Якщо хтось із читачів мав задоволення взимку перебувати в селі, а саме – в районі силосної ями, то ви могли відзначити цікавий факт – щоб завантажити силос у трактор на корм худобі, його не треба довбати ломом, хоч на вулиці та мороз. Більше того - від нього виходить пара, а якщо запустити руку в товщу маси хоча б по лікоть, то можна помітити, що всередині відчутно гаряче!

Метод отримання тепла з компосту був розроблений французом Жаном Пейном у 1970 році, і ця технологія не втратила своєї актуальності і сьогодні. Цей спосіб активно використовується в Німеччині і має назву Біомейлер (Biomeiler). Біомейлер це система отримання тепла із спеціальної компостної купи (біомаси), також відома як компостне опалення.

Процес ферментації целюлози аеробними бактеріями супроводжується виділенням вуглекислого газу та тепла, а також ще різних, мало нам цікавих у рамках нашої теми речовин (про процес). Нас на цьому етапі цікавить тепло. Відразу уточнимо, що якщо в компості крім целюлози (гілок, листя, бадилля та інших рослинних відходів) будуть присутні компоненти, що містять азотисті основи (наприклад, послід тварин, гній, органічні відходи), то в справу включаться і деякі інші бактерії і наш новий біореактор почне виділяти ще й метан, який можна буде використовувати як джерело палива для газової плити, так і, при достатній його кількості, для опалення. Але поки що поговоримо про тепло, яке ми отримаємо від рослин.

Під час процесу компостування аеробні бактерії перетворюють органічну речовину (наприклад подрібнені гілки та рослинні залишки, бадилля кукурудзи та буряку) на тепло та вуглекислий газ. Цей процес відбувається навколо нас постійно і всюди: на землі та у ґрунті.
Це тепло може бути використане для опалення приміщень та нагрівання гарячої води, температура всередині компостної купи досягає 60 градусів за Цельсієм.
Біомейлер – це дуже проста система. Для неї потрібно тільки труби, вода та тепло компосту. Єдина рухлива частина системи – це стандартний циркуляційний насос центрального опалення. Ця проста конструкція зменшує вартість обслуговування та ризики поломки.

Біомейлер для своєї роботи вимагає кисень, тому поміщати цю купу органіки в підземний бункер не слід - процес ферментації не припиниться, але дуже сповільниться, що позначиться на кількості тепла, яку можна буде відібрати у купи. Відразу відзначимо - 2 куби листя не опалять будинок, але ось помити посуд, випрати і ополоснутися влітку в теплій воді - цей обсяг вже зможе допомогти.

Ідея гарячого водопостачання "для лінивих", мені дуже подобається - 3-4 дні роботи та 6-8 місяців можна мити руки у теплій воді. Якщо ви хочете цифр, то їх є на австрійському сайті, є оглядова стаття з картинками (пару я звідти потяг) і більше, з цифрами, об'ємами та кіловатами (копія). Відразу скажу - щоби повністю вирішити проблеми з гарячою водою у вашому заміському будинку, одного Камаза гілок і листя буде мало. Але хто вам заважає пройтися осінніми вулицями свого міста, подивитися на великі купи опалого листя, зібраного двірниками для вивезення на сміттєвий полігон і поцікавитися у відповідальних за очищення вулиць - а чи не хочуть вони утилізувати ЦЕ абсолютно безкоштовно? Чи не на полігоні, а у вас на задньому дворі, наприклад?

Але є кілька деталей, які варто враховувати.

Аерація компостної купи для обігріву будинку

Компостна купа повинна мати достатній розмір для запобігання швидкій втраті тепла та вологи та забезпечення ефективної аерації у всьому обсязі.

При компостуванні матеріалу в купах в умовах природної аерації їх не слід складати більше 1,5 м заввишки і 2,5 м завширшки, інакше дифузія кисню до центру купи буде утруднена. При цьому купа може бути витягнута до компостного ряду будь-якої довжини.

При більшій купі в центрі купи вставляється порожнистий циліндр, через який може проходити повітря. Це дозволить аеруватися купою та зсередини.

Саме тому це компостна купа, а не яма. І саме тому каркас – сітка (або купа безкаркасна) – жодних стін, перегородок тощо. - це погіршує повітрообмін.

Також повітрообмін покращується, якщо купа навалюється поверх пари шарів піддонів або на товстий шар товстих гілок та валежин - повітря може проходити і знизу.

Компостна купа регулярно «дривається» брухтом у всіх напрямках — створюються канали для проникнення повітря. Але дірявиться акуратно, тому що в купі закопані труби з теплоносієм.

Співвідношення азоту та вуглецю в компості для нагрівання води

Також для компостування важливим є співвідношення азоту і вуглецю. "Зелена" частина компосту - трави, листя, яєчна шкаралупа, фруктові та овочеві відходи і т.д. містять набагато більше азоту. «Коричнева» частина — гілки, суки, тирса тощо містять більше вуглецю. Якщо багато азотистих компонентів, температура наростає швидше. Однак виділяється багато аміаку (азотсодержащее з'єднання), який губить бактерій. І купа може «здохнути».

Оптимальна пропорція - приблизно 25% "зеленого" компосту і 75% "коричневого". Ретельно перемішуйте їх, щоб уникнути зон гниття.

Саме тому нижче на відео ви помітите купа складається не з трави, а в основному з подрібнених гілок.

Управління тепловіддачею у технології Біомайлер

Температура компостування залежить від стадії компостування:

1. Початкова стадія коли працюють низькотемпературні бактерії. Залежить від доступу повітря та наявності води.
2. Друга стадія – зростання температури. У справу вступають бактерії, що витримують б ону температуру. Вони розмножуються, температура піднімається. Від температури навколишнього середовища до 45-50 градусів за Цельсієм.
3. Третя стадія – максимальна температура. Значення – 65-70 градусів. Працюють лише бактерії, що витримують цю температуру. На цій стадії відбувається швидке зневоднення компосту. І водночас дуже швидке споживання органіки. Чим активніша ця фаза, тим швидше настає наступна.
4. Четверта стадія – температура знову близько 40 градусів за Цельсієм – коли їжі для бактерій та води залишилося мало.

Питання, скільки часу триває кожна стадія. Це залежить від багатьох факторів, і розкид може бути майже в 10 разів. Але на швидкості можна впливати, і в першу чергу водою. Найкритичніша і високотемпературна, яку непогано було б уповільнити (адже вона триває іноді всього тиждень) – третя стадія.

Оптимальна вологість компосту – 60-70%. Очевидно, що нижча вологість, то повільніше гниття (і тим менше температура). І, навпаки, більше води, більша температура, менше часу прослужить компостне опалення.

Отже, потрібно визначитись

• яка температура води потрібна
• як довго

І відповідно реагувати поливом чи його відсутністю зростання температури.

Також на температуру компостування можна вплинути охолодженням.

Механізм простий: тепло з компостної купи у технології Біомайлер відбирається через теплообмінник та йде до будинку. Отже, потрібно інтенсивно відбирати воду - теплообмінник охолоджується, контур, що нагрівається, в купі перегною остигає, остигає і компост.

Отже, все просто – але не настільки, щоб лягти пузом догори, як на центральному опаленні. Проте — незалежність від зовнішніх джерел енергії, що в сучасних умовах актуально.

Але перейдемо від теорії до практики:

Як саме організовано технологію Біомайлер.

Про це відео (яке, зокрема, пояснює першу картинку до статті; цистерна в центрі — для утворення біогазу, це безкисневий процес, але в самому центрі купи — щоб було тепліше):

Ще відео (довге і дуже, дуже докладне):

І ще відео про міні-біомайлер:

Ключове питання: скільки гарячої води ми отримуємо від біомайлера? Ось відповідь з німецького сайту http://www.biomeiler.at/FAQs.html:

Biomeiler на 50 тонн і 120 м³ компосту (купа приблизно 5 метрів у діаметрі та 2,5 м у висоту), з 200 метрами труби всередині компосту виробляє постійно 4 літри води за хвилину близько 60 градусів Цельсія (при початковій температурі води 10 градусів). Це дорівнює 240 літрам води на годину = 10 кВт (приблизно як із 1 л рідкого палива). Купа на 50 тонн працює від 10 місяців.

До речі, нюанс: ви можете використовувати 2 лінії у компостній купі. Одна з водопровідних труб, для нагрівання води. А друга – повітропровід, для нагріву повітря (організація повітряного опалення). У «повітряному» випадку не потрібний теплообмінник; труба забирає холодне повітря з підлоги та повертає гаряче.

Також слід враховувати: купа понад 50 тонн практично не реагує на зимові морози. Міні-біомайлери замерзають на зиму, а навесні знову починають працювати.

Розрахунок біомайлера (з сайту http://native-power.de/en/native-power/calculate-size-your-biomeiler):

Успішного втілення опалення компостом Biomeiler!

Якщо у когось є ідеї, міркування чи практика — обов'язково пишіть у коментарі!

Як уже говорилося, працюючи в саду та городі, складно не забруднитись. Тож митися та прати одяг доводиться часто. Не кажучи вже про дачників із дітьми 2-10 років. Тут витрата води збільшується у кілька разів.

Та й чоловіки часто займаються на дачі ремонтом чи автомобіля, розводять вогонь для чи… Як тут не взятись плям на руках чи одязі? Домашнім вихованцям після прогулянок околицями теж показані водні процедури.

Подібних побутових ситуацій величезна кількість. Як не крути, висновок один: якщо хочете зробити заміський будинок комфортним і для роботи, і для відпочинку всією родиною, настав час вирушати за водонагрівачем.

На ринку багато моделей на будь-який смак та для будь-яких умов. Залишилося розібратися, яка з них підійде вам.

Які бувають водонагрівачі

Щоб не заплутатися, варто відзначити для себе, що водонагрівачі різняться:

• за методом встановлення,
• за способом забору води,
• за джерелом живлення.

Далі теж не все так просто: у кожній групі є різні варіанти, з якими краще ознайомитись до покупки. Знаючи принципи роботи та «підводні камені» всіх моделей, набагато простіше вибрати потрібну.

Відмінності за методом встановлення

Вибір типу конструкціїводонагрівача безпосередньо залежить від:

1. габаритів дачного будинку (або того приміщення, куди його буде поставлено),
2. цілей використання.

Настінні водонагрівачі

Настінна модель займає мало місця та ідеально підійде для невеликого дачного будиночка. Як правило, встановлюють її там, де не потрібно багато води – наприклад, на кухні.

Бак кріпиться на спеціальні гачки, які йдуть з ним у комплекті, або на навісні планки. Якщо ви використовуєте інші кріплення, переконайтеся в їх надійностіщоб бак не відірвався від стіни.

Особливу увагуслід звернути на поверхню, до якої буде прикріплено пристрій. Вона має бути досить міцною.

На конструкції з , гіпсобетону або не можна вішати нагрівачі об'ємом понад 50 л.

Підлогові водонагрівачі

Коли витрата гарячої води перевищує 50 л на добу, краще придивитися до нагрівачів для підлоги. Об'єм бака тут варіюється від 80 до 200 л. Звісно, ​​монтаж такого агрегату на стіну неможливий.

Якщо настінні моделі підкуповують малими габаритами та легкістю розміщення, то чим же залучать свого покупця підлогові?

Переваги підлогових водонагрівачів:

1. Насамперед, не може не радувати великий об'єм бака. Найкращий для дачі - 80-200 л. Тим, кому цього мало, виробники можуть запропонувати більше - від 200 до 1000 л.
2. Незважаючи на нескромні габарити, підлогові нагрівачі зручні у розміщеннічерез вертикальну форму і вузький корпус. Встановити їх можна у будь-яких приміщеннях. І неважливо, з гіпсокартону стіни чи ні, як у випадку з настінним обладнанням.
3. Підлогові нагрівачі відрізняються стійкістю. Масивна на перший погляд конструкція надійно фіксується на підлозі завдяки рівному підставі корпусу. У комплекті до деяких моделей йдуть спеціальні опорні ніжки.

Якщо розміри будинку дозволяють встановити підлоговий і настінний нагрівач, то орієнтуватися слід обсяг споживаної води. Наприклад, сім'ям з маленькими дітьми або тим, хто живе на дачі, тривалий час її потрібно більше. Їх вибір так чи інакше впаде на нагрівач для підлоги з великим баком. Тим, кому гаряча вода потрібна як мінімум, краще обійтися настінним з метою економії простору.

Відмінності методом забору води

Виробники нагрівальних приладів враховують потреби всіх дачників - і щасливих власників, і тих, хто користується або . Тому на полицях магазинів сусідять наливніі проточні нагрівачі. Що ж являють собою ці дачні помічники?

Наливні водонагрівачі

Дуже популярні та мобільні моделі: можна повісити на стіну, можна поставити під раковину, за особливого бажання можна і за межі будинку визначити. Пристрій такого нагрівача досить простий. Він складається з:

• бака (в нього заливається холодна вода),
• крана (перебуває в нижній частині бака, звідки забирається гаряча вода),
• нагрівального елемента

Улюблена всіма дачниками модель «Мойдодир» відноситься до типу наливних водонагрівачів. Вона складається з металевого бака, електричного нагрівального елемента, крана для зливу води та нержавіючої раковини.

Наливний водонагрівач моделі «Мойдодир». Фото із сайту megasklad.ru

Встановити «Мойдодира» можна на кухні чи вулиці. Бак у нього невеликий, його вистачає лише для того, щоб вмитися, вимити руки чи посуд. Єдине, що йому потрібне для безперебійної роботи, - це електрика.

Більш вдосконалені моделі мають захист від перегріву і від включення без води. Але малий об'єм резервуару для води-Суттєвий недолік.

"Старший брат" нагрівача, описаного вище, - душовий наливний водонагрівач. Принцип роботи той самий, але бак більший - він розрахований на 50-100 л. Воду в нього можна набрати відрами чи накачати насосом. Замість крана закріплено змішувач з душовою лійкою. Прилад повністю відповідає всім вимогам безпеки, не перегріє воду та не ввімкнеться без неї.

Дачники, котрі давно вже користуються таким дивом техніки, навчилися економити. У теплу сонячну погоду вода легко нагрівається сама, якщо встановити агрегат на вулиці поруч із душовою кабіною або на даху. А у холодні похмурі дні працює нагрівальний елемент.

Ну а любителям поплескати можна сміливо купувати цілу душову кабінку, До складу якої входить і наливний водонагрівач. Комплект у такому разі складатиметься з:

• наливного водонагрівача з лійкою,
• міцного каркаса зі шторою,
• піддону.

Нагрівати воду на сонці або використовувати в такому душі електрику – кожен вибирає сам. Кому що зручніше.

Не може не тішити і те, що багато виробників стали випускати додаткові резервуари. Дуже зручно, коли можна заповнити одразу два баки. Прекрасний варіант для тих, хто фізично не може заповнювати ємність водою дуже часто.

Якщо на вашій дачі є водогін, вам може підійти проточний водонагрівач.Його конструкція має на увазі нагрівання води безпосередньо у момент її використання.

Важливо: вода нагріватиметься лише під тиском. Відповідно, ємність для забору води відсутня. Підвищити або зменшити температуру води можна регулюванням напору.

Конструкція проточного водонагрівача
Виконаний такий агрегат у вигляді коробки, усередині якої розташований нагрівальний елемент (трубчастий електронагрівач - ТЕН). Доторкаючись до нього, вода підігрівається. При сильному натиску вона "прослизне" по ньому і сильно не нагріється. Зробіть натиск менше – ситуація виправиться. Але чудес від проточного нагрівача чекати не варто. Прийде жертвувати або температурою води, або силою напору.

Моделі таких пристроїв варіюються від бюджетних до найдорожчих. В чому різниця? У дрібницях. Але ці дрібниці можуть зробити використання агрегату більш зручним та простим. Наприклад, бюджетний проточний нагрівач оснащений термостатом, який регулює температуру ТЕНу, а отже й води. У моделей дорожчими є цифрова панель управління, за допомогою якої можна точніше налаштувати прилад.

Проточні водонагрівачі поділяються на безнапірніі напірні.

Для безнапірного водонагрівачахарактерно те, що тиск усередині нього не вищий за атмосферний. Конструкція навіть передбачає спеціальний кран, що захищає від різкого стрибка тиску у водопроводі. Нагріта вода виходить не через звичний нам кран, а через спеціальну насадку. Виходить, що використовувати його можна в основному для прийняття душа, та й то літнього. Належного підігріву пристрій не забезпечить через невелику потужність.

Встановити безнапірний водонагрівач легко, потрібно лише дотримуватися інструкцій. Використовувати його також нескладно. Про проведення турбуватися не потрібно, оскільки створюване навантаження не виходить за рамки «штатної», навіть у заміському будинку.

Ось і виходить, що це цілком дачний варіант. Якщо є проводка та водопровід, а потреби у великому обсязі гарячої води немає, безнапірний водонагрівач вирішить питання водопостачання на «відмінно».

Напірний проточний водонагрівач- пристрій складніший. Дачники не часто його використовують. Коштує недешево, енергії споживає багато і створює неабияке навантаження на проводку. Відрізняється від безнапірного варіанта тим, що не має насадок - лише вхід та вихід для підключення до водопровідної системи.

Забезпечений електронним датчиком, який дозволяє нагріти воду до певної температури та підтримати її в такому стані. Загалом такий варіант підійде скоріше для квартири, ніж для дачі.

Розібравшись із способами забору води в нагрівач, подивимося, від чого відбувається нагрівання води. Чим він харчується?

Відмінності щодо джерела живлення

Джерела живлення у водонагрівачів також різні. Почнемо з найпростіших.

Водонагрівачі на дровах

Це одні з перших пристроїв для підігріву води - так звані титани. Складаються вони з нижньої ємності, в яку закладаються, і з верхньої частини – у ній знаходиться вода та труби для диму. До неї прикріплений кран для виходу гарячої води.

Дрова горять, гаряче повітря піднімається трубою і гріє воду. Регулювати цей процес не можна. Вода нагріватиметься, поки дрова не закінчаться. Може й закипіти. Про це завжди потрібно було пам'ятати, відкриваючи кран, щоб не обпектися. Звичайно, у квартирі поряд з таким титаном був кран із холодною водою, але іноді вода просто не встигала змішуватись.

Якщо ви шукаєте водонагрівач для дачі, то це не найкращий вибір. Занадто високий рівень пожежної небезпеки, та й просто небезпеки (обпалитися може і дорослий, не кажучи вже про дітей). Плюс доводиться постійно підкидати дрова в топку та регулярно чистити її.

Водонагрівачі на сонячних батареях

Як видно з назви, прилад перетворює на тепло, яке передається воді. Відбувається це завдяки спеціальним трубкам. Кожна з них схожа на циліндр і зроблена зі скла з подвійними стінками, між якими – вакуум. Внутрішня частина трубки покрита складом, який відповідає за перетворення енергії сонця на тепло.

Цікавим є той факт, що вода нагріватиметься незалежно від того, скільки градусів на вулиці. І взимку, і в похмуру погоду він грітиме. Нехай менш ефективно, але буде. Взимку вода нагрівається максимум до 70 ° C, влітку може і до 100 ° C

Газові нагрівачі

Один із найпопулярніших водонагрівачів – газовий. Працює і від централізованого газопроводу та від балона. Газові моделі можуть бути проточнимиі накопичувальними.

Газові проточні водонагрівачі
Основний елемент конструкції - газовий пальник. Холодна вода надходить у нагрівач, проходить через теплообмінник, де пальник доводить його до потрібної температури.

Все б добре, але є кілька нюансів, які іноді бентежать дачників-покупців, - це шумна робота пристрою та перепади температури води. На виході з нагрівача температура води може бути не тією, що ви очікуєте. Це відбувається через натиск і процес змішування.

Газовий накопичувальний водонагрівач
Простіший прилад. Найкраще підходить, якщо у водопроводі слабкий тиск води або він працює з перебоями. Вода збирається у велику ємність, де і нагрівається газом, що горить.

У результаті маємо великий запас гарячої води, доступний кільком користувачам. Збентежити може лише тривалий час нагріву та чималі розміри накопичувального бака.

Важливо:при виборі газового накопичувального водонагрівача зверніть увагу, на якій він тязі - на природній або примусовій. Останній варіант не потребує димаря, але коштує дорожче.

Електричні водонагрівачі

Якщо газопостачання немає, а користуватися балонами боязко, краще не експериментувати і придбати електричний нагрівач. Незважаючи на те, що ціна його вища, ніж у газового, попит він має великий. Насамперед через відсутність шуму та неприємного запаху. Електричні моделі, як і газові, поділяються на накопичувальніі проточні.

Електричний проточний водонагрівач
Вода тут нагрівається за допомогою електроенергії. Переміщаючись усередині пристрою, рідина поступово нагрівається.

Температура залежатиме від напору води – цей принцип дії всіх проточних нагрівачів нікуди не зникає. Додали натиск - знизилася температура, і навпаки. Розмір пристрою невеликий, але тим не менш вимагає великої потужності - від 6 до 27 кВт.

Електричний накопичувальний водонагрівач
Принцип роботи цього приладу нагадує роботу проточного нагрівача. Відмінність лише в тому, що вода нагрівається, перебуваючи вже в спеціальній ємності, а не переміщаючись усередині бака.

Для того, щоб нагріти великий запас води, потрібно більше часу. Вода буде однаковою температури, і підрегулювати її можна звичайним змішувачем.

Для дачі ви можете за допомогою нашого маркету – ілюстрованого каталогу, де зібрані пропозиції різних інтернет-магазинів.

Водонагрівач Hyundai Rainforest H-IWR1-3P-UI057/S 1 778 руб
Pleer.ru

Водонагрівач Ariston Pro1 Eco ABS PW 30 V Slim 6 998 руб
Pleer.ru

Водонагрівач Ariston Fast Evo ONT B 11 NG UA 9 922 руб
Pleer.ru

Водонагрівач Hyundai H-SWS1-40V-UI706 6799 руб
Pleer.ru

На що звернути увагу при виборі

Отже, вибір на користь покупки водонагрівача зроблено, первинна інформація про види теж є. На що потрібно звернути увагу в першу чергу, щоб не помилитися при покупці? Адже хочеться, щоб і він працював довше, і проблем не створював. Найзручніше скласти собі «пам'ятку»:

1. Тип конструкції (настінний чи підлоговий).
2. Принцип роботи (проточний чи наливний).
3. Використовуваний вид харчування (дрова, електрика, газ, сонячна енергія).
4. Потужність. Чим більший бак приладу, тим більша потужність. Наприклад, бак у 300 л споживає 6 кВт.
5. Матеріал бак. Самий довговічний – це бак із нержавіючої сталі. Він не потребує антикорозійного захисту, як емальований.
6. Об'єм бака. Підбирається виходячи з кількості людей, які користуватимуться нагрівачем, та цілей використання. Прийняти душ усім членам великої сім'ї чи одній людині помити посуд? Приблизно прорахувати кількість води можна з огляду на той факт, що для прийняття душу одній людині потрібно в середньому 40 л води.

Що пропонують відомі виробники

Серед широко відомих марок, що займаються виробництвом водонагрівачів, можна виділити кілька, які сподобалися дачникам за співвідношенням «ціна-якість».

Electrolux

Найпопулярніші моделі:
Проточний нагрівач настінного типу Smartfix 2,0

• Компактні розміри (13,5 х10х27 см).
• Оснащений захистом від перегріву.
• Воду нагріває за 3 хвилини.
• Підігріта вода виходить через два види насадок – душ або кран.
• Модель випускається в електричному та газовому варіантах. У першому випадку ви не знайдете електрозапалювання, у другому – відсутній газовий контроль.
• Ціна: близько 2000р.

Накопичувальний нагрівач EWH 10 Genie U

• Розмір значно більше проточного (23х49х23 см).
• Час нагріву води: 18 хвилин.
• Є захист від сухого підігріву та функція економічного підігріву. Економічний підігрів не потребує великого енергоспоживання, але температура води під час використання цієї функції не підніметься вище за 55 °C.
Водонагрівач Ariston ABS Pro R Slim. Фото із сайту termoimpuls.com

• Габарити: 35,3 х38, 3х58, 8 см.
• Час нагріву води – 70 хвилин.
• Вбудований захист від перегріву, від включення без води та від перепадів напруги.
• Ціна: у середньому 5500 рублів.

Серед російських виробниківдобре себе зарекомендували:



«Елвін»

Наливний нагрівач ЕВБО-20/1




• Розміри: 42,5 * 36 * 32,5 см.
• Час нагріву води: 60 хвилин.
• Подвійні стінки бака (пристрій може зберігати воду теплою).
Наливний водонагрівач «Дачник» ЕВН-25


Водонагрівач «Дачник ЕВН-25». Фото із сайту akaton.ru


• Габарити: 37,1 х51х15, 2 см.
• Час нагріву води: 50-60 хв.
• Індикатор увімкнення та вимкнення
• Регулятор температури.
• Ціна: 2500 руб.

Який би пристрій ви не вибрали, щоб він справно і довго прослужив на вашій дачі, потрібно уважно прочитати інструкцію та дотримуватись правил експлуатації. Адже кожен з водонагрівачів має свої особливості та «слабкі місця». А ви користуєтесь водонагрівачами на дачі? Поділіться досвідом!

У цій статті ви дізнаєтесь, як можна опалювати свій будинок за допомогою купи компосту, так званий курган де Пейна. Цю конструкцію вигадав французький фермер Жан Пейн у 1970 році. Тепла, одержуваного від цього кургану, достатньо, щоб отримувати гарячу воду протягом року.
на відео нижче видно у прискореному темпі, як будується курган, описаний нижче

На цьому відео показаний той самий процес, лише у більш глобальних масштабах.

Загальний вихід теплової енергії протягом 18 місяців становить приблизно 1.5 ГВт. Після закінчення циклу ферментації курган використовується як високоякісне добриво.

Розташування та фундамент

Курган повинен бути якомога ближче до споживачів гарячої води. Зверніть увагу, що вам знадобиться доступ з одного боку кургану для техніки (трактор або візок). Будівництво починається зі створення рівня аерованої поверхні фундаменту шляхом насипання кола з сухої великої деревної тріски, товщиною приблизно 60см і діаметром на 1.5 м більше, ніж буде сам курган.

Щоб покращити вентиляцію нижньої/центральної частини кургану, рекомендується прокласти перфоровані труби з зовні кургану в центр, поклавши їх на фундамент (дерев'яну тріску), згортаючи їх по колу. Гнучка гофрована 4-дюймова перфорована дренажна труба - ідеальне рішення, але підійде, за відсутності кращого, будь-яка перфорована труба великого діаметру.

Труби можуть бути згорнуті в коло під нижнім зрізом шару-фундаменту, а можуть проходити прямо наскрізь, але зверху труби повинні бути закриті тріскою. Якщо у вас є 30-40 кубічних ярдів (приблизно 23 кубометри) "гарячої суміші" (мульчі кори або суміші мульчі, тріски, тирси, гною). Діаметр нижньої частини вашого кургану повинен бути 16-18 футів (приблизно 4.8-5.5м), а діаметр фундаменту 20-22 фути (приблизно 6-6.7 метра).

Центр та периметр.

Позначте центр вашого насипу кілком. Прив'яжіть до нього мотузку, що дорівнює радіусу фундаменту вашого кургану. Нехай ваш помічник іде по колу, а ви помічайте кілочками периметр майбутньої конструкції. Не виймайте центральний кілочок. Після цього відзначте діаметр основи вашого кургану (як писалося вище, воно має бути на 1.5м менше фундаменту). Насипте 60 сантиметровий шар "гарячої суміші" або мульчі кори, поверх фундаменту, формуючи основу кургану. Якомога рівніше розподіляйте матеріал, уникаючи його ущільнень.

Труб живлення.

Далі треба прокласти труби “живлення” (гаряча вода надходитиме з кургану до споживачів) та “обратка” (холодна вода надходитиме від споживачів у курган). Труба "живлення" має бути прокладена від споживача через центр кургану. Тимчасово прив'яжіть цю трубу до центрального кола, залишаючи 3 метри запасу, щоб можна було підключити її до труби у верхньому шарі насипу.

Повернення

Автори рекомендують використовувати 90-метрові бобіни труб з поліестру.
Залишіть кінець труби звороту поруч із трубою, що відходить від споживачів гарячої води. Почніть укладати трубу по колу, обертаючи її навколо центрального кілочка, до зовнішнього краю, уникаючи перегинів труби. (60 см для першої центральної секції змійовика). Розмотуючи поступово труби, укладайте їх навколо першого кільця змійовика, зберігаючи відстань між трубами в 15-20 см. Використовуйте шлакоблоки або каміння, щоб утримати витки змійовика на підставі.

Для 4.8м основи ви повинні зробити 7 витків змійовика, це буде приблизно 36 метрів туби. Перший (зовнішній) виток змійовика має бути за півметра від зовнішнього краю “гарячої суміші”. Закінчивши укладати перший шар змійовика, покладіть котушку зовні на фундамент.

Гаряча суміш. "Hot Mix"

Навалить кілька кубометрів "гарячої суміші" по верху першого змійовика, розрівнюючи її граблями, поки вона не стане врівень зі шлакоблоками. Шлакоблоки потрібні, щоб витки змійовика не зміщувалися при укладанні і як рівень суміші, і легше було визначати товщину шару. Після того, як ви розподілили суміш до одного рівня з верхньою кромкою шлакоблоків, вийміть їх і заповніть порожнечі сумішшю. Щоб уникнути ущільнення гарячої суміші, розподіляйте її граблями стоячи на фундаменті.

Повторіть попередні два кроки для 2 та 3 шари. Т.к. суміш обсипатиметься із зовнішніх витків змійовика, курган почне звужуватися. Це означає, що вам треба буде зменшувати відстань між витками змійовика (з 20-25 см до 15), щоб отримати 270м змійовика, взятих із розрахунку кургану об'ємом 22 кубометри. Ви отримаєте 7-8 шарів спірального змійовика. Для 4 та 5 шарів вам доведеться зменшити кількість кілець змійовика з 7 до 6. На 7 та 6 шарі кількість кілець зменшиться з 6 до 5, зберігаючи при цьому відстань між витками 15см та відстань від краю насипу до зовнішнього витка змійовика рівним 25 см.

Коли ви укладете всі шари змійовика, верхній останній шар треба з'єднати з трубою "живлення", яку ви залишили раніше. Автори використовують пропановий пальник для цих цілей. Потім накрийте останню секцію змійовика хоча б 40 см шаром суміші. Не забувайте, що укладаючи кожну секцію змійовика, треба, по можливості, намагатися уникати ущільнень суміші, а для виміру товщини шару і тимчасової фіксації змійовика, використовувати шлакоблоки.

Зовнішня теплоізоляція.

Коли ви закінчите будівництво основної частини кургану, заклавши всередині змійовик-теплообмінник, треба буде зробити теплоізоляцію повітропроникної внутрішньої частини. Для цього треба покрити курган шаром тріски або пресованого сіна. Це забезпечить доступ повітря, при пасивній вентиляції, до бактерій усередині та збільшить продуктивність у зимовий період. Шар теплоізоляції має бути товщиною 30-60см.

Після закінчення будівництва кургану треба підключити труби до споживачів гарячої води. Можна встановити резервуари для зберігання гарячої води, або розподіляти її по споживачах за допомогою колекторів. Треба поставити насос, який закачуватиме гарячу воду в резервуар, з якого, у свою чергу, буде запитуватись теплиця, тепла підлога житлового будинку. Будь-який компетентний водопровідник зможе спроектувати подібну систему розподілу води.

Ваш компостний курган повинен виготовляти воду температурою 50-60 градусів через 10 днів після закінчення будівництва. Якщо курган буде надмірно зволожений під час будівництва через дощ, цей процес може затягнутися на 3-4 тижні, доки суміш не просохне. 1.5 м зонди-термометри є відмінним інструментом для вимірювання температури кургану в різних місцях.

Як тільки температура вашого кургану досягне 50-70 градусів, можете заповнювати систему водою. Простежте, щоб у системі не було повітряних заторів. Потрібно прогнати воду в системі до її заповнення. Після цього можете розрахувати теплову продуктивність системи. Найпростіший спосіб це виміряти температуру води, що надходить на вхід кургану, потім виміряти температуру та швидкість потоку води на виході з кургану. 22 кубовий насип з 270 метровим змійовиком повинен забезпечувати стабільну температуру в 45-60 градусів на виході, при витраті 1-4 літрів за хвилину з температурою води, що входить 7 градусів. Збільшуючи витрату води від 1 до 4 л/хв, доки температура не почне знижуватися, ви дізнаєтеся продуктивність вашої системи. Тестування треба проводити протягом години. Для цього тесту можна застосовувати витратоміри, термометри, які використовуються для вимірювання сонячних колекторів.

Після того, як ви дізналися температуру на виході та виміряли витрату води, можете порахувати приблизно теплову потужність вашого насипу. Для прикладу: якщо ваша витрата води дорівнює 3 л/хв при температурі води 10 градусів і температурі на виході 55, значить дельта-t становить 45 градусів при витраті води 180 л/год. Далі обчислюємо теплову потужність за формулою Q = V * (1.16 * T). Де Q потужність у кіловатах, 1.16 - теплоємність води, а V-витрата води (кубометри на годину). У цьому прикладі виходить 9.3 кВт/год. Це виходить 38 000 кВт/год за 6 місяців. Можете пошукати в інтернеті, як перевести ці цифри у кілограми вугілля, дров чи кубометри газу. Врахуйте, що ваш курган діятиме 12-18 місяців.

Такий курган за наявності невеликого трактора, 5 помічників та всіх матеріалів можна побудувати за 8 годин. Правда укладання змійовика, засипання його сумішшю, вирівнювання граблями – важка робота.

Автори експериментують з різними варіантами суміші, щоб отримати більше тепла більш тривалий термін. Жорсткі дерев'яні матеріали можуть дати більше тепла ніж м'які. Але жорсткі породи дерева дають тепла протягом меншого проміжку часу, ніж м'які.

Важливо, щоб частина суміші складалася з подрібненої тріски, для забезпечення доступу повітря бактеріям та створення необхідної площі для їх розмноження. Насип зроблений тільки з тріски дасть температуру 35-45 градусів влітку, навесні та восени, але остигатиме взимку. Мульча з кори дасть температуру 50-60 градусів, якщо вона не забруднена промисловими відходами. Стійкі до гнилі сорти дерева не будуть виробляти тепло, їх не треба використовувати. Сосну можна використовувати у невеликих кількостях. Тріска, змішана з тирсою або гною теж працюватиме. Від якості сировини залежатиме вихід тепла та цінність отриманого гумусу після того, як ваш курган перестане виділяти тепло. Вологість кургану теж важлива, при великій вологості вода заповнить проміжки між трісками і тирсою і зменшить доступ кисню. При низькій вологості зменшиться біологічна активність бактерій. Оптимальна вологість – 30-50%. Повітропроникна теплоізоляція дозволить не охолонути кургану взимку. Труби можна використовувати повторно, що зменшить вартість наступних будівель. При закладці труб відзначайте їх місце розташування, це дозволить уникнути труднощів, коли ви зриватимете курган

З настанням дачного сезону багато сімей (вірніше частина сімей, що складається з бабусь - дідусів і дітей - онуків) переселяється на дачі, в села і т.д.

Свіже повітря, природа, свіжі овочі «з грядки» та всі інші переваги дачно-сільського життя – це просто чарівність. Але й відрив від міського комфорту сприймається як неминуча плата за ці задоволення. І серед цих втрат – відсутність «постійної» гарячої води. Іноді це просто гнітить! Ні тобі ні вмитися вранці нормально, ні вмитися ввечері, ні помити посуд, ні... Коротше, гаряча вода - не розкіш, а норма життя! Давайте розглянемо способи, як ми можемо «добути» гарячу воду на дачі (селе), і бажано без особливих зусиль. Способи на кшталт "нагріти в чайнику" або "нагріти кип'ятильником у відрі" відкидаємо відразу, як "аварійні". Розглядатимемо лише ті, які вирішують проблему раз і назавжди, причому результатом рішення є кран, з якого тече гаряча вода. Завжди коли захочеться. Як у міській квартирі. Отже:

Електричні водонагрівачі

Бувають двох типів - проточні та накопичувальні. Проточні нагрівають воду безпосередньо при її протіканні через нагрівач. Оскільки нагрівання має відбуватися швидко (хоч і малого обсягу води), потужність нагрівача рідко буває менше 1,5-2 кВт. Причому гаряча вода не ллється струмком, а тече цівкою. Така висока потужність нагрівача є серйозною перешкодою у застосуванні їх у дачних умовах. Тут і трансформатори не дуже, і проводка… Та й у разі відключення електрики (що не рідкість у сільській місцевості) все перетворюється на марну іграшку. Їм же важко користуватися, наприклад, увечері, коли йде пікове збільшення навантаження на мережу. Загалом, невідомо чого такого нагрівача більше - переваг або недоліків.

Нагрівач накопичувального типу є нічим іншим, як ємність на 20-30-50-100 літрів, з вбудованим електричним нагрівачем потужністю до 0,5-1 КВт і поміщену в термоізоляційний кожух, що дозволяє зберігати тепло довгий час, наприклад, кілька діб. Разова витрата гарячої води високої температури (75-85 градусів) навряд чи перевищує кілька десятків літрів (навіть якщо йдеться про лазню), тому немає сенсу ставити нагрівач ємністю понад 50-100 літрів.

Невелика відносна потужність нагрівача (як правило, поєднаного з термореле) дозволяє не «насилувати» електричну мережу. І за 10-20 годин нагрівач спокійно нагріває воду до високої температури та виходить на черговий режим. У міру витрати води в ємність надходить нова порція холодної води, яка злегка розбавляє гарячу і нагрівач знову вмикається. Накопичувальні нагрівачі вимагають постійного підключення до джерела води у вигляді водопроводу або накопичувального бака, з якого вона живить нагрівач. Інакше можливий вихід нагрівача з ладу. Це також вносить деякі незручності. Навіть якщо є своя свердловина або колодязь, як мінімум, треба ставити міні-водонапірну вежу або ставити насос-автомат з ресивером, що підтримує тиск у водопроводі. З іншого боку, облаштування власної водонапірної вежі на 1-2 тонни води (пластикові баки на 800-1000 літрів зараз зовсім не проблема) вирішує багато проблем водопостачання відразу. Не треба постійно ганяти насос, достатньо разів на тиждень підкачувати в бак свіжу воду.

Зробити водонагрівач накопичувального типу можна і самостійно, замовивши в майстерні металевих виробів бак з нержавіючої сталі на 50-100 літрів, врізавши в нього нагрівач з термореле і помістивши бак в ящик з утеплювачем (тирса, мінвата, пінопласт).

Сонячні водонагрівачі

Як відомо, у середній смузі Росії на кожен квадратний метр поверхні, що знаходиться перпендикулярно сонячним променям, падає 750-1000 Ватт енергії за 1 годину. Т. е. приблизно 1 кВт/год. Якщо навчитися її «збирати» і змусити нагрівати воду, ви будете забезпечені теплою водою з квітня по жовтень. Необхідно лише влаштувати «правильний» сонячний водонагрівач.

Переважна більшість дачників максимум до чого просунулося, то це до пофарбованої в чорний колір бочки, поставленої на дах літнього душу. На цьому роботи з «експлуатації» Сонця вважаються закінченими. І стирчать такі бочки поруч із хатинками, як пам'ятники дурниці. Нагрівається в них вода до гарячого стану від сили разів 10-15 за сезон. Тим часом, провівши найпростіші доробки навіть такого нагрівача, можна значно (в рази!) підвищити його ККД і бути з гарячою водою майже постійно. І ці роботи не вимагатимуть ні великих витрат праці, ні витрат. Що ж треба зробити?

Зверніть увагу, бочка стоїть на даху "як є". Т. е. абсолютно «гола» і майже завжди відкрита зверху, тобто без кришки. Тепер зверніть увагу, яка частина поверхні освітлена сонцем – від сили 20% поверхні бочки можна вважати «приблизно перпендикулярною» до променів. А решта? 50% поверхні просто знаходиться в тіні, тобто не поглинає сонячну енергію, а навпаки – випромінює тепло! Тому що ледь нагрівшись вище за температуру навколишнього повітря, бочка відразу перетворюється на випромінювач тепла - природу не обдуриш. Таке ж випромінювання відбувається і по торцях бочки. Тепер додайте практично постійне обдування бочки вітром. Повний штиль – рідкісне явище. А кожні 10 метрів за секунду гарантовано знижують температуру поверхні на 10 градусів! Отже, що ж у результаті ми отримуємо? Ті жалюгідні крихти тепла, які вода в бочці отримує від вузької смужки поверхні бочки, що знаходиться перпендикулярно сонцю, відразу розсіюються на звороті бочки, несуть вітром.

Тому якщо ви хочете справді змусити Сонце працювати на себе, необхідно зробити таку роботу. Діжку необхідно помістити в ящик. Та сторона ящика, яка буде звернена до сонця, має стінки або зі скла, або з міцної поліетиленової плівки. А та половина бочки, яка знаходиться в тіні, має бути покрита утеплювачем. Наприклад, у ящик можна засипати тирсу, обгорнути бочку м'яким утеплювачем типу спіненого пінополіуретану тощо. Іншими словами, бочка повинна бути поміщена в спеціальну теплицю і додатково теплоізольована, щоб не випромінювати тепло. І звичайно треба виключити обдування бочки вітром. Зробіть це, і ви на другий день подбайте про запас холодної води, тому що вода в теплоізольованій бочці буде нагріватися не до жалюгідних 30-40 градусів і іноді, а до 60-70 і майже завжди. А таку воду вже потрібно розбавляти холодною водою для використання.

Ще більш сучасний сонячний водонагрівач можна зробити, якщо облаштувати справжній сонячний колектор. Оскільки збільшити потужність Сонця ми не можемо, то збільшити кількість тепла можна тільки збільшенням площі поверхні. Для цього до бочки приєднують два патрубки. Один якомога ближче до дна, інший вище. До патрубків приєднують шлангами в теплоізоляції саме колектор. Колектор може бути, наприклад, плоскою металевою ємністю. Найпростіший колектор - це шланг чорного кольору, акуратно згорнутий у спіраль і поміщений у плоский ящик, закритий склом або плівкою. Ящик зсередини обклеєний побутовою фольгою.

Основна вимога до роботи такого колектора – відсутність повітряних пробок у системі та можливість постійного циркулювання води. Т. е. у міру витрати води її запас у бочці повинен або поповнюватися або верхній патрубок повинен бути влаштований так, щоб не переривався струм води і не утворювалися водяні пробки. Сама бочка, зрозуміло, так само повинна бути теплоізольована.

Робота такого колектора заснована на тому простому законі природи, що холодна вода щільніша за теплу і прагне опуститися вниз. Вода, що знаходиться в колекторі, нагрівається і витісняється холоднішою водою з бочки, що надходить по шлангу з нижнього патрубка.

Але Сонце - Сонцем, але це все ж таки милість природи. А буває, що похмура погода коштує тиждень – інший. І що тоді? Тоді краще доповнити систему нагрівачами інших типів.

Нагрівачі каталітичного типу

Тим, хто серйозно займається роботами на дачній ділянці та заготовляє компост, напевно відомо таке явище. Якщо взяти приблизно з півкубометра (або більше) трави, соломи та ін. дрібного рослинного сміття, добре пролити його водою, утрамбувати, то це сміття починає «горіти». Чи не відкритим полум'ям, звичайно, а гнити, виділяючи при цьому велику кількість тепла. Причому температура в епіцентрі перевищує 100 градусів і більше. Відомі численні випадки самозаймання стогів сирого сіна та скирт соломи. А діяльність такого реактора – кілька тижнів, незалежно від погоди та зовнішньої температури. Та й поповнити запас «палива» завжди можна, скосивши мішок – інший бур'ян. Чому не використовувати це тепло для нагрівання води? Так просто.

Зрозуміло, знадобиться теплоізольована бочка, знов-таки з двома патрубками і шлангами. Ось тільки колектор тут знадобиться складніше сонячного. По-перше - тільки металевий, по-друге, з гнучким підведенням шлангів. В якості такого підійде наприклад труба - сушка для рушників. Можна купити кілька метрів мідної трубки та підключити на її кінці перехідники на стандартне різьблення 3/4” або 1/2”. Трубку можна вигнути у вигляді "змійки" або спіраллю.

Сам «реактор» є дерев'яним ящиком приблизно 1-1 метр (його можна влаштувати в тіні самого літнього душу, лазні або кухні). Уклавши в ящик приблизно 1/3 наявної трави, укладають колектор і траву, що залишилася. Рясно поливають її водою і утоптують. Після чого ящик закривають поліетиленовою плівкою. Через 1-2 дні у ящику починається процес гниття і він починає «видавати» майже окріп.

Через 2-4 тижні, коли значна частина сировини перегорить, це видно після осідання купи трави та зниження температури, реактор розбирають та поповнюють запас палива.

Особливо цінним у такому нагрівачі є те, що він не вимагає жодного догляду, працює сам по собі та виробляє крім тепла ще й компост – найцінніше органічне добриво. Причому без насіння бур'янів - вони просто там перетравлюються, на відміну, наприклад, від гною. Крім того, у поєднанні з сонячним колектором, який працює на ту ж ємність, можна побудувати «невбивну» водонагрівальну систему. Не знаю, що має статися, щоб ви залишилися без гарячої води.

Такий обігрівач добрий, якщо завжди є можливість накосити 2-3 мішки трави. Якщо ж такої можливості немає, можна влаштувати «самовар» в тилу душа.

Нагрівач на дровах

У свій час були дуже поширені водогрійні колонки. Уявляли вони собою грубку-буржуйку, тільки маленьких розмірів, з насадженою на її трубу довгасту ємність. Своє завдання вони виконували, хоча малий розмір топки печі і завдавав маси клопоту під час заготівлі дров.

Тим часом, давно відома така конструкція як самовар. Топка, як відомо в ньому, розташована всередині самої ємності з водою, що робить ККД такого водонагрівача досить високим. І головне – така топка абсолютно нерозбірлива у паливі. Їм може слугувати все. Від шишок до досить довгомірних палиць - аби тільки в трубу пройшло (завантаження палива в самоварі відбувається через трубу).

Якщо в окрузі є зварювальник, майстерня або ви «самі вмієте» - зробіть такий колектор - самовар, повторивши його стандартну конструкцію один в один, тільки зробивши ємність на 20-30 літрів і з'єднавши її з бочкою - накопичувачем теплоізольованими трубами. Достатньо буде кількох полін дров, щоб забезпечити гарячою водою всю сім'ю для відвідування душу. Душ – будова легка. Достатньо буде включити в ньому на хвилину гарячу воду, як він прогріється, тому немає потреби опалювати його самого. Він опалюватиметься гарячою водою, що падає. У період із травня по вересень включно цього цілком достатньо.

Ось такими простими способами можна легко отримувати гарячу воду на дачі та постійно.