Пайка алюмінію в домашніх умовах, технології, способи

1. Найпростішим і надійним способом, підключити щось або прикріпити до алюмінію або його сплавів - це, звичайно, болт і гайка або заклепки. Всі інші методи вимагають деякої підготовки, пристосувань, спеціальних припоїв, флюсів для пайки алюмінію і т. П.

Як показує практика, алюміній взагалі не паяется звичайним способом, оловянно- свинцевим припоєм, причиною цього є оксидна плівка, яка утворюється практично миттєво після очищення споюють поверхні.

2. Тому, одним із способів пайки алюмінію є - покриття поверхні, відразу ж після зачистки, шаром розплавленої каніфолі. Не найкращий, але після багаторазових спроб, натираючи жалом паяльника місце пайки, можна домогтися задовільних результатів.

3. Далі, можна використовувати для пайки алюмінію розчин каніфолі в діетиловому ефірі. Поверхня зачищаємо і відразу ж змащуємо ось таким флюсом, а потім посипаємо мідними тирсою, які служать як абразив для зняття оксидної плівки, і лудимо місце пайки, звичайним припоєм (олов'яно-свинцевим). Після, до залуження майданчику припаюємо мідний дріт або щось ще.

4. Наступна технологія пайки алюмінію - використання спеціального припою для пайки алюмінію і флюсу. Більшість таких припоїв є низькотемпературними, але, температура їх плавлення вище, ніж у олов'яно-свинцевих, в межах 300-600 гр. С. Запорукою успіху також є хороший прогрів і для цього використовують газовий пальник або паяльну лампу.

Високотемпературні припої використовують для споювання масивних деталей, ними ремонтують і відновлюють деталі з алюмінію і його сплавів будь-якої складності (автомобілів, мотоциклів і т. Д.). Спайка виходить дуже міцною. Таким способом споюють трубки, наприклад алюмінієві і мідні, вставивши одна в іншу і обпаяв навколо. Але, при пайку алюмінію з іншими металами дивіться, щоб припой і флюс був призначений для одного і іншого металу.

Поверхня зачищається і покривається спеціальним флюсом, як і в попередніх випадках, а коли припій розплавиться - можна пошкребти місце припою ще кінчиком ножа з нержавіючої сталі (або щіткою з нержавійки), щоб краще знялася оксидная плівка. Таким чином залужівает алюмінієву поверхню і припаюємо до неї все що нам треба.

На цьому не закінчуються способи пайки алюмінію в домашніх умовах. Можна застосувати електрохімічний метод.

5. Зачищаємо поверхню і наносимо на місце пайки кілька крапель концентрованого розчину мідного купоросу. Потім, беремо блок живлення на 5-12В і ток приблизно на 1 ампер (можна і більше), підключаємо до блоку живлення опір на 4-5 Ом і мощн. 5-10 Вт, і наше пристосування готове. Навантаження розраховуємо таким чином, щоб БП не згорів під час роботи, т. Е. Приблизно на ток 1-5 Ампер.

Тепер алюмінієву заготовку підключаємо до негативного полюса блоку живлення, а до позитивного - приєднуємо оголений мідний дріт (можна скрутити його в невелику плоску спіральку), яку вводять потім у краплю розчину купоросу так, щоб кінець не торкався поверхні деталі. Все готово, включаємо блок живлення і чекаємо кілька хвилин. Шар міді, в результаті електролізу, осяде на місце для пайки. А далі, змити (але не намагатися стерти мідь), лудимо, і припаюємо дроти або клему. Цей метод, звичайно, не годиться для споювання якихось масивних деталей, а для контакту з проводами підійде.

6. Як варіант, замість розчину купоросу, можна використовувати соляну кислоту: капнути в місце пайки і потім водити мідним приводом по контактній площадці. Осадження міді відбувається швидше, ніж в першому випадку, але з кислотою треба бути обережно. А місце пайки обов'язково ретельно змити водою.

З'єднання мідних труб: інструкції і порівняння різних монтажних технологій

Щоб кислота не роз'їла зайву площу, її можна заклеїти скотчем або залити парафіном, а потрібну площу оголити. Т. о. можна зробити пайку алюмінію з міддю і іншими металами, а контактні площадки матимуть красиву акуратну форму.

Ось і все, а якщо є ще якісь способи пайки алюмінію або доповнення до вище сказаного - пишіть.

Віктор Донський
www.masteru.org.ua

Фотографія прекрасної дівчини для залучення вашої уваги

Зварювання алюмінію - не просте завдання

Висока електро- і теплопровідність алюмінію, дуже мала вага в поєднанні з відмінними механічними властивостями його сплавів, зробили цей матеріал просто незамінним у багатьох сферах виробництва. Але при всіх своїх унікальних властивостях це метал дуже важко зварюється. Уміння якісно варити алюміній - це те, що відрізняє зварника високої кваліфікації від зварника-любителя.

Розрізняють два основних способи зварювання алюмінієвих деталей:

• MIG зварювання алюмінію полуавтоматом
• Аргонодуговая TIG зварювання алюмінію
  

Іноді виникає необхідність з'єднати алюмінієві деталі між собою, але при цьому під рукою немає відповідного зварювального апарату або професійного зварника, а міцність з'єднання не грає особливої \u200b\u200bролі. В такому випадку на допомогу прийде метод який описаний в нашій відео-інструкції.

Вам знадобиться:

• пропановая пальник
• Стрижні для пайки алюмінію
• Рідина для знежирення поверхні
• Струбцини для утримання деталей між собою

"Зварювання" алюмінію без використання зварювального апарату

Увага

Насправді, це звичайно ж не зварювання. Цей спосіб, мабуть, можна назвати пайкою. Не дивлячись на це, такий метод цілком підійде в разі коли з'єднуються деталі не будуть відчувати сильні навантаження, та й не сильні теж. Наприклад, для виготовлення декоративних виробів, сувенірів.

Так що, якщо вам потрібно зварити деталі з алюмінію скористайтеся послугами професіоналів. Або купіть зварювальний апарат та станьте професіоналом самі. Успіхів!

6317 0 0

Детально про складне: з'єднання металевих труб водопроводу, каналізації, металлокаркасов

Ця стаття - про те, як при монтажі водопроводів і каналізації виконати з'єднання металевих труб різьбленням і зварюванням, фітингами та карбуванням розтрубів. Я не обмежуся сантехнікою і торкнуся, нехай побіжно, спосіб монтажу металевих каркасів для стелажів, тимчасових будівель і теплиць. Отже, в путь.

чавун

В даний час чавунні труби застосовуються переважно для прокладки каналізації, і то дуже обмежено: їх серйозно потіснили більш дешеві і легкі вироби з ПВХ і поліпропілену.

Ще меншою популярністю користуються напірні чавунні труби: їх застосовують для прокладання водопроводу з невеликим заглибленням в умовах значного навантаження на грунт.

Розтрубне з'єднання з карбуванням

При монтажі безнапірної каналізації з'єднання чавунних труб виконується наступним чином:

Наведена схема потребує кількох коментарях:

• Замість каболки (просоченого маслом або бітумом органічного волокна) можна використовувати більш довговічний графітовий сальник;
• Карбування легко виготовити, сплющена один кінець сталевої трубки діаметром 10 - 12 мм і загнув її кінець у формі ключки;

Особисто я для карбування стиків завжди використовував широку міцну викрутку. Вона менш зручна, зате займає менше місця в ящику з інструментами і корисна при багатьох інших сантехнічних роботах.

• Для закладення розтруба можна використовувати чистий цемент, розведений водою до консистенції дуже густої сметани;
• Розтруб в процесі експлуатації повинен бути жорстко зафіксований. Інакше він розхитається і почне протікати.

Розтрубне з'єднання з гумовим кільцем

Цей тип з'єднань характерний для труб ВЧШГ (з високоміцного чавуну з кулястим графітом). Завдяки поєднанню корозійної стійкості і характерною для стали пластичності матеріал затребуваний, серед іншого, при монтажі водопроводів.

Інструкція по збірці з'єднання гранично проста: гладкий кінець труби зі знятою фаскою запресовується в розтруб з гумовим ущільнювачем. Оскільки при великих діаметрах труб збірка з'єднання вимагає великих зусиль, а маса труб обчислюється десятками і сотнями кілограмів, для монтажу часто застосовується вантажна техніка.

Раніше для монтажу водопроводів нерідко застосовувалися труби з сірого чавуну з розтрубами під карбування. Однак їх закладення виконувати не цементом, а свинцем.

сталь

Сталь теж потіснили сучасні полімери; проте в системах опалення і ГВС багатоквартирних будинків вона все ще затребувана більше альтернатив. Причина проста: величезна міцність сталевих труб на розрив дозволяє їм без ризику руйнування переносити гідроудари та інший форс-мажор, характерний для ЦО і теплотрас.

електрозварювання

Суть методу - з перенесення електричною дугою металу електрода на заземлення деталі. Краї труб, що зварюються при цьому оплавляються, і шов завдяки молекулярної дифузії стає єдиним цілим з ними. Шлак утворює на поверхні шва покриття, що перешкоджає окисленню металу, і зачищається після охолодження.

Ось як виглядає процес з точки зору зварника:

1. Обидві труби торці під прямим кутом до поздовжньої осі. При великій товщині стінок знімається зовнішня фаска;

Особливо товстостінні труби великого діаметру вимагають зняття фаски і зсередини, і зовні. Проварюються вони теж з обох сторін.

1. На протилежних сторонах труб робиться дві прихватки, після чого вони вирівнюються по загальній осі;
2. Шов проваривается по всій довжині. Для цього електрод підноситься до деталі під кутом до поверхні, так, щоб уникнути залипання сердечника. Для отримання герметичного шва потрібно не дати схопитися металу в області зварювання: під електродом постійно повинна бути видна ванна розплаву.

Газозварювання

Як виглядає зварювання сталевих труб газом?

1. Пальник підключається шлангами до балонів кисню (синього) і ацетилену (білому);
2. Факел підпалюється і налаштовується таким чином, щоб область яскравого синього світіння мала довжину 1,5 - 2 см;
3. Краї труби прогріваються до оплавлення країв, після чого в синю область факела вводиться зварювальний дріт. Її розплав здувається пальником на шов, поступово заповнюючи його. І в цьому випадку важливо не даватися схопитися ванні розплаву: наплаву метал на холодну трубу, ви не досягнете герметичності.

Дилетанту простіше навчитися варити герметичні шви саме газом. Газове зварювання прощає помилки: шов завжди можна повторно прогріти пальником і довести його до температури плавлення. На базове навчання у мене пішли лічені години, в той час як герметично варити електрозварюванням ваш покірний слуга так і не навчився.

неповоротні шви

І газова, і електродугове зварювання використовують два однакових прийому для зварювання неповоротних швів:

1. Люстерко. Воно ставиться з тильного боку труби, після чого шов проваривается з контролем по дзеркального відображення;
2. вікно (Операційний шов). У трубі робиться П-подібний виріз; частина труби відгинається; шов проваривается зсередини; потім вікно загинається в початкове положення і заварюється.

різьблення

Як з'єднати металеві труби на різьбах?

В общем-то, використовується всього два види різьблень:

1. Коротка (5 ниток) для поворотних деталей;
2. Довга, або зганяння (12 - 15 ниток) - для випадку, коли з'єднуються дві неповоротні труби. В цьому випадку з довгою різьблення на коротку різьблення приєднується деталі послідовно сгоняются муфта і контргайка.

Герметичність нарізного сполучення забезпечується покладеної по різьбі підмоткою. У сантехніці в цій ролі використовуються:

Різьба нарізається:

• Своїми руками, за допомогою плашки або КЛУПП (декількох окремих різців в загальній оправці);

При нарізці різьблення зніміть зовнішню фаску, зробивши візит для плашки, і змастіть трубу будь-яким маслом (підійдуть навіть соляру або відпрацювання).

• На токарно-гвинторізний верстаті.

Оцинковані труби збираються тільки і виключно на різьбах. Сварка випалює в області шва шар цинку: сталь плавиться при 1400 градусах, а цинк при 900 вже випаровується. В результаті ви отримуєте труби без антикорозійного покриття за ціною оцинковки.

компресійні фітинги

Безрізьбовим з'єднання сталевих труб виконується звичайним компресійним фитингом з накидною гайкою, затятим кільцем і гумовим кільцевих ущільнювачем. Фітинги дуже корисні на старих, на яких небезпечно нарізати різьблення, за відсутності зварювання та можливостей для повної заміни старих труб.

Монтаж з'єднання виглядає так:

Кілька нюансів, втім, є і тут:

1. На трубі бажано зачистити нашарування старої фарби і іржі;
2. Не завадить зняти на неї зовнішню фаску;
3. При складанні з'єднання не можна використовувати мастила. Вони збільшать ризик розстикування при випадковому ривку.

каркаси

Каркасні конструкції не вимагають з'єднань і збираються на так званих «крабах» - накладках, стягують звичайними болтами. «Краби» виробляються під всі ходові розміри круглих і профільних труб. Вони можуть використовуватися для складання не тільки сталевих, але і алюмінієвих каркасів.

Каркас теплиці зібраний на «крабах».

нержавійка

Гофрована нержавіюча труба - прекрасна альтернатива оцинкування, вигідно відрізняється від неї простотою монтажу і гнучкістю. Міцність на розрив при діаметрі 15 мм досягає, за даними компанії Lavita, 210 атмосфер. Оскільки всі пропоновані ринком нержавіючі труби мають однакову товщину стінок - 0,3 мм - від продукції інших виробників можна очікувати схожих показників міцності.

Повернемося до з'єднання труб з фітингами. Воно повністю ідентично використанню компресійного фітинга для сталевої труби: відрізаний за місцем кінець вставляється в фітінг з ослабленою накидною гайкою, після чого та затягується. Інструменти - пара розвідних або газових ключів. Зібране з'єднання абсолютно герметично і не потребує обслуговування; воно може укладатися в штробу або стяжку.

Виробники гарантують необмежений термін служби труби з нержавіючої сталі. Ущільнювачі фітингів, втім, не вічні: через 30 років вам або вашим дітям доведеться потурбуватися заміною силіконових кілець.

мідь

З'єднання мідних труб виконується:

• пайкою;
• Компресійними фітингами.

Давайте познайомимося з обома способами.

Пайка

З'єднання вимагає наступній послідовності дій:

1. Одна з труб развальцовивается. Зазор між розтрубом і гладкою трубою повинен складати 0,1 - 0,15 мм. Як варіант, використовуються фітинги під пайку з готовими розтрубами;

1. Внутрішня поверхня розтруба і зовнішня поверхня труби зашкуріваются тонким наждаком і покриваються флюсом. Він при нагріванні очистить мідь від оксидів і забезпечить надійне зчеплення між нею і припоєм;
2. Труба вставляється в фітінг;
3. Розтруб з вставленої в нього трубою прогрівається до температури не менше 300С (для низькотемпературних припоїв). Зазвичай для цієї мети використовується газовий пальник, проте ціною трохи більших витрат часу можна обійтися і будівельним феном: більшість моделей від пристойних виробників здатні розігрівати повітря до 550 - 600С;

1. Пруток припою вводиться в факел пальника або потік гарячого повітря і торкається до розтруба. Розплав припою завдяки капілярному ефекту швидко заповнює весь зазор.

компресійні фітинги

Ці вироби, на відміну від фітингів з гумовими ущільнювачами, добре переносять нагрівання: герметичність забезпечується кільцями з м'якої міді.

Як з'єднати мідні труби за допомогою фітингів? Дуже просто:

1. На трубу послідовно надягають накидна гайка і кільце ущільнювача;
2. Труба вводиться в корпус фітинга;
3. Накидна гайка затягується, обтиску трубу мідним кільцем. Завдяки своїй пластичності метал заповнює найменші нерівності і забезпечує повну герметичність з'єднання.

висновок

Сподіваюся, що мій невеличкий огляд здався читачеві досить пізнавальним. Деяка кількість додаткової інформації можна вивчити, переглянувши відео в цій статті. Чекаю ваших коментарів і доповнень.

Успіхів, камаради!

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення або заперечення, щось запитати у автора - додайте коментар або скажіть спасибі!

Труби з міді застосовуються при монтажі систем ГВП, ХВП, кондиціонування, опалення, газопостачання. Вони дороги, проте довговічні, пластичні, стійкі до корозії. Але щоб інженерні комунікації з них прослужили десятиліттями, з'єднання мідних труб повинно проводитися правильно.

Ми розповімо, яким чином проводиться пристрій мідних трубопроводів, що забезпечують герметичність транспортується середовищі або циркулюючому теплоносія. У представленій до ознайомлення статті докладно описані монтажні технології. З урахуванням наших порад спорудження систем буде виконано "на відмінно".

Для виконання монтажу внутрішніх трубопроводів в будинку можна вибрати трубу з пластика, металопластика або нержавіючої сталі. Але тільки аналог з міді здатний прослужити без проблем і капремонту більше півстоліття.

Правильно змонтовані мідні трубопровідні системи на практиці справно працюють протягом всього терміну експлуатації, що відведений котеджу або багатоквартирному будинку.

Використовувані при монтажі фітинги та місця з'єднань паянням за статистикою аварій виявляються більш надійними, ніж самі мідні труби - якщо прорив в системі і відбувається, то лише на стінці трубного вироби

Трубах з міді не страшні тривалі теплові навантаження, хлор і ультрафіолет. При промерзанні вони не тріскаються, а при зміні температури внутрішнього середовища (води, стоків, газу) не змінюють своєї геометрії.

На відміну від пластикових аналогів, що не провисають. Це пластик схильний розширенню при високих температурах, з міддю подібного не відбувається за визначенням.

У трубних мідних виробів є два недоліки - висока ціна і м'якість металу. Однак дорожнеча матеріалу окупається довгим терміном експлуатації.

А щоб стінки труб не виявилися пошкоджені зсередини ерозією, в системі обов'язково повинні встановлюватися фільтри. Якщо у воді не буде забруднень у вигляді твердих частинок, то і проблем з руйнуванням трубопроводів не виникне.

Вимоги до обробки і зварювання труб

При роботі з мідними трубами необхідно дотримуватися таких правил:

1. Монтуючи пайкою водопровід ХВП або ГВП, слід виключити використання свинцевого припою - свинець занадто токсичний.
2. Швидкість потоку води повинна бути не вище 2 м / с, інакше дрібні частки піску або іншого твердого речовини поступово почнуть руйнувати стінки труби.
3. При використанні флюсів після завершення монтажу трубопровідна система в обов'язковому порядку підлягає промиванню - флюс є агресивним речовиною і сприятиме корозії трубних стінок з міді.
4. При пайку не можна допускати перегріву місця з'єднання - це може привести не тільки до формування негерметичного стику, але і втрати міцності мідного вироби.
5. Переходи труб з міді на інші метали (сталь і алюміній) рекомендується виконувати за допомогою латунних або бронзових фітингів-перехідників - в іншому випадку сталеві і алюмінієві труби швидко почнуть коррозировать.
6. Грат (напливи металу) і задирки в місцях різання підлягають обов'язковому видаленню - їх наявність призводить до утворення в водяному потоці турбулентних завихрень, що сприяє ерозії та зменшення експлуатаційного терміну трубопроводу з міді.
7. При підготовці мідних труб до з'єднання категорично забороняється застосовувати абразиви - їх залишилися після монтажу всередині частинки призведуть до пошкодження металу і утворення свища.

Якщо в системі водопроводу або опалення в будинку крім мідних є також труби або елементи з інших металів, то водяний потік повинен йти від них до міді, а не навпаки. Струм води від міді до стали, цинку або алюмінію призведе швидкої електрохімічної корозії ділянок трубопроводу з останніх.

Труби з міді ріжуться і гнуться без проблем, із з'єднанням їх в єдину трубопровідну систему в змозі впоратися навіть початківець майстер. Потрібно лише підібрати відповідні інструменти і слідувати інструкціям

Завдяки пластичності і міцності металу мідні труби без проблем піддаються різанні і згинання. Поворот трубопроводу можна виконати як шляхом використання трубогиба, так і за допомогою фітингів. А для влаштування розгалужень і з'єднань з різними приладами існує безліч деталей з термостійких пластмас, латуні, нержавіючої сталі і бронзи.

Про взаємодію міді з іншими металами

У більшості приватних будинків побутові водопроводи зібрані зі сталевих і алюмінієвих труб. В опалювальних системах також присутні радіатори із сталі або алюмінію. Неправильна врізка в подібну розводку труб з міді чревата чималими проблемами.

За будівельним нормам, щоб виключити корозійні процеси в трубопроводі з різних по металу труб, потік води повинен бути спрямований до міді

Найоптимальніший варіант монтажу - це застосування труб і приладів виключно з міді і її сплавів. Зараз без проблем можна знайти біметалічні алюмінієво-мідні радіатори, а також відповідні фітинги та запірну арматуру. Поєднувати різні метали варто тільки в крайніх випадках.

Якщо поєднання неминуче, то мідь повинна бути замикає в ланцюжку елементів трубопроводу. Позбавити її від здатності проводити електрострум неможливо.

А при наявності навіть слабкого струму цей метал створює зі сталлю, алюмінієм і цинком гальванічні пари, що неминуче веде до передчасної їх корозії. При монтажі водопроводу між ними обов'язково потрібно вставляти перехідники з бронзи.

Ще вона потенційна проблема - кисень у воді. Чим більше його зміст, тим швидше піддаються корозії труби. Це стосується трубопроводів як з одного металу, так і зроблених з різних.

Нерідко власники котеджів допускають серйозну помилку, часто міняючи теплоносій в опалювальній системі. Це тільки призводить до додавання абсолютно непотрібних порцій кисню. Найкраще воду не міняти повністю, а доливати її, коли виникає необхідність.

Вибір монтажу: роз'ємний vs нероз'ємний

Щоб в єдину трубопровідну систему, можна скористатися кількома способами їх зчленування. Різні сантехніки застосовують з'єднувальні та прес фітинги, зварювання або пайку. Але перш ніж самому починати роботи, потрібно визначитися - нерознімним бути трубопроводу або роз'ємним.

Існує три монтажних технології з'єднання труб з міді:

• електричне зварювання;
• пайка за допомогою пальника або електропаяльника;
• пресування.

Всі ці технології можуть бути застосовані при формуванні як рознімною, так і нероз'ємною системи. Тут більше питання використання різноманітних фітингів і перехідників або відмова від них.

Якщо конструкцію можна розібрати без руйнування окремих її частин, то вона вважається нероз'ємною - виходить вона дешевше, але ремонтувати її складніше

Якщо трубопровідна система потрібна роз'ємна, а також більш проста в плані ремонту і додавання нових елементів, то з'єднання необхідно робити рознімними.

Для цього використовують фітинги:

• компресійні;
• різьбові;
• самофіксуються.

Розумні з'єднання простіше виконати самостійно, можна обійтися навіть без пайки. Вони не вимагають від майстра надмірно високої кваліфікації.

Однак подібні вузли потребують постійного огляді і підтягуванні гайок, щоб виключити протікання. Перепади тиску і температури в системі ведуть до ослаблення кріплень. І час від часу їх рекомендується підтягувати.

Якщо доступ до мідними трубами планується закрити наглухо обробкою або бетонною стяжкою, то з'єднувати їх найкраще в нероз'ємну конструкцію пайкою або зварюванням. Така система надійніша, довговічна і стійка до поривів.

На вироби з міді забороняється наносити різьблення. Цей метал занадто м'який по своїй структурі. При влаштуванні рознімного трубопроводу усі нарізні приєднання повинні робитися за допомогою фітингів. Останні з'єднувати з мідною трубою можна пресуванням або паянням.

Перед виконанням з'єднань мідні труби готують особливим чином:

Галерея зображень

Різання мідної труби виробляють ножівкою по металу або труборізом. Лінія різу повинна бути точно під прямим кутом

Після різання торець труби обов'язково обробляється гратознімач, щоб прибрати найменші нерівності і задирки

Частина труби, занурюваної в підготовлений для пайки розтруб ретельно очищають від бруду і знежирюють

З'єднання низькотемпературної пайки застосовують в основному в збірці трубопроводів з м'яких труб R 220. Вони витримують тиск в 220 Н / мм², що не перевищує робочих параметрів в побутових мережах опалення та водопостачання

Для виконання паяння труби і припій досить розігріти стандартної паяльною лампою