Конструкція сучасної лазні передбачає наявність декількох приміщень: парної, передбанника, кімнати відпочинку, душової (помивочной). МИЙНА в лазні має особливе значення, тут все повинно бути максимально комфортним і функціональним.

Головна особливість цієї кімнати - активне використання води. Саме тому пристрій підлог і водовідведення тут має особливе значення.

Особливості статі в помивочной

Підлоги в помивочной лазні повинні відповідати кільком основним вимогам:

• безпеки;
• міцності;
• вентіліруємость;
• термостійкості;
• вологостійкості.

Підлоги в МИЙНА відділенні повинні пропускати воду і при цьому швидко висихати. Важливо, щоб покриття було теплим, щоб можна було ходити по ньому без взуття. Перепади температур і висока вологість можуть спровокувати утворення грибка і цвілі, тому покриття підлоги повинно бути стійким до цих процесів.

Які бувають підлоги

Варіантів підлог в помивочной кілька. Покриття може бути: бетонним з облицюванням керамічною плиткою, дерев'яним з гратами, суцільним з висновком води.

У громадських лазнях і саунах частіше підлоги роблять бетонними, використовуючи систему утеплення скловатою. У невеликих домашніх лазнях зазвичай встановлюють дерев'яне покриття підлог з хвойних порід деревини. Особливо добре зарекомендувала себе модрина.

Для пристрою дерев'яних підлог між лагами для утеплення закладається мінеральна вата. Для настилу використовуються звичайні дошки, їх закривають поліетиленовим листом з високими краями і отвором для зливу.

Дерев'яні підлоги в помивочной легко монтуються і не вимагають особливих витрат, але не відрізняються довговічністю.

Бетонно-керамічне покриття підлоги не буде таким теплим, але прослужить кілька десятиліть.

Плюси і мінуси підлог з керамічної плитки

Покриття підлоги з плитки має низку незаперечних переваг:

• плитка не боїться вологості, грибка і цвілі;
• кахельне покриття дає можливість зробити ухил підлоги для стоку води;
• підлоги з плитки можна обігрівати сучасною системою «тепла підлога»;
• кераміка відрізняється тривалим терміном експлуатації;
• вартість матеріалу порівняно невисока;
• плитка відрізняється різноманітністю забарвлень і форм;
• керамічне покриття підлоги легко мити і чистити;
• укладка плитки на бетонну стяжку не вимагає особливих професійних навичок і може проводитися своїми руками.

Недоліком керамічного покриття в лазні вважається його крихкість. При падінні в помивочной скляного флакона з шампунем або металевого таза плитка може тріснути. Фахівці рекомендують робити невеликий запас при покупці кахлю для подальшого ремонту.

Власникам домашньої лазні, яку топлять один раз в тиждень, потрібно врахувати, що взимку протопити лазню так, щоб керамічний підлогу в помивочной зігрівся, досить важко. Для вирішення цієї проблеми можна застосувати технологію «теплої підлоги» або покривати підлоги взимку гумовими килимками.

Бетонування підлоги помивочной під плитку

Від правильного бетонування підлоги залежить якість відведення води з помивочной. Для цих цілей підлогу потрібно залити з ухилом для стоку і передбачити приймач води, з'єднаний з каналізаційною трубою. З огляду на, що в подальшому підлогу буде покрита плиткою, потрібно передбачити його утеплення.

У місці стоку води буде потрібно пристрій водяного затвора, щоб в приміщення не потрапляли запахи з каналізації, і не було протягу.

Етапи бетонування підлоги в помивочной:

1. На утрамбований грунт засипається піщано-гравійна подушка висотою 15 сантиметрів. На неї укладається шар тепло і гидроизолирующего матеріалу. Матеріал засипається піском.
2. На дно майбутнього підлоги укладається армована сітка для додання майбутньої конструкції додаткової міцності. До заливки бетону на місце з'єднання з каналізацією встановлюється дерев'яний короб, який згодом знімають і монтують на його місці необхідне з'єднання.
3. На перший шар стяжки із цементного розчину, виготовленої з нахилом, засипається шар сухого твердого матеріалу, що утеплює. На нього заливається другий шар стяжки і вирівнюється металевим правилом.

При суворому дотриманні цієї технології підлоги в помивочной, покриті плиткою, що не будуть крижаними. Поверхня стяжки буде швидко зігріватися і довго утримувати тепло. Вода при правильному нахилі зможе повністю йти, а водяний затвор не допустить появи сторонніх запахів.

Важливо! Ухил на бетонних підлогах монтується з моменту заливки.

Для того щоб по кафельній підлозі можна було ходити босоніж, встановлюють систему «тепла підлога». Подібна конструкція дозволить заощадити на обігріві банного приміщення. Для помивочной лазні підійде будь-який варіант опалення підлоги: інфрачервоне, водяне або електричне. Система опалення встановлюється безпосередньо під плитку для підлоги.

До відома! Тепла підлога малоефективний при дерев'яному підлогове покриття. Дерево погано проводить тепло і утримує його, не даючи проникати в приміщення.

Найекономічнішим вважається тепла підлога, заснований на трубах водяного опалення, які підігріваються за рахунок банної печі, одночасно нагріває і воду для помивочной. Товщина заливки такого статі повинна відповідати товщині труб опалення.

Як правильно зробити ухил

Оптимальний кут нахилу підлоги в помивочной - 1: 100 до центру приміщення. У центрі встановлюється трап для облаштування зливу в каналізаційну трубу. Альтернативними місцями для зливу може бути майданчик біля входу або в кутку.

Для дотримання нахилу при заливці підлоги встановлюються шнури-маяки. Найпростіше робити ухил до центру кімнати. Для інших варіантів використовується «конвертний» заливка:

• після розрахунку різниці висот між місцем зливу і краями кімнати встановлюються позначки висоти;
• натягуються маячкові шнури від країв кімнати до зливного отвору;
• проводиться заливка по маячкам;
• укладка плитки здійснюється з урахуванням того, що сторони, паралельні сливу лягають горизонтально, а перпендикулярні повторюють ухил.

Інструменти і матеріали для укладання плитки в помивочной

Для роботи будуть потрібні наступні матеріали: плитка для підлоги, обмежувачі-хрестовини для рівних швів між елементами покриття, спеціалізований клей для плитки водостійкий, водостійка затирка для швів.

Інструменти для укладання:

• шпатель з гребенем;
• звичайний шпатель;
• гумовий шпатель для затирання;
• гумова киянка;
• контейнер з водою для змочування плитки;
• болгарка або верстат для різання керамічної плитки;
• шнур і будівельний рівень.

Технологія монтажу плиткового покриття

Облицювання підлоги в помивочной лазні керамічною плиткою має деякі особливості:

• бетонна стяжка повинна добре просохнути, її потрібно ретельно очистити від будівельного сміття і пилу;
• плитку до укладання замочують у воді протягом 3-4 хвилин, так вона не буде забирати вологу з клею;
• укладання плитки починають з самого помітного місця в кімнаті.

Порядок роботи з облицювання;

1. Плитковий клей наносять на плитку зубчастим шпателем. Такий спосіб нанесення збільшує зчеплення зі стяжкою.
2. Плитка прикладається до місця кріплення і вирівнюється киянкою.
3. Надлишки клею прибираються шпателем.
4. Для дотримання рівних проміжків між елементами покриття використовуються пластикові хрестовини.
5. Для дотримання горизонтального напрямку укладання перевіряють будівельним рівнем.
6. Клей на лицьовій частині елементів укладання відразу стирають мокрою губкою.
7. Через дванадцять годин після закінчення робіт з облицювання хрестовини потрібно видалити і затерти шви. Полімерна затирка охоронить стики від вологи. Щоб затірка не виділялася на тлі покриття, в неї додають колір. Надлишки суміші прибирають вологою губкою.

​

Як правильно вибрати плитку для помивочной

МИЙНА в лазні - приміщення зі специфічними вимогами, тому важливо правильно підібрати плитку для облицювання підлоги. Плитка на підлогу буває глазурованої, що пройшла подвійне випалення, і неглазурованої. У першому випадку матеріал стійкий до різких температурних перепадів.

На що слід звернути увагу при покупці матеріалу:

• поверхню плитки повинна бути шорсткою, неслизькою;
• зворотний бік елементів повинна бути рельєфною для кращого зчеплення зі стягуванням;
• для укладання плитки своїми руками краще купувати плитку прямокутної форми, багатогранні елементи складні в монтажі;
• при покупці варто передбачити запас в десять відсотків для підрізування елементів і ремонту покриття.

Помилки, що спостерігаються при влаштуванні помивочной

Від промахів в будівельних роботах ніхто не застрахований, тим більше, якщо за справу береться домашній майстер. Варто повчитися на досвіді інших і уникнути основних помилок:

1. Не потрібно шукати вигоди в придбанні дешевих матеріалів для волого і теплоізоляції. Цей підхід призведе до вимушених витрат згодом.
2. Важливо передбачити в помивочной хорошу вентиляцію без протягів. Таким чином, можна уникнути утворення грибкових розростань і цвілі.
3. У помивочной, як і у всій лазні не варто робити пластикових вікон. Від перепаду температур вони деформуються і виділяють в повітря токсичні речовини.
4. Підлоги в душовій, навколо басейну, в помивочной не відбуватися гладкою глазурованою плиткою. Таке покриття може спровокувати серйозні травми.
5. Для підлоги та стін в МИЙНА відділенні не використовують шпунтовану дошку. Цей матеріал має властивість збирати бруд і набирати вологу.

Грамотна організація статі в мийному відділенні лазні - запорука тривалої і безперебійної її експлуатації. Все про типах підлог, їх монтажі і найчастіших помилках читайте в нашій статті.

зміст:

Мийна (мийка, МИЙНА) - головне приміщення в будь-який російській лазні. Саме в ній відвідувачі проводять основну частину часу між короткими забігами в парилку. У кімнаті мийки постійно ллється вода в значній кількості, а значить, вона повинна бути облаштована за вищим розрядом. Максимальна увага варто приділяти полам. Протягом року вони піддаються агресивному впливу вологи і сильних перепадів температур. Залежно від вибору типу статі і якості його монтажу, мийна кімната буде або теплою і комфортною, або холодної і незатишною.

Особливості статі в мийної лазні

Будь-яка дрібниця в облаштуванні мийної кімнати повинна бути ретельно обдумати. Існує перелік особливостей, характерних саме для цієї зони в лазні. Тут підлозі приділяють найпильнішу увагу, оскільки надмірна вологість постійно піддає його до швидкого руйнування. Крім вологи, на підлогу в мийної кімнаті постійно діють різкі глобальні перепади температур.

У зв'язку з цим підлоги повинні повністю відповідати всім висунутим до них вимогам:

• Швидко сохнути;
• Протистояти різким термічним стрибків;
• Легко пропускати повітря;
• Володіти допустимою температурою покриття;
• Не створювати протягів;
• Мати нормальну вентиляцію.

Безумовно, влаштування підлоги в мийної лазні - це серйозний і важливий процес. Але перш ніж приступати до нього безпосередньо, необхідно розглянути всі типи підлог, які підходять для лазні, і вибрати серед них найоптимальніший. Найчастіше для дерев'яної споруди виконують підлогу з дерева, глини або бетону. Завдяки кожному з цих варіантів лазня отримує якісь особливі риси. Деревина - відмінний матеріал з точки зору комфорту і теплоізоляції. Бетонне перекриття славиться своєю практичністю і довговічністю. Пол з глини - застарілий і не зовсім якісний варіант, але тим не менш, до цих пір зустрічається.

Монтаж бетонної підлоги в мийної лазні

Нерідко підлоги в лазні облаштовують за допомогою бетонної стяжки, так як монтаж такої підлоги вважається найшвидшим і безпроблемним. Єдина складність в такій справі - організація зливу. У мийної лазні бетонну підлогу може бути влаштований трьома поширеними способами: стяжкою по землі, по дерев'яному перекриттю, по бетонному перекриттю. Будь-який з цих способів має місце бути, але при цьому володіє деякими більш-менш суттєвими недоліками.

Традиційна стяжка підлоги в помивочной

Традиційно бетонну підлогу в мийної кімнаті лазні облаштовується так:

• В першу чергу необхідно ретельно утрамбувати грунт.
• Потім насипте шар гравію, товщиною в 15 см. Замість нього можна використовувати бита цегла або щебінь. Таким чином, виходить готова основа для першого шару стяжки.
• Залийте перший шар бетону. Пам'ятайте, що на відміну від підлог з дерева, в бетонних кут нахилу формується вже на початкових етапах.
• У приміщеннях з невеликою площею стяжку заливають одним етапом. Якщо площа - масштабна, на підлогу укладають дерев'яні направляючі, а потім заливають його утворилися смугами. У будь-якому випадку, бетонна підлога можна назвати самим міцним, довговічним і практичним варіантом.
• Найважливіший етап в монтажі підлоги з бетону - твір утеплювального шару. Утепляющая подушка вкрай необхідна, тому що захищає підлогу від промерзання в холодну пору року і відповідно заощаджує опалювальні ресурси. Тому після повного застигання першого шару стяжки підлогу покривають шаром керамзиту не тонше 7 см.
• Зверху укладають металеву арматуру - армуючої сітки для посилення жорсткості і міцності.
• Після цього покладіть наступний шар стяжки і ретельно вирівняйте його правилом.
• Якісно вирівняна стяжка відмінно зійде в якості фінішного покриття. Якщо є бажання надати підлозі більшої естетичності, можна покрити його красивою нескользкой плиткою.

Тепла підлога в мийному відділенні лазні

Незважаючи на пристойний шар утеплювача, бетонну підлогу ніколи не буде достатньо приємним на дотик. Холодна бетонна поверхня в зимовий сезон нерідко докучає господарям лазні. З метою усунення такого недоліку застосовують систему «тепла підлога». Як правило, електричне, водяне або інфрачервоне опалення укладають під шар фінішної обробки.

Для зони мийної оптимально підійде пристрій системи теплих водяних підлог, живиться від нагрівального приладу для загальної подачі води в приміщенні лазні. Монтаж водяної підлоги мало чим відрізняється від укладання електричного. Єдина відмінність - товщина, порівнянна з висотою укладаються труб.

Останнім часом все частіше застосовується суцільна заливка підлог з 3Д зображенням, яка ідеально підходить для мийних лазні.

Пол по бетонному перекриттю зустрічається найрідше, оскільки має на увазі використання бетонних плит. Такий варіант не дуже популярний в зведенні невеликих будівель.

Монтаж дерев'яної підлоги в мийної лазні

Дерев'яна підлога в мийної лазні своїми руками облаштовують все частіше і частіше завдяки його численних достоїнств, таким як простота в укладанні, привабливий вигляд, естетичність і особливий неповторний запах, що віддають деревом при нагріванні.

Види дерев'яної підлоги для мийної кімнати

Існує два популярних види дерев'яних підлог:

1. непротекающіе. Конструкції з щільно укладених дощок з певним кутом нахилу, що сприяє стоку води в спеціальний отвір.
2. Відбуваються. Покриття, що складається з дощок, покладених із зазорами для відводу води.

Найтепліший підлогу в мийної лазні - дерев'яний непротекаемого. На відміну від що протікає, він допускає можливість укладання теплоізоляційного шару під ним. Будь-утеплювач (керамзит, пінопласт, пісок і т.д.) може бути використаний, якщо захищений при цьому гідроізоляцією. Правда, при монтажі непротекаемого статі доведеться більше часу приділити забезпеченню ухилу і стоку.

Зверніть увагу! Дерев'яна підлога в мийної лазні обов'язково повинен бути покладений під кутом для природного стоку води. В ідеалі, ухил повинен бути в два боки від центру.

Дерев'яний непролівной підлогу для мийної лазні

Така конструкція не є знімною, тому до початку монтажу дерев'яної підлоги в мийному відділенні необхідно організувати систему вентиляції. Підстава під дерев'яний непролівной підлогу повинно бути монтувати з невеликим ухилом для природного стоку води. Також необхідно облаштувати приймач для води і канаву для її догляду в каналізацію.

Монтаж дерев'яного непротекаемого стоку проводиться в кілька етапів:

• Лаги монтують на верхню частину фундаменту.
• Зверху настилають гідроізоляцію, ретельно забиту герметиком.
• Між лагами щільно укладають шари утеплювача.
• На утеплюючий шар повторно стелять гідроізоляцію і пароізолірующую плівку.
• Наступним шаром готують чорнову підлогу з ухилом для стоку в потрібну сторону.
• Готовий чорнову підлогу вкривають суцільним шаром поліетилену. Виходить конструкція, що зовні нагадує величезну ємкість з трапом для догляду води.
• В кінці монтують верхній шар дерев'яні не проливного статі.

Дерев'яний проливний підлогу в мийному відділенні лазні

Незалежно від типу фундаменту (стрічкового, пальового, стовпчастого і т.д.), проливний дерев'яна підлога може бути встановлений своїми руками. Така конструкція абсолютно проста і не вимагає особливих будівельно-ремонтних навичок. На початку створюється бетонну основу, на яке кріпляться лаги для утримання дощатої чорнової перекриття. Дошки настилають з відстанню в 6-8 мм для безперешкодного стоку води в приймач. З водоприймача в підпіллі вся вода спускається по трубі в каналізацію.

У більшості випадків проливні підлоги - знімні. По закінченню процедур конструкцію знімають і виносять для просушування. А оскільки такий тип статі абсолютно неможливо утеплити, застосовують його лише для тих бань, які використовують в теплу пору року виключно.

Можна виділити ще один істотний недолік таких підлог: верхній настил швидко втрачає експлуатаційні властивості, оскільки захист від вологи на нього не поширюється. Таким чином, дерев'яне перекриття доводиться час від часу замінювати. Не менш важливо уникати освіти протягу крізь проливний підлогу. Для цього підпілля і слив повинні бути організовані правильним чином.

Облаштування дерев'яних підлог проливного типу проводиться таким чином:

1. Спочатку визначають тип грунту під мийним відділенням. Якщо земля - \u200b\u200bпухка, риють яму не глибше 0,5 м.
2. Дно і краї ями щільно трамбують і засипають сумішшю дрібної щебінки, піску і гравію. Товщина шару повинна перевищувати 2-3 см. Таким чином, організовується фільтр для стічної води.
3. Для глинистого і болотистого ґрунту створюють гідротехнічна споруда водовідвідної системи: викопують під мийної приямок, від якого в сторону каналізації під ухилом покладена труба для відводу води.
4. Наступним етапом встановлюються лаги, на які і кріпиться дерев'яна досочних конструкція.

Такий пристрій в ході експлуатації періодично чистять і обробляють антисептиком для усунення засмічень і затхлого запаху. З тією ж метою встановлюють сифонне каналізаційне пристрій.

Захист статі в мийної лазні від води і вогкості

Баня - це зона, для якої волога, пар і вогкість - цілком природні речі. Тому гідроізоляція в такому приміщенні дуже потрібна і важлива. Теплоізоляційні матеріали укладають тільки на шар гідроізолюючих. У такому разі вони зможуть прослужити більш тривалий термін.

Крім того, потрібна спеціальна антисептична обробка різними засобами захисту. В іншому випадку підлоги назавжди подружаться з грибковими інфекціями, особливо якщо вони монтовані з деревини. Будь-яке підпільне простір, перегородки, дошки, лаги неодмінно повинні бути оброблені надійним антисептиком і вологовідштовхуючим складом, які легко знайти в будь-якому магазині будматеріалів. В ідеалі процедура обробки повинна проводитися не менше 2-3 разів через кілька годин.

Якщо в силу певних причин на етапі зведення та облаштування лазні обробка і укладання гідроізоляції не була проведена, можна зробити ряд дій, які допоможуть запобігти плачевні руйнування, викликані вогкістю і вологою:

• Будь-які дерев'яні компоненти перекриттів необхідно акуратно демонтувати і залишити на сонці до повного висихання.
• Потім все місця, які зазнали гниття, слід зрізати, а блізрасположенних - зачистити.
• Після потрібно обробити антисептичними засобами все елементи і заново висушити їх.
• Насамкінець варто покрити воском або водовідштовхувальним засобом кожну дошку і встановити їх на свої місця.

Помилки при облаштуванні підлоги для мийного відділення в лазні

Облаштовуючи підлогу в мийному відділенні лазні, не можна пропускати недоробки або помилки. Згодом вони приведуть до необхідності демонтажу і переробок. При недотриманні рекомендацій початківці майстра ризикують здійснити ряд промахів.

Деякі з них зустрічаються частіше інших:

1. Недозволено економити на ізоляційних матеріалах. Не рекомендується укладати занадто тонкий шар теплоізоляції або замінювати пароізоляційну мембранну плівку звичайної поліетиленової.
2. Не можна забувати про вкрай важливому шарі пароізоляції. Без нього ніяк не обійтися.
3. Неприпустима обробка підлог мийної гладкою кахельною плиткою. Такий матеріал в компанії з підвищеною вологістю може стати причиною небажаних падінь.
4. Заборонено використання будь-яких пластикових компонентів в монтажі і обробці підлог мийної.
5. Відсутність системи вентиляції - велика недозволена помилка, що тягне за собою негативні наслідки для всього приміщення.

Як зробити підлогу для мийної в лазні - дивіться на відео:

Як би там не було, допускати помилки може кожен, тим більше, в такому складному і трудомісткий процес. Головне - вчасно розпізнавати і виправляти їх. У такому разі підлогу в мийної буде надійним, міцним, довговічним і безпечним.

МИЙНА - одне з основних приміщень будь-якої лазні. В процесі облаштування даної кімнати повинні бути враховані ключові вимоги будівельно-оздоблювальних технологій і ряд додаткових нюансів: будь-яке, навіть найдрібніше упущення, в подальшому може призвести до істотного погіршення експлуатаційних характеристик приміщення.

На особливу увагу в процесі облаштування помивочной заслуговують підлоги. Умови експлуатації мийної кімнати такі, що стать тут постійно піддається впливу вологи і частим температурних перепадів, що має обов'язково враховуватися в процесі проектування конструкції і її подальшого зведення.

Щоб підлогу в помивочной служив максимально довго і якісно, \u200b\u200bвін повинен відповідати нижчеперелічених вимогам:

• сприяти швидкому та ефективному відведенню вологи. Для цього підлоги, як правило, робляться з невеликим ухилом в напрямку зливного отвору або ж облаштовуються по протікає технології;
• повноцінно провітрюватися і швидко сохнути;
• стійко переносити експлуатацію в умовах підвищеної вологості і температурних перепадів;
• бути укладеними так, щоб не допускалася можливість появи протягів в приміщенні.

Основні різновиди підлог для помивочной кімнати

Найбільш широке застосування в приватному будівництві отримали дерев'яні (додатково класифікуються на що протікають і не протікають) і бетонні конструкції.

Найбільш простий варіант. На попередньо підготовленому підставі (нижній вінець, бетонна основа, опорні стовпи і т.п.) закріплюються лаги, що виконують функції основи для подальшого розміщення дощатого настилу.

Укладання дощок виконується з зазорами від 3-5 мм - через них буде здійснюватися безперешкодне відведення води з помивочной.

Як правило, такі підлоги робляться розбірними, що дозволяє при необхідності знімати дошки і виносити їх з приміщення для більш якісної просушки.

Спосіб бюджетний і простий у виконанні, але має значний недолік - утеплити подібного роду підлогу не можна.

У випадку з протікають дерев'яними підлогами, конструкцію можна облаштовувати без дотримання ухилу: вода буде йти в проміжки між елементами настилу, а після - в землю під банею.

Дошки укладаються без зазорів. Можливість розбору подібного статі не передбачена.

Система облаштовується з ухилом в бік зливного отвору - через нього вода буде стікати в водозбірник, а після за допомогою труби відводитися за межі будівлі.

Конструкція включає «чорна підлога» і теплоізоляційний шар.

При облаштуванні не протікає конструкції підлоги особливу увагу потрібно приділити вирішенню питання вентиляції підпільного простору. Як правило, для забезпечення достатнього провітрювання в підлозі проробляється отвір (або кілька, в залежності від площі приміщення) і в нього вставляється пластикова труба. Оптимально підходять труби діаметром 50 або 100 мм.

бетонні підлоги

Порівняно проста в облаштуванні, довговічна, надійна і невибаглива в догляді конструкція. На практиці заливка бетонної підлоги найчастіше вимагає набагато скромніших фінансових вкладень в порівнянні зі зведенням дерев'яної конструкції.

Бетонна підлога має єдиний недолік - він холодний. Варіантів вирішення проблеми декілька:

• ходити в сланцях;
• якісно утеплити підлогу. Найбільш популярний варіант;
• облаштувати систему підігріву підлоги. Вимагає відчутних фінансових вкладень і залучення сторонніх фахівців при відсутності у приватного забудовника відповідних навичок.

Порядок облаштування дерев'яної підлоги в помивочной

Порядок облаштування дерев'яної підлоги складається з декількох основних етапів. Спочатку готується основу, після облаштовується настил (технологія дещо відрізняється для протікають і не протікають підлог), а потім вирішуються питання вентиляції

Укладання дерев'яної підлоги починається з монтажу лаг. Зазвичай використовується брус з модрини або сосни. Настил по можливості слід виконувати з дощок, матеріал виготовлення яких збігається з деревиною лаг. Як зазначалося, підлоги облаштовуються з ухилом в напрямку зливного отвору (у випадку з протікає конструкцією це правило можна ігнорувати).

Монтаж лаг здійснюється по ширині приміщення, тобто найменшій відстані між протилежними стінами. Якщо приміщення квадратне (наприклад, 4х4, 6х6 і т.п.), установку лаг можна виробляти в будь-якому напрямку.

Важливе зауваження! Лаги монтуються поперечно по відношенню до водостоку.

Для більшої зручності сприйняття інформація розбита на кілька кроків, підкріплена ілюстраціями-схемами і оформлена в форматі таблиці.

Таблиця. монтаж лаг

Етап роботи, ілюстрація	опис
Приступаємо до облаштування опорних стільців. Підготовка, планування	Для забезпечення достатньої жорсткості і стійкості лаг, по центру кожної з них облаштовується опорний стілець. Для виготовлення таких опор можна використовувати деревину, цеглу або ж бетонну заливку. У разі використання деревини або цегли, попередньо заливається опорний майданчик товщиною від 200 мм з армуванням мінімум сіткою-рабицею. Розміри майданчика робіть такими, щоб вона приблизно на 50 мм виступала з усіх боків майбутньої опори.
	Викопайте яму для підстави кожної з облаштованих майданчиків. Рекомендована глибина - 400 мм. Утрамбуйте і вирівняйте дно ями і її стінки. Засипте дно кожного поглиблення 10 см піску і добре його утрамбувати, протоку водою для кращої якості. Зверху засипте 15 см щебінки і також грунтовно утрамбувати. Встановіть в підготовлену яму опалубку, попередньо зібрану з обрізних дощок. Для скріплення окремих дощок можете використовувати шурупи. По висоті опалубка повинна мінімум на 50 мм вище рівня грунту. По краях ями покладіть гідроізоляційний матеріал, наприклад, руберойд. Приготуйте бетон з 1 частки цементу, 3 частин чистого піску і 4-5 часткою щебінки. Води - приблизно 50% від ваги цементу. Консистенція суміші повинна бути досить густий. Залийте опалубку 10-15-сантиметровим шаром бетону і утрамбуйте його. Поверх заливки покладіть шматок армуючої сітки, попередньо обрізаний відповідно до габаритів опалубки. Поверх сітки залийте наступний шар бетону до верхніх країв опалубки і грунтовно утрамбувати. Дайте майданчикам хоча б 1-2 доби, щоб підсохнути.
	Нанесіть на поверхню облаштованій бетонної площадки попередньо нагрітий бітум, а зверху покладіть шар руберойду. Якщо лазня побудована на стрічковому підставі, висота бетонних майданчиків повинна відповідати висоті стрічки, тобто їх «верхівки» повинні розташовуватися на однаковому рівні.
	У випадку ж із столбчатим фундаментом, опори потрібно звести до рівня верхівки закладного бруса, на який в майбутньому будуть спиратися лаги.
	На фото ви можете бачити готову бетонну площадку. Для кращого розуміння, конструкція показана з уже зведеної опорою з цегли і покладеної поверх лагой. На цьому ж фото ви можете оцінити розміри цегляної опори. Традиційно вона викладається розмірами 2х2 цегли, а висота підбирається індивідуально відповідно до умов конкретного будови. Зазвичай достатньо 4 рядів. Кладка здійснюється на стандартний розчин з 1 частини цементу, 3 частин піску і води. Викладіть опори для кожної лаги. Кількість опор визначається перетином бруса. Так, якщо ви робите лаги з бруса / дошки розмірами, наприклад, 15х10 см або 15х8 см, буде достатньо однієї такої опори посередині. Установка ж опор через кожен метр дозволить зменшити перетин використовуваного бруса / дошки до 10х5 см або навіть 8х5 см.
	Після зведення запланованої кількості опор, можна переходити до етапу підготовки підпілля, вірніше, землі в цій частині конструкції. Якщо заплановано облаштування протікає дерев'яної підлоги, а склад грунту на майданчику дозволяє йому добре пропускати вологу, засипте підпілля 20-25 см щебінки і грунтовно утрамбувати. В результаті вода буде стікати в зазори між елементами настилу, проходити через шар засипки і вбиратися в грунт. Щебінь в даній ситуації візьме на себе функції свого роду фільтра, що забезпечує нормальне відведення вологи, що виключає замулювання підпілля і сприяє підтримці нормального рівня вологості.
	Якщо грунт не кращим чином вбирає воду, робота дещо ускладниться: вам доведеться облаштувати в землі лоток, по якому в майбутньому вода буде відводитися в водозбірник (приямок), а звідти - за межі будівлі. Для реалізації згаданої задумки, ви робите глиняний замок з нахилом в напрямку приямка для води. Деякі забудовники вдаються до облаштування замку з бетонного розчину, проте таке рішення призводить до більш інтенсивного підвищення фінансових витрат. Глиняний замок робиться в наступному порядку: ви відсипається на грунт підпільного простору приблизно 10 см шар щебеню, зверху насипаєте 15 см шар глини, а потім розрівнюєте її так, щоб в напрямку лотка звідусіль забезпечувався поступово збільшується ухил для відведення вологи. Рекомендовані параметри показані на схемі.
	Якщо заплановано облаштування не протікає конструкції, на цьому ж етапі можете виконати утеплення підпілля за допомогою керамзиту, витримуючи мінімум 15-сантиметрова відстань між встановленими лагами і засипанням для забезпечення ефективної вентиляції простору в підпіллі.
	Близько стіни в помивочной викопайте приямок. Висоти в 300 мм і 40-50-сантиметрової ширини, як правило, досить. Утрамбуйте стінки ями і додатково зміцните їх глиною. З облаштованого приямку виведіть трубу для відведення вологи з водозбірника в заплановане місце (каналізацію, стічну канаву і т.п.). Використовуйте трубу діаметром не менше 11 см - по ній рідина буде відводитися максимально швидко. Труба укладається з ухилом, що видно на схемі.
Приступаємо до монтажу лаг	Фіксація лаг традиційно виконується анкерами. При монтажі не протікає системи, перша лага укладається близько стіни, розташованої протилежно по відношенню до приямку для збору води. Відповідно до технології, монтаж крайніх лаг повинен здійснюватися таким способом, щоб вони знаходилися на найбільшому піднесенню по відношенню до інших елементів - так буде забезпечений правильний ухил до водозбірника.
	Ті лаги, установка яких здійснюється по краях, не оснащуються врубками. В інших же лагах створюються врубки. Дотримуйтесь укіс порядку 0,2-0,3 см. Аналогічні врубки можна підготувати в ділянках дотику лаг з зведеними для них опорами (забезпечується ширина врубки по ширині такої опори). Сумарний ухил готової поверхні повинен скласти близько 10 градусів. При визначенні глибини створюваної врубки орієнтуйтеся на кількість встановлюваних лаг. Наприклад, якщо ваша МИЙНА має невелику площу і для зведення статі вистачить 4 лаг, робіть більш глибокі врубки, ніж в кімнатах з шістьма лагами і великою кількістю таких елементів.
	При зведенні ж протікають дерев'яних підлог, можете починати монтаж лаг від будь-якій зручній стіни. Ухил в даному випадку необов'язковий, тому елементи можуть бути встановлені на єдиній висоті. Напиляєте брус для лаг за габаритами помивочной. Враховуйте, що між встановленими лагами і стінами кімнати повинен витримуватися приблизно 30-40-міліметровий вентиляційний зазор.
	Перед монтажем лаги, закладений вінець / опору потрібно обов'язково покрити гідроізоляційним матеріалом. Зазвичай використовується руберойд. З технологією облаштування такої ізоляції ви вже знайомі. Додатково брус для виготовлення лаг просочується антисептичним засобом.
	Обов'язково перевіряйте горизонтальність кріплення лаг. Якщо контрольний бульбашка в рівні відхиляється від центру, підробити ділянки, в яких лаги стикаються з брусом / опорою. Підрубувати, поки лаги НЕ вирівняються по горизонту.
	Для контролю правильності кріплення лаг по відношенню один до одного, теж використовуйте рівень. Для більшої зручності покладіть на встановлені лаги рівну дошку і розмістіть на ній контрольний прилад - рівень. Контроль виконується біля стін, а також по центру лаг. Якщо треба, підробити встановлені лаги або ж подровняйте їх за допомогою дерев'яних підкладок.

Настил згаданих конструкцій буде здійснюватися в дещо іншій послідовності, в результаті чого з'являється необхідність індивідуального розгляду двох технологічних операцій.

Ціни на дерев'яні бруси

дерев'яний брус

Настил протікає дерев'яної підлоги

Для виконання цієї роботи використовується необрізна дошка. Попередньо обстругати елементи настилу. Максимально рівну поверхню треба забезпечити з торця дощок. При бажанні можете відразу придбати обрізну дошку.

Переходьте до облаштування настилу протікає статі, слідуючи технології, представленої в таблиці.

Таблиця. Настил підлоги з протікає конструкцією

етап	пояснення	Ілюстрація
	Ображати дошки відповідно до габаритів вашої помивочной, враховуючи, що між елементами настилу і стінами обов'язково повинен забезпечуватися як мінімум 20-міліметровий вентиляційний зазор.
	Стартувати можете від будь-якій зручній вам стіни, яка була зведена паралельно до обраним напрямом настилу. Відступите від обраної стіни близько 20 мм, покладіть першу дошку настилу на лаги і прибийте елемент настилу цвяхами. Довжину кріплень підбирайте по товщині укладається дошки. Так, для кріплення 4-сантиметрових дощок оптимально підходять 8-сантиметрові цвяхи.
	Цвяхи забиваються приблизно на 1,5-сантиметровому відступі від кожного краю дошки. Важливе зауваження! При вбивання цвяхів, виставляйте їх приблизно під 40-градусним нахилом. Для кріплення дошки до лагу, використовуйте мінімум 2 цвяха. Кріплення намагайтеся трохи (приблизно на 1 мм) утапливать в матеріалі.
	Прибивши першу дошку, приступайте до кріплення другої. Мінімальна рекомендована відстань між елементами настилу - 3 мм. Для більшої зручності та забезпечення однакової ширини зазору, можете використовувати шаблони з необхідними параметрами, виготовлені, наприклад, з ДВП. Закріпіть все дошки відповідно до розглянутої технологією.
	Як правило, від фарбування підлоги в помивочной утримуються - без фарби матеріал буде швидше сохнути. Досить обмежитися покриттям у вигляді 2 шарів оліфи.

Порядок облаштування настилу не протікає статі в помивочной

Для цього настилу використовується шпунтована дошка. Елементи настилу облаштовувати пазом всередину приміщення - процес підгонки передбачає постукування киянкою по торця з пазом. В іншому випадку шпунт може просто зламатися в процесі виконання даного заходу, тому що він в 2 рази тонше основного полотна дошки.

Порядок облаштування настилу розглянуто в наступній таблиці.

Таблиця. Настил не протікає статі

Етап роботи, ілюстрація	пояснення
	Технологія настилу передбачає попереднє облаштування «чорного» підлоги. Прібейте знизу встановлених лаг, по краях, дерев'яні бруски розмірами 5х5 см. Покладіть на зафіксовані бруски дошки «чорного» підлоги. Можете настелити обрізки дощок, матеріал 2-3 сорту, необрізну дошку і т.п. Дошки фіксуйте цвяхами.
	Поверх дощок «чорного» підлоги настелите гідроізоляційний матеріал, наприклад, спеціальну плівку або руберойд.
	Технологія передбачає облаштування теплоізоляційного шару. Для утеплення підходить керамзит. Його досить засипати в проміжки між лагами. Поверх утеплювача укладається другий шар гідроізоляційного матеріалу.
	Після облаштування «чорного» підлоги, приступайте до монтажу шпунтованих дощок чистового настилу. Основні рекомендації ті ж, що і у випадку з протікає підлогою, але дошки укладаються без щілин. При бажанні можете відмовитися від кріплення елементів настилу цвяхами - так ви зможете знімати дошки і виносити їх з помивочной для просушування. В даному випадку застосовується наступний метод фіксації настилу: дошки закріплюються з країв брусками 2х3 см. Самі бруски кріпляться до лагів шурупамі- «глухарями». При необхідності шурупи викручуються, бруски і дошки знімаються і виносяться на просушку.

Ціни на пароізоляційну мембрану

пароізоляційна мембрана

Вирішення питань вентиляції

Найпростіший варіант організації вентилювання простору між «чорним» підлогою і чистовим настилом згадувався раніше - в підлозі готуються отвори і в них закріплюються труби, що виводяться з приміщення. Схема подібної системи показана на наступному зображенні.

Ще один варіант забезпечення вентилювання - облаштування різнорівневих підлог. В даному випадку висота підлог в різних приміщеннях буде відрізнятися. Так, в помивочной підлога робиться в середньому на 3 см нижче, ніж в передбаннику.

Перший варіант отримав найбільшу популярність серед забудовників. Порядок дій гранично простий: в процесі облаштування підлоги в кутах мийної кімнати в підставі залишають спеціальні отвори для подальшого монтажу вентиляційних труб. Переважно застосовуються труби, мають діаметр 5-10 см. Матеріал виготовлення може відрізнятися.

Безпосередньо труби для вентиляції монтуються після закінчення обробки стін приміщення. Вентиляційні труби діаметром 5 см і менше можна при бажанні замаскувати під обшивкою. Більш значні труби зазвичай монтуються в кутах і кріпляться до поверхні стін спеціальними хомутами. Труби діаметром понад 5 см доцільно встановлювати в лазнях, які відвідуються частіше, ніж двічі на тиждень.

Ціни на різні види вентиляційних труб

вентиляційні труби

Порядок облаштування бетонних підлог

Бетонна підлога прослужить більше 25-30 років, в той час як термін служби дерев'яного настилу і лаг обмежується в середньому 6-10 роками, проте самостійний пристрій капітальної конструкції потребують більш істотних трудовитрат - доведеться готувати / купувати бетонну суміш, заливати її з армуванням, укладанням теплоізоляції і виконанням інших супутніх заходів.

Інструкція по самостійному облаштування бетонної підлоги в мийної кімнаті приведена в таблиці.

Таблиця. Порядок облаштування бетонної підлоги

Етап, ілюстрація	опис
	Волога з помивочной буде стікати в приямок. Вирийте яму для його облаштування. У приямку прокладається труба діаметром від 15-20 см і виводиться в каналізаційну систему, стічну канаву або інше відповідне місце. На схемі показані оптимальні розміри приямка для невеликої лазні 4х4. Міняйте рекомендовані значення пропорційно габаритам свого приміщення.
	Вирівнюємо грунт і засипаємо його приблизно 15-сантиметровим шаром битої цегли. Поверх засипаємо 10-сантиметровий шар щебеню і ретельно утрамбовують. Можна використовувати більш традиційний варіант засипки, замінивши бита цегла піском. Деякі забудовники спочатку засипають щебінь, а після - пісок. В цілому кожен варіант є правильним.
	Поверх засипки укладаємо шар руберойду або іншого відповідного рулонного матеріалу приблизно з 10-сантиметровим напуском на стіни. Шви і стики промазуємо бітумом для повної герметизації.
	Поверх гідроізоляційного матеріалу насипаємо шар керамзиту для утеплення. Товщину шару підбираємо відповідно до кліматичними особливостями вашого регіону. У разі конкретно з помивочной часто обмежуються 5-10-сантиметрової засипанням - і витрати мінімальні, і ходити по готовому підлозі не так холодно. Поверх керамзиту укладіть армуючої сітки. Деякі забудовники обмежуються використанням сітки-рабиці - для компактного приміщення зазвичай цілком достатньо. А найбільш надійним варіантом є сітка з осередками порядку 15х15 см, зібрана з 10-12-міліметрових арматурних прутків. Для скріплення стрижнів в місцях перетину використовується стандартна гнучка в'язальний дріт. Сітку можна зафіксувати цементним розчином. Нерідко робляться смуги, одночасно виконують функції напрямних.

Основна робота виконана. Залишається лише вирівняти заливку цементно-піщаною сумішшю. Склад рівномірно розподіляється по поверхні і розгладжується відповідним пристосуванням, наприклад, шматком обрізної дошки з рівними торцями. Для приготування розчину найкраще застосовувати перліт, тобто спучений пісок - стяжка посприяє підвищенню надійності конструкції і її теплоізоляційних властивостей.

При використанні перліту дуже важливо витримати правильні пропорції. Насипте в бетономішалку або корито для ручного приготування розчину 2 відра спученого піску. Залийте в ємність близько 10 л води і грунтовно все перемішайте. Після цього ви помітите, що обсяг суміші зменшився приблизно на 30% - такі властивості перліту.

Далі додайте половину 10-літрового відра перліту і перемішуйте суміш протягом 5-10 хвилин, після цього додайте 5 л води і продовжуйте заміс до отримання однорідної маси. Потім засипте в суміш відро перліту і близько 2 л води. Продовжуйте заважати до отримання практично сипучого складу. Воду не додавайте. Дайте розчину постояти близько 10 хвилин і відновите перемішування - склад поступово набиратиме пластичність.

Ціни на перліт

перліт 10л

Для більшої зручності перед стяжкою можете закріпити на підставі напрямні, наприклад, з профілю для гіпсокартону - по ним буде легше орієнтуватися. У приміщеннях великої площі без напрямних і зовсім не обійтися, але в компактній помивочной можна впоратися і без них, контролюючи рівність поверхні рівнем.

Покладіть пластичну суміш на підлогу і розрівняйте. Занадто товстий шар не робіть - 10-15 мм цілком достатньо. Не забувайте дотримуватися ухил в напрямку водоприймача. Суміш застигає на протязі 4-5 діб. Зверху можете укласти підлогову плитку. Використовуйте нековзну облицювання - так ви мінімізуєте травмоопасность своєї помивочной.

На фото - розташування маяків при формуванні ухилу в душовій

Тепер ви маєте повне уявлення про порядок облаштування підлог в помивочной лазні власними силами. Дотримуйтесь рекомендацій, і ви зможете впоратися з виконанням розглянутих заходів не гірше професійного майстра, відчутно заощадивши на послугах сторонніх працівників і зробивши все в кращому вигляді, адже кожна технологічна операція буде контролюватися вами особисто.

Вдалої роботи!

Відео - Підлоги в лазні в помивочной

Пол в мийної виготовляється завжди з обов'язковим ухилом поверхні до зливного отвору. Це дозволяє ефективно видаляти воду з приміщення і не дає волозі затримуватися надовго на підлозі. Завдання облаштування нахилу всієї площини в одну точку вирішується різними способами і вибір якогось методу залежить від конструкції конкретної лазні. Якщо це споруда на стрічковому фундаменті, то частіше застосовується теплий бетонний або утеплений дерев'яна підлога з покриттям керамогранитной плиткою. У лазнях на гвинтових палях і стовпчастих фундаментах більш переважно використовувати дерев'яний проливний підлогу.

Якщо в якості підстави використана стрічкова конструкція, то можна виготовити як дерев'яний проливний підлогу, так і бетонні підлоги по грунту. Розглянемо приклад виготовлення теплої підлоги на основі стяжки, обробленою керамічною плиткою.

Підготовка комунікацій для зливу виконується ще на етапі до заливки бетонної стрічки. Тут головне - дотримуватися нахил труби не менше 2-3 см на метр. Оптимальне місце розташування зливного отвору знаходиться в центрі кімнати, так як організований в даній точці злив води буде забезпечувати найбільш ефективний збір стоків з усією поверхні підлоги.

Якщо під майбутнім підлогою є родючий шар землі, то його слід повністю прибрати і розсипати шаром піску 15-20 см завтовшки. Потім цей шар проливається водою і утрамбовується ручним трамбувальним пристосуванням. Коли поверхня вирівняна і досить щільна, поверх піску укладається утеплювач з екструдованого пінополістиролу (ЕППС) товщиною 50 мм.

Невеликі відрізки теплоізоляційних плит встановлюються по периметру, після чого на них настилається фольгированная гідроізоляція. Стики між смугами матеріалу проклеюються фольгированним гідроізоляційним скотчем, щоб гідрозахисна прошарок була повністю герметична і не пропускала вологу в утеплювач.

Далі на гидробарьер розкладаються невисокі предмети, на які встановлюється металева сітка для армування майбутньої бетонної плити. До сітці дротом кріпиться нагрівальна стрічка теплої підлоги і вся ця конструкція заливається бетонним розчином товщиною 10 см.

В якості фінішного покриття на бетонну стяжку зазвичай клеїться керамогранітна плитка.

Завдяки активній системі теплої підлоги, встановленої в бетонній плиті, користуватися такою мийної буде комфортно навіть у холодну пору року.

Проливний дерев'яна підлога в лазні на палях

Підлоги в лазні на палях вимагають уважного дотримання технології монтажу, так як неправильно виконана вентиляція підпільного простору призводить до швидкого гниття дерев'яних елементів конструкції.

Розглянемо для початку схему облаштування бетонної стяжки, як більш складного, але і більш довговічного вирішення питання організації статі для лазні на столбчатом або пальовій фундаменті.

Насамперед на рівні нижньої площини дерев'яних балок кріпиться настил чорнової підлоги.

Якщо уважно придивитися до балок, то можна побачити, що дошки не прибиті знизу до лагам, а встановлені на невелику підпірку, закріплену з внутрішньої сторони бруса. Ця підпора називається черепної брусок і місце її розташування добре показано на наступній схемі.

Також в цьому плані можна бачити послідовність розміщення кожного з необхідних шарів при влаштуванні бетонної плити і проливного статі з дерев'яної дошки. Єдине, що тут не вказано - це гідроізоляційний настил, який бажано покласти поверх бетонної стяжки для її захисту від постійного контакту з водою.

Наступна схема описує ефективне рішення по облаштуванню утеплених бетонних підлог без просипка керамзитом. Тут в якості теплозахисту може виступати як мінеральна вата, так і плити екструдованого пінополістиролу.

На практиці часто бетонну стяжку не роблять, а виготовляють просту систему проливного статі, яка потребує заливки розчину. Початок робіт таке ж, як і в попередньому варіанті.

Між лагами на чорновий настил укладається мінеральна вата. Встановлюється зливний клапан для забезпечення ефективного стоку води.

У напрямку від стін до отвору розташовуються дерев'яні направляючі таким чином, щоб утворювати загальний нахил в одну точку.

Поверх напрямних на саморізи кріпляться листи оцинкованої сталі з невеликим нахлестом на стіни.

Пристрій підлоги в лазні в помивочной виконується з достатньою увагою, так як він постійно піддається волозі, тому при його облаштуванні враховують деякі технологічні особливості, які будуть сприяти безперешкодному відведення води, швидкому висиханню і стійкості до перепадів температури.

Недотримання передбачених норм і правил призведе до деформації підлоги і виходу його з ладу.

Пристрій дерев'яної підлоги

Протікає підлогу найпростіший в монтажі, але його застосовують тільки в теплу пору року

Протікає підлогу має найпростішу конструктивну особливість. Із зовнішнього боку він являє собою дерев'яний настил з зазорами певного розміру між дощок.

Заміна такого настилу можлива в будь-який час. Для просушування підлоги знімаються. Головним недоліком є \u200b\u200bте, що такі підлоги не утеплюються і розраховані для застосування тільки в теплу пору року.

Пристрій протікає статі

Як статевого підстави використовується подушка з пісочно-щебеневої суміші. Вода ллється прямо на грунт під проливний підлогу. При цьому поверхня покривається гідроізоляційним матеріалом. Вода з помивочной відводиться в каналізаційну яму.

Непротекаемого підлогу має кілька шарів

Облаштування непротекаемого статі становить велику складність, так як за своєю конструкцією він не має знімних конструкцій. Сама поверхня підлоги складається з багатошарової монолітної дерев'яної конструкції.

Між лагами встановлюється попередній підлогу, який слід убезпечити від потрапляння вологи за допомогою гідроізоляційної плівки або руберойду. Між лагами встановлюється утеплювач з мінеральної вати, пінопласту або полістиролу і накривається ще одним шаром гідроізолятора.

Фінішним покриттям є шпунтована дошка. Як недолік можна відзначити: якщо знадобиться провести заміну підлоги, то доведеться розбирати всю дерев'яну конструкцію.

Вибір конструктивних особливостей дерев'яної підлоги для МИЙНА приміщення лазні залежить від особливостей фундаменту і стін будівлі.

Пристрій бетонної підлоги

При облаштуванні бетонних підлог обов'язково укладіть шар гідроізоляції

У МИЙНА відділенні лазні часто застосовують бетонні підлоги, як найнадійніші, довговічні і вологостійкі. Залежно від конструкції будівлі лазні їх можна облаштовувати трьома способами:

• поверх дерев'яного перекриття;
• бетонуванням поверхні земляного статі;
• поверх бетонного перекриття.

Щоб встановити бетонну підлогу по дерев'яному перекриттю, його застеляють поліетиленом з нахлестом на стіни. При цьому бажано застосовувати незбиране гідроізоляційне полотно. Якщо використовується кілька полотен, то суміжні шматки повинні перехльостували один з одним, а шви проклеюються.

Щоб плівка не прорвалася, її засипають тонким шаром дрібного піску, поверх якого на підставках виставляється армована сітка. При заливці цементної стяжки її горизонтальність можна перевіряти довгим правилом.

Найпростіше і набагато правильніше усунути нерівність стяжки за допомогою самовирівнюється рідини, яка буде служити додатковим гідроізоляційним шаром.

Щільний поліетилен цілком підійде для гідроізоляції

Перед бетонуванням земляного підстави необхідно утрамбувати грунт і вирівняти його з допомогою підсипки шару піску товщиною в 50 мм. Необхідно обов'язково порядку укласти гідроізоляційну плівку.

Для неї можна використовувати щільну поліетиленову плівку чорного кольору або матеріал на бітумної основі. Якщо МИЙНА приміщення лазні невеликого розміру, для армування краще застосувати спеціальне армирующее волокно, поверх якого заливається бетонна стяжка.

За умови, що стяжка буде проводитися за підготовленим бетонному перекриттю, на шар гідроізоляції бажано укласти керамзитобетон, який володіє не тільки достатню міцність, але і хорошими теплоізоляційними властивостями.

У таблиці наведено розрахунок пропорцій для невеликих обсягів бетонної суміші:

бетон	цемент	пісок	щебінь	вода
Марка бетону		Витрата в кг на 1 м.куб
М100	230	850	1200	140
М200	305	825	1170	140
М300	425	735	1080	140
М400	483	695	1080	140

При виконанні бетонних робіт заливку розчину починають від дальнього кута МИЙНА відділення. Бетонна поверхня підлоги викладається керамічною плиткою. При її виборі слід віддати перевагу антиковзаючою плитці.

Вибір плитки для підлоги

Використовуйте плитку з ефектом антиковзання

Пол в бані, обробленому керамічною плиткою, вважається другим за популярністю після дерев'яної підлоги. Головною перевагою плитки є її стійкість до впливу водою і парою.

Однак не кожен її вид може бути використаний в помивочной. Так як лазня може експлуатуватися як постійно, так і з деякими тимчасовими перервами, плитка повинна бути міцною, морозостійкий, вологонепроникною і противоскользящей.

Такими характеристиками володіє керамограніт. Його переваги в застосуванні в такому приміщенні незаперечні, так як крім характеристик, які були вказані раніше, він відрізняється імітацією мармурового покриття та інших природних оздоблювальних матеріалів, які не кожному доступні по ціновій категорії.

Для наочності в таблиці наведені дані за технічними властивостями плитки:

Слід мати на увазі, що плитковий клей і затирка також повинні відповідати вимогам по термо- і водостійкості.

Вибір плитки для обробки підлоги в МИЙНА відділенні залежить від бажань і можливості власника лазні.

Тепла підлога в помивочной

Поверх підводу води можна буде укласти плитку на стяжку

Для істотної економії на обігріві лазні рекомендується встановлювати систему теплої підлоги. Для МИЙНА відділення можна використовувати будь-які з відомих видів такого опалення: електричне або водяне.

Кожен з цих видів встановлюється під плитку для підлоги. Однак найефективнішим буде водяне опалення, вода в трубах якого буде нагріватися за рахунок роботи опалювальної банної печі. При цьому одночасно буде нагріватися вода як для опалення, так і для помивочних потреб.

Як труб опалення підлоги можна використовувати як металопластикових труб для гарячого водопостачання, так і поліпропіленові діаметром 16-20 мм. За своїми характеристиками труби повинні витримувати тиск води в 10 бар, а також температуру носія в 95 градусів. Один контур труб не повинен перевищувати довжину в 60 м., Вода в який повинна надходити від котла через розподільний колектор, встановлений між мийної і кімнатою відпочинку. Про те, як облаштувати тепла підлога в лазні, дивіться в цьому відео: