Мангал - невід'ємна частина організації виїзду на природу, відпочинку на дачі та прийому гостей у заміському будинку. Для багатьох сімей стало традицією збиратися разом за столом під ароматний запах шашлику, що готується. Втім, все частіше і частіше чоловіки (а ми знаємо, що найкращі шашлики готують саме вони) не стільки змагаються як приготування м'яса, скільки хвалиться функціями і зовнішнім виглядом технічної «начинки» цього процесу – мангалу. Багатьом вже не так цікаво купувати «дірявий короб на ніжках», а хочеться зробити щось особливе. Мангал із газового балона хоч і здається, на перший погляд, звичайним металобрухтом, набагато ефективніше справляється зі своїми завданнями, ніж інший промисловий зразок. У цій статті докладно розглянемо всі етапи робіт, пов'язаних з самостійним складанням готового виробу, включаючи підготовку балонів, їх розмітку та розпил, а також наведемо корисні поради щодо роботи з таким саморобним обладнанням.

При погляді на такий витвір мистецтва не відразу розумієш, що цей багатофункціональний мангал зроблений з вторинної сировини

Переваги та недоліки мангалу, зробленого своїми руками

Газові балони чудово підходять для «переродження» в мангали і взагалі будь-які конструкції, пов'язані з нагріванням. Вони виконані з міцної сталі, мають стандартні розміри, і їх легко знайти на дачі та в гаражі або купити буквально за невигідною ціною.

Плюси мангалу з балона:

• Універсальна конструкція. Усі моделі газових балонів уніфіковані. Різновидів не так багато, щоби «щось пішло не так». Відповідно, знайти пару-трійку однакових ємностей для творчості з болгаркою в руках не складе труднощів.
• Жароміцність. Метал не прогорить і деформується навіть після тривалого контакту з відкритим вогнем.
• Багатофункціональність. У такому мангалі ви зможете приготувати не тільки шашлики, а й запікати овочі, а також займатися копченням та жаркою.
• Безпека.Після приготування вам не потрібно гасити вугілля водою. Для цього буде досить просто закрити мангал кришкою.
• Великий обсяг.У такому саморобному мангалі ви нагодуєте не лише себе, а й велику компанію. Особливо, якщо витратити сили на зварювання багатофункціонального агрегату.
• Доступність.Головне, щоб під рукою опинився зварювальний апарат та болгарка. Це актуальний момент, адже ціна на мангал з газового балона, навіть з урахуванням переплати за деякі елементи, в результаті вийде нижче вартості покупної моделі.

Одна з переваг саморобного мангалу – можливість створити мобільну модель, яка, якщо дуже захотіти, може акуратно та непомітно для гостей разом із закусками та вами переміститися в іншу частину саду

Для роботи краще взяти 50-літровий балон. Вони мають ідеальні розміри виготовлення мангалу: його діаметр становить 30 див, а довжина – 85 див.

Недоліків не так багато, проте про них також варто згадати:

• Взимку метал дуже швидко остигатиме, Тому щоб запросити друзів на шашлики, доведеться скидатися на дрова. Так як утримувати необхідну температуру в мангалі буде значно важче.
• Непривабливий зовнішній вигляд. Якщо не витратити суму грошей на покупку спеціальної термостійкої фарби, дуже скоро ваш мангал втратить товарний вигляд.
• Токсичність. Перш ніж користуватися мангалом із газових балонів, необхідно позбутися залишків гнилі та бруду, які за багато років могли накопичитися на внутрішній стороні балона. Тому перед початком усіх робіт балони акуратно розкривають, і всі деталі прожарюють на вогні і тільки потім розпочинають обробку, зчищають бруд.

Як підготувати креслення виготовлення мангалу своїми руками з газового балона

Незважаючи на те, що мангали з газових балонів вважаються досить простими за своєю конструкцією пристроями, перш ніж вдаватися до будь-яких робіт, краще намалювати креслення. Профі роблять це за допомогою спеціальних 3D програм. Для новачків підійдуть прості креслення мангалу із газового балона з типовими розмірами.

Схеми для розмітки основних технологічних отворів та конструкції стандартного мангалу, мангалу – барбекю, а також мангала-коптильні, виготовлені з газових балонів.

На кресленні мангала своїми руками з газового балона необхідно вказати габарити кожного компонента, що допоможе правильно і точно зробити розмітку, а отже, і розпил всіх деталей. Такі розрахунки допоможуть визначити, скільки потрібно матеріалу для роботи, а також заздалегідь зрозуміти варіанти приєднання різних елементів конструкції.

Одна з головних помилок новачків – те, що вони забувають розмітити місце під піддувало. Саме тому не варто відмовлятися від створення такої підказки, яка допоможе правильно організувати всі етапи робіт.

На цьому етапі важливо визначитися, чи буде ваша конструкція виконувати якусь одну функцію або об'єднає кілька. Наприклад, для барбекю потрібно додатково вирізати кришку. А для повноцінної коптильні нагоді не два, а цілих три балони.

Які інструменти та матеріали необхідні для роботи

Для робіт з різання балона озброїться газорізкою або болгаркою. У процесі робіт варто подбати про наявність таких матеріалів та інструментів:

1. Сталева труба діаметром 100 мм із коліном під 90° (для димоходу).
2. Куточки для кріплення елементів та посилення конструкції.
3. Петлі можна використовувати елементи, призначені для дверей або меблів.
4. Ґрати для барбекю.
5. Заклепки, болти та інші елементи.

Зварювальний апарат та болгарка – головні інструменти при роботі з металом

Які інструменти та додаткові пристрої знадобляться при роботі зі створення мангалу з газового балона:

• зварювальний апарат;
• електрична болгарка;
• електричний дриль;
• свердла, призначені для роботи з металу;
• струбцини, за допомогою яких ви зможете робити фіксацію металевих компонентів;
• металева лінійка;
• електроди діаметром 3-4 мм;
• відрізні та зачисні диски для болгарки;
• рисунка;
• керн;
• розвідні та газові ключі;
• комплект гайкових ключів

Як зробити мангал своїми руками з газового балона – покрокова інструкція з фото

Перш ніж розпочати будь-які маніпуляції з газовими балонами, необхідно звільнити його від залишків газу. Навіть у порожній ємності практично завжди залишається завись рідких вуглеводнів, які при контакті з повітрям можу вибухнути.

Як правильно підготувати до роботи пропановий балон для виготовлення мангалу

Ілюстрація	Опис дії
	Перший етап – зняття вентиля. Насамперед необхідно зафіксувати балон на землі. Для цього "прихоплюємо" його до упору. Далі закріплюємо газовий ключ.
	Збільшуємо «тягу» за допомогою ось такої сталевої труби, вона відіграє роль важеля. Робимо це дуже обережно.
	Після того, як вентиль відкритий, заповнюємо ємність водою, можна мильною, і залишаємо наш балон на кілька днів.

За цей час вода встигне розчинити рідкі вуглеводні, знову наповнюємо ємність і знову зливаємо. Тепер наш балон є безпечним. І можна розпочинати наступний етап робіт.

Як провести розмітку та розтин газового балона

Якщо ми говоримо про стандартний балон у 50 літрів, у цих конструкціях зовнішній діаметр ємності становить 96 см. Це значення слід поділити на чотири частини. При здійсненні даних дій ви отримаєте значення 24 см. Розмітку слід робити по поздовжньому шву. Від цієї лінії рекомендується проводити замір усіх відстаней. Це правило забезпечує рівну розмітку без перекосів.

Вам потрібно відміряти 24 см від шва по обидва боки та провести лінії. Головне – не вирізати їх по всьому колу та залишити частину, достатню для пристрою основи вашого мангалу.

Варіант розмітки бокового шва
Після обрізки «за мітками» виходять такі заготовки

Краї обробляємо якомога рівніше, щоб забезпечити максимальну герметизацію ємності мангалу

На місці, де був вентиль, слід провести установку труби, за допомогою якої буде виводитися дим.

Заготівлі під майбутній димар

Щоб тепло у вашому мангалі поширювалося рівномірно і на ньому не було витоків, на стики кришки та корпусу потрібно приварити накладки із сталевої смуги.

Ось так можна вдосконалити звичайний балон за допомогою пари ґрат, болгарки та металевих куточків.

Якщо ви не приварили всередині балона куточок під шампури, його можна вставити у бічні частини мангалу.

Для цього потрібно за допомогою болгарки зробити прорізи. У них будуть розташовуватися кінці шампура

Як зробити ніжки для мангалу

Високим ніжкам також знадобиться додаткова фіксація, яка забезпечується за допомогою привареного куточка. Його слід розміщувати на зовнішньому периметрі. Кріплення ніжок може бути найпростішим і трохи екстравагантним.

Для виготовлення ніжок часто використовуються куточки або звичайні конструкції зварені з труб, приварені до конструкції. Головне – забезпечити стійкість мангалу.

Як приварити кришки та ручки та зібрати всю конструкцію

Кришка зазвичай створюється першому етапі роботи над мангалом чи барбекю. Після обробки країв вона першим елементом кріпиться на основну конструкцію. Найскладніший момент – не так прикріпити петлі, як забезпечити щільне прилягання конструкції. Іноді на кришці прикріплюють термометр.

Петлі приварюються на початку, а ось ручки найчастіше фіксуються вже після фінального фарбування виробу. Для того щоб кришка мангала відкривалася не до кінця, на частину завіси, яка знаходиться на самому балоні, потрібно приварити шматочок квадрата 10×10.

Такі обмежувачі дозволяють контролювати кут відкидання кришки та збереже від поломки петлі.

Розмічаємо отвори та прорізи для шампурів. Приварюємо направляючу для барбекю. Не забуваймо трохи декорувати наше «піддувало».

Краще заздалегідь передбачити в основі конструкції отвору. Вони позбавлять ваш мангал від пилу та бруду та видалять зайву вологу під час дощу. Крім того, додаткові отвори сприяють додатковій тязі.

Як пофарбувати мангал

Якщо ви вважаєте, що пофарбувати мангал можна звичайною фарбою, сильно помиляєтеся. Під впливом високих температур звичайне покриття вже після першого нагріву перетвориться на кіптяву. Є два цілком очевидні рішення. Перше – залишити все як є, і друге – витратити кілька грошових знаків на спеціальну термостійку фарбу.

Однак, перш ніж бігти за пензликом і в магазин за фарбою, необхідно зробити одну дуже важливу річ. Спалити кілька дров у нашому мангалі. Це робиться для того, щоб знищити залишки газових речовин та знежирити конструкцію.

Обпалювати мангал краще на вулиці або у приміщенні, де це буде максимально безпечно

Поверхню мангалу можна покрити різними матеріалами:

Ось так став виглядати наш мангал після фарбування

Додамо, що розглянута модель барбекю є базовою для багатьох подібних конструкцій. Більшість умільців удосконалюють свої саморобки додатковими балонами, розширюючи функціонал приладу.

Що ще можна зробити із газового балону – нюанси виготовлення

На основі газового балона можна зробити десятки варіацій гриля, барбекю та коптилен. Для зручності коротко опишемо деякі з таких приладів:

1. Відкритий мангал із газового балона. Найпростіший тип конструкції із газового балона. Такий мангал може зробити навіть школяр.

   Як зробити коптильню з газового балона

   Розглянемо деякі особливості виготовлення коптильні із двох балонів.

   Ілюстрація	Опис дії
   	Підставою під мангал-коптильню своїми руками з газового балона може служити підставка під стару швейну машину або така зварна конструкція.
   	Заздалегідь продумуємо варіанти кріплення висувного чи складаного столика. Конструкція може бути різною.
   	Готуємо балони, дотримуючись інструкцій вище. Кожен із них розрізаємо, як прості жаровні-барбекю. Коптильню з газового балона своїми руками краще виконувати за кресленнями.
   	Єдина відмінність – у топці необхідно зробити отвір для «піддувалу», який дозволить контролювати процес тління вугілля. Які, у свою чергу, створюватимуть необхідний копчення дим.
   	І ось така багатофункціональна коптилка з газового балона своїми руками у нас вийшла.

   Барбекю своїми руками із газового балона

   Приклад виготовлення барбекюшниці із газового балона своїми руками ми докладно розглянули у цій статті. Якщо у вас залишилися питання про те, як самостійно зробити мангал-барбекю з газового балона, перегляньте це відео:

   Шашличниця своїми руками із газового балона

   Роль шашличниці може виконувати кожна із саморобок, розглянутих у цьому огляді. Навіть відкритий мангал чудово впорається із цим завданням. Однак слід пам'ятати, що найчастіше такі конструкції не захищені від вітру, ні від дощу.

   Як зробити своїми руками з газового балона мангал-паровоз

   Це одне з найскладніших і максимально трудомістких завдань, яке ставлять перед собою справжні майстри роботи з металом.

   Створити таку конструкцію новачкові не під силу. "Самоделка" такого типу здатна вирішувати відразу кілька завдань: це і мангал, і коптильня, і гриль, і барбекю. Кожен відсік виконує своє завдання. Такі мангали мають високу продуктивність за рахунок герметичної конструкції, тут практично немає втрат тепла.

   Якщо ви наважилися створити мангал-паровоз, то з цього відео ви дізнаєтесь, як зварити мангал із газового балона.

   Особливості використання мангалів, зібраних своїми руками

   Перш ніж зважитися на створення або купівлю такого виробу, зверніть увагу на деякі моменти:

   1. Перш за все, з'ясуйте для себе, що будь-яка конструкція, що працює з вогнем, є потенційно небезпечною для життя.
   2. Заздалегідь поставте собі питання про те, де зберігатиметься виріб у холодну пору року.
   3. Вивчіть принцип роботи мангалу та його особливості. Кожен конструктивний елемент має мети.
   4. Підготуйте всі матеріали для проведення робіт.
   5. Не залишайте дітей без нагляду поруч із електроінструментом, а тим більше з балоном.
   6. Розгляньте варіант, як купити мангал із газового балона, якщо до кінця не впевнені, чи зможете самостійно закінчити роботу.
   
   І цілком можливо, що вже цього літа ваші сусіди по ділянці прагнутимуть зробити селфі ось із таким витвором мистецтва

Мене звуть Ростислав, мені 37 років і я – будівельник із дванадцятирічним стажем. Сьогодні поговоримо з Вами про відпочинок на природі. А природа як відомо – це друзі, родина та шашлики. Щоб приготувати м'ясо на природі, можна використовувати будь-які підручні засоби - цеглини або палиці, а можна зробити своїми руками гарний мангал із газового балона для барбекю та здивувати всіх. Якщо такий мангал стоятиме у дворі, то він одразу приверне увагу Ваших гостей та сусідів. Також такий мангал досить компактний для того, щоби взяти його з собою в багажник легкового автомобіля.

Виготовлення мангалу своїми руками не займе багато часу та праці, потрібно просто вміти користуватися болгаркою та зварювальним апаратом або попросити спеціаліста. Усі фото та креслення такого мангалу з газового балона додаються.

Отже, що нам для цього потрібно:

Матеріали:

1. Газовий балон.
2. Труба діаметр 90мм. Довжина – 0.7м
3. Ручки, 3 шт.
4. Труба профільна, 30х30мм. Довжина – 4м
5. Кутник, 40мм полку. Довжина – 1м
6. Листовий метал, 2мм завтовшки, 1м 2
7. Грибок на трубі.
8. Навіси.
9. Грунт. Емаль фарби по металу.
10. Фарба термостійка, температура використання до 600 градусів.
11. Ланцюг, довжина не більше 0.7м

Інструменти:

1. Зварювальний апарат, електроди.
2. Болгарка, відрізні диски та зачистний диск.
3. Рулетка
4. Олівець.
5. Ножовка по металу.
6. Дриль, свердло на 4,8,10,12 мм.
7. Рукавички, захисні окуляри, зварювальна маска.
8. Шматочок крейди.
9. Струбцина затискна.
10. Кутник.

Отже: приступаємо до роботи.

Для початку роботи нам потрібний порожній газовий балон ємністю 50 літрів. Такі балони використовувалися раніше у господарстві у приватних секторах. Він складається з трьох частин: вентиля, резервуарної ємності та циліндричної підставки.

Розмітка газового балона для мангалу

Газовий балон, навіть якщо він порожній - дуже небезпечний, тому категорично забороняється користуватися відкритим вогнем поблизу балона, а також завдавати механічних пошкоджень. Це може коштувати ЖИТТЯ!

Справа в тому, що домішки природного газу використовують так званий газолін, який призначений для відмінності запаху газу. Газолін, сам собою такий же горючий газ, який вбирається в метал і навіть якщо балон на перевірці порожній, все одно пари газоліну, присутні в ньому. Тому ще раз повторюся, працювати з газовим балоном потрібно дуже обережно, нехтуючи правилами техніки безпеки.

Повернемося до нашої розмітки. Якщо подивитися на балон, можна побачити, що по всій його висоті проходить зварювальний шов. Цей шов беремо як першу лінію початку нашої розмітки. Якщо взяти рулетку та виміряти довжину кола балона ( довжина окружності -це протяг зовнішньої або внутрішньої лінії кола.) вона дорівнюватиме 96 см. Від цієї лінії - шва, за допомогою рулетки відзначаємо в кожну сторону по 24 см. Вгорі і внизу балона ставимо позначки і проводимо лінію крейдою. Потім від цієї лінії-шва відступаємо у кожну сторону по 10см. і також проводимо лінію крейдою, це у нас лінія для отворів подачі повітря.

Наступний етап:визначаємо, де у нас буде лицьова сторона мангалу і додаємо до задньої лінії, яку ми розмітили, відступаючи 24 см ще 10 см. Це у нас буде лінія різу. Внизу та нагорі балона є також зварювальні шви, які йдуть по колу балона. Відстань між ними стандартна 61 см. Відступаємо від цих швів 3 см, ставимо по дві точки та проводимо лінію. Справа в тому, що в середині балона по окружним швам проходить стрічка посилення шва і нам потрібно її не зашкодити.

Таким чином, у нас намальована кришка майбутнього мангалу, ширина якої дорівнюватиме 38 см (96-24-24-10), а довжина – 55 см (61-3-3) як зазначено на кресленні.

Готуємо до різання балон для мангалу

Перш ніж робити перший різ, потрібно убезпечити себе. Для цього потрібно набрати в балон воду. Як це робиться? Перед тим, як розпочати роботу, треба переконатися, що балон порожній. Для цього відкриваємо запірний кран, який знаходиться у верхній частині балона і на слух визначаємо чи немає шипіння газу. Далі так само, з відкритим краном перевертаємо його вниз краном, щоб витекла вся рідина зсередини.

Кран запірний виготовлений зі сплаву бронзи, а бронза дуже м'який в обробці метал. Тому ми беремо ручну ножівку по металу та в нижній частині крана – там, де він закручується у балон, зрізаємо кран повністю. У нас утворився вхідний отвір, в який ми можемо вставити лійку або шланг для заповнення водою. Потрібно розуміти, що вода яка буде наповнювати балон, витіснятиме повітря насичене газоліном, тому забороняється при цій операції курити або користуватися відкритим або прихованим вогнем!

Балон має бути повністю наповнений водою. Після цього виготовляємо корок. Тут нам може допомогти коркова пробка від пляшки вина або щось на зразок цього. Трохи підтесаючи її, щільно забиваємо молотком в отвір. Потім укладаємо балон у горизонтальне положення та робимо різ.

Виготовляємо кришку мангалу

При старті різання балона треба враховувати, що при наскрізному прорізі потече вода. Тому максимально прибираємо електричні дроти та краще різати на похилій підставі, контролюючи потік води. Так, я згоден, що захід «мокрій», але це максимально безпечний метод розрізання газового балона.

Робимо різ болгаркою нашими розміченими лініями. Вони у мене на схемі позначені червоним кольором. Диск для болгарки потрібно вибрати товстіший, як мінімум 1.6 мм. Ширина різу компенсується рахунок розширення металу при нагріванні. Потрібно пам'ятати, що метал на балоні при зварюванні «напружується» і при різанні може трохи підклинювати диск, тому користуємося клинками. Заодно зрізаємо різьбове з'єднання для кришки запірного крана. Воно знаходиться зверху балона.

Отже, коли кришка мангала у нас вирізана з листового металу, вирізаємо смуги шириною 3см завдовжки один метр - три штуки, і приварюємо по периметру кришки так, щоб край смуги виступав на 1.5 см за краї кришки. За допомогою струбцин періодично притискаючи смугу до кришки. Це не дасть кришці провалюватись у середину мангалу. Також приварюємо ручку. Зварювальні місця підчищаємо за допомогою болгарки та зачистного диска. Встановивши кришку на балон, потрібно відцентрувати і приварити завіси, попередньо відступивши однакові розміри від країв балона.

З боку верху газового балона там, де ми зрізали різьбове з'єднання, можна зробити засувку, яка регулюватиме вихід диму, тобто ступінь прокопченості м'яса. З листового металу вирізаємо три смужки по 10см і плоскогубцями або в лещатах підгинаємо край так, щоб приблизно вийшов куточок і обваримо по периметру отвору, дотримуючись рівності розмірів. І з того ж листового металу вирізаємо саму засувку, роблячи припуск у розмірі не більше 1см, щоб був вільний хід.

З нижньої частини газового балона є циліндрична підставка, яку ми також зрізаємо за допомогою болгарки. Вона приварена розривним швом по колу балона.

Приварювання ніжок

Ніжки чи підставку можна зварити з підручного матеріалу, можна зробити розбірну чи стаціонарну, зі столиками чи без. Можна навіть використовувати підставку від старої швейної машинки, але я обійшовся найекономнішим варіантом.

Беремо куточок і відрізаємо дві заготовки по 14 см, знаходимо на балоні поздовжній шов зварювальний, який ми брали за лінію відліку. Виставляємо балон на горизонтальну площадку чи стіл, щоб шов був унизу і, приставивши паралельно майданчику куточок, приварюємо його відступивши умовну відстань від краю балона те щоб центр полиці куточка збігався зі зварювальним швом балона. Також робимо з другого боку. Так вийшла у нас база кріплення ніжок. А тепер дивимося якщо нам потрібно зробити ніжки не роздільні з мангалом, то ми просто нарізаємо трубу 30х30 або куточок у довжину, яка буде зручна для висоти мангалу - порядку від 50 до 70 сантиметрів. Далі приварюємо її до куточка, що на балоні.

А якщо ми плануємо зробити розбірну конструкцію, то також нарізаємо заготовки на ніжки тільки не приварюємо їх до куточка, а свердлимо отвори приблизно на 8 міліметрів у верхній частині ніжки та у куточку, привареному до балона. Таким чином, у нас виходить розбірна конструкція: балон відокремлюється від ніжок і може легко поміститися в багажнику автомобіля для виїзду на барбекю на природу. Слід зауважити, що ніжки потрібно монтувати також дотримуючись ідентичності розмірів і діагоналі конструкції. У нижній частині ніжок бажано приварити опорні п'ятачки, попередньо вирізавши їх із листового металу та виставивши мангал на ніжках на рівний майданчик. Це необхідно для того, щоб мангал під своєю вагою не провалювався в ґрунт і мав хорошу стійкість до перекидання. Для зручнішої транспортабельності можна на двох ніжках змонтувати невеликі коліщатка.

Монтаж димохідної труби для мангалу

Димохідна труба - це не обов'язковий елемент нашого саморобного мангалу, але вона надає більш естетичного вигляду і працює як регулятор ступеня копченості продукту, що готується.

Для виготовлення цього елемента цілком підходить труба із зовнішнім діаметром 90м. та довжиною 70см. Так як заводські кути мають дуже плавний поворот, гострий кут можна зварити самому, попередньо вирізавши сегмент труби, який від точки повороту розмічається за допомогою косинця в дві сторони по 45 градусів по колу труби. Вирізавши болгаркою сегмент, загинаємо меншу частину до більшої, за допомогою куточка перевіряємо кут 90 градусів та зварюємо їх у місці. Після цього виставляємо трубу до місця приварювання, там, де ми встановили заслінку, і добре зварюємо трубу по колу. Слід зауважити, що кожен шов потрібно зачищати зачисним диском. Так він набуває більш естетичного вигляду і добре проглядається якість зварного шва.

Коли труба приварена, встановлюємо захисний ковпак. Він фіксується затискним болтом.

Місця під шампура та гриль-сітки для барбекю

Для зручного розташування шампурів на задній стінці нашого мангалу ми свердлимо отвори. Шампур має попереду загострену частину, яка чітко входить у ці отвори і стійко там тримається. Як ми бачимо на фото вище – на мангалі зручно розміщується шість шампурів. Для цього ми робимо розмітку, відступивши від верхнього краю нашої вирізки мангала кришки, 10см. вниз з двох сторін, ставимо позначки та проводимо лінію крейдою. Це рівень отворів. Потім відступаючи від краю радіусного прорізу 4см. і ставимо відмітку свердління. І потім через кожні 10см ставимо такі ж мітки. За допомогою дриля та свердла свердлимо отвори за мітками. Для цього використовуємо спочатку тонке свердло, наприклад, 4мм, а потім розсвердлюємо свердлом на 10мм, і в кінці збиваємо отвори фаски за допомогою свердла на 12мм. або круглим напилком. З лицьового боку мангалу також робимо розмітку на верхній грані мангалу та вирізаємо болгаркою пази під шампура. Коли цю операцію виконано, накриваємо кришкою мангал і переносимо позначки місць, де вирізка на кришку мангала. Так само робимо вирізку. Це потрібно зробити для того, щоб при встановлених шампурах кришка мангала щільніше закривалася.

Також можна зробити посадкові місця під гриль – сітку. Для цього нам потрібно просто приварити полички із металу між отворами під шампура. З куточка вирізаємо заготовки довжиною по 3см, і приварюємо їх до стін мангалу, попередньо розмітивши місця приварювання так, щоб сітка мала шість точок опори по периметру мангалу. Зачищаємо місця приварювання та зрізаємо гострі кути.

Для приготування м'яса на гриль-сітці, можна використовувати нержавіючу сітку, з осередком 10х10, або 15х15мм, попередньо вирізавши за розміром периметра посадочних місць як на фото нижче.

Отвори для подачі повітря

В розділі «розмітка»,ми з Вами розмічали лінію подачі повітря. Ця лінія знаходиться на відстані по 10см від поздовжнього зварювального шва з обох боків. Потім беремо свердло діаметром 8мм. і розсвердлюємо ці отвори. Я вважаю, що діаметра отвору 8мм цілком достатньо для подачі повітря, так як більший діаметр може вплинути на висипання вугілля, що горить, під час горіння жару в мангалі. Ці отвори можна свердлити як на початку нашої збірки мангалу, так і в кінці робіт.

Також можна додати ручки з боків мангалу - для зручності переміщення по території.

Фарбування мангалу

Мангали експлуатуються на свіжому повітрі. Тому після установки пристрою відразу визначаємося з тим, якою фарбою пофарбувати мангал.

Покриття убереже його від атмосферних опадів, підвищеної вологості та перепадів температури. Звичайно, фарбувати мангал слід лише зовні. Всередині нього, при використанні температура занадто висока для будь-якого типу фарби.

До вибору покриття потрібно підходити дуже уважно.

Воно має відповідати нижченаведеним вимогам

1. Фарба повинна мати у своєму складі модифікатори, що захищають метал від іржі. Оздоблення не повинно розплавлятися, тобто мати високу вогнетривкість. Інструкція на етикетці фарби повинна вказувати на її термостійкість щонайменше +500°. Ще краще, якщо цей показник становитиме +800°.
2. Слід зважати на те, що мангали служать для приготування їжі. Виходячи з цього, покриття має бути екологічно чистим та безпечним. Вступати в реакції з будь-якими речовинами воно не повинно.

Фарби є у продажу двох типів: аерозольна і рідка фарба.

Аерозольна фарба продається в балончику, в якому присутній тиск повітря і при фарбуванні просто направляємо струмінь балона на поверхню, що фарбується на відстані 20 - 30 см. А рідка фарба в банку, наноситься звичайним малярським пензлем.

Попередньо потрібно очистити наш мангал від бруду та пилу, перевірити зачистку всіх зварювальних швів, і найголовніше: очистити мангал та кришку мангалу від старої фарби. Справа в тому, що газові балони пофарбовані не термостійкою фарбою, а нанесення термостійкою на нетермостійку фарбу, загрожує подальшим розплавленням і вигоранням нижнього шару фарби, що спричинить неприємні наслідки.

Також потрібно враховувати, що термостійкою фарбою можна пофарбувати лише сам мангал, площа якого не більше 1.5м2. Тож нам буде достатньо одного балона. А ніжки і додаткові елементи можна пофарбувати звичайною фарбою по металу. Це трохи зменшить витрати, так як термостійка фарба в ціні набагато вища за звичайну емалі по металу.

Під час та після фарбування слід уникати попадання пилу на пофарбовану поверхню та роботи проводити при температурі не нижче 10 градусів Цельсія у безвітряну погоду.

На цьому наші роботи з виготовлення мангалу з газового балона можна вважати закінченими, але хочу додати, що в інтернеті дуже багато схем і прикладів з виготовлення такого типу мангалів. Однак мангал з газового балона може бути унікальним у своєму роді тоді, коли робиш його сам і виявляєш фантазію для реалізації проектів щодо додаткових елементів конструкції. Ось так вийшов мангал із газового балона своїми руками у мене:

Запитання та доповнення пишіть нижче. Радий чути Вашу думку.

Рекомендуємо вам ще:

Оптимізація витрат на опалення заміського будинку є дуже актуальним завданням для його власника: що використовувати як паливо, який тепловий агрегат є найкращим. Дуже популярні саморобні печі з газових балонів, що дозволяють використовувати дуже дешеве, часом просто не пальне. У такому разі витрати на опалення є мінімальними.

Виготовлення теплового агрегату своїми руками із балона

Дбайливий господар ретельно утеплює свій будинок, прагнучи скоротити витрати на його опалення. Крім того, існує низка об'єктів, які потрібно обігрівати періодично: майстерні, гаражі, господарські споруди. Необхідно регулярно опалювати теплиці чи зимові сади.

Тому домашні майстри постійно розробляють і впроваджують додаткові теплові агрегати різних конструкцій. Найбільш популярними є вироби із газових балонів. Приводом для цього є зручна форма і практично ідеальні пропорції та характеристики матеріалу.

Коефіцієнт корисної дії печей із балонів досягає 85–90%, що є дуже високим показником порівняно з саморобними печами інших форм. Округла форма ідеально підходить для інтенсивного піролізу палива та дозволяє влаштовувати отвори для виходу диму та подачі кисню до зони горіння з найменшими витратами.

Проста та ефективна піч із газового балона прослужить довго

Що є піч з балона

Класичним представником теплових агрегатів зі старого балона є відома «буржуйка». Таку назву вона отримала за свою надзвичайну ненажерливість, споживаючи велику кількість палива. Але її основна перевага полягає у швидкому розпалюванні та нагріванні. Це особливо важливо у екстремальних ситуаціях, коли з якихось причин зупиняється робота основного опалення.

У конструкції такої печі балони можуть бути як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Тепловіддача відбувається через поверхню печі та її можна значно збільшити, наваривши на поверхню металеві ребра. Крім того, можна утилізувати тепло димових газів, пропускаючи їх через трубу, врізану в ємність із водою. Воду, нагріту у такий спосіб, використовують у контурі опалення або застосовують у господарстві через бойлер непрямого нагріву.

Особливе місце в опалювальних приладах із балонів займають піролізні печі. Піроліз – це термічне розкладання палива, що відбувається з мінімальним доступом кисню. При температурі понад 300 градусів паливо в печі не просто згоряє в процесі окислення, а розкладається на газові фракції, що дають при займисті вищі температури.

Фотогалерея: види печей із корпусом із балона

Які балони можна використовувати

Для виготовлення корпусу печі придатний не будь-який газовий балон. Наприклад, не рекомендується застосовувати балони із композитних матеріалів. Незважаючи на свою міцність, композит погано переносить високу температуру.

Ємність 5 літрів не може служити корпусом печі у зв'язку з малими розмірами, але з неї з успіхом роблять ємності для рідкого палива.

Можна використовувати балони об'ємом 12 та 27 літрів. З них виходять чудові теплові агрегати потужністю 2–3 кіловати та 5–7 кіловат відповідно.

Найчастіше корпуси печей виготовляють із балонів ємністю 50 літрів. Його розміри – діаметр 30 сантиметрів та висота 85 – оптимальні для влаштування теплового агрегату. Пекти такого об'єму здатна якісно обігрівати невеликий заміський будинок.

Балон з-під пропану об'ємом 50 літрів найкраще підійде для корпусу саморобної печі.

Кисневі балони для печей використовуються рідко. Співвідношення розмірів не зовсім зручне для влаштування топки, а значна висота робить такий агрегат нестійким.

Види печей тривалого горіння із газового балона

Існує безліч варіантів виготовлення печей із балонів. Кожен домашній майстер вносить у них свої зміни, що відповідають можливостям та розумінню процесу. При цьому найбільшу популярність мають піролізні печі тривалого горіння. У таких конструкціях час згоряння матеріалу топки варіюється від 12 годин до доби і більше, що дозволяє значно скоротити витрату палива.

Печі з конічним укладанням палива

Популярним видом піролізних печей є конструкція з конічним укладанням палива. У такій печі по осі топки від колосникових ґрат встановлюється штир. На нього при завантаженні надягається дерев'яний або жерстяний конус основою догори. Заповнення топки проводиться зверху тирсою, стружками або тріскою. При цьому топковий матеріал потрібно добре утрамбовувати, щоб закладка була максимально щільною.

Коли паливо завантажене, конус потрібно витягнути, а кришку закрити. Розпалювання палива проводиться через піддувало невеликою кількістю тріски або таблеткою сухого пального. Як тільки паливо добре розгориться, дверцята піддувала потрібно прикрити, обмежуючи надходження повітря в топку. Далі паливо просто тліє, але цього достатньо досягнення температури піролізу. Дим відводиться через патрубок у верхній частині корпусу. При такій конструкції також використовуються «самоварні» водогрійні баки для системи опалення опалення або нагрівання води в бойлері непрямого нагріву. Як ємність для нагрівання зручно використовувати газовий або кисневий балон, пропускаючи трубу димоходу по осі судини. У верхній частині вварюється штуцер для гарячої води, у нижній – для обратки. Циркуляція відбувається природно без застосування насоса, що робить систему опалення енергетично незалежною.

Час горіння однієї закладки складає 12-16 годин.

Тирса повинна бути утрамбована максимально щільно

Піролізні печі на рідкому паливі

Для цих теплових агрегатів застосовують такі види палива, як дизель, солярка або відпрацьоване масло. Застосування інших енергоносіїв вважається екзотикою через високу вартість.

Розглянемо варіант використання як паливо відпрацьованого масла. Для виготовлення найпростішої печі необхідно:

1. У верхній частині балона встановити трубу діаметром близько 100 мм.
2. У стінках труби необхідно просвердлити близько 30 отворів діаметром 10 мм.
3. На дно балона помістити ємність чашоподібної форми діаметром 120-140 мм з бортиками висотою 25-30 мм.
4. До ємності через стінку балона підводиться трубка діаметром 10 мм з маслом і регулятором подачі палива.
5. Відведення продуктів згоряння здійснюється через бічний патрубок у верхній частині корпусу.

Розпалювання холодної печі проводиться в наступному порядку:

1. Відкрити краник на паливному баку і налити у чашу відпрацьованого масла приблизно до середини стінок.
2. Поверх олії потрібно налити до 50 грамів бензину. Маючи меншу густину, він залишиться на поверхні.
3. Запалити бензин. При підвищенні температури масло закипає і починає виділяти пари, які також спалахують. Потоком повітря полум'я затягує перфоровану трубу.
4. За подальшого підвищення температури відбувається піроліз палива, інтенсивність горіння зростає. Димові гази видаляються через верхню камеру по бічному патрубку. Температура в камері згоряння така, що труба розігрівається до червоної, а від неї швидко розігрівається корпус печі.
5. За цих обставин бажано частково охолодити пічні гази в димарі, використовуючи ємність для нагрівання води самоварного типу.

При всіх позитивних якостях такого теплового агрегату, включаючи простоту конструкції та дешевизну палива, є суттєвий недолік. У приміщенні, де працює така піч, постійно присутній запах нафтопродуктів, що спалюються. Тому конструкцію потрібно виносити за межі житлового чи виробничого приміщення.

Старий балон та відпрацьована олія ефективно обігріють будинок

Відео: піч на відпрацьованому маслі з газового балона

Печі тривалого горіння на твердому паливі

У твердопаливних приладах для отримання тепла використовуються такі види палива:

• дрова;
• відходи деревообробного виробництва у вигляді тирси, стружок, обрізків, тріски;
• торф;
• кам'яне вугілля.

Відомі випадки використання для опалення відпрацьованих шин після їх подрібнення.

Однією з найпопулярніших конструкцій такого типу по праву вважається саморобна піч зі смішною назвою бубафоня. Її можна виготовити з мінімальними витратами праці та матеріалів. Основою для виготовлення є корпус із газового балона ємністю 50 літрів.

Паливом для такого агрегату може бути технологічна тріска, подрібнені залишки гілок і сучків, тирса і стружки. Вимога до нього єдина – вологість не повинна перевищувати 12%, що відповідає нормам для палива дров'яних печей. Тривалість горіння однієї закладки становить від 14 до 24 годин, залежно від щільності її укладання. Паливо розпалюється після встановлення вантажу та кришки. Ребра на вантажі утворюють канали для повітря, дозволяючи паливу горіти і розкладатися на піролізні гази. Гази надходять у верхню камеру, де згоряють за високої температури.

У міру згоряння палива поршень опускається вниз

Піролізна піч повільного горіння "бубафоня"

Неможливо описати або просто перерахувати всі конструкції печей, які можна виготовити з балонів, але доцільно розглянути конструкцію «бубафоня». Така модель може бути виготовлена ​​в домашніх умовах своїми руками.

Безпека

Перш ніж описати конструкцію печі та технологію її виготовлення, звернемо увагу на питання безпеки. Йтиметься про підготовку самого балона до обробки. Незважаючи на щільну структуру, внутрішня поверхня металу поцяткована мережею мікроскопічних тріщин. При тривалій експлуатації ємності за прямим призначенням усередині цих дефектів накопичується чимала кількість газового конденсату та його опадів. Така субстанція може бути вибухонебезпечною і в жодному разі не є корисною для здоров'я. Перед початком роботи з балоном потрібно заповнити його водою та дати відстоятися 2–3 доби. Операцію краще проводити далеко від дому. Коли буде вироблятися злив рідини, стануть зрозумілими причини такої рекомендації - вона має вкрай неприємний і сильний запах.

Відео: як безпечно розібрати газовий балон

Інструменти та матеріали для виготовлення печі «бубафоня»

Щоб зробити такий тепловий агрегат своїми руками, знадобляться:

Таблиця: потрібні матеріали та інструменти

Найменування	Призначення	Примітки
Балон для корпусу печі	Виготовлення основного виробу	б/в
Пруток сталевий діаметром 10 мм	Виготовлення ручок на кришку та корпус печі	З відходів
Куточки 45х45, будь-який профіль, обрізки труб	Для опорних ніжок	З відходів
Болгарка	Нарізка заготовок деталей, обробка балона під час виготовлення корпусу
Аркуш сталевий товщиною 6-10 міліметрів	Виготовлення млинця
Смуга сталева 40х4 міліметра	Виготовлення опорних ребер
Цемент, пісок, гравій та шамотна цегла	Виготовлення опорної основи печі
Прутки арматурні	Армування фундаменту
Кельма, лопата, ємність для зачинення розчину	Заливання фундаменту
Апарат зварювальний для роботи з чорними металами та електроди до нього	Виконує зварні з'єднання при складанні печі	Можлива оренда
Електродриль не менше 0,7 кВт, набір свердел по металу	Свердління отворів
Вимірювальний інструмент	Проведення вимірювань та розмітка
Кутник слюсарний	Позиціонування деталей під час збирання, контроль якості
Кернер	Розмітка отворів
Напильники плоскі та напівкруглі	Видалення гострих кромок і задирок, припасування розмірів
Маркер чорний	Виробництво розмітки
Засоби індивідуального захисту	Окуляри, маска зварювальника, щиток лицьової, рукавиці, рукавички, спеціальне взуття, ганчір'я.

Крім перерахованого вище, знадобляться деякі інструменти зі стандартного слюсарного набору: молоток, плоскогубці та інше.

Порядок виготовлення печі "бубафоня"

Перевага такої моделі полягає в тому, що корпус із балона піддається найменшому втручанню. Порядок виготовлення печі "бубафоня" наступний:

1. Відокремити головну купольну частину балона за допомогою болгарки.
2. Виконати в ній отвір по осі діаметром близько 80 мм. Оскільки згодом купольна частина використовуватиметься як кришка, до неї потрібно приварити дві ручки з прутка. Кришку доведеться знімати при кожному завантаженні палива.

   Зрізана верхівка балона – деталь для виготовлення кришки

3. У днищі балона зробити отвір приблизно такого ж діаметра. Його призначення – періодичне очищення від залишків горіння. Цей отвір має закриватися надійною заслінкою.
4. Приблизно за 5 сантиметрів від верхньої кромки корпусу потрібно зробити отвір під патрубок димоходу. Зазвичай, це труба діаметром до 15 сантиметрів зі стінкою не менше 4 міліметрів.
5. На відстані приблизно 10-12 сантиметрів від дна балона просвердлити три отвори діаметром 10 міліметрів. Вони розташовуються по колу під кутом 120 градусів один до одного. В отвори вставляються прутки діаметром 9,0-9,5 мм таким чином, щоб вони виступали всередину на 20-25 мм. Зовні прутки потрібно приварити до корпусу.
6. Вирізати з листа товщиною чотири міліметри коло діаметром на два міліметри менше від внутрішнього розміру корпусу. У ньому просвердлити 20–25 отворів діаметром 10 мм. Ця деталь відіграватиме роль колосникових грат.
7. Встановити деталь на виступи штирів.
8. Далі потрібно виготовити поршень, який також виконуватиме функцію вантажу. Поршень складається із кількох простих деталей. Перша – труба діаметром близько 80 міліметрів зі стінкою до чотирьох міліметрів. Допускається використання прямошовної електрозварної труби. Друга деталь - млинець, у центрі якого потрібно вирізати отвір, що дорівнює діаметру труби. Труба приварюється до млинця під прямим кутом співвісно.

   Ребра на млинці забезпечують надходження повітря для піролізу палива

9. До нижньої поверхні кільця приварюються ребра зі смуги шириною близько 40 мм або куточка відповідного розміру. Вони розташовуються від центру до краю млинця. Кількість ребер – 4–6 штук.
10. На верхньому кінці труби потрібно встановити заслінку, щоб мати можливість повністю перекривати отвір у трубі.

    Відведення для димових газів та заслінка для перекриття подачі повітря

Порядок укладання палива та розпалювання печі

Послідовність дій у своїй така:

1. Підготовка палива полягає у подрібненні великих фрагментів до стану технологічної тріски (5х20 мм) та змішуванні її з тирсою та стружками.
2. Засипати паливо у топку; при цьому необхідно утрамбовувати його, домагаючись найбільшої густини маси.
3. Поверхня паливної закладки злегка змочити рідиною для розпалювання.
4. Встановити поршень у корпус печі млинцем донизу, повністю відкрити заслінку на трубі.
5. Закрийте кришку.
6. Для розпалювання палива взяти невелике ганчір'я, змочене в рідині для розпалювання, і опустити її в трубу. Якщо просто кинути туди сірник, він згасне по дорозі.

Як розпалити піч «бубафоня»

При запаленні палива відбувається нагрівання печі. Повітря для горіння надходитиме трубою зверху вниз. Коли температура сягає 300 градусів, починається процес розкладання палива. Піролізні гази проникають у верхнє відділення і займаються там. З цього моменту можна повністю закривати заслінку на трубі.

Процес згоряння відбувається так:

1. Повітря в топку після перекриття заслінки надходить через щілинний зазор між трубою та краями отвору в кришці. Горіння піролізних газів створює достатню температуру для розкладання наступних шарів палива.
2. Ребра на нижній частині млинця не дозволяють йому опуститися на шар палива та перекрити горіння. По порожнинах між ними гази потрапляють у верхню камеру.
3. Таким чином відбувається пошарове витрачання пального матеріалу з утворенням великої кількості тепла.

Горіння однієї закладки продовжується до доби і більше.

Подібні печі не менш успішно справляються з такими видами палива, як торф чи пелети.

Утилізація тепла відбувається шляхом нагрівання корпусу печі. Однак вона не може бути повною. Бажано використовувати самоварний спосіб відбору енергії для обігріву через радіаторну систему опалення.

Відео: огляд печі «бубафоня»: пристрій, розпалювання, переваги та недоліки

Розрахунок основних параметрів печі «бубафоня»

Ефективна робота печі такої конструкції безпосередньо залежить від сукупності багатьох показників та їхньої оптимальної взаємодії.

Товщина стінки печі

За досвідом експлуатації печей тривалого горіння оптимальною товщиною стінки визнається 4-5 мм. Це якраз такий параметр, який має п'ятдесятилітровий балон. Якщо стінка буде тоншою, порушується теплообмін і корпус прогорає досить швидко.

Розрахунок параметрів млинця

Зазор між млинцем та внутрішньою стінкою балона визначається співвідношенням s = 0,5D. Тобто при діаметрі 300 мм ця величина становитиме 300 х 0,05 = 15 мм. Слід зазначити, що дотримання цього параметра дуже важливо. При більшому зазорі паливо біля стін згорятиме повільніше, внаслідок чого млинець може провалитися в закладку і горіння припиниться.

Як встановлено практично, висота притискних ребер становить 40 міліметрів.

Товщина млинця

Цей параметр перебуває у зворотному пропорційної залежності від діаметра корпусу. Тобто чим більше діаметр, тим тоншою має бути деталь. В інтернеті є таблиці такої залежності, для нашого випадку цей параметр складає 6-10 міліметрів. Точних даних та методів розрахунку не наводиться, але цілком достатньо дотримуватись опублікованих рекомендацій.

Розмір перерізу димоходу

Мінімально допустимий переріз димоходу визначається величиною виділення енергії за годину роботи печі, що визначається співвідношенням S = 1,75E (кВт/год). Тут Е = mq, де m – маса палива у завантаженні, q – питома енергія палива, що згоряє протягом години, табличне значення. Необхідну інформацію наведено в таблиці.

Таблиця: дані для розрахунку перерізу димової труби

Зробивши необхідні підрахунки, отримуємо мінімально необхідний діаметр димаря для печі «бубафоня» 150 міліметрів.

Розмір труби повітрозабірника

Підготовка до збирання, вибір місця встановлення

Перед початком робіт із збирання печі необхідно підготувати місце її встановлення. Після заливання фундаменту знадобиться час для затвердіння бетону. У цей період можна не кваплячись виготовити саму піч. Фундамент можна користуватися не раніше, ніж через 7 днів після заливання. Поверх бетонної основи потрібно викласти майданчик із вогнетривкої цегли.

Якісний фундамент необхідний для безпечної роботи печі

Вибираючи місце для встановлення печі, слід враховувати такі обставини:

• відстань до найближчих стінок з пального матеріалу має бути більше одного метра; якщо такого місця немає, стіни потрібно додатково захистити від нагріву азбестовим листом товщиною 8–10 мм; поверх нього встановити лист з оцинкованого металу завтовшки 0,5–0,7 міліметра;
• димова труба у вертикальній частині не повинна потрапляти на балку, що несе;
• якщо застосовується зовнішній димар з виведенням через стіну, довжина горизонтальної частини не повинна бути більше одного метра; в іншому випадку потрібно виконувати димар з ухилом 45 градусів.

Підготовку деталей та збирання печі краще проводити в приміщенні, наприклад, у гаражі. Це позбавить сусідів зайвого шуму при роботі болгаркою і від сяйва дуги електрозварювання. Приміщення необхідно обладнати витяжною вентиляцією. Якщо зварювання відбувається просто неба, місце виконання робіт потрібно захистити захисними екранами.

Модернізація печі

Поліпшення параметрів роботи печі пов'язані з підвищенням її тепловіддачі. Для цього використовують додаткові теплообмінні поверхні корпусу печі. Такі деталі можуть бути виготовлені із різних металевих профілів, включаючи смуги, куточки, профільні труби. Вибір матеріалу залежить від того, що є в наявності із залишків.

Додаткові теплообмінники з металевого профілю підвищують ККД пристрою

Додаткові поверхні, що гріють, можуть бути встановлені не тільки по зовнішній поверхні, але і всередині топки, що дозволяє інтенсивно нагрівати повітря в приміщенні. Негативним результатом такого рішення буде перегорання кисню за умов високих температур.

Особливості експлуатації піролізної печі

Головною відмінністю піролізних печей є можливість використання найрізноманітнішого палива. У твердопаливних печах допускається спалювання як традиційних горючих речовин, а й гуми, пластику та інших матеріалів, якими топити звичайні печі категорично не рекомендується.

Ця особливість пов'язана з повним розкладанням палива і вторинним спалюванням газів в окремій камері. Після цього в димових викидах залишаються лише вуглекислий газ та водяна пара. Жодних шкідливих викидів в атмосферу при піролізі не відбувається.

Але при використанні такого палива на етапі розпалювання у приміщенні залишається стійкий запах горілої гуми. Тому такі теплові агрегати потрібно встановлювати поза житловими приміщеннями.

Обслуговування піролізних печей

Піролізні печі вимагають набагато менше уваги, порівняно зі звичайними пристроями. Це з тим, що у димових газах практично відсутні тверді частинки, утворюють сажу. Наявність водяної пари у вихлопі визначає утворення конденсату на стінках димоходу. Тому необхідно встановити збірку конденсату з краником для зливу, яку потрібно використовувати регулярно в міру накопичення.

Таке твердження справедливе для ідеально збалансованих печей, де відбувається повне розкладання палива. Але прорив звичайних пічних газів унеможливлювати, тому необхідний регулярний огляд внутрішньої поверхні димоходу. За потреби його потрібно прочищати. Огляд проводиться не рідше двох разів на рік.

На печах тривалого горіння обов'язково застосовується утеплена труба з нержавіючої сталі.

Печі на відпрацьованому маслі потрібно регулярно прочищати в міру утворення нагару і шлакових відкладень у паливній чаші. У першій камері згоряння палива відбувається звичайне горіння із виділенням твердих частинок. Конструкція печі дає змогу візуально контролювати стан цього вузла.

При самостійному виготовленні печі для опалення дрібниць немає. Кожна обставина має бути ретельно зваженою та продуманою. В іншому випадку всі зусилля будуть марними. Успіхів вам!

Якщо у вас є газобалонна пневматика, то, напевно, повно порожніх балончиків. Автор статті пропонує не викидати їх, а зробити міцний корпус для флешки.

Увага!!! Перед розпилом балончика переконайтеся, що там не залишилося газу! Балончик під великим тиском та його розбирання може призвести до вибуху балона!

Отже, у наших руках порожнійбалончик (а краще два) імпортного виробництва з-під вуглекислого газу (CO?). Можна використовувати і вітчизняні балони - у них товщина стінки навіть трохи більша (хоча і ці досить товсті), але, на жаль, вони коротші, тому довгі флешки ризикують не влізти в них.

Далі нам необхідно розпиляти балончик на дві частини, з яких одна стане корпусом, а друга - кришкою. Хоча особисто мені не сподобався варіант кришки у вигляді стандартного шийки, так що кришка була виготовлена ​​з напівкруглого денця другого балона. Звертаю увагу на необхідність дуже точного розрізу перпендикулярно до осі! Навіть незначні похибки можуть призвести до того, що при з'єднанні корпусу і ковпачка стінка набуде цілком помітного «зламу». Звичайно, торці відпилених частин потрібно рівно зашліфувати «шкіркою» на рівній поверхні, наприклад, склі. В принципі, на цьому можна й закінчити - флешка вийде лаконічною та брутальною, але я вирішив злегка прикрасити корпус і зробив з обох боків по три косі пропили за допомогою двох, складених разом, ножівочних полотен. Після чого знову вирівняв розрізи надфілем і «шкіркою» (але не дуже дрібною – нам будуть на руку мікроподряпини на стінках прорізу), обгорнутої навколо пластикової картки.

Природно, що просто так залишати отвори в корпусі було не можна, тому я почав думати чим їх прикрити. Після перебору кількох рішень я дійшов до досить хитрого варіанту. Для цього в магазині канцелярських товарів купується лінійка бажаного кольору – я вибрав УФ-активний (флуоресцентний) помаранчевий, тому що він добре поєднується зі шліфованим металом. Також необхідно перевірити, щоб товщина пластику приблизно збігалася із товщиною прорізу, а точніше трохи перевищувала її.

З лінійки випилюється невеликий шматочок кольорового пластику з таким розрахунком, щоб його можна було вставити в цей проріз із запасом по довжині та висоті. Про всяк випадок нагадую, що за товщиною він повинен бути трохи більше прорізу і не влазити в нього. Торець зашліфовується до напівкруглого профілю – щоб щільно прилягати до «дна» прорізів.

Нам буде потрібно дихлоретан, який широко відомий моддерам, що люблять працювати з оргсклом, і зазвичай продається на радіоринках. За допомогою пензлика або ватяної палички необхідно швидко і рясно змочити бічні поверхні і торець шматочка лінійки, почекати кілька секунд, поки дихлоретан розм'якшить поверхню пластику і з зусиллям вставити його в щілину до упору (можна допомогти собі молотком). Перевірте, щоб ніде не було проміжків.

Тепер відкладаємо це та йдемо пити чай (не забувши добре помити руки після дихлоретан). Нам потрібно дочекатися поки дихлоретан повністю випарується і пластик набуде початкової твердості - не чіпайте його хоча б кілька годин, інакше ви ризикуєте розхитати щільну посадку. Коли все висохне, можна зрізати зайвий пластик зовні, намагаючись не зачепити метал, і зашліфувати його врівень із корпусом.

Також зашліфувати пластик врівень із металевим корпусом можна і зсередини, хоча це не обов'язково. Можливо, без цієї операції пластик навіть надійніше триматиметься в пазі, але швидше за все це буде трохи заважати установці плати флешки.

Пластик напрочуд добре закріпився і не збирався вилітати, незважаючи на малу товщину. Якщо технологія виявилася успішною, то я зробив те ж саме з усіма іншими прорізами, звичайно цього разу «оптом». Звичайно, після цього корпус остаточно зашліфували.

Далі необхідно було продумати технологію кріплення плати флешки у її новому корпусі. Для цього з тієї ж лінійки були випиляні три шайби під внутрішній діаметр корпусу, після чого в них були зроблені прорізи під роз'єм флешки. Дві з них будуть склеєні разом і будуть міцно утримувати плату в корпусі, а третя стане частиною у відповідь у кришці.

Після цього постало питання організації підсвічування. Гріх було не скористатися властивістю УФ-активності пластику і тому на роль підсвічування було обрано 3 мм ультрафіолетовий світлодіод. При спробі прямого підключення його замість стандартного світлодіодного індикатора на платі, виявилося, що там для нього обмаль живлення і він ледве світиться. Єдиним джерелом живлення залишається 5 вольт із USB-роз'єму, але в цьому випадку ми втратимо функцію індикації читання/запису.

Спогади основ електротехніки підказали рішення як транзистора. Перший елемент був виявлений на старій платі від жорсткого диска і випаяний звідти, зізнаюся - ніякого підбору за параметрами я не виробляв і навіть не розглянув маркування, але на диво схема запрацювала! Коротко – безпосередньо харчування береться з тих самих 5 вольт через резистор, а «земля» підключена до транзистора, і з'являється вона саме тоді, коли транзистор фіксує напругу на контактах світлодіода-індикатора. Простенька схема додається.

Конструкція ракетної печі не секрет для досвідченого майстра. Але сьогодні побачимо незвичайну піч-ракету, зроблену з кисневого балона.

Ракетна піч завдяки своїм параметрам завоювала популярність у всьому світі. Невибагливість до палива, хороша тепловіддача, нескладність у виготовленні основних переваг такої печі. До речі ракетна піч виготовляється і в житлових приміщеннях для обігріву та приготування їжі, а не лише як "похідний" або "вуличний" варіант.

Пекти-ракета своїми руками з кисневого балона

• Крок перший: різання балона
• Крок другий: завантажувальна камера
• Крок третій: завантажувальний отвір
• Крок четвертий: зольник
• Крок п'ятий: вихровий потік
• Крок шостий: зварювальні роботи
• Крок сьомий: теплоізоляція
• Крок восьмий: система догоряння газів
• Крок дев'ятий: кришка
• Крок десятий: опора

Є кілька варіантів побудови такої печі. Майстер поєднав два такі варіанти фото 1, і 2., і зробив свій фото 3.

Для виготовлення майстер-саморобник використовував наступні

Інструменти та матеріали:

• Кисневий балон;
• Картон;
• Маркер;
• Ізоляційна стрічка;
• Магнітний косинець;
• Зварювальний апарат;
• Профільна труба;
• Стрічкова пилка по металу;
• Швелер;
• Рулетка;
• Металева щітка;
• Молоток;
• Струбцина;
• Металева ємність;
• Плоскогубці;
• Болт;
• Дві втулки;
• Перліт;

Крок перший: різання балона

Для правильного функціонування піч, її вертикальна частина повинна бути в 2,5 рази довшою за паливну камеру. З огляду на це майстер і робить розмітку балона. Для рівного різу обертає навколо балона шматок картону, поєднує край та окреслює маркером. При розмітці таким способом об'ємних деталей можна бути впевненим, що місце зрізу буде рівним.

Крок другий: завантажувальна камера

Тепер потрібно правильно відрізати край завантажувальної камери. З паперу майстер виготовляє шаблон. Переносить шаблон на заготівлю.

Відрізає за розміткою.

Крок третій: завантажувальний отвір

За допомогою магнітного косинця закріплює завантажувальну камеру на заготівлі. Обводить її по контуру зсередини та зовні.

Перевіряє сполучність, при необхідності підганяє.

Крок четвертий: зольник

Зольник забезпечує доступ до камери згоряння, також можна контролювати тягу. Зольник майстер виготовив із профільної труби 100*100 мм. Відрізав необхідний розмір.

Підігнав по радіусу труби.

У трубі вирізав отвір.

Крок п'ятий: вихровий потік

Для забезпечення більшої тяги майстер робить вентиляцію припливу. Труба буде затягувати повітря і він пройшовши по вигнутій трубі підсилюватиме тягу.

Обрізає полички швелера.

Згинає край заготовки навколо труби.

Крок шостий: зварювальні роботи

Всі деталі підготовлені і можна приступати до зварювальних робіт.

Приварює завантажувальну камеру.

Тепер потрібно вимірювати, де вирізати отвір для припливної вентиляції. Майстер прикладає заготовку до зольник і обводить місце старанності вигнутої частини.

Приварює заготівлю, обварює зольник.

Крок сьомий: теплоізоляція

Для теплоізоляції верхньої частини стояка майстер використовує барило. Вирізує в ньому отвір. Робить "пелюстки".