошою орієнтацією є східна. На плоскій майданчику також слід орієнтувати вхід і вікна на сонячні сторони.

ГРУНТ. Найкраще, якщо на ділянці залягають грунти, які добре пропускають воду - пісок, супіски і суглинки. Вони швидко висихають, придатні для природного та штучного обвалування (яке виконують грунтом, вийнятим з котловану). Несприятливим типом ґрунту є глина, оскільки вона затримує вологу і розмивається при зволоженні. Однак її можна використовувати в якості додаткового гідроізоляційного замку в шарах, прилеглих до несучих підземним конструкціям будинку. Як верхнього покриття використовують родючий шар грунту, який при будівництві знімають і зберігають.

РІВЕНЬ ГРУНТОВИХ ВОД. Кращим буде ділянку, на якому грунтові води залягають на великій глибині. Це дозволить максимально опустити будинок, вбудувати його в рельєф. Нижче рівня грунтових вод житло розташовувати не можна, також слід переконатися, що на місці будівництва не протікає підземний потік - в цих випадках складно виключити проникнення води всередину будинку. Сучасні технології дозволяють надійно захиститися від просочування вологи крізь конструкції, проте вартість робіт буде невиправдано високою.

МІКРОКЛІМАТ. Чим суші територія, тим краще для будівництва підземного будинку. Вологий мікроклімат йому протипоказаний: для боротьби з вогкістю потрібно посилювати вентиляцію, постійно контролювати стан конструкцій, що викличе витрати і дискомфорт.

типи будинків

Виділяють два основних види будинків, захищених землею, - підземні і обваловані. Підземним вважається будова, повністю або більшою частиною розташоване нижче рівня землі. Обвалованих будинок може розташовуватися вище рівня землі або частково під нею, при цьому верхню частину його стін і даху засипають ґрунтом. Земляна дах безпосередньо переходить в поверхню ділянки (що відрізняє підземне житло від наземного з озелененої дахом).

Кожен будинок, захищений землею, індивідуальний, але можна виділити кілька найпоширеніших варіантів рішень в залежності від зовнішнього вигляду, розташування на рельєфі, способу будівництва.

1. ДОМ-землянки. Традиційний і найпростіший варіант підземного будинку. Найбільш відповідний рельєф для будівництва - з невеликим ухилом або плоский, також будівля може примикати до пагорба. Над поверхнею землі помітна тільки дах, покритий грунтом. При прямокутному плані вона зазвичай двосхилий, але може бути плоскою або склепінчастою. Вхід влаштовують в торцевій стіні, перед якою роблять приямок з навісом і провідними вниз сходами. Вікна вмонтовують у фронтони на торцевих стінах, іноді (наприклад, якщо задній торець примикає до пагорба) використовують вікна, вбудовані в дах у вигляді світлових ліхтарів або люкарн. Будинок може бути тільки одноповерховим (при більшій поверховості вийде звичайне будівлю з підвалом), його ширина зазвичай не перевищує 6 м (це визначається можливостями перекриття прольоту), довжина - довільна. Приміщення можна розбивати на кімнати, забезпечивши їх вікнами.

При зведенні землянки відривають котлован, встановлюють по його периметру стіни, огороджувальні від сирої землі, а також опорні конструкції для даху, потім перекривають приміщення і засипають дах землею.

2. обваловано ДІМ. Варіант, який підходить для будь-якого типу рельєфу - плоского ділянки, схилу, горбистій місцевості. Будинок може бути незначно заглибленим, в тому числі повністю наземним або поєднує підземну і обваловано частини. Наприклад, наземний можна «прилаштувати» до пагорба, який послужить природним огорожею частини стін, а інші стіни обвалувати (це економічно, оскільки скорочується обсяг земляних робіт). Є можливість зробити будинок будь-якої форми в плані, багатокімнатних, двоповерховим, з орієнтацією вікон на кілька сторін світу.

При будівництві обваловано будинку спочатку в котловані потрібної глибини або на поверхні землі зводять стіни і дах. Огороджувальні конструкції повинні не тільки відокремити приміщення від землі, а й витримати тиск грунту. Потім будівництво засипають землею, залишаючи відкритими вертикальні ділянки стін з вікнами і входом.

3. ДІМ, ВБУДОВАНИЙ В СХИЛ. Параметри такого житла залежать від крутизни рельєфу і орієнтації схилу. Чим крутіше ухил, тим більше може бути поверховість.

Дешевий, екологічний, казковий ... Будинок своїми руками

Висвітлюють житлові приміщення зазвичай з боку схилу, при цьому світловий фронт будинку бажано зробити максимально протяжним. При будівництві, як правило, знімають частину схилу, зводять конструкції будівлі і повертають ландшафт до свого попереднього стану. Якщо стійкість ґрунту дозволяє, можна провести будівельні роботи безпосередньо в товщі землі.

При розташуванні ділянки поблизу вершини пагорба будинок може являти собою наскрізний тунель з виходами на протилежні сторони схилу, що розширить можливості освітлення і вентиляції приміщень. Його можна побудувати шляхом безпосереднього проникнення в товщу грунту або знявши і знову заспіває верхню частину рельєфу.

Архітектура і інтер'єр

Архітектурний вигляд підземних і обвалованих будинків суттєво відрізняється від наземних.

Крім зелених стін і даху, для багатьох з них характерні пластичні, обтічні форми обсягів. Формують їх конструкції часто виконують із залізобетону, так як він здатний витримувати великий тиск, що створюється масою грунту, і ефективно захищати від води.

Є також відмінності в плануванні. Будинки, вбудовані в схил, нерідко мають протяжний план з невеликою глибиною кімнат - до 6 м. Глибше під землею можна розташувати приміщення, які не потребують денного світла (ванні, комори), але їх площа буде невелика. Для підземного будівництва характерне використання ліхтарів верхнього світла, а також світловодів, забезпечених дзеркалами, що запускають вглиб землі сонячні промені. Зовнішні стіни іноді повністю склять. Великі вікна, орієнтовані на південь, допомагають не тільки краще висвітлити будинок, але і акумулювати тепло. З метою поліпшення освітлення в інтер'єрі для поділу приміщень іноді використовують світлопрозорі перегородки, фарбують поверхні в світлі тони.

Обваловані будинку можуть мати цілком традиційний план. Але є й інша можливість - кімнати можна зробити не примикають один до одного, а з'єднаними коридорами ( «підземними ходами»), що збільшить схожість будинку з «лисячій норою». Це важливо, якщо треба максимально ізолювати приміщення. Крім того, з грунту можна сформувати деталі інтер'єру (столи, лежанки і т. П.), Обробивши їх поверхню плиткою, деревом або іншим матеріалом в залежності від стилю інтер'єру.

Правила будівництва

При спорудженні підземних і обвалованих будинків слід віддавати перевагу вологостійким матеріалами. Можна використовувати кераміку, оброблене просоченнями дерево, відповідним матеріалом є монолітний армований бетон. Газобетон, який рясно вбирає вологу, застосовувати не варто. Важливо використовувати якісну гідроізоляцію (матеріал залежить від конкретних умов і технології будівництва). Обвалування споруди виробляють грунтом, обраним з котловану. Для покриття надземного будинку буде потрібно завезти на ділянку велика кількість грунту.

Найбільш проста і поширена технологія передбачає будівництво будинку (як підземного, так і обваловано) відкритим способом. Відривають котлован необхідних глибини і форми розміром на 0,5-1 м більше габаритів споруди. По периметру стін, які складуть оболонку будинку, роблять мелкозаглубленний фундамент (його потужність залежить від розмірів будови, конструкції і матеріалу стін, планованої товщини шару грунту). Стіни створюють з цегли, дерев'яних колод, бетонних блоків, монолітного бетону. Вони можуть бути тонше, ніж у наземного будинку, але при обваловании повинні витримувати тиск землі (півцеглини або до 10 см бетону). Несучу конструкцію даху можна змонтувати у вигляді кроквяної системи з частим розташуванням крокв (для підвищеної міцності) і дощатим накатом. При цегельних або бетонних стінах варто виконати монолітне залізобетонне перекриття і додати стелі, який стане дахом будинку, склепінчасту форму, найбільш ефективну для підтримки масиву землі.

Зовнішню частину оболонки будинку і підлогу гідроізолюють безперервним контуром. Теплоізоляція не потрібно, якщо товщина грунтового шару, що захищає будова, становить понад 1 м. Як правило, в районі даху грунт укладають меншим шаром, тому у верхній частині будинку доводиться влаштовувати додаткове утеплення (переважно екструдованим пінополістиролом, стійким до взаємодії з вологою землею). Підлоги виконують по грунту, як і в звичайному будинку, послідовно укладаючи гідроізоляцію, утеплювач, стяжку і фінішне покриття.

Для відведення води від стін необхідно організувати дренаж. Дренажні канави розташовують по периметру споруди (на схилі особливу увагу приділяючи ділянці вище будинку) і відводять на територію нижче будинку. Дренуючих шар обов'язковий також в товщі покриває будинок грунту. Він допомагає знизити тиск води на підземні конструкції.

Більш складна технологія - будівництво закритим способом - застосовується для зведення підземних будинків на крутому схилі. Вона передбачає створення порожнини в товщі землі і проведення робіт повністю під землею і вимагає участі фахівців, що мають досвід в підземному будівництві, застосування спеціальної техніки, створення зміцнює грунт конструкції.

Інженерія

Системи енерго- і водозабезпечення обваловано і підземного будинків такі ж, як в наземному. Відмінності є в пристрої вентиляції. Слід врахувати паронепроницаемость стін і небезпека появи вогкості (особливо якщо були похибки при влаштуванні гідроізоляції - наприклад, матеріал виявився неміцним і утворилися тріщини). Тому і в обваловано, і в підземному будинках (тим більше орієнтованих лише на одну сторону світла і позбавлених наскрізного провітрювання) необхідно передбачити напірну примусову припливно-витяжну вентиляцію. Отвори витяжної труби розташовують під стелею, піднімаючи трубу над дахом (якщо будинок великий, їх може бути кілька). Приплив роблять через спеціальні отвори, залишені в районі входу на висоті півметра від підлоги. Обсяг повітрообміну і перетину отворів повинен розрахувати фахівець, причому перший показник збільшують, якщо в будинку використовуються прилади з відкритим полум'ям, наприклад піч. Вентилятори встановлюють не тільки для витяжки, але і на припливних отворах, забезпечуючи примусовий приплив повітря. Витяжку і приплив необхідно забезпечити заслінками, щоб регулювати повітрообмін. Бажано також, щоб вікна могли відкриватися. Вони забезпечать додатковий приплив повітря, а при розміщенні у верхній частині будинку, наприклад на даху, - і витяжку.

У підземному будинку краще використовувати електричні системи опалення та нагрівання води, вигідно оснастити будинок сонячними колекторами. Можливі також печі та котли, що працюють на твердому паливі (проте вони збільшують навантаження на вентиляційну систему). Використання газу небезпечно.

При розташуванні підземного заглибленого будинку на рівному рельєфі можуть виникнути складнощі з пристроєм каналізації. Якщо освіта стоків відбувається на глибині, не завжди вдається організувати їх самоплив до місця накопичення і буде потрібно використання насоса. Такої ситуації бажано уникати, оскільки вона ставить мешканців в серйозну залежність від подачі електроенергії.

Тому питання влаштування каналізації повинен прийматися до уваги при визначенні рівня заглиблення будинку. Його слід заглибити лише до рівня, що дозволяє влаштувати каналізацію самопливом.

вибір гідроізоляції

Варіант влаштування гідроізоляції залежить від ряду факторів:

Матеріал стін і даху. При використанні кам'яних матеріалів застосовують обмазувальну, рулонну, штукатурну гідроізоляцію. Для бетонних - найбільш ефективна проникаюча (ін'єкційна) гідроізоляція, створює усередині стіни непрохідний для води бар'єр.

Вологість грунту. При сухих грунтах достатньо забарвлення двома шарами гарячого бітуму, при вологих краще застосувати рулонні матеріали в кілька шарів (їх кількість повинна бути тим більшим, чим вище тиск води на поверхню).

Механічні дії на гідроізоляцію. При наявності зсувних сил (наприклад на похилих поверхнях) не варто використовувати бітумні і синтетичні гідроізоляційні матеріали, які відрізняються ползучестью. Для стін, які відчувають, що зрушують, розтягують або великі стискають напруги, а також сейсмічні навантаження, найбільш надійна штукатурна гідроізоляція.

Пристрій грунтового покриття

Комфортність і довговічність підземного будинку багато в чому залежать від правильно виконаної багатошарової системи з грунту, яка фактично є його фінішної огороджувальної конструкцією.

Несуча горизонтальна частина будинку (плита перекриття, дах) повинна мати ухил для уникнення застою води в товщі грунту і подальшого його замокання. Для захисту внутрішнього простору житла і конструкцій від переохолодження влаштовують теплоізоляцію, а потім - гідроізоляцію, що має тривалий термін служби (20-50 років) і високу міцність. Поверх розташовують дренажний шар (з керамзиту, дрібного гравію, крупного піску) і захищають його від розмивання, що фільтрує (геотекстилем). При великих ухилах для дренажу зручно застосовувати спеціальні синтетичні мати або профільовані мембрани.

Грунт над будинком насипають шаром не менше 30 см, що досить для влаштування газону і квітника. На похилих поверхнях розрослися коріння надійно утримають грунт, але щоб відразу оберегти її від сповзання, зазвичай використовують рулонний газон, а при ухилах більше 45 ° поверхню армують спеціальною сіткою. Чим масивніше шар грунту, тим більші рослини можна посадити, але завжди слід вибирати екземпляри з поверхневою, а не стрижневою кореневою системою.

Важливо також продумати систему поливу.

Лисяча нора (обвалованих будинок, землянка)

Проектування і будівництво заглиблених жител в даний час розвивається швидкими темпами, так як є одним із способів зменшення залежності житлових будинків від безперервного постачання паливом. Раніше вважалося, що згадка про можливість будівництва підземних або заглиблених жител може нз-за негативною психологічної реакції викликати негативне ставлення до будь-яким іншим подібним ідеям.

Справді, людина завжди звертався до землі, щоб захиститися від впливу несприятливих і екстремальних кліматичних умов. Лише історично нетривала ера доступного і дешевого палива дозволила нам будувати будинки, які не залежать від кліматичних умов, і постачати ці будинки енергією, яка необхідна нам для створення комфортних умов. Тепер, коли кількість природного палива скорочується, а ціни на нього швидко зростають, настав час переглянути погляд на ті можливості, які пропонує нам земля.

Ми збираємо на сайті інформацію про будівництво лисячих нір, землянок.

• Підвали і льохи: як будувати

  За містом без льоху і підвалу не обійтися. Особливо при наявності свого городу й саду (а він практично завжди є на ділянці). Хочеться зберегти на зиму і овочі, і соління, і яблука ... Хороший земельна ділянка (льох) - це дуже важливо, а тому до його будівництва потрібно підійти з розумом.

  Всім всім, хто стикається з проблемою тривалого зберігання великої кількості свіжих фруктів і овочів, потрібно будувати погріб.

  Методи зберігання фруктів та овочів поза домом: в земляних ямах, буртах, крижаних сховищах, в льохах різних типів, і т.п.

• обвалованих будинок

  Виключно спекотне літо 2010 року доставило багато неприємностей росіянам. Від спеки було просто нікуди діватися. Особисто я рятувався в напівпідвалі власного будинку, де була досить комфортна температура, що дозволяло нормально висипатися в приємній прохолоді. Правда, жити адже в напівпідвалі не будеш. Мимоволі прийшли думки - а як поєднати цей комфортний температурний режим напівпідвалу, в якому влітку прохолодно, а взимку тепло, зі звичним зручністю природного освітлення звичайного будинку. Тут, до речі, згадався проект обваловано будинку Лисяча нора Б. Новосьолова (Будинок №10 1999р.). Найбільш суттєвими недоліками цього проекту є недолік природного освітлення і необхідність забезпечення якісної гідроізоляції будинку. І те, і інше, досить складно зробити запропонованими методами. Трохи змінивши зазначену конструкцію і застосувавши сучасні матеріали, вдалося вирішити ці проблеми.

  Зауважу, що це лише проект, проте я використовував і свій особистий досвід при виборі деяких конструктивних рішень.

• Фото будинку і інтер'єру лисячій норі

  Фото надіслав Дмитро Дорогів.

• Два рішення лисячій норі

  Проектні рішення обвалованих будівель проілюструємо двома прикладами. Ці будівлі прості й економічні. Їх можна порівняти з добре виконаними, ретельно ізольованими звичайними будівлями, хоча вони не можуть вважатися досконалими. Наведені приклади рішень не слід розглядати як оптимальні. Звертається увага на трн основні особливо »сти проектів, в яких розглядаються: по-перше, архітектурні та планувальні рішення; по-друге, питання збереження енергії; по-третє, економічні характеристики за даними місцевих конструкторів. Питання капітальних і експлуатаційних витрат мають першорядну важливість для будівництва заглиблених жител.

• Бункери

  Велика Радянська енциклопедія каже, що бункер - притулок в німецькій військовій термінології. У нашій же - вмістилище для зберігання. А коли бачиш сучасний бункер по-американськи, в термінах починаєш губитися.

  Компанія: U.S. Bunkers ( «Американські бункери»). Місцезнаходження: Майамі, Флорида. Рід діяльності: «виробництво портативних, аеродинамічних, монолітних бетонних структур для однієї єдиної мети - захисту і порятунку життів».

  будиночок хоббітів

  Опис: «ви повинні це бачити».

• дернова дах

  Фото дернової даху, Норвегія. Технологія така: листи-оцинковка, поверх них сітка (щоб запобігти скочування грунту), далі верхній родючий шар (зірвані з землі) або просто насипна земля, яка засівається всім чим завгодно.

• Лисяча нора в Алтайському краї

  Це спорудження я побудував цього літа в передмісті г.Барнаула, Алтайський край.

  Усередині обробку ще не зробив, тому хотілося-б дізнатися останні напрацювання по вентиляції та опалення.

  Також хочу зробити дернову дах (зараз у мене там руберойд).

  Хотілося б поспілкуватися з однодумцями.

• Лисячі нори по всьому світу

• Земляні будинку від Peter Vetsch

  Інформацію про цей сайт (фотографії звідки представлені нижче) надіслала нам на сайт Марина Залізна.

  Дуже цікаві проекти земляних будинків. Частина фотографій - нижче в фотогалереї.

  Всі вони розташовані в Швейцарії і частина - в Німеччині.

• Землянка і проблема весняного паводку

  Самим серйозним випробуванням для землянок виявився весняний паводок. Це випробування вони не витримали - їх залило. Наявність схилу і дренажу не гарантували сухість землянок. Висновок простий, щоб виправити ситуацію потрібно робити дренаж на глибину виротого котлаван або підняти долівку. Ні схил, ні яма під ставок не врятували землянку від затоплення. Довелося підняти підлогу до рівня землі. На даний момент це «дах на землі».

Ось тепер підійшов безпосередньо до технологічних питань. Писати буду максимально докладно (все, що пам'ятаю), щоб бажаючі будувати землянку не повторювали моїх помилок і вчилися на чужому негативному досвіді (на моєму). Все, що стосується технології, має бути дуже ретельно продумано і виконано. Маленький прорахунок на початковому етапі обертається великими проблемами на кінцевому етапі. У цьому, на жаль, переконався на практиці. Все це призвело до додаткових витрат: матеріальних, фізичних і нервових.

Розмітку місця землянки краще робити удвох тому дуже важливо розмір прямокутника виставити по діагоналях з точністю до 1 мм. Тоді кути будуть прямі і вісі на змістяться. Одному теж можна, але це значно складніше і в цьому випадку краще мати пристосування у вигляді прямокутників з великими сторонами. Чому це важливо. Помилка в діагоналі на 1 см може привести до зміни розміру сторони на 5-7 см. Розмічати потрібно два прямокутника, один - безпосередньо кордону котловану, інший - кордони укосів. В результаті на землі виходить два прямокутника: зовнішній позначає межі відритого котловану по верху, внутрішній - кордону дна. Котлован відривають спочатку по внутрішнім кордонів розбивки на всю глибину без укосів (вертикально), а потім зрізають укоси по межах зовнішньої розбивки. Ставлячи внутрішній розмір землянки, потрібно враховувати, що всередині вона буде обшивати.

Зняття дерну по технологи необхідно. Він піде на дах (якщо збережеться) і, на мій погляд, риття котловану екскаватором вийде акуратніше. Так, що по периметру кордону, як мінімум, зняття дерну обов'язково і якомога глибше - на штик лопати це мінімум.

Під час риття котловану у мене стався обвал краю землянки: дерен виявився дуже міцним і потягнув за собою великий пласт землі, і край вийшов рваним.Ето надалі стане однією з причин відшарування пласта землі і просідання крокв. Друга причина - були зроблено відкоси. В результаті виникла необхідність зміцнення крокв. В ідеалі копати екскаватором потрібно з відступом від межі і надалі лопатою підрівняти стіни. Це буде більш акуратно. Після відриття котловану і вирівнювання стін їх потрібно зміцнювати. Оскільки це не було зроблено, це стало третьою причиною відшарування землі. Для пристрою одягу забиваються вертикально кілки вздовж укосів по межах, відповідним внутрішнім розмірами приміщення. Стінки внизу трохи підкопують так, щоб за кілками помістилася одяг. У міру укладання одягу її притискають до кілків, підбиваючи за нею землю. Замість кілків у мене брус 50, (а краще, напевно, 100), а в якості одягу дошка 25. Але у мене обшивка вийшла більше декоративна, ніж функціональна - вона повинна тримати землю. І четвертої причиною була вологість землі - результат поспішної обвалування даху - в результаті землянка дуже повільно сохла. Так повільно, що в критичний момент (збільшення навантаження на дах) стінка почала сповзати. Я думав, що основна причина сповзання - це товстий шар землі біля основи даху, він приблизно був 70 см. Але, перечитуючи технологію будівництва землянки військовими, переконався, що діапазон товщини варіює від 20 см. До 1 м.

Під час риття котловану потрібно врахувати, що ківш йде по дузі і при заглибленні на 1м в середині ями приблизно 1.5 м. Тому підлогу доведеться рівняти. Землі після вирівнювання стін цілком достатньо. Для інформації: при розмірі прямокутника 3х4 його діагональ дорівнює 5 тобто при співвідношенні 3: 4: 5 можна дуже чітко виставити прямий кут і розміри сторін можуть варіювати - головне дотримуватися дану пропорцію.

Котлован виритий, стіни укріплені - можна ставити стовпи. Їх чотири заввишки по 3м. Тобто на стовпи йде два шестиметрових бруса. На кожен торець стовпа прибиваємо цвяхами 125 або 150 дошку з сороковки (висота 4 см.) Завдовжки 50см. Це так звана п'ята, яка збільшує опорну площу. П'яту і стовп на висоту 60 см. Промазуємо зеленим "Сенеж", саме зеленим. Він як раз для таких цілей. Викопуємо під кожен стовп яму глибиною 50 см. Ставимо стовпи, вирівнюємо по вертикалі в двох площинах, виставляємо всі стовпи на одній лінії і закопуємо, утрамбовуючи землю. Все добре, якби не одне "але". Всі верхівки стовпів повинні бути виставлені по горизонтальному рівні. Ось тут починається "танець навколо стовпа, а потім разом з ним навприсядки" - "невимовне задоволення". Доводиться кілька разів витягувати стовпи, підсипаючи або видаляючи землю. На останній стовп сил не вистачає (знову згадуєш чужу маму ....) І готуєшся підкласти пластину під прогін, коли він буде встановлений. Що і було зроблено в подальшому. Але ви йдіть іншим шляхом.

Перше - встановлюємо остаточно і безповоротно один стовп. Це точка відліку. Викопуємо інші ями - в даному випадку не важливо, на скільки помилилися на 1 см. Або 5 см. Ями потрібно утрамбувати - це важливо т.к надалі і відбір, і підсипка землі виключаються. Дана технологія дозволяє. Ще хотів би врахувати одну обставину - тому що стовпи зазвичай довше 6 м., то їх пиляємо просто навпіл, а не строго по три метри. Друге ставимо все стовпи в ями, зміцнюємо, виставивши по вертикальних площинах і за допомогою "чарівного" гідравлічного рівня (шланг і дві скляні трубки з розміткою) робимо горизонтальні позначки. Ось тепер горизонтальна площина буде виставлена. Третє: відпилюємо непотрібну частину, попередньо витягнувши стовпи, щоб зручно і точно відпиляти. Виходить, витягуємо три стовпа по одному разу, а не по 5-6 разів кожен.

Крім п'яти на верхню частину стовпів потрібно прибити по дві дошки з тієї ж сороковки і тієї ж довжини з двох сторін - це будуть напрямні і утримують площині від горизонтального зсуву прогону. Прибиваються тими ж цвяхами, що і опорні майданчики. Тепер встановлюємо прогін. Брус шестиметровий досить важкий і його встановлювати (закидати наверх) краще не двом, а трьом або вчотирьох (якщо знайдеться стільки людей). Я писав, що вчасно з'явився, Слава і брус закинули. Думаєте, все так просто? Як би не так. Не всі стовпи відповідали точним розмірам, і його довелося забивати кувалдою в направляючі, а потім цвяхами 200 його прибити до стовпів. З цим чудово впорався Сергій. Я, відверто, з висотою на ВИ.

Котлован виритий, стінки укріплені, стовпи стоять, прогін лежить - тепер можна встановлювати крокви. Їх знадобиться 18 штук. Для цього беремо брус 15 в кількості 9 штук і пиляємо його навпіл, а нерівно по три метри, як зробив я. Легше зайве відпиляти, ніж надставіть не вистачає - це аксіома. Розмічаємо місце під брус 15, який буде служити обмежувачем переміщення в горизонтальній площині в напрямку від котловану. Вкопують брус в землю, попередньо обробивши "Сенеж". Оскільки у мене схил, то частина бруса виявилася лежати на землі, і в цьому місці навпроти крокв були вбиті додатково стовпи з берези. Тепер обов'язково під крокви підкладаємо опорну дошку довжиною 6м і товщиною 4 см. Вона збереже їх від продавлювання в землю і розподілить все навантаження рівномірно по всій довжині. Оскільки це не було зроблено, то привело в подальшому (як описано вище) до відшарування пласта землі. Нагорі на прогоні випіліваются пази під крокви, вони не дають зміщуватися вздовж горизонтальній осі. Можна просто прибити дошки - це простіше. Кут нахилу паза приблизно 45 градусів. В ідеалі він точно повинен бути 45градусов, у мене приблизно 40 градусів. Нагорі крокви краще скріпити між собою для посилення конструкції. У моєму випадку це не було зроблено, а даремно. Можливо, це теж сприяло відшарування землі.

Відстань між кроквами, де котлован, приблизно 50см., А де передбанник 2м.

Увага! При розмітці відстані потрібно обов'язково врахувати місце, де в подальшому буде стояти піч. За протипожежної техніки безпеки відстань від труби до дерев'яної конструкції мінімум 25см. Це означає, що якщо діаметр труби 10см., Безпечна відстань між ними між кроквами мінімум 60см. Дані взяті з інструкції для печі "Теплодар". У мене 53см. Довелося обробляти протипожежним складом і закривати небезпечне місце оберігає матеріалом і фольгою. Висновок: потрібно визначитися з пічкою, яку хочете ставити, почитати інструкцію і згідно з нею врахувати відстань між кроквами. Також треба врахувати відстань і до стін. Адже вони обшиті деревом. Правда якщо між піччю і стінкою викласти захист з цегли, то відстань зменшується в 3-4 рази. Підводимо підсумок.

Крокви нагорі лежать в пазах і застраховані від горизонтального зсуву, закріплені між собою для посилення конструкції. Лежать на опорній дошці Сороківка, що оберігає від вертикального зсуву, і спираються на вкопаний брус 15, який дозволить горизонтальному зсуву. Начебто все. Але! Для посилення конструкції на даному етапі, порадив би відразу врізати дверні коробки для входу в передбанник (сіни - кому як подобається) і для входу в житлову зону. У мене це не було зроблено. Коли крокви врізалися в землю, то обрізки від дощок так придавило, що їх неможливо було дістати. Якби стояла коробка в житлову зону, то навантаження на інші крокви явно зменшилася б.

Дійсно "Вік живи - два учись". А хотілося б "Вік живи, а знай на два".