Однак приступаючи до самостійного зведення перегородки важливо нічого не випустити з уваги. Адже тільки в такому випадку можна домогтися належної якості та довговічності, уникнути зайвих хвилювань в процесі монтажу і заощадити при цьому гроші.

Визначившись з місцем зведення стіни з гіпсокартону своїми руками можна приступати до формування списку матеріалів і інструментів.

Визначившись з місцем зведення стіни з гіпсокартону своїми руками можна приступати до формування списку матеріалів і інструментів. На цьому етапі вам необхідно буде зробити ряд вимірів, які знадобляться при подальших розрахунках. Важливі не тільки висота і ширина приміщення в місці зведення перегородки, але і розміри дверного отвору і, якщо такі плануються, вікон. Після того, як всі розміри були зафіксовані вами, можна озброюватися калькулятором і приступати до складання списку необхідних матеріалів.

Адже тільки в такому випадку можна домогтися належної якості та довговічності, уникнути зайвих хвилювань в процесі монтажу і заощадити при цьому гроші.

Розрахунок необхідних матеріалів

Базовий список матеріалів виглядає наступним чином:

• спрямовує і стієчний профіль;
• ущільнююча стрічка;
• саморізи і дюбеля для кріплення профілю;
• гіпсокартон;
• саморізи для кріплення гіпсокартону;
• дерев'яний брус для посилення профілю навколо дверного отвору;
• теплоізоляційний матеріал;
• рукав для ізоляції електропроводки.

Важливі не тільки висота і ширина приміщення в місці зведення перегородки, але і розміри дверного отвору і, якщо такі плануються, вікон.

З метою запобігання зайвих витрат або ж покупки недостатньої кількості матеріалу, бажано провести попередні розрахунки. З гіпсокартоном все дуже просто: необхідно визначити площу майбутньої перегородки. Для цього множимо висоту приміщення на його ширину в місці установки стінки з гіпсокартону і від отриманого числа віднімаємо площу дверного отвору. Якщо планується одношарова обшивка гкл, то результат необхідно помножити на 2, в разі двошарової - на 4. Для стіни найкраще взяти стандартні листи товщиною 12,5 мм. Залежно від особливостей приміщення вам належить зробити вибір між простим і вологостійким гіпсокартоном.

З метою запобігання зайвих витрат або ж покупки недостатньої кількості матеріалу, бажано провести попередні розрахунки.

Направляючий профіль потрібен для з'єднання несучої частини конструкції з підлогою та стелею. Виходячи з цього, просто множимо довжину майбутньої стінки на 2 і отримуємо потрібну кількість профілю. З стоечним профілем трохи складніше. Рекомендована відстань між стійками становить 60 см, тому спочатку потрібно виміряну в см завширшки приміщення поділити на 60, дізнавшись, таким чином, потрібну кількість стійок. Потім отримане число множиться на висоту приміщення. До отриманого числа додайте ще дві довжини стіни - це перемички для посилення конструкції.

З гіпсокартоном все дуже просто: необхідно визначити площу майбутньої перегородки.

Якщо в планах є двері, то що примикають до дверей стійки потрібно зміцнити за допомогою дерев'яного бруса відповідної товщини. Альтернативою брусу може послужити укріплений товстостінний профіль AU. З кількістю просто: довжина двох прилеглих до дверей стійок плюс ширина дверного отвору.

Направляючий профіль потрібен для з'єднання несучої частини конструкції з підлогою та стелею.

готуємо інструмент

Для того, щоб в процесі зведення стіни з гіпсокартону своїми руками не виникало проблем, необхідно заздалегідь підготувати потрібний для проведення робіт інструментарій. Вам знадобляться:

• рулетка;
• схил і рівень;
• ножиці по металу;
• будівельний ніж;
• рубанок;
• шуруповерт;
• терка.

Залежно від особливостей приміщення вам належить зробити вибір між простим і вологостійким гіпсокартоном.

Запорука успіху: правильна розмітка і монтаж

Найголовнішим і відповідальним моментом у збірці каркаса майбутньої перегородки є розмітка. Її краще починати з підлоги. Потім за допомогою схилу проводиться розмітка стін і стелі. Дуже важливо не забути про декілька нюансів:

1. При розмітці гіпсокартонної стінки необхідно прив'язуватися до двох перпендикулярних їй стін і усереднювати показники. Не зробивши цього, ви можете отримати приміщення з візуальної кривизною, адже в будівлях дуже рідко зустрічаються прямі кути і протилежна перегородці стіна може бути косою по відношенню до двох інших.
2. Прокреслена вами лінія є покажчиком для прокладки направляючого профілю, відповідно перегородка буде виступати за цю лінію на товщину листів гіпсокартону, штукатурки і оздоблювального матеріалу.

Робота з металопрофілем

Закінчивши з розміткою можна приступати до кріплення направляючого профілю. Його укладання проводять з використанням ущільнюючої стрічки. Фіксують направляючий профіль дюбелями і саморізами. Між кріпленнями повинен бути інтервал не більше 50 см. В обов'язковому порядку фіксуються краю направляючого профілю.

Наступним етапом складання каркаса є установка і фіксація стійкового профілю по краях направляючого. Потім лицьовою стороною один до одного встановлюються стійки дверного отвору. Відстань між ними має бути з урахуванням майбутньої обшивки гіпсокартону. Далі проводиться монтаж решти стійок, при цьому перша з них розташовується на відстані 55 см від стіни, наступні ставляться з інтервалом 60 см.

Обшивка гіпсокартоном справа нескладна, але вимагає дотримання деяких правил.

Відстань між стійками змиритися від їх центрів. Несучий профіль рекомендується спочатку вкладати в нижній направляючий, потім в верхній. Стійки фіксують тільки після перевірки її положення схилом або рівнем. Якщо поверхом вище знаходиться житлове приміщення, то при укладанні профілю бажано використовувати будівельну плівку. Її укладання в місці зіткнення двох профілів допоможе уникнути характерного скрипу, роздає при короткочасному збільшенні навантаження.

Наступним етапом стане установка горизонтальних розпірок, призначених для посилення конструкції. Для цього необхідно нарізати профіль потрібної довжини, яка дорівнює інтервалу між стійками плюс 30 см. Потім на підставі відрізу з кожного боку робляться відмітки в 15 см від лінії зрізу. Після чого боковину профілю надрізають під кутом 45 градусів, з ухилом від краю до позначки, і надають йому П-подібну форму. Заготівля укладається між стійками і фіксується. Утворені вушка кріпляться із зовнішнього боку несучого профілю.

Від правильності нарізки залежить щільність прилягання листів в місці стику.

Аналогічним чином встановлюються горизонтальні перемички дверних і віконних прорізів. Однак, якщо вони плануються округлої форми, то необхідно закріпити додаткову розпірку між стійкою і перемичкою під потрібним кутом.

комунікації

Важливий момент при створенні стіни з гіпсокартону - укладання електропроводки. Спочатку її протягують в захисний металевий або негорючий пластиковий гофр рукав. Потім в несучому профілі в потрібних місцях робляться отвори відповідного діаметру. При цьому важливо краю отвору вигнути в одну зі сторін і загнути, з метою запобігання пошкодження проводки. Потім дроти простягаються до потрібних крапок конструкції.

За окресленої лінії будівельним ножем розрізається шар картону, потім під лінію зрізу підводиться край опори, і гіпс акуратно обламується.

Як уникнути помилок?

Обшивка гіпсокартоном справа нескладна, але вимагає дотримання деяких правил. Так, щоб уникнути появи тріщин в результаті просадки, рекомендується по нижньому краю стіни залишати на стику листів гіпсокартону та статі 10-15-міліметровий зазор. А саморізи вгвинчуються в гкл із заглибленням в 1 мм таким чином, щоб капелюшок НЕ проривала верхній шар картону.

Ооптімальний варіант, якщо на стіни не планується кріплення важких предметів інтер'єру.

Від правильності нарізки залежить щільність прилягання листів в місці стику. Найкращий результат буде при такому порядку дій. Після розміщення листа на рівній поверхні проводяться виміри, олівцем зазначається межа. За окресленої лінії будівельним ножем розрізається шар картону, потім під лінію зрізу підводиться край опори, і гіпс акуратно обламується. Потім лист перевертається і знову розміщується лінією зрізу на краю опори. Другий шар картону підрізає, але не наскрізь, і обережно сколюється.

Це досить міцний матеріал і навіть великі листи можна укладати самостійно, головне робити це без ривків.

Обшивка в один шар

Це оптимальний варіант, якщо на стіни не планується кріплення важких предметів інтер'єру. В можливих точках монтажу настінних освітлювальних приладів необхідно зміцнити гіпсокартон фанерою або вбудувати в каркас додаткову розпірку.

Потім в несучому профілі в потрібних місцях робляться отвори відповідного діаметру.

Якщо вам доступні тільки гкл, довжина яких менша за висоту вашої квартири, то це легко виправити без шкоди міцності стіни. Просто необхідно при створенні стіни своїми руками скористатися досвідом професіоналів. Неохоплених листом простір обшивається фрагментами потрібного розміру. При цьому потрібно уникати збігу швів на одному рівні, тому протягом всієї стіни потрібно чергувати цілі листи і їх фрагменти. Тобто, якщо в першому ряду знизу пришитий лист, а зверху пришитий фрагмент, то в наступному ряду знизу повинен бути фрагмент, а зверху цілісний лист.

Важливий момент при створенні стіни з гіпсокартону - укладання електропроводки.

На всіх стиках гіпсокартону повинна бути фаска. Якщо ж стоншування листа до краю немає, то його необхідно сформувати за допомогою рубанка. Край листа витончують під кутом приблизно 22 градуси, але таким чином, щоб на лінії зрізу спостерігалося зменшення товщини не більше ніж на 4 мм. Прилеглі до кордонів стіни кромки гіпсокартону навпроти, повинні бути позбавлені фаски.

двошарова обшивка

Двошарова обшивка стіни з гіпсокартону практикується в тому випадку, коли необхідно встановити перегородку підвищеної міцності. Правила обшивки мало відрізняються від одношарової, за єдиним винятком: місця стиків листів гіпсокартону в нижньому шарі обшивки не обов'язково обробляти, формуючи фаску. Вона знадобиться тільки на аркушах верхнього шару.

Між кріпленнями повинен бути інтервал не більше 50 см.

При обшивці каркаса так само важливо стежити за тим, щоб шви не збігалися. Для цього верхній шар нашивається зі зміщенням на половину ширини листа. Крім того важливо збільшити кількість точок фіксації. Тому, якщо при одношарової обшивці досить кріплення саморізами з інтервалом в 25-40 см, то при двошарової потрібна фіксація на профілі з інтервалом в 15-20 см.

При роботі з гіпсокартону уникайте різких рухів.

арка

Якщо є бажання дверний або віконний проріз зробити напівкруглим, то можете самостійно зігнути відріз необхідного розміру. Для цього вам знадобиться каркас необхідного радіуса, який можна зробити з обрізків того ж гіпсокартону і брусків.

Прилеглі до кордонів стіни кромки гіпсокартону навпроти, повинні бути позбавлені фаски.

Підготувавши все необхідне, відрізається фрагмент гіпсокартону потрібного розміру. Потім одну з його сторін необхідно пробийте за допомогою голчастого валика і зволожити за допомогою губки до утворення водяної дзеркала. Після цього заготовку переміщають на підготовлений заздалегідь каркас і плавно згинають. Краї фіксують і залишають в такому положенні до висихання. Через годину можна знімати фіксатори і, якщо заготовка на дотик чи не здається пухкої, приступати до монтажу.

Крім того важливо збільшити кількість точок фіксації.

Спочатку гіпсокартонну арку фіксують по центру і країв, потім вкручують саморізи в усіх точках дотику гіпсокартону з каркасом. При первинному закріпленні листа важливо не доворачивать саморізи, залишаючи капелюшок в 1-2 мм над поверхнею. Заглиблюються капелюшки вже після повного висихання листа.

Важливо все роботи проводити при температурі в приміщенні не вище 15 градусів.

Тепло- і звукоізоляція

Порожня стіна з гіпсокартону подібна барабану, який не зберігає тепло. Тому відразу озаботьтесь тепло і звукоізоляцією. Потрібну кількість матеріалу розраховують виходячи з площі стіни і товщини профілю. Вибір матеріалу повністю залежить від ваших уподобань і фінансових можливостей. Порівняльна характеристика найбільш поширених матеріалів може вам допомогти зорієнтуватися.

Закінчивши з розміткою можна приступати до кріплення направляючого профілю.

Укладання звукоізолюючого матеріалу проводиться перед обшивкою другої сторони стіни. Важливо ущільнювати матеріал, не допускаючи зазорів між каркасом і шарами теплоізоляції. Також перед укладанням переконайтеся в тому, що електропроводка підведена до всіх намічених точках стіни.

фінішна обробка

Для початку потрібно по стиках гіпсокартону прокласти монтажну сітку і зрівняти поглиблення сформований фасками із загальним рівнем стіни стартовою шпаклівкою.

Найголовнішим і відповідальним моментом у збірці каркаса майбутньої перегородки є розмітка

Кут дверного отвору рекомендується посилити, використовуючи будівельний куточок. Його укладають на стартову шпаклівку і щільно притискають до поверхні. Потім шпателем прибираються надлишки шпаклівки, попутно вирівнюючи по загальному рівню перегородки. Кут між стінами бажано обробити за допомогою серпянки.

Для того, щоб в процесі зведення стіни з гіпсокартону своїми руками не виникало проблем, необхідно заздалегідь підготувати потрібний для проведення робіт інструментарій.

Останнім етапом є усунення нерівностей і шорсткостей. Для цього потрібно фінішною шпаклівкою обробити всі місця фіксації саморізами, попутно обробляючи нею все що з'явилися в процесі роботи тріщини і відколи. Коли шпаклівка висохне, важливо підрівняти поверхню, використовуючи абразивну сітку і терки. Якщо в подальшому стіну плануєте фарбувати або обклеювати тонкими шпалерами, то в обов'язковому порядку варто обробити її грунтовкою.

При розмітці гіпсокартонної стінки необхідно прив'язуватися до двох перпендикулярних їй стін і усереднювати показники.

На що варто звернути увагу

Важливо все роботи проводити при температурі в приміщенні не вище 15 градусів. Навіть якщо ви працюєте з водостійким гіпсокартоном, озаботьтесь просоченням поверхні гідроізолюючим складом хоча б в районі стиків. При роботі з гіпсокартону уникайте різких рухів. Це досить міцний матеріал і навіть великі листи можна укладати самостійно, головне робити це без ривків.

Якщо в планах є двері, то що примикають до дверей стійки потрібно зміцнити за допомогою дерев'яного бруса відповідної товщини.

ВІДЕО: Перегородка з гіпсокартону. Відеоурок. Робимо своїми руками. всі етапи

Без гіпсокартону сьогодні не обходиться, мабуть, жоден ремонт. Його повною мірою можна назвати універсальним матеріалом, так як він застосовується і для простого вирівнювання поверхонь, а також вибудовування з нього тих чи інших нових конструкцій різного рівня складності.

Наприклад, це відмінний матеріал для споруди внутрішніх перегородок в квартирі або будинку, скажімо, з метою поділу за площею кімнати на два окремих приміщення. Таке завдання - цілком здійсненна навіть для початківця будівельника. Якщо, звичайно, він попередньо розбереться з «теорією» питання «як зробити стіну з гіпсокартону», а в ході роботи стане дотримуватися технологічних рекомендацій, які будуть йому надані в цій публікації.

Переваги та недоліки стінових гіпсокартонних конструкцій

Для початку, напевно, має сенс коротко виділити позитивні і негативні сторони стіновий каркасної конструкції з гіпсокартону. Розібравшись в них, можна буде зі знанням справи визначитися, чи підходить подібна перегородка для конкретного випадку, чи ні.

Отже, до пріоритетами гіпсокартонних перегородкових конструкцій можна віднести наступні моменти:

• Матеріали, використовувані для зведення таких стін, досить легкі, тому не обтяжать міжповерхові перекриття. Отже, змонтована конструкція буде абсолютно безпечною для будівлі.
• Стіни і перегородки з гіпсокартону не є капітальними, тому для їх зведення не буде потрібно оформляти дозволи, отримання якого пов'язане з втратою чималої кількості часу, коштів, сил і нервів.
• Гіпсокартон проводиться в декількох варіантах - це прості листи (ГКЛ), вологостійкі (ГКЛВ), вогнестійкі (ГКЛО). Для стельових конструкцій випускаються полегшені листи. Тому стіни і перегородки можуть бути зведені з цього матеріалу в кожній з кімнат, в тому числі і в приміщенні санвузла або біля печі або каміна.
• Доступна вартість як самого гіпсокартону, так і комплектуючих елементів для побудови каркаса дозволяє для проведення ремонту придбати їх сім'ї навіть зі скромним бюджетом.
• Цілком реально спроектувати і змонтувати з гіпсокартону стіни, що мають складні декоративні та корисні форми, наприклад арочні дверні прорізи або функціональні ніші й шафи, що дозволяють відмовитися від покупки меблевих аксесуарів.
• При вирівнюванні цим матеріалом стін, не буде потрібно видаляти стару штукатурку.
• Конструкція стін з гіпсокартону (або при вирівнюванні стін гіпсокартоном каркасних способом) дозволяє відразу ж провести роботи з утеплення та звукоізоляції.
• У каркас вибудовується стіни можна заховати електропроводку.
• Є повна можливість обійтися без залучення бригади будівельників, так як всі роботи можна зробити самостійно або з одним помічником.
• Матеріал є «дихаючим» і екологічно чистим, що важливо для облаштування житлових приміщень.
• Стіна або перегородка, зведені цим способом, виходять ідеально гладкими, придатними для будь-якого облицювальний матеріал, будь то шпалери, фарба або керамічна плитка.

Це можливо, гіпсокартон у ванній? Так звичайно!

При правильному монтажі і особливої \u200b\u200bпідготовки поверхонь, листам ГКЛВ будуть нестрашні специфічні умови ванній або суміщеного санвузла. А ідеально рівні стіни - це відмінна можливість облицювати їх кахлем. Інструкція по такій обробці міститься в спеціальній публікації нашого порталу.

Ціни на гіпсокартон

гіпсокартон

Тепер, для об'єктивності картини, необхідно розглянути і негативні сторони гіпсокартонної конструкції. Про них бажано знати заздалегідь, щоб згодом, уже при експлуатації кімнат, не зіткнутися з деякими несподіваними незручностями. :

• Стіна з цього матеріалу не зможе витримати навішування безпосередньо на гіпсокартон будь-яких важких предметів, так як листи досить тонкі (12.5 мм), тендітні, а сам гіпс не відрізняється особливою міцністю. Тому, якщо в перспективі є роблення повісити на стіну, наприклад, телевізор або бра, то їх місце розташування необхідно визначити на етапі планування конструкції, і передбачити для кріплення додаткові перемички з металевого профілю з дерев'яними закладками.
• Конструкція стіни матиме мінімальну товщину близько 80 мм, а частенько - і значно більше. Тим самим кілька скрадається площа кімнати. Але задумайтеся, а якщо використовувати для перегородки інші матеріали? Практично будь-який інший дасть ще більшу товщину. Тому цей недолік можна назвати дуже сумнівним.

Як можна бачити, названі недоліки є цілком розв'язуються проблемами. З чого можна зробити висновок, що стіна з гіпсокартону для квартири - це оптимальний варіант, при необхідності розділення кімнати на окремі зони йди навіть ізольовані приміщення.

Як самостійно звести гіпсокартонну стіну?

Матеріали для зведення гіпсокартонної стіни

Після складання проекту або креслення по знятим з розташування стіни розмірами, необхідно скласти список всіх необхідних матеріалів, щоб в процесі роботи не виявилося, що чогось не вистачає і не довелося переривати роботу, і бігти в найближчий будівельний магазин.

Ілюстрація	Короткі характеристики і призначення матеріалів
	Напрямні металеві профілі KNAUF, наприклад ПН 100 × 40 мм для закріплення на стелі і підлогах. 100 - ширина профілю в міліметрах, яка задасть товщину каркаса. Якщо додати ще дві товщини гіпсокартону, то товщина стіни вийде не менше 125 мм. Якщо це багато, можна використовувати інші аналогічні профілі з меншою шириною, наприклад, ПН 50 × 40 (товщина готової стіни - 75 мм), або ПН 75 × 40 (стіна товщиною 100 мм)
	Стійкові металеві профілі для вертикальних стійок і перемичок, що встановлюються всередині конструкції. На ілюстрації показаний KNAUF ПС 100 × 50 мм, але, як уже говорилося вище, можуть вибиратися і вужчі, ПС 50 × 50 або ПС 75 × 50.
	Ущільнювальна самоклеящаяся стрічка ущільнювача Діхтунгсбанд відповідної ширини (95, 70 або 50 мм, в залежності від Гірін обраних профілів). Вона призначена для наклеювання на напрямні і стійку профілі для щільного їх сполучення зі стінами, стелею і підлогою. Завдяки цій стрічці конструкція набуває звукоізоляційні якості - значно знижується ефект передачі ударних шумів.
	Листи стінового гіпсокартону ГКЛ розміром 1200 × 2500 × 12,5 мм. Для ванною, як уже говорилося, береться ГКЛВ, а якщо взводимой стінка буде розташована в безпосередній близькості від печі або каміна, то краще використовувати ГКЛП.
	Армована перфорована паперова стрічка для стиків листів гіпсокартону. Може використовуватися і склопластикові сітка, спеціально випускається вузькими стрічками, і навіть часто - з самоклійка стороною.
	Дюбель-цвяхи розміром 6 × 40мм для кріплення напрямних до несучих поверхонь.
	Саморізи для гіпсокартону по металу - для скріплення профілів між собою (можна застосувати «клопи» або ж саморізи з широкою прес-капелюшком, як показано на ілюстрації), і для фіксації до конструкції гіпсокартонних листів. Найпопулярніші саморізи - 3,5 × 35 мм або 3,5 × 25 мм. Більшої довжини і не потрібно
	Грунтовка для гіпсокартону може бути прозорою або білою. Остання найчастіше використовується в тих випадках, коли поверхня готується під обклеювання шпалерами.
	Шпаклівка для гіпсокартону, використовувана для закладення стиків і лунок від саморізів, а потім - для суцільного нанесення тонким шаром на поверхню стіни. Шпаклівку можна придбати в пастообразном (набагато дорожче) або сухому вигляді (вимагає підготовки) ..
	Мінеральний утеплювач товщиною, що відповідає товщині задуманої стіни. Для житлових кімнат краще вибирати базальтовий матеріал середньої щільності. Марки утеплювача прямо призначені ля подлобной цілей. Відмінно себе зарекомендували, наприклад, «ISOVER Теплий дім», «KNAUF Акустична перегородка», «URSA PUREONE», «ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДІК», «ACOUSTIC GROUPE Шуманет БМ» і лругие.
	Дерев'яний брус, перетином, яке буде відповідати ширині металевих профілів для закладок, а також для формування дверної коробки.

Інструменти для проведення монтажу

Без необхідних інструментів, як відомо, не вийде зробити ніякі будівельні роботи Для зведення стіни з гіпсокартону потрібно мінімальний інструментальний набір, в який входить:

Іллюстраіця	призначення інструменту
	Лазерний (краще) або звичайний бульбашковий будівельний рівень для точної розмітки. Рівень необхідний також для при монтажі каркаса - для контролю за правильністю установки деталей.
	Малярський шнур дозволить швидко і якісно відбити рівну лінію на будь-якій поверхні.
	Схил, навіть при наявності лазерного рівня, все одно здатний допомогти - з його допомогою можна швидко і точно спроектувати лінії стіни зі стелі на підлогу, завдяки чому перегородка буде встановлена \u200b\u200bідеально вертикально, без нахилу.
	Рулетка необхідна для будь-яких будівельних робіт, при зведенні гіпсокартонної стіни без неї теж не обійтися.
	Будівельний кутник потрібно для розмітки стіни, розмітки та розкрою профілів і листів гіпсокартону. Косинці виробляються в різних варіантах і слід вибрати більш зручний для роботи.
	Молоток буде потрібно при кріпленні направляючих до капітальних поверхонь (стелі, підлоги, стін). Їм забиваються дюбель-цвяхи.
	Спеціальний ніж для гіпсокартону або навіть його канцелярський «побратим» - для розкрою листів.
	Для різання листів також може використовуватися ножівка або електричний лобзик.
	Ножиці по металу або ж «болгарка» для різання профілю. Ручний інструмент більш безпечний в роботі, і не псує шар оцинковки при різанні.
	Перфоратор необхідний в тому випадку, якщо профілі доведеться фіксувати до бетонних поверхонь. Іноді цілком можна обійтися і без нього, якщо матеріал, до якого кріпляться профілі, «податливий».
	Шуруповерт допоможе швидко впоратися з монтажем профілів і гіпсокартону до каркасу.
	Набір шпателів, 3 ÷ 4 штуки, - від самого широкого (близько 400 мм) до вузького (50 мм). необхідні на різних стадіях виконання шпатлювання стіни.
	Валик або широка кисть - для нанесення грунтовки на гіпсокартон перед її оздоблювальними роботами
	Терка будівельна зі змінними насадками потрібна для затирання швів застигання шпаклювального складу, для вигладжування стіни після шпатлювання.
	Просекатель. Добре мати під рукою і цей інструмент, так як він значно прискорить з'єднання металевих елементів каркаса. Якщо ж його немає, профілі можна з'єднати саморізами по металу.

Деякі нюанси монтажу гіпсокартонних перегородок

Перед тим як перейти до покрокового розгляду процесу зведення гіпсокартонної стіни, необхідно розглянути особливості деякі робіт, щоб далі не повертатися до цих питань.

• Каркас під обшивку гіпсокартоном може бути виконаний не тільки з металевого оцинкованого профілю, а й зі звичайного дерев'яного бруса. Другий варіант обійдеться дещо дорожче, але міцність конструкції буде, мабуть, навіть вище.

Якщо для каркаса вибирається брус, то горизонтальні перемички кріпляться до вертикальних стійок металевими куточками, яких потрібно для фіксації однієї деталі чотири штуки (по два на кожну сторону). Вони повинні для надійності і стабільності утримувати брусок і зверху, і знизу.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

1. Деталі обв'язки каркаса (рама), що закріплюються на капітальні поверхні приміщення.
2. Вертикальні стійки каркаса - робляться обов'язково з цільного бруса.
3. Горизонтальні перемички каркаса, що додають конструкції жорсткість.
4. Перемички закріплюються на вертикальних стійках і брусі обв'язки за допомогою металевих куточків, що фіксуються саморізами.
5. Кріплення рами до капітальних поверхонь - дюбель-цвяхи.

• У зв'язку з тим, що стандартна ширина гіпсокартонного листа складає 1200 мм, а він повинен бути закріплений хоча б по трьох лініях, по краях і по центральній лінії, вертикальні стійки розташовують так, щоб відстань між їх осями становило 600 мм.

• Фіксація листів ГКЛ до каркаса виробляється за допомогою спеціальних саморізів по металу або по дереву (в залежності від матеріалу каркаса). Капелюшок самореза після його вкручування яких повинна бути втоплена в гіпсокартон на 2 ÷ 3 мм - для цього зручні спеціальні біти для шуруповерта, що мають «спідницю» -огранічітель.

Простір над капелюшком залишається для заповнення його шпаклівкою - так кріплення стане зовсім непомітний. Листи фіксуються до всіх стійок і перемичках каркаса, саморізи вкручуються з кроком в 150 ÷ \u200b\u200b200 мм.

Ціни на водостійкий гіпсокартон

водостійкий гіпскартон

• Дуже важливо правильно різати гіпсокартон: так як якщо не знати, як виконується цей процес, можна зіпсувати матеріал. Зламаний або навіть тільки злегка надламаний лист вже не використовується для монтажу на стіну цілком. Правда, з його цілої частини можна буде згодом вирізати потрібні деталі менших розмірів.

Щоб отримати рівний фрагмент ГКЛ необхідного розміру, необхідно спочатку провести його розмітку на цілому аркуші. За розмічених точках викреслюється лінія. Потім, приклавши до неї металеву лінійку, уздовж неї з натиском роблять рез гострим ножем.

На цьому етапі важливо розрізати верхній шар гіпсокартону. Після цього лист вкладається так, щоб лінія різу виявився на краю стола. На виступаючу за стільницю область виробляється несильний тиск рукою, завдяки чому гіпсовий шар ламається точно по лінії надрізу. Залишається тільки ножем розрізати нижній шар картону.

• У разі якщо доводиться стикувати два відрізки листа, що не мають заводський фаски, то необхідно ножем або спеціальним рубаночком зробити по їх краях зрізи. Загальна ширина зрізів повинна складати приблизно 10 мм. Це канавка необхідна для заповнення її шпаклівкою, яка спільно з армуючої стрічкою зв'яже листи між собою.

• Якщо на будується стіні планується облаштування дверного отвору (а так воно найчастіше і буває), його слід зміцнити брусом. Робиться це по-різному:

- можна замість оцинкованого профілю, що формує отвір, відразу використовувати брус;

- дерев'яні деталі можуть бути вкладені у внутрішній простір металевого профілю;

- замість однієї металевої стійки з кожної зі сторін отвору, встановлюються по дві, на відстані один від одного в 50 мм, а в такий посилений дверний проріз потім встановлюється дерев'яна дверна коробка.

• Фахівці рекомендують закріплювати на встановлений каркас стіни по два шари гіпсокартону - це збільшить міцність і звуконепроникність конструкції.

• При необхідності сформувати з металевого профілю деталі, що мають кути, надрізи на його стінках необхідно робити під кутом. Простіше цей процес зробити ножицями по металу, але можна зробити рези і шлифмашинкой, дотримуючись найвищу акуратність.

Щоб згин металу вийшов рівним, рези на обох бічних стінках повинні бути однаковими.

Нижню деталь, показану на малюнку, нерідко роблять, наприклад, для формування перемички дверного отвору.

• При монтажі гіпсокартонних листів на каркас, необхідно обов'язково залишати деформаційний зазор шириною в 10 ÷ 12 мм між ГКЛ і поверхнею підлоги. Щоб спростити цю задачу і зробити зазор рівним, перед установкою листа на місце на підлоги можна укласти кілька обрізків того ж гіпсокартону. Після кріплення листа до каркасу ці вкладиші видаляються. А зазор, в залежності від типу приміщення, заповнюється або герметиком (наприклад, у ванній), або монтажною піною (в кімнатах з нормальними умовами експлуатації).

Зведення гіпсокартонної стіни - покроково

У таблиці нижче буде покроково показаний процес будівництва внутрішньої стінки з гіпсокартону.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Першим етапом робіт завжди стає розмітка поверхонь приміщення, в якому буде встановлюватися стіна. Найкраще це завдання вирішується за допомогою лазерного будівника площин. Він відразу визначить і намітить необхідні лінії на стелі, підлозі та протилежних стінах. У разі, якщо цього приладу під рукою немає, то для розмітки застосовується будівельний рівень, висок, металева лінійка і маркер. Спочатку визначається лінія на поверхні підлоги. Для цього від паралельної стіни в кількох місцях відкладається однакову відстань по бічних стін. Потім від однієї до іншої точки розтягується малярський шнур, і з його допомогою на поверхні відбивається лінія. Вона повинна утворити з однієї і другої боковою стіною прямий кут. Далі, лінію необхідно зафіксувати, провівши по ній маркером, уклавши попередньо лінійку.
	Орієнтуючись на горизонтальну лінію статі, від неї визначають вертикальні проекції на бічних стінах стіни - найточніше в цій справі буде схил. Верхню лінію майбутньої стіни визначають, поєднуючи на стелі вертикальні лінії на протилежних стінах - її також найпростіше відбити малярським шнуром. Стельова і підлоги лінія повинні знаходитися ідеально в одній вертикальній площині. Проконтролювати їх правильне розташування можна за допомогою схилу - як показано на ілюстрації
	Тепер на лінії, проведеної на підлозі, слід зазначити розташування майбутнього дверного отвору, відповідно до складеного проекту. Як правило, ширина міжкімнатних отворів становить 800 мм. Можуть бути й інші розміри, але обов'язково при залишенні отвору враховуються і ширина дверей, і параметри дверної коробки.
	Наступним кроком йде підготовка профілів для монтажу каркасу. Спочатку проводяться необхідні заміри і, якщо потрібно, розкрій. Краще відразу підготувати всі елементи конструкції, які будуть кріпитися до капітальних поверхонь. Потім на тих площинах профілів, якими вони будуть притискатися до поверхонь стін, підлоги і стелі, наклеюється стрічка ущільнювача.
	Спочатку напрямна кріпиться до підлоги за позначеною на його поверхні лінії. Для цього профіль укладається на підлогу, від стіни відступається 100 мм - намічається центр отвору. Потім через профіль в підлозі просверливается перший отвір.
	В отвір відразу ж встановлюється і вбивається молотком дюбель-цвях. Завдяки цій обережності, профіль зафіксується до підлоги в необхідному положенні, і інші отвори свердлити буде значно простіше.
	Кріплення профілю проводиться з зразковим кроком в 500 мм. Просвердлюючи наступні отвори, слід стежити, щоб профіль не зрушився від прокресленою лінії.
	Кріплення краю профілю, що виходить до дверного отвору, проводиться з відступом від нього в 200 мм. Це необхідно для того, щоб залишалося вільним місце для фіксації вертикальної упрочняющей і формує дверний проріз стійок, які встановлюються в цьому місці. Щоб головка дюбель-цвяха не завадила установці.
	Далі, проводиться кріплення металевого профілю до стелі. Бажано щоб профіль був цілісним, але якщо його доводиться складати з двох відрізків, то їх стик не повинен знаходитися над дверним отвором.
	Коли горизонтальні профілі на підлозі і стелі будуть закріплені, їх з'єднують вертикальними напрямними, що закріплюються до стін. Вертикальні стійки вставляються всередину горизонтальних напрямних. Їх скріплення проводиться за допомогою просекателя або ж саморізами по металу.
	Наступний етап - це розмітка і установка вертикальних стоєчних профілів. Як говорилося вище, між осьової лінією двох сусідніх профілів має зберігатися відстань в 600 мм. Стійки вставляються в направляючий профіль і фіксуються Просекатель або саморізами по металу. Дуже важливо при установці стійок контролювати їх вертикальне положення за допомогою будівельного рівня або схилу. Особливу увагу слід приділити стійок, що формує дверний отвір, так як вони повинні бути закріплені ідеально перпендикулярно направляє.
	Стійки, що обрамляють дверний отвір, повинні бути зафіксовані в конструкції більш жорстко. Бажано, щоб вони були укріплені додатково дерев'яним брусом, який вставляється і закріплюється всередині металевого профілю. Для крайніх стійок дверного отвору зручніше використовувати посилені перфоровані профілі, але підійдуть і звичайні стійку.
	До країв крайніх стійок прикручуються спеціальні міцні перфоровані куточки, їх фіксують за допомогою гвинтів і гайок, але не закручують останні остаточно, залишаючи можливість регулювання висоти стійки за місцем установки. Можливість регулювання висоти можлива тільки за умови використання перфорованого профілю і куточків - саме тому вони і зручніші при монтажі.
	Стійка встановлюється на куточки в напрямні профілі на підлозі і стелі.
	Крайні стійки необхідно обов'язково перевірити на ідеальну вертикальність за допомогою будівельного рівня.
	Після цього через отвори в куточках просверливаются крізь направляючий профіль отвори в підлозі - для дюбелів-цвяхів.
	В отвори встановлюються дюбель-цвяхи і забиваються молотком в основу.
	Далі, на кріпильних гвинтах остаточно закручуються гайки. Таким чином буде зафіксована нижня частина стійки.
	Після цього аналогічним чином закріплюється верхня сторона стійки на верхньому спрямовуючий профілі. Тобто в стелі через куточок і направляючий профіль просверливаются два отвори, через які забиваються дюбель-цвяхи. Потім, після остаточно ревізії правильності положення стоки затягуються гайки на кріпильних гвинтах.
	Далі, визначається і відзначається на вертикальних стійках висота дверного отвору. Зазвичай вона лежить в межах від 2100 до 2300 мм. Проміряти ширина між стійками - вона необхідна для виготовлення горизонтальної перемички, що обмежує отвір по висоті.
	Виготовляється горизонтальна перемичка - зазвичай з направляючого профілю. Буде потрібно відрізок, довжина якого складається з ширини дверного отвору і бічних згинів, за допомогою яких перемичка буде кріпитися до вертикальних стійок. Довжина згинів може варіюватися від 200 до 300 мм. Відрізок профілю розмічається, а потім по розмітками робляться надрізи за допомогою ножиць по металу. Потім, бічні частини профілю згинаються під прямим кутом відносно горизонтальної частини деталі. Приклад різу був раніше показаний на ілюстрації, коли розглядалися основні принципи монтажу.
	Готова перемичка встановлюється на розмічене для неї місце, при цьому зігнуті її частини надягають на вертикальні стійки. Далі, за допомогою рівня перевіряється її горизонтальність.
	Закріплення перемички виробляється саморізами, з двох сторін стійок. Саморізів потрібно по два або три на кожну сторону кріплення, в залежності від обраної довжини згинів. Додатково рекомендується зміцнити перемичку дерев'яної вкладкою, що укладається і закріплюється в горизонтальній частині перемички.
	Завершенням зміцнення конструкції дверного отвору є установка вертикальних перемичок, які з'єднають стельову направляючу і горизонтальну перемичку, що обмежує дверний проріз. Як правило, для цього використовуються дві деталі. Якщо в перемичку встановлена \u200b\u200bдерев'яна вкладка, то краю вертикальних стійок підрізають, і фіксація проводиться зовні горизонтальною перемички. Якщо ж дерев'яна вкладка не застосовувалася, то вертикальні стійки вставляються всередину верхньої і нижньої напрямної, а потім закріплюються за допомогою просекателя або саморізами. Відстань між основною вертикальною стійкою і допоміжної підсилює має становити приблизно 150 мм, що також додасть додаткову жорсткість конструкції.
	Коли каркас буде повністю готовий, всередині конструкції, якщо в цьому є необхідність прокладається проводка, визначаються місця розташування розеток і вимикачів, до цих крапок підводяться кабелі. Щоб зробити проводку безпечної, рекомендується кабелі пропустити в спеціальну гофровану ізоляційну трубку. Всі сполучні вузли повинні бути добре ізольовані.
	Завершивши монтаж каркаса, можна переходити до його обшивці гіпсокартоном. Монтаж листів зазвичай починається від капітальної стіни. Першим кріпиться нижній лист матеріалу, і при цьому не слід забувати про деформаційні зазори, які слід залишити між ГКЛ і капітальними поверхнями. Якщо перший вертикальний ряд листів має горизонтальні стики, то в наступному ряду стики повинні «розбігатися» на відстані не менше 400 мм від стиків листів першого ряду. Відстань між горизонтальною перемичкою дверного отвору і найближчим стиком між листами має становити не менше 150 мм.
	Для того щоб підготувати деталь, яка буде закріплена над дверним прорізом і до бічної стійки, з місця її планованого розташування знімаються розміри. А потім з ГКЛ по знятим параметрам вирізається фрагмент необхідної конфігурації. При цьому необхідно враховувати розташування вертикальних стійок над дверним прорізом, а також те, що край вирізується панелі повинен заходити на половину ширини першої або другої стійки - для кріплення саморізами.
	Далі, обшивається друга сторона дверного отвору - роботи проводяться за таким же принципом. Після цього встановлюється наступний ряд листів і так далі - до кінця. Останній лист пошт напевно також потребують підрізування по ширині. При цьому, дотримуються рекомендована разбежка стиків - як уже говорилося вище. Завершивши установку гіпсокартону, ті краї аркушів, на яких немає заводських фасок, підрізають під кутом - про це розповідалося раніше.
	Наступним кроком проводиться закладення стиків шпаклівкою, на яку наклеюється армована стрічка. Зверху стрічки наноситься ще один шар шпаклівки. На цьому, нижньому шарі гіпсокартону поки не потрібно закривати шпаклівкою капелюшків саморізів.
	Після висихання шпаклювального складу, на стіну монтується другий шар гіпсокартону (якщо так було передбачено проектом). Встановлюючи його, необхідно стежити за тим, щоб стики нижнього шару обшивки не співпали зі стиками верхнього, як по горизонталі, так і по вертикалі. Уривок крайок, шпатлювання і армування стиків зовнішніх шарів обшивки проводиться дещо пізніше, вже одночасно з однієї і другої сторони змонтований стіни.
	Якщо планувалося встановити в стіні розетку, то гніздо для підрозетника просверливается саме на цьому етапі - для цього буде потрібно спеціальне свердло-коронка для гіпсокартону. Потім через отвір назовні виводяться кабелі, і встановлюється підрозетник, в який буде монтуватися розетка або вимикач. Підрозетники для гіпсокартону мають особливу конструкцію, і фіксуються затягуванням гвинтів, які притискають з тильного боку облицювання фіксатори-упори.
	Завершивши обшивку одного боку стіни, з її іншого боку між вертикальними стійками укладають утеплювальний матеріал. Він повинен максимально щільно прилягати до елементів каркаса. Після укладання утеплювача проводиться обшивка другої сторони стіни гіпсокартоном. Зрозуміло, що приблизно за тим же алгоритмом, що і перша сторона.
	Коли друга сторона конструкції буде обшита двома шарами гіпсокартону, на обох сторонах виробляється підрізування кромок по стиках листів, які не мають фаски. Потім їх необхідно обробити грунтовки. Далі, на стики наноситься шпаклівка, на неї наклеюється армована стрічка, на яку наноситься шар шпаклівки. Далі, проводиться шпатлювання і армування ліній стиків, а крім цього, шпаклівкою обробляються і лунки від капелюшків кріпильних саморізів. Коли шпаклівка висохне, місця її нанесення слід вирівняти теркою.
	Наступним кроком проводиться спочатку знепилювання, а потім - суцільне грунтування поверхні. Цей етап робіт є підготовчим для фінішного вирівнювання всієї поверхні шпаклівкою
	Під будь-яке фінішне покриття гіпсокартонну стіну потрібно зашпатлевать тонким шаром розчину. Це необхідно зробити для того, щоб між, наприклад, шпалерами та картоном знаходився шар шпаклівки. Інакше, при наступному ремонті, при видаленні старого, обридлого або що стало непридатним декоративного покриття стіни, разом з ним буде відриватися і частина картону. Тобто можна серйозно пошкодити цілісність всієї стіни. Шар шпаклівки, після його висихання, необхідно добре відшліфувати до ідеальної гладкості - як під фарбування стіни, так і під поклейку шпалер. Виняток можна зробити тільки для облицювання керамічною плиткою - тут ідеальна гладкість не потрібна. Після повного вирівнювання стіни шліфуванням, вона знову грунтується - вже для подальшої фінішної обробки.

Як проводиться підготовка гіпсокартонної стіни до обробки?

У таблиці інструкції були лише злегка порушені увагою операції по підготовці обшили стіни до обробки. А це важливе питання, що вимагає неабиякого вміння і заслуговує окремо розгляду. Тому запрошуємо читача перейти до статті-інструкції нашого порталу.

* * * * * * *

Отже, зведення каркасної стіни-перегородки з обшивкою її гіпсокартоном - завдання цілком здійсненне навіть для початківця будівельника. Сміливо беріться за справу - і при намаганні все повинно вийти!

Завершимо статтю відеосюжетом, в якому майстри діляться свої секретом зведення перегородки, яка має шумоізоляіцоннимі здібностями.

Відео: Стіна з гіпсокартону з шумоізоляцією

Складні форми з гіпсокартону необхідні не тільки на стелі, іноді для унікальності дизайну або для ефектних змін в плануванні доводиться задуматися, як зробити круглу стіну. Точніше, дугоподібну, оскільки повністю закільцювати конструкцію було б непрактично. Але чи здатний гіпсокартон витримати подібні випробування, і як отримати бажаний результат з прямих металевих профілів? Давайте розберемося.

Перед тим як зробити круглу стіну, з'ясуємо, що це дасть

Перш за все, мабуть, слід узагальнити інформацію про такому зручному, але не особливо міцному гіпсокартоні. Цей композитний матеріал відомий також, як суха штукатурка, і активно використовується для обробки стін, причому навіть в приміщеннях з високим рівнем вологості або вогненебезпечності із застосуванням особливо стійких листів. Однак, на відміну від декоративних покриттів, які наносяться товщиною в кілька міліметрів і відразу представляють собою фінішний варіант, листам з двох шарів картону, між якими укладено застиглий шар гіпсу, потрібно оздоблення.

Але якщо не звертати уваги на декоративну складову, гіпсокартон є дуже цінною розробкою, тому як зробити круглу стіну з нього можна досить швидко, лише злегка зволоживши. Сьогодні випускаються листи товщиною 6, 8, і 9.5 міліметрів (найбільш затребувані габарити, але бувають і товщі), які гнуться порівняно легко, особливо перший тип, званий арочним. Найпотужніші модифікації необхідні в тих випадках, коли потрібно міцну основу, наприклад, для того, щоб ніші з гіпсокартону несли не тільки декоративне значення.

Звідси робимо висновок, що практично жоден інший матеріал не може бути застосований, скажімо, для вигнутих стінок або для підвісних стель у вигляді складних фігур (особливо в останньому випадку) Ні фанера, ні пластик не володіють потрібним запасом гнучкості і довговічності. Цегла тим більше не годиться для легких конструкцій. Що ж стосується округлості гіпсокартонних стін, вона потрібна, перш за все, в тих випадках, коли потрібно злегка збільшити площу одного приміщення шляхом видалення в ньому виступу, за рахунок скорочення площі в суміжній кімнаті, де не стане кута. Крім того, виступаючі деталі планування пошкоджуються частіше закруглених.

Виготовляємо закруглені перегородки

Ми вже знаємо, що з можна отримати закруглені перегородки з легкістю, правда, дотримуючись відому ступінь обережності, оскільки матеріал досить крихкий. Але як все-таки бути з каркасом, на який потрібно кріпити листи? Дерев'яний брус відпадає відразу. А ось з профілями, виявляється, потрібний результат цілком досяжний. Ще нам знадобиться мінвата, достатня кількість шурупів і деякі інструменти. Зокрема: будівельний циркуль і ніж, пила-ножівка та пила болгарка, шуруповерт, ножиці по металу, кутник, голчастий валик, олівець.

Як зробити круглу стіну з гіпсокартону - покрокова схема

Крок 1: Розмітка підстав

Докладаємо півколо до внутрішніх сторонам з'єднуються каркасів перегородок, що сходяться під кутом, так, щоб плоска сторона шаблону була перпендикулярна одній з конструкцій, і малюємо дугу на підлозі.

Точно така ж розмітка повинна бути і на стелі, але, в тому випадку, якщо креслити на ньому не виходить, просто прикручуємо декількома шурупами сам шаблон в тому ж положенні, в якому він лежав внизу.

Також можна закріпити зверху відрізану від заготівлі частина з тієї ж дугою, форму якої прийняв наш шаблон.

Крок 2: Підготовка напрямних

Дуже важливо правильно зігнути профіль, який, не дивлячись на те, що зроблений з металу, може з легкістю прийняти дугоподібну форму. Для цього відміряє по задній площині направляє відрізки по 5 сантиметрів, роблячи позначки.

Потім прокреслює по ним поперечні лінії, за якими робимо надрізи болгаркою.

Ножицями ріжемо від розпилів один з бортів профілю.

Що залишився цілим борт гнемо в потрібну нам дугу, звіряючись з накресленої на підлозі лінією.

Точно такий же профіль готуємо для стелі.

Крок 3: Виготовлення шаблону

На першому етапі робіт ми виміряємо необхідний радіус вигину стінки (мінімальний для дев'ятиміліметровий листа становить 50 сантиметрів), після чого приступаємо до креслення шаблону. Як заготовки можна використовувати лист фанери або навіть шматок гіпсокартону, якщо є можливість такого марнотратства.

У підсумку на аркуші повинен бути накреслений півколо з потрібним радіусом, який ми і випилюємо ножівкою, вдаючись до допомоги будівельного ножа, якщо це гіпсокартон.

Крок 4: Кріплення каркаса

Слід переконатися, що профілі стоять строго вертикально. Щоб в процесі обшивки конструкції не промахуватися повз профілів, малюємо на підлозі і стелі у їх підстав позначки.

Крок 5: Монтаж зовнішнього покриття дуги

Щоб листи гіпсокартону зігнулися без тріщин і інших огріхів, потрібно їх намочити і залишити на 20 хвилин, щоб трохи розм'якли.

Потім акуратно піднімаємо оздоблювальний матеріал, який зараз може порватися, як звичайний мокрий картон, і прикладаємо до крайньої вертикальній стійці каркаса. Прикручуємо шурупами до першого профілю, злегка згинаємо, поки не торкнеться другий стійки, знову прикручуємо і так повторюємо процес, поки гіпсокартон не опиниться зафіксованим на всіх вертикальних елементах каркаса.

Листи краще нарізати смужками або використовувати відходи, так менше ймовірність їх розтріскування в процесі згинання.

Крок 6: Укладання звукоізоляції

Оскільки круглі стіни з гіпсокартону у нас поки ще є незакінчену конструкцію тільки з односторонньою обшивкою, починаємо укладати між профілями звукоізоляційні плити з мінеральної вати.

Для цього ріжемо їх на вузькі смуги, які повинні щільно увійти між вертикальними стійками каркаса, частково увійшовши всередину профілів.

Крок 7: Монтаж внутрішнього покриття дуги

Укладання листів гіпсокартону з внутрішньої сторони зігнутої конструкції виконується точно таким же чином, як і з зовнішньої, з однією лише різницею - тепер формувати вигин обшивки можна на зовнішньому покритті. Мочим смуги гіпсокартону, але тепер прокатуємо по ним голчастий валик з тієї сторони, яка буде зовні. Коли буде отримана потрібна ступінь зігнутості на зовнішній частині дуги, переносимо лист всередину каркаса і фіксуємо шурупами.

Надлишки зрізаємо будівельним ножем або пилкою на середині крайнього профілю для стику з наступними елементами обшивки.

Другим шаром кріпимо цілі змочені листи, теж обрізаючи їх на середині вертикальної стійки.

Перепланування - улюблений метод міняти геометрію приміщень у дизайнерів інтер'єрів. Головний інструмент у цій справі - монтаж перегородок з гіпсокартону.

Це легкі, не дорогі і швидкобудуюємі конструкції. У цій статті ми детально розповімо, як своїми руками правильно розмітити перегородку, змонтувати каркас з профілів і зашити його гіпсокартоном.

Гіпсокартон, в порівнянні з іншими будівельними матеріалами (Цегла, перегородкові блоки), Має більшу кількість переваг. Листи великих розмірів, що дозволяє в лічені хвилини вирівняти велику площу. Їх різання і установка відбувається без пилу і бруду. Матеріал стійкий до вогню, і виступає додатковим звукоізоляційним бар'єром.

Основні переваги:

• легкий і досить міцний матеріал;
• низька вартість в порівнянні з іншими матеріалами;
• легкість монтажу - може впоратися навіть людина без досвіду, з мінімальним набором інструментів.

Чи зможу я зробити перегородку сам?

Перегородку з гіпсокартону цілком можуть зробити навіть не професіонали. Звичайно ж, попередньо можна проконсультуватися у досвідченого майстра, почитати інформацію, щоб уникнути недоробок і дефектів. Ми рекомендуємо - взяти за основу поради з нашої статті.

В цілому, необхідно забезпечити себе набором інструментів, необхідним обсягом матеріалів, ну і помістити дану статтю в «закладки». До речі, вам швидше за все знадобиться помічник, тому що поодинці змонтувати великий лист ГКЛ практично не реально.

Що купити, як розрахувати?

Для початку, потрібно визначитися з розмірами необхідної перегородки. Визначивши кількість листів з одного боку, не варто забувати, що такий же обсяг листів буде потрібно для зашивання другої сторони перегородки. З числа матеріалів також знадобляться:

• Направляючі профілі, розміром 50х40. Профілю потрібно стільки, щоб обшити їм весь периметр перегородки.
• Стійку профілі 50х50. Відрізняються від напрямних полками зверху і знизу. Розрахунок ведеться індивідуально, виходячи з того, який тип монтажу буде застосовуватися майстром.
• Дюбеля та саморізи, довжиною 45 мм - для фіксації напрямних профілів до підлоги, стін і стелі
• Саморізи по металу 35мм - для фіксації гіпсокартону до каркасу;
• Саморізи з прессшайбой 10 мм для кріплення профілів один до одного;
• Перфорований папір і гіпсова шпаклівка.

Крім матеріалу потрібно забезпечити наявність будівельного інструменту. Якщо вдома такого немає, щоб не витрачати гроші на його покупку, можна взяти обладнання в оренду. У монтажі знадобиться перфоратор, дриль, схил, рівень, шуруповерт.

Покрокова інструкція по монтажу гіпсокартонної перегородки

Технологічний процес установки гіпсокартонних перегородок складається з чотирьох етапів, якщо не брати до уваги шпаклювальні роботи і фінішну обробку. Все стартує з розмітки. Незважаючи на, здавалося б, простоту етапу - йому потрібно приділяти багато часу. Після розмітки приступають до монтажу напрямних і установці стоєчних профілів. На останньому етапі нашиваються листи на каркас.

Саме таким чином виглядає схематичний план проведення робіт. Однак для точності, розглянемо кожен з них детальніше.

розмітка

Відразу наголошуємо на важливості етапу. Якщо допустити помилку в нанесенні розмітки це може привести до того, що перегородка буде не міцною, неправильної форми.

Розмітку під майбутню перегородку починають робити з підлоги. Для цього на поверхні, за допомогою маркера або олівця, роблять позначки розташування передньої і задньої стінки конструкції. Якщо обшивка буде складатися з одного шару, тоді від нанесеної позначки робиться відступ всередину на 1,2 см ( товщина одного листа гіпсокартону). За новим оцінкам відбувається викладка напрямних профілів.

Далі приступаємо до перенесення відміток на стелю і бічні стіни. Процедура, складна (при відсутності лазерного нівеліра), але все решимо. Для цього знадобиться схил. З його допомогою відзначаємо мітки на стелі та бокових стінах так, щоб периметр конструкції знаходився в одній площині.

монтаж каркаса

Кріплення направляючих профілів починається з підлоги. Якщо в приміщенні потрібно забезпечити звукоізоляцію, можна проклеїти до підлоги і стелі в місці монтажу направляючого профілю, спеціальну ущільнювальну стрічку (можна запитати у консультанта в магазині).

Направляючі кріпляться дюбель-цвяхами або саморізами ( якщо підлоги дерев'яні).

Коли периметр майбутньої перегородки позначений напрямними профілями, приступаємо до нарізки стійкового профілю за розміром. Головне розмістити вертикальний профіль по рівню, завівши його в уже змонтовані напрямні. Висота стійкового профілю повинна на 10-15 мм бути менше висоти стелі, що дозволить легко виставити виріб.

Металевий профіль обов'язково повинен розташовуватися в місці майбутнього дверного отвору.

Відстань між профілями має бути рівно 60 см, щоб стики листів гіпсокартону ( ширина у них 120 см) Припадали на середину стійкового профілю. Посилити конструкцію можна за допомогою горизонтальних перемичок.

Також, можна додатково зафіксувати в місцях дверних прорізів дерев'яні бруски ( «Заставні»). Таке рішення дозволить уникнути труднощів в монтажі дверного блоку.

кріпимо гіпсокартон

Щоб зручно закріпити листи гіпсокартону до вертикальних профілів, на стелі і підлозі роблять позначки їх середини. Установка починається з закріплення цілісних листів за допомогою саморізів. Кріплення до профілів потрібно виробляти з кроком 20-30 см. Тип самореза - гіпс-метал.

Бажано щоб цільних листів було якомога більше, а відрізків менше. В такому випадку підвищується цілісність і стабільність перегородки. Коли все цілісні листи закріплені, можна приступати до крою. Щоб правильно відрізати, потрібно озброїтися рулеткою, монтажним ножем і лінійкою. Виконавши надріз ножем, лист ламається і підрізає вже з іншого боку.

Первинно зашивається перша сторона конструкції. Після зашивання між профілів укладається утеплювач, як правило, це мінеральна вата. Однак завдання вати в цьому випадку не стільки утеплити, скільки підвищити звукоізоляційні властивості. Коли утеплювач закладений, можна приступати до зашивці другої сторони.

Дуже часто дизайн приміщення супроводжується вигинами і фігурними лініями, і такі ж риси переносять на перегородку.

Чим різати гіпсокартон

Як правило, листи гіпсокартону ріжуть з використанням монтажного ножа. Для цього робиться глибокий надріз по всій довжині з однією з його сторін, потім лист береться на злам. За рахунок того що зовнішній шар картону розрізаний, внутрішнє заповнення з гіпсу легко ламається. залишається тільки прорізати ножем нижній шар картону. У підсумку виходить досить рівний зріз, але якщо нерівності присутні їх легко можна усунути рубанком або тим же ножем.

Крім ножа, можна використовувати ще ряд інструментів:

• ножівка ( звичайнісінька, з дрібними зубами);
• електролобзик - з його використанням легко вирізати фігурні деталі, якщо такі присутні в проекті;
• фреза і дриль з коронкою - підходить, якщо необхідно зробити отвір круглої форми.

Посилення перегородки під навішення важкого устаткування

Часто, на що збираються перегородках, власники планують навісити телевізор, музичну систему, полку, і т.д. Якщо такі плани є, тоді подбати про них потрібно ще на етапі складання каркаса, іншими словами відзначити місця при розмітці і посилити їх дерев'яними брусами. Їх монтують по всій довжині стійкового профілю.

Вибір типу посилення залежить від того, яке навантаження буде проводитися на поверхню.

Наприклад, в якості обробки однієї зі сторін стане плитка. У такій ситуації до профілю кріпиться вологостійкий гіпсокартон, а каркас посилюється горизонтальними перемичками з профілю, так як плитка має велику вагу, та ще й шар клею.

шпаклівка стиків

По закінченню кріпленні листів гіпсокартону до каркасу, вважається що процес монтажу завершено. Тепер починається новий етап оздоблювальних робіт і фінішного декорування оздоблювальними матеріалами. Однак перед цим необхідно прошпаклевать шви.

Шпаклівка швів відбувається з використанням сітки-серпянки ( насправді сітка-серпянка - застарілий матеріал. Практичний використовувати смуги перфорованого паперу для шпаклівки), Яка проклеюється на місцях стикування листів. Паперова стрічка приклеюється до швах або клеєм ПВА, або просто змочивши її водою.

Приступаємо до замішування шпаклівки. Важливо розуміти, що не варто замішувати відразу велике відро, так як його потрібно встигнути виробити до того часу поки суміш не почне застигати. Застигла суміш не підлягає повторному вмешіванія води, так як її властивості вже втрачені. Шпаклівка на стики наноситься шпателем, при цьому майстер повинен її максимально розгладити і вирівняти, щоб не виникло проблем з фінішною шпаклівкою листів.

Закладаються сумішшю не тільки стики, а й капелюшки саморезов. На капелюшки НЕ проклеюється сітка, і не потрібно переживати, що коли шпаклівка висохне, утворюються плями жита. Застосовувані для фіксації металовироби стійкі до вологи, а їх поверхня стійка перед корозією.

Подальші дії залежать від обраного декоративного покриття перегородки. Якщо стіна буде фарбуватися, тоді, звичайно ж, буде потрібний другий шар фінішної шпаклівки по всій поверхні. За шпалери, панелі, плитку та інші види обробки не потрібно витрачатися на шпаклівку. Хоча деякі фахівці все одно рекомендують пройтися шпаклівкою вдруге по всій площі стіни.

Після висихання суміші, стіна зашкурівают дрібним наждачним папером. Таким чином, вдається досягти максимальної рівності і гладкості.

Популярний спосіб розділити простір квартири або кімнати на частини - спорудити, заповнений мінеральною ватою і обшитий ГКЛ, тобто плитами з гіпсовим сердечником, обклеєні міцним будівельним картоном. Це досить проста система, яку можна встановити самостійно. Як і профілів?

Все про монтаж перегородок з гіпсокартону:

Який гіпсокартон підійде

Перш за все, потрібно вибрати відповідні під ваші завдання матеріали.

види

Для обробки міських квартир і заміських будинків застосовують наступних видів:

• Звичайний. Він призначений для приміщень, де вміст водяної пари в повітрі становить 30-60%.
• Вологостійкий, який легко впізнати по характерному зеленому кольору картону. Його можна використовувати для кімнат з вологістю до 75%, в першу чергу - у ванній, туалеті і на кухні.
• Вогнестійкий, вогне- та вологостійкий, ударостійкий. Це спеціалізовані вироби, які рідше застосовуються в приватних будинках. Тим часом ударостійкий матеріал - вдалий вибір для кімнат, де є ймовірність механічного впливу на стіни - дитячих, коридорів. Він підходить і для опор, на які планується навішувати важкі меблі.

розміри ГКЛ

У продажу можна зустріти листи з такими параметрами (мм):

• Ширина 600 або 1200
• Довжина від 2000 до 4000
• Товщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярний у споживачів розмір - 1200х2500, оскільки більш габаритні вироби складніше транспортувати і переміщати на об'єкті. Фахівці рекомендують брати для обшивки плити товщиною не менше 12,5 мм, щоб забезпечити жорсткість і міцність конструкції. Тонкі вироби легше ушкоджуються, гірше ізолюють звук і на них не повісиш навіть легку полку.

Розрахунок кількості шарів

Каркас обшивають з кожного боку одним, двома або трьома шарами листового матеріалу. Чим більше, тим міцніше і жорсткіше спорудження і тим краще його звукоізоляційні властивості - за рахунок масивності. Але тим вище його вартість. Тому оптимальне рішення для житлового приміщення - два шари на кожну сторону конструкції.

Розрахунок числа листів

Скільки плит знадобиться для обробки? Розрахунок простий: обчислюємо загальну площу міжкімнатних стіни з одного боку, без прорізів. Якщо обшивку робимо в один шар, то отриману величину множимо на два (адже біля стіни дві сторони). Якщо в два шари, то на чотири. Цю цифру ділимо на площу одного ГКЛ. Наприклад, у вироби розміром 2500х1200 вона дорівнює 3 м 2. Не забуваємо про запас, його коефіцієнт залежить від розмірів кімнати. Коли її габарити менше 10 м 2, він становить 1,3, коли менше 20 м 2 - 1,2, коли більше 20 м 2 - 1,1. Отриману раніше цифру множимо на цей коефіцієнт, округляємо до цілого в більшу сторону і отримуємо необхідну кількість плит.

Як підібрати розміри профілів

Споруджують перегородки з - горизонтальних (напрямних) і вертикальних (стоєчних). Вони П-образні, виконані з оцинкованої сталі. Їх параметри (мм):

• Перетин напрямних -50х40, 75х40, 100х40, стоєчних - 50х50, 75х50, 100х50.
• Довжина - 3000, 3500, 4000.
• Товщина - від 0,5 до 2.

Розмір виробу вибирають, виходячи з, планованих навантажень, вимог до звукоізоляції та ін. Зверніть увагу: стійка повинна щільно входити в направляючу. Наприклад, для горизонтального елемента перерізом 50х40 підійдуть вертикальні перетином 50х50.

Нерідко для економії площі квартири стінку роблять всього 7-8 см на каркасі з сталевих оцинкованих профілів 50 × 50. Така система надзвичайно схильна до вібрацій, і мінеральної вати товщиною 0,5 см недостатньо для дотримання будівельних норм по звукоізоляції (41 дБ).

Систему слід збирати з елементів 50 × 70 або 50 × 100. Можна також взяти сухі бессучкової дерев'яні бруски - деякі фахівці вважають, що цей варіант навіть краще з точки зору ізоляції повітряного шуму.

Крім того, важлива і товщина профілю. Для внутрішньої стіни вибирають конструкції не менше 0,6 мм. Якщо використовувати більш тонкі деталі, то при кріпленні плит саморізи можуть прокручуватися, що знижує міцність споруди. На ринку представлені і вироби вже, але у них недостатня жорсткість і тому їх не слід застосовувати. Інакше є ризик провисання.

Які матеріали та інструменти знадобляться

матеріали

1. Звукопоглинальні мати - зазвичай з (кам'яного волокна)
2. Демпферная (ущільнювальна) стрічка
3. Дюбель-цвяхи
4. Анкер-клини
5. Саморізи з прес-шайбою
6. Самонарізаючі шурупи (саморізи) з потайною головкою
7. акрилова грунтовка
8. Гіпсова або полімерна шпаклівка
9. Армована паперова стрічка

Як зробити перегородку з гіпсокартону своїми руками

Монтаж з гіпсокартону можна здійснювати тільки після закінчення всіх «мокрих» робіт на об'єкті. Якщо повітря в приміщенні рясно насичений вологою, то плити вберуть її і можуть деформуватися.

Крім того, не рекомендують приступати до монтажу відразу після доставки ГКЛ на об'єкт. Адже вони зберігалися, швидше за все, в сирому неопалюваному приміщенні. Якщо в опалювальній кімнаті їх відразу поставити вертикально і закріпити на основі, вони почнуть нерівномірно висихати, що загрожує їх викривленням і появою тріщин на поверхні стіни. Варто почекати не менше 24 годин (а краще - 3-4 дня), розташувавши матеріал в горизонтальному положенні, і тільки потім приступати до основних робіт.

розмітка

Перший етап - розмітка проектного розташування. Її виконують за допомогою лазерного рівня або лінійки в поєднанні з барвником відфутболювальні шнуром. Спочатку відзначають місце під перегородку і дверний отвір на підлозі. Потім, використовуючи лазерний прилад або схил, контур споруди переносять на стіни і стелю.

установка напрямних

• Забезпечити щільне прилягання направляючих до основи.
• Запобігти поширенню вібрації від конструктиву будинку, поліпшивши звукоізоляцію.

До підлоги і стін горизонтальні балки фіксують дюбель-цвяхами 6х40. Відстань між кріпленням - не більше 100 см (оптимально - близько 40 см), до того ж на одну направляючу має припадати не менше трьох дюбель-цвяхів. Отвори під них виконують перфоратором. Цвяхи заганяють шуруповертом або - при наявності досвіду - тим же перфоратором. До стелі їх рекомендують кріпити анкер-клинами в попередньо просвердлені отвори.

Обрізати деталі каркаса можна ножицями по металу (механічними, електричними) або кутовий шлифмашиной. Але будьте гранично уважні. Задирки після різання ножицями, а також стирчать головки саморізів можуть стати причиною нерівностей. Тим часом конструкція не розрахована на оштукатурювання, а шпаклівкою вдається «вивести» невеликі горбки і ямки. При цьому суцільне шпаклювання значно збільшить трудомісткість робіт.

зведення стійок

Зазвичай крок вертикальних опор становить 60 см. У разі високої проектної потужності на цю стіну або висоти стель більше 4 м крок зменшують до 40 см. Підвищити жорсткість можна і так: робити стійку з двох профілів, встановлених торцями один до іншого і скріплених прес-шайбами . Також посилити її можна за рахунок горизонтальних перемичок. Вертикальні опори повинні бути на 1 см менше висоти приміщення - для зручності монтажу і для компенсації можливої \u200b\u200bусадки будівлі. Якщо виріб коротше, ніж потрібно, його подовжують. Для цього один елемент насаджують на інший з нахлестом не менше 50 см і з'єднують саморізами. У каркасі місця нахлестов розташовують вразбежку, щоб не допустити ослаблення конструкції і, як наслідок, появи тріщин.

Деякі майстри скріплюють вертикальні і горизонтальні балки саморізами з прес-шайбами. Це не правильно. Капелюшки будуть звернені в бік приміщення, будуть випирати і заважати під час обшивки, що в підсумку негативно позначиться на надійності всієї системи. Як варіант - можна скріплювати напрямні саморізами до завершення збирання основи. А потім безпосередньо перед обробкою ГКЛ, поетапно викручувати їх. Але це збільшить час монтажу.

Оптимальне рішення - просекатель. Він з'єднає деталі методом просічки з відгином. Такий кріплення не заважає подальшому монтажу. Додамо, що вертикальні опори перед закріпленням обов'язково вирівнюють за рівнем.

Технічною помилкою вважається відсутність прокладок шарів між перегородкою і капітальними стінами, перекриттями. У цьому випадку їй передаються структурні шуми. Напрямні бажано кріпити до стін, стелі і підлоги через пружні прокладки (з пористої гуми, пробки, пінополіетилену), які погасять вібрацію, зроблять конструкцію більш герметичною і тим самим допоможуть підвищити рівень акустичного комфорту в кімнатах. У новобудові шви, заповнені пружним матеріалом, компенсують усадочні деформації елементів будівлі.

Створення дверного отвору

Найчастіше його виконують за допомогою стандартних профілів, усередині яких для посилення розташовують дерев'яні бруски. Також можна з'єднувати дві стійки в короб або встановлювати особливий профільний елемент товщиною 2 мм, який має підвищену міцність і підходить для масивних. Над отвором передбачають горизонтальну перемичку з обрізаної деталі каркаса. Перемичку виставляють по рівню і фіксують до стійок саморізами.

Важливий момент: розмічати місця для стійок потрібно так, щоб згодом стики не потрапляли на вертикальні балки, що обрамляють отвір. Інакше є ризик появи тріщин навколо нього.

Звукоізоляція та проведення комунікацій

У стійках ще перед установкою вирізують отвори під електричну розводку. Кабелі простягають в гофрованих трубах. Отвори в ГКЛ для підрозетників роблять металевими коронками - насадками для шуруповерта.

Простір між стійками заповнюють звуковбирними матами або рулонами з мінеральної вати. Їх вибирають, виходячи з ширини каркаса.

Що стосується вибору рулонної мінеральної вати, то підійде виріб щільністю не менше 40 кг / м 3. Вата меншої щільності з часом злежується і осідає.

обшивка

При її виконанні потрібно дотримуватися таких правил:

• Використовувати саморізи потрібної довжини. Розрахунок такий: довжина \u003d товщина листа + профіль + 1 см (на таку величину кріплення повинен заходити в металеву деталь). Тобто для одношарової обшивки в 12,5 мм застосовують саморізи довжиною 2,5 см, для двошарової - довжиною 3,5 см.
• При закручуванні саморізи треба утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Якщо не докрутити їх, то вони стануть перешкодою при шпаклюванні. Якщо ж перекрутити їх, то вони можуть пошкодити сердечник вироби, і кріплення виявиться ненадійним. Дешевий спосіб задати потрібну глибину - насадка з обмежувачем для звичайного шуруповерта. Професіонали ж віддають перевагу шуруповерту з обмеженням глибини загортання.
• Крок установки саморізів - не більше 25 см. Щоб плита не покришилася, їх потрібно вкручувати на відстані не менше 1,5 см від його торцевої кромки і не менше 1 см від поздовжньої.
• Найчастіше висота конструкції більше довжини ГКЛ. Тоді при одношарової обшивці сусідні по вертикалі плити стикують на додатковій перемичці. Притому сусідні по горизонталі монтують зі зміщенням на 40-60 см. При обробці в два шари перемичками можна знехтувати, але елементи другого шару повинні перекривати стики першого і розташовуватися один щодо одного вразбежку.
• Щоб уникнути появи тріщин потрібно залишати зазор між плитами і підлогою не менше 1 см. Невеликий зазор залишають і зверху, причому в місці примикання обшивки до стелі можна наклеювати розділову стрічку.
• Гіпсокартон ріжуть спеціальної ножівкою або будівельним або канцелярським ножем. При роботі ножівкою буде пил і рез буде неакуратним. А при використанні ножа - акуратним і не створює пил. Однак знімати ножем кромки з листів в місцях їх стиків (як того вимагає технологія монтажу) не можна: рез буде нерівним. Кромки видаляють спеціальним рубанком, які мають кут 22,5 °. Це дозволяє робити стик матеріалів в 45 °. Якщо ж треба вирівняти крайку обрізаного пласта, застосовують обдирний рубанок.
• Дверний отвір спочатку повністю закривають обшивкою, яку потім обрізають по стійках і перемичці - так простіше забезпечити потрібну геометрію. Таким чином, верхня частина отвору завжди сформована елементами Г-подібної форми, щоб не допустити появи тріщин.