Купівля лісу-кругляка для спорудження заміської лазні - стартовий етап трудомісткої низки дій. Результатом робіт має стати міцний гарний зруб. Комплекс дій полягає у повноцінній підготовці лісоматеріалу до укладання вінців та до подальшої їхньої служби. Підготовку до будівництва зрубу можна замовити чи виконати власноруч. Однак і замовникам, і самостійним домашнім майстрам потрібно знати, як проводиться грамотна обробка колоди своїми руками. Адже більшість операцій виконується вручну відповідно до особливих правил дерев'яної архітектури.

Висловлюємо подяку компанії VseDoma.com, яка виконує будівництво дерев'яних будинків та бань на дуже високому рівні. Якщо вирішите замовляти собі будову – йдіть туди. Завдяки їм і була написана ця стаття.

Сокира і шерхебель зі скобелем - ваші найкращі друзі

Рекламні запевнення про «космічну» швидкість складання вінців, що повністю підготовлені продавцем до споруди, дещо перебільшені. Щоправда будівництво з каліброваних колод зі сформованими конструктивними елементами поза сумнівом піде набагато «веселіше», ніж із свіжозрубаного лісу. Повозитись доведеться чимало, бо кожен майбутній стіновий елемент потрібно:

• розрубати у розмір згідно заздалегідь підготовленого проекту та обраного типу кутового з'єднання;
• окорити - позбавити від вельми привабливої ​​для жучка кори;
• обережити - зняти шар свіжої кори, що залишився після окорки, щоб усунути причини передчасного гниття лубу. Ця операція належить до необов'язкових, але наполегливо рекомендованих процедур;
• отесать згідно з способом укладання та місцем установки;
• вибрати пази для кутових замкових вузлів.

За потреби потрібно буде ще зрізати численні сучки, зрощувати колоди, довбати гнізда та робити ще масу операцій. Це якщо потенційний власник лазні придбає лісоматеріал 4-го найнижчого сорту. Проте забудемо про прихильників такої жорсткої економії. Найменше зусиль від недосвідченого тесляра вимагатиме, якщо господар не поскупиться на ліс 2го сорту. У будівництві допускається застосування третьосортних колод, але власні можливості, витрати і трудовитрати краще спочатку порівняти.

Для виконання кожної з теслярських дій є спеціалізований ручний інструмент, що нерідко замінюється нинішніми будівельниками бензопилами та електричними рубанками. Їх використання не заборонено, але застосовувати частково в найбільш трудомістких процесах. Тому що кругляк, оброблений інструментом з бензиновим двигуном або електроприводом, більше схильний до гниття, ніж вручну тесаний і рубаний ліс. Мотопили та інші супершвидкісні пристрої кудлатять деревні волокна і залишають водоносні канали відкритими для проникнення вологи.

Докладніше про те, як вибрати електрорубанок, розказано у статті

Працюючи сокирою, стандартним рубанком, скобелем, традиційною стамескою, домашній майстер «закупорить» дерев'яні капіляри. Атмосферна і банна волога тоді не буде негативно впливати на зроблену з колод будову. До речі, простоїть воно значно довше, ніж аналогічна споруда з оциліндрованого матеріалу. У останнього випадку теж волокна незахищені від проникнення води. Та ще й при калібруванні верстат знімає зовнішній, стійкий до негативу шар. Тому дбайливим господарям радять купувати круглий ліс і проводити обробку колоди для улюбленої зробленої з колод бані своїми руками, використовуючи нехитрі теслярські пристосування.

Якщо ви хочете побудувати лазню з цегли, радимо ознайомитись з відео

Правила вибору хорошого лісоматеріалу

Якщо вже мова заводилася про сорт лісу, торкнемося теми вибору колоди. Оптимальним матеріалом для самостійної права визнана сосна, тому що:

• даний сорт деревини досить м'який і легкий у обробці;
• заготівля лісоматеріалу проводиться у близьких до майбутнього будівництва широтах;
• поверхня дуже рідко вимагає додаткової обробки;
• мінімальна кількість сучків на хлисті;
• втеча стовбура, тобто. різниця між найбільшим і найменшим діаметром у метровому відрізку колоди відповідає необхідним у будівництві межам від 0,8 см до 1,0 см.

Сосна приваблює ціною, прийнятною смолистістю та плюсами нескладної обробки. Розтріскується не так інтенсивно, як ялина. За щільністю соснові колоди ідеально підходять як стіновий матеріал. За винятком найнижчого окладного вінця, що приймає на себе все навантаження від споруди, що споруджується. Для формування першого ряду колод бажано придбати дуб, що відрізняється максимальною щільністю, або стійку до впливу ґрунтової вологи модрину. Застосування сосни для спорудження окладного вінця не виключається, але колоди потрібно взяти діаметром на 5-7 см більше ніж весь лісоматеріал.

Важливий критерій вибору лісу - ширина поздовжнього паза, який формують уздовж всього колоди для рядового укладання та стикування нижнього вінця з його верхнім побратимом. Рекомендована величина даного розміру 2/3 від середнього діаметра стандартного колоди з партії, що купується. Середній діаметр дорівнює середньоарифметичному значенню між діаметром у комлі та у вершині.

Ширину поздовжнього паза регламентують народні правила, що ґрунтуються на багаторічному досвіді дерев'яної архітектури:

• при неодноразових за сезон зимових показаннях термометрів у регіоні -40ºС ширина основи місяцеподібного поздовжнього паза, тобто. відстань між проекцією крайніх точок виїмки на уявну пряму повинна бути від 14 до 16 см;
• для регіонів із зимовими температурними значеннями -30 ºС цей розмір дорівнює 12 см;
• для регіонів із заморозками -20ºС поздовжній паз потрібно зробити 10 см завширшки.

Значить, для спорудження зрубу в північних областях найкращим стіновим матеріалом буде колода із середнім діаметром 21-24 см. Далі за ступенем пом'якшення клімату 18 см та 15 см.

Заготовлений докорінно лісоматеріал не потрібно зберігати більше 2-х тижнів. Пересохла деревина ускладнить обробку. Колоди повинні бути укладені в штабель із брусовими або дощатими прокладками між рядами. Прокладки потрібні для вентиляції.

«Утримане» під час природного сушіння колода більше коробиться і розтріскується, якщо на боці, протилежній пазу, вчасно не зробити поздовжню зарубку. Із зарубкою деревина все одно розтріскуватиметься, але процес буде менш активним, т.к. буде знято напругу у колоді. А після усадки тріщини зрубу будуть практично непомітні.

Складувати ліс потрібно на підготовленому для його зберігання рівний майданчик. Бажано влаштувати навіс, що захищає необроблений батіг від прямо-прицільного попадання УФ-променів і від опадів, і своєрідний «піддон» з укладеного з проміжками бруса.

Покрокова технологія обробки колоди

Після «правильної» витримки лісоматеріалу в природних умовах можна приступати до етапів підготовки: до окоріння, рубання та стелі колоди з метою створення готових до укладання стінових елементів.

Етап #1 - виготовлення робочих пристроїв

Теслярська праця нелегка і часом небезпечна. У колод чимала вага і нестійка округла конфігурація, у домашнього майстра - гострий інструмент. Комфортну роботу без ризику отримання травми забезпечать нескладні пристрої – підкладки та скоби. Вони потрібні для фіксації необробленого хлиста в положенні, що потрібно для виконання робіт.

Підкладки роблять із чурок, обтесаних на один кант з боку установки на ґрунт, можна з обрізків бруса великого перерізу або поставлених на торець дощок. У заготовці можна не вибирати, але краще вибрати прямокутний чи трикутний у перерізі паз. Найкращим кріпленням буде, якщо паз трикутний. Встановлені на підкладки колоди обов'язково фіксуються залізними скобами. При забиванні скоби волокна не порушуються, так що таке кріплення шкоди матеріалу не завдасть.

Етап #2 - перерубування колоди у розмір

Розмір колод для вінців повинен відповідати проекту та типу кутового замку. Важливу різницю в кутових з'єднаннях обов'язково необхідно враховувати:

• якщо зруб рубається «в чашу» з кутами, що виступають за його абрис, колоди повинні бути довшими за проектні розміри стіни на 60 см;
• якщо рубку виготовлятимуть за схемою «в лапу», довжина колоди дорівнює проектному значенню.

У довжину колода всихає на незначну величину: 0,1% від повної довжини матеріалу. Це значення не потрібно враховувати під час розмітки лінії перерубки.

Розмічати лінії перерубки зручніше, зміцнивши колоду на підкладці. Якщо матеріал купили з відчутними розмірними різночитаннями, за центральний орієнтир краще взяти відрізок з приблизним середнім діаметром. Від нього обидві сторони потрібно відкласти по половині потрібної довжини. Хоча часто радять вкорочувати хлист з боку вершини через мінімізацію витрати.

Укоротити надто довгі колоди не забороняється мотопилкою, але сокира в обґрунтованому пріоритеті. Рубати по розміченій межі потрібно з чергуванням перпендикулярно спрямованих ударів з ударами під кутом 45 º.

Етап #3 - видалення кори зі стовбура

Перерубані за розміром колоди необхідно окорити, тобто. позбавити неестетичного зовнішнього шару. Провести окоріння можна трьома способами:

• виконати чорнову обробку сокирою, що полягає у знятті верхнього шару з одночасною рубкою сучків. Прихильникам сільської екстер'єрної та інтер'єрної стилістики часто досить цієї грубої обробки зі створенням строкатої поверхні;
• здійснити більш «детальне» усунення кори скобелем, що дозволяє зрештою отримати гладку поверхню приємного світлого колориту. Недолік методу полягає у недостатній обробці поверхні ствола в районі сучків, попередньо вирубаних сокирою;
• зняти пухкий верхній шар звичайним рубанком. Якість обробки вища, ніж окоріння скобелем, але захисна оболонка з колоди рубанком буде зрізана. Остругані рубанком колоди потрібно обов'язково обробити антисептичним складом.

Цілком придатним інструментом для зняття кори визнають штикову лопату із заточеною кромкою леза.

Етап #4 - теска колод для окладного вінця

Не забули, що перший вінець буде складний найтовстішими колодами. Їх належить отесать на один кант, щоб укласти на попередньо гідроізольований фундамент рівно обтесаною стороною.

Зверніть увагу, що тіску і рубку колод для подальшого спорудження вінців потрібно зробити так, щоб «зимова» сторона колоди з більш щільним розташуванням річних кілець була розгорнута назовні. Так теплотехнічні якості зрубу будуть вищими.

Послідовність робіт по стеску колоди на один кант:

• На торцях закріпленого в підкладках колоди відзначаємо крапки його центральної осі.
• По схилу або за рівнем на обох торцях намічаємо вертикальні лінії, згідно з якими проходитиме вертикальна межа отески.
• "Чортимо" горизонтальну лінію отески. У верхніх точках прокреслених кордонів робимо защепи сокирою або забиваємо цвяхи. Між крапками туго натягуємо крейдований шнур, капронову нитку або волосінь, закріпивши кінці в засічках або зав'язавши навколо цвяха. Якщо у нас був крейдований шнур, натягуємо його за принципом тятиви цибулі та типу «стріляємо»: лінія мимоволі прокреслитись. Уздовж волосіні можна власноруч прокреслити кордон вугіллям або маркером. Т.к. стесування проводитиметься строго по вертикалі, протилежну горизонтальну межу креслити не потрібно.
• Виконуємо грубе стесування, не доходячи до окресленого кордону 7-10мм. Для полегшення роботи через весь горб колоди, що стесується, робимо поперечні надруби. Потім видаляємо сокирою сегменти колоди між надрубами. Замість надрубів розумніше зробити надрізи мотопилкою на ту ж глибину і з тим самим кроком, а доопрацювати вже сокирою.
• Потім сокирою середніх розмірів видаляємо деревину до окресленої лінії.
• Начисто остругуємо стесану поверхню колоди шерхебелем.

У колодах закладного вінця ще потрібно зробити вирубки для з'єднань в лапу або в чашу згідно з проектним рішенням. Йдеться про способи їх виробництва піде. Якщо фундамент лазні вже залитий і готовий до спорудження зрубу, на гідроізольовану основу підготовлені колоди можна вже укласти. Якщо ні, колоди нумеруємо та відправляємо у штабель.

Етап #5 - вирубування поздовжнього паза

Поздовжні пази вирубуються на всіх рядових колодах, для щільного стикування матеріалу стін. Спрощено процес можна назвати зрізанням 2/3 горба колоди з подальшим формуванням місяцеподібної виїмки, що повторює форму нижнього або вище стінного елемента. Взагалі розташування поздовжнього паза безпосередньо з типом замкової чаші. Точніше вгору вона розгорнута чи вниз. Переважно, щоб кутові з'єднання разом з поздовжніми пазами були, наче накриті колодою, тобто. перевернуті вниз, щоб атмосферна волога не затікала в з'єднання.

Основний принцип спорудження стін у дерев'яному будівництві «Комель до вершини». Чергування вузького і широкого кінця колоди необхідне вирівнювання вінців в горизонт. Це незаперечне правило необхідно враховувати при розмітці пазів.

Розмітку округлого паза роблять теслярською рисою – своєрідним циркулем. Подібність риси можна зробити самостійно, щільно прикрутивши до рукоятки молотка або до палиці дріт із гострими краями. Відповідно до народної технології прокреслюється паз при додатку чималих зусиль:

• колоду укладаємо на належне йому в зрубі місце, потім точно вимальовуємо обриси горба нижньої колоди на торці верхнього елемента за допомогою теслярської риси або саморобного «циркуля» з двома дротяними ніжками;
• за аналогією з розміткою стесування розмічаємо поздовжні лінії;
• переносимо розмічену колоду на зручну для роботи ділянку і кріпимо її в підкладках:
• по всій довжині оброблюваної колоди робимо зарубки або запили;
• виконуємо чорнову та чистову теску, потім обробляємо паз шерхебелем;
• обмазуємо всю поверхню паза вугіллям і укладаємо на належне у зрубі місце для перевірки. Якщо будуть виявлені незабарвлені ділянки на нижній колоді, видаляємо з паза надлишки та знову проводимо примірку.

За правилами поздовжні пази формуються одночасно з рубкою в лапу або в один із видів чаш, про способи їх виготовлення поговоримо окремо.

Ми ознайомили із загальними принципами підготовки лісоматеріалу для спорудження зрубу лазні. Вони допоможуть і самостійному домашньому майстру у його нелегкій роботі, і замовнику зусиль будівельників, який бажає проконтролювати грамотність виконання.

Для рубки зрубів з цільного колоди, використовують колоди, які пройшли первинний відбір на лісосіці (пасека). , проводиться зазвичай у лісі, інші методи обробки колоди, проводяться після вивезення стройової деревини з пасіки.

Обробка скобелем

Для деяких будинків зі зрубу, колоди обробляються скобелем(напівкруглий інструмент виготовляється з міцних видів сталі).Робота виконується тільки в ручну. зрубів ручної рубки не впливає. Відмінна властивість обробки скобелем-нерівності на колоді після обробки залишаються. Даний вид обробки трудомісткий та дорогий.

Обробка колод електричним рубанком

Колоди для рубання будинку, лазні обробляють електричним рубанком, обробці електричним рубанком колоди надається вигляд максимально наближений до оциліндрованого, зістругуються всі сучки та нерівності, але біжистість колоди зберігається. Зі стовбура знімається шар, що не перевищує 2-4 міліметри, щоб не порушити твердість оброблюваної деревини.

• Твердість - показник терміну служби верхнього шару деревини.
• Чим вище твердість, тим повільніше зноситься.

Такий вид обробки набув більшої популярності, ніж описаний вище, і є менш витратним. У деяких випадках обробку рубанком виконуємо безпосередньо на ділянці замовника. Єдиним недоліком у такому разі є прибирання великої кількості стружки.

Наслідки порушення обробки круглого лісу для зрубу з колод

Багато хто з вас помічав, може хто вже стикався, з початку будівництва зруб будинку був красивий без тріщин у колоді, а через деякий час, в колодах стали з'являтися тріщини і постійно збільшуються в розмірах. Це наслідки неправильної обробки колоди, верхній шар деревини був нерозумно багато зістроган. У колодах коли вони сохнуть у зібраному колодязі зрубу, з'являються тріщини (це нормальний процес усушки деревини), але вони мікроскопічні, і навіть одного шару фарби або просочення вистачає, щоб їх було не видно. шарів і все буде добре, може і буде красиво, але фортеці в цьому будинку не буде.

Вид обробки оциліндрована колода

Оциліндровані колоди мають ряд переваг, більш виражена симетричність, ніж у зрубів ручної рубки з колоди (оциліндрована колода рівна тобто однакового діаметра). У вигляді повного готового набору деталей - відрізків бруса з чашами, прорізаними в потрібних місцях.

Свого роду конструктор, деталі одного діаметра, точно вирізаний нижній паз, просте маркування набагато полегшують складання на місці, набагато здешевлюють будівництво. Всі операції з виробництва оциліндрованої колоди, повністю механізовані.

• Але є серйозні мінуси такої обробки - більша частина заболоні видаляється при калібруванні колоди, що сприяє підвищеному розтріскування і жолоблення виробу, нерівномірної усадки.
• Колоди вже неможливо зорієнтувати північною стороною у стіні назовні.
• Оциліндрована колода сильно втрачає як і довговічність, по відношенню до колоди ручної обробки, для декоративності.
• І якщо довжина стіни вашого будинку буде більше 6-метрів, то у вас буде кілька перерубів усередині (максимальна довжина оциліндрованої колоди 6 метрів)

У Росії на даний момент є підприємства, які виробляють оциліндровану колоду більше 6 метрів, але частка їх випуску на ринку мала. А зруби ручної рубки з цільного дерева ми можемо рубати з довгої стіни 11-15 метрів.

Обробка колоди методом шліфування

Шліфування колоди може проводитися, як при складанні зрубу в колодязь, але це сильно затягує проведення будівельних робіт. Іноді це неможливо зробити за погодними умовами, наприклад восени, коли роботи з шліфування колод проводити не можуть, колоди сирі, то ці роботи ми проводимо під час проведення оздоблювальних робіт, тобто безпосередньо в зібраному колодязі зрубу будинку, лазні.

Будинки з оциліндрованої колоди зарекомендували себе з найкращого боку. Їхні стіни не потребують додаткової зовнішньої та внутрішньої обробки, утеплення (за умови придатної для клімату товщини будматеріалу). Завдяки властивостям, що дихають, деревини в дерев'яному будинку ідеальний мікроклімат.

При цьому довговічність зробленого з колод будинку залежить від якості обробки будівельного матеріалу, оскільки деревина схильна до біологічного руйнування і нестійка до займання.

Необхідність обробки

Оциліндрована колода, в порівнянні з рубаним (струганим) лісом, більш схильна до руйнування під впливом зовнішніх факторів. У рубаної колоди знімають кору та заболонь, відкриваючи непошкоджену ядрову деревину з низькою пористістю зовнішньої поверхні.

У процесі оциліндрування з колоди знімається верхній шар ядрової деревини, щоб будівельний матеріал мав однаковий діаметр по всій довжині. В результаті деревини виявляються відкритими, через що матеріал сильніше вбирає вологу. Це сприяє розвитку грибка, моху та лишайників, створює оптимальні умови для життєдіяльності комах-шкідників.

Комахи, що оселилися в колоді, проточують численні ходи, що знижує міцність та довговічність конструкцій із цього матеріалу. Згодом деревина ламається, розсипається в потерть.

Якщо за перших ознак появи грибка не вжити заходів щодо його знищення, грибниця проникає вглиб пористої деревини і починає руйнувати не тільки поверхневі шари матеріалу. Крім цього, суперечки грибка потрапляють у повітря приміщення, викликаючи алергічну реакцію, астму та інші захворювання дихальних шляхів.

Без просочення оциліндрованої колоди засобами, що перешкоджають займанню деревини при контакті з відкритим вогнем, значний ризик пожежі. Тому важливо вести обробку деревини не тільки антисептиками, здатними захистити матеріал від біологічного пошкодження, а й антипіренами – речовинами, що підвищують опірність до займання.

Коли проводиться обробка

Обробляти матеріал для зведення зрубу потрібно неодноразово. Перша обробка колод антисептиком з консервуючими властивостями виконується на етапі їх заготівлі та транспортування. Це дозволяє запобігти біологічному руйнуванню матеріалу в процесі зберігання.

Виробники оциліндрованих колод зазвичай виконують поверхневу антисептичну обробку деревного матеріалу, підготовленого до відправки замовнику.

Після завершення будівництва зрубу обробляються зовнішні та внутрішні поверхні стін. У цьому використовуються склади з різними характеристиками. Вибір залежить від вимог до екологічності антисептиків та антипіренів, а також від особливостей їх застосування.

Зверніть увагу: якщо зруб побудований з колоди природної вологості, необхідно дочекатися усадки будинку. Інакше волога, яку містить деревина, не дасть увібратися захисним речовинам. У разі, коли для будівництва застосовується сухий матеріал, обробку допускається проводити після закінчення робіт зі зведення зрубу.

Види антисептиків

Виробники пропонують широкий спектр антисептиків, до яких входять склади:

• водорозчинні;
• органічні;
• олійні;
• комбіновані з антипіренами.

Антисептик + Антипірен МС 1:1 (ДСФ)

Водорозчинні засоби екологічні та безпечні, практично не мають запаху, але згодом втрачають властивості. Їх використовують для профілактичного оброблення будматеріалу, а також для внутрішніх робіт. Обробку необхідно повторювати кожні кілька років (термін залежить від рівня вологості у приміщенні та рекомендацій, зазначених виробником), попередньо знявши тонкий зовнішній шар деревини.

Органічні антисептики застосовуються і для внутрішніх, і для зовнішніх поверхонь зрубу з колод. Вони не лише захищають деревину від біологічного пошкодження, але й утворюють на поверхні колод шар із гідрофобними властивостями. Рекомендуються для вологих приміщень та зовнішніх стін.

Олійні склади підходять тільки для зовнішньої обробки стінових конструкцій, оскільки мають сильний запах, який довго не вивітрюється. Вони призначені для використання у місцевості з підвищеним рівнем вологості, де деревина без захисту швидко загниває. Важливо врахувати, що склади на олійній основі підвищують займистість дерева.

Комбіновані склади включають одночасно антисептик і антипірен. Це дає можливість прискорити роботи із захисної обробки зрубу та уникнути помилок при доборі вогнезахисних та біозахисних засобів.

Як поєднуються антисептики та антипірени

Кошти для обробки деревини різняться на два типи. Одні вбираються в пори матеріалу, другі – створюють на поверхні захисний бар'єр. Таким чином, допускаються такі комбінації:

• антисептик, що вбирається, + антипірен, що створює зовнішній захист (фінішний);
• антипірен, що вбирається + фінішний антисептик.

Перший варіант рекомендований для місцевості, де вища небезпека біологічного руйнування деревини (підвищений рівень вологості повітря). Другий – для посушливого клімату, де важливо насамперед подбати про надійний захист від вогню.

Застосування двох поглинаються або двох фінішних складів немає сенсу, оскільки речовина, нанесена другим, не захистить деревину. Крім того, деякі види антисептиків та антипіренів конфліктують між собою через особливості хімічного складу, взаємно нейтралізуючи корисні властивості.

При виборі окремих засобів для вогнезахисної та біозахисної обробки слід звернути увагу на властивості складів та рекомендації виробників. Найпростіший варіант - використання готових комбінованих складів.

Вибір антисептичних засобів

Антисептики для деревини можна розділити на дві групи:

• профілактичні;
• лікувальні.

Профілактичні – це всі склади, які використовуються для обробки здорової деревини. Лікувальний засіб не тільки захистить оциліндровану колоду від біологічного пошкодження, але і зупинить поверхневий процес гниття, що вже почався, уб'є грибок, що проник у глибокі шари деревини.

По галузі застосування розрізняються антисептики:

• для внутрішніх робіт (не виділяють токсичних речовин, що практично не мають запаху);
• для зовнішніх робіт (додатково захищають деревину від вологи, ультрафіолету).

Виробники пропонують як безбарвні склади, так і антисептики, що тонують деревину. У другому випадку можна обійтися без додаткової обробки морилкою для надання стін привабливого зовнішнього вигляду.

Також при підборі антисептика зверніть увагу на такі моменти:

• існують склади з підвищеною швидкістю вбирання у структуру деревини, їх використовують, якщо потрібно оперативно обробити зруб та перейти до інших робіт;
• крім універсальних антисептиків, продаються спеціалізовані склади проти цвілі, проти шкідників і т.д.;
• Якщо при зведенні зрубу використані металеві елементи кріплення, виберіть антисептик, який не провокує корозію.

Детальну інформацію щодо властивостей антисептика виробник вказує на упаковці. Якщо обробці підлягають стіни в приміщенні з особливим режимом (підвищена температура, вологість) необхідно підшукати склад, відповідний вимогам. Також звертайте увагу на термін придатності кошти, він становить від 5 до 10 років.

Особливості обробки

Обробка оциліндрованої колоди антисептиком, антипіреном або комбінованим складом виконується при температурах вище +5°С для органічних засобів і +10°С для водорозчинних, але й не надмірно спекотну погоду, коли склад швидко випаровується. Вологість повітря має перевищувати 80%.

Поверхня деревини потрібно підготувати:

• очистити від забруднень (а також цвілі, грибка) за допомогою металевого скребка;
• знежирити уайт-спіритом;
• відшліфувати.

Склад для обробки наноситься м'яким пензлем, також можна використовувати розпилювач. Кількість шарів та час висихання кожного шару вказується виробником.

Перед повторною обробкою зовнішніх і внутрішніх поверхонь зрубу через кілька років після первинної з колод знімають тонкий шар деревини, поверхню шліфують.

Щоб забезпечити надійний захист деревини від біологічного руйнування та займання, важливо точно дотримуватись запропонованої технології робіт. Тому краще надати цю справу професіоналам, компанія "МаріСруб" готова виконати якісну обробку зробленого з колод будинку на кожному етапі будівництва, починаючи від заготівлі деревини і закінчуючи фінішною обробкою.

З більш детальним описом послуги ви можете ознайомитись за посиланням http://marisrub.ru/uslugi/rabota-so-stenami-doma/obrabotka-sten.

У наш час велика увага приділяється приватному будівництву. Практично будь-який власник дерев'яного будинку знає, що для будівництва тієї чи іншої дерев'яної конструкції знадобиться якісний зруб. Щоб збудувати лазню чи свій дерев'яний будинок, потрібно докласти багато зусиль. Ще до початку будівництва йде підготовка необхідного матеріалу. Це насамперед стосується дерев'яних колод, з яких виготовлятиметься зруб. Для зведення нових дерев'яних будинків до того, як зруб вирушить безпосередньо на будівельний майданчик, його необхідно обробити розчином антисептичних засобів.

Для будівництва будинку потрібний якісний зруб. Для цього потрібні хороші колоди та їх правильна обробка.

Даний етап є дуже важливим, так як необроблений зруб може швидко змінити колір, зазнати впливу плісняви. В результаті цього дерево втратить свої споживчі якості. Обробка колод проводиться не лише до транспортування, а й після. Дуже часто поверхня зрубу синіє або піддається впливу пліснявих грибків. Один антисептик не здатний повністю захистити зруб для будинку. Доводиться використовувати інші активні речовини. До них можна віднести відбілюючі, вогнестійкі засоби. Розглянемо докладніше, як здійснюється обробка зрубу, навіщо необхідні антисептичні, вогнезахисні речовини, що відбілюють.

Відбілюючі речовини

Для того, щоб запобігти появі грибка, можна скористатися відбілюючими засобами.

Обробити зруб для будинку можна відбілюючими засобами. Дана група препаратів призначена для захисту зрубу від особливого грибка, який може спричинити посиніння дерева. На ринку є велика кількість коштів, що мають подібні властивості. Найбільш затребуваними та ефективними є такі засоби, як Сагус, Неомід 500, Сага та інші. Неомід 500 випускається у вигляді концентрату, з якого необхідно приготувати робочий розчин. Співвідношення речовини до води становить 1:1.

Непоганий результат дає засіб обробки зрубу Сагус. Як і Неомід 500, він відбілює зруб і надає йому гарного зовнішнього вигляду. Після нанесення цієї суміші доцільно обробити зруб антисептичним засобом Неомід.

Одним із найновіших є препарат Ліга. Він дозволяє позбутися чорноти, синяви. Засіб надає дереву його першорядний зовнішній вигляд. Велике значення має те, що обробка деревини для будинку чи лазні здійснюється лише після повного її висихання. Найчастіше дерев'яний зруб встигає намокнути. Для його повного просушування знадобиться від півроку до півтора року.

Повернутись до змісту

Засоби для захисту зрубу від займання

Дуже важливо обробити зруб нового будинку речовинами, які знижують можливість займання.

Неомід 530 призначений для захисту зрубу від займання.

Вогнезахисні суміші слід використовувати в обов'язковому порядку. Особливе місце займає такий засіб, як Неомід 530. Крім основної дії, він здатний захищати зруб від пошкоджень біологічної природи. Крім того, Неомід 530 покращує зовнішній вигляд матеріалу при декоративній обробці. Ця суміш використовується в будівельній практиці вже дуже давно. Альтернативний варіант - засіб Сенеж.

Третій препарат називається КСД. Крім захисту від вогню він має антисептичну дію. Випускається у вигляді водного розчину, що містить у своєму складі антипірени. Найбільш оптимальний спосіб його використання – розпорошення. Можна також наносити його за допомогою великого пензля, валика. Нерідко застосовується метод занурення колод. Крім вищеперелічених існують комплексні речовини, які мають відразу кілька корисних і цінних властивостей.

Найпоширенішими в цій групі є препарати Сенеж огнебіо та Фенілакс. Перший захищає зруб для будинку від гниття, зміни кольору, вогню. Крім того, він перешкоджає впливу комах-шкідників. Що ж до Фенілаксу, то він безпечний для людини та тварин, дозволяє дереву дихати, глибоко проникає у зруб та захищає від пошкоджень. Великою перевагою є те, що зруб, покритий ним, відноситься до категорії важко займисті деревини.

Повернутись до змісту

Група антисептичних препаратів

Для запобігання розвитку на колодах мікроорганізмів та грибків, використовуйте антисептики.

Чим обробити зруб, щоб перешкоджати розвитку та розмноженню на ньому мікроорганізмів? Це одна із найбільших груп захисних речовин для зрубу. До неї входить Неомід 440, BIO-Z, Ліга-Біощит, Акватекс. У складі Неоміду є фунгіциди та інсектициди, що мають широкий спектр дії щодо мікроорганізмів (бактерій, вірусів, грибів). Він активно захищає зруб від пошкоджень на строк до 15 років. Одним із найкращих вважається засіб Акватекс. Крім основного механізму дії, ця речовина прикрашає зруб, надаючи йому чудовий зовнішній вигляд.

Зруб для будинку, оброблений ним, схожий на цінні породи деревини. Важливо й те, що Акватекс захищає зруб для будинку чи лазні від сонячних променів, гниття, води. Але проводити обробку доцільно лише в тому випадку, якщо він не покритий лаком чи оліфою, інакше активна речовина просто не вбереться. Препаратом нового покоління є Ліга Біощит. Він діє довго і має широкий спектр.

Повернутись до змісту

Поетапне нанесення шарів

Чим обробити зруб насамперед? Існує певна послідовність нанесення активних коштів на зруб для дому.

На завершальному етапі обробіть зруб оліфою для того, щоб уникнути почорніння колод.

1. Спершу потрібно нанести антисептик. Кількість шарів має бути 2 або 3. Обробка колод проводиться як усередині, так і зовні. Велике значення має те, що між шарами робиться інтервал. Кожен наступний шар наноситься лише після того, як висохне попередній.
2. Другий етап роботи – використання вогнезахисних засобів. Технологія така сама, тільки оптимальне число шарів – 1-2. Речовина вбирається і при виникненні пожежі поверхня не горить, а тільки обвуглюється.
3. Третій крок – захист зрубу для будинку чи лазні від води. Деревина має здатність вбирати в себе вологу, тому колоди необхідно обробити водовідштовхуючим складом. Особлива увага приділяється не бічним сторонам колод, а торцям. У цих ділянках поглинання вологи відбувається у кілька разів активніше. При обробці торців засіб наноситься до 4-5 шарів.Бічні сторони потребують двошарового покриття. Водовідштовхувальні речовини сприяють більш швидкому випаровуванню вологи та висиханню зрубу.
4. На наступному етапі відбувається підготовка поверхні для нанесення фінішного покриття. Щоб ліквідувати всі дефекти та тріщини покриття, потрібна ґрунтовка. Найбільш підходящий варіант – ґрунтовка на основі алкідно-акрилових речовин. Вона сприяє покращенню адгезії зрубу з фінішним покриттям. Наносити її необхідно із зовнішньої та внутрішньої сторони.
5. Як фінішний шар можна застосовувати відбілюючі препарати, а також оліфу, лак. Відбілюючі засоби перешкоджають потемнінню зрубу для дому.

Повернутись до змісту

Способи нанесення захисних складів

Нанесення густого розчину на колоди необхідно здійснювати валиком.

Залежно від того, який засіб застосовується для обробки, спосіб його нанесення може бути різним. Вирізняють кілька методів нанесення захисного покриття.

Перший полягає у використанні валика або великої кисті. Цей варіант найбільше підходить для густих сумішей, які не можна наносити розпорошенням. Цей метод більш трудомісткий.

Препарати у вигляді водяних розчинів наносяться на поверхню деревини за допомогою пульверизаторів. Відомо, що більшість захисних препаратів (переважно антисептики) мають у своєму складі токсичні речовини, тому процедура проводиться в респіраторі або в масці та захисних окулярах.

Третій метод – занурення деревини у спеціальні ванни, у яких перебуває робочий розчин. Будь-який працівник, який будує будинок чи лазню, повинен знати, що економити на захисних складах не потрібно. Рекомендується використовувати лише перевірені засоби. Важливо пам'ятати, що розчин наносити необхідно як на внутрішню поверхню, так і на зовнішню.

Будинки та лазні зі зрубу дуже популярні, що цілком закономірно, адже дерев'яний будинок вважається екологічнішим, ніж цегляний або кам'яний. Виготовляється зруб, як правило, із оциліндрованого бруса. Взимку стіни такого будинку теплі, а влітку зберігають бажану прохолоду. Щоб зруб прослужив довго, йому необхідна обробка, шліфування та якісне просочення. Але чим обробити зруб, як і коли це зробити? Чи не можна обійтися без цього?

Навіщо обробляти колоди

Дерево – живий матеріал, воно схильне до грибкових інфекцій, плісняви, крім того, деревина може розшаруватися, усохнути або навпаки, розбухнути. Щоб уникнути неприємностей, пов'язаних із властивостями деревини, необхідно проводити обробку.

Усередині стіни будинку не піддаються агресивному впливу навколишнього середовища, чого не можна сказати про лазні, виготовлені з деревини. Крім зазначеного впливу довкілля зовні на стіни дерев'яного зрубу, всередині приміщення лазні на стіни впливають підвищені температури та вологість. Через це така важлива необхідність додаткового захисту стін лазні зсередини.

Не останнє місце посідає зовнішній вигляд будинку. Тому обробка носить як функціональний, а й естетичний характер, оскільки майже всі засоби просочення для зрубу мають декоративні властивості.

Обробка зрубу відбувається в кілька етапів різними складами, серед яких:

• антисептичні;
• вогнезахисні;
• відбілюючі.

Попереднє шліфування

Перш ніж обробити зруб просоченням, потрібне його шліфування, яке вирішує цілу низку питань:

• усуває шорсткості;
• маскує тріщини;
• видаляє кору;
• покращує зовнішній вигляд.

Крім того, шліфування готує колоди до просочення іншими речовинами після цієї роботи. Шліфування проводять, коли верхня поверхня бруса добре підсохне. Якщо шліфувати сиру деревину, це призведе до розшарування деревних волокон.

Шліфування проводиться декількома способами:

1. Спочатку використовуються болгарка та абразивний диск.
2. Потім застосовується шліфувальна машина і насадки з різним ступенем зернистості.
3. Після цього проводиться остаточне шліфування дрібнозернистою насадкою.

Тирса, що залишилася після шліфування, забирається або використовується для садово-городніх робіт. Після шліфування оциліндрованого бруса можна проводити безпосередньо просочення зрубу.

Відбілюючі речовини

Для захисту поверхні оциліндрованого бруса від ураження грибком, що викликає посиніння деревини, зруб додатково обробляють відбілюючими речовинами:

• "Сагус";
• «Сагою»;
• "Неомід 500";
• «Ліга» – новим препаратом, примітним тим, що здатний реанімувати старе дерево, позбавляє зруб чорності, синяви, повертаючи колишній вигляд.

Спочатку зруб обробляється відбілюючою речовиною, а потім вже антисептиком.

Антисептична обробка

Просочення антисептиком застосовується для збільшення терміну служби дерев'яних конструкцій та проводиться як усередині, так і зовні приміщень будинку та лазні. Антисептики перешкоджають розвитку та розмноженню бактерій усередині стін. Початкова просочення антисептиком проводиться ще виробником оциліндрованого бруса, після чого дерево витримується ще як мінімум півроку - рік для повного висихання і тільки після цього доставляється на об'єкт.

Для обробки внутрішніх і зовнішніх поверхонь застосовуються легко-і склади антисептика, що важко вимиваються. Легковимивані швидко сохнуть і мають меншу стійкість до впливу вологи, вони наносяться на внутрішні поверхні. Трудновимиваних висихають вкрай повільно, але досить стійкі до вимивання опадами, рекомендовані для зовнішньої обробки оциліндрованого бруса.

Антисептичні препарати, що застосовуються для зовнішніх поверхонь бруса:

• «Неомід 440» (захищає брус від бактерій, грибкових захворювань та вірусів строком до 15 років);
• «Акватекс» (крім основних захисних функцій надає брусу вигляду цінних порід деревини, а також захищає стіни лазні від гниття, води, сонячних променів);
• "Просепт ультра";
• "Ліга-Біощит".

Антисептики для просочення зрубу всередині:

• "Неомід 430";
• "Просепт Інтеріор".

Антисептик виготовляється із застосуванням синтетичних та природних масел, які здатні проникати всередину волокон деревини, після чого утворюють стійку сполуку. Покриття антисептичними препаратами проводиться у кілька етапів. Кожен наступний шар можна наносити лише після повного висихання попереднього. Обробка не допускається, поки оциліндрований брус не просох, а також у вологу погоду.

Вогнезахисна обробка

Оскільки деревина легко спалахує, перш за все, потрібно замислитися над протипожежним захистом. Вогнезахисні засоби необхідно застосовувати для обробки деревини зрубу у будь-якому випадку.

Для протипожежного просочення використовують такі засоби:

1. «Неомід 530» – крім протипожежних властивостей, має захист від біологічних пошкоджень, а також декоративними властивостями.
2. «Сеніж Огнебіо» – здійснює захист від гниття, вогню, комах-шкідників.
3. «Фенілакс» – захищає від вогню та внутрішніх пошкоджень, проникаючи у глибину деревини.
4. "КСД" - це засіб, крім вогнезахисних властивостей, є антисептиком.
5. "Пірилакс СС-20" - використовується для обробки стін лазні всередині.
6. "Пірилакс 3000" - цим засобом обробляються лазні зовні.

Протипожежний захист проявляється, коли на оциліндрований брус діє відкрите полум'я чи високі температури. Після загоряння на оброблених стінах зрубу з'являється пінний шар, який припиняє доступ кисню до поверхні та не дає вогню поширюватись.

Етапи та способи нанесення складів

Отже, обробка та просочення зрубу проводиться в кілька шарів. Колоди спочатку необхідно покрити:

• відбілюючою речовиною, щоб уникнути передчасного старіння деревини;
• антисептиком – перший шар наноситься виробником;
• вогнетривким шаром.

Окремо варто виділити засіб, ніж обробити торці колод зрубу. Справа в тому, що торцева частина колоди сильніша, ніж бічна, вбирає вологу. Щоб запобігти вбиранню вологи деревом, необхідно покрити колоди водовідштовхуючим шаром.

Торці колод потрібно покрити не менше 5 разів, особливу увагу приділивши колодам нижнього ярусу, тоді як бічній частині буде достатньо покриття в 2 шари. Обробку нижнього ярусу доцільно проводити додатково всіма засобами, тому що внизу зруб схильний не лише до кліматичного впливу, а й впливу вогкості від землі.

Способи нанесення шарів:

1. Можна покрити поверхню валиком чи пензлем, такий спосіб підходить для густих сумішей.
2. За допомогою розпилювача (пульверизатора) для водних розчинів.
3. Покрити поверхню можна методом занурення, таким чином брус покривається рівномірно з усіх боків.

Заощаджувати на обробці дерев'яного зрубу не варто, щоб не довелося нести додаткові витрати на усунення різноманітних проблем.