Утепление междуэтажного перекрытия по деревянным балкам – ответственная часть работы: требуется создать заслон холоду и надежную звукоизоляцию помещений, одновременно предотвратив возможное образование сквозняков и плесени на потолках.

Теплоизоляция требуется для перекрытия между холодным подвалом и жилыми помещениями первого этажа или между жилыми помещениями и не отапливаемым чердаком. Перекрытия между жилыми помещениями нуждаются в звукоизоляции, а потому подход к решению проблем будет различным.

Как утеплить межэтажное перекрытие, чтобы исключить сквозняки, сырость и плесень? С точки зрения строительной теплофизики утепление междуэтажного перекрытия по деревянным балкам будет грамотным при расположении теплоизоляции со стороны холодного воздуха.

Правильное расположение слоев в конструкции перекрытия повторяет принцип утепления фасада: со стороны поступления холодного воздуха располагают пароизоляцию, затем утеплитель, еще одна пароизоляция, далее плита или другая несущая конструкция. Расположение слоев должно обеспечивать выпуск наружу водяных паров.

Но когда дело касается конкретно деревянных конструкций в частном доме, возникают трудности конструктивного характера.

При утеплении чердачного перекрытия их две: требуется одновременно теплоизоляция, звукоизоляция и гидроизоляция конструкции. Кроме того, по перекрытию необходимо будет ходить для периодического осмотра и ремонтов кровли. «Пирог» междуэтажного перекрытия в данном случае будет иметь следующий вид:

1. Слой материала, выдерживающего периодическое хождение.
2. Паропроницаемая гидроизоляция.
3. Утеплитель.
4. Пароизоляция.
5. Несущая конструкция.
6. Потолок помещения.

Утепление деревянных перекрытий над холодным подвалом требует располагать слои в обратном порядке:

1. Чистый пол.
2. Пароизоляция.
3. Утеплитель.
4. Пароизоляция.
5. Несущая конструкция.

ВНИМАНИЕ: При отсутствии подвала и наличии под домом проветриваемого подполья, что часто бывает при устройстве свайных фундаментов, утеплитель снизу необходимо защищать влаго- ветрозащитной мембраной.

Для того, чтобы выполнить все эти условия, необходим грамотный выбор материалов.

Выбор материалов

Утепление перекрытий по деревянным балкам можно выполнить любым из видов теплоизолирующих материалов:

1. Насыпной (шлак, керамзитовый гравий).
2. Монолитной укладки (легкие бетоны – керамзитобетон, газобетон и т. д., пены).
3. Плитные (плиты и маты из различных материалов минерального и синтетического происхождения – из пористого бетона «Велит», минераловатные, пеностекло, пенополистирол).
4. Пленочные.

Для того, чтобы выбрать утеплитель, надо анализировать их теплоизолирующие свойства, объемный вес и несущую конструкцию самого строения.

Как правило, насыпные и монолитные утеплители при высокой теплопроводности обладают внушительным весом и, для обеспечения, требуемого нормами сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций, потребуется толщина, например, засыпки керамзитобетоном 0,5 м при минимальном объемном весе материала 200 кг/м3, что деревянные балки могут не выдержать. Эти утеплители чаще выбирают для межэтажных перекрытий по бетонным плитам в домах из кирпича.

Материалы, пользующиеся наибольшим спросом при утеплении – минераловатные плиты (из каменной, базальтовой или стекловаты) и пенополистирол. У этих материалов отличные характеристики:

• показатели теплопроводности от 0,33 до 0, 42 Вт/(м×К);
• малый объемный вес – от 10 кг/м3;
• низкое водопоглощение;
• высокая паропроницаемость;
• плотность на сжатие от 70 кПа.

Эти показатели говорят о следующем:

• утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам не потребует толстого слоя теплоизоляционного материала;
• несущие конструкции не будут перегружены;
• утеплитель при наличии должной паро- и гидроизоляции не будет аккумулировать влагу, а, значит, прослужит долго и будет
• сохранять комфортные условия в доме;
• при ремонте не разрушится от тяжести человека.

Не менее важен для долговечности конструкции выбор пароизоляционных материалов. На строительных рынках их предлагают значительное количество. Перед покупкой необходимо выяснить, как этот материал работает, а в случае многослойных мембран – какой стороной она должна прилегать к утеплителю.

ВАЖНО: Полиэтиленовые пленки, в связи с их малым сроком службы, хрупкостью и неэластичностью, непригодны для использования в качестве паро- и гидроизоляции при утеплении перекрытий в деревянном доме.

Утепляем чердачное перекрытие по деревянным балкам

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам можно выполнить несколькими способами. Выбор зависит от расстояния между балками и финансовых возможностей.

Первый способ

Схема перекрытия с использованием минераловатных плит выглядит следующим образом:

Алгоритм работ:

1. Подготовка балок – пропитка антипиреном и фунгицидом, при необходимости усиление.
2. К нижней грани балок обрешеткой крепить слой пароизоляции.
3. Между балками уложить слой мягкого утеплителя – минераловатные маты.
4. По верхней грани балок перекрытия уложить второй слой утеплителя – жесткие минераловатные плиты с кашированной поверхностью, выдерживающие ограниченное хождение.
5. На плиты наплавить слой гидроизоляционного наплавляемого кровельного материала (Техноэласт, Кровляэласт, Бикрост или др.) с помощью строительного фена.
6. По обрешетке крепить подшивной потолок (гипсокартон, ОСП, ДСП, вагонка или др.).

Второй способ

Алгоритм работ:

1. Подготовка балок.
2. С помощью обрешетки крепим к балкам пароизоляцию.
3. Укладываем первый слой теплоизоляции.
4. По балкам монтируем деревянные лаги.
5. Между лагами укладываем второй слой теплоизоляционного материала.
6. Монтируем настил из влагостойких плит ДСП, ОСП или другого материала.

При укладке плиты утеплителя фиксируют на монтажный клей или клей пену. По второму способу можно минераловатные плиты заменить пенополистиролом или пеноплексом.

Утепляем перекрытие первого этажа

Утепление пола в этом случае также можно выполнить несколькими способами, выбор зависит от конструктивных особенностей дома. При наличии под перекрытием проветриваемого пространства, утепление можно выполнить по принципу чердачного, изменив чередование слоев.

Первый способ

Утепление пола первого этажа по лагам, с холодным подполом выглядит следующим образом:

Алгоритм работ:

1. Подготовка балок.
2. Вдоль нижней грани крепим черепной брусок.
3. На черепные бруски гвоздями крепим черный пол (доски, фанера, ОСП, ЦСП или др.).
4. Поверх укладываем влаго- ветрозащитную мембрану, крепя ее к балкам через контр рейки.
5. В межбалочное пространство укладываем утеплитель.
6. Настилаем чистый пол.

Второй способ

Утепление перекрытия над холодным подвалом отличается от предыдущего способа небольшими нюансами, соответственно алгоритм выполнения работ не изменяется.

ВАЖНО: Перед выполнением работ дерево необходимо защищать от гниения антисептическими пропитками и антипиренами для придания огнестойкости.

Заключение

Правильно выполненное утепление перекрытия между этажами по деревянным балкам гарантированно обеспечит комфортность жилья, исключит сквозняки и образование грибка и плесени. Все работы не составят сложности для выполнения любым домовладельцем, умеющим пользоваться дрелью и строительным уровнем.

Перекрытие между первым и вторым этажами обыкновенное, если второй этаж отапливаемый. Его можно выполнить из железобетона, дерева и других материалов. Необходимо только обеспечить звукоизоляцию. Если в зимнее время эксплуатируется только первый этаж, а второй этаж холодный, то тогда его необходимо утеплять так же, как пол первого этажа (Рис. 5.14.). Из-за того, что через потолок дом теряет 10-15% тепла, необходимо очень тщательно конструировать и изготавливать перекрытие между первым и вторым этажами или крышу, если второй этаж мансардный. Необходимо также обеспечить пароизоляцию со стороны отапливаемого помещения, если используется эффективный утеплитель и каркасное перекрытие. Если в качестве перекрытия используется железобетонная плита и утеплитель размещается над ней, то пароизоляция не обязательна.

Рис. 5.14. Конструкция перекрытия второго этажа с утеплителем.

Крыша

Крыша, как и фундамент, определяет долговечность дома. Она защищает стены и фундамент от осадков, обеспечивает теплозащиту внутренних помещений. Крыша может выступать как место для размещения на ней элементов солнечной энергетики (солнечные коллекторы для нагрева воздуха, воды, солнечные батареи для преобразования солнечной энергии в электрическую). С поверхности крыши можно собрать значительное количество воды для полива и других технических нужд.

Типы крыш: совмещенная (применяется для мансардного этажа) и холодная традиционная (для обычного одноэтажного и обычного двухэтажного дома).

Конструкция совмещенной крыши практически такая же, как конструкция стены. Если последовательно рассматривать, как она устроена, в направлении изнутри — наружу, то сначала идет отделка, потом обрешетка, балки, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, обрешетка и внешнее покрытие (рис. 5.15.). Очень важно предусмотреть вентилируемое пространство над утеплителем, которое обеспечит непрерывное просушивание утеплителя и всей конструкции крыши. На крыше могут быть предусмотрены крепежные элементы, на которых размещаются солнечные коллекторы и солнечные батареи. В этом случае в кровле необходимо предусмотреть отверстия для прокладки воздуховодов и трубопроводов от воздушных и водяных солнечных коллекторов. В конструкции крыши предусматривается система сбора воды и ее отвод в определенное место на участке.

Рис. 5.15. Конструкция утепленной крыши.

Замечания. Наклон крыши должен быть таким, чтобы избежать большого накопления снега. Крепление инженерного оборудования на крыше может осуществляться двумя способами: а) оборудование встраивается в конструкцию крыши, б) оборудование размещается на специальных посадочных местах, предусмотренных на крыше.

Окна

Через окна дом теряет тепла практически столько же, сколько через подвал. С другой стороны окна пропускают внутрь дома солнечный свет, обеспечивая необходимую инсоляцию и визуальную связь с окружающей средой. В дневные часы весной и ранней осенью через окна осуществляется дополнительный солнечный обогрев дома. В летнее время окна можно использовать для естественной вентиляции дома и длительного проветривания. Кроме того, окна выполняют важные декоративные функции и в интерьере и в экстерьере дома. Все перечисленное показывает, насколько окно является важным элементом дома.

С другой стороны, ночью в зимнее время очень много энергии дом теряет именно через окна (Рис.5.16.). Поэтому для повышения энергетической эффективности экодома необходима такая конструкция окна, при которой поступление энергии от солнца больше, чем ее рассеивается за сутки (в течение зимних месяцев Сибири добиться этого простыми способами нельзя, зато в весенние месяцы и ранней осенью это сделать можно). Для этого применяются разные способы (многослойные стеклопакеты, покрытия, пропускающие видимый свет и отражающий инфракрасное излучение, заполнение пространства между стеклами разными инертными газами, тепловые завесы, ставни и т.д.).

Рис. 5.16. Излучение и тепловые потоки в окне.

Простейший способ добиться повышения энергоэффективности окна — это исключение функции проветривания (вентиляции), — и применение теплоэффективных ставень. Простая конструкция окна с внутренней задвигающейся теплоэффективной ставней показана на Рис. 5.17. Окно включает один двойной стеклопакет, вставленный в оконный блок с внутренней стороны. За ним расположена задвигающаяся теплозащитная ставня. С внешней стороны в оконный блок вставлена рама с одинарным стеклом, защищающая оконный блок от снега, ветра, дождя. Ставня обеспечивает теплоизоляцию в ночное холодное время года. Закрывается она изнутри дома. Теплосопротивление оконного блока в закрытом состоянии (ночью зимой) можно сделать сопоставимым с теплосопротивлением стены.

Замечания. Для изготовления ставень можно использовать экструдированный полистерол или твердый качественный пенопласт, пеностекло. Блок окна — сменный, собираемый из отдельных элементов, монтируется снаружи. Внутренняя двойная рама (стеклопакет) вставляется изнутри. Для упрощения конструкции и удешевления в окне нет форточек и переплетов. Для вентиляции в стене устраиваются продушины.

Рис. 5.17. Окно с тройным остеклением и теплоэффективной задвижной ставней.

⇐ Предыдущая23242526272829303132Следующая ⇒

Дата публикования: 2015-02-17; Прочитано: 148 | Нарушение авторского права страницы

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2018 год.(0.001 с)…

Привет, неизвестный знаток литературы. Если вы прочтете этот текст, книга «Второй секс» Саймона де Бовуара не привлекла ваше внимание. Это истинное явление в литературе, которое вам не нравится, но вы восхищаетесь всей природой, мне это не нравится, но это приводит к неисчислимому экстазу. Мягкая ирония, вместе с комиксами, настолько гармонично переплетается в сюжете, чтобы стать неотъемлемой частью его.

В конце концов, все загадки, секреты и советы, которые были ухищренно организованы в рассказе, раскрыты. Яркие пейзажи, огромные горизонты и насыщенные цвета — все это увеличивает глубину восприятия и возбуждает воображение.

Приятно погрузиться в «золотой век», где счастливые люди живут с их маленькими и простыми, но, казалось бы, большими проблемами. Помимо интересного, захватывающего и интересного повествовательного материала, сюжет также сохраняет логику и последовательность событий. В первых линиях визуального изображения привлекают внимание, во многом они отличительные, красочные и графические. Главный герой мгновенно подталкивает одобрение и сострадание, вы можете легко представить себя, а не на своем месте, и сочувствовать ему.

В основной идее так много эмоций и намерений настолько глубоки, что любой, кто вступает в контакт с ним, становится ребенком этого мира. «Второй пол» Саймон де Бовуар читает бесплатно в Интернете, его можно любоваться, может быть с горечью, но с безразличием невозможно.

Балки и полы
Устройство лучей
Рабочая

Существует два варианта установки деревянного пола: если дом одинарный, пол прикреплен к бревнам, если он многоэтажный, пол каждого этажа прикреплен к деревянным балкам.

Хотя, в зависимости от дизайна и в одном доме, деревянные полы могут быть прикреплены к деревянным балкам. Поэтому речь идет не о выборе технологии, а о структурных характеристиках здания.

Балки и полы

Устройство на полу второго этажа на деревянных балках имеет технологические характеристики.

а именно:

• Балки являются частью дизайна дома, что делает его более сильным. Валы крепко прикреплены к несущим стенам, делая пол надежным.
• Небольшой вес строительных материалов, которые приходили на дно пола.
• Низкая стоимость строительства подобных полов. Тем не менее, этажи второго этажа на деревянных носителях имеют свои недостатки. Опора на несущие стены повысила проводимость шума, что негативно сказывается на жизни в таком жилище.

  Если вы думаете об этом и закрываете заднюю часть второго этажа звукоизолированными подушками, проблема будет решена. К сожалению, этот подход снижает несущие характеристики конструкции в целом.

Устройство лучей

На полу было высокое качество, и это длится долго, необходимо определить количество лучей.

Для этого вы можете использовать специальные программы, а разработчики отличаются в соответствии со стандартными подходами:

• Выберите луч с поперечным сечением 150×150 мм или 200×200 мм.
• Балки расположены на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, сосна выбирается как самая дешевая и доступная по цене древесина.

В зависимости от того, являются ли здания кирпичными или деревянными, крепление опор перекрывается. Кирпичный дом встроен в кирпич. В деревянной конструкции они уложены на деревянном основании и закреплены металлическими зажимами.

Этот процесс требует определенного подхода, который может быть основан на определенных правилах:

• Все деревянные конструкции, включая лучи, должны обрабатываться антисептиками и огнеупорными материалами.
• Не удаляйте деревянные конструкции со смолой, так как это может вызвать конденсацию.
• Поместите первую палочку на расстоянии 5 см от стены и не больше.

Как уже упоминалось, монтаж опор переключается в соответствии со структурными характеристиками конструкции.

Рабочая

Пол на втором этаже частного дома устроен следующим образом. Во-первых, вам нужно зафиксировать стержни со всех сторон лучей. Прутки фиксируются так, что пластины находятся на том же уровне, что и лучи. Крепление должно быть надежным, так как необходимо ходить по земле.

Наложение полностью удалено со дна, которое позже будет служить потолком на первом этаже. Панели установлены очень плотно, поэтому нет трещин.

После этого верхняя сторона облицовки покрыта слоем гидроизоляции или обычно глинистым раствором.

Его заслуга в том, что эта смесь не горит, поэтому она идеально подходит для таких целей.

Раствор наносят в тонком слое, после чего его необходимо дать высохнуть. Вы можете поместить рубероид в качестве опции. Такие технологические операции увеличивают срок службы изоляции.

Полы второго этажа в деревянном доме должны быть теплыми, поэтому необходимо установить теплоизоляцию между балками.

Расположите полы между этажами

В качестве обогревателя вы можете использовать:

• обычный шлак, который наливается в промежутки между лучами;
• минеральная вата;
• пенополистирол;
• керамзит или опилки.

В большинстве случаев минеральная вата используется из-за низкой стоимости, простоты и простоты укладки.

Этот материал укладывается между лучами и очень плотно, поэтому нет трещин, тем более что вы можете работать с минеральной ватой, запечатанной. Это обеспечит высококачественное теплоизоляционное покрытие без возможных холодных мостов.

Наконец, поверхность может покрывать паровой барьер, хотя это не обязательно, если есть финансовые проблемы.

В качестве альтернативы можно использовать пенопласт, но следует помнить, что он обладает хорошей огнестойкостью, несмотря на уникальные свойства теплоизоляции.

Если мы говорим о таких материалах, как опилки, керамзиты или шлак, это сыпучие материалы и их нельзя просто доставить на второй этаж в достаточном количестве.

После укладки изоляции вы можете приступить к получению напольного покрытия пола на втором этаже.

Это делается с использованием той же технологии, что и предварительное упрочнение пространства между лучами. Но панели были закреплены снизу, но теперь это нужно сделать сверху.

Главное, что грубая почва выравнивается лучами.

Существует еще одна версия конца покрытия пола на балки. Для этой цели застревания закреплены на лучах и в направлении, перпендикулярном направлению распределения пучка.

В этом случае мы получаем воздушное пространство, которое положительно влияет на стабильность структуры.

Кроме того, этот подход позволяет установить плавающий пол, который может несколько снизить уровень шума.

Над логотипом прикреплены плита из плиты или древесностружечной плиты. В то же время должны быть промежутки между этажами и стенами. В любом случае, установка пола может быть завершена отделкой, подходящей для линолеума, паркета или ламината.

вывод

Заключение показывает: возможность горячего пола на втором этаже вашего дома — лучший выбор. Это, как правило, дополнительный комфорт и удобство.

После просмотра видео вы можете узнать больше об этой технологии.

Отвечаю по-порядку:

1. По закреплению утеплителя. (участки 1-2 и 6-7) Там же у Вас горизонтальная поверхность, я правильно понимаю? Поэтому нужно просто выровнять опилки и именно "просто положить сверху утеплитель" :-), никак его не закрепляя. Утеплитель будет свободно лежать поверх опилок.

Будут ли мокнуть опилки при утеплении эппс (и пенопластом, они практически одинаковые по паропроницаемости). Смотрите, тут вот как получается: сейчас, у Вас через эти опилки проходит влажный теплый воздух из комнаты внизу. Действительно, если мы укладываем сверху эппс или пенопласт (они практически пароНЕпроницаемые), то мы "закрываем" выход влажному воздуху. Конечно, слой утеплителя негерметичный, материал (и пенопласт, и эппс) будут уложены в два слоя, между плитами стыки, через эти стыки воздух сможет выходить. Но негерметичные стыки- это и дополнительные теплопотери. Учитывая все это, лучше (если это возможно) вытащить опилки, положить пароизоляционную пленку , затем положить опилки,затем положить эппс или пенопласт и проклеить стыки плит скотчем. Их (эппс и пенопласт) можно ничем сверху не закрывать , они не набирают в себя влагу, то есть, если даже под крышей будет влажный воздух,- это не страшно.

Если утепляем ватой. Процесс прохождения теплого влажного воздуха через перекрытие происходит так же, как написано выше: воздух проходит через опилки, потом он проходит через вату (она паропроницаемая) и выходит в подкровельное пространство. Вроде бы, всё неплохо, но меня в этом случае смущает этот "свободный проход" влажного воздуха. Объясню подробнее: когда кирпичную стену снаружи утепляют ватой, сверху штукатурят, например,- то влажный воздух тоже свободно (в такой стене нет пароизоляции) проходит через стену. Стена даже в рамках одних суток успевает много раз немного намокнуть- и полностью высохнуть,- и это совершенно нормально. В Вашем случае имеем не стену, а перекрытие, где и опилки, и вата,- паропроницаемые. Я опасаюсь, что, "немного намокнув" они не высохнут полностью (как стена), так как нет прямого доступа солнца и наружного воздуха. Поэтому (извините, что так затянуто, по другому не могу объяснить:-)), в случае утепления ватой , лучше сделать так: убрать опилки, постелить пароизоляционную пленку , положить опилки, положить вату, сверху, на вату- паропроницаемую супердиффузионную мембрану (с паропроницаемостью от 1000 г\м2 за сутки и выше). Мембрану можно класть прямо на вату.

Примечание. Я правильно понимаю, что у Вас сейчас нет никакой подкровельной гидроизоляции? Просто оцинковка и все, ни пленки, ни рубероида? Просто если бы какая-то гидроизоляция была, то не нужно было бы закрывать вату мембраной. И еще. Кровля из оцинковки- надежная, не спорю, но в случае даже мелкой протечки, без подкровельной гидроизоляции,- вода начнет проникать в стену (там, где крыша примыкает к стене), и стена начнет мокреть.

2. Нужно ли убирать опилки из перекрытия над мансардой (участок 3-5). При любом утеплении (и ватой, и эппс, и пенопластом) лучше убрать опилки, положить пароизоляционную пленку, затем опилки, затем утеплитель. Только вату- накрыть мембраной (как на участках 1-2 и 6-7, выше я описываю), а пенопласт или эппс- можно не накрывать.

3. Что такое специальная минвата под штукатурку. Позиции минеральной ваты отличаются по плотности и по сферам применения. Вам, если Вы решите фронтон из бруса утеплять ватой, и сверху штукатурить,- нужна позиция минеральной ваты с плотностью от 135 кг\м3 и выше. Материал должен быть предназначен для внешних штукатурных работ, это нужно оговорить при покупке.

Можно, утеплившись, не штукатурить по утеплителю, а зашить утеплитель облицовкой. Тогда нужно применять вату (можно минеральную плотность 45-50 кг\м3, можно из стекловолокна, плотность 14 кг\м3) , сверху на вату монтировать ветрозащитную супердиффузионную мембрану (с паропроницаемостью от 1000 г\м2 за сутки и выше), затем облицовку (сайдинг, вагонка и тд).

4. Да, Вы совершенно правильно поняли. Если утеплять в дальнейшем первый этаж, то можно пользоваться цифрами для второго этажа.

Оборудованная мансарда в доме увеличивает жилое пространство и рационализирует его. Выполнив утепление и отделку чердачного помещения, его используют как полноценную жилую комнату. Особое внимание при строительстве мансарды стоит уделить обустройству пола, так как в процессе строительства закладываются основополагающие элементы и от того, какого они качества, зависит надежность и прочность пола.

Пол мансарды

Особенности обустройства пола на мансарде

Процесс обустройства пола чердачного помещения имеет некоторые особенности:

• Несмотря на то, что пол мансарды не контактирует с холодной внешней средой, он нуждается в качественной тепло- и шумоизоляции.
• Материал для утепления пола должен иметь небольшой вес, чтобы не утяжелять конструкцию.
• Мансарда бывает разных конфигураций, позволяя открыть новые возможности для воплощения дизайнерских задумок. Практика показывает, что сделать комнату из чердачного помещения дешевле, нежели строить полноценный второй этаж, несмотря на затраты по утеплению помещения.
• Благодаря разнообразию форм и конфигураций конструкции, мансарды придают оригинальный вид дому.
• Качественный пол зависит от качества материалов для его изготовления и технологии процесса его возведения.
• При обустройстве пола бревенчатых домов размер перекладных и подстропильных балок должен быть одинаков и составлять прочный каркас для крепления на него мауэрлата.

Технология обустройства пола мансарды, основные этапы

Любой строительный процесс состоит из нескольких этапов и обустройство пола не исключение. Для получения качественного основания необходимо заранее продумать процесс и составить проект, содержащий чертеж и расчеты для закупки стройматериалов.

Укладка балок перекрытия

В большинстве случаев укладка балок производится в специально подготовленные пазы стен. Данный вариант применяется на стадии строительства дома. В этом случае монтаж в таком порядке:

• Проводится обработка древесины специальными антисептическими средствами, которые снижают риск загнивания каркаса, защищают древесину от поражения короедами и плесенью.
• После полного высыхания подрезка перекладин под углом 60 градусов. Края окрашивают битумной мастикой и в целях гидроизоляции оборачивают двумя слоями рубероида.
• Монтаж нужно начинать с укладки крайних двух перекладин. Расстояние от стены должно быть не больше 5 см.

Важно! Бревна вставляются в пазы в среднем на 10 см, оставляя зазор не больше 3 см.

• Чтобы выполнить контроль горизонтальности перекладин, поверх балок укладывается ровный брусок, на который сверху ложится уровень.
• Для выравнивания балок по пузырьковому уровню, используются специальные клинки, которые подкладываются в пазы под балку. Они должны пройти обработку битумной краской.
• Для исключения скрип перекладин и устранения прохождения воздуха зазор заполняется паклей или изоляционной ватой.
• Выравняв горизонтальность основания при помощи контрольного бруска и уровня, остальные балки укладываются относительно него. Технология укладки в пазы та же, что и крайних двух.
• Каждая 5-я перекладина должна прикрепляться к стене с помощью анкеров.

В случае, если дом уже готов, балки перекрытия можно закрепить другим способом.

• Первым делом бревна подвергаются обработке антисептическими веществами.
• На стенах делается разметка для расположения перекладин.
• На отмеченных местах фиксируются опоры в роли которых выступают хомуты или уголки.
• Крепление при помощи саморезов.
• Уложив бревна на опоры, производится фиксация при помощи тех же саморезов.
• Имея готовые перекладины, можно переходить к обустройству пола.

Монтаж черепных брусков

• Черепные бруски применяются для укладки на них досок наката, которые являются черновым основанием для потолка и пола. Можно обойтись и без них, если накатные досочки крепить непосредственно к балкам с нижней стороны. Крепятся они саморезами, так как забивать гвозди в вертикальном положении тяжело и неудобно.
• С чердачного помещения с обеих сторон брусков, по кромкам, прибиваются черепные бруски 5*5 см, крепить следует таким способом, чтобы нижняя часть проходила вровень с нижней поверхностью балок.

Укладка досок наката

• Укладка досок наката производится со стороны чердачного помещения. Укладывая их на черепные бруски, выполняется фиксация.
• При использовании черепных брусков доски наката на торцах должны иметь ступенчатую впадину под размер черепного бруска.

Важно! Недостаток черепных брусков заключается в том, что они съедают часть полезного межперекладинного пространства, которое можно было бы использовать для укладки утеплителя.

Сделав черновой пол, можно переходить к утеплению.

Укладка пароизоляционных материалов

• Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, необходимо предварительно уложить пароизоляционную мембрану.
• Пароизоляционная мембрана укладывается поверх перекладин. Крепится она к балкам при помощи строительного степлера.
• Ленты настилаются внахлест друг друга, не меньше 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Укладка тепло- и шумоизоляционного материала

Главной особенностью изоляционных материалов является плотная укладка по отношению к балкам. Для утепления пола чердака в частном доме своими руками используются такие материалы:

• стекловата;
• минеральная вата;
• пенополистирол;
• войлок и другие.

В большинстве случаев теплоизоляция проводится минеральной ватой, так как она обладает высокими показателями тепловой защиты и влагоустойчивости. Кроме того, материал экологически чистый и не влияет на здоровье человека. Единственным недостатком является то, что при использовании необходимо проводить изоляцию, так как волокна легко проникают во всевозможные щели, вызывая дискомфорт для человека.

• Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя, и если укладка производилась плиточным материалом, то при укладке второго слоя швы предыдущего перекрыть.
• Для снижения шумов сверху на утеплитель укладываются пласты звукоизолятора толщиной не меньше 5,5 мм.
• В промежутках между перекладинами необходимо предусмотреть каналы для коммуникаций.

Проведение гидроизоляции поверхности

• Уложив утеплитель, выполняется гидроизоляция основания. Для этого поверх изоляционного материала укладывается пленка гидроизоляции. Она препятствует прохождению влаги извне, на поверхность утеплителя.
• Мембрана укладывается полосами внахлест на 10–15 см. Для предотвращения попадания влаги через стыки они проклеиваются скотчем.

Крепление чернового пола

Укладку фанеры или листов ДСП можно произвести двумя способами:

• Первый способ предусматривает укладку на балки перекрытий лагов, предварительно обработанных антисептическим средством. Образовавшееся пространство послужит вентиляцией для внутренностей пола. Лаги используются и в том случае, если бревна перекладин имеют не слишком ровную поверхность и чтобы уложить фанеру, производится выравнивание при помощи лагов.

Найдя наивысшую точку, выполняют выравнивающие действия путем подкладывания под них клиньев.

Крепление лагов производится при помощи саморезов, загоняя их под углом в 45 градусов.

Получив готовый ровный каркас, можно переходить к укладке фанеры или листов ДСП.

• Второй способ предусматривает укладку фанеры непосредственно на балки перекрытия, используя для этого те же саморезы. Шаг между саморезами составляет 20–30 см.

Финишная отделка

Финишная отделка представляет собой облицовку поверхности напольными материалами, такими как ламинат, линолеум или другие покрытия, выбор которых зависит от целей использования помещения, будет ли оно отапливаемым и от дизайна комнаты.

В случае, если мансарда в деревянном доме не будет использоваться в качестве жилой комнаты, черновой пол можно оставить без финишной отделки. Но все же рекомендуется произвести окрашивание или хотя бы грунтовку основания для предотвращения разрушения от воздействия на него неблагоприятных климатических условий.

Видео, как сделать пол на мансарде:

Советы, как сделать пол на мансарде, если балки перекрытия слабые

Если при покупке готового дома и желании сделать жилую комнату в мансарде возникает проблема слабого перекрытия, специалисты рекомендуют его усилить. Для этого используются такие способы:

• Балки обшиваются с двух сторон фанерой, толщиной 15–20 мм. Или металлическими листами. Это действие значительным образом усилит несущую способность перекладин.
• Следующий способ — соединить балки между собой брусочками, которые крепятся снизу перекладин.
• Если доступа для прибивания досок снизу нет, можно уложить враспор балок, крепя специальными приспособлениями.
• Еще один действенный способ — прибить проволоку 6–8 мм вдоль балок в форме английской буквы V. Фиксировать загнутыми гвоздями.
• Если проблема заключается в большом расстоянии между балками, то со стороны стен, на которые идет упор, необходимо сделать перемычки, крепящиеся на концы перекладин. На эти перемычки уложить поперечные брусья.
• Все способы усиления несущей способности проводятся, предварительно подперев балки снизу.

Подводя итог, можно сказать, что использовать мансарду в качестве жилого помещения удобно, главное, оборудовать поверхности чердака и выполнить качественное утепление. Пол на мансарде можно сделать прямо на балках перекрытия, главное условие для получения надежного основания — соблюдать требования монтажной технологии.

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда - доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла - стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.