Спроектировать водоснабжение частного дома и самостоятельно смонтировать эффективную систему сложно, но реально. В статье приводятся рекомендации по обустройству источника воды, подключению насосов и прокладке трубопровода. Также здесь вы сможете найти полезные советы по подбору материалов и оборудования для решения этих задач.

Централизованная и автономная системы

Система водоснабжения частного дома может быть либо централизованной, либо автономной. Оба варианта обладают своими особенностями.

У централизованной системы:

1. Подключение к источнику . Вода поступает из водопроводной магистрали, запитанной либо от насосной станции, либо от водонапорной башни.

1. Давление в системе . Напор в трубопроводах обеспечивается автоматически, т.е. нам не нужно устанавливать дополнительное насосное оборудование.
2. Зависимость от посторонних обстоятельств . Система получается полностью зависимой от внешних факторов: при поломке либо отключении центральных насосов или порыве магистрали дом останется без воды. Возможно – надолго.

1. Водоочистка . Вода при поступлении в систему центрального водоснабжения подвергается очистке – удалению механических частиц, примесей, деминерализации, обеззараживанию.

Качество этой очистки бывает очень разным, потому в большинстве случаев требуется доочистка.

У автономной системы:

1. Подключение к источнику . В качестве источника выступает колодец или скважина (зависит от расположения водоносного слоя).
2. Давление в системе и зависимость от внешних факторов . Транспортировка воды в системе обеспечивается насосным оборудованием, которое нам нужно установить и обслуживать самостоятельно. Это делает водоснабжение зависимым от наличия напряжения в сети, поэтому желательно иметь дублирующую систему электропитания, работающую от генератора.

1. Водоочистка . Необходимо самим заботиться об очистке: иногда изначальное качество воды не позволяет использовать ее для питья и приготовления пищи.

Отличия есть и в финансовом плане . При использовании централизованной системы нам придется приобрести только трубы и запорную арматуру, но мы вынуждены будем ежемесячно оплачивать услуги по водоснабжению. За пользование автономной системой платить не нужно, но придется покупать достаточно дорогостоящее насосное оборудование и тратиться на обустройство колодца/скважины. В итоге окупится автономная система минимум через несколько лет.

Какая же система для воды для частного дома будет оптимальной?

• если есть возможность, то проще подключиться к системе централизованного водоснабжения. Даже при условии ежемесячной оплаты расходы будут куда ниже;
• если возможности нет, придется делать автономную систему. Трудовые, временные и финансовые затраты будут выше на порядок. Зато, поработав один раз, мы можем обеспечить дом водой на несколько десятков лет.

Источники воды

Как вырыть колодец

Итак, допустим, источник воды нам нужно обустроить самостоятельно. Самым простым решением будет выкопать колодец. Это решение оправдано в том случае, если водоносный горизонт в пределах участка находится на уровне 4 – 15 метров и обладает достаточной мощностью.

Преимущества колодца:

• относительно небольшие трудозатраты;
• возможность ручного подъема воды при отключении электроэнергии;
• низкая стоимость насосной техники;
• срок службы — 50 лет и более.

Недостатки колодца:

• в колодец могут проникать грунтовые воды с частичками почвы и ила. Это приводит к снижению качества воды;
• чтобы избежать заиливания, колодец нужно регулярно чистить;
• уровень воды зависит от времени года, так что в жару неглубокие источники могут пересыхать.

Инструкция по рытью и обустройству колодца будет следующей:

	Рытье котлована. В выбранном месте наносим разметку под сам колодец и под площадку по его периметру. Затем выкапываем котлован глубиной примерно 2 – 2,5 м.
	Установка сруба или колец. В вырытый котлован опускаем либо первые венцы деревянного сруба, либо первое кольцо, которое будет укреплять стенки колодца. Постепенно углубляем дно котлована под основанием сруба или бетонного кольца, опуская их все ниже. По мере опускания изделий наращиваем конструкцию сверху, добавляя новые венцы или устанавливая следующие кольца. После того как проектная глубина будет достигнута, герметизируем стыки между кольцами.
	Обустройство водоносного горизонта. Когда мы дойдем до слоя, содержащего большое количество воды, нам будет нужно углубиться еще примерно на 1 – 1,5 м. Для выборки влажного грунта используем ящик из плотно подогнанных досок, который устанавливаем в нижней части котлована. Грунт выбираем из ящика и поднимаем наверх ведрами.
	Обустройство фильтра. На дно котлована послойно засыпаем промытый крупный песок, гравий и щебень или гальку. Эти материалы обеспечат дренаж воды и улавливание глинистых и илистых частиц. Поверх дренажного слоя укладываем щит из осиновых досок, сбитых с небольшими щелями. Наличие такого щита также способствует повышению качества воды.
	Поверхностные работы. По периметру колодца выкапываем котлован диаметром около 2 м и глубиной до 60 см. На дно котлована укладываем слой глины, который тщательно трамбуем – этот «глиняный замок» защитит колодец от обратной фильтрации пролитой воды. Поверх глиняного замка устраиваем накат из горбыля или бетонную стяжку. Поверх стяжки можно уложить тротуарную плитку или заасфальтировать площадку.

Верхняя часть колодца оформляется по-разному:

• можно установить декоративный домик с крышей, закрепив в нем ворот для ручного подъема воды;
• можно обустроить скрытый кессон (приямок) или поверхностный домик для насосной станции.

Вариант с декоративным домиком подойдет не только для ворота, но и для установки погружного насоса. А вот поверхностный насос желательно размещать в отдельном сооружении (подземный кессон, наземная будка). Также можно установить насосную станцию в доме – тогда к оголовку колодца достаточно будет проложить трубу или шланг.

Как пробурить скважину

Водоснабжение дома из скважины также возможно.

Преимущества скважины:

• стабильный объем воды с относительно небольшими сезонными колебаниями;
• высокое качество воды;
• отсутствие необходимости в регулярном ремонте.

Недостатки скважины:

• дорогое и сложное бурение, почти всегда – с применением профессионального оборудования;
• меньший, чем у колодца, срок эксплуатации (у скважин «на песок»);
• необходимость использования дорогостоящих скважинных насосов.

Водоснабжение в частном доме обычно осуществляется на базе скважин двух видов:

1. Скважина «на песок». Глубина от 15 до 40-50 м, срок эксплуатации – от 8 до 20 лет. Такую скважину можно пробурить вручную, найдя водоносный горизонт опытным путем. Для подъема и подачи воды требуется установка насосного оборудования. Вода может содержать песчаные и глинистые частицы, потому требует доочистки.
2. Артезианская скважина. Глубина может достигать 150 м, срок службы – до 50 лет при правильном обустройстве и эксплуатации. Подъем воды осуществляется за счет собственного давления, насосы используются в основном для транспортировки. Бурится исключительно машинным способом с обязательной регистрацией и оформлением паспорта скважины.

Как правило, бурение скважины до достижения нужного уровня воды получают профессионалам. Впрочем, если водонос находится неглубоко, то выполнить работы можно и самостоятельно:

	Предварительные работы. В выбранном месте выкапываем приямок для установки кессона или монтажа оголовка скважины. Устанавливаем треногу, на которую будут опираться направляющие штанги.
	Шнековое бурение. Используя шнековый бур, углубляем скважину, отгребая от горловины вынутый грунт. Периодически извлекаем инструмент, очищая его лопасти от налипшего материала. При ручном бурении можно облегчить работу, удлинив рукояти бура «плечами» из стальных труб длиной 1,5 – 2 м.
	Монтаж обсады. По мере заглубления устанавливаем скважину пластиковые или металлические обсадные трубы (диаметр должен позволять свободное движение бура). Между собой детали обсадной колонны соединяем либо резьбой, либо сваркой.
	Завершение работ. Бурение продолжаем до полного прохождения водоносного горизонта. После достижения проектной глубины расширяем нижнюю часть скважины и промываем ее с помощью погружного насоса для удаления песка, глинистых частиц и ила. В нижней части обустраиваем гравийный фильтр или устанавливаем специальную фильтрующую трубу с сетчатыми стенками.

Правильно пробуренная и обустроенная скважина способна обеспечить бесперебойное поступление воды для системы водоснабжения вашего дома.

Подключение насосного оборудования

Монтируем колодезный насос

Чтобы доставить воду от колодца или скважины до точек потребления, необходимо смонтировать насосное оборудование. Описание процесса начнём с монтажа колодезных насосов.

Для колодца можно использовать такие типы насосов:

1. Глубинный насос (погружной). Насосная часть располагается в воде в подвешенном состоянии (на тросе или капроновом шнуре). С поверхностью насос соединяется шлангом для подачи воды и кабелем электропитания.

1. Поверхностный насос или насосная станция. Само насосное оборудование располагается на поверхности (в приямке-кессоне или в доме). На глубину водоносного горизонта опускается шланг с фильтром, над которым обычно монтируется обратный клапан. Наличие обратного клапана препятствует движению воды самотеком обратно в колодец и облегчает перекачку при отключении помпы.

Как правило, погружные колодезные насосы используются в основном для хозяйственных нужд. Системы водоснабжения частного домовладения почти всегда сооружают на основе насосной станции.

Основные элементы агрегата:

• центробежный насос с системой автоматического включения/отключения;
• гидроаккумулятор – бак, разделенный на несколько секций мембраной. Наличие бака позволяет поддерживать постоянный напор в системе за счет постепенного заполнения водой;

К другим преимуществам бака можно отнести компенсацию гидроударов и экономию электроэнергии за счет более редкого включения насосной автоматики. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем ниже будет износ оборудования.

• реле давления, управляющее включением автоматики;
• измерительные приборы.

Система собирается таким образом:

1. Монтируется насосная станция. В качестве основания используется бетонный или кирпичный подиум. Под устройство подкладываем резиновый коврик для компенсации вибраций.
2. К насосу присоединяется шланг подачи воды из колодца. В месте подключения можно установить простейший сетчатый фильтр для предварительной очистки.

1. Выполняется присоединение выводящей трубы. В дальнейшем на ее основе мы будем делать разводку по дому.
2. Проводится настройка автоматики. Для этого через технологическое отверстие в насос заливается около 2 л воды и выполняется включение агрегата. Система регулируется таким образом, чтобы автоматическое отключение происходило при давлении около 2,5 -3 бара, а пуск – 1,5 – 1,8 бара.

Устанавливаем насос в скважину

Если источник воды – скважина, то в качестве основного оборудования выступает погружной скважинный насос. Для таких устройств характерно сочетания большой мощности с относительно малым диаметром, потому стоят они довольно дорого.

Насос соединяется со шлангом и кабелем питания, после чего опускается в скважину на тросе:

	Определение глубины. Уровень водного зеркала определяем по паспорту, по возможности контролируя его с помощью грузика на шнуре. Рассчитываем уровень погружения насоса таким образом, чтобы всасывающая часть находилась минимум на 1м ниже минимального динамического уровня и на расстоянии от 1 до 3 м от дна. У артезианских скважин оптимальным уровнем считают 2/3 глубины водоносного горизонта – примерно на уровне нижнего края обсадной трубы.
	Подготовка к установке. В соответствии с полученной длиной отмеряем шланг и кабель, которые соединяем между собой пластиковыми хомутами через каждые 3-4 метра. Крепим кабель со шлангом к насосу.
	Монтаж подвесной системы. Стальной трос или капроновый шнур (нужен минимум пятикратный запас по прочности) фиксируем на корпусе насоса. Опускаем оборудование в скважину. При небольшой глубине монтажа крепим трос или шнур на подвесе из сложенной в несколько раз резиновой ленты. Этот демпфер будет гасить вибрации.
	Установка оголовка. Поверх обсадной трубы крепим оголовок. К рым-болту в нижней части крышки оголовка привязываем трос или шнур подвеса. Шланг и кабель питания выводим через центральное отверстие оголовка, после чего затягиваем болты, герметизируя конструкцию.

Прокладка водопровода

Как выполнить трубную разводку

Водоснабжение дома может базироваться на любом источнике, но при этом эффективность системы зависит от того, насколько правильно мы проложим трубы. Для загородного дома обычно используются изделия из металлопластика, полипропилена или полиэтилена, которые соединяются либо с помощью фитингов, либо сваркой.

Общий алгоритм прокладки труб включает такие операции:

1. Монтаж подводящей трубы . От дома до приямка оголовком скважины или кессона с насосным оборудованием копаем траншею. Глубина траншеи должна составлять от 1,5 до 2 м, что позволит предотвратить промерзание водопроводной трубы в зимний период.

Дополнительными мерами по защите от промерзания является теплоизоляция трубы с использованием полистирольных или полиуретановых кожухов, а также прокладка активных греющих кабелей.

1. Оформление ввода в помещение. В фундаменте или цоколе делаем отверстие, в которое вставляем металлическую гильзу диаметром больше диаметра трубы. Через гильзу, которая обеспечит защиту от деформации при просадках здания, заводим трубу в помещение. Тщательно отверстие.

1. Подготовка к монтажу водопровода. На стены наносим разметку для прокладки труб. При открытом монтаже закрепляем на несущих поверхностях кронштейны, на которых будут зафиксированы трубы. Если планируется скрытый монтаж, проделываем в стенах канавки, используя штроборез или перфоратор с насадкой-долотом. В штробах также устанавливаем кронштейны для труб.

1. Подключение водопровода. На входе в дом устанавливаем шаровый кран, к которому присоединяем коллектор. К коллектору своими руками подключаем трубы системы водоснабжения, которые разделяем на несколько контуров. Такая схема монтажа позволяет оптимизировать давление: при открытии одного крана давление на других участках не будет падать.

1. Сборка системы. Металлопластиковые трубы соединяем друг с другом с использованием пресс-фитингов. Полиэтиленовые и полипропиленовые изделия монтируем сварным способом, применяя для соединения специальный паяльник. Закрепляем трубы на кронштейнах (открыто или в штробах). Подключаем запорную арматуру, сантехнику, смесители и другие точки потребления.

Перед заделкой штроб и выполнением отделочных работ желательно протестировать систему. В процессе тестового запуска проверяем качество соединения труб, работу регулирующей автоматики и функционирование насоса, качающего воду из колодца или скважины.

Как обеспечить горячее водоснабжение

Для обеспечения должного уровня комфорта стоит подумать об устройстве системы горячего водоснабжения.

Чтобы мы могли умываться, мыть посуду и принимать душ с горячей водой, можно использовать самые разные устройства:

1. Водогрейные котлы – газовые или твёрдотопливные. Могут быть как одноконтурными (только для нагревания воды), так и двухконтурными (горячее водоснабжение + отопление). Для использования системы от коллектора отводится отдельная труба с холодной водой, подключается к котлу и уже от котла ведется отдельная горячая разводка.

1. Накопительные водонагреватели . Такой нагреватель представляет собой емкость от 50 до 100+ литров, внутри которой располагается ТЭН. Воду поступает в резервуар, нагревается до нужной температуры, после чего ТЭН включается только для поддержания нужной степени нагрева. По мере использования резервуар пополняется.

1. Проточные водонагреватели. Используются либо в самых маленьких дачных домиках без душевой кабинки, либо в больших коттеджах на отдельных участках трубной разводки. Проточный нагреватель монтируется на трубе с холодной водой непосредственно перед точкой потребления. Нагрев происходит при проходе жидкости через корпус устройства с электрическим или индукционным элементом.

Автономное водоснабжение дачи или частного дома – уже давно не роскошь, а очевидная потребность. Ведь пользоваться колодцем, таская воду в ведрах, — не лучший выход.

Если нет возможности подключения к централизованному водопроводу, систему горячего водоснабжения придется организовывать своими руками.

1 Схема создания автономной водопроводной системы

Сейчас опытом организации подачи холодной и горячей воды для личных нужд может похвастаться много владельцев частных домов. Обычно схема водоснабжения (горячего или холодного — не важно, в принципе) включает такие составляющие:

• источник (это может быть скважинное водоснабжение или обеспечение водой из колодца);
• прибор для подачи воды;
• очистная система;
• гидроаккумулятор;
• наружные и внутренние водопроводные трубы;
• сантехнические приборы.

Если нужна горячая вода, может использоваться водонагреватель или котел – в зависимости от выбранной схемы и имеющегося оборудования.

Автономное водоснабжение частного дома организовывается с поиска подходящего источника. Как правило, приходится выбирать из трех вариантов:

• колодец;
• артезианская скважина;
• скважина «на песок».

Наименее затратным, при этом простым вариантом является колодец. Однако такое решение имеет два минуса: сомнительная чистота воды и небольшое ее количество . Владельцы колодцев хорошо знакомы с проблемами: трупы мелких животных, мусор, талые воды, проникшие в грунт стоками. Хотя очистить колодец своими руками, проще, к примеру, нежели скважину. Ведь она также подвергается загрязнению.

И если для двух человек в сутки объема воды в колодце может быть достаточно, то семья с детьми, да еще и с потребностью в частных поливах почвы, вряд ли будет обеспечена водой должным образом. Ведь, по мнению специалистов, для небольшой семьи, состоящей из четырех человек, требуется около 1500 литров жидкости ежедневно, причем львиная доля этого объема – для горячего водоснабжения.

Скважина «на песок» дает возможность добывать воду из водоносного слоя, находящегося в 10-30 м от поверхности. Для этого используется погружной насос. Такой источник требует правильного ухода, дабы не получить заиливание. Чаще всего нужна фильтрация.

Самую чистую воду можно добыть из артезианской скважины . Но нужно быть готовыми к высокой стоимости проекта, так как артезианская вода находится глубоко. Зато для организации такой системы водоснабжения не требуется насос.

Одна скважина способна обеспечить не просто частный дом, но даже и небольшой поселок. Перед организацией такой скважины своими руками следует проверить воду, поскольку в ней может быть высокое содержание одного или нескольких элементов, например, железа.

Такую скважину нужно регистрировать в государственных органах, поскольку такой источник считается стратегическим.

Учитывая используемое оборудование, водоснабжение из скважины делится на несколько типов:

• летняя скважина;
• скважина, имеющая адаптер;
• скважина с кессоном.

Первый вариант является экономным, хотя и позволяет пользоваться водой в теплую пору. Что касается скважины, обустроенной адаптером, то она подходит для эксплуатации круглый год, поскольку трубы находится ниже глубины промерзания грунта.

Установка скважины с кессоном является самой дорогостоящей процедурой. Однако такое автономное водоснабжение загородного дома считается самым надежным.

Если нужно своими руками организовать автономное водоснабжение в частный дом, стоит позаботиться о наличии в системе устройств очистки воды. Ведь она должна поступать в дом должного качества.

Нужна установка фильтров, выполняющих механическую очистку воды. Поэтому к затратам по бурению добавятся еще и расходы по улучшению качества воды.
к меню

2 Принцип действия системы и отдельных ее узлов

Чтобы вода поднималась из источника, подавалась в систему, требуется насос. Чтобы его выбрать, следует понимать, с какой глубины будет организована схема подачи воды. Важная характеристика насоса – его производительность. Электрический кабель прокладывается к устройству подземным или воздушным методом.

Автономное управление обеспечивает бесперебойность работы и мониторинг показателей давления в системе. Реле давления отвечает за включение и выключение насосного агрегата.

Читайте также: зачем нужны фильтры грубой очистки воды?

Еще система управления контролирует наличие воды в источнике, появление аварийной ситуации в водопроводе. А индикаторы системы мониторинга показывают, как работает насос при перепадах сетевого напряжения.

Дополнительно система водоснабжения дополняется гидроаккумулятором, который поддерживает нужный уровень давления. Наличие в системе такого прибора снижает количество запусков насоса, а значит, производительность значительно увеличивается. Установка гидроаккумулятора возможна в колодце, на первом этаже или в подвале дома.

Актуально применение такой емкости как для горячего, так и для холодного водоснабжения, а также для систем отопления.

Недостаток такой организации – система зависит от постоянного наличия электроэнергии.

Более надежная схема водоснабжения – с имеющейся водонапорной емкостью. Установка своими руками выполняется на втором этаже или чердаке здания. Материал для изготовления емкости – пластик или нержавеющая сталь. Объем резервуара – 50-300 литров.

Подпитка бака должна быть автоматизирована, чтобы система функционировала велась постоянно. При этом дом может быть обеспечен горячей водой.
к меню

3 Установка системы водоснабжения

Прежде чем приступать к каким-либо действиям своими руками, необходимо определиться с тем, какова будет схема организации холодного и горячего водоснабжения, учитывая вышеизложенные рекомендации. После этого следует позаботиться о наличии необходимых материалов, инструментов и оборудования с требуемыми характеристиками.

Для бурения скважины нужно задействовать специалистов, обладающих необходимым оборудованием и опытом.

Для организации системы водоснабжения (горячего или холодного) своими руками можно использовать трубы, изготовленные из разных материалов. Водопровод следует прокладывать на глубине, которая превышает показатель промерзания почвы. В противном случае придется использовать теплоизоляционные материалы или специальный подогрев, чтобы вода в системе не замерзала.

Чтобы улучшить комфорт пребывания в частном доме, рекомендуется организация своими руками системы горячего водоснабжения.

Для того, чтобы схема эффективно функционировала, потребуются (подытоживая вышесказанное):

• оптимальный по показателям насос или насосная станция, который справится с подъемом и транспортировкой воды из скважины;
• большой объем гидроаккумулятора или водонапорной емкости (чтобы система имела какой-то запас воды);
• защита от «сухого хода».

Обязательно перед насосом устанавливается фильтр или обратный клапан. После насоса выполняется установка своими руками манометра и реле давления.

Насосная станция соединяется со щитком управления и с домовой водопроводной системой. Если используется погружной насос, он управляется поплавковым датчиком, находящимся в накопительном бачке.

Если насосная станция устанавливается на поверхности в непосредственной близости от скважины, для этого используется специальная емкость – кессон. Обкапывается труба на глубину 2,5 м. При этом диаметр ямы должен быть вдвое больше размеров кессона.

Затем нужно выкопать для водопроводной трубы траншею на глубине 1,8-2 м. В кессоне устанавливается насос, подключается к скважинной трубе. Дальше емкость заливается по контуру бетоном. Слой приблизительно 40 см.

Когда бетон подсохнет, пространство досыпается песчано-цементным раствором. Должно остаться около 50 см свободного места, которое потом следует заполнить грунтом.

Когда все устройства подключены, установлены необходимые настройки, можно переходить к тестированию — на практике проверять, верно ли функционирует водопроводная схема. Во время контроля процесса следует проверять места соединений на протечки.

Если есть сомнения относительно своих сил и возможностей в отношении организации водоснабжения в доме своими руками, стоит обратиться к специалистам. И пусть эта процедура обойдется дороже, личного времени и сил будет потрачено минимум, а качество результата окажется на высоте.
к меню

byreniepro.ru

Участник дачного форума – forumhouse «Кочевник» считает, что вода на даче должна быть не только в летний сезон, поэтому решил делать скважину, чтобы иметь воду круглый год

На дачном участке Владимира под Москвой есть водопровод. Но загвоздка в том, что воду в СНТ включают в мае, а выключают в октябре. Поэтому он решил обеспечить себе автономное водоснабжение и сделать скважину, чтобы иметь воду круглый год.

Скважина — бюджетный вариант организации системы автономного водоснабжения

Соседи Владимира, которые на своем опыте поняли, что такое автономное
водснабжение и какие преимущества оно дает, сказали, что она есть на глубине 6-10 метров. Поразмыслив, он решил для автономного водоснабжения забить абиссинскую скважину, т.к. это самое простое и бюджетное решение проблемы. Сначала обратился к нескольким профессионалам в этой области, в том числе и из forumhouse. Они дали необходимые и ценные советы, которые можно было использовать, но у всех заказы расп​исаны до лета. Ждать он не мог, поэтому скважину решил делать сам.

Закупка материалов

На рынке он купил оцинкованные трубы дюйм с четвертью 5 штук по 1,6 метра каждая, там же на них нарезали резьбу.

Приобрёл: стальные муфты, переходник под ручной насос и иглу с фильтром, основные элементы системы автономного водоснабжения. Владимиру особенно понравилось качество изготовления иглы.

После точеной иглы через 10 см вокруг трубы намотана и припаяна специальная сетка. Перед тем, как ее намотать и запаять, в самой трубе насверливаются отверстия, через которые, профильтровавшись через эту сетку, вода попадает в трубу.

Какбывает обычно, нашелся местный слесарь дядя Ваня, который сделал «Бабу» и наконечник за пузырь.

Наконечник сделан на конус для центрирования удара. Такую же форму имеет и ударная поверхность внутри бабы. Так как наконечник больше по диаметру, чем сама труба, внизу бабы крепится кольцо на двух болтах с внутренним диаметром по трубе. Таким образом, баба скользит по трубе безо всякого люфта с рабочим ходом около 40 см. Весит она 25 кг.

Ручной насос для прокачки он взял у знакомого.

Забивание труб

Дом у Владимира стоит на столбчатом фундаменте примерно в метре от земли, поэтому он с самого начала решил делать скважину прямо под ним. Прежде всего, в нужном месте он сделал проем в полу.

Затем первые полметра грунта бурил обычным буром, подливая кипяток. Кипяток лил потому что дело было зимой. Занятие довольно трудоемкое, но делал это потому, что он боялся повредить иглу или погнуть трубу об мерзлую землю. Но вот мерзлота пройдена. Можно забивать.

Сначала он немного забил трубу, затем выставил её вертикально по отвесу. Выпилил под нее отверстие в досках, чтобы труба не отклонялась от вертикали, и прибил их.

После этого процесс пошёл. По мере продвижения накручивалась муфта, затем новая труба. Он накручивал муфту на лён с краской.

С каждым ударом бабы труба продвигалась на 2-5 мм. Медленно, но верно Владимир забивал трубы.

После 6-ти метров он периодически снимал бабу, заливал в трубу воду и смотрел — уходит или нет. Вода начала уходить, когда было забито 8 метров, а это значит, что он попал в водоносный слой. Поэтому после этого он прикрутил ручной насос к трубе, долил воды и начал качать…

А когда вода мощной струёй пошла из насоса, он ей обрадовался больше, чем умирающий в пустыне. Сначала вода шла совершенно серая. После того, как насос выкачал примерно 50 ведер, цвет стал постепенно светлетьи приближаться к цвету водопроводной воды. Но напор не иссякал.

Пояснения:

Когда фильтр попадает в водоносный слой ручным насосом нужно начать выкачивать воду. Вначале будет подниматься грязь, которая находится в непосредственной близости от фильтра. Затем вокруг фильтра образуется пространство по высоте больше, чем сам водоносный слой. Вот это пространство и называется линзой. То есть в водоносном слое возле фильтра образуется запас воды, некое озерцо, и чем оно больше, тем лучше.

Чтоб фильтр не заиливался, сначала нужно очень хорошо прокачать, чтобы образовалась достаточно большая линза. Ну а потом, как можно чаще качать воду, не давать скважине застаиваться. Тогда будет все в порядке.

Результат

Владимир пока не знает, какое количество воды поступает из скважины, не успел измерить дебит. Но, судя по тому, как идёт вода при помощи ручного насоса, система работает — должно хватить. Ведро он набирал примерно за 1 минуту. Он рассчитывает, что её хватит на душ, умывальник, мойку на кухне и накопительный водогрейный котёл в то время, когда будет отключен водопровод.

А для завершения работы Владимиру ещё нужно приобрести насосную станцию и тогда у него на участке появится такое преимущество, как автономное водоснабжение.

www.forumhouse.ru

Преимущества водоснабжения автономного типа

Монтаж автономного водоснабжения при обустройстве коммуникаций дома имеет ряд весомых преимуществ. Рассмотрим их более детально:

1. Благодаря наличию насоса при автономном водоснабжении давление воды в системе всегда будет оптимальным. Это обстоятельство особенно актуально для домов, которые имеют несколько этажей.
2. Вода всегда будет в наличии, причем в необходимом количестве. В случае перебоев с электроэнергией или неисправностью насоса, благодаря установке накопительного бака проблема отсутствия воды не возникнет.
3. Качество получаемой воды будет на достаточном уровне. В отличие от централизованной системы, где в эксплуатации используются старые и поврежденные коррозией металлические трубы, современные шланги автономной системы обеспечат поступление воды хорошего качества.

Варианты автономной подачи воды

При обустройстве автономного водоснабжения существует несколько вариаций подключения системы. Рассмотрим их более детально:

1. Одним из возможных источников является водоем, который имеется поблизости строения. Вода из него поступает посредством гидропневматического автоматического оборудования.

Следующим способом автономного водоснабжения квартиры может стать скважина. Как правило, диаметр скважины должен составлять свыше 8 см, а глубина варьируется от 15 до 250 м в зависимости от типа источника. Скважина автономного водоснабжения может быть как песочной, так и артезианской:

• глубина песочного источника, как правило, достигает 30 м. Такая скважина способна покрыть расход бытового потребления воды для одного дома;
• в случае если используются большие объемы воды, например для наполнения бассейна или полива огорода, лучше всего подойдет вариант артезианского источника. Он имеет большую глубину и способен обеспечить водой несколько домов.

Важно! Пробурить скважину можно в любом месте участка, в том числе допускается бурение и под домом. Необходимо выполнить качественную изоляцию скважины и удаление ее от выпуска канализации. Для воды потребуется резервуар на 200-300 литров, который следует поместить в отдельное помещение над самим источником.

Думая о том, как сделать автономное водоснабжение круглогодично, на скважине необходимо установить кессон. Это металлическая конструкция, задача которой состоит в обеспечении теплоизоляции и защите скважины от попадания сточных вод.

1. Еще одним источником автономного водоснабжения частного дома является колодец. Его диаметр должен составлять свыше 50 см, а глубина – не менее 10 м. Для выкачивания жидкости из колодца применяется автоматический насос, который к тому же способен отслеживать уровень воды в источнике. В день из колодца можно получить 2-3 м 3 необходимой жидкости. Но следует также помнить о том, что нередко вода из колодца имеет загрязнения, которые поступают с осадками.
2. Еще один способ получать воду – улавливание ее с поверхности крыш. На протяжении года с крыши площадью 100 м 2 можно получить до 100 м 3 талой и дождевой воды. Это количество способно покрыть значительную часть потребления для семьи из 4-х человек.

Установка системы

Система автономной подачи воды включает такие составляющие:

• насос;
• блок автономного управления;
• сеть водопровода;
• гидроаккумулятор.

Сначала полагается установить электронасос. Выполняем это следующим образом:

1. Изначально закрепляем устройство на специальном тросе, который будет удерживать его над водой в подвешенном состоянии.
2. Чтобы подключить автономное горячее водоснабжение применяем электрический кабель для наружной проводки. Есть два варианта его расположения – под землей и навесом. В последнем случае необходимо соблюсти ряд условий:

• высота, на которой будет помещен кабель, не должна превышать 5 м;
• кабель от веток должно отделять расстояние в 3 м;
• его нужно расположить как можно дальше от проходной части участка;
• следует также учесть тот момент, что в условиях мороза кабель станет укорачиваться, поэтому не стоит вешать провод под сильным натяжением.

1. На следующем этапе монтажа необходимо установить оборудование для накопления воды. Это может быть гидроаккумулятор или гидропневматический бак. Рассмотрим особенности их работы более подробно.

Гидроаккумулятор служит накопительным оборудованием для воды и поддерживает постоянные показатели давления в сети. Помимо этого при таком оборудовании запускать насос придется меньшее количество раз. Последняя особенность положительным образом влияет на работу насоса, поскольку подача воды осуществляется по заданным условиям.

Если давление падает до определенного показателя, происходит включение насоса и гидроаккумулятор заполняется до первоначального состояния. Наиболее подходящими зонами для установки данного оборудования станут подвалы, первые этажи домов, колодцы. Но для качественной и бесперебойной работы данного оборудования необходимо предусмотреть постоянную подачу электропитания.

Водонапорный бак не требует такого условия. Его обычно устанавливают на чердаке дома. Задача такого бака – обеспечивать напор. Для этой цели может использоваться металлическая или пластмассовая емкость на 300 л. Для обеспечения постоянной подачи воды следует поставить автоматику, задача которой будет состоять во включении и выключении насоса.

Схема автономного водоснабжения:

Использование насосной станции

Также можно установить насосную станцию, что существенным образом упростить весь процесс монтажа, так как в ее состав уже входят сам насос, гидропневматический бак, блок управления и арматура. Помимо этого такая станция имеет в своем составе датчики, регулирующие уровень воды и устройство для пополнения воздуха. Нанос обладает функцией автоматической активации и дезактивации. Но, несмотря на очевидную выгоду насосной станции, она имеет некоторый недостаток – ее баки в объеме достигают 23 л, что является небольшим показателем. По этой причине насос часто включается и отключается.

Данную систему следует устанавливать, опираясь на следующие правила:

1. Размещать оборудование необходимо в помещении, где оно не будет подвергаться воздействию низкой температуры.
2. Аппарат следует устанавливать с использованием резиновых прокладок. Это даст возможность избежать нежелательного шума в процессе эксплуатации.
3. Также рекомендуется установить для станции стабилизатор, чтобы прибор был обеспечен бесперебойной подачей напряжения.

Система водопровода для автономной подачи воды

Различают внешнюю и внутреннюю систему водопровода. Водопровод внутреннего типа устанавливается внутри здания. Он включает в себя такие компоненты:

• ввод;
• стояк;
• разводящие сети;
• подводки к санприборам.

А также комплекс внутреннего водопровода составляет арматура: смесительная, регулирующая, водоразборная и запорная.

В данном случае применяются трубы из различных материалов, в частности они могут быть чугунными, стальными или полимерными. Укладывают коммуникации внутренней системы по стенам, выполняя работы с верхней и нижней разводкой. Нижнее разветвление предполагает прокладывание сети в подвале здания, верхнее – под потолком.

Для внешней системы используются полиэтиленовые трубы. В продаже их можно распознать по визуальным признакам – как правило, это труба черного цвета с синей полосой. Полиэтиленовые трубы отличаются рядом положительных характеристик:

1. В первую очередь стоит отметить достаточно длительный срок службы. Они способны прослужить от 60 до 80 лет.
2. Также они не поддаются коррозии.
3. Немаловажной особенностью является низкая стоимость самих труб, а также простота их монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Закладывать трубы наружного водопровода нужно на глубине, превышающей уровень промерзания. Чтобы предотвратить замерзания системы, рядом с трубой следует поместить электрический кабель для нагревания.

Вывод

Альтернативным вариантом в тех местах, где отсутствует возможность получать воду из централизованной системы, является автономное водоснабжение дачи. Основными источниками воды для осуществления такой подачи являются колодцы, скважины и располагающиеся вблизи водоемы. Современное оборудование позволит обеспечить дом качественной водой и в достаточном количестве.

Как сделать автономное водоснабжение своими руками можно увидеть на фрагменте:

recn.ru

Источники воды

Система автономного водоснабжения нуждается в источнике воды.

Им может быть:

• Колодец;
• Скважина;
• Дачный водопровод, вода в котором подается по графику (обычно два раза в неделю). Это решение типично для садовых товариществ, но несколько неудобно для бытового применения, поэтому мы ставим себе задачу организовать круглосуточное водоснабжение дачного дома из накопительного бака;

• Наконец, вода может быть привозной. И в этом случае нам предстоит обеспечить автономное водоснабжение частного дома из емкости.

Реализация водоснабжения

Теперь перейдем к собственно схемам подачи воды. Узнать больше о том, как выполняется проектирование систем автономного водоснабжения, читателю поможет видео в этой статье.

Схема 1: колодец или скважина глубиной до 8 метров

Этот сценарий - самый простой: работа сводится к подключению ввода ХВС к выходному патрубку установки для автономного водоснабжения (насосной станции). Она представляет собой комплект из поверхностного насоса, мембранного бака и автоматического реле для управления питанием насоса в зависимости от давления.

Подсказка: мембранный гидроаккумулятор увеличивает время простоя насоса при незначительном водоразборе и сглаживает скачки напора при его включениях и выключениях. Реле давления срабатывает при достижении заданных производителем или владельцем граничных параметров (обычно насос включается при 1,5 кгс/см2 и отключается при 4,5).

Как выбрать насосную станцию? Очень просто: ее производительность должна быть равной пиковому расходу воды в вашем доме или превышать его. В этом случае даже при одновременном пользовании несколькими сантехническими приборами напор в водопроводе не будет падать.

Почему нельзя использовать установки водоснабжения автономные на глубоких колодцах и скважинах? Просто-напросто потому, что перепад давлений в 1 кгс/см2 (то есть абсолютное разрежение во всасывающем патрубке насоса при атмосферном давлении снаружи) может поднять водяной столб всего на 10,3 метра.

Поскольку фактический перепад в силу конструкции насоса несколько меньше одной атмосферы, меньше и максимально возможная глубина всасывания воды: у типичной насосной станции она составляет 8-9 метров.

Схема 2: колодец или скважина глубиной больше 8 метров

Как выполнить монтаж системы автономного водоснабжения при значительной глубине источника воды?

Очевидно, что нам придется использовать насос другого типа - погружной (см. Как правильно выбрать погружной насос) .

В зависимости от глубины скважины и бюджета проекта можно выбрать устройство одной из трех разновидностей:

Изображение	Описание
	Мембранный (вибрационный): механика прибора приводит в движение упругую мембрану, заставляя воду двигаться через систему обратных клапанов. Достоинство - дешевизна. Недостатки - небольшой межремонтный ресурс из-за износа мембраны, загрязнение воды песком и илом из-за вибрации.
	Вихревой: напор создается за счет минимального зазора между единственным рабочим колесом и стенками камеры. Преимущества: компактность, умеренная цена, значительный на фоне вибрационных насосов ресурс. Недостаток: работа только с чистой водой.
	Многоступенчатый насос: напор обеспечивают последовательно соединенные каналами для воды рабочие камеры с крыльчатками на общем валу. Преимущества: практически неограниченный напор (он определяется количеством рабочих камер); способность к перекачке загрязненной воды за счет увеличения зазора между крыльчатками и стенками камер; долговечность и отказоустойчивость. Недостаток - дороговизна.

Если вам только предстоит проектирование автономного водоснабжения, при подборе насоса обратите внимание на два его параметра:

1. Напор на выходном патрубке должен быть как минимум на 15 метров больше разницы в высоте между зеркалом воды и верхней точкой водоразбора. Избыточный напор компенсирует гидравлическое сопротивление труб и обеспечит нормальную работу сантехнических приборов;

1. Производительность опять-таки не должна быть меньше пикового расхода воды.

Помимо насоса, схема водоснабжения должна включать:

• Проложенный в грунте ввод. Обычно он монтируется полиэтиленовой напорной трубой: полиэтилен благодаря своей эластичности без повреждений переносит подвижки грунта и даже замерзание воды внутри трубы;

• Обратный клапан. Он стоит на выходном патрубке насоса и не позволяет воде сливаться в скважину или колодец при его отключении;

• Гидроаккумулятор. Его функции мы уже обсуждали. Чем больше объем мембранного бака, тем реже будет включаться насос. Давление накачки мембранного бака должно быть чуть выше нижнего порога срабатывания реле давления;

• Автоматическое реле давления. Оно управляет работой насоса.

Схема 3: емкость с самотечным водопроводом

Это еще одна предельно простая схема: автономное водоснабжение обеспечивается разницей в высоте между накопительным баком и точками водоразбора. Бак устанавливается на чердаке или под потолком жилого этажа и автоматически наполняется при подаче воды в дачный водопровод.

Как выглядит подключение автономного водоснабжения к накопительной емкости своими руками? Внешний водопровод подключается к установленному под крышкой бака заливному поплавковому клапану (такому же, как в бачке унитаза).

Внутренний водопровод дома отсекается от бака только шаровым краном, позволяющим сбросить его для ремонта сантехники без потери воды.

Как рассчитать требуемый объем емкости? Инструкция очень проста: минимальный объем равен произведению максимального промежутка между подачами воды по графику и ее суточного расхода (в среднем 200 литров на человека в день). Скажем, для двух жильцов при подаче воды два раза в неделю достаточно бака в 200х2х4=1600 литров.

Преимущество решения очевидно: водоснабжение из бака полностью энергонезависимо. Если у вас часто отключают свет, на подаче воды это не отразится.

Увы, такая схема автономного водоснабжения частного дома имеет и несколько довольно неприятных недостатков:

• Запас воды ограничен прочностью перекрытий;

• Для эксплуатации зимой бак должен быть установлен в отапливаемом помещении, что в случае чердака означает лишние расходы;
• Решение не подходит для одноэтажного дома с плоской крышей или гаража: в них емкость просто-напросто негде разместить;
• Напор в самотечном водопроводе ограничен разницей в высоте между уровнем воды в накопительной емкости и точкой водоразбора.

Между тем: для нормальной работы использующей воду бытовой техники (проточных нагревателей, стиральных машин и т.д.) необходим напор как минимум в 3 метра.

Схема 4: емкость с насосной станцией

Этих недостатков лишена последняя схема - с подачей воды из емкости уже знакомой нам насосной станцией. Бак устанавливается в цокольном или подвальном этаже, что дает возможность не заботиться о его обогреве.

Емкость может наполняться:

• Из дачного водопровода;
• Привозной водой;
• Дождевой водой, прошедшей фильтрацию.

Внутренний водопровод

Какими трубами выполнить монтаж автономного водоснабжения внутри дома?

Полипропиленовыми трубами. Они сочетают дешевизну с долговечностью и простотой монтажа. Их единственный недостаток - ограниченная стойкость к перегреву и гидроударам - нивелируется стабильностью параметров водоснабжения в автономной системе.

Заключение

Как видите, все предложенные схемы просты в реализации и при наличии источника воды не требуют значительных расходов. Успехов!

moikolodets.ru

Предварительные расчеты системы водоснабжения

Автономная система водоснабжения начинается с расчета нужного количества воды, которое должно обеспечивать комфортную жизнедеятельность всех, кто будет проживать в доме. Далее следует рассчитать мощность насосного оборудования и заранее предусмотреть систему, которая будет отвечать за автоматическую защиту.

После этого подбирается оборудование, составляется схема распределительных гребенок и закупаются емкости, насосы, трубы и все остальное.

Материалы и оборудование для водоснабжения

Перечень оборудования и материалов, которые понадобятся в процессе организации автономного водоснабжения:

• автоматическая защита и электрическая система;
• насос или насосная станция;
• насосная станция второго уровня (по необходимости);
• очистная система;
• трубы для наружного водопровода;
• гидропневматический бак;
• вентили, фитинги, краны, смесители, трубы и прочее.

Колодец или скважина?

Автономное водоснабжение дома требует наличия постоянного источника воды, поэтому одним из самых простых способов является выкапывание колодца. В пользу такого решения можно сказать, что это наиболее доступный и дешевый способ обеспечить дом водой.

Но и минус внушителен - максимальное количество воды, получаемое от колодца, составляет 200 л в час. Если вы можете ждать несколько часов для того, чтобы включить душ или помыть посуду, тогда этот вариант вам подходит. К минусам колодца еще можно отнести содержание в грунтовых водах некоторых регионов вредных для человека примесей. Их нужно удалять перед использованием воды в пищевых целях.

Вместо выкапывания колодца, многие владельцы загородных домов прибегают к бурению скважины, которые разделяются на несколько видов.

Простой вариант – песочная скважина

Начать можно с описания песочной скважины, так как она является самой простой по выполнению. Глубина обычно составляет от 15 до 30 м. Когда автономное водоснабжение дома производится с помощью песчаной скважины, можно рассчитывать на покрытие водопотребления одного дома, в случае, если не требуется одновременно наполнять бассейн, принимать душ, заниматься стиркой и поливать огород.

Достоинством песчаной скважины является относительная чистота воды. В то же время есть и недостатки. Так, песчаный водоносный слой не всегда стабилен. Даже если на участке у соседа скважина функционирует нормально, то у на вашем есть риск и не добраться до воды.

Вместо песочной многие используют артезианскую скважину. Глубина ее может быть от 25 до 250 м. Максимальная продолжительность бурения измеряется 10 днями. Воды из артезианской скважины вполне достаточно для обеспечения нескольких загородных домов, как для технических нужд, так и для питья.

Скважина для организации водоснабжения

Помимо рытья колодцев, самым удобным решением станет бурение скважины . Все скважины разделяются на два вида: несовершенные и совершенные.

Несовершенная скважина отличается от совершенной меньшим объемом набора воды. Это объясняется тем, что она вскрывает небольшую часть водоносного слоя. Ее используют в том случае, когда водоносный слой довольно большой, но проходить его полностью не требуется.

Самой главной деталью в обустройстве скважины является механический фильтр. Он полностью препятствует проникновению песка, ила и прочих загрязнений в воду.

Автономная система водоснабжения из скважины должна быть организована с использованием пластиковых труб, так как металлические аналоги подвержены коррозии и будут со временем придавать воде неприятный цвет и вкус.

Совершенная скважина проходит через весь водоносный слой. Впоследствии она останавливается перед водоупорным пластом. Благодаря этому виду скважины можно обеспечить наибольший приток воды. Система водоснабжения будет работать бесперебойно , поскольку такая скважина заполняется быстрее.

Помимо разделения всех скважин по их конструктивным характеристикам, они различаются по виду водоносных слоев. Существует два типа водоносных слоев, на которых будет организовываться автономная система водоснабжения: песок и известняк.

Выбирается тот или иной вариант в зависимости от технических нужд. Скважину на известняке бурят на глубину около 200 метров. Скважина на песок имеет глубину до 40 метров и является идеальным вариантом для устройства водоснабжения дачи. Для жилого коттеджа этот вариант не столь хорош, поскольку вода требует дополнительной очистки и в неочищенном виде чаще применяется для технических нужд, в частности, для полива растений.

Основные составляющие децентрализованной системы водообеспечения

Современный выбор материалов и оборудования позволяет подобрать элементы системы для автоматической подачи необходимого объема воды из источника водозабора. Как правило, автономное водоснабжение состоит из:

• погружного скважинного насоса;
• автоматики и систем защиты;
• гидроаккумулятора (мембранного бака);
• устройств фильтрации,
• трубопровода;
• регулирующей и запирающей арматуры;
• приборов, которые будут осуществлять учет водоснабжения (счетчики на холодную и горячую воду).

При выборе насосного оборудования следует обязательно учесть напор и водопотребление (объемную подачу). Это позволит обеспечить должный напор воды. Для поддержания давления в системе потребуется установка гидроаккумулятора, а для того чтобы насосное оборудование самостоятельно включалось и выключалось — установка автоматики.

Каким должен быть насос для системы водоснабжения

Насосы делятся на поверхностные и погружные. Автономное водоснабжение дома должно устанавливаться с учетом конкретных условий эксплуатирования. Например, если водоносный слой проходит на достаточной глубине, то следует использовать погружной насос. Поверхностные могут устанавливаться на глубине около 7 метров.

В отличие от поверхностных насосов, погружные обладают большей мощностью, что позволяет им выкачивать воду с глубины 80 м. Вместе с тем они довольно компактны. Это дает возможность размещать их на маленьких участках.

Скважинные насосы делятся на три вида:

• вихревые;
• центробежные;
• винтовые.

Вихревые насосы, по сравнению с центробежными, имеют следующие преимущества:

• способность к созданию более сильного давления,
• наличие функции самовсасывания,
• меньшая стоимость.

К недостаткам можно отнести то, что коэффициент полезного действия у таких устройств равен примерно 45%. Они непригодны для закачивания жидкости, которая содержит абразивные частицы, поскольку это приводит к быстрому изнашиванию некоторых частей насоса.

Центробежные насосы применяются в случаях, когда вода содержит большое количество песка или поднимается с большой глубины. Автономное водоснабжение дома с такими устройствами будет очень эффективным.

Винтовые варианты насосов отличаются от двух предыдущих тем, что с их помощью можно выкачивать воду из открытых водоемов. Максимальная глубина, на которой могут работать такие насосы, достигает 15 метров.

Немаловажный будет и монтаж пускозащитных устройств, которые предотвратят негативное влияние на электродвигатель перепадов в электросети, и защитят насосное оборудование от работы «в сухую».

В выборе труб для устройства водопровода , следует опираться на такие критерии как высокое качество, надежность, устойчивость к коррозии и удобство монтажа. Выбирая среди медных, стальных, металлопластиковых и пластиковых труб отдайте предпочтение оптимальному соотношению цены и качества.

На сегодняшний день самыми популярными трубами, которые используют отопление и горячее водоснабжение являются полипропиленовые армированные и неармированные трубы.

Фильтрующее оборудование должно выбираться в соответствии с результатами анализа воды из источника. Не располагая такими данными, можно приобрести разве что фильтры механической очистки.

Чтобы сэкономить на расходах за потребленную горячую воду, вместо традиционных бойлеров, можно установить бойлеры косвенного нагрева. В холодное время года это поможет существенно сократить затраты на оплату теплоносителей.

Далеко не все обладатели частных домов и дач имеют все блага коммуникаций, одной из которых является система водоснабжения. В таких случаях каждый обязан знать, о существовании альтернативных решений. Во многом успех зависит от географического расположения обладателя жилища и его ресурсов (денег, сил, энергии, времени). Знание – сила. Поэтому в данной статье найдется необходимая информация.

Система автономного водоснабжения

– это система получения, очистки и доставки чистой воды в помещение. В нашем случае рассматривается частный дом, жители которого по тем или иным причинам не имеют подключения к системе водоснабжения, а может на территории их проживания и вовсе ее нет.

Каждый хозяин дома сталкивается с проблемой, которая заключается в организации водоснабжения. Если нет возможности подключиться к централизованному водоснабжению, то стоит оборудовать автономное водоснабжение.

Каждый, кто жил в деревне или ездил на лето к бабушке, помнит, что такое набор воды в бидон из ближайшего колодца или колонки. Да, такое простое удовольствие как вода, стоила таких непростых усилий. На сегодняшний день, век информационных технологий и активной урбанизации, наверное, дико слышать, что где-то нет воды, но реалии как раз таковы.
Чтобы хоть немного понять суть каждого источника воды, представьте землю в разрезе. Первый, самый близкий к поверхности слой накапливает грунтовую воду. Затем следует песчаный слой, под которым более чистая вода. А ещё намного глубже слой известняка, который хранит самую чистую воду без всяких химикатов, бактерий и являющуюся полезной. Сейчас большинство питьевой воды, продаваемой в пластиковых бутылках, добыто оттуда. Далее речь пойдет о более детальных аспектах автономного водоснабжения.
Для начала нужно определиться с объемом потребляемой воды в сутки. В обычной семье на человека приходится около двухсот литров. В которые входят и хозяйственные, и бытовые нужды.

Источники воды, их преимущества и недостатки

Итак, исходя из водоносных слоев, можно смело выделить три основных источников воды для вашей системы водоснабжения. К ним относятся:

• Колодцы;
• Скважины;
• Артезианские бассейны.

Теперь стоит взглянуть на достоинства и недостатки каждого из них.

Колодец - гидротехническое сооружение для добывания грунтовых вод, обычно представляющее собой вертикальное углубление с укреплёнными стенками и механизм подъёма воды на поверхность.

Колодец – это наиболее простой и дешёвый в реализации элемент. Издревле люди пользуются данной нехитрой установкой. К недостаткам можно отнести не самое высокое качество воды, так как в колодцы попадают талые воды с различного рода мусором. Его стоит сооружать, если имеется вода на глубине 4-15 метров. Колодец способен удовлетворить нужды целого домохозяйства (семьи). Итак, преимущества такие: дешевизна, долговечность, независимость от электроэнергии, так как можно доставать воду вручную, простота сооружения. Важно: в радиусе 50 метров от колодца не должно быть никаких построек.
– это уже более дорогой источник, который представляет из себя небольшое пробуренное отверстие на глубину 10-30 метров, где обычно залегает очень чистая вода. К тому же такие запасы не отличаются долговечностью. Их может хватить до 8-10 лет.
Артезианский бассейн – является наилучшим и в то же время дорогим и сложным вариантом является артезианская вода. Давно всем известно, что эта вода самая чистая и полезная. А сам источник может служить очень много лет, несколько десятков, а то и до полувека. Вся прелесть процесса добычи воды состоит в том, что нужно бурить очень глубокую скважину от 150 метров, однако, после даже не придется использовать насосы, так как вода под давлением вырывается наружу.

Бурение скважины — это один из способов добычи грунтовых вод, залегающих на глубине до 30м.

Необходимое оборудование для автономного водоснабжения

• Для сооружения необходимого блага понадобятся:
• Электрические или механические насосы (центробежные – если много песка, вихревые – для хорошего напора воды, винтовые – для открытых водоемов);
• Предохранители от скачков энергии;
• Трубы;
• Гидроаккумулятор;
• Гидропневмобаки – накопители воды. Идеальным будет объем от 100 литров.
• Различные сантехнические приборы;
• Кессон – система утепления, устанавливаемая в грунт на глубине, где нет воды.
• Фильтр и другие приборы при необходимости трубы, краны, переходники, вентили.

К лучшим колодезным насосам относятся: “Grundfos”, “Wilo SE”, “ESPA”, “Leo group”, “Aquario”.
К лучшим скваженным насосам относятся: “Wilo”, “Aquario”, “Pedrollo”, “Джилекс”, “Водолей”, “Вихрь”, “ESPA”.

Часть необходимого оборудования для организации водоснабжения в частном доме.

Список лучших насосных станций для загородного дома:

1. Grundfos JPBasic 3PT.
2. Калибр СВД-160/1,5.
3. GARDENA 4000/5 Classic.
4. Quattro Elementi Automatico 1000 Inox.
5. Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24.
6. GARDENA 3000/4 Classic.
7. Джилекс Джамбо 50/28 Ч-24.
8. Sturm! WP9714VI.

Вообще-то делятся на две основные группы: поверхностные и погружные.
Для выбора насоса артезианского источника нужно знать подачу и напор.
Гидроаккумулятор — сглаживает колебания давления воды, сохраняет ресурс насоса и питает систему при кратковременном отключении электричества.
Трубы бывают полипропиленовые (долгий срок службы, гибкость, предотвращение ржавчины и протекания) и металлопластиковые.
Самый распространенный бур – “PDC долото”. А так же: “Разрушитель-2”, “Разрушитель-3”, для более глубоких скважин и разрушения твёрдых пород используют нефтегазовые долота (шарошечные).
Фильтры бывают двух видов: первый для погружения вместе с трубой, второй находится на станции в помещении. Первый очищает от механического мусор, а второй уже фильтрует и выдает наичистейшую воду.
К сантехническим приборам относят: краны, сливные бачки, водяные затворы (сифоны), краники.

Насосы необходимы для обеспечения водоснабжения, для работы отопительных систем, а также для канализации.

Особенности выполнения работ по обустройству автономного водоснабжения

Допустим, мы выбрали колодец. Для начала нужно знать, что копается он лишь в том случае, когда вода залегает на глубине от 5 до 15 метров. Затем лучше бы взять на пробу или, лучше, на анализы воду из колодца соседей. Если все нормально, запасаемся силами и начинаем копать.
Обратите внимание! По мере углубления нужно укреплять стенки колодца деревянными балками (лиственница, дуб, сосна) или бетонными кольцами, а также можно использовать камень, кирпичную кладку или полимерные трубы.
Дальше нужно выбирать между двумя вариантами установки насосов: дома или возле колодца. При первом варианте нужно будет раскопать траншею около полуметра глубиной от дома в сторону колодца и проложить через нее трубу диаметром 32 мм, при этом нужно учесть теплоизоляцию трубы. Для этого учитывается глубина промерзания почвы и трубы укладываются ниже этой глубины. Чтобы не было застоя воды, необходимо укладывать трубы под углом к дому. При втором варианте для насоса необходимо соорудить отдельное помещение и утеплить места входа и выхода труб. В остальном нужно сделать все те же траншеи.
Предположим, мы выбрали вариант со скважиной. Здесь необходимо иметь подручные инструменты, а для более быстрого успеха использовать бур.

Бур - режущий инструмент для проделывания отверстий в твёрдых материалах, часто используется для создания скважин в частном доме.

Скважины делаются “на песок”, это означает, что вода залегает на верхних слоях, именно в тех местах, где пролегает песчаный слой. Глубина обычно составляет 10-30 метров. После того как вы получили отверстие в него нужно вставить трубу необходимого диаметра, на конец которой прикрепляется сетка, которая, в свою очередь, будет отфильтровывать камешки и другие ненужные примеси. А сам конечный отрезок трубы должен состоять из множества маленьких отверстий для более качественного всасывания.
В доме устанавливается , который компенсирует малое количество воды; трубы, которые уже не нужно утеплять и насос. Качество воды из скважины «на песок» неплохое, но периодически скважину следует чистить от заиливания. А воду рекомендуется фильтровать.
Ну и самый крутой вариант. Если вы сумеете его соорудить, то обеспечите водой не только себя, но своё потомство, ведь такой источник способен обеспечить водой целый населенный пункт. Во-первых, для бурения скважин глубиной более 150 метров нужно привлечь более серьезный агрегат, а также специалистов. Во-вторых, любые артезианские бассейны являются собственностью государства и попадают в категорию природных ресурсов страны. Это требует некой бюрократической составляющей и вполне реально можно получить разрешение на использование этого природного блага.

Как правильно организовать работу

Во-первых, нужно определить норму потребления вашей семьи. Во-вторых, понять, какой тип источника лучше подходит для вас. В-третьих, составить четкий план действий: список необходимого оборудования, затраты на транспортировку, затраты на оплату работников и специалистов. В-четвёртых, проверить качество полученной системы водоснабжения. Залогом успеха является использование качественных материалов и грамотная система.
Трубы лучше использовать пластиковые, колодец укреплять бетонными кольцами, использовать качественные насосы, отопительной оборудование подключать через разветвленную сеть, в каждой комнате иметь краник.

Укрепление стен колодца бетонными кольцами позволит увеличить срок эксплуатации колодца, сделать профилактические работы связанные с загрязнением, заиливанием.

В случае ремонтных работ вам не придется оставлять весь дом без воды, прокладывать трубы под углом, бурить вручную, чтобы не оставить лишние углубления, чего не сделаешь при автоматическом бурении. Опущенную трубу лучше прикрепить к какому-нибудь штырю, располагать источник воды подальше от сооружений во избежание разрушения фундамента, место входа трубы в подвальное помещение нужно утеплять, а также располагать чуть выше, чтобы труба нормально функционировала при просадке здания.

Мнение специалистов

Семенов Вячеслав Александрович, инженер: Выбрав любой вариант автономного водоснабжения, человек обеспечит себя водой, а также, при желании, может установить котёл и обогревать помещение. Здесь стоит вопрос уже о внутренней отделке. Необходимо продумать схему труб и реализовать ее. Для этого нужны пластиковые трубы, паяльник, ножницы для резки, гаечный ключ. При необходимости можно соорудить коллектор, который значительно позволит увеличить КПД всей трубопроводной системы.

Терентьев Александр Дмитриевич, мастер участка ЖЭУ: В целом, процесс обустройства автономного водоснабжения не для всех людей будет лёгким. Нужно уметь обращаться с подручными инструментами и обладать физической выносливостью. Вопросы, связанные со схемами и установкой оборудования, лучше задать их специалистам, так как в доме нужно обеспечить правильную циркуляцию воды.

Логинов Сергей Андреевич, слесарь с 20-летним стажем: Несмотря на выбранный способ водоснабжения, его стоит осуществлять только с применением качественных материалов и профессионального оборудования, если такое необходимо. Автономное водоснабжение будет весомым преимуществом в частном доме и существенной привилегией в любое время года.

Выводы

К плюсам автономной системы водоснабжения можно отнести: независимость от центральной городской системы, экономия средств на природных благах, возможность оперативного произведения ремонтных работ, полный контроль всех данных через датчики, регулирование использования для лучшей рациональности.
К минусам можно приписать: трудоемкость процесса, затратность на первых порах, необходимость знаний в схематических тонкостях, недолговечность некоторых источников, недолговечность некоторого оборудования, требуется много времени на подготовку процесса сооружения. Теперь, изучив данный материал, вы узнали, что нужно делать и что необходимо приобрести для автономного водоснабжения, получили полезные советы и рекомендации.

Чтобы система водоснабжения смогла обеспечить максимальный комфорт жителям, необходимо учесть множество нюансов, правильно рассчитать все рабочие параметры и инженерные узлы. Очень желательно начинать разработку еще на стадии архитектурного проекта.

Воплощать замыслы в жизнь и обустраивать водоснабжение частного дома своими руками должен если не профессионал, то человек, который вник во все тонкости.

Мы поможем вам разобраться в принципах работы автономной системы, обозначим устройство различных источников водозабора и предоставим рекомендации по выбору оборудования. Поэтапная инструкция по обустройству водоснабжения дополнена наглядными изображениями и видео-роликами.

Система водоснабжения – один из самых главных элементов в благоустройстве дома. Суть ее работы заключается в автоматизированной поставке требующегося объема воды, для чего пользователю сейчас необходимо лишь запустить оборудование, а затем просто периодически контролировать.

Независимая от центрального водоснабжения автономная сеть должна быть грамотно спроектирована и рассчитана, для того чтобы дом был полноценно обеспечен водой согласно потребностям владельцев. Организовать систему надо так, чтобы вода беспрепятственно поступала во все водозаборные точки.

Галерея изображений

Устройство каптажных камер при использовании родника

Устройство защитного сооружения над родником мало отличается от конструкции колодца. В них вода также может поступать через дно или стенки, которые оборудуют фильтрами. В скальных породах фильтрация не требуется.

Если в воде присутствуют взвешенные частицы, то камеру разделяют пополам перегородкой, один отсек служит для отстаивания и очистки от осадка, другой - для забора воды.

Для выхода лишней воды при наибольшем дебете источника, в стене камеры предусматривают переливную трубу. На ее конце устанавливают клапан, который пропускает воду, но предотвращает попадание в родник мусора и проникновения грызунов.

Оборудование для автоматической подачи воды

Выбор способа обустройства и монтажа системы водоснабжения загородного дома начинается с оценки типа водозаборного сооружения, его глубины и других характеристик.

Автоматизированная система включает:

• насос или готовую насосную станцию;
• систему фильтрации для очистки воды;
• накопительную и регулирующую емкость;
• наружный и внутренний трубопровод;
• приборы для автоматического регулирования.

При установке емкостей и насосов необходимо четко выполнять требования изготовителей оборудования.

Регулирующие и накопительные баки для воды

Емкости для запаса воды различают по принципу эксплуатации:

• Безнапорный негерметичный бак . Изготавливается преимущественно из полимерных материалов. Помогает создавать напор благодаря размещению в наивысшей точке системы. Чем выше установлен накопительный бак, тем больший напор воды будет в системе. Поднятие емкости на каждый метр увеличивает напор на 0,1 атмосферу.
• Гидропневматический бак . Внутри он разделен на два отсека мембраной. Создает напор благодаря сжатому воздуху в одном отсеке, который через резиновую мембрану оказывает давление на воду в соседнем отсеке.

Безнапорный бак устанавливают в освещенном вентилируемом помещении, температура которого не опускается до отрицательных значений. Под емкостью устанавливают поддоны для защиты от небольших протечек. Бак снабжают съемной крышкой и оборудуют запорной арматурой.

Одной из характеристик работы насосного оборудования является частота включения системы за единицу времени. Этот показатель является основополагающим в выборе гидроаккумулятора. У погружных насосов допустимый интервал между включениями больше, чем у поверхностных. Включаться им положено реже, значит, гидробак должен быть больше.

Для работы в тандеме с поверхностными насосами чаще всего покупают мембранные баки вместительностью от 12 до 24 л. Если в населенном пункте наблюдаются перебои с электричеством, то рекомендуется установить гидроаккумулятор на 250 и более литров, чтобы можно было закачивать и какое-то время хранить резервный запас воды.

Гидроаккумуляторы размещают в камерах под землей, в подвальных помещениях, подсобках, в которых температура не опускает ниже нуля.

В системе с накопительным безнапорным баком процесс водоснабжения автоматизируют с помощью поплавкового клапана и датчика включения и выключения

Очистка водопроводной воды от примесей

При выборе водоподъемного оборудования учитывают:

• Дебит источника . Он должен превышать потребление воды в доме.
• Тип водозаборного сооружения и глубину водоносного горизонта . Для откачивания из источников глубиной до 8 м, применяют поверхностные центробежные насосы. Их размещают в подвальных или отдельных помещениях частных домов, в подземных камерах или шахтных колодцах. Откачка воды с больших глубин осуществляется посредством мощных погружных насосов.
• Требуемый напор в системе . Напор насосной установки определяют, суммируя величины (в метрах): высоту подъема от уровня (динамического) воды в колодце до наиболее высоко расположенного сантехнического прибора, потери напора при достижении наивысшей точки, необходимый напор в этой точке.
• Предполагаемый расход воды . Рассчитывают, исходя из количества сантехнических точек и числа проживающих. Этот показатель оказывает влияние на выбор производительности оборудования.