Натуральная древесина отличается экологической чистотой и невероятным благородством, поэтому она ценится во все времена, не смотря на то, что строительный рынок оккупировали инновационные материалы. Возведение брусовых домов для круглогодичного или сезонного проживания вышло на качественно новый уровень благодаря огромному количеству достоинств материала, а также усовершенствованным методам его обработки и укладки.

Такое жилище имеет привлекательный внешний вид, что немаловажно, особенно для людей, ценящих эстетику во всем. Что же это за материал и что нужно, чтобы построить дом из бруса, расскажет данная инструкция.

Выбор сорта древесины

Перед тем как ознакомиться с самой конструкцией и узнать особенности ее монтажа, предлагаем рассмотреть характеристики используемых для данных целей пород дерева. В настоящее время производители отдают предпочтение хвойной древесине:

• сосне;
• пихте;
• лиственнице.

Отличительные свойства пород древесины

Очень редко, но все же, в данном сегменте встречаются и лиственные деревья, к примеру, береза. Ошибочно может показаться, что хвойные материалы идентичны, однако у них есть существенные отличия, и мы не можем о них не упомянуть:

• самые доступные по цене считаются ель и пихта;
• ель позволяет достичь равномерной цветовой окраски, так как для такого материала характерна идеальная однотонность;
• у пихты очень красивые волокна, но, к сожалению, она менее недолговечна. Спустя 2 года после того, как будет готов сруб, вы столкнетесь с тем, что некоторые волокна начнут темнеть;
• дачные дома из лиственницы наиболее практичны, ведь такой материал абсолютно не боится влажной среды, отличается долговечностью, и именно в этом состоят его плюсы;
• брус из березы популярен по причине доступной цены, но качество здесь также не высокое, что не подходит для возведения загородных жилищ, поэтому специалисты категорически не советуют рассматривать такую древесину, также как и пихту, в качестве сырья, так как здесь минусы явно перевешивают плюсы.

Прибор для измерения влажности древесины – игольчатый влагомер

Перед тем, как приступить к сборке сруба, нужно обратить внимание на влажность бруса. Не проверив ее уровень, который должен находиться в пределах 23%, материал применять нельзя. Если пренебречь этим правилом, через какое-то время можно столкнуться с сильным растрескиванием конструкции. Поэтому на этапе приемки рекомендуем приобрести или взять в аренду влагомер, при помощи которого вы легко измерите влажность поступившего бруса.

Сейчас заготовки сушат либо естественным способом, либо при помощи сушильных камер. В первом случае мы сталкиваемся с длительным процессом, поэтому современные производители отдают предпочтение камерной сушке. Такой процесс происходит быстро, но здесь затраты на оплату энергоносителя увеличиваются, материал дорожает и это сказывается на конечной стоимости для покупателя.

Описание и характеристики

Брус – это бревно со стесанными краями, преимущественно квадратного сечения, может иметь различные размеры сечения. Данная конфигурация полна преимуществ, и прежде всего, это соответствие толщины по всей длине, что упрощает отделочный процесс загородных построек. Также здесь можно сэкономить на утеплителе. Особые свойства древесина приобретает после того, как будет обработана специальными пропитками, защищающими от влаги, горения, а также гнилостных процессов.

Соединение элементов

Соединение брусьев может осуществляться различными способами:

• шип-паз;
• в половину;
• встык;
• на шпонках и др.

Самой простой связкой можно назвать “встык”, и именно такой системой снабжены изделия, из которых строят дачные срубы эконом класса. Его можно собрать самому легко и быстро, но нужно помнить о «холодном» замке, который нужно дополнительно утеплять, чтобы предотвратить попадание сквозняков и холодных воздушных масс в жилые помещения.

Соединение встык – самое холодное, поэтому требует дополнительного утепления. Старайтесь применять другой тип стыка.

Профилированный брус

Имеет специальную гребенчатую геометрию стыка, что делает соединение очень плотным и непродуваемым. Сейчас очень часто для круглогодичного проживания строят сооружения именно из такого материала, ведь он обладает неоспоримыми преимуществами перед обычным брусом.

Профилированный брус производят из цельных бревен, которые строгаются со всех сторон, имеют идеальный уровень влажности, и отличаются одинаковой толщиной по всей длине.

Плюсы и минусы профилированного материала

К преимуществам данной технологии можно отнести:

• простую схема монтажа;
• строго выверенные габариты пиломатериалов, заданные профессиональным оборудованием;
• соединения в виде посадочных чаш и пазов предотвращают растрескивание древесины в процессе круглогодичной эксплуатации

Клееная конструкция

Производство изделий данного типа заключается в использовании склеенных между собой ламелей. Чтобы готовый продукт современной промышленности, был прочным и служил долго, внимательно контролируют процесс его сушки. Технологическая инструкция склеивания отдельных сегментов предполагает размещение лучших сортов древесины в наружной части клееного бруса.

Между собой брусья скрепляются при помощи шипов и пазов, что весьма практично и просто в реализации. Технология возведения таких домов доступна даже для неопытных застройщиков, благодаря чему каждый желающий сможет выполнить большую часть работ своими руками. Готовая конструкция отличается легкостью, сруб устойчив к гниению, его элементы не растрескиваются и не боятся агрессивных проявлений окружающей среды.

Технология строительства

Сейчас наиболее востребованными являются одноэтажные срубы, однако вы можете выбрать для себя любой проект, в том числе в несколько уровней, здесь все зависит от пожеланий и возможностей застройщиков. Рассмотрим пошаговую схему строительства загородного брусового дома.

Фундамент

Прежде всего необходимо выбрать тип фундамента. Он должен быть достаточно прочным, чтобы надежно выдерживать массу дома с кровлей. Вы можете остановить свой выбор на – это самый распространенный и универсальный вариант.

Ленточный фундамент – самый популярный тип для дома из бруса

Но если грунт на участке отличается рыхлостью, отдайте предпочтение , а схема его закладки выглядит так:

• проводится разметка участка с выделением границ будущего дома;
• копается траншея с глубиной ниже точки промерзания почвы (не менее 60 см);
• траншея снабжается песчано-гравийной подушкой, при этом каждый слой трамбуется для выдавливания воздуха из сыпучих пород;
• заливается бетонный раствор.

Устройство конструкций дома

Первый венец укладывается поверх . Ее функцию может выполнять обычный рубероид, застеленный на фундаментную стяжку. Следите за тем, чтобы рубероид был шире готовой основы на 35 – 40 см.

Очень важно, чтобы все деревянные элементы были предварительно обработаны антисептическими средствами, ведь даже если вы смонтируете дачные постройки из сверхпрочной древесины, она со временем может утратить свои свойства под влиянием внешних факторов, что приведет к гниению материала и, как следствие, к деформации конструкции.

Особенности соединения венцов

Прочность брусовых стен обеспечивается благодаря особому методу крепления. Сруб собирается по методу шип-паз. Стартовая доска должна прочно фиксироваться к фундаменту, а укладывают ее как на изоляцию, так и на сбитый из реек каркас (обрешетку). Венцы связываются между собой деревянными или металлическим нагелями.

Уплотнение рядов и утепление стыков джутовым полотном и жгутом

Все последующие венцы монтируются на уплотнитель, предотвращающий появление конденсата и плесневой инфекции. Благодаря межвенцовому уплотнителю сруб приобретает дополнительную прочность и герметичность.

Угловые соединения

Удлинение бруса

По неопытности может показаться, что недостаток брусового сруба заключаются в несовпадении длины их стен с длиной бревна, но это абсолютно не проблема, если обеспечить качественную стыковку швов. Все что нужно в данном случае, это немного смещать каждый следующий стык, что позволит избежать образования длинного непрерывного шва. Этот метод отдаленно напоминает перевязку кирпичной кладки и он достаточно прост в реализации.

Кровля и полы

Укладка полов также проводится по стандартной .

Напольное покрытие может укладываться несколькими способами, но наиболее оптимальным вариантом являются «плавающие» полы, ведь они не создают шума и наоборот, благодаря особой конструкции поглощают посторонние звуки. Рекомендуем ознакомиться со статьей о .

Сопоставив плюсы и минусы технологий и самого строительного процесса, можно с уверенностью сказать, что преимущества здесь перевешивают с огромным отрывом. Если у вас нет готовой дачи, но есть участок и твердое желание иметь свой дом, советуем остановить свой выбор на брусовом доме.

Руководство и пошаговая инструкция по строительству дома или русской бани из бруса своими рукам.

Сколько стоит дом построить?

С этого вопроса для многих россиян каждый год начинается и новая садово-огородная жизнь. После того, как новоиспеченный землевладелец получает участок земли, он обязательно столкнется с непростой экономической ситуацией в нашей стране.

Интересные предложения многих строительных фирм – построить любое сооружение «под ключ”, могут вступить в противоречие с семейным бюджетом. Даже, если вы откажетесь от архитектурных изощрений, строительство дома будет дорогим удовольствием.

Зачастую, затраты, которые пойдут на непосредственное строительство, будут эквивалентны стоимости материалов для будущего жилья. Все экономические расчеты будут упираться в простое тождество: стоимость материалов и стоимость работы равны. Поэтому, лучше строить дом самостоятельно.
Самая главная трудность при самостоятельном строительстве дома – это незнание строительных операций и последовательности их выполнения.

Как правильно построить дом из бруса?

Лучше построить деревянный дом. Ведь строения из дерева очень просты. К тому же, с этим материалом приятно и легко работать. В домах из дерева отличный микроклимат.
Дальше можно пойти двумя путями. Первый – это собрать деньги и приобрести сразу весь комплект строительных материалов. В такой набор входят

• пиломатериалы для потолков и полов,
• брус для сруба,
• обрезные и необрезные доски,
• оконные и дверные блоки и др.
• утеплитель из льна или джута,
• материал кровли,
• пергамин,
• стекло,
• рубероид, г
• возди, скобы, пакля и т.д.

Второй путь – это приобретение всего вышеперечисленного по частям в соответствии со строительными этапами.

Лучше пойти первым путем, так ка он в итоге получится дешевле. Кроме того, во многие фирмы при покупке полного комплекта стройматериалов доставляют их прямо на участок бесплатно.

Необходимо проследить, чтобы размеры бруса, одного из самых главных компонентов будущего дома, были не меньше 150х150х6000 мм. Но, в принципе, можно отойти и от этих параметров.

С чего начать строительство дома?

Прежде всего, нужно поехать на участок, осмотреть территорию, найти подъездные пути (если дорог еще нет), определить привязку будущего дома к местности, тип грунта. Место, где будет построен садовый дом, определяется согласно плану разбивки всей территории на отдельные участки. Положение дома должно быть согласовано с правлением дачного товарищества.

Прежде всего, необходимо начертить на листе бумаги план участка в определенном масштабе, указав при этом конкретные размеры и обозначив на нем место, которое будет отведено под дом. Нужно заверить этот план в правлении печатью или подписью ответственного лица.

Работа на участке должна начинаться с вырубки кустарника, скашивания травы, корчевки пней и срезания кочек на территории будущей строительной площадки. Для этих работ нужно иметь топор, лопату, косу, ручную лебедку, лом и кувалду. Для уборки пней лучше использовать кувалду.
После очистки участка можно перейти к другому этапу.

Сначала необходимо определить тип фундамента. Лучше выбрать ленточный фундамент, так как с помощью него из однородного материала можно получить законченный теплый прочный фундамент с наименьшими затратами труда. И дальше не придется делать дополнительную работу по изготовлению и установке забирок и перемычек. Следует применять упрощенный метод разметки осей, не используя обноски. Ведь обноска очень мешает копать траншеи фундамента.

Во время рытья фундамента, нужно убирать подальше грунт, который вынимается, иначе он будет мешать строительству. Плодородный слой следует класть в отдельную кучу, он может пригодиться в садово-огородных делах. Очень принципиальным фактором является глубина, на которую будет заложен фундамент. На глубину заложения фундамента будет влиять уровень залегания грунтовых вод, тип грунта и глубина промерзания.

Лучше всего мелкозаглубленный фундамент с засыпкой песком дна траншеи. Для этого в траншею всегда засыпали песок слоями по 25 см, трамбовали и поливали водой. Перед тем, как заливать бетон, укладывали арматуру на песчаную подушку. Должно быть не меньше двух прутьев арматуры.

В качестве арматуры можно взять поломанные и деформированные железобетонные осветительные столбы. Кувалдой можно разбить бетон вокруг арматуры столба. Достаточно двух столбов. Из одного можно добыть 8-10 арматурных стержней, диаметр которых 10-14 мм.

Перед тем, как укладывать арматуру, необходимо выправить ее и загнуть по углам. Для этого можно использовать два железнодорожных костыля. Забить их гребнями друг к другу в пень, брус или бревно так, чтобы между ними был арматурный прут. Прутья, которые кладутся должны не меньше чем на 20 см заходить друг за друга. Чтобы при заливке бетона они не расходились, в месте перехлеста концы прутьев лучше связать проволокой.

Для того, чтобы предохранить арматуру от коррозии нужно подложить под прутья камни, куски кирпича, щебенку так, чтобы арматурные стержни были подняты над песком не меньше, чем на 5 см. Если не на что положить прутья, то их можно подвесить. Перекладиной перекрывается верх траншеи и к ней подвешивается арматура. Потом траншея заполняется бетоном. Лучше приобрести готовый бетон, готовить его вручную очень трудоемко.

Заливка фундамента

Фундамент лучше заливать следующим образом. По осям фундамента в незастывший бетон вставляются металлические прутья, длина которых 40 см. На глубину 20 см эти стержни погружаются в основание фундамента. Остальные 20 см образуют цоколь фундамента. По углам фундамента вставляются стержни, а потом через 1-1,5 метра между углами. Так стержни свяжут в одно целое основание с цоколем, и будут служить основой для крепления щитов опалубки цоколя.

В теплую погоду поверхность свежего бетона нужно защитить мхом, травой, опилками и смочить водой, или же просто накрыть рубероидом. Потом необходимо изготовить щиты опалубки. Для этого лучше применить обрезные доски, толщина которых 40 мм. Щиты будут без щелей, поверхность цоколя не требует штукатурки. Для экономии можно использовать необрезные доски.

После заготовки досок, нужно набрать щиты той длины и высоты, которые соответствуют плану. При нахождении длины щитов исходным размером будет толщина цоколя и расстояние между его осевыми линиями.

На прокладках, разложенных на земле, собираются щиты таким образом, чтобы внутрь цоколя была обращена их гладкая сторона. Применяя обычные клинковые сжимы, доски прижимаются плотно друг к другу. Гвоздями к щитам прибиваются накладки, которые располагаются под углом к продольной оси щита. Щиты по высоте должны быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

В любом фундаменте цоколь на высоте 15-20 см от земли должен иметь вентиляционные окна. Они должны находиться друг против друга на разных сторонах цоколя. Для создания окошек нужно положить в опалубку асбестоцементные трубы, плотно прилегающие торцами к щитам, чтобы в них не залился бетон

1. Установка щитов начинается с внутреннего контура. Перед этим на штыри наматываются куски проволоки с расчетом, чтобы по две стороны от штырей были свободные концы проволоки, длина которых не меньше 20 см.
2. Сначала устанавливаются щиты с замками. Они временно закрепляются.
3. Потом к ним подставляются щиты, края которых опираются на замки. Гвоздями к замкам крепятся концы щитов.
4. Щиты внутреннего контура, скрепленные между собой, выставляются относительно осей фундамента, и проверяется диагонали по углам.
5. Прибиваются верхние и нижние распорки, определяющие собой ширину цоколя.
6. Потом приставляются щиты наружного контура, их середины совмещаются с определенными метками на фундаменте.
7. Забываются гвозди в верхние и нижние распорки. Щиты сбиваются между собой. Проверяется, симметричны ли установки щитов относительно осевых линий цоколя, и измеряются диагонали по наружных углах.
8. Потом отгибаем вверх гвозди, и нижняя часть щитов фиксируется относительно осей цоколя.
9. В верхней части цоколя на распорках удобно располагать прутья арматуры цоколя. Потом стяжками скрепляется верхняя часть опалубки цоколя. Обрезки арматуры укладываются внахлест и обвязываются проволокой.
10. Таким простым способом получилась жесткая конструкция, которая прочно соединенная с основанием фундамента. Перед тем, как залить опалубку бетоном, нужно на щитах обозначить верхнюю линию заливки. С наиболее возвышающегося угла на местности начинается разметка уровня горизонта цоколя. Через 1-1,5 метра от исходной точки наносятся отметки и по ним через щиты вбиваются гвозди. Высоту цоколя покажут вышедшие концы гвоздей. Они также при заливке цоколя будут контрольными метками.

Для создания идеальной поверхности необходимо нанести отметки и постоянно гидроуровнем контролировать горизонт. При жаркой погоде следует защитить залитый цоколь. Около 2-3 суток нужно выдерживать бетон в опалубке. В процессе строительства дома он наберет нужную прочность.

Разгрузка строительных материалов

Если при строительстве дома был заказан весь комплект строительных материалов, то необходимо заранее продумать, куда их выгрузить.
Сначала с машины нужно снять оконные и дверные блоки. Другие материалы лучше сталкивать назад, разложив предварительно на земле необрезные доски.

После того, как материалы будут разгружены, необходимо сразу же рассортировать их по видам, и выложить на определенных заранее местах.
Лучше раскладывать материалы следующим образом. Чаще всего фундамент дома находится в углу между границей участка и дорогой.

В связи с этим, стройматериалы нужно укладывать следующим образом: против двух стенок цоколя. Желательно, чтобы расстояние от штабеля до фундамента было не меньше 3 метров. Для того, чтобы предотвратить коробление и прогиб брусьев, нужно укладывать их на ровные прокладки, уложенные горизонтально. Сами брусья могут быть использованы в качестве прокладок. Если места много, то штабель укладывается в клетку: один ряд кладется вдоль, другой – поперек.

На подкладки из обрезков досок укладываются доски. Между досками оставляется зазор для того, чтобы штабель «дышал”. Каждый новый ряд досок нужно перемежать прокладками. Необходимо, чтобы доска строганой плоскостью была обращена вниз. У необрезных досок вниз должна быть обращена широкая часть.

Все штабели должны приподниматься над землей не меньше чем на 20-30 см.
Когда весь материал будет отсортирован и уложен, нужно будет укрыть его от атмосферных осадков рубероидом. Важная деталь: на любом пиломатериале нужно немедленно удалить остатки коры.
Примерный расчет «сопутствующих” материалов для строительства дома 6х6:
— 50 штук скоб;
— 2 тюка пакли;
— гвоздей: 200 мм – 16 кг, 150 мм – 8 кг, 120 мм – 6 кг, 100 мм – 20 кг, 70 мм – 10 кг;
— 7 кг шиферных гвоздей;
— гвозди для наружной и внутренней обшивки;
— 3 рулона по 15 м пергамина для потолка и фронтона;
— 12 рулонов по 15 м рубероида на цоколь, на черный пол и на крышу.

Пол и стены дома из бруса

Теперь пришло время уложить первый венец.
Перед тем, как уложить нижнюю обвязку, нужно на цоколь выслать по всему периметру два слоя рубероида. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль и укладывается на цоколь.

Для обвязки выбираются ровные брусья без трещин, перескоков и признаков гнили. Чтобы в щели между брусьями не попала вода нужно снять фаски 10х10 мм на верхних кромках. Сопряжение брусьев по углам лучше осуществлять с помощью шипа и паза. Размеры шипа должны быть 4х4 см, а размеры паза – на 5 мм больше размеров шипа.

С помощью прямоугольных или круглых нагелей и 200 мм гвоздей брусья стыкаются между собой в вертикальной плоскости.
Искривленные брусья лучше распиливать на небольшие отрезки и укладывать в оконных и дверных проемах.

Необходимо уделить особое внимание антисептической обработке брусьев первого венца. Предварительно нагретым маслом нужно смазать внутренние и нижние стороны брусьев, оставляя при этом торцы чистыми. Обработанные брусья обвязки укладываются на цоколь и скрепляются между собой скобами.

После этого, нужно сразу выложить половые лаги. В качестве лаг могут быть использованы брусья, которые укладываются через 1 м. Если ширина цоколя позволяет, то концы лаг укладываются на него. Если не позволяет, то делаются врезки в обвязку, и туда вставляются концы лаг.

При больших пролетах лаги укладываются на кирпичные или бетонные столбики, которые заглублены на 50 см в грунт. Основное требование – положение лаг должно быть горизонтальным и у верхних пластов должна быть единая плоскость. Для временного настила на лаги укладываются необрезные доски.
Дальше можно приступать к возведению стен.

Весь брус, из которого строится дом, имеет одинаковую длину. Но в стенах есть и оконные и дверные проемы, поэтому могут понадобиться брусья поменьше. Из одного большого бруса может получиться 3-4 меньших брусьев.
Заготавливаются брусья на 2-3 венца. На нижний венец кладется однородный ровный слой пакли, его толщина должна быть 1 см. Наружу по обе стороны бруса на 5-6 свивает пакля. Второй венец укладывается на паклю. Потом снова кладется пакля и т.д. Брусья нового венца соединяются гвоздями с брусьями ниже и вышележащих венцов. Первые гвозди от угла дома располагаются на расстоянии 30-40 см. Дальше гвозди вбиваются через 1,5 м.

Оконные блоки через каждые 2-3 венца скрепляются с брусьями стены гвоздями.
Если оконного блока нет, а нужно собирать сруб, можно изготовить временные стояки из обрезных досок, толщина которых 20 мм, а ширина равна толщине сруба. С помощью этих досок в вертикальной плоскости фиксируют и скрепляют брусья проема.

В этом случае гвозди забиваются через эти доски в торец бруса. При возведении стен дома важно контролировать вертикальность углов и горизонтальность стен. Брусья нужно скреплять по углам так, чтобы они не выходили наружу.

Очень ответственный момент наступает во время укладки брусьев над дверными и оконными блоками. Чтобы их не зажать, нужно оставить осадочный зазор, который равен 1/20 от всей высоты сруба.
Дальше нужно устанавливать леса. Они представляют собой настил, который поднимается на 1,5-2 метра над землей, в зависимости от высоты цоколя и сруба. В лесах очень важен настил. Он должен выдерживать ка минимум трех человек. Его ширина должна быть не менее 60 см.

Для изготовления лесов может использоваться любой лесоматериал – бруски, горбыль, кругляк, обрезные и необрезные доски. Если настил лесов прогибается, нужно сделать его двойным. Кладка бруса может быть закончена, когда высота между полом и потолком станет не меньше 2,4 метров. Последний венец нужно хорошо проверить по высотным отметкам и диагонали и скрепить по углам скобами. Теперь стены готовы.

Крыша

Есть много разных типов крыш: односкатные, двускатные, вальмовые, шатровые, крестовые и т.д. Но в дачном строительстве наиболее распространены двускатные ломаные крыши. Из-за своей простоты и технологичности монтажа они стали очень популярными. Также эти крыши позволят построить привлекательную и просторную мансарду.

В основе крыши – надежное перекрытие. Оно должно состоять из потолочных балок, которые укладываются параллельно фасаду. Для пролета длиною 6 метров необходимо использовать балки, сечение которых не менее 150х150 мм. Можно поддержать балки перекрытия с помощью капитальной стенки.

Между балками перекрытия расстояние не должно быть больше 1 м. По верхней обвязке сруба нужно разметить места, куда нужно положить балки перекрытия. Используя гидроуровень нужно добиться общей плоскости и строгой горизонтальности. Все неровности, которые выпирают необходимо аккуратно стесать с помощью топора.

Нужно, чтобы длина балок перекрытия превышала ширину сруба на два карниза.
Балки перекрытий можно нарастить, используя отрезки досок 50х150 мм. На обоих концах балок нужно вырубить четверти длиной 1 м, в них вставить надставки, соединяя их гвоздями 150 мм с брусьями. Потом на надставках для удобства монтажа делаются врезки глубиной 3-5 см.

Подготовленные балки поднимаются на верхнюю обвязку сруба и укладываются по местам на паклю и прибиваются гвоздями 200 мм. Между балками вставляются вкладыши. С помощью них можно зафиксировать балки и защитить от холода мансарду. Вкладыши прибиваются к балке и к обвязке 200 мм гвоздями. Готовое перекрытие застилается необрезными досками.

Для того, чтобы правильно определить пропорции крыши, можно сделать шаблон. Его можно изготовить на земле из обрезной доски. Лучше делать шаблон в натуральную величину. Итак, с помощью шаблона можно определить, какую именно мансардную крышу требуется построить.

Следующий этап – монтаж каркаса мансарды. Его можно сделать поперечным и продольным способом. В обоих случаях сборка производится на перекрытии. В случае поперечного способа, профиль каркаса собирается из П-образной затяжки и 2 стоек и устанавливается на нужной потолочной балке перекрытия дома. Установленные П-образные элементы соединяются прогонами между собой.

Плоскостности стен и потолка мансарды сложно достичь так, как возможна кривизна брусьев потолочных перекрытий. Поэтому лучше использовать продольный способ монтажа.

Для использования этого способа необходимо освободить от временного настила правую часть перекрытия. На потолочные балки укладываются стойки и прикрепляется к ним скобами верхний прогон. Потом раскосами фиксируются стойки. Пролет каркаса нужно поднимать без рывков, в начальный момент подъема нужно подкладывать под прогон брусья. Проверив вертикальность стоек по отвесу, зафиксировать их раскосами.

Для того, чтобы облегчить монтаж, промежуточные стойки устанавливаются под прогоны, которые уже подняты. Такие же операции нужно повторить на другой стороне. После того, как стойки с прогонами будут подняты и скреплены, нужно связать их с помощью мансардных балок – стяжек перекрытия.
Когда мансардные балки будут уложены и скреплены с прогонами гвоздями, нужно уложить на них необрезные доски.

Собранные по шаблону накладки, коньковые стропила, ригели устанавливаются на стяжки и крепятся гвоздями. Установка начинается с фронтов, а потом выставляются промежуточные коньковые стропила.
Теперь каркас мансарды сооружен.

Кровля дома

Это очень ответственная работа, которая требует сноровки, знаний, навыков.
Начинать нужно с подготовки фронтов. Такая подготовка состоит в установке двух поперечных и двух вертикальных досок, сечение которых 150х50 мм. В полученный проем вставляется оконный блок, проверяется его горизонтально-вертикальное положение и закрепляется гвоздями.

Дальше необходимо фронтон затянуть пергамином. Он будет защитой от влаги и предохранит дом от сквозняков. Полосы пергамина желательно располагать внахлест и горизонтально, и прикреплять его к стойкам мелкими гвоздями или толевыми кнопками. Обычно фронтон обшивают нагонкой. Лучше нижнюю часть фронтона зашивать горизонтально, а верхнюю вертикально. Такой способ является технологичным и очень экономным.

Сначала зашивается вертикальная верхняя часть. Нужно внимательно следить за тем, чтобы доски лежали вертикально, и в паз входил плотно гребень нагонки. Можно набивать нагонку, а потом ее концы, которые выступают над стропилами, спилить ножовкой.

Важно прибить правильно сливную доску. Ее нужно прибить прибивать с маленьким скосом между горизонтальной и вертикальной частью обшивки. При зашивании верхней части фронтона нужно помнить, что нагонка должна всегда быть пазом вниз. Также необходимо постоянно контролировать горизонтальность.

Обрешетка крыши

Можно сказать, что эта работа простая, но у нее есть свои особенности. Во-первых, необходимо, чтобы обрешетка выступала за пределы габаритов дома. Такой выступ нужно делать для защиты со стороны фронтов строения от попадания ливневой воды. Чаще всего делается свес в 50-70 см. Если в доме кровля будет рубероидной, то величина свеса не играет особой роли.

Если же крыша шиферная, то величина свесов фронтонных карнизов должна быть точно определена в соответствии с общей длиной обрешетки. Это можно сделать с помощью очень простого способа. Нужно выложить на земле на всю предполагаемую ширину крыши параллельно две доски. На них необходимо поместить шифер с нужным перекрытием в целую волну или полуволну.

Потом следует сравнить длину всего ряда с протяженностью крыши. Разница между длиной выложенного ряда и обрешетки делится на две части и получается необходимая ширина свеса.
После того, как были определены величины свесов, на каждое стропило прибивается по две доски. При этом ширина карниза должна соответствовать вылету каждой доски. Потом прибивается по доске к торцам этих выступов.

Для промежуточных досок обрешетки получаются естественные ограничители.
Обрешетка может быть сделана из необрезных досок, если их прибивать обзором вниз. Между досками должен быть зазор 5 см. Во время укладки досок чередуют комлевую часть с вершиной. В нижней и верхней части стропил стоит прибивать обрезные доски.

После того, как обрешетка готова, следует сразу обшивать карнизы фронтонов. Это очень трудоемкое дело, которое требует определенных навыков, ведь приходится работать в труднодоступных местах и на большой высоте. Зашивать карнизы можно сразу щитами, которые спокойно и легко изготавливаются на земле. После того, как они будут изготовлены, останется лишь поднять их на крышу и освободить места для размещения накладок между досками обрешетки.

Если возникнет необходимость, то можно закрыть нащельниками стык щита с досками фронтона. К торцам щитов следует прибить лобовые доски.
Дальше идет кровля. На начальном этапе строительства лучше покрывать крышу двумя слоями рубероида. Рулоны нужно поднять на крышу и раскатать перпендикулярно коньку. Необходимо, чтобы каждая следующая полоса рубероида заходила на другую полосу как минимум на 10-15 см.

Первый слой рубероида может быть прикреплен кнопками, а второй – рейками из дерева, которые можно обработать краской, олифой, машинным маслом или антисептиком. Крышу, покрытую рубероидом лучше закрыть оцинкованным железным листом по коньку.

Концы рубероида, которые свисают, нужно хорошо закрепить.
Теперь дом под крышей. Дальше будут проводиться отделочные внутренние работы. Это самый приятный этап при строительстве дома.

Внутренние отделочные работы

Этот этап строительства следует начать с набивки черного пола. Сначала нужно набить черепные бруски по нижним краям лаг. А потом к ним прибивать доски черного пола. Этот настил укрывается слоем рубероида и поверх него кладется утеплитель. Как утеплитель можно использовать минеральную вату или керамзит. Поверх утеплителя нужно слать пергамин.

Доски чистого пола кладутся на лаги лицевой стороной, при этом гвозди не забиваются до конца. Через год нужно будет вытащить гвозди, а доски перевернуть и прибить окончательно.
При прошивке потолка нужно решить, где оставить проем на мансардный этаж.

После того, как будет подбит потолок, нужно переместиться на второй этаж. Там, на потолочные доски стелется пергамин, кладется утеплитель, потом снова пергамин и прибиваются половые доски.
После этого подшивается потолок мансарды.

На стадии внутренней отделки выставляются и закрепляются дверные и оконные блоки. Они закрепляются клиньями в проемах. Выставленные блоки со стенами сруба скрепляются гвоздями 100-120 мм. В щели набивается пакля, части, которые выступают, срезаются. Щель между стеной и блоком закрывается наличниками. Порог дверного блока не должен возвышаться более чем не 7 см над полом.

При закреплении оконных блоков следует прибить над верхним наличником наклонный карниз, а на нижнюю доску нужно установить слив.
Нужно изготовить лестницу, которая будет вести на второй этаж. По конструкции наиболее простой является одномаршевая лестница.

Нижней частью она опирается на пол, а верхней частью – на стену проема мансарды. Расстояние между ступенями должно быть 20 см. Сначала заготавливаются материалы для тетивы, перил и ступеней. Для изготовления тетивы лучше приобрести пиломатериалы с сечением 60х200 мм.
Для ступеней необходимо подбирать сухой материал, толщиной не менее 50 мм. Их длина — не менее 800 мм. Торцы ступеней и их длина должны быть идентичными.

Ступени укладываются на бруски сечением 5х5 см и крепятся гвоздями 100 мм к тетивам. Определяются места прилегания лестницы к мансарде и к полу. Делаются пропилы, и получается необходимая заготовка, которая плотно прилегает к стене и полу.

По этой заготовке выпиливается вторая тетива. Обе тетивы совмещаются, и наносятся метки будущих ступеней на наружных кромках. По этим меткам прибиваются бруски, а потом и ступени. Ступени с наружной стороны тетивы прибиваются гвоздями с декоративными шляпами.

После тяжелой рабочей недели всегда хочется с пользой отдохнуть. И для этого нужно поехать на природу за город, в свой дом. Дом из бруса своими руками можно построить, имея небольшой участок земли. Его можно благоустроить самостоятельно, провести туда воду и отопление, сделать канализационную систему. Каждый свободный день вам захочется провести в этом доме, а со временем и вовсе переехать в него.

Проектирование дачи

Домик из бруса возводится без опыта в строительстве в несколько этапов:

• проектирование;
• закладка фундамента;
• укладка венцов;
• кровля;
• отделка и прокладка коммуникационных систем.

Брус имеет прямоугольную форму, что позволяет изначально получить равномерные стены и уменьшить сроки строительства. Немаловажным моментом также является то, что его можно использовать только для возведения домов максимум до 3-го этажа. Он имеет еще несколько положительных особенностей:

• хорошие эксплуатационные свойства;
• экологически чистый;
• дизайн и другие.

В доме из дерева достаточно тепло за счет плотного прилегания деревянных элементов во время строительства. Деревянные дома выгодны еще и тем, что внутренняя и наружная отделка дается довольно легко, можно использовать различные элементы декора.

Прежде чем перейти к возведению дачи, нужно сделать ее проект и подсчитать, сколько стоит это строительство.

Проект здания лучше заказывать в строительных компаниях. Их технические специалисты просчитают все до мелочей в плане особенностей грунта, технологии строительства, количества материала и даже найдут вам застройщика.

Но в целях экономии денежных средств лучше самостоятельно разработать чертежи, просчитать количество и стоимость элементов. В случае возведения нескольких этажей в проекте должны иметься чертежи поэтажной планировки. С готовым проектом нужно обратиться в специальное учреждение для получения разрешения на строительство дома.

Если вы сделали или заказали чертеж, то после получения соответствующих подписей и утвержденного проекта приступаем к фундаменту.

Закладка основы

Главным конструктивным элементом любого здания является фундамент. Перед созданием проекта очень важно определиться с типом основы дома. Если в начале строительства будет допущена ошибка, то неверно спроектированный фундамент приведет к негативным последствиям при эксплуатации дома и возникнут такие серьезные проблемы, как:

• перекос основы;
• трещины в несущей конструкции;
• деформация и другие.

Надежность основы здания - это долговечность и качество постройки.

Существует несколько видов фундамента, применяемых при строительстве загородных домов:

• из винтовых свай;
• ленточный и другие.

На участках за городом, где повышена влажность почвы, часто применяют фундамент из винтовых свай.

Его преимущества следующие:

• экономия средств в 2-3 раза (по сравнению с ленточным фундаментом);
• легко сделать самому;
• время возведения - 1-2 дня;
• высокая надежность;
• работать с ним можно в любое время года;
• применение для сложного ландшафта.

Как показывает практика, данную конструкцию стоит возводить и заливать самостоятельно, так как это выйдет намного дешевле и надежнее, нежели работа так называемых «специалистов».

Наиболее популярная основа на сегодняшний день в застройке домов. Ее плюс в том, что на ней можно возвести любой дом, он долговечен и менее затратен. Основа довольно прочная, для нее используется намного меньше строительных материалов, и время, отведенное на работы, сокращается в разы.

Как сделать ленточный фундамент самостоятельно:

1. Для начала разметим площадь по периметру дома.
2. Затем обозначим расположение внутренних стен (несущих). Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен минимум на 10 см, а глубина быть выше уровня промерзания грунта, но не менее 0,6 м.
3. Подушки из щебня и песка (по 10 см), засыпанные в траншею, нужно залить наполовину меньшим слоем бетона (5 см).
4. Опалубку, сделанную из доски в 2,5 см, требуется установить, чтобы был виден ее верх над уровнем земли (около 0,4 м).
5. Для армирования используют прутья 1 см в два слоя. Конструкцию из них укладывают продольно, затем поперечно, а места пересечения закрепляют прочной проволокой с зазором около 5 см.
6. Для бетонирования используют популярный вид цемента М400. Для замешивания раствора его берут вместе с песком в соотношении 1:3.
7. Заливают бетон в траншеи специальным насосом или лопатой.

Главное - предотвратить появление пузырьков до застывания. Это делается при помощи специальной технологии. Поверхность бетона (незастывшую) периодически сбрызгивают водой.

После заливки строительство дома приостанавливают на месяц. Это нужно, чтобы бетон застыл и подготовился к приему на себя большой нагрузки.

Возведение строения

Как построить дом из бруса своими руками? Для постройки теплой и уютной дачи стоит серьезно отнестись к выбору материалов. Как показывает практика, лучше использовать брус из деревьев хвойных пород, так как он прочен и долговечен. Существует два вида:

• профилированные;
• цельные.

Рассмотрим в отдельности каждую из них.

Профилированный брус

Отличается от цельного тем, что имеет по всей поверхности венцовые пазы или шипы. Строить дом из него достаточно легко и быстро.

Преимущества такого здания:

• отличные теплотехнические характеристики;
• современный дизайн;
• ровные стены, не требующие дополнительной обшивки;
• конструкция не позволяет влаге попадать в межвенцовый шов.

• легко воспламеняется (для устранения этого недостатка его стоит пропитать специальными средствами);
• требует утепления с обеих сторон при проживании в холодное время года;
• перепланировка в построенном доме из профилированного бруса невозможна.

Данный материал стоит выбирать с влажностью не более 20% (она достигается в специальных сушилках для дерева).

Цельный брус

Он имеет много достоинств, но внешне выглядит плохо. Процесс его подготовки к укладке довольно быстрый. Приобрести материал можно в любой строительной компании и на строительном рынке по минимальной стоимости.

Как строить дом из цельных элементов после выбора материала:

• стоит подготовиться к тому, что возникнут дополнительные затраты на его отделку (сайдинг, вагонка) для придания более эстетичного вида;
• дерево используйте только наивысшего качества; перед применением его стоит обработать антисептическими средствами (для предотвращения появления грибка).

У цельных реек межвенцовые швы слабее, чем у профильных. При усушке и просадке дерева появляются растрескивание и трещины. Устраняют их с помощью обшивки, что ведет к дополнительным затратам.

Строим дом из цельных элементов:

1. Первый венец выполняем на удвоенном слое гидроизоляции, которой устелен фундамент. От его сборки зависит добротность здания. Применяют, как правило, элементы размером 150х150 мм.
2. Изоляцию укладывают на 0,3 метра больше ширины самого фундамента.
3. Затем собираем стены из бруса, который заранее обрабатываем в обязательном порядке антисептиком. Обработать нужно каждую рейку.

Дерево выкладывается рядами. Если брус цельный, его пазы дополнительно утепляют специальным материалом. Для прочности элементы можно соединить специальными шипами.

Кровля деревянного дома

Крыша как завершающий этап строительства здания должна также выглядеть эффективно и оригинально. Для начала укладывают мауэрлат (лучше применить элементы 150х150) и прикрепляют его метизами к венцу.

Каркас из стропил задает форму крыши. Все параметры стропильной системы заранее указаны в проекте. Рейки шириной до 180 мм и толщиной в 50 мм крепятся стальными накладками.

Стропильный каркас устанавливаем и накрываем слоем качественной пароизоляции. Затем монтируем обрешетку (поперек стропил) при помощи гвоздей. Расстояние между рейками будет зависеть от вида кровельного материала:

• черепица - сплошная (рейки впритык);
• шифер, профнастил - с расстоянием в 0,3 м.

Стоит помнить, что деревянный дом «усаживается» в течение нескольких лет. В этот период там можно проживать, но категорически запрещается отделывать и облицовывать.

У нашей страны вековые традиции в строительстве домов из дерева. Долгое время на этом направлении был глубокий застой, но в последние годы интерес к деревянным домам демонстрирует устойчивый рост. Здесь мы рассмотрим основные вопросы о том, как построить . В одиночку это сделать практически невозможно, но стать лидером группы энтузиастов из друзей, знакомых и членов семьи вы сможете вполне.

Подготовка к строительству

Строительство собственного дома – максимально ответственное дело, поэтому приступать к нему без тщательной подготовки не следует. Прежде чем принять окончательное решение строить , необходимо выполнить следующие действия:

1. выбрать и подготовить участок;
2. составить проект или рабочий эскиз с планировкой здания;
3. выбрать материал для стен и выполнить расчёт его количества;
4. рассчитать эксплуатационную массу здания, которую можно принять в размере общего веса стеновых материалов плюс 250 кг на квадратный метр перекрытий и 120 кг на квадрат кровли (относительно расчётов мы писали отдельную статью « «);
5. определить необходимую несущую способность фундамента, для чего полученное значение полной массы здания умножить на коэффициент запаса прочности в пределах 1,3–1,5.

Для примерной оценки расходов на строительство за основу берётся стоимость стеновых материалов. К ней добавляется 15–20 % на расходы по сборке стен. Такие же проценты, но уже от полной стоимости сруба накидываются на устройство кровли. К полученной сумме прибавляются затраты на фундамент.

Примерная сумма расходов на поможет вам трезво оценить свои возможности для возведения здания под крышу, когда можно будет взять паузу в строительстве и гарантировать его сохранность. Это тем более необходимо для домов из дерева, поскольку им в большинстве случаев необходимо время для усадки.

Для выполнения всех указанных выше работ желательна инженерная подготовка, что поможет сделать более точные расчёты. Здесь не помешает помощь специалистов. Альтернативой может стать покупка готового проекта – в этом случае все перечисленные вопросы уже решены. Так или иначе, вам необходим результат с конкретными цифрами и чертежами (эскизами), без чего нельзя переходить к самому строительству.

Фундамент дома из бруса

Дом из бруса своими руками начинают строить с фундамента. С учётом того, что здания из дерева в несколько раз легче кирпичных домов, это даёт шанс прилично сэкономить на нулевом цикле. По причине относительно малого веса деревянной постройки вас устроит ленточный фундамент минимально возможной ширины с самым лёгким армированием. Здесь следует ориентироваться на толщину стен плюс 5–7 см запаса в каждую сторону.

Принципиальным вопросом при устройстве ленточного фундамента является правильный выбор глубины заложения. Если вы не желаете тратить своё время на поиск точного ответа, как это сделать, добавьте к глубине промерзания грунта в ваших краях 10–15 см. Эта величина рассчитана на самые коварные вспучивающиеся грунты. Однако ради шанса сэкономить – сделайте пробы. Например, на сухой песчаной почве заглубление фундамента будет вдвое меньше, расходы тоже.

Чтобы постройка деревянного дома оправдала ваши ожидания, постарайтесь соблюдать основные правила строительства, от которых качество работ зависит в первую очередь. Устройство ленточного фундамента выполняется в таком порядке:

• с расчищенного участка снимают плодородный слой почвы;

Фундамент своими руками

• выполняют разметку фундамента согласно проекту;
• копают траншеи на необходимую глубину заложения фундамента с тем расчётом, чтобы потом было удобно делать гидроизоляцию той его части, которая будет ниже уровня земли;

Траншеи для фундамента своими руками

• дно траншей засыпают гравием или песком в 2–3 слоя, каждый из них проливают водой и трамбуют;

Траншеи для фундамента с щебнем

• в траншеях устанавливают опалубку и арматуру;

Опалубка для фундамента своими руками

• выполняют заливку опалубки бетоном;

Заливка опалубки бетоном

• на полное созревание бетона при температуре 15–20 °С требуется четыре недели, первые 5–7 дней его поверхность увлажняют;
• гидроизоляцию фундамента выполняют после полного созревания бетона.

Удешевить нулевой цикл поможет свайно-винтовой фундамент с ростверком. Если вам не нужны подвальные и цокольные помещения, этот вид оснований идеально подойдёт для возведения дома из бруса своими руками . Такой фундамент можно построить за 2–3 дня и сразу приступать к стенам, выигрывая ещё и во времени.

Ростверк

Сборка стен из бруса

Сборка стен из бруса начинается с укладки подвенечной доски толщиной 50 мм по всему контуру фундамента. Её обязательно обрабатывают антисептиком. Такая доска служит защитой от гниения для нижнего венца сруба. В случае необходимости её можно заменить, не нарушая целостности здания. Ширина первого венца должна быть больше поперечника последующих брусьев. Например, если основным материалом стен является брус 150х150 мм, то сечение первого венца должно быть 200х150 мм.

Чтобы строить , вы должны обладать приличными навыками работы с деревом, знать приёмы соединения деревянных деталей, иметь в распоряжении достаточный набор инструментов. При сборке стен следует придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1.​ Между венцами стены обязательно укладывают утеплитель из пакли или джута. Это правило действительно для всех видов бруса любого сечения – строганого и профилированного, из цельной и клееной древесины. Очень полезно вместе с этими утеплителями использовать мох, имеющий не только теплоизоляционны е, но и антисептические свойства. Мох является отличным средством профилактики появления плесени и гнили.

Сборка стен дома из бруса

2.​ Каждый последующий венец стены соединяется с предыдущим нагелями, которые располагают в шахматном порядке на расстоянии 1–1,5 м друг от друга, но не ближе 250–300 мм к краям чаш соединений бруса. Поперечное сечение (диаметр) нагелей может быть 25–30 мм. Их длина должна составлять полторы высоты бруса. Эти элементы легко изготовить самому: например, квадратного сечения с заострёнными концами. Лучшим материалом для нагелей является берёза. Чтобы построить , вам потребуется несколько сотен таких стандартных изделий.

3.​ Основной функцией нагелей является недопущение смещения бруса по горизонтали. Они не должны препятствовать естественной усадке здания, поэтому вам необходимо постоянно контролировать вертикаль при сверлении отверстий под нагели и самих стен. Отклонения становятся причиной «зависания» брусьев при усадке, что приводит к появлению больших щелей, нарушению геометрии стен и другим дефектам.

4.​

Сборка на деревянные нагеля

5.​ Для сборки углов и сращивания брусьев по длине используются самые различные виды соединений. Для углов это могут быть «в полдерева», «в лапу», «прямой шип», «тёплый угол», «ласточкин хвост» и другие. Сращивание по длине выполняется при помощи коренного шипа, косого замка или «в полдерева».

6.​ Для выбранных видов соединений необходимо изготовить или приобрести шаблоны. Они обеспечивают точность при работе и единообразие геометрических форм и размеров соединений, а также глубину пропилов. В местах совмещения бруса должны быть внутренние зазоры по всем линиям шириной 0,5 мм. Они предназначены для компенсации смещений во время усадки дома и при наборе избыточной влажности. Все зазоры также конопатят утеплителями.

7.​ Перед началом сборки стен брус обрабатывают антисептиками и антипиренами, если только вы не купили уже обработанный материал. Эта процедура выполняется при помощи распылителя. Уже на следующий день с брусом можно работать.

Обработка дома из бруса

8.​ Вместе со сборкой стен выполняется установка лаг перекрытий пола и потолка, а также несущих перегородок.

Деревянные лаги

Дом из бруса своими руками не построить одному. Сборку стен на высоту до одного метра можно делать и вдвоём. Для дальнейшей работы потребуется не менее четырёх пар рук. Во-первых, из соображений безопасности. Во-вторых, для поддержания темпа работ. Самым сложным этапом при возведении сруба является обустройство оконных и дверных проёмов.

Окосячивание сруба

Обустройство оконных и дверных проёмов на профессиональном сленге называется окосячкой или обсадой. Косяки служат для сохранения размеров и геометрии проёмов на время усадки здания; состоят из четырёх деталей:

1. пары боковин (левой и правой) с прямыми шипами;
2. порога или подоконника с пазами под шипы боковин;
3. верхней обвязки с аналогичными пазами.

Для установки косяков на боковых сторонах проёмов по всей длине делают прямой шип с высотой в половину толщины боковин (стояков). В самих боковинах под этот шип вырезают паз. Здесь также действует правила зазора, как и при соединении бруса.

При сборке окосячки первым ставят боковины, затем их распирают порогом (подоконником) и завершают установкой верхней обвязки. Внутренние габариты обсады должны соответствовать типовым размерам оконного и дверного блока с учётом использования такого же утеплителя, что и при сборке стен. Между верхней обвязкой и срезом проёма оставляют свободное пространство на усадку здания.

Общим правилом для работы с брусом является антисептическая обработка всех свежих срезов, которые делали при сборке стен и других конструктивных элементов здания. После окосячивания проёмов и укладки последних венцов коробка дома готова к последующим этапам строительства. Для перехода к ним необходимо дождаться естественной усадки сруба, продолжительност ь этого процесса зависит от качественных характеристик бруса.

Усадка деревянного дома

Обратной стороной относительно невысокой цены деревянного бруса обычно является повышенная остаточная влажность материала. В процессе его высыхания и происходит естественная усадка постройки. Желающим построить необходимо учитывать следующие факторы:

1. вы купите брус из цельной древесины с остаточной влажностью 20–30 %, для усадки которого потребуется 12–18 месяцев;
2. величина усадки такого материала по вертикали может достигать 10 см, поэтому до завершения процесса никакие дальнейшие работы невозможны;
3. на период усадки коробку здания защищают от осадков временной кровлей, проёмы окон и дверей закрывают плёнкой;
4. высыхание древесины с высоким уровнем остаточной влажности приводит к появлению трещин, нарушениям геометрии бруса и другим дефектам, устранение которых потребует дополнительного времени и средств.

Минимальную усадку (всего 1 %, или 3 см по вертикали) дают стены из профилированного клееного бруса. Этот материал имеет остаточную влажность в пределах 12–16 %, и его усадка занимает около трёх месяцев. Такие показатели не мешают устройству внутридомовых инженерных сетей. Они не критичны и для отделочных работ, но для получения безупречного результата лучше немного подождать.

Крыша, полы и потолочные перекрытия, оконные и дверные блоки

По завершении этапа усадки не стоит надеяться на равномерное осаживание всех венцов и брусьев. Поэтому вам неизбежно предстоит законопатить щели снаружи и изнутри здания. При выборе типа кровли следует помнить, что уровень сложности профиля крыши влияет на её стоимость. Из всех кровельных материалов дом из бруса своими руками будет лучше всего выглядеть с покрытием из битумной (мягкой) черепицы.

Устройство кровли – отдельная и очень обширная тема, поэтому здесь мы ограничимся только упоминанием об этом процессе. Когда постоянная крыша будет готова, можно приступать к перекрытиям полов и потолка, а также установке оконных и дверных блоков. Вот несколько советов и рекомендаций по проведению этих работ:

​ перекрытия полов и потолков обязательно утепляют, но только негорючими материалами, которые, кроме того, обеспечивают звукоизоляцию;

​ полы в доме из бруса должны быть деревянными из массива (дорого) или цельных досок (отличный и сравнительно недорогой вариант – лиственница);

​ потолочные перекрытия обшивают вагонкой, но при этом постарайтесь оставить открытыми несущие балки, которые будут превосходным декоративным элементом интерьера.

Установка готовых оконных и дверных блоков не должна создать трудностей. После этого можно приступать к окончательному утеплению проёмов, в том числе – к заделке пространства над верхней обвязкой косяков. Декоративное оформление окон и дверей заключается в установке наличников и не требует дополнительных инструкций.

Наружная и внутренняя отделка

Наружная и внутренняя отделка дома из бруса выполняется с учётом качественных характеристик стенового материала. Например, дорогостоящий клееный брус красив сам по себе. Для него достаточно шлифовки и лакового покрытия. Поверхность строганого бруса имеет куда больше изъянов, поэтому для её отделки могут быть выбраны самые разнообразные материалы с учётом фактического положения дел. Например, наружную отделку можно совместить с утеплением стен.

Дом из бруса своими руками с вентилируемым фасадом и отделкой из блок-хауса будет намного дешевле в содержании. Внутри здания желательно сохранить все деревянные поверхности (иначе зачем было затевать строительство деревянного дома?). Шлифовка и лакирование деревянных поверхностей здания, особенно учитывая объём работы, – весьма длительный процесс. При постройке деревянного дома очень важно, чтобы комнаты с повышенной влажностью (кухня, ванная, туалет) располагались как можно ближе друг к другу. Это избавит от многих потенциальных проблем в ближайшем будущем.

Почему люди сами строят свои дома

Стремление построить с финансовой точки зрения нельзя назвать максимально выгодным, поскольку наше время, затраченное на строительство, тоже стоит денег. Кроме того, вам для этого в любом случае понадобятся помощники. Мотивация здесь совсем другая. Построенный собственноручно дом повышает уровень личной самооценки и делает вас настоящим мужчиной. Ведь это одно из трёх главных дел, ради которых, согласно народной мудрости, мы и приходим в этот мир. Главное не допускайте и он прослужит Вам и вашим потомкам хороший срок.