Сегодня, водяные теплые полы являются очень популярным вариантом обогрева частных домов. Такая конструкция обладает помимо высокого КПД множеством достоинств, среди которых возможность кардинального изменения интерьера, за счет избавления его от классических радиаторов. Несмотря на массу достоинств, гидравлическая система обогреваемых полов имеет один существенный недостаток – сложность монтажа, которая увеличивает сметную стоимость водяного отопления в частном доме в разы.

Удешевить данную систему обогрева (СО) можно, если все этапы создания выполнить собственными своими силами. В этой публикации будут рассмотрены вопросы, связанные с подготовительными работами и созданием гидравлического нагреваемого пола своими руками.

Подготовка основания

Правильная подготовка поверхности для укладки змеевика теплого пола обеспечивает половину успеха при реализации данной СО частного дома.

• Если основанием является плита перекрытия, то подготовительные работы включают в себя очистку поверхности, выравнивание цементно-песчаными или специализированными смесями. Если поверхность основания деревянная, то алгоритм работ следующий: очистка от грязи и мусора, набивка листов фанеры или ДСП для выравнивания. Если планируется укладка змеевика на грунт, то предварительно осуществляются операции: создания слоя из песка и щебня, трамбовка виброплитой, выравнивание. В некоторых случаях рекомендуется создание чернового армированного основания.

Вторым этапом подготовки основания является гидроизоляция. Отопление в полу в частном доме не может осуществляться без соответствующего гидроизоляционного слоя. Материалами для его создания могут выступать: мастики, битумные материалы, полиэтиленовая пленка, толщиной не менее 100мкр.

Важно! После укладки гидроизоляции по всему периметру помещения производится крепление демпферной ленты, которая компенсирует тепловое расширение пола при нагреве.

Третий этап — утепление. Данное мероприятие предназначено для того, чтобы тепло от змеевика не уходило вглубь пола.

Совет: Если планируется организация данной СО, только как дополнительной, тогда достаточно применить подложку под теплый пол водяной из вспененного полиэтилена с фольгированным покрытием. Если теплый пол планируется над отапливаемым помещением, то в качестве утеплителя применяют листы пенополистирола, толщиной 50 мм. Если водяной теплый пол создается по грунту или над не отапливаемым подвалом, то слой утеплителя должен быть от 50 до 100 мм.

• Четвертый этап подготовки основания – армирование, которое необходимо для крепления трубопровода и фиксации стяжки. Толщина стяжки для водяного теплого пола варьируется от конструкции и материалов. Оптимальная толщина «пирога от 70 до 130 мм.

  Конструкция и составные элементы системы

  Рассмотрим классическую схему теплого пола водяного с подключением к автономному теплогенератору. Данная конструкция состоит из:

  1. Котлоагрегата.

     Важно! Следует понимать, что температура теплоносителя в центральной СО варьируется от 70 до 90°С. Во избежание выхода контура из строя подключение к центральной трубе теплоснабжения напрямую не рекомендуется. Даже если материал трубопровода и фитинги выдержат высокую температуру, подумайте о комфортном перемещении по полу с температурой выше 60°С!

  2. Расширительного бачка закрытого типа.
  3. Манометра.
  4. Насоса, обеспечивающего циркуляцию теплоносителя в контуре. Данное устройство может входить в конструкцию котельной установки.
• Трубопровод змеевика.

Кроме этого, для самостоятельного создания водяного теплого пола понадобятся: шаровые клапаны, устанавливаемые на входе теплогенератора; циркуляционный насос (может входить в конструкцию котлоагрегата); трубы и фитинги для прокладки трассы и подключения змеевика к коллектору, количество которых рассчитывается индивидуально, исходя из схемы и конструкции данной СО.

Контур теплого пола можно подключить от автономного теплогенератора (газового электрического или твердотопливного). Если в доме предусмотрен обогрев от центрального теплоснабжения, то при наличии разрешительных документов, достаточно просто можно подключить теплый пол от отопления своими руками. В последнее время, достаточно популярными источниками тепловой энергии являются бойлер косвенного нагрева или проточный водонагреватель.

Основными условиями использования того или иного источника тепла является достаточная производительность, экономичность и безопасность. Необходимую мощность котлоагрегата можно рассчитать по алгоритму: на обогрев 10м 2 кирпичного частного дома с двойными пластиковыми окнами, необходимо 1 кВт мощности теплогенератора.

Совет: Не все дома утеплены по европейским стандартам (теплопотери не более 40Вт/м 2). Кроме этого, многое зависит от региона проживания. Исходя их этого, для домов в северных регионах и плохо утепленных строений специалисты рекомендуют увеличить расчетную мощность отопительной установки на 20-30%.

Трубы

Материалом для создания водяного теплого пола, при отоплении частного дома, являются: металлопластик, армированный полипропилен или сшитый полиэтилен. В последнее время признание специалистов заслужили трубы из полиэтилена, которые не имеют высоких значений линейного расширения при нагревании, обладают хорошей герметичностью и теплопроводностью. Диаметр трубы должен быть в пределах 16-20 мм. Кроме этого, труба для водяного пола должна обладать следующими характеристиками:

• Теплопроводность более 0,43 Вт/м 0 С;
• Коэффициент расширения не выше 0,025 мм/м;
• Рабочее давление – 10 Бар;
• Рабочая температура 95°С.

Рассчитать необходимое количество трубы можно по таблице, представленной ниже:


Насос

Как уже писалось выше, циркуляционным насосом, сегодня, комплектуются большинство современных теплогенераторов, и приобретать его необходимо только в случае его отсутствия в оборудовании.

Основным условием выбора данного прибора является производительность. Правильно выбрать циркуляционный насос можно по таблице, представленной ниже:


Коллектор для отопления и теплого пола представляет собой патрубок с некоторым количеством отводов. Этот разветвитель предназначен для подключения нескольких отопительных контуров (в том числе и теплого пола) к подаче и обратке магистральной линии автономной СО. В данной конструкции применяется два таких устройства: один – для распределения горячего теплоносителя, второй – для сбора охлажденной воды из конура. В состав коллектора также входят воздухоотводчики, необходимые клапаны и краны, предназначенные для регулировки работоспособности данной СО.

При выборе данного устройства необходимо определиться с количеством отводов, достаточным для всех отопительных контуров. Если вы готовы платить за полную автоматизацию процесса работы теплого пола в составе СО, то обращайте внимание на модели, оснащенные сервоприводами на клапанах и смесителями. Не стоит пренебрегать коллекторным ящиком, размеры которого подбираются в соответствии с размерами всего оборудования, входящего в коллекторную группу.

Для более четкого понимания процесса сборки коллектора, рекомендуем ознакомиться с видео

Теплые водяные полы в частном доме устанавливаются уже относительно давно и за это время успели на практике показать свои преимущества и недостатки. Прогресс не стоит на месте, в настоящее время появляются принципиально новые системы подогрева пола, но и водяные до сих пор не теряют привлекательности среди застройщиков. Во время выбора конкретного решения необходимо внимательно анализировать фактические особенности строения, взвешивать свои желания и возможности.

Чем больше факторов принимается во внимание во время разработки монтажных схем, тем лучше справляются со своим прямыми обязанностями, тем выше КПД, меньше затраты на содержание дома в отопительный период. Кроме того, повышается надежность и долговечность эксплуатации системы, а это очень важный показатель. Надо знать, что плановый или аварийный ремонт теплых полов с водяным теплоносителем требует много времени и финансовых средств, в сложных случаях ликвидация протечек может превышать сметную стоимость строительства новых полов.

Во время самостоятельного планирования монтажных схем следует иметь в виду несколько параметров.

1. Качество утепления конструктивных элементов помещений. Здесь надо обращать внимание не только на теплотехнические характеристики оснований и утеплителей пола, но и на величину тепловых потерь стен, окон и потолков. В зависимости от этих значений принимается решение о мощности контура, шаге между трубами, температуре теплоносителя на входе и выходе. Одновременно следует рассчитать, хватит ли мощности теплого пола для основного обогрева помещения или его можно применять лишь в качестве дополнительного. Решение принимается для каждой климатической зоны с учетом минимальных температур в зимний период времени и для каждой комнаты отдельно в зависимости от рекомендованных государственными санитарными организациями показателей микроклимата в них.

   

2. Геометрия и размеры помещений. У каждой комнаты есть свои зоны, решение о монтаже под ними отопительной системы принимается на месте. Оно зависит от характеристик и плана размещения мебели, типов финишных половых покрытий и т. д. Если для дополнительного обогрева шаг петель в пределах 20–30 см, то для основного он уменьшается до 10–15 см, а в комнате может использоваться только одна монтажная схема или комбинироваться два варианта.

   

3. Уровень размещения дверных проемов. Если дом строится по проекту, то в нем все размеры даны с привязкой к уровню размещения финишного напольного покрытия, это нулевая точка отсчета. Все, что выше пола, обозначается знаком плюс, а все, что ниже со знаком минус. Никаких проблем самостоятельно решать нет необходимости, требуется только в точности выполнять монтажные чертежи, они имеются в комплекте проекта. Расчет приходится делать, если работы ведутся без чертежей — в этих случаях перед началом монтажа надо согласовать высоту пирога пола с существующими дверными проемами в межкомнатных перегородках и фасадных стенах.

   

На основании предварительных расчетов выбирается мощность отопительного котла.

Каждый дом имеет свои особенности, оказывающие непосредственное влияние на выбор схемы. Но существуют и общие рекомендации, выполнение которых повышает эффективность использования и минимизирует негативные последствия возможных аварий.

1. Во всех случаях устанавливать подогрев пола под тяжелой габаритной мебелью не рекомендуется. Это один из весомых недостатков всех систем подогрева пола. Дело в том, что со временем мебель может выбрасываться или меняться ее расположение, теплые полы создают большие проблемы при выполнении таких перестановок.

   

2. Считается нецелесообразным делать отопление около стен. В таких зонах не пребывают люди, нет необходимости напрасно терять тепловую энергию. Но эти советы очень индивидуальны, опытные монтажники перед принятием решения советуются с заказчиками. Надо помнить, что исполнители могут только давать советы, окончательное решения всегда принимается заказчиками.

   

3. Деление больших комнат на несколько секторов. Рекомендуется для помещения площадью более 30 м2 делать минимум два контура водяного обогрева. Объясняется такая рекомендация просто – в очень длинных трубопроводах появляется значительные завихрения, которые создают дополнительное сопротивление движению потоков жидкостей. Как следствие, возрастает нагрузка на насосы, они работают с критическими нагрузками. А любой двигатель при длительной работе на максимальных нагрузках резко расходует свой ресурс и быстро выходит из строя.

   

4. Не стоит регулировать температуру нагрева полов за счет изменения расстояний между трубами. Во всех монтажных схемах рекомендуется этот параметр делать одинаковым. Если не соблюдать эту рекомендацию, то потом очень сложно регулировать температуру пола в помещениях с единого пульта управления системой подогрева.

   

Важно. Каждая пластиковая труба имеет минимальный радиус изгиба, во время выбора монтажной схемы следует учитывать это значение.

Радиус изгиба указывается в инструкции производителя, опытные монтажники советуют по возможности увеличивать его. Чем меньше радиус, тем больше завихрений имеет поток жидкости, тем выше общее сопротивление со всеми негативными последствиями.

Типы монтажных схем

План расположения труб для системы отопления надо составлять не спеша. Ошибки могут становиться причиной появления очень неприятных проблем во время эксплуатации строения, их устранение – дорогое и сложное занятие. Намного целесообразнее предусматривать последствия решений на несколько шагов вперед. В настоящее время профессиональные монтажники систем подогрева пола рекомендуют использовать три схемы. Каждая имеет свои особенности, сильные и слабые стороны. Окончательное решение нужно принимать лишь после тщательного анализа всех факторов.

Таблица. Варианты контуров водяного пола

Тип схемы контура	Краткое описание особенностей обустройства и эксплуатационных характеристик
	Особенность – трубы укладываются двойной спиралью, которая копирует геометрию пола помещения. Первые витки делаются с удвоенным шагом, обратка уменьшает этот размер в два раза и доводит до рекомендованных значений. Плюсы монтажной схемы – минимизируется расход материалов и обеспечивается равномерный нагрев помещения. Минус – сложность монтажа, на основании необходимо делать предварительную разметку.
	Чаще всего применяется в небольших помещениях прямоугольной формы. Позволяет акцентировать отдельные зоны нагрева. Недостатки – существенная разность температуры нагрева пола на входе и выходе теплоносителя.
	Наиболее сложная конструкция, рекомендуется применять в больших помещениях, у которых есть неотапливаемые площади. Дает возможность монтировать теплый пол с различными температурами нагрева отдельных зон, сокращает процент неэффективно использующихся труб.

Важно. Выбор метода подключения системы должен учитывать тип и технические характеристики монтажной схемы.

Способы подключения системы теплого пола

Используются четыре схемы подключения систем обогрева, каждая имеет свои требования и возможности. За счет правильного решения вопроса надо добиться следующих параметров отопительной системы.

1. Температура теплоносителя не должна превышать +55°С, в противном случае возможно коробление напольных покрытий, а материалы из натурального дерева трескаются. На практике нагрев рекомендуется ограничивать до +35–45°С.

   

2. Даже при подключении к общедомовой системе отопления монтажные схемы должны иметь отдельный циркуляционный насос. Только с его помощью можно точно выдерживать заданные параметры функционирования отопительных систем.

   

3. Размеры контура должны предусматривать перепад по температуре на входе и выходе теплоносителя не более 10°С. В противном случае будет заметна неравномерность нагрева отдельных участков комнаты. Температура поверхности с учетом назначения помещения и типа подогрева должна колебаться в пределах +26–31°С.

   

4. Скорость движения жидкости не может превышать 0,6 м/сек. Это связано с тем, что высокие скорости движения теплоносителя увеличивают риски образования протечек из-за дополнительных нагрузок на все соединения.

   

Подключение системы непосредственно от теплогенератора

Это может быть как газовый или электрический, так и твердотопливный котел, главное условие – мощность оборудования должна минимум на 25–30% превышать мощность нагрева пола при максимальных нагрузках. Горячий теплоноситель из котла поступает в распределительный коллектор системы и далее к каждому отдельному контуру. Котел имеет свой насос и узел ручного или автоматического управления.

Важно! Для такой схемы подключения настоятельно рекомендуется устанавливать специальный конденсационный котел для охлаждения обратки. Дело в том, что для всех типов котлов оптимальным считается низкотемпературный режим функционирования – меньше нагревается емкость, больше тепловой энергии отдают продукты горения топлива.

Еще один нюанс. Если вы пользуетесь твердотопливным котлом, то обязательно следует устанавливать буферные накопительные емкости. Они выполняют функцию тепловых гидроаккумуляторов и выравнивают температуру воды на выходе. В твердотопливных котлах конструктивно невозможно постоянно удерживать температуру воды в оптимальных для системы обогрева параметрах. Топливо сгорает с различной интенсивностью, соответственно вода в котле то увеличивает, то уменьшает температуру.

Подключение к общедомовой системе отопления

Довольно спорный вариант, во многих случаях требуется специальное разрешение управляющей компании, а они дают их очень неохотно, и не только по субъективным причинам. Дело в том, что во время проектирования строения подключение дополнительных потребителей тепловой энергии не предусматривается, все элементы системы, начиная от диаметров центральных магистральных труб и кончая разводкой по квартирам, не могут обеспечивать оптимального движения воды. Как следствие, велики риски полной разбалансировки отопления многоквартирного дома.

Если вам удалось получить такое разрешение, то индивидуальную систему подогрева пола можно подключить при помощи трехходового клапана. Вода в батареях центрального отопления нагревается до +70–80°С, такой горячий теплоноситель нельзя подавать в систему. Как снизить температуру? При помощи трехходового клапана холодная обратка подмешивается к горячей воде. Температура и количество контролируется в автоматическом режиме. После смешивания теплоноситель по своим параметрам пригоден для заполнения системы подогрева пола и все работает в рекомендованном режиме.

Недостаток такого способа – наличие температурных колебаний нагрева, что оказывает негативное влияние на комфортность пребывания в помещениях.

От смесительного узла

Такие узлы обязательно комплектуются автономными насосами, без них очень сложно регулировать температуру теплоносителя. Принципиальных различий функционирования с вышеописанным способом нет, отличается лишь набор регулировочной арматуры. Устройство имеет специальные клапаны, которые регулируют количество подмешиваемой охлажденной воды. Регулировка выполняется с учетом температуры, за счет такого устройства параметры теплоносителя на выходе удается стабилизировать.

В зависимости от модели узла в него может входить байпас с перепускным клапаном, шаровые краны или балансировочный клапан на входе.

Подключение для каждой отдельной петли

Так называемые термомонтажные комплекты. Небольшие коробки, внутри которых есть ограничители по температуре воды носителя и воздуха в комнате. Подключаются к батареям центрального отопления, могут обеспечивать теплом небольшие системы площадью не более 15 м2. Преимущества – низкая стоимость, простота подключения и обслуживания, возможность функционирования от любой батареи. Недостаток один, но очень существенный – температура теплоносителя в системе подогрева пола точно такая же, как и в батарее. Рекомендуется устанавливать в лоджиях, коридорах, санузлах и технических помещениях, в которых не требуется поддерживать стабильные параметры микроклимата.

На каком варианте останавливаться, решает владелец дома. Если у вас нет достаточных знаний, то рекомендуется проконсультироваться с профессионалами.

Ошибки при подключении монтажных схем теплого пола

Никакой самый правильный расчет монтажной схемы не даст положительного эффекта, если во время установочных работ допускаются технические ошибки.

Неправильные расчеты тепловых потерь

Это важные исходные данные, в обязательном порядке учитываются при монтаже любого типа отопления, а не только полов. Расчет сложный с инженерной точки зрения, не каждый обыкновенный монтажник может их выполнить. Надо знать не только формулы, но и уметь пользоваться СНиПом, специальным таблицами и научной литературой. На глаз угадать значения очень сложно, в итоге получается, что система подогрева полов работает неэффективно: в помещении очень холодно или наоборот, коэффициент полезного действия заметно уменьшается. Кроме того, если нагрузки на элементы системы критические, то она быстро выходит из строя, а это влечет за собой значительные финансовые потери.Шаг трубы должен учитывать количество теплопотерь, он влияет на величину дополнительного тепла, подаваемого в помещения. Новичкам такие работы не выполнить, нужно обращаться к дипломированному специалисту.

Плохая теплоизоляция основания пола

Неопытные монтажники считают, что тепло и так поднимается вверх в комнату, нет надобности терять время и силы на работы по теплоизоляции основания. Это очень серьезное заблуждение, значительно уменьшающее эффективность использования полов с водяным подогревом. Почему? Примерно 85% тепловой энергии от горячего тела к холодному передается во время прямого контакта. Это так называемая теплопроводность, и чем больше плотность тел, тем выше значения. А воздухом (конвекцией) передается всего ≈ 10% тепловой энергии. Это значит, что пока воздух в комнате будет нагреваться, значительная часть тепла уйдет на нагрев плит перекрытия.

Отсутствие демпферов

На водяной теплый пол обязательно делается цементно-песчаная стяжка, она защищает тонкие пластиковые трубы от деформации. Бетон имеет высокие коэффициенты теплового расширения, если не предусматривать демпферов по периметру помещения, то стяжка будет с большим усилием упираться о стены.

Аварийные протечки водяной системы подогрева пола – крайне нежелательное последствие монтажного брака.

Большая длина контуров, неправильно выбранные схемы

Чем длиннее и извилистее трубопровод, тем больше гидравлическое сопротивление. Всю систему обслуживает один насос, вода в каждый контур подается под одинаковым давлением. При большой разнице сопротивления контуров сильно отличается и температура пола в каждой комнате. А если помещение большое по площади и для него выбрана комбинированная схема, то в ней будет ощущаться разность нагрева отдельных участков.

Вывод

Теплые полы с водяным нагревом в настоящее время заслуженно считаются устаревшей конструкцией с большим количеством недостатков. По возможности монтируйте более современные системы, они не имеют вышеописанных проблем и недостатков.

Цены на теплые полы Caleo

теплые полы Caleo

Видео — Теплые полы водяные: монтажные схемы в частном доме

Вы узнали, какие монтажные схемы рекомендуются использовать для теплых полов в частном доме. От правильности выбранных вариантов во многом зависит комфортность пребывания в помещениях, они изменяют фактический коэффициент полезного действия. Как влияют на этот показатель материалы финишных покрытий, есть ли какие-то ограничения по их использованию? Эти и другие вопросы полностью раскрываются в статье на страницах .

Водяной теплый пол в частном доме своими руками

О комфорте использования теплых полов говорить не приходится, этот вид обогрева очень популярен в частных домах, так как эффективен и имеет высокий КПД. Несмотря на то, что этот вид работ не намного сложнее, чем другие, связанные с обустройством максимального удобства и комфорта собственного жилища, немногие знают, как сделать теплый пол от отопления своими руками.

Рассмотрим теоретические и практические вопросы, связанные с самостоятельным расчетом и обустройством водяного обогрева пола в небольших помещениях жилого или офисного типа.

Подготовительные работы и расчет материалов

Такая ответственная работа, как монтаж теплого пола своими руками должна начинаться с подготовки материалов и планирования. Строго говоря, точный расчет могут сделать только специалисты, имеющие информацию об уровне утечки тепла в данном помещении. Но для индивидуальных потребностей часто используют приблизительные расчеты, которые удовлетворяют поставленным требованиям.

Для начала нужно начертить план размещения труб. Понятнее и нагляднее всего будет нарисованная на бумаге в клетку схема, теплый пол на которой можно рассчитать исходя из квадратуры помещения. Каждая клетка будет соответствовать шагу - расстоянию между трубами.

Для зоны умеренного климата:

• При хорошей изоляции дома и окон, расстояние между соседними витками трубы можно делать 15-20 см;
• Если стены не утеплены, 10-15 см.
• В просторных помещениях, где часть стен холодные, а часть - теплые, делают переменный шаг: возле холодных стен расстояние между соседними витками труб небольшое, а по мере приближения к теплым стенам - его увеличивают.

Какое напольное покрытие подойдет на теплый пол

Большую ошибку делают те, кто планирует на теплый пол укладывать паркет или толстое деревянное покрытие. Дерево плохо проводит тепло и будет препятствовать нагреванию помещения. КПД такого обогрева может оказаться даже ниже, чем у радиаторного, а расходы на отопление - слишком большими.

Идеальное покрытие для теплого пола - это каменная, керамическая или керамогранитная плитка. Нагревшись, она прекрасно будет держать тепло, и это лучший вариант для кухни или ванной. В помещениях, где пол теплый - очень любят играть дети, да и ходить босиком там приятнее, чем по деревянному паркету.

Чуть худший вариант напольного покрытия, но более подходящий для гостевой комнаты или спальни - линолеум и ламинат. Эти материалы хорошо пропускают тепло, и не понизят КПД водяного теплоснабжения. При этом ламинат следует выбирать минимальной толщины, а линолеум - без утепляющей подложки.

При нагреве многие синтетические материалы могут выделять вредные испарения. Поэтому напольные покрытия с химическими компонентами обязательно должны иметь отметку производителя о возможности их эксплуатации в жилых помещениях на теплом полу.

Основа под теплый пол

Если речь идет о доме с бетонными перекрытиями, то самый доступный общепринятый вариант - это бетонная стяжка с водяным подогревом. Такой же способ применяется и для первых (цокольных) этажей частных коттеджей, если основание пола находится на песчаной подушке, которая расположена непосредственно на грунте.

В домах с деревянным перекрытием такой вариант неприменим. Деревянные балки перекрытия просто не выдержат огромного веса бетонной стяжки, какой бы тонкой она ни была. В этом случае применяется облегченный вариант теплого пола, о котором будет рассказано в отдельном разделе.

Установка теплого пола своими руками начинается с подготовки основания. Основа для создания теплого пола должна быть ровной, без выступов и впадин. Максимально допустимый перепад составляет 5 мм. Если глубина дефектов поверхности достигает 1-2 см, то придется насыпать и разровнять тонкий слой гранитного отсева (мелкий щебень) с размером зерна до 5мм. Поверх выравнивающего слоя придется уложить пленку и при укладке теплоизоляции ходить по деревянным щитам. В противном случае выравнивающий слой сам станет источником неровностей.

Схемы укладки водяного теплого пола

Наиболее распространенные схемы укладки водяного пола - улитка и спираль. Улитка равномерно прогревает всю площадь пола. Зато при спиральной схеме можно обеспечить больший уровень прогрева в самой холодной зоне помещения. Для этого первые ветки трубы, по которым подается горячая вода, укладываются именно там. По готовому чертежу определяется точная длина трубы.

Для теплого пола используется только цельный кусок трубы! Если площадь помещения очень большая - планируется несколько контуров обогрева. Длина трубы каждого контура не должна превышать 100 м. Иначе потребуется слишком большое давление, необходимое для нормальной скорости потока теплоносителя. По площади это соответствует 15 кв.м.

Водяной пол своими руками лучше всего делать из металлопластиковой трубы диаметром 16 мм. Она легко гнется с достаточно малым радиусом, и работать с ней на порядок удобнее, чем с трубой из сшитого полиэтилена. Трубу диаметром 20 мм использовать нежелательно. Большой диаметр потребует увеличения толщины бетона, а это плохо влияет на эффективность системы нагрева.

Обычно расход трубы на 1 кв.м. площади составляет:

• 10 м при шаге 10 см;
• 6,75 м при шаге 15 см.

Выбор теплоизоляции и крепежей для водяного теплого пола

Для того чтобы тепло не уходило вниз - на основание укладывается слой плотного пенопласта. Плотность утеплителя выбирается не менее 25, а лучше - 35 кг/куб.м. Более легкий пенополистерол просто сомнется под весом бетонного пласта.

Утеплитель и теплоотражатель

Оптимальная толщина утеплителя - 5 см. При укладке на грунт или при необходимости повышенной защиты от холода, когда уровнем ниже находится не отапливаемое помещение, толщину теплоизоляции можно довести до 10 см. Чтобы уменьшить тепловые потери - рекомендуется поверх утеплителя настелить теплоотражающий экран из металлизированной пленки. Это может быть:

• Пенофол (металлизированный вспененный полиэтилен);
• Отражающий поролоновый экран, приклеиваемый за радиаторами;
• Обычная алюминиевая пищевая фольга.

Металлизированный слой быстро уничтожается от агрессивного действия бетона, поэтому сам экран тоже нуждается в защите. Такой защитой служит полиэтиленовая пленка, которую используют для парников и в тепличном хозяйстве. Толщина пленки должна быть 75-100 мкм.

Кроме того, она обеспечивает нужную влажность для созревающей бетонной стяжки на протяжении всего периода ее застывания. Куски пленки нужно укладывать внахлест, а место соединения герметично проклеивать скотчем.

Крепежные соединения для труб водяного отопления

На теплоизоляцию устанавливают крепеж для трубы. Его назначение - закрепить соседние ветки трубы и расположить ее по территории пола в строгом соответствии с предварительным планом. Крепеж удерживает трубу, пока бетонная стяжка не приобретет нужную степень твердости. Использование крепежа облегчает монтаж пола и гарантирует правильное размещение трубы в толще бетонной подушки.

Крепежом могут быть специальные металлические планки, металлическая сварная сетка, пластиковые скобы, которые пришпиливают трубу к пенопластовому основанию.

1. Металлические планки используются при увеличенной толщине бетонной подушки. Они немного поднимают трубу относительно теплоизолятора, благодаря чему она оказывается ближе к верхней поверхности бетонной подушки. Труба просто защелкивается в фигурные выемки планок.
2. Металлическая сетка не только крепит трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба привязывается к сетке кусочками проволоки или пластиковыми хомутами. Расход крепежа составляет 2 шт. на погонный метр. В местах закруглений можно использовать дополнительный крепеж.
3. Пластиковые скобы устанавливаются вручную. Они пришпиливают трубу к пенополистеролу по мере ее укладки. Полупромышленные теплые полы своими руками делаются с помощью особого степлера. Но его приобретение оправдано только при интенсивном профессиональном использовании.

В последние годы производители систем теплых полов стали предлагать еще одно очень удобное решение. Речь идет о специальных листах плотного пенополистерола с профилированной поверхностью. Обычно поверхность таких листов представляет собой пересечения канавок или ряды выступающих элементов, между которыми легко укладываются трубы подогрева.

Поверхность листов гладкая, эструдированная, все поры закрыты и дополнительной гидроизолирующей пленки для нее не требуется. Имея особый терморезак, канавки в пенополистероле можно нарезать и самостоятельно. Но для проведения этой работы нужен хотя бы минимальный опыт.

Металлопластиковая труба поставляется в бухтах. При укладке бухта раскатывается по траектории размещения трубы. Нельзя вытягивать трубу из лежащей бухты, поскольку это вызовет ее скручивание и может привести к расслоению внутренних слоев.

Выбор рецептуры, приготовление и заливка бетона

Заливать трубы бетоном можно только после того, как они полностью уложены, подключены к коллекторам и наполнены водой под давлением 4 бар. Перед заливкой требуется выдержать трубу под этим давлением на протяжении пары суток. Если обнаружится течь - ее сразу же устраняют. Если сама система отопления еще не смонтирована - вместо воды в трубы, при помощи компрессора, закачивают воздух и фиксируют давление шаровыми вентилями.

Сразу после закачивания давление может немного понизится за счет распрямления труб. Во время заливки и затвердевания бетона давление контролируется при помощи подключенного манометра.

Для компенсации тепловых расширений вдоль всех стен крепим демпферную ленту. Температурное расширение бетонной подушки составляет 0,5 мм на погонный метр, при увеличении температуры на 40 градусов. Если нагрев составляет всего 20 градусов, тот расширение соответственно будет в два раза меньше. Умножаем расширение на протяженность самого длинного участка бетонного пола и сравниваем полученную величину с толщиной демпферной ленты.

Для обычных квартир, как правило, достаточно уложить ленту только вдоль стен и при дверном пороге. Кроме того демпферная лента также играет роль теплоизоляции стен от теплого пола. Таким методом устраняются мостики холода, вызывающие ненужную утечку тепла.

Дополнительно в некоторых случаях делаются компенсационные швы:

• при протяженности любой из сторон помещения более 8 метров;
• ширина и длина помещения различаются более чем в два раза;
• площадь пола превышает 30 кв.м.;
• форма помещения имеет несколько изгибов.

Для протяженных теплых полов компенсационный шов с демпферной лентой обустраивается через каждые 10 м. Чтобы движение бетонных подушек в этих местах не разорвало трубу - на нее одевают жесткую пластиковую гофру (предпочтительнее) или трубу большего диаметра. Заход защитной трубы в бетонные подушки - не менее 0,5 м с каждой стороны.

Если по схеме размещения возникает скопление теплых труб в одном месте (например - возле коллектора), то на часть труб нужно надеть рукав теплоизолятора. Это поможет избежать локального перегрева и сохранит тепло для нужных участков пола.

Как сделать водяной теплый пол: бетонирование

Если бетон для заливки не привозится, а готовится на месте, то потребуются такие компоненты:

• цемент марки 300 или 400 - 1 весовая часть;
• песок речной промытый - 1,9 в.ч.;
• щебень размером 5-20 мм - 3,7 в.ч.

Это состав тяжелого бетона. Его вес достигает 2,5 т на 1 куб.м. готового материала.

Многие предпочитают отказываться от песка в бетоне для теплого пола. Связано это с его плохой теплопроводимостью. Поэтому на практике используют и цементно-гравийные смеси. Ее состав:

• гранитный щебень 5-20 мм - 2 ведра;
• цемент - 1 ведро;
• мелкий гранитный отсев до 5 мм - 4 ведра;
• вода - 7 л (можно добавить еще 1 л, если раствор очень густой).

Гранит прекрасно проводит тепло, а такой бетон имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление. В состав также рекомендуется ввести армирующую фибру, представляющую собой мелкие пластиковые волокна.

В составе любого наливного пола обязательно должен быть пластификатор. Конкретное количество зависит от конкретной марки и предназначения этого препарата. Пластификатор должен быть не любой, а именно для теплого пола!

Если труба крепилась на планки или скобы - поверх нее укладывают армирующую сетку. Высота бетонной стяжки выбирается от 5 до 10 см. При этом нужно обеспечить не менее 3 см бетона над трубой. Меньшая прослойка чревата растрескиванием. А слишком толстая бетонная подушка увеличивает потери при передаче тепла.

При верном выборе бетона и нормальной температуре он начинает схватываться уже через 4 часа. Для поддержания нормальной влажности его следует накрыть водонепроницаемой пленкой, а при подсыхании поверхности - поливать ее водой. Уже через 12 часов застывший бетон может выдержать вес человека. Но полное его вызревание наступает только через 28 дней. Все это время нужно заботиться о влажности и поддерживать высокое давление в уложенных трубах. Только по истечении указанного срока можно провести первое тепловое испытание этого пола.

Как при первом испытании, так и впоследствии нельзя быстро нагревать водяной теплый пол до высокой температуры!

Напольное покрытие

На готовое бетонное основание можно клеить плитку и другие напольные покрытия. При этом используют клей, предназначенный для теплых полов. Если плитка попадает на компенсационный шов, то одну ее часть надо приклеить, а вторую - посадить на силикон. Силиконовый клей амортизирует тепловые перемещения основания, и плитка не треснет от перенапряжения.

Облегченный теплый пол для деревянных перекрытий

Как уже говорилось ранее, для деревянных перекрытий обустраивается легкий теплый пол без бетонной подушки. В этом случае последовательность работ может немного отличаться в зависимости от состояния старого пола и конструкции перекрытия.

Чтобы тепло не уходило вниз - под трубы укладывается утеплитель. Он может размещаться между лагами перекрытия, и тогда лучше использовать минеральную вату, а может настилаться на старый прочный черновой пол - тут уже потребуется пенополистерол с плотностью 25-35 кг/куб.м. Чтобы не образовывался конденсат, под минвату укладывается мембрана паробарьер. Сверху на лаги набивается первый черновой пол.

Так же, как и для бетонного пола, на утеплитель желательно настелить теплоотражающий экран из фольги или пенофола. Все стыки и швы должны быть герметично проклеены скотчем.

Прямо на пенополистерол настилаются лаги, к которым прибиваются доски чернового пола. Между досками должны оставаться зазоры около 2 см для укладки трубы. Аналогичные зазоры нужно предусмотреть на торцах досок чернового пола. В ином случае для трубы придется выбирать поперечные канавки, а это может привести к поломке досок.

Чтобы тепло равномерно распределялось по полу - трубу укладывают не просто в канавки, а в специальные металлические желоба, предназначенные для этой цели. Металл передает тепло по всей своей поверхности и равномерно прогревает чистовое финишное покрытие. Рекомендации по его выбору уже давались выше - это может быть ламинат с допуском к работе с подогревом или жесткое полимерное покрытие. Толстый паркет и паркетная доска для теплых полов подходят меньше всего.

По сравнению с бетонным теплым полом облегченная конструкция делается гораздо быстрее и стоит значительно меньше. Еще одно преимущество - возможность ремонта водяных труб в случае аварии. Проблемы с тубами в бетонном полу устраняются только полной его заменой.

Основной недостаток деревянного теплого пола - значительно меньшая тепловая мощность.

Питать теплый пол от отопления многоквартирных домов можно только с разрешения поставщика тепловой энергии. Все рекомендации остаются в силе, хотя, от себя мы советуем установить на входе трубы теплостойкий водяной фильтр.

Итог

Грамотно обустроенное тепло в собственном доме - это еще один шаг к комфортабельным и удобным условиям проживания для всей семьи. Но, даже если вы не в состоянии выполнить эти работы и вынуждены пригласить мастеров - полученные знания позволят вам принять самое активное участие в этом процессе.

В помещениях, отопление которых сделано по технологии теплого пола, ощущения намного комфортнее, чем при традиционной радиаторной системе. При подогреве пола, температура распределятся оптимальным образом: теплее всего ногам, а на уровне головы уже более прохладно. Способов подогрева два: водяной и электрический. Водяной дороже в монтаже, но дешевле в эксплуатации, так что именно его чаще делают. Немного сократить расходы при установке можно, если сделать водяной теплый пол своими руками. Технология не самая простая, но и не требует энциклопедических знаний.

Устройство и принцип работы

Для водяного подогрева теплого пола используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего трубы заливают в стяжку, но есть системы сухого монтажа — деревянные или полистирольные. В любом случае присутствует большое количество труб небольшого сечения, уложенных под напольное покрытие.

Где можно монтировать

Из-за большого количества труб водяной подогрев делают в основном в частных домах. Дело в том, что система отопления многоэтажек ранней постройки не рассчитана на такой способ обогрева. Сделать теплый пол от отопления можно, но велика вероятность того, что или у вас будет слишком холодно, либо у соседей сверху или снизу — в зависимости от типа запитки системы. Иногда холодным становится весь стояк: гидравлическое сопротивление водяного пола в разы выше, чем радиаторной системы отопления и оно может закупорить движение теплоносителя. По этой причине добиться от управляющей компании разрешения на монтаж теплого пола очень сложно (установка без разрешения — административное правонарушение).

Хорошая новость состоит в том, что в новостройках стали делать две системы: одна для радиаторного отопления, вторая — для водяного теплого пола. В таких домах и разрешения не требуется: разрабатывалась соответствующая система с учетом более высокого гидравлического сопротивления.

Принципы организации

Чтобы понимать, что вам необходимо для того чтобы сделать водяной теплый пол своими руками, нужно разобраться в том, из чего состоит система и как она работает.

Регулировка температуры теплоносителя

Для того, чтобы ногам на полу было комфортно, температура теплоносителя не должна превышать 40-45°C. Тогда пол прогревается до комфортных значений — порядка 28°C. Большая часть отопительного оборудования выдавать такую температуру не может: минимум 60-65°C. Исключение — конденсационные газовые котлы. Они показывают максимальную эффективность именно при малых температурах. С их выхода подавать нагретый теплоноситель можно напрямую в трубы теплого пола.

При использовании котла любого другого типа необходим узел подмеса. В нем к горячей воде от котла добавляется остывший теплоноситель из обратного трубопровода. Состав этого уза вы видите на схеме подключения теплого пола к котлу.

Принцип работы следующий. Нагретый теплоноситель поступает от котла. Он попадает на термостатический клапан, который при превышении порогового значения температуры, открывает подмес воды из обратного трубопровода. На фото перед циркуляционным насосом есть перемычка. В ней устанавливают двухходовой или трехходовой клапан. Открывая его и подмешивают остывший теплоноситель.

Смешанный поток через циркуляционный насос попадает на термостат, который руководит работой термостатического клапана. При достижении заданной температуры подача из обратки прекращается, при превышении снова открывается. Так происходит регулировка температуры теплоносителя водяного теплого пола.

Распределение по контурам

Далее теплоноситель попадает на распределительную гребенку. Если водяной теплый пол сделан в одном небольшом помещении (ванной, например), в котором уложена всего одна петля из труб, этого узла может и не быть. Если петель несколько, то между ними необходимо каким-то образом распределять теплоноситель, а потом его каким-то образом собрать и отправить в обратный трубопровод. Эту задачу и выполняет распределительная гребенка или, как еще называют, коллектор теплого пола. По сути это две трубы — на подаче и обратке, к которым подключены входы и выходы всех контуров теплого пола. Это самый простой вариант.

Если теплый пол сделан в нескольких помещениях, то лучше ставить коллектор с возможностью регулировки температуры. Во-первых, в разных помещениях требуется разная температура: кто-то предпочитает в спальне +18°C, кому-то необходимо +25°C. Во-вторых, чаще всего, контуры имеют разную длину, и передать могут разное количество тепла. В-третьих, есть помещения «внутренние» — у которых на улицу выходит одна стена, а есть угловые — с двумя или даже тремя наружными стенами. Естественно, количество тепла в них должно быть разным. Обеспечивают это гребенки с термостатами. Оборудование недешевое, схема сложнее, но такая установка позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

Терморегуляторы есть разные. Одни контролируют температуру воздуха в помещении, вторые — температуру пола. Тип выбираете сами. Независимо от этого, они управляют сервомоторами, установленными на гребенке подачи. Сервомоторы в зависимости от команды увеличивают или уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

Теоретически (и практически бывает) может возникнуть ситуации, когда подача на все контуры окажется перекрытой. В таком случае циркуляция прекратится, котел может закипеть и выйти из строя. Чтобы этого не случилось, обязательно делают байпас, через который проходит часть теплоносителя. При таком построении системы котел в безопасности.

Посмотреть один из вариантов системы можно в видео.

Укладка теплого водяного пола

Одна из ключевых составляющих системы — трубы и система их фиксации. Есть две технологии:

Обе системы неидеальны, но более дешевой является укладка труб в стяжку. Хотя она и имеет массу минусов, именно она по причине более низкой стоимости более популярна.

Какую систему выбрать

По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.

Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.

Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.

Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.

Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.

Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия. Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб.

Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.

Материалы для теплого водяного пола

Чаще всего делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на обогрев будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Потому первым делом готовят основание — делают черновую стяжку. Далее опишем пошагово порядок работ и используемые в процессе материалы:

• По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, толщиной не более 1 см. Она предотвращает потери тепла на обогрев стен. Вторая ее задача — компенсировать температурное расширение, которое возникает при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
• На черновую стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор — пенополистирол. Лучше всего — экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35кг/м 2 . Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации. Его недостаток — он дорог. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров — от региона, характеристик материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Потому ее необходимо рассчитывать применительно к каждому случаю.

• Далее часто кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования — крепить можно специальными пластиковыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других утеплителей армирующая сетка обязательна.
• Поверх устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Ее толщина — на менее 3 см над уровнем труб.
• Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любое, подходящее для использования в системе полов с подогревом.

Это все основные слои, которые необходимо уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основной элемент системы — трубы. Чаще всего используют полимерные — из сшитого полиэтилена или металлопластиковые. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный их явный недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса нет у появившихся недавно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но по причине малой известности пока используются нечасто.

Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые распространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некоторые особенности помещений.

Укладка змейкой — самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и к концу контура доходит уже значительно более холодный, чем был вначале. Потому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность используют — укладку начинают с самой холодной зоны — вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишена двойная змейка и спираль, но они сложнее в укладке — необходимо нарисовать схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

Стяжка

Можно использовать для заливки водяного теплого пола обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой — М-400, а лучше М-500. — не ниже М-350.

Но обычные «мокрые» стяжки очень долго набирают свою проектную прочность: не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, которые могут даже порвать трубы. Потому все чаще используют так называемые полусухие стяжки — с добавками, которые увеличивают пластичность раствора, значительно сокращая количество воды и время на «вызревание». Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Стоят они дороже, но мороки с ними меньше: по инструкции добавляют требуемое количество воды и перемешивают.

Водяной теплый пол своими руками сделать реально, но потребуется приличный отрезок времени и немалые средства.

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под и плитку.

• Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
• Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
• И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и , под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

• Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
• Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
• Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

• Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
• Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
• Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

• Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
• Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
• Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
• Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
• При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

• Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
• Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:

• гидроизоляция;
• утеплитель;
• арматурная сетка;
• труба водяного теплого пола;
• стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя - направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание - полы по грунту:

• насыпной грунт 15 см;
• щебень 10 см;
• песок 5 см;
• черновая стяжка;
• гидроизоляция;
• демпферная лента по периметру;
• экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
• армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

• Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
• Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
• Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
• Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
• Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
• Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Применение различного вида крепежа труб

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру - 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:



В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают , но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про : с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

Фитинг евроконус

Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Примеры разделения большого помещения на зоны

Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

• помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
• стены имеют длину более 8 м;
• длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
• над деформационными швами конструкций;
• помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.




Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

Правильное прохождение контуров через технологические швы

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

• низкая плотность утеплителя;
• плохое уплотнение раствора;
• отсутствие пластификаторов;
• слишком большая толщина стяжки;
• отсутствие усадочных швов;
• слишком быстрое высыхание бетона;
• неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

• утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
• раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
• в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
• также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

• Массовый состав Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
• Объемный состав на 10 литров цемента П: Щ (л) = 17:32.
• Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
• Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

• 2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
• вода 7-8 литров;
• суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
• 1 ведро цемента;
• 3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
• объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

• стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
• стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
• работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
• стоимость монтажа теплого пола.

В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа.
№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Экструдированный пенополистирол 5 см	м2	96	227	21792
2	Монтажная сетка 150*150*4	м2	106	30	3180
3	Полиэтиленовая пленка 250 мк	м2	105	40	4200
4	Труба металлопластиковая 16 мм	м. п.	700	39	27300
5	Демпферная лента из подложки	м2	30	50	1500
6	Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, “евроконус”	шт.	2	1600	3200
7	Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 мм	шт.	14	115	1610
8	Насосно-смесительный узел	шт.	1	14500	14500
9	Дюбели и саморезы	шт.	300	1,5	450
10	Монтажная лента	м. п.	50	11	550
11	Другие комплектующие для теплого водяного пола	поз	1	0	0
	Всего по материалам				78282
	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Черновая стяжка	м2	96	60	5760
2	Монтаж демпферной ленты	м. п.	160	60	9600
3	Укладка гидроизоляции	м2	100	60	6000
4	Укладка монтажной сетки	м2	110	150	16500
5	Монтаж труб	м2	96	300	28800
6	Опрессовка системы	м2	96	20	1920
	Всего по работам				68580
1	Всего по материалам				78282
2	Всего по работам				68580
3	Всего				146862
	Накладные транспортные расходы			10%	14686
	Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт.				161548

Монтаж теплых водяных полов показан на видео: