Глубина самой ямы составляет два метра. Грунтовая вода очень быстро повреждает или вымывает конструкцию ямы, приводя слив в негодность.

Из чего можно строить

Для герметичных ям используют:

• Старые пластиковые или металлические ёмкости. Это один из бюджетных вариантов строительства.
• Бетонные кольца большого диаметра (колодец герметизируется!) или бетонный раствор. Предварительно строится опалубка из древесины, в которую заливают раствор. Такой вид сооружения полностью герметичен. Дополнительно стены и дно можно обработать раствором герметика.
• Промышленные колодцы из полимеров – достаточно дорогое решение проблемы с канализационным сливом. Но его установка не требует дополнительных трудовых затрат.

Для фильтрующих ям подходит:

• Кирпич. С помощью такого строительного материала легко добиться хорошей проницаемости стен для воды. Дренажные отверстия обычно выполняют в нижней части ямы, как дополнение к засыпному фильтру.
• Специальные бетонные кольца, которые уже имеют дренажные отверстия.
• Автомобильные покрышки – пожалуй, самый бюджетный строительный материал, способный обеспечить качественное впитывание жидкости в грунт.
• Старые металлические или пластиковые ёмкости – универсальный способ постройки как герметичного, так и фильтрующего колодца. В последнем случае в дне прорезаются отверстия или высверливаются дыры.

Порядок работ

Строительство слива включает в себя следующие работы:

• Подготавливаются траншеи и котлован. Размер котлована должен быть немного больше основной конструкции ямы.
• На дно выкладывается песок и щебень, подушка утрамбовывается.
• Поверх подушки укладывают бетонную плиту или выполняют стяжку. Для фильтрующих ям этого делать не нужно.
• В зависимости от строительного материала выполняется: кирпичная кладка, установка колец или готовых ёмкостей.
• С помощью резиновых муфт подключается канализационный сток.
• Сверху устанавливается перекрытие (бетонная плита с отверстием под люк или щит из досок).
• Устанавливается люк с крышкой и обустраивается вентиляционная труба.
• Сверху конструкция засыпается грунтом, а для боковой засыпки можно использовать глину, песок или мелкий щебень.

Инструментарий и стройматериалы

Для проведения работ понадобится:

• штыковая и совковая лопата;
• ручной каток для утрамбовки подушки:
• ножовка для резки труб;
• перфоратор для пробивания технических отверстий в бетоне (если строится железобетонная конструкция);
• герметик;
• цемент (используется при укладке бетонных колец);
• песок и щебень для донной подушки;
• пластиковая или металлическая ёмкость (если планируется использовать этот вариант);
• кирпичи для возведения кирпичного колодца.

Строительные работы должно предварять составление плана и расчёт количества строительных материалов. По точным данным производится коррекция списка строительных материалов и требующихся инструментов. смотрите в нашем материале.

Очень дорогое, но быстро окупается!

Если у вас есть поврежденные драгметаллы то вы, в любом случае, заинтересованы получить с них прибыль. Как это сделать вы узнаете в нашей

Не всем суждено стать владельцем приусадебного участка на ровной, открытой и вместе с тем сухой местности. Участки с высоким уровнем залегания грунтовых вод, с угрозой подтопления не очень удобны для освоения, но не повод для огорчений. Устройство дренажной канавы или целой системы отвода грунтовых вод поможет избавиться от этой проблемы.

Устройство дренажной канавы вокруг дома

Дренаж - процесс осушения почвы на болотистых местностях, вывод излишков воды из грунта. Еще так называют систему труб, траншей, колодцев, смонтированных для этих целей. Зачем он нужен?

Дренажные системы - это разумное инженерное решение, которое позволяет избавиться от проблемы грунтовых вод на приусадебном участке. Обычно территории садоводческих кооперативов и поселков с индивидуальной застройкой защищают от подтоплений дренажной канавой, в которой проложена труба, с возможностью отведения собранной воды в более низкое место.

Соорудить защитные сооружения на даче своими руками вполне возможно, но необходимо это сделать до начала благоустройства. Дренажная канава, труба, колодец, водоотвод - эти элементы создают систему осушения на участке.

Чтобы их укрепить, понадобится большое количество земляных работ как своими руками, так, возможно, и с применением спецтехники.

Виды дренажа на дачном участке

Система отведения воды на даче - это сеть труб и каналов, соединенных между собой, которые устроены так, чтобы максимально удобным образом собрать и вывести излишки воды от строений, двора, огорода и тем самым укрепить эти объекты. Если дренаж сделать правильно, то поверхностные воды никоим образом не смогут навредить фундаменту, исчезнет возможность появления плесени и грибков.

Перед началом работ по благоустройству на участке, необходимо определить степень угрозы затопления, свои возможности и выбрать, необходимую и максимально подходящую для этого случая дренажную систему.

Открытый или поверхностный дренаж

Самая простая для работ своими руками система.

Масштабные земляные работы здесь не требуются, достаточно выкопанных по территории канав, в которые сливает свою воду ливневая труба, стекают дождевые потоки, излишки полива.

Система глубинного дренажа

Более сложный вариант, который нужен на участке с высоким уровнем грунтовых вод, расположенных в низинах, а также не будет лишним на глинистых и суглинистых территориях. Основу такого дренажа составляет дрена - труба, которая уложена в траншею на определенной глубине. Траншея ведет к водосборному колодцу или коллекторной трубе большего диаметра.

Вертикальный дренаж

Это сооружение в виде нескольких колодцев, расположенных вокруг здания. Вода, собранная в них, выкачивается насосом. Для того чтобы сделать такую систему дренажа, нужны инженерные расчеты, составление проекта.

Лучевая система

Сложный вид гидромелиоративных сооружений. Состоит из труб и колодцев. Строится в основном на больших территориях или на участке промышленного назначения.

Устройство открытого дренажа

Самый простой вариант водоотвода на даче - открытые дренажные системы. Они подразделяются на два вида: точечные и линейные. Точечные представляют собой дождеприемники, которые фиксируют в местах, где заканчивается .

Такие дождеприемники обычно укомплектовываются решетками для сбора мусора. Линейный вариант открытого дренажа представляет дренажная канава.

Самые простые дренажные системы сделать своими руками несложно. Искусством создания инженерных коммуникаций владели еще древние римляне. Вариант римского дренажа используется в некоторых хозяйствах и поныне. Древние инженеры придумали укрепить стоки пучками толстых прутьев, которые предотвращали осыпание.

Сделать такое простое укрепление своими руками просто, труба здесь не понадобится, а прослужить оно может лет 15.
Этапы создания дренажной траншеи на участке:

В наши дни выгребная яма является достойной альтернативой локальной канализации и при правильном обустройстве сможет эффективно и долго избавлять вас от сточной воды.

Такая яма устроена очень просто, ее легко сделать самостоятельно, не привлекая специалистов и технику.

При этом сделать сливную яму можно сделать разными способами, каждый из которых не потребует от вас особых затрат.

Что такое выгребная яма

Выгребная яма является простейшей конструкцией по своей сути, но укрепляется и строится она по-разному.

Она представлена выкопанной ямой, к которой подводится канализационная труба. Сточная вода напрямую попадает туда и через дренажную подушку впитывается в почву.

Если тип почвы не способен впитать в себя большое количество воды, то ее выкачивают из ямы принудительно, разными видами насосов.

Пример обустройства в частном доме сливной ямы вы видите ниже.

Преимуществами этой конструкции являются низкие затраты и возможность сделать ее быстро и самостоятельно.

Недостаток же в том, что яма с отходами загрязняет окружающую среду и при недостаточной герметизации может распространять неприятный запах на участке.

Если поблизости находится источник питьевой воды, то обязательно нужно сделать полностью герметичную яму.

Виды выгребных ям

Все выгребные ямы отличаются по прочности и степени их укрепления. Конечно, на обустройство более прочной ямы уйдет и больше времени, но зато прослужить она может долгие годы.

Яма для сточной воды может быть открытой и закрытой. Если сделать надежный люк для сливной ямы, то неприятные запахи будут ощущаться меньше или будут совсем не слышны.

При открытой яме вода просто стекает в выкопанную вручную яму, ничем не закрываясь и не укрепляясь. При необходимости эта яма просто забрасывается землей.

Кроме этого, ямы могут быть построены с помощью разных материалов.

В зависимости от этого критерия выгребные ямы подразделяются как постоянные и временные.

К постоянным вариантам относятся:

• сливная яма из кирпича, шлакоблока. Стенки выкопанной ямы обкладываются кирпичом или более дешевыми блоками;
• яма из бетонных колец. Делается в виде герметичного колодца, стенки которого состоят из готовых бетонных колец. При установке требует участия крана или другой техники, так как детали слишком тяжелые;
• монолитная яма из бетона является дорогостоящим, но более надежным вариантом. Устройство проходит по типу заложения фундамента. Может потребовать внешней гидроизоляции;
• различные емкости из пластика. Такая яма будет безопасной и полностью герметичной, гарантирует отсутствие неприятных запахов и долговечна. Минусом является то, что такие емкости имеют достаточно маленький объем и требуют частой чистки и откачки;

Пример постоянной ямы с использованием пластиковой цистерны вы видите ниже.

Варианты постоянной сливной ямы могут также быть с дном или без дна.

Яму без дна можно построить, если суточный слив в канализацию не превышает одного кубического метра воды.

Также большую роль играет способность грунта впитывать сливную воду. Яма без дна подойдет для песчаных типов земли и при низком залегании грунтовой воды.

Схему выгребной ямы без дна вы сможете посмотреть ниже.

На дно насыпается щебневая подушка, через которую вода проходит в почву.

Ямы с дном являются более сложным и дорогим, но эффективным вариантом. В этом случае на дне ямы делается бетонная стяжка, и она оказывается полностью изолированной.

При таком устройстве требуется постоянная откачка воды, но зато такая яма не загрязняет грунт и предотвращает неприятные запахи за счет люка, которым накрывается вверху.

К временным выгребным ямам можно отнести:

• яма из покрышек. В таком случае выкапывается котлован, в который устанавливаются покрышки разного диаметра, а внешние стенки засыпаются песком. Через покрышки проводится труба, и вода попадает туда напрямую. Эта яма не полностью изолирована и недолговечна, подходит для нечастого слива;
• выгребная яма из дерева. Стенки ее обшиваются толстыми досками или другими деревянными материалами. Яма в течение некоторого времени не обсыплется, но и выполнять свои функции долго не сможет, так как дерево быстро портится от воды. Устройство такой ямы вы видите на рисунке ниже;

• ямы из подручных материалов. Это может быть шифер, камень и другие материалы для укрепления стенок ямы. Это поможет некоторое время не беспокоиться о сливе, но также является недолговечным вариантом.

Вид ямы зависит от того, сколько времени, денег и сил вы сможете потратить на ее обустройство, но оптимальным вариантом является устройство постоянной изолированной ямы с дном, которая прослужит долгие годы.

Устройство выгребной ямы

Как сделать дренажную яму? Перед тем, как непосредственно заняться строительством сливной ямы нужно точно рассчитать место и объем для нее.

В первую очередь нужно сказать, что следуя санитарным нормам, выгребная яма должна располагаться так:

• на расстоянии от жилища в 5-20 метров;
• отступать минимум на метр от забора, то есть от края участка;
• расположение на 20-50 метров дальше источников питьевой воды или колодцев.

Схема расположения ямы для слива показана на рисунке ниже, где 1 – это сама выгребная яма.

Объем ямы рассчитывается в зависимости от того, сколько людей проживает в доме и с какой периодичностью используется слив в канализацию.

К примеру, на семью из трех человек в месяц уходит около 12 кубометров воды.

Еще нужно учесть тип грунта, если вы устраиваете яму без дна. Способность поглотить то количество воды, которое вы используете, есть не у каждого типа. Например, глинистый грунт пропускает очень маленький объем и в таком случае целесообразнее делать яму с дном или постоянно откачивать воду.

При расчете объема нужно учесть то, что изначально яма должна быть заполнена, не доходя до поверхности на метр. Таким образом, подводится труба канализации.

После ее прокладки, труба засыпается, и объем ямы увеличивается на этот метр.

Строительство выгребной ямы

Если вы строите выгребную яму для дачи или дома, где бываете редко, то дешевле и проще построить выгребную яму без дна, то есть поглощающую яму.

Процесс ее строительства будет проходить так:

• на первом этапе копается котлован. К нужной глубине обязательно нужно прибавить место для подушки – фильтра, которая будет помогать сливной воде, впитаться в почву;
• одновременно делается устройство стен и труб канализации, которые прокладываются под углом;
• прокладка трубы внутрь ямы. Эта труба также должна входить в яму под углом, чтобы жидкость свободно стекала туда;
• если стены сделаны из кирпича, то вверху делается перекрытие и устанавливается люк.

Такая яма может быть устроена простейшим способом, и при редком использовании будет служить долго и надежно.

Если вы живете на участке постоянно, то стоит сделать такую же яму, но ее дно покрыть связанной арматурой и залить бетоном. Тогда она будет герметичной и безопасной. На внешней стороне стенок можно также сделать гидроизоляцию из рубероида или других материалов. Это придаст прочности выгребной яме.

Также можно установить в котлован и герметичную емкость нужного объема, как показано на изображении ниже.

Самыми недорогими вариантами при этом будет строительство из еврокуба или с использованием пластиковой емкости.

Постройка герметичной ямы проходит такие этапы:

• рытье котлована по размеру емкости;
• прокладка канализационных труб ниже уровня зимнего промерзания почвы;
• устройство вентиляционного выхода, которое делается, чтобы вредные газы не скапливались в герметичном контейнере. Вентиляция должна бать на расстоянии 70 см от поверхности;
• яма засыпается песком или землей.

Эта яма будет требовать постоянного ухода и откачки, но за ее долговечность можно не беспокоиться. Она идеально подойдет, если уровень грунтовой воды на участке высокий, но при таком факторе емкость нужно якорить или укреплять, обустраивая дно, иначе она может просто всплыть, когда весной вода поднимется выше.

Монтаж перекрытий

В самом конце строительства на поверхности ямы делается перекрытие, которое бережет стенки от разрушения и завершает конструкцию постоянной сливной ямы, делая ее безопасной.

Перекрытия делаются из разных материалов, но в любом случае они должны выдерживать вес двух взрослых человек. Чаще всего это бетонная плита, которую укладывают в готовом виде или заливают вручную.

Монтаж перекрытия в виде бетонной плиты, отлитой самостоятельно, проходит такие этапы:

• земля на 20 сантиметров с разных сторон окапывается;
• делается опалубка по всему периметру люка;
• укрепление плиты с помощью армирования. Сечение составляет 100-150 мм;
• конструкция заливается бетоном и хорошо штыкуется во избежание воздушных карманов;
• бетон разравнивается и застывает. Этот процесс можно считать завершенным через месяц.

Пример монтажа перекрытия вы видите на рисунке ниже.

После этой работы опалубка убирается и можно устанавливать люк. Перекрытие остается в том же виде или засыпается грунтом для термоизоляции.

Отвод грунтовой и ливневой воды от фундамента существенно увеличит срок службы и капитального здания, и дачной постройки. Несложная в устройстве дренажная система убережет подземные бетонные конструкции от постепенного размывания, а подвалы от обводнения. А ведь крайне важно предотвратить разрушение именно основы строения, правда?

Грамотно составленная схема дренажа вокруг дома поможет соорудить эффективно действующую систему сбора и отвода природной воды. Мы предлагаем вам ознакомиться с тщательно подобранной и проверенной информацией, опирающейся на нормативные документы и реальный опыт строителей малоэтажных объектов.

Мы обстоятельно расскажем о видах дренажных систем, особенностях их устройства, специфике эксплуатации. Приведем доводы в пользу выбора определенного типа дренажа. Предложенные вашему вниманию полезные сведения дополнены фото, схемами и видео-инструкциями.

Проектируя дренажную систему, в первую очередь определяют цели, которых планируется достичь. Они могут заключаться в осушении всего участка, в защите фундамента и подвала дома от избытка влаги.

Из существующих систем дренажа можно выделить два основных типа - открытый и глубинный (закрытый). Первый может использоваться для нужд сельского хозяйства, для водоотведения с возделанных территорий. Закрытый дренаж применяется для отвода вод на дачных и коттеджных участках, для защиты строений от негативного воздействия высокого УГВ.

Организация дренажной системы необходима при высоком зеркале грунтовой воды, что особенно проявляется в паводковый период. Дренаж защитить от агрессии подземной воды бетонный фундамент и снизит гидравлическую нагрузку

Используют также комбинированные дренажные системы. Их зачастую дополняют ливневыми канализационными ветками, предназначенными для утилизации атмосферной воды. При условии их грамотной проектировки они позволяют значительно сэкономить на строительстве каждой системы в отдельности.

Галерея изображений

Первым и основным признаком, согласно которому владельцам участка необходимо устроить дренаж, является застой воды в период снеготаяния. Это значит, что подстилающие почву грунты обладают низкой фильтрационной способностью, т.е. плохо пропускают воду или вовсе не пропускают ее

Дренаж необходим на участках с выраженными признаками эрозии грунтов: трещинами, появляющимися в засушливый период. Это проявление подмыва грунтов подземными водами, приводящее в итоге к разрушению

Сбор и отвод воды требуется, если в период снеготаяния и обильного выпадения дождей грунтовая вода поднимается до уровня прокладки коммуникаций

Открытый дренаж считается наиболее простым и не требует составления схемы. Он представляет собой траншеи шириной 0,5 м и глубиной 0,6-0,7 м. Стороны траншеи располагают под углом 30°. Они опоясывают территорию по периметру и направляют сточные воды в канаву или котлован, в ливневую канализацию.

Территории с уклоном в сторону улицы проще поддаются осушению. Для этого перед домом, поперек склона вырывают водосточную канаву, которая будет задерживать воду с сада. Затем роют канаву, она будет направлять стоки в сторону улицы, в кювет.

Если участок имеет наклон в противоположную от дороги сторону, то поперечную водосточную канаву роют перед фасадом забора и еще одну продольную делают до конца участка.

Недостатком такого дренажа является его низкая эстетичность и необходимость регулярной очистки желобов от ила и грязи, которые периодически скапливается в них. Такой вид дренажа не рекомендуется устраивать под дорожным покрытием, так как он приводит к проседанию грунта и деформации полотна

Протяженность линий для стока воды, количество колодцев и пескосборников зависит от площади участка, его рельефа, интенсивности осадков в конкретной местности.

Водоотводные канавы можно укрепить от размывания с помощью железобетонных плит, каменного мощения, одерновки с щебневанием дна

Если участок считается более-менее ровным, а уровень его заболоченности не слишком высок, то можно обойтись устройством самой простой дренажной системы.

Вдоль фундамента ограды, в самом низком месте участка, роют канаву шириной 0,5 м, длиной 2-3 м и глубиной от 1 м. Такой водоотвод хоть и защитит от высокого УГВ, и отлично справиться с атмосферными осадками.

Чтобы края канавы не обваливались, ее заполняют щебнем, битым стеклом и кирпичом. Заполнив ее, копают следующую, ее также заполняют и плотно утрамбовывают. Вынутый грунт используют для подсыпки низинных мест на территории

Со временем эта простейшая дренажная система может потерять работоспособность из-за постепенного заиливания. Чтобы этого не случилось, ее можно защитить геополотном. Его укладывают на грунт, после засыпки канавы внахлест закрывают им дренажный слой. Сверху, чтобы скрыть канаву, ее присыпают слоем плодородной почвы.

#2: Сооружение эффективной ливневки

Ливневая канализация необходима для аккумуляции и вывода с участка воды, выпадающей в формате атмосферных осадков. Ее оснащают точечными и линейными водосборными устройствами.

Галерея изображений

Ливневые канализационные системы устраивают для сбора атмосферной воды и предотвращения проникновения ее в почву, а затем в подстилающие грунты

По типу водоприемных устройств ливневые канализационные системы делятся на точечные и линейные. Первые сооружают на участках с организованным водостоком, вторые - с неорганизованным

У линейных водоприемников площадь сбора значительно больше, чем у точечных. Их устанавливают рядом с домами с неорганизованным водостоком и на площадках, вымощенных водонепроницаемым покрытием

Элементами ливневой системы с точечными водосборниками являются также сливные водоотводы, трапы, заслонки. Некоторые производители предусматривают возможность соединения дождеприемников с кровельными водостоками, а также с системами подземного водоотведения.

Кроме того, готовые производственные модели предусматривают наличие пескоуловителей и мусоросборников, упрощающих обслуживание системы.

Устройство с установленной декоративной решеткой должно быть расположено ниже на 3-5 мм, чем уровень дорожки, грунта

Это система из водоотводящих желобов, изготовленных из пластика или бетона, которые устанавливаются на участке в тех местах, в которых скопление воды наиболее вероятно, но крайне нежелательно.

Для водосборного колодца выбирают самое отдаленное место от дома, колодца, погреба. Если поблизости есть природный или искусственный водоем, то отвод воды можно организовать в него

Проектируя с линейными водоприемниками, первым делом планируют размещение водосборного или коллекторного колодца. Далее определяют место устройства поворотных и ревизионных колодцев. Их расстановка будет зависеть от размещения дождеприемников-желобов и закрытых канализационных веток.

Чтобы вода с улицы не попадала во двор, желоба устанавливают вдоль линии ворот, ведущих во двор, гаражных ворот, а также в области калитки. При выборе элементов системы, которые будут устанавливаться на проезжей части, учитывают будущую нагрузку на них.

Чтобы влага не попадала внутрь здания, уклон покрытия в гараже делают в сторону водоприемной решетки. Так вода, при мойке машины или оттаивании снега на транспортном средстве, будет стекать в желоб.

Дренажные лотки необходимо установить на крыльце, вокруг бассейна. Их также устанавливают вдоль отмосток, садовых дорожек, выложенных из облицовочного материала площадок

Для придания ливневке аккуратного вида используют специальные лотки из полимербетона, пластика, которые закрываются металлическими или пластиковыми решетками. При входе в дом используют специальный поддон для очистки обуви.

Решетку для желоба, установленного около бассейна, выбирают пластиковую, белого цвета, чтобы в жаркий летний день избежать ожогов.

При интенсивной эксплуатации дренажные лотки монтируют на бетонное основание. Чем выше класс нагрузки на проезжую часть, тем большей толщины должна быть бетонная подошва (+)

Желоба и точки приема воды соединяются с дренажным резервуаром . В местах соединения желобов и труб предусматривают ревизионные колодцы. Они предназначены для облегчения доступа в систему и ее очистки от возможного засорения.

Ревизионные колодцы изготавливают преимущественно из пластика. Для того чтобы получить необходимую глубину, их конструкция предусматривает возможность наращивания при помощи специальных элементов-удлинителей.

Размещение, уклон и протяженность труб ливневой канализации - все эти характеристики очень индивидуальны и зависят от многих условий на участке

Широкий ассортимент элементов системы позволяет наиболее рационально спроектировать , которая будет оптимальной с технической и финансовой точки зрения.

Основными элементами линейного дренажа являются желоба, изготовленные из бетона, полимер-бетона, пластика, точечные приемники, пескоуловители, решетки (+)

#3: Строительство закрытых дренажных вариантов

Подземный, закрытый дренаж применяется, если устройство открытой системы отнимет слишком много места на земельном участке или она абсолютно не вписывается в ландшафтную картину территории. Условия для его устройства закрытой дренажной системы аналогичны предпосылкам для организации сети открытых дренажных канав и кюветов.

Закрытые схемы дренажа используется для защиты фундамента, подвальных помещений от воздействия грунтовых вод и увеличения срока их службы. Их по аналогии с открытыми применяют для осушения загородной территории от излишков грунтовой воды

В обязательном порядке нужно организовывать подземный дренаж на участке если:

• он находится в низине, на заболоченной территории;
• вблизи построек находится естественный водоем;

Подземный дренаж можно разделить на два вида:

• пристенный дренаж;
• траншейный (пластовый) дренаж.

Оба вида подземного водоотведения выполняются на стадии сооружения здания. Если же к проблеме водоотведения решено было приступить после постройки дома, то тогда используют траншейную кольцевую систему. Есть ограничения и для применения траншейного дренажа. Он может использоваться, если в доме отсутствует цокольный этаж.

Дело в том, что, после , засыпка котлована песком или грунтом создает более рыхлую среду между коренной породой и фундаментом. В результате в эту среду проникает верховодка и тогда даже наличие замка из глины не защищает постройку от воздействия влаги.

Поэтому если в доме есть цокольный этаж, для эффективного водоотведения лучше всего делать пристенный дренаж. Он дренажа используется для отведения грунтовых вод непосредственно от фундамента здания, для защиты подвалов, погребов, цокольных этажей от затопления.

Нельзя сажать вблизи дрены деревья и кустарники. Расстояние до высаженного дерева может быть не меньше двух метров и до куста не менее одного метра

Пристенная ограничивает повышение уровня воды, не допуская ее поднятия выше линии расположения дренажных труб - дрен. Считается, что дренажная труба длиной в 1 м способна осушить участок площадью около 10-20 м 2 .

Трубу при обустройстве пристенного дренажа укладывают по периметру здания. Глубина закладки дрен не может быть ниже основания фундаментной плиты или подошвы фундамента. Если фундамент сильно заглублен, то допускается закладка трубы несколько выше его основания (+)

Расстояние от дренажной трубы до фундамента зависит от особенностей размещения . Они закладываются в каждом углу (или через один угол) здания, а также в местах поворотов и соединения труб.

Ревизионные колодцы располагаются также в местах большого перепада уровня участка и при большой длине труб - расстояние между колодцами должно составлять не более 40 метров.

В ревизионном колодце труба не может быть цельной, она разрывается. Делается это для того, чтобы при засорении трубопровода оставалась возможность его промыть, используя шланг высокого давления

Вся система замыкается на последний колодец. Он должен быть расположен в самом низком месте. Далее вода стекает в обычную канализацию или открытый водоем. Если нет возможности отвести воду от дома самотеком, то устанавливают насосное оборудование и ее откачивают принудительно.

Чтобы обеспечить самотечный отвод воды, трубы укладывают в сторону к сборному коллектору. Уклон должен составлять два сантиметра на один метр дренажного трубопровода. Глубина расположения трубы должна быть большей, чем глубина промерзания грунта.

Трубу засыпают дренажным материалом - гравием, мелким щебнем или песком. Минимальный слой, который обеспечит поступление воды в дрену - 0,2 м

Чтобы сэкономить на геокомпозитных материалах и предотвратить их смешивание с грунтом, используют геотекстиль. Он свободно пропускает воду к дренам и при этом задерживает частицы, которые приводят к заиливанию. Саму трубу перед засыпкой также необходимо обернуть в защитный материал. Некоторые модели дрен выпускают с готовыми фильтрами из геотекстиля.

Повысить эффективность пристенного дренажа можно с помощью профилированной полимерной мембраны, которая бывает двух- или трехслойной. Один из ее слоев - пленка из полиэтилена, со сформированными выступами, второй слой мембраны - геотекстильная ткань.

Трехслойная мембрана оснащена дополнительным слоем гладкой полиэтиленовой пленки. Мембрана помогает отфильтровывать воду из почвы и одновременно служит гидроизоляционным слоем для фундамента здания.

Закрытый дренаж траншейного типа защищает строение от подтопления и увлажнения. Представляет собой фильтрующий слой, который засыпается в траншею на расстоянии 1,5-3 м от стены дома.

Лучше, чтобы глубина заложения дрены была на 0,5 м глубже основания фундамента - так вода не будет оказывать на него давление снизу. Между траншеей с дренажем и фундаментом дома остается слой глинистого грунта, который служит так называемым глиняным замком.

Как и при монтаже пристенной дренажной системы, дрены укладываются на слой гравия или мелкого щебня. И трубы и гравийный слой защищаются геотекстилем от засорения.

#4: Сооружение пристенного дренажа по шагам

Для того чтобы получить наглядное представление о процессе устройства дренажа вокруг загородного дома, рассмотрим пример. Приведенный в нем участок требовал устройства системы отведения грунтовой воды, т.к. под почвенно-растительным слоем залегают суглинки и супеси, крайне плохо пропускающие воду из-за низкой фильтрационной способности.

Галерея изображений

Для устройства дренажа разрабатываем траншею вокруг дома. Так как работы производились мини-экскаватором, то отступили от стен 1,2 м, чтобы не повредить постройку. Если копить вручную, то можно сделать поближе. Дно выработки на 20-30 см ниже фундамента

Ветки сформированной вокруг дома траншеи должны иметь уклон в сторону общей траншеи, предназначенной для трубы отвода собранной воды к коллекторному колодцу

Дно траншеи отсыпаем песком. Трамбуем его и формируем уклон в 2-3 см на погонный метр. Уклон направляем в сторону общей траншеи, дно которой так же отсыпаем и трамбуем. В случае пересечения траншеи коммуникациями, учитываем, что трубы дренажа должны проходить ниже них

Готовим дрены, перфорированные полимерные трубы, к укладке в траншею. Оборачиваем их геотекстилем, который предотвратит засорение системы и профильтрует грунтовую воду

Утрамбованное дно траншеи застилаем вторым слоем геотекстиля, на него насыпаем гравий и кладем дрены

Каналы отвода воды из ливневой канализации и дренажную систему укладываем в одну траншею. Допустимо собранную из них воду отводить в один коллектор и использовать общие смотровые колодцы

Обернув гравийную засыпку вместе с дренажной трубой вторым слоем геотектиля, засыпаем траншею карьерным песком. Не используем грунт, отваленный при разработке траншеи, песок лучше будет пропускать воду для сбора дреной

Общую траншею, к которой подводится круговой дренаж, доводим до места установки коллекторного колодца

1.
2.
3.
4.
5.

В каждом частном доме с приусадебным участком актуальна необходимость в переработке, очищении и утилизации большого количества различной жидкости. Стоки поступают из таких очистных сооружений как септики, собираются ливневой канализацией, образуются после таяния снега. Для распределения воды, направляемой в грунт, используется дренажная сливная яма.

Для чего нужны дренажные ямы

Вариант с простым сбросом жидкости в ближайший местный водоем реализовать не всегда можно, да и назвать его приемлемым с точки зрения экологии нельзя. Разумным решением будет направлять стоки в дренаж для сливной ямы в форме колодца. В данном сооружении сточная жидкость и вода подвергаются дополнительной очистке и распределяются в грунт.

Чтобы подвести стоки в дренаж сливной ямы, обустраивают специальные канавы или подают их по трубопроводу из очистного устройства.

Устройство дренажных канав

На протяженном склоне организуют минимум две дренажные канавы, между собой их соединяют перепускными трубами. Последняя из канав, находящаяся внизу участка, должна иметь выход в дренажную яму (прочитайте также: " "). Поскольку с дождевой и талой водой в систему дренажа попадают листья и мусор, ее необходимо регулярно чистить. Конструкция дренажной канавы (см. фото) постоянно совершенствовалась и теперь это эффективное сооружение, отличающееся простотой устройства.

Как сделать канавы на участке

На дно канавы насыпают просеянный песок. Строить дренажную канаву можно либо закрытым, либо открытым способом. При закрытом варианте на песчаную подушку укладывают трубу, имеющую в своей нижней части перфорацию. При открытом способе канаву сверху накрывают решеткой, а стены ее укрепляют.

С целью повышения степени фильтрации стоков, проходящих по дренажным канавам, устраивают комбинированный фильтр, имеющий в своей нижней части слой песка, на который укладывают геотекстиль для дренажа . Затем конструкцию засыпают щебенкой. Наличие геотекстиля и щебеночного слоя предотвращает размыв песчаной подушки.

Что касается дренажных канав, обустраиваемых по открытому типу, то их прокладывают на небольших участках. Кроме этого, ими можно пользоваться только в теплое время года.

Закрытая дренажная система имеет более сложную конструкцию, она позволяет собирать воду с больших участков и может функционировать круглогодично. Ее нередко делают в форме елочки, но при этом нужно учитывать, что сечение труб, прилегающих к дренажной яме, должно быть больше, чем на дальних их концах.

Строительство ям-колодцев своими руками

При необходимости на участке может быть обустроена не одна дренажная яма своими руками, а несколько.

Их будет достаточно для отвода воды, например, из небольшой бани:

1. Прежде как сделать дренажную яму, копают траншеи для полипропиленовых труб. Чтобы использовать дренажную систему зимой, их нужно укладывать ниже глубины промерзания грунта. Нужно заранее рассчитать, на какую глубину закапывать дренажную трубу в землю. Трубы следует дополнительно утеплить слоем изоляции или проложить вместе с ними греющий кабель.
2. Далее копают яму под дренажный колодец. Она должна располагаться ниже уровня промерзания почвы, поэтому ее глубина зависит от региона нахождения участка.
3. Для формирования необходимого угла уклона труб, на дно траншей насыпают слой щебенки. Проверяют правильность проведения такой работы при помощи строительного уровня.
4. В яму-колодец помещают старую бочку, у которой отсутствует верхняя и нижняя крышки. На дно насыпают щебенку. Также с использованием щебня обустраивают обратную засыпку котлована, куда помещена бочка.