Для того щоб спорудити цегляну піч необов'язково звертатися за допомогою до фахівців, можна вибрати нескладну конструкцію пічної кладки та зробити роботу самостійно. І ціль цієї статті вам у цьому допомогти.

Існує безліч печей, що розрізняються за конструкцією, розміром та призначенням.

А для того, щоб правильно підібрати необхідний варіант, потрібно врахувати такі вимоги:

• розмір печі залежить від обсягу опалювального приміщення;
• для монтажу опалювальної системи потрібно достатньо місця;
• піч розташовують так, щоб вона створювала теплову завісу для холодного повітря, що надходить у приміщення (ближче до входу, найчастіше біля капітальної стіни);
• важливо забезпечити легкий доступ до печі з усіх боків, це необхідно для своєчасного очищення димоходу та контролю за роботою опалювальної системи загалом.

Види дров'яних печей

За моделлю конструкції дров'яні цегляні печі для опалення будинку поділяються на російську, голландку та піч-шведку. Ці три моделі найбільш популярні з усіх наявних. А по безпосередньому призначенню виділяють печі з варильною панеллю, опалювальні та опалювально-варильні. найчастіше використовується в особистих підсобних господарствах для приготування кормів, нагрівання води, і лише в деяких випадках – для приготування їжі.

Пекти виготовлена ​​для опалення приватного будинку, значно відрізняється від печі для дачі, в якому проживання здійснюється лише в дачний сезон, а опалення потрібно лише ранньою весною та восени. У зв'язку з зростанням популярності мати у власності присадибну ділянку, представляємо вашій увазі фото різних варіантів цегляних дров'яних печей для дачі.

Незважаючи на складність конструкції цегляної дров'яної печі, її можна без особливих зусиль зробити самостійно. Для цього необхідні певні будівельні матеріали, чавунні деталі та інструмент.

Будівельні матеріали:

1. , марка Ш8, витримує високу температуру (до + 1600 С), зазвичай його використовують для спорудження топки, він добре утримує тепло та довговічний при порівнянні з іншими видами цегли.
2. витримує температуру до +800 С, він використовується для монтажу всієї конструкції печі, досить ламкий і тому вчасно транспортування та роботи з ним потрібно бути гранично обережними. Докладніше про .
3. Мастика, призначена для склеювання цегляної кладки, що витримує високий температурний режим (до + 1500 С), можна використовувати готову суміш Гарант +. Для кращого склеювання пічної кладки радимо приготувати наступний розчин: взяти в пропорціях 1:1:1 мастику, порошок шамотний і шамотну глину.

Чавунні деталі:

• дверцята для топки;
• піддувальні дверцята;
• варильна панель (залежно від обраної конструкції печі);
• колосники (чавунні грати всередині печі, що знаходиться між топкою і піддувалом);
• засувки для димоходу.

Інструмент:

1. Електрична дискова пилка, «болгарка».
2. Точило електричне, за допомогою його знімають фаску з цегли.
3. Молоток.
4. Набір різних розмірів шпателів. (ще деякі розглядаються у цій статті)
5. Будівельний рівень та виска.
6. Електричний дриль.

Монтаж печі (покроково)

Перед початком робіт з викладки цегляної дров'яної печі необхідно підготувати підставку, яка позбавить підлогу від надмірного навантаження та перегріву. Вона складається з декількох шарів: фанера, оброблена складом проти гниття (товщиною не менше 4 мм), базальтовий картон, ацеїт (8 мм) та оцинкування (0,7 мм). Для захисту стіни від перегріву необхідно спорудити тепловий екран із листа ацеїту, базальтового картону та оцинкування.

Для початку обговоримо особливості монтажу основних деталей конструкції: пічних дверей, колосника, засувки для димоходу..

Монтаж пічних дверей здійснюється наступним чином: чавунні деталі дверцят топки та піддувала кріплять до цегляної кладки за допомогою сталевого дроту та розчину, але надійніше буде використання рамки з нержавіючої сталі, яка відповідає розміру отвору для дверцят топки та піддувала.

Колосники встановлюють у відділення для топки, з урахуванням розширення при нагріванні, залишають між ними зазор не менше 5 мм. Вони кріпляться на двох чавунних або сталевих пластинах завтовшки не менше 6 мм. Колосники встановлюються таким чином, щоб нічого не перешкоджало їхній заміні.

Для встановлення пічної засувки необхідно забезпечити її входження в цегляну кладку не менше ніж на 20 мм, під неї постелити рамку з базальту.
Відео з кладки цегляної дров'яної печі:

Схема викладки печі (порядовка)

Для кожного виду дров'яної печі існує своя схема викладки цегли (порядівка), дотримуючись якої можна легко та якісно виконати роботи з монтажу. Але для більшої впевненості, рекомендується кілька пробних рядів викласти без розчину. Це необхідно для того, щоб прикинути необхідну кількість цегли та перевірити правильність схеми порядовки. І найкраще таку «примірку» проводити протягом усієї роботи.

Розглянемо варіант порядовки, використовуваний під час викладки печі-шведки. Отже, приступимо .

1 ряд - на дно конструкції майбутньої печі укладаємо необхідного розміру лист руберойду, на нього шар піску не більше 10 мм завтовшки, необхідно стежити, щоб основа була строго горизонтальною. Викладаємо кути конструкції.

2 ряд - за допомогою сталевого дроту та розчину встановлюються піддувальні двері.

3 ряд - викладаємо цеглу таким чином, щоб цегла нового ряду перекривала стик цегли попереднього ряду. З правого боку укладаємо смужку з металу розміром: ширина – 40 мм, товщина не менше 4 мм, довжина – 400 мм.

4 ряд ​​необхідно встановити пару металевих куточків, вертикальні полиці яких звертають вниз і заводять у шви цегляної кладки. Далі робимо монтаж колосника.

5 ряд - необхідно стесати кути цегли цього ряду, що безпосередньо примикають до колосника, на 70-80 мм.

6 ряд - починаємо установку чавунних дверей для топки, кріплення відбувається за рахунок сталевого дроту та розчину, але щоб цегляна кладка не руйнувалася від нагрівання чавуну, рамку дверей потрібно обмотати азбестовим шнуром.

7 ряд, а також 8 і 9 ряди - продовжуємо обкладати дверцята топки, необхідно стежити за товщиною горизонтальних швів, вони не повинні перевищувати 5 мм, в результаті потрібно домогтися того, щоб 9 ряд кладки за рівнем збігся з верхньою стороною рамки дверей топки.

10 ряд - викладається згідно зі схемою, що полягає в перекритті цеглою нового ряду стиків попереднього.

11 ряд - викладаємо ряд повністю, а зверху поміщаємо дві смуги зі сталі, що мають такі розміри: ширина - 45 мм, товщина - 4 мм, довжина менше 400 мм.

12 ряд - ціла цегла укладається з лівого боку на сталеві смуги, а з правої поміщають дві цегли розміром 3/4 частини від цілої, таким чином, необхідно домогтися відповідності розміру отриманого отвору з розміром варильної панелі з однією конфоркою. По всьому краю отриманого отвору викладаємо азбестовий шнур, попередньо змочений у воді та розчині. Панель кріпимо за допомогою сталевого дроту, горизонтальність перевіряємо рівнем.

13 ряд - укладаємо цеглу по задній стороні варильного панелі, при цьому залишаємо тепловий зазор не менше ніж 10 мм, який надалі засипається піском.

14, а також 15, 16 і 17 ряди - викладаються згідно зі схемою порядкування. Стінку, що знаходиться ліворуч від варильного панелі, вирівнюємо по висоті з усією кладкою. Для спорудження перекриття над варильною панеллю, на цегляну кладку 17 ряду поміщаємо три куточки довжиною приблизно 600 мм і три смуги із міцної сталі, довжиною не менше 300 мм.

18 ряд - за допомогою цегляної кладки здійснюємо перекриття варильного камери, ретельно заповнюючи шви розчином.

19 ряд - з правого боку в цегляній кладці необхідно залишити проріз розміром половину цегли, призначений для чищення печі.

20 ряд - при викладанні ряду, у вищевказаний проріз встановлюємо «вихідну» цеглу, на цеглини цього ряду кріпимо пластину зі сталі розміром 140 мм кожна сторона, це необхідно для зигзагоподібного руху газів у димовому каналі, що, у свою чергу, забезпечить рівномірне прогрівання всіх стіни печі.

21 ряд - починається викладання перегородок, що розділяють опускні та підйомні димові канали.

22 ряд – викладаємо ряд цегляної кладки та встановлюємо ще одну пластину зі сталі з аналогічними розмірами (див. 20-й ряд).

23 ряд - цегляна кладка повинна відповідати схемі порядовки.

24 ряд ​​- на цеглини цього ряду встановлюється остання сталева пластина для забезпечення зигзагоподібного руху газів у димовому каналі.

25 ряд - на готовий ряд поміщаємо лист зі сталі з вирізаним отвором у місці розташування димового каналу. Лист кріпиться за допомогою сталевих смуг.

26 ряд - викладаємо цегляну кладку відповідно до схеми порядовки, після чого встановлюємо засувку для димоходу.

27 ряд - викладається суцільний ряд з отвором для димоходу.

28 ряд є останнім рядом печі, після чого перевіряються всі шви цегляної кладки на заповненість для забезпечення повної герметичності.

29 ряд - викладається труба, що проходить через дерев'яне перекриття даху. І при монтажі труби необхідно дотримуватись усіх правил протипожежної безпеки, використовуючи спеціальний матеріал.

Відео кладки печі шведки з трьома режимами топки:

Відео кладки печі "Шведка" з каміном конструкції А.І. Рязанкіна:

Відео кладки опалювальної варильної печі-шведки:

Відео з кладки печі-шведки з лежанкою:

Відео з кладки печі-шведки з каміном:

Пристрій та кладка опалювально-варильної печі типу шведка:

Пекти Шведка А Бацуліна двоковпакова з духовкою відео кладки:

Просушування

Після виконання всіх робіт з монтажу цегляної дров'яної печі, спорудженої для обігріву будинку, необхідно провести її просушування:

• природне просушування триває протягом 6-8 днів, для цього необхідно відкрити всі засувки і дверцята, волога буде випаровуватися природним шляхом;
• примусове сушіння полягає в спалюванні невеликої кількості дров при закритих лише топкових дверцятах, таке просушування триває близько 10 днів з щоденним додаванням кількості, що спалюються для просушування, дров.

Робота зі спорудження дров'яної цегляної печізакінчена і це не так складно, як може здатися на перший погляд. Потрібно чимало зусиль і часу, але ціль виправдовує кошти. Можливо, після прочитання вищезгаданої інформації могли виникнути питання, тож уточнимо ще раз деякі моменти.

Уточнююча інформація по роботі з кладкою цегли

• роботу з викладання печі необхідно починати з кута;
• цегла нового ряду, завжди повинна перекривати стик цегли попереднього ряду;
• дверцята піддувала, топки та колосник, встановлюють та закріплюють на конструкції за допомогою сталевого дроту;
• в простір, що утворився за колосником, заливають розчин, що використовується для кладки цегли;
• важливо пам'ятати, що топку необхідно викладати спеціально для цього призначеною цеглою;
• варильну панель, якщо вона використовується при монтажі, краще укладати на металевий куточок, зварений в єдину раму, це дозволить конструкції бути більш міцною;
• димова труба і димохід печі, що споруджується, повинні мати однаковий розмір отвору.

Що потрібно врахувати під час будівництва дров'яної печі

• необхідно забезпечити повну безпеку експлуатації цегляної дров'яної печі, призначеної для опалення приватного будинку;
• обов'язкова, інакше дим надходитиме до приміщення;
• якщо піч димить під час розтоплення це може бути наслідком недостатньої тяги, тому необхідно перевірити, чи не закрита засувка або прочистити димохід;
• димар необхідно чистити не менше одного разу на рік;
• для основи цегляної дров'яної печі, призначеної для обігріву будинку, найдоцільніше використовувати

Сьогодні численні виробники твердопаливного опалювального обладнання пропонують нам найширший асортимент металевих печей та котлів, який з року в рік поповнюється все новими та новими моделями. Але незважаючи на всі їхні переваги, у власників негазифікованих будинків, як і раніше, в честі залишається звичайна цеглина піч - про це свідчать численні відгуки на тематичних форумах. Чим же обумовлена ​​воістину всенародна любов до даного агрегату? Наша стаття не тільки дасть відповідь на це питання, але й познайомить читача з різними видами печей та технологією зведення цегляного типу своїми руками.

Переваги та недоліки печі з цегли в будинку

Отже, спробуємо зрозуміти, чому старовинний опалювальний прилад найчастіше виявляється кращим, ніж його сучасні високотехнологічні аналоги. Причин кілька:

• Корпус печі є чудовим теплоакумулятором: Завдяки цій властивості, цегляну піч доводиться топити набагато рідше, ніж звичайну сталеву і навіть чавунну. Деякі різновиди тримають тепло до 24 годин, у той час як у топку металевої печі дрова потрібно підкидати кожні 4-6 годин.
• Здатність накопичувати тепло робить цегляну піч економічнішою і менш шкідливою для екології, ніж її металеві замінники. Паливо в ній згоряє в оптимальному режимі – з найбільшою тепловіддачею та майже повним розпадом органічних молекул на воду та вуглекислоту. Надлишок тепла, що утворюється при цьому, засвоюється цегляною кладкою і потім поступово передається приміщенню.
• Зовнішня поверхня печі не нагрівається до високої температури.

Завдяки цьому теплове випромінювання, що генерується даним агрегатом, є більш м'яким, ніж у гарячих сталевих печей. Крім того, при контакті з гарячим металом підгоряє пил, що міститься в повітрі, виділяючи шкідливі леткі речовини (про це можна дізнатися за характерним неприємним запахом). Звісно, ​​отруїтися ними не можна, але шкоду здоров'ю вони, безумовно, завдають.

• Цегляна піч (до кам'яних це не відноситься) при нагріванні виділяє пару, а при охолодженні знову її вбирає. Цей процес називають диханням печі. Завдяки йому, відносна вологість повітря, що нагрівається, завжди залишається на комфортному рівні - в межах 40-60%. При роботі будь-якого іншого опалювального приладу, не обладнаного зволожувачем, відносна вологість у приміщенні знижується, тобто повітря стає сухим.

Сталевий печі надлишок теплоти подіти нікуди, тому її доводиться або часто топити, підкладаючи дрібні порції палива, або експлуатувати в режимі тління. В останньому випадку час роботи на одній закладці палива збільшується, але воно згоряє з неповною тепловіддачею та з великою кількістю чадного газу та інших шкідливих для екології речовин – т.з. важких вуглеводневих радикалів

Переконатися в цьому неважко: цегляна піч дає помітний темний дим тільки під час розпалювання, тоді як з димаря сталевої печі, в якій паливо тліє, чорний дим валить постійно. Цього недоліку позбавлені металеві твердопаливні обігрівачі тривалого горіння (повноцінні, а не т. зв. газогенераторні печі, що тільки імітують газогенерацію). Але вони дуже дорогі, мають складну конструкцію і потребують електропостачання, без якого цегляна піч легко обходиться.

Що можна протиставити всьому сказаному вище? Охолоджене приміщення цегляною піччю прогрівається досить довго.Тому домовласникам рекомендують все-таки придбати додатково сталевим конвектором, який прогріє повітря в форсованому режимі, поки піч топиться.

Також слід врахувати, що піч із цегли - досить масивна споруда, яка має зводитися разом із будинком. І робити це в ідеалі має досвідчений майстер, якого ще треба знайти.

Застосування цегляних печей

Сфера застосування печей їх основними функціями – опаленням та приготуванням їжі – не обмежується. Ось які ще завдання під силу вирішити такому агрегату:

1. Копчення м'яса та риби.
2. Переплавлення металобрухту (піч-вагранка).
3. Загартування та цементування металевих деталей (муфельні печі).
4. Випалення керамічних виробів.
5. Нагрів заготовок у ковальській майстерні.
6. Підтримка необхідного температурно-вологісного режиму у лазні.

А ось у пташниках, оранжереях, теплицях та тваринницьких фермах будувати піч із цегли не рекомендують: тут їй доведеться дихати гнильними випарами, що призведе до швидкого псування.

Різновиди споруд

Наведена вище схема в різних печах може видозмінюватися. Найбільш поширені варіанти - голландська, шведська, російська та ковпакова.

Голландка

Ця схема одержала назву канальної послідовної. Така піч дуже проста у виготовленні та її конструкцію легко можна підігнати під будь-яке приміщення, але максимальний ККД для неї становить лише 40%.

Шведський агрегат

Дуже зручний варіант опалювально-варильної печі.

Дуже вдалий варіант опалювально-варильної печі. Її схема називається камерною. Камера, стінки якої омиваються розпеченими димовими газами, використовується як духовка. Канальний конвектор розташований за піччю та займає весь простір від підлоги до стелі. Ця схема має ряд переваг:

• ККД на рівні 60%;
• в духовці збоку можна встановити теплообмінник для нагріву води, яка зберігатиметься в накопичувальному баку на даху печі;
• в конвектор гази надходять відносно холодними (вони догоряють в камерній частині), тому для його будівництва можна застосувати будівельну цеглу та звичайний цементно-піщаний розчин;
• конвектор з такою формою прогріває приміщення всю висоту максимально рівномірно;
• біля шведської печі можна швидко обігрітися і обсушитися, якщо відчинити дверцята духовки.

Печі такого типу складні у виготовленні, вимагають дуже якісних матеріалів та потребують фундаменту.

Ковпакова піч

Схема із саморегуляцією: димові гази надходять у димар тільки після повного прогоряння під ковпаком.

Такий механізм забезпечує ККД понад 70%, але у виготовленні ця піч досить складна (у конструкції мають місце високі навантаження). Та й використовуватись вона може тільки для опалення.

Російська пічка-лежанка

Схему російської печі, як і англійського каміна, називають проточною. Конвектор у ній не передбачено.

Схему російської печі, як і англійського каміна, називають проточною. Конвектор у ній не передбачено. Власник російської печі виграє в наступному:

• ККД досягає 80%;
• споруда має цікавий зовнішній вигляд;
• стають доступними для приготування страви нашої національної кухні, які інакше як у російській печі не приготуєш.

Російську піч можна скласти самостійно, якщо чітко слідувати кресленням. Найменші відхилення можуть зіпсувати конструкцію.

Загальний пристрій печі, креслення

Конструкція печі особливою складністю не відрізняється.

У цегляному масиві є камера з дверцятами, в яких згоряє паливо - топка (на малюнку - позиції 8 та 9). У нижній її частині є колосникові грати (поз. 7), на яких розміщується паливо і через яку в топку надходить повітря. Під колосниками є ще одна камера, що зветься зольником або піддувалом, яка також закривається дверцятами (поз. 4 і 6). Через ці дверцята повітря зовні потрапляє в піч і через неї ж з зольника видаляється зола, що впала в нього.

Через отвір біля задньої стінки димові гази потрапляють у хайло (поз. 11) – похилий канал, спрямований у бік передньої стінки. Хайло закінчується звуженням – соплом. Далі слідує П-подібний канал, званий газовим конвектором (поз. 16).

Стінки газового конвектора нагрівають повітря, що рухається спеціальним каналом усередині печі. Цей канал називається повітряним конвектором (поз. 14). На його виході встановлені дверцята (поз. 18), які влітку зачиняють.

У димарі є такі елементи:

• прочисні дверцята (поз. 12): через неї здійснюють чистку димовідвідного каналу;
• засувка для налаштування режиму горіння (поз. 15);
• в'юшка (поз. 17): також є засувкою, за допомогою якої після розпалювання, коли весь чадний газ вже випарувався, перекривають димар з метою утримання тепла.

Теплоізоляція, що оточує димар у зоні перетину горищного перекриття та покрівлі, називається обробкою (поз. 23). На ділянці перетину перекриття стіни димаря робляться більш товстими. Таке розширення називається розпушкою (поз. 21), воно також вважається обробкою.

Після перетину покрівлі димова труба має ще одне розширення – видру (поз. 24). Воно не дає дощової вологи проникати в щілину між покрівлею та димарем.

Інші позиції:

• 1 і 2 - фундамент з тепло- та гідроізоляцією;
• 3 - ніжки або шанці: для печі з такими елементами потрібно менше цегли, до того ж знизу вона має додаткову поверхню обігріву;
• 5 - початок спеціального повітряного каналу (душника), за допомогою якого досягається рівномірне обігрів приміщення по висоті;
• 10 - топковий склепіння;
• 13 - перегин повітряного конвектора, званий перетіканням або перевалом;
• 20 - перекриш печі;
• 22 - горищне перекриття.

Підготовка до спорудження

Необхідні матеріали, підбір

При зведенні печі використовуються такі різновиди цегли:

1. Будівельна керамічна цегла (червона). Їм викладають найнижчі ряди - так звану підтопальну частину (на схемі позначена косою штрихуванням), а також ту частину димоходу, в якій спостерігаються температури нижче 80 градусів.
2. Пічна керамічна цегла. Теж червоний, але в порівнянні з будівельним має більш високу якість (марка – М150) та витримує вищі температури – до 800 градусів. Зовнішньо відрізнити їх можна за розмірами: габарити пічного - 230х114х40(65) мм, тоді як у будівельного - 250х125х65 мм. Пічною цеглою викладають жарову (топкову) частину печі, на схемі вона позначена штрихуванням у клітину.
3. Шамотна цегла. Цим матеріалом топка обкладається зсередини. Він витримує температури до 1600 градусів, але цим його переваги не обмежуються. Шамотна цегла поєднує в собі високу теплоємність (є дуже «містким» теплоакумулятором) і таку ж високу теплопровідність.

Зверніть увагу! Лицьову цеглу в цьому випадку використовувати не можна.

Через високу теплопровідність викладати жарову частину однією тільки шамотною цеглою не можна - піч буде занадто сильно нагріватися і дуже швидко остигати завдяки інтенсивному тепловому випромінюванню. Тому зовнішня поверхня обов'язково має бути викладена пічною цеглою хоча б у півцегли.

Розміри шамотної цегли ті ж, що й у пічної. Часто його якість рекомендують визначати за глибиною кольору, але цей спосіб справедливий тільки для тих виробів, для яких глина видобувалася в одному місці. Якщо ж порівнювати шамотну глину з різних родовищ, то колір далеко не завжди дає об'єктивну характеристику: темний матеріал цілком може поступатися світло-жовтому.

Більш надійний показник якості – відсутність помітних оком пір та сторонніх частинок, а також дрібнозерниста структура (на малюнку якісний зразок – зліва). При простукуванні металевим предметом якісна шамотна цегла повинна видавати дзвінкий і чіткий звук, а при падінні з деякої висоти вона розколюється на великі шматки. Низькоякісний на простукування відповідатиме глухими звуками, а при падінні розкришиться на безліч дрібних фрагментів.

Також при будівництві печі застосовують такі розчини:

1. Цементно-піщаний: ті частини печі, які складаються із звичайної будівельної цегли, кладуть на звичайному цементно-піщаному розчині.
2. Цементно-піщаний високої якості: цей розчин, що складається з гірського піску та портландцементу марки М400 та вище, застосовують у тому випадку, якщо передбачається нерегулярна топка печі. Справа в тому, що глиняний розчин, що підсохнув, при недостатньому прогріві може насититися вологою і знову розкиснути. Ось тому на ділянках з температурою нижче 200-250 градусів (на схемі - коса штрихування із заливкою) замість глиняного застосовують високоякісний цементно-піщаний розчин на основі гірського піску. Підкреслимо, що чинити таким чином слід лише в тому випадку, якщо піч у період холодів часто простоюватиме.
3. глиняний розчин. Для цього розчину також потрібний гірський пісок. Для нього характерною є відсутність органічних залишків, через які шви швидко вифарбовувалися б. Але тепер купувати дорогий гірський пісок необов'язково: відмінної якості розчини виходять на основі піску з меленої керамічної або шамотної цегли.
4. Якісна глина коштує дорожче за пісок, тому її кількість в розчині прагнуть мінімізувати.

Для визначення найменшої необхідної кількості цього матеріалу за умови застосування піску з меленої цегли надходять так:

• глину вимочують протягом доби, потім змішують з водою, поки вона стане схожа на пластилін чи густе тісто;
• розділивши глину на порції, готують 5 варіантів розчину: з додаванням 10% піску, 25, 50, 75 та 100% (за обсягом);
• після 4-годинного просушування кожну порцію розчину скочують в циліндр довжиною 30 см і діаметром 10-15 мм. Кожен циліндр потрібно обмотати довкола болванки діаметром 50 мм.

Аналізуємо результат: розчин без тріщин або з дрібними тріщинами в самому поверхневому шарі підходить для будь-яких завдань; при глибині тріщин 1-2 мм розчин вважається придатним для кладки з температурою трохи більше 300 градусів; при глибших тріщинах розчин вважається непридатним.

Інструмент

Крім стандартного набору інструментів для робіт з кладки, куди входять:

• кельма;
• молоток-кирочка;
• обробки для швів;
• лопата для розчину.

У пічника має бути рейка-порядовка. Вона має переріз 5х5 см, скоби для кріплення у швах та позначки, що відповідають положенню окремих рядів. Встановивши по кутах 4 порядівки, можна буде легко забезпечити вертикальність кладки та рівність ширини швів між рядами.

Розрахунок простого опалювального приладу

Методика розрахунку печі надзвичайно складна і потребує великого досвіду, але існує спрощений варіант, запропонований І. В. Кузнєцовим. Він демонструє досить точний результат за умови, що зовні будинок добре утеплено. Для 1 м 2 площі поверхні печі приймаються такі значення тепловіддачі:

• за звичайних умов: 0,5 кВт;
• при сильних морозах, коли піч топиться особливо інтенсивно (не більше 2 тижнів): 0,76 кВт.

Таким чином, піч заввишки 2,5 м і розмірами в плані 1,5х1,5 м, маючи поверхню площею 17,5 м 2 вироблятиме у звичайному режимі 8,5 кВт, а в інтенсивному - 13,3 кВт тепла. Цієї продуктивності буде достатньо для будинку площею 80-100 м 2 .

Дуже складний та розрахунок топки, але сьогодні в ньому немає необхідності. Чим проектувати і виготовляти саморобну топку, краще придбати готову в магазині: вона вже розрахована за всіма правилами і обійдеться дешевше.

При виборі топки необхідно врахувати таке:

1. Топка за розмірами та розташуванням кріплення повинна відповідати типорозміру цегли, що застосовується.
2. Для печі, якою користуються іноді, можна придбати зварну топку з листової сталі; для постійного використання потрібно купувати лише литу чавунну топку.
3. Глибина зольної шахти (нижнє звуження топки) повинна становити третину висоти камери згоряння, якщо більшу частину часу піч топитиметься вугіллям або торфом, і одну п'яту - якщо основним буде деревне паливо або пелети.

Переріз димоходів, що відповідають стандартним вимогам (прямий вертикальний хід, висота оголовка над колосниковими ґратами - від 4 до 12 м), підбирають відповідно до вказаних у СНіП рекомендацій залежно від потужності печі:

• при тепловіддачі до 3,5 квт: 140х140 мм;
• від 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
• від 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
• від 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
• від 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно підрахувати потужність печі неможливо, тому іноді може спостерігатися невідповідність прийнятого перерізу димоходу та продуктивності агрегату – піч починає диміти. У такому разі досить просто збільшити висоту димаря на 0,25-0,5 м-коду.

Для визначення кількості цегли було розроблено емпіричні формули, але вони дають похибку до 15%. Єдиний спосіб виконати точний розрахунок вручну - просто перерахувати цеглу в порядовках, на що піде близько години. Більш сучасний варіант - змоделювати піч в одній із призначених для цього комп'ютерних програм. Система сама складе специфікацію, в якій буде вказано точну кількість цілої цегли, а також різаних, фасонних та ін.

Вибір місця, схеми

Спосіб встановлення печі залежить від розмірів будинку та розташування в ньому різних приміщень. Ось варіант для невеликого дачного будиночка:

У холодну пору року така піч якісно опалюватиме всю споруду, а влітку, при відкритому вікні, на ній можна цілком комфортно готувати.

У великому будинку з постійним проживанням піч можна розмістити так:

У цьому варіанті піч-камін, встановлена ​​у вітальні, має покупну топку з чавуну з дверцятами з термостійкого скла.

А в такий спосіб цегляну піч можна встановити в житлі економ-класу:

Обмірковуючи розташування печі, потрібно враховувати наступне:

1. Конструкція, що налічує понад 500 цеглин, повинна мати власний фундамент, який не може бути частиною фундаменту будинку.
2. Димохід не повинен стикатися з балками горищного перекриття та кроквами даху. При цьому потрібно враховувати, що в зоні перетину горищного перекриття має розширення, зване розпушкою.
3. Мінімальна відстань від труби до ковзана даху становить 1,5 м-коду.

З першого правила є винятки:

1. Варильну плиту з низьким і широким тілом, обладнану опалювальним щитком, можна встановлювати без фундаменту, якщо підлога здатна витримати навантаження не менше 250 кг/м 2 .
2. У будинку з стрічковим секційним фундаментом пекти об'ємом до 1000 цеглин можна зводити на перетині фундаментів внутрішніх стін (включаючи Т-подібні). При цьому мінімальна відстань від пічного фундаменту до стрічок фундаменту становить 1,2 м.
3. Малу російську піч допускається зводити на підставі з дерев'яного бруса перетином 150х150 мм (т. зв. опіка), що спирається на ґрунт або бутову кладку фундаменту будівлі.

Підготовчі роботи полягають у влаштуванні фундаменту та укладання тепло- та гідроізоляції. Якщо піч має шанці, під неї споруджується стрічковий фундамент, можна бутовий. Звичайна піч (без шанців) зводиться на монолітній залізобетонній плиті. З кожного боку фундамент повинен виступати за контури печі не менше, ніж на 50 мм.

Ізоляційний «пиріг» набирається в наступній послідовності:

• на фундамент у 2 або 3 шари настилають руберойд;
• зверху укладають базальтовий картон товщиною 4-6 мм або такий же лист азбесту;
• далі кладуть листок покрівельного заліза;
• залишається укласти останній шар - просочений сильно розведеним розчином кладки базальтовий картон або повсть.

Кладку можна починати лише після того, як верхній шар присохне до покрівельного заліза.

До початку робіт кладки на підлозі перед майбутньою піччю потрібно спорудити вогнетривке покриття, яке зазвичай являє собою укладений на підкладку з азбесту або базальтового картону лист покрівельного заліза. Один край листа притискається першим рядом цегли, решта - підгинаються та прибиваються до підлоги. Передній край такого покриття повинен відстояти від печі хоча б на 300 мм, при цьому його бічні краї повинні виходити за межі печі на 150 мм з кожного боку.

Покрокова інструкція

Правила кладки відповідно до порядку.

Пекти кладуть відповідно до порядовки (див. рис.).

Дотримуйтесь наступних правил:

1. Шви між цеглою у склепінні топки та підтопочної частини можуть мати ширину до 13 мм, в інших випадках – 3 мм. Допускаються відхилення: у більшу сторону - до ширини 5 мм, у меншу - до 2 мм.
2. Перев'язку швів між керамічною та шамотною кладкою робити не можна – ці матеріали сильно відрізняються по тепловому розширенню. З цієї ж причини швам на таких ділянках, а також навколо металевих або бетонних елементів надають максимальну товщину (5 мм).
3. Кладку необхідно вести з перев'язкою швів, тобто кожен шов повинен перекриватися сусідньою цеглою хоча б на чверть його (цегли) довжини.
4. Викладку кожного ряду починають з кутової цегли, положення яких перевіряють рівнем та схилом. Щоб вертикальність не доводилося перевіряти щоразу, вздовж кутів печі натягують строго вертикально шнури (для цього потрібно забити цвяхи в стелю та шви між цеглою) і по них надалі орієнтуються.
5. Дверцята і заслінки фіксуються в кладці за допомогою в'язального дроту, що закладається в шви, або за допомогою клямерів, виготовлених зі сталевої смуги 25х2 мм. Другий варіант - для дверцят топки (особливо верхньої її частини), духовки та жарових заслінок: тут дріт швидко перегорятиме.

У розпушці та видрі збільшується тільки зовнішній розмір димаря, внутрішній переріз залишається незмінним. Товщина стінок поступово збільшується, для чого в кладку додаються пластини, нарізані з цегли. Внутрішню поверхню димаря потрібно оштукатурити.

Як зробити опалювальний агрегат своїми руками

Зведення тіла печі починають із підтопочної частини.

1. За відсутності достатнього досвіду ряди спочатку слід викладати без розчину і добре вирівнювати, а потім перекладати ряд на розчин. Також майстрам-початківцям рекомендують викладати підтопальну частину печі в опалубці.
2. Після укладання 3-го ряду на ньому встановлюють піддувальні дверцята.
3. Вона має бути виставлена ​​за рівнем. Для ущільнення зазору між цеглою та рамою останню обмотують азбестовим шнуром.
4. Далі викладають жарову частину, для чого використовують пічну та шамотну цеглу.
5. Перед укладанням блоки очищають за допомогою щітки від пилу. Керамічна цегла потрібно змочити, опустивши в ємність з водою, потім обтрусити. Змочування шамотної цегли не тільки не потрібне, а й не допускається. Розчин багато пічників наносять руками, оскільки кельмою укласти тонкий шар завтовшки 3 мм непросто. Цегла потрібно відразу покласти правильно, не поправляючи і не підстукуючи. Якщо з першого разу зробити це не вдалося, операцію потрібно повторити, попередньо видаливши намазаний на цеглу розчин - його вже не можна використовувати.
6. Після укладання ще кількох рядів камеру зольника перекривають колосниковими гратами. Вона повинна лежати на шамотній цеглині, в якій вирізаються відповідні пази.
7. Встановлюють дверцята топки - в тому ж порядку, в якому ставилися дверцята піддувала.
8. Викладають ряди топкової частини. Якщо зводиться низька плита, то ряд цегли над топковими дверцятами потрібно трохи зрушити назад, щоб вони не були перекинуті важким чавунним полотном при його відкриванні.
9. Топкова камера перекривається варильною плитою або склепінням (у чисто опалювальних печах). Плиту на розчин через значну різницю в тепловому розширенні між чавуном і глиною укладати не можна - під неї потрібно підкласти азбестовий шнур.
10. Далі продовжують кладку печі згідно з порядкуванням, оформляючи газоконвекторну систему. Щоб сажа збиралася внизу газового конвектора, звідки легко видаляється, висота нижніх міжканальних переходів (перетоків) має бути на 30-50% більше, ніж верхніх (вони називаються перевалами). Краї перевалів потрібно закруглити.

Закінчивши будівництво тіла печі, приступають до зведення димаря.

Особливості формування склепіння

Склепіння бувають двох видів:

• плоскі: склепіння цього типу кладуть із фасонної цегли таким же способом, але замість кружала застосовують плоский піддон. У плоского склепіння є одна особливість: він має бути ідеально симетричним, інакше незабаром розсиплеться. Тому навіть пічники з достатнім досвідом цю частину печі будують із застосуванням покупної фасонної цегли і таких же піддонів;
• напівциркульні (аркові).

Останні викладаються із застосуванням шаблону, також званого кружолом:

1. Починають з установки на розчин крайніх опорних блоків - підп'ятників, які попередньо підрізаються згідно з кресленням склепіння, виконаним у натуральну величину.
2. Після висихання розчину встановлюють кружало та викладають крила склепіння.
3. Замкові камені вбивають поліном чи дерев'яним молотом, попередньо нанісши місце встановлення товстий шар розчину. При цьому стежать за тим, як вичавлюється розчин з кладки крил: якщо кладка була виконана без порушень, цей процес буде проходити рівномірно по всьому склепіння.

Кружляло слід прибирати тільки після повного висихання розчину.

Кут між осями сусідньої цегли в напівциркульному склепі не повинен перевищувати 17 градусів. При стандартних розмірах блоків шов між ними всередині (з боку топки) повинен мати ширину 2 мм, а зовні – 13 мм.

Правила та нюанси експлуатації

Щоб пекти була економічною, її необхідно підтримувати у хорошому стані. Тріщина шириною всього 2 мм в області засувки забезпечить тепловтрати на рівні 10% за рахунок неконтрольованого надходження через неї повітря.

Топити пекти теж потрібно правильно. При сильно відкритому піддувалі може вилетіти в трубу від 15 до 20% тепла, а якщо під час горіння палива будуть відкриті топкові дверцята, то всі 40%.

Дрова, якими топиться піч, обов'язково мають бути сухими. Для цього їх потрібно заготовляти заздалегідь. Сирі дрова дають менше тепла, а крім того, через велику кількість в них вологи в димарі утворюється велика кількість кислотного конденсату, який інтенсивно руйнує цегляні стінки.

Щоб піч прогрівалася рівномірно, товщина полін має бути однаковою - близько 8-10 см.

Дрова закладають рядами або кліткою, щоб між ними залишався зазор в 10 мм. Від верху паливної закладки до верху топки має залишитися відстань хоча б 20 мм, ще краще, якщо топка буде заповнена на 2/3.

Розпалювання основної маси палива виробляють лучиною, папером та ін. Використовувати при цьому ацетон, гас або бензин заборонено.

Після розпалювання потрібно перекрити хуртовину, щоб тепло не вивітрювалося через димар.

При налаштуванні тяги під час розпалювання необхідно орієнтуватися за кольором полум'я. Оптимальний режим горіння характеризується жовтим вогнем; якщо він став білим – повітря подається з надлишком і значна частина тепла викидається в димар; червоний колір говорить про нестачу повітря – паливо згоряє не повністю, а в атмосферу викидається велика кількість шкідливих речовин.

Чищення (в т.ч. від сажі)

Прочищення та ремонт печі зазвичай виконують влітку, а взимку потрібно буде 2–3 рази почистити димохід. Сажа - відмінний утеплювач і при великій її кількості пекти стане менш ефективною.

З колосникових грат золу потрібно видаляти перед кожною топкою.

Тяга в печі, а значить і режим її роботи, регулюється юшком, засувкою та піддувальними дверцятами. Тому стан цих пристроїв потрібно постійно контролювати. За будь-яких несправностей або зносу відразу слід виконати ремонт або заміну.

Відео: як скласти піч своїми руками

Який би варіант цегляної печі ви не вибрали, вона працюватиме ефективно тільки в добре утепленому будинку. Інакше дружби між ними не буде.

Цегляні печі для будинку або дачі, які використовують як джерело енергії тверде паливо, - досить потрібна річ у заміських будинках. Якщо знати кілька нюансів, опалювальний прилад можна легко зробити своїми руками. Перевагою даного агрегату є можливість використовувати його для приготування їжі.

Різновиди печей

Різні пічки для однієї сім'ї

Цегляні печі для дачі або будинку поділяють на такі типи в залежності від їх функцій:
опалювальні – призначені для обігріву житлових приміщень.

Можуть використовуватися в комбінації з іншими опалювальними приладами:

• варильні - використовуються для приготування їжі;
• варочно-опалювальні – використовуються як для обігріву будівлі, так для приготування їжі;
• росіяни – особливий тип печей на дровах, обладнаний лежанкою;
• печі-каміни - поєднують в одному агрегаті функції закритої печі та відкритого каміна;
• Специфічні прилади - призначені для сушіння білизни, ягід, для обігріву великого обсягу води.

Конструктивні елементи цегляних печей

Будь-які печі для дому або дачі незалежно від їх функціональних можливостей складаються з таких елементів:

• топкова камера, де відбувається процес горіння дров;
• фундамент – обов'язкова частина, якщо піч масивна та виробляє навантаження більше ніж 250 кг/м2;
• колосникові грати – призначені для розміщення твердого палива в топці та вільному переміщенню попелу в зольник;
• зольник – невелика камера, де накопичується попел;
• димар – призначений для відведення чадного газу з опалювальної системи;
• піддувало – забезпечує систему свіжим повітрям.

Цегляні печі для приготування їжі також оснащені варильною панеллю. Додатково може встановлюватися духова шафа, камера для сушіння, бак для нагрівання води та інші пристрої для підвищення функціональності опалювального приладу.

Цегляна піролізна пічка

Пекти з цегли тривалого горіння зовні нічим не відрізняється від звичайної печі. Її можна використовувати для обігріву будинку чи дачі. Агрегат тривалого горіння має своєрідну конструкцію. Усередині звичайної камери топки знаходиться спеціальна шахта. Вона з'єднується із проміжним ковпаком, де відбувається догоряння газів із топки.

Переваги печей тривалого горіння на дровах:

• висока ефективність - при використанні одного і того ж обсягу дров можна отримати набагато
• більше теплової енергії;
• великий ККД – у деяких приладах цей показник сягає 85%;
• піч тривалого горіння може використовуватись як єдине джерело тепла для будинку;
• газ, що виходить через димар майже не має шкідливих речовин;
• додатково закладати дрова потрібно лише за 5-6 годин.

При установці агрегату тривалого горіння необхідно врахувати, що дрова, які вживаються для опалення, повинні бути сухими. Якщо їхня вологість буде підвищена, це значно знизить продуктивність опалювального приладу. Димохід для печі тривалого горіння має бути максимально вертикальним.

Також його потрібно часто чистити, тому що через низьку температуру газів, що виходять, на внутрішній поверхні димового каналу накопичується велика кількість сажі.

Шведська пічка

Шведська пічка, яка оснащена варильною панеллю, є однією з найвдаліших моделей опалювальних приладів із цегли. Вона оснащена духовкою з канальним конвектором і сушаркою.

Переваги шведської пічки:

• досить високий ККД – 60%;
• конвектор та духовка не мають зворотного зв'язку з топкою, що дозволяє вибрати різні схеми їх розміщення;
• конвектор можна спорудити зі звичайної цегли та цементно-піщаного розчину;
• даний опалювальний прилад дозволяє поступово прогріти приміщення по всій висоті;
• конструкція печі дозволяє варіювати її розміри та конфігурацію.

Головним недоліком шведської пічки є високі вимоги до якості її монтажу.

Що знадобиться для зведення печі?

Щоб зробити піч для обігріву будинку своїми руками необхідно запастися такими інструментами:

• кельма;
• будівельний рівень;
• виска;
• правило;
• молоток;
• рулетка;
• лопата.

Для зведення топки опалювального приладу своїми руками використовуйте вогнетривку шамотну цеглу. Для спорудження елементів, які не піддаються впливу високих температур, можна застосовувати звичайну червону цеглу. Для розчину візьміть пісок та глину середньої жирності. Також можна купити спеціальну суміш, яка призначена для печей та камінів.

За часів, коли стаціонарна твердопаливна піч була єдиним існуючим засобом опалення будинку, професія пічника мала велику популярність і пошану. На сьогоднішній день для облаштування індивідуального обігріву можна використовувати безліч різних агрегатів, що працюють на найрізноманітнішому паливі, проте цегляні печі досі залишаються затребуваними.

В даний час знайти по-справжньому грамотного пічника - нелегке завдання. Та й не потрібно цього робити, адже викласти повноцінну грубку можна своїми руками.

Перш ніж приступати до самостійної кладки печі, ознайомтеся з особливостями існуючих різновидів подібних агрегатів. Пічки бувають:

• опалювальними. Призначені виключно для обігріву. Такі печі мають гранично просту конструкцію та викладаються в найкоротші терміни та з найменшими зусиллями порівняно з конструкціями інших типів;
• опалювально-варильними. Найпопулярніший і затребуваний варіант. Одночасно обігрівають будинок та дозволяють готувати їжу;

Також існують удосконалені різновиди опалювально-варочних печей із вбудованою кухонною плитою або навіть повноцінною духовою шафою.

До окремої категорії належать печі-каміни. Це чудовий варіант для сучасного приватного будинку. Подібні конструкції чудово справляються із завданнями обігріву приміщень та мають привабливий зовнішній вигляд. Правильно викладена та оброблена піч-камін стане гідним доповненням інтер'єру як маленького заміського будиночка, так і дорогої приватної вілли.

Схеми сучасних печей розрізняють їх як за призначенням, а й у особливостям форми. Найчастіше у приватних будинках встановлюються агрегати прямокутної та квадратної форми. Але за бажання ви можете викласти круглу піч. Конкретний варіант підбирайте з урахуванням особливостей приміщення та власних переваг.

Пекти, звичайно ж, можна викласти своїми руками і численні схеми допоможуть вам зробити це в найкоротші терміни. Однак при виконанні такої роботи пам'ятайте, що будь-яка піч, незалежно від призначення, форми та інших характеристик повинна повною мірою відповідати діючим нормам пожежної безпеки.

Вибір місця та типу фундаменту для пічки

Перед початком кладки печі зверніть увагу на пошук місця для її розміщення. Наприклад, якщо агрегат буде розміщений серед приміщення, він зможе віддавати набагато більше тепла, прогріваючись з усіх боків і поступово нагріваючи повітря навколо.

Якщо розмістити піч біля стінки (а такий варіант використовується найчастіше), підлога буде постійно «гуляти» холодне повітря. Тому в цьому відношенні вам потрібно ухвалити рішення самостійно.

Попередньо визначте місце встановлення дверцят топки. Цей елемент потрібно встановлювати так, щоб надалі ви могли максимально зручно та швидко завантажувати паливо в грубку, не розносячи сміття від дров чи вугілля по всьому будинку. Зазвичай топкові дверцята розміщуються з боку кухні чи якогось маловідвідуваного приміщення.

Готова цегляна піч матиме досить значну вагу. Щоб пристрій стоял максимально надійно і довго, для нього потрібно підготувати індивідуальний бетонний фундамент.

Особливості конструкції печі

Традиційні цегляні печі мають досить просту конструкцію. Проте простота, що здається на перший погляд, дозволяє домагатися дуже високих показників продуктивності та ефективності.

Головними елементами корпусу цегляної печі є паливник та димар. Варильні печі додатково комплектуються плитами та/або духовками, також можливе встановлення баку для підігріву води.

Паливник - це головна частина пічного агрегату.Саме в паливник завантажуються дрова або інше паливо, що використовується для обігріву. Паливник може мати найрізноманітніші розміри. При визначенні відповідних габаритів потрібно враховувати кілька важливих факторів, таких як:

• вид палива. Якщо ви топитимете піч дровами, зробіть паливник висотою 50-100 см;
• необхідна продуктивність;
• необхідний обсяг.

Для облаштування паливника використовуйте вогнетривку цеглу. Товщина стінок конструкції не може бути менше половини цегли.

Димар також належить до основних елементів будь-якої опалювальної печі. Димар призначений для відведення топкових газів з різними шкідливими включеннями, що утворюються у процесі роботи печі.

На стадії проектування димаря намагайтеся продумувати все так, щоб його конструкція мала мінімальну кількість згинів та поворотів. В ідеалі димар повинен бути повністю вертикальним. Будь-які вигини призведуть до погіршення тяги і зниження ефективності обігріву приміщення.

До важливих елементів конструкції цегляної печі належить камера зольника. У цьому відсіку збиратиметься попел. Також через зольник забезпечується подача повітря всередину агрегату до палива. Зольникова камера облаштовується під ґратами колосника і забезпечує власні дверцята. Традиційно висота зольника складає 3 цеглини.

Який розчин використовуватиме кладки?

Від якості розчину кладки безпосередньо залежить надійність і довговічність готової печі. Кладка вестиметься з використанням розчину на піщано-глиняній основі.

У приготуванні розчину немає складного. Візьміть глину, залийте її водою та розмочіть. Просійте суміш через сито, а потім розмішайте в глиняне молоко. На завершення додайте деяку кількість води, щоб отримати достатньо в'язкий та пластичний розчин.

Пам'ятайте, від правильності приготування розчину кладки безпосередньо залежить надійність і міцність печі. Зробите все як потрібно – піч ефективно обігріватиме ваш будинок протягом довгих років. Порушіть технологію або вирішите сильно заощадити на матеріалах - тепловий агрегат навряд чи зможе повністю розкрити свій потенціал і простояти протягом будь-якого тривалого терміну.

Основні етапи та важливі особливості кладки печі

Від моменту заливання фундаменту до початку будівництва має пройти 3-4 тижні. За цей час основа набере необхідної міцності і зможе витримати вагу цегляної печі. Розглянута робота вимагає максимальної відповідальності та зосередженості з боку виконавця. Будь-які помилки можуть призвести до непоправних наслідків, тому заздалегідь налаштуйтеся на роботу та виділіть достатню кількість часу для її виконання.

Кладка печі здійснюється за кілька етапів.

Перший етап. Викладіть з цегли зольник і нижню частину першого ковпака. Кладку виконуйте з використанням розглянутого раніше піщано-глиняного розчину.

Другий етап. Встановіть у кладку дверцята зольника. Для фіксації дверцят використовуйте оцинкований дріт.

Третій етап.

Четвертий етап. Змонтуйте топку. Обкладіть внутрішню частину цього відсіку вогнетривкою цеглою. Цеглини викладайте «на ребро». На цьому етапі потрібно використовувати спеціальний розчин кладки. Готується він, як і стандартний, але замість простої глини береться вогнетривка, тобто. шамотні. Закріпіть дверцята камери топки за допомогою сталевої пластинки і вже знайомого вам дроту.

П'ятий етап. Продовжуйте стандартну кладку, доки не дійдете до 12-го ряду. Дійшовши до цього ряду, перекрийте камеру топки і рівно покладіть плитку з конфорками. Дана плита має бути виготовлена ​​з чавуну. Рівність укладання контролюйте за допомогою будівельного рівня.

Шостий етап. Викладіть перший ковпак. Він зводиться у лівому краю грубки. На цьому етапі облаштовується канал для літнього ходу.

Сьомий етап. Встановіть плиту та викладіть стінки відділення для варіння. Ведіть викладку нижнього ковпака, що згадувався раніше.

Восьмий етап. Встановіть засувку для каналу літнього ходу. Ця засувка розміщується у внутрішньому куті відділення для варіння.

Дев'ятий етап. Ведіть кладку до 20 ряду. Дійшовши до цього ряду, перекрийте відділення для варіння та перший ковпак. Обов'язково залиште у суцільній кладці необхідну кількість отворів для літнього ходу та підйомного каналу, а також віддушини відсіку для варіння. Цегла розміщується на куточках зі сталі – так ви забезпечите більш високу міцність і надійність пічки.

Десятий етап. Закрийте портал варильного відділення камінними дверцятами. Краще, щоб дверцята мали вставки з жароміцного скла. Таке рішення дозволить вам стежити за процесом горіння палива та милуватися полум'ям.

Одинадцятий етап.Встановіть прочисні дверцята для зручного видалення сажі. Для встановлення вибирайте таке місце, до якого вам буде найпростіше добиратися.

Дванадцятий етап.Викладіть стінки ковпака майже до верхнього краю стінного отвору. Вгорі перекрийте грубку парою рядів цегли. Просвіт між верхом печі та перемичкою заповніть мінватою. Завдяки цьому буде забезпечено додаткову теплоізоляцію та дещо збільшено ефективність обігріву.

Тринадцятий етап.Викладіть декоративний поясок на верхньому периметрі агрегату.

Чотирнадцятий етап.Приступайте до пристрою димовідвідної труби. Краще, щоб димар був цегляним. Така конструкція прослужить набагато довше тих же металевих або азбестових труб.

На завершення вам залишиться лише викласти до кінця димар і виконати за бажанням зовнішню обробку печі. Найпростіший варіант - оштукатурювання. В іншому ж орієнтуйтеся на власні переваги та доступний бюджет.

Таким чином, укладання пічки хоч і не є простим заходом, але його можна виконати своїми руками. Досить просто розібратися в технології і в усьому дотримуватися інструкцій. Пам'ятайте, матеріали для роботи мають бути найякіснішими. А перевірені роками схеми печей дозволять вам самостійно звести агрегат, який довгі роки якісно опалюватиме ваш будинок без жодних проблем і нарікань.

Вдалої роботи!

Відео – Кладка печей своїми руками схеми

Для опалення дачі сьогодні є безліч варіантів: централізоване газове, котли, електричні обігрівачі.

Але якщо все це реалізувати неможливо через віддаленість району від цивілізації, піч для дачі з цегли своїми руками стане відмінним рішенням.

Надійна та довговічна – вона збиратиме навколо себе не одне покоління домочадців, забезпечуючи будинок теплом та наповнюючи його затишком.

Послуги гарного пічника – задоволення не з дешевих. Тому якщо ви вирішили реалізувати на дачі проект цегляної печі, вам буде корисно прочитати цю статтю, в якій ми розповімо про принцип роботи, особливості та схему кладки пічної конструкції.

Цегляна піч може стати не тільки функціональним пристроєм, а й головною особливістю інтер'єру, якщо її правильно обіграти. Сьогодні існує безліч способів, що дозволяють красиво облицьовувати та декорувати кам'яну піч.

Скільки б не пройшло часу з моменту появи перших пічних конструкцій і як би далеко не зайшли технології обігріву житла, кам'яна піч так само не втрачає своєї актуальності. У порівнянні з іншими видами обігріву (електрика, газ) вона більш економічна. При цьому товсті кам'яні стіни дають змогу утримувати тепло ще добу після догоряння дров.

За своїм призначенням печі діляться на такі види:

• опалювальні;
• варильні;
• багатофункціональні;
• комбіновані.

• топкової камери, яка купується вже в готовому вигляді, або викладається шамотною цеглою;
• зольника, де збирається попіл;
• димаря.

В цей же різновид конструкції можна віднести і камін з відкритою або закритою топкою. Він використовується не лише в декоративних цілях, а й дозволяє ефективно обігріти приміщення площею – 15-20 кв. метрів.

Залежно від вибраного матеріалу, товщини стінок, кладки, опалювальні печі можуть мати різну тепловіддачу.

Найбільш популярним видом печі є конструкція з кладкою в одну цеглу. Це дозволяє прогрівати стінки до 600С. За цією схемою викладаються знамениті печі-голландки.

За габаритами опалювальна піч може бути широкою та окладистою, а може мати витягнуту прямокутну форму. Все залежить від площі приміщення, стилю інтер'єру та особистих уподобань власників.

Для облицювання такої печі зазвичай використовується кахельна плитка, декоративна штукатурка, декоративний камінь.

Дуже стильно та оригінально виглядають цегляні опалювальні печі у вигляді тристоронньої призми, але такий варіант новачкові реалізувати не вийде, тому що тут потрібний великий досвід. Велику складність становить обтесування цегли та вимоги до витримування кута строго під 60 0 .

Красиво і незвичайно виглядають і круглі печі, які викладаються за схемою відомого російського інженера у пічній справі В.Є.Грум-Грижимайло. Пекти працює за принципом вільного руху газів. Для забезпечення герметичності зовні конструкцію обкладають листовим металом. Така піч здатна обігріти великий заміський особняк і стане справжньою окрасою будь-якого будинку.

Конструкція печі складається з цегляного корпусу, всередині якого знаходиться топкова камера, зольник, димохід. Зверху лежить металева плита (може бути вбудована духова шафа).

1. Опалювально-варильна піч відноситься до багатофункціональних конструкцій.

Це складніший у реалізації проект, оскільки він складається з:

• паливної камери;
• димаря;
• зольника;
• варильної поверхні;
• духової шафи.

Пекти виглядає масивно і зазвичай її вибирають для дач, де іншого варіанту опалення не передбачено.

У нашій країні опалювально-варювальні печі користуються найбільшою популярністю, дозволяючи і будинок протопити, і смачний обід на всю сім'ю приготувати.

Її можна додатково забезпечити сушильною камерою, де можна робити заготовки на літо: гриби, ягоди, фрукти. У холодну та сиру погоду, у цій камері можна швидко та безпечно просушити одяг, взуття.

До речі, печі із сушильними камерами вперше вигадали у країнах Північної Скандинавії, де мисливцям та рибалкам треба було за одну ніч висушити одяг, чоботи.

Багато схем опалювально-варильних печей мають додаткові пристрої у вигляді зручної лежанки, сушіння для дров, духової шафи, водогрійного бака.

Влаштування печі для дачі та її особливості

Основними елементами будь-якої цегляної печі для дачі є:

10 основних правил з кладки дачної печі

Яку піч із цегли вибрати для дачі?

Вибір конструкції печі обумовлює розмір та тип приміщення. Для великих котеджів знадобиться масивна пічна конструкція з товстими стінами, яка довго нагріватиметься, але при цьому зможе тривалий час утримувати температуру. Скласти таку піч – завдання не просте. Тут знадобиться певний досвід і знання.

А ось з невеликою пічкою для опалення маленької дачі може впоратися навіть новачок, якщо слідувати чітко схемою і не змінювати правила кладки.

На першому місці за популярністю опалювально-варильних печей гідно розміщується шведка, яка користується серед російських пічників заслуженою любов'ю та повагою.

Ця конструкція є компактною ергономічною формою з невеликою варильною поверхнею, триканальною камерою. Вона ідеально підходить для маленької дачі, довжина коливається від 880 до 1250 мм.

Для розташування такої печі найчастіше вибирається місце між кухнею та вітальнею. Таким чином, піч виконує подвійну функцію: служить для приготування їжі та прикрашає вітальню каміном.

В Інтернеті сьогодні можна знайти сотні різних схем кладки шведської печі з варильною поверхнею, тому її не важко буде реалізувати для дачі. Безліч пічників внесли до стандартної схеми кладки додаткові опції, тому кожна конструкція називається на ім'я свого творця: піч Буслаєва, Кузнєцова і т.д. Але принцип роботи у них той самий.

Традиційно російською піччю можна назвати громіздку масивну конструкцію, яку прикрашає не тільки варильна плита з духовкою, а й простора лежанка.

Ця піч вже є не тільки функціональним пристроєм для приготування їжі, а й місцем відпочинку. Вона дозволяє добре прогрівати приміщення, тривалий час утримуючи тепло, благотворно впливає на організм людини, завдяки чому власники таких печей менше схильні до простудних захворювань.

Будівля зазвичай має дві топки (головну та додаткову). Завдяки особливій конструкції печі, прогрівання здійснюється рівномірно, знизу вгору. Для розпалювання підійде будь-яке тверде паливо, а матеріалів для кладки російської печі не пред'являються особливо суворі вимоги.

Особливе місце серед малих опалювально-варильних печей посідає малеча В.А. Потапова, створена відомим інженером на початку ХХ століття. Для її кладки потрібно всього 211 цегли, а габарити печі становлять лише 630*510 мм.

При цьому така малютка вміщає однокомфорочну плиту, невелику духову шафу для випічки і витяжку. Такий варіант печі стане чудовим рішенням для невеликого садового будиночка або дачі в одну кімнату.

У цій статті ми пропонуємо вам вивчити правила та основні моменти кладки малої опалювально-варильної печі.

Кладка печі своїми руками

Крок 1. Вибираємо цеглу та готуємо інструменти

Яку цеглу для кладки невеликої дачної печі вибрати? Нам знадобиться 2 види цегли: шамотна (жаростійка) для будівництва топки та червона керамічна (не нижче М-150). Не варто заощаджувати на матеріалах, від цього залежать подальші експлуатаційні властивості, безпека та ефективність печі.

Шамотну цеглу легко можна впізнати за жовтуватим кольором та пористою поверхнею. До складу цього матеріалу входить вогнетривка глина та крихта. Цей матеріал, крім своїх жаростійких властивостей, цінується ще здатністю довго акумулювати тепло. Навіть після повного згасання дров, така грубка здатна ще тривалий час віддавати тепло.

Жаростійка шамотна цегла здатна витримати температуру до 1500 0 С, тому топкова камера повинна викладатися виключно з даного матеріалу.

Чим менша маса шамотної цегли, тим більша кількість пір у ньому міститься, що створює окис алюмінію. Така цегла дуже добре проводитиме тепло. Вартість цього матеріалу майже в 5 разів перевищує ціну червоної цегли, але заощаджувати не потрібно.

А ось викладати всю піч з шамотної цегли теж не варто, зовнішня частина конструкції не сильно нагрівається, та й виглядає червона керамічна цегла більш привабливо.

При виборі цегли для печі, звертайте увагу на колір та форму.

Можна випробувати матеріал. Якщо кинути цеглу з висоти 1,5 метра, і вона не розколеться – беріть цю партію. А ось погана, перетримана цегла може розколотися на кілька частин. Така цегла при падінні видає глухий звук.

Марка цегли для облицювання печі має бути М150 або М200. Цифра в даному випадку означає, яка вага цегла витримує на 1см 3 .

Не беріть силікатну та порожнисту цеглу. Справа навіть не здатна витримувати високу температуру – з цим вони впораються. Силікатна цегла погано проводить тепло і в кімнаті з такою піччю буде не дуже комфортно.

Для розчину кладки знадобиться пісок, червона пічна глина і вода. Від його якості та консистенції безпосередньо залежить зовнішній вигляд та довговічність печі. Для його приготування слід використати червону пічну глину середньої рідини. У застиглому вигляді він не повинен опадати, кришитися.

Кладка вироблятиметься товщиною 0,5 мм, у цьому випадку дорогоцінне тепло не швидко йтиме.

Також для будівництва можна використовувати вже готовий розчин кладки, який продається в магазинах. Зазвичай у його складі присутні різні домішки, які додають міцності та жаростійкості конструкції. В цьому випадку достатньо буде розвести суху суміш водою та довести її до однорідного стану за допомогою будівельного міксера.

За консистенцією такий розчин має нагадувати густу сметану. Якщо розчин скочується з кельми, необхідно додати ще сухої суміші. Якщо ж він вийшов надто густим, то з ним буде складно працювати та виконувати тонкі шви. Додайте|добавляйте| трохи холодної води і знову перемішайте.

Отже, для будівництва печі нам знадобляться такі матеріали:

• Розчин кладки (пісок, червона пічна глина).
• Червона керамічна цегла М150 – 120 штук.
• Шамотна цегла – 40 штук.
• Матеріал для фундаментів (цемент, графій, пісок).
• Рубероїд.
• Азбестовий шнур, оцинкований дріт.
• Фанера чи дошки для створення опалубки.
• Армуюча сітка для облаштування фундаменту.
• Колосникові грати.
• Металева плита на одну комфорку (чавунна).
• Зольник та дверцята зольника (піддувала).
• Чавунні дверцята для топки.
• Засувка димохідного каналу.
• Димаря.
• Металевий ковпак на димар.

Інструменти, які потрібні для будівництва печі.

• Будівельний рівень.
• Совкова лопата.
• Будівельний маркер.
• Кутомір.
• Шпатель, правило.
• Кельня.
• Вимірювальна стрічка (рулетка).
• Будівельна виска.

Важливо! При кладці печі багато залежить від якості глини. В ідеалі використовувати червону річкову глину середньої жирності, яка була на відкритому повітрі не менше 2 років. Робіть рівно стільки розчину, скільки зможете подужати за «1 захід». Розчин швидко стає густим, і з ним важко працювати.

Крок 2. Готуємо цеглу для кладки печі

Перш ніж приступати до кладки печі, необхідно заздалегідь розкласти всю цеглу та підготувати її згідно зі схемою порядовки.

До цього етапу відносять поділ цегли на ½ або на ¼ частини, стесування по кутах.

Уважно вивчіть схему та подивіться, які частини цегли вам знадобляться для кожного ряду.

При необхідності можна пронумерувати цеглу, щоб потім було легко орієнтуватися, в який ряд її вставляти.

Як правильно розколоти цеглу? Перш, ніж «відбити» необхідну частину цегли, згідно зі схемою, спочатку потрібно виконати борозенку. Це можна зробити за допомогою ножівки або напилка.

Щоб зробити ½ цеглини – проведіть 1 борозенку.

Для 1/6 або 1/8 цегли виконайте борозенку з усіх боків цегли.

Крок 3. Вибір місця для печі

Це дуже важливий етап у закладці печі, який доцільно робити ще на етапі будівництва будинку.

Але трапляються випадки, коли рішення про кладку печі виникає у власників будинків вже в процесі експлуатації дачею. У цьому випадку визначте місце, звідки найпростіше вивести димар.

Також важливо оцінити відстань між піччю та вікнами та дверима. Адже холодне повітря, що задує від дверей, може перешкоджати природній циркуляції тепла в будинку, знижуючи ефективність печі.

Крім того, піч не повинна заважати вільному переміщенню кімнатою. Вона має стати єдиним цілим із простором, не створюючи незручностей. Багато в чому розміщення печі залежить від призначення.

Опалювально-варильну модель найкраще розташовувати на кухні, а піч-камін гарно виглядатиме у вітальні.

• Відстань до найближчої стіни має бути не менше ніж 25 см.
• Димар не повинен проходити через балки.
• Підлогу та стіну доведеться облицьовувати вогнестійким матеріалом.
• Камін краще розташовувати біля внутрішньої стіни будинку. Для підвищення ККД є сенс встановити піч у простір між кухнею та вітальнею. Таким чином, одна піч опалюватиме відразу дві кімнати.

Відмінним місцем для розміщення печі є кут кімнати, тільки якщо навпроти кута не знаходяться вхідні двері, з яких холодне повітря задуватиме полум'я.

Крок 4. Будівництво фундаменту

Для будівництва цегляної печі потрібно виконати окремий фундамент. Якщо він закладається на одному циклі із будівництвом будинку – виконати його не складне завдання.

Якщо ж ви прийняли рішення про кладку печі після завершення загального будівництва, тоді необхідно буде знімати частину чистової підлоги і заглиблюватися в грунт.

Чому важливо виконувати окремий фундамент? Цегляна піч, яких би розмірів вона не була, має велику вагу, яка буде створювати великий тиск на фундамент. При усадці будинок просяде. Це аж ніяк не повинно відбитися на формі та конструкції печі.

Тобто загальний фундамент будинку не повинен потягнути за собою пекти, оскільки це може призвести до порушення її герметизації та погіршення технічних властивостей.

Увага! Перш ніж виконувати кладку цегли на розчин, розкладіть всю цеглу на суху. По-перше, це дозволить вам побачити, чи вистачає у вас матеріалу. А по-друге, ви зможете ще на чорновому етапі побачити складні моменти, на які доведеться звернути особливу увагу.

Крок 5. Кладка печі

Увага! Перед кладкою печі опустіть цеглу в тазик з холодної води, щоб вони увібрали вологу. Так вони не будуть тягнути воду з розчину кладки.

Заповніть цей проміжок піском. Весь під печі практично займатимуть колосники, що забезпечить хороший і простий догляд за піччю, а також повне прогорання дров.

Перекриваємо цеглою дверцята піддувала.

Встановлення дверцят топки

Встановлюємо топкові дверцята, попередньо обмотавши її азбестовим шнуром. Щоб легше було її монтувати, посадіть двері на товстий дріт і з двох боків підіпріть цеглою. Потім цю цеглу треба буде прибрати.

• 6-й ряд. Закриває топкові двері.

Тут починаємо формувати трубу димовий канал, створюючи перекриття для двох вертикальних каналів.

Закладаємо основу топки, яку виконуємо із шамотної цегли.

• З 7-9 ряд викладаємо топку шамотною цеглою згідно зі схемою.

У цьому ряду дві цегли, що перекривають колосник, повинні бути спиляні під кутом в 45 градусів.

• 10 ряд - перекриваємо духовку. Створюємо з цегли перегородку, піднімаючи її на 2 см. На духовку, рівня перегородки, наносимо глиняно-піщаний розчин. Готуємо місце під встановлення варильної плити.

Необхідно виконати виїмки в цеглах для надійної фіксації з плитою та створити теплові ніші для розширення металу. Відразу на суху прикладіть плиту і пронумеруйте цеглу - так вам буде легко потім викласти цеглу на розчин і не помилитися з правильними виїмками під плиту.

Прокладаємо азбестову смугу на цеглу (на розширення металу).

Крок 6. Виведення димоходу через покрівлю

Це відповідальний крок, який має забезпечувати повну безпеку експлуатації печі.

Керуйтеся нормами СНІПу при виведенні цегляної труби через дах. Згідно з цими нормами, зазор між покрівлею і димарем повинен бути не менше 13-25 см.

Навколо місця проходу труби через дах необхідно виконати ізоляцію теплоізоляційними матеріалами. Це забезпечить надійний захист від задувал холодного повітря та забезпечить надійну пожежну безпеку.

Якщо піч виконується в житловому будинку з готовим дахом, необхідно буде знімати частину покрівлі. Після дроту труби потрібно буде повністю забезпечити цілісність даху в цьому місці, щоб під час дощу або снігу, волога не потрапила всередину.

Для гідроізоляції кам'яної труби використовують спеціальну пластину, що нагадує своєрідний п'єдестал навколо димаря. Стикування шиферу та металевої пластини виконується за допомогою герметика.

Якщо ви хочете спростити завдання, то димар буде не складно виконати за допомогою сталевих труб типу сендвіч. Вони мають стильний вигляд і легко збираються. Крім того, вони мають набагато менші ваги, ніж цегла і не будуть створювати такий тиск на фундамент.

Визначаючи необхідну висоту пічної труби, керуйте не лише висотою даху, але й висотою ковзана.

Від правильно розрахованих параметрів залежить ефективність обігріву приміщення і наявність тяги.

Край труби повинен виступати над «ковзаном» даху не менше ніж на 0,5 метра, в іншому випадку завихрення, що утворюються навколо даху, можуть перешкоджати хорошій тязі, і постійно задуватимуть холодне повітря в димар.

Завершуємо будівництво димаря – металевими ґратами. Вона запобігатиме потраплянню сміття всередину димаря.

Зверху надягаємо металевий ковпак, який надійно захищає трубу від опадів.

Крок 7. Облицювання печі

Існує безліч способів, як красиво облицьовувати піч для дачі.

Як декоративний матеріал може виступати клінкерна плитка, кахельна плитка, декоративна штукатурка, штучний камінь і т.д.

А можна і просто залишити піч в її первозданному вигляді, особливо якщо ви купили якісну гарну цеглу.

Враховуйте, що будь-який облицювальний матеріал знижує віддачу тепло. Тому, якщо ви не хочете втрачати теплові властивості, можна покрити піч тонким шаром декоративної штукатурки.

Крок 8. Розпалювання печі

Після повного облицювання печі потрібно зробити технологічну перерву на 10-14 днів, поки конструкція не буде повністю просушена. Залишіть дверцята відкритими навстіж.

Коли ви переконаєтеся, що розчин кладки повністю висох, можна провести перший тестовий розпалювання печі. Не потрібно поспішати і відразу ж після кладки розпалювати дрова.

Передчасне розпалювання сирої печі може призвести до її розтріскування. У перші рази використовуйте ¼ частину дров, закладайте маленькі поліни. Це дозволить добре просушити конструкцію зсередини. Не перевищуйте максимальної температури 60-65 градусів в перший тиждень експлуатації.

• Не використовуйте для розпалювання сміття.
• Двері топки повинні бути закритими при розпалюванні.
• Прогрівайте пекти поступово, не давайте відразу сильний жар.
• Використовуйте якісні, добре просушені дрова.

Для зручності експлуатації дачною піччю, можна виконати своїми руками стильну, яка стане декоративним та функціональним елементом у побуті.

Як бачите, якщо дотримуватись чіткої схеми порядівки — не так важко скласти гарну та добротну дачну піч.

Відео: Кладка цегляної печі «на суху»

Нижче ми наводимо докладний майстер-клас з кладки цегляної печі для дачі.

Відео. Майстер клас з кладки печі для дачі