Перш ніж братися за будівництво найцікавішою і зручній конструкції даху, варто правильно оцінити - які переваги і недоліки криються за привабливим зовнішнім фасадом ідеї. Вальмовая дах - не виняток. Варто відзначити, що зробити вальмовую дах - це досить дороге задоволення, яке потребує коштів, знань і практичного досвіду.

Особливості вальми конструкції даху

Якщо уважно придивитися до класичної вальмовой даху, стає зрозумілим, що створювалася вона, перш за все, для двох-трьох поверхових будинків, для умов з великою кількістю опадів і мінливим напрямком сильних вітрів. Недарма такі конструкції ще називають голландськими або данськими. Саме там переваги вальмовой даху очевидні. Але краса конструкції іноді змушує робити вальми саме заради зовнішнього вигляду даху і фасаду будинку, а не якихось особливих властивостей.

Якщо порівнювати розміри і витрати матеріалу на двосхилим компонуванні і четирехскатной вальмовой даху, можна зробити наступні висновки:

• Робити два додаткових ската даху замість плоских фронтонів вигідно через менших витрат на дерев'яний брус каркаса, але невигідно, з точки зору витрат покрівельних матеріалів;
• Якщо робити стіни будинку з сучасних газобетонних блоків або цегли з арболітових суміші, Це зменшить витрати на обігрів, але значно зростуть витрати на посилення несучого каркаса вальмовой даху, практично на 25-30%;
• Робити дах вальмовой конструкції вигідно, якщо будинок знаходиться в умовах постійних сильних вітрів і рясних опадів. У цьому випадку втрати тепла на двосхилим даху вище на 5-10%, ніж на конструкції з вальмами;
• При однаковій витраті матеріалів робити просту вальмовую дах дорожче через необхідність оплачувати послуги більш кваліфікованих будівельників і фахівців;
• Конструкція з вальмами при одній якості споруди вважається більш міцною і довговічною в порівнянні з двосхилими схемами дахів.

Важливо! Вальмовая дах на сьогоднішній день стала практично класикою жанру в архітектурі малоповерхового будівництва котеджів і заміських будинків.

Зробити вальмовую дах і не помилитися

Вальмовая дах сьогодні може виглядати дуже красиво і оригінально. Сучасні розробки конструкцій вальмовой даху дозволяють зробити її практично на будь-якому сучасній будівлі, З фундаментом або навіть без нього. Якщо у будівлі немає навіть стрічкової фундаментної основи нормальної глибини, вальмовую дах можна зробити за найпростішою схемою - з дуже маленьким нахилом ската покрівлі, великим виносом висячих крокв і широким свесом даху. Природно, повноцінне горищне приміщення і пристрій перекриття буде зробити неможливо через слабку остійності коробки будинку. Такий підхід дозволить зробити мінімальну аеродинамічну навантаження від вітру, хороший захист стін і фундаменту від дощових потоків, і знизить втрати тепла через верхні частини будинку. Прекрасний варіант для маленького дачного будиночка.

Основні схеми складання каркаса вальмовой даху:

1. Конструкція з опорою тільки на стіни, без використання перекриття або стельових балок;
2. Похилі варіант установки каркаса дозволяє збільшити розміри четирехскатной даху у висоту;
3. Дах з опорою на балки перекриття будинку - найбільш часто використовуваний варіант для будинків з легкими стінами з недостатньою жорсткістю коробки будівлі;
4. Вальмовая дах з опорою на плити перекриття - найбільш часто зустрічається варіант в сучасному будівництві двох і триповерхових будинків.

Вальмовая дах з опорою на перекриття

На відміну від звичайних двоскатних дахів, У яких кут нахилу настилу може бути від 30 - 65 о, вальмовиє схеми мають оптимальний кут в 45 про. Практично всі побудови і розрахунки виконуються, виходячи із зазначеного кута нахилу основних елементів каркасу - діагональних крокв. Такий варіант забезпечує максимальну міцність конструкції.

Використання наслонних схем і опор на Балочне перекриття

Найчастіше такий дах спирається нижньою частиною крокв на мауерлат з бруса або товстої дошки, закріплений до верхнього торця цегляних або бетонних стін майбутнього будинку. Спільно з фундаментом стіни утворюють жорстку напівзамкнутих систему, здатну протистояти вертикальної і горизонтальної навантажень від крокв. Установка перекриття з колоди, бруса або дошки в таких схемах необхідна для формування стелі і горищного статі. Саме перекриття в утриманні даху або окремих елементів вальмовой конструкції не несе.

У наслонних конструкції кроквяних опор також зазвичай існує варіант стельового перекриття, виконаного з дерев'яних балок. При невеликих розмірах будинку питомої міцності перекриття вистачає для того, що частково прийняти на себе навантаження від конькового прогону і крокв. Якщо довжина балки збільшується більш 5 м, міцності такого перекриття для утримання даху явно не вистачить. Тому в центральній частині вибудовують опорні колони або навіть частина стін, на які і спирається центральна частина бруса перекриття. Навантаження від конькового прогону передається через вертикальні стійки-опори на один потужний центральний брус, званий лежнем. Іноді зусилля від ваги конструкції передається через лежень безпосередньо на кам'яні опори, без участі самого стельового перекриття.

Завдяки такій схемі перерозподілу навантаження крокви можуть бути тонше і легше, а тиск на стіни будинку зменшено на 30-40%.

Використання балочного перекриття для утримування крокв

Найчастіше в конструкції будинку не завжди вирішальним фактором є здатність капітальних стін утримувати вертикальне навантаження від ваги покрівлі і каркаса. Подібна ситуація часто виникає в конструкціях щитових будинків, в будівлях з полегшеними стінами, або при використанні в якості основного матеріалу для стін блоків з низькою жорсткістю, наприклад, арболітових каменю.

У цих випадках навіть часткове розвантаження і перенесення більшої частини тиску від ваги вальмовой даху з периметра зовнішніх стін на внутрішні кам'яні стіни і опори проблеми не вирішує. Жорсткості і міцності основної коробки будівлі не вистачає для надійного утримання навіть вальмовой даху, не кажучи вже про двосхилим схемою. Проблему додаткової жорсткості можна вирішити, якщо зробити в підставі даху спеціальне перекриття з дерев'яного бруса, Перетином 20х20 см або 20х15 см. Балки укладають поверх готового мауерлата, з вильотом за межі стін на 60-70 см, з кроком в півметра. Перекриття з бруса повинна мати опору на одну з внутрішніх стін.

Виступаючі за межі стін кінці бруса використовують для кріплення нижніх частин крокв, а в центральній частині перекриття встановлюють раму з опорами, що підтримують коньковий прогін і верхню частину крокв. Основна частина конструкції - діагональні крокви встановлюються в кутах перекриття і з'єднуються в одній точці на коньковом прогоні.

Вальмові даху з опорами на плитах перекриття

Конструкції з вальмовими трикутниками давно стали обов'язковим атрибутом двох або триповерхових котеджів з цегли та каменю, побудованих за класичною технологією з укладанням стель із залізобетонних плит. Завдяки високій міцності плит і цегляних стін проблема забезпечення потрібної жорсткості опорної поверхні під каркас не варто.

Для утримання ваги каркаса використовується та ж схема, що і в наслонних варіанті. Рама з вертикальними стійками і підкосами, яка сприймає зусилля від коньковой балки і крокв, спирається на лежень, закріплений на бетонній плиті перекриття.

Особливості побудови вальмовой даху

Конструкція дозволяє витримати будь-яку вітрове навантаження, але за умови точного дотримання геометрії з'єднання чотирьох головних діагональних крокв.

Точність з'єднання і геометрії крокв

Всі старання можуть бути марними, якщо порушені оптимальні кути нахилу вальмових крокв до перекриття і розі між собою. кращим варіантом вважається схема, при якій кутові вальмовиє крокви з'єднуються між собою під кутом в 90 о.

Оптимальний кут між вальмовими балками - важливе, але недостатня умова міцності каркаса вальмовой даху. Якщо подивитися на каркас даху в профіль, обидві площині вальми повинні мати абсолютно однаковий розмір і однаковий кут нахилу. В інакше конструкція буде перевантажена на одну зі сторін, а це перший крок до деформації і руйнування. Якщо подивитися на каркас зверху, то можна побачити, що при ідеальній збірці протилежні кутові вальмовиє крокви повинні бути паралельними.

Способи з'єднання балок і крокв вальмовой даху

Незважаючи на зусилля, що робляться з розвантаження частини конструкції, каркас важко зробити абсолютно ідеальним по розташуванню балок і силових елементів. Тому у всіх основних силових балках і кроквах при скріпленні і фіксації на стінах використовуються металеві накладні пластини і дерев'яні накладні елементи.

Найчастіше балки і крокви на етапі налаштування прихоплюють між собою «вчерновую», найпростіше це зробити за допомогою саморізів і хомутів. Після підгонки розмірів всіх з'єднань потрібно зробити перевірку стану балок і крокв, далі все кріплення з'єднують остаточно, легше це зробити цвяхами, забиваючи їх попарно під різним кутом.

Першими фіксують зв'язки діагональних вальм на коньковом прогоні, при цьому обов'язково звіряють відведення з розрахункового місця протилежних балок. Це найбільш відповідальний і складний етап збірки конструкції, і важливо зробити цю процедуру не поспішаючи і дуже якісно. Кваліфікація будівельника вальмових дахів проявляється саме на цьому етапі, все подальше роботу цілком під силу зробити звичайному теслі, що має загальне уявлення про влаштування діагональних крокв і вальм.

Навантаження на діагоналі вальмових дахів перевищує зусилля на рядовому крокві більше, ніж в півтора рази. Тому налаштовані і закріплені кутові вальми насамперед підбивають підкосами і упорами. Кожен з підпірних елементів підганяється індивідуально і теж кріпиться з посиленням з'єднання. На наступному етапі важливо правильно встановити нарожнікі і рядові крокви, по завершенні потрібно зробити обтяжку кріплення кроквяних ніг на мауерлат або балках перекриття.

Перед укладанням пароізоляції обов'язково потрібно зробити обробку консервуючими розчинами. Це простіше і безпечніше, можна використовувати найпопулярніші склади Тіккуріла на органічному розчиннику.

висновок

Зробити покрівлю з вальмами не настільки складно, якщо в бригаді є справжній фахівець, якому можна довірити контроль виконання основних, особливо критичних місць з'єднання силових елементів. Зробити ці роботи самому, не маючи практичного досвіду побудови вальм, можна, але саме будівництво розтягнеться на кілька місяців, і витрати на зіпсований матеріал як раз складуть вартість послуг кваліфікованого фахівця.

перекриття різних типів мають свою технологію монтажу, яку слід неухильно дотримуватися.

Загальне правило - перекриття вирівнюють по стелі нижнього поверху. Оскільки саме воно надає конструкції будинку просторову жорсткість, всі його частини жорстко пов'язують між собою і зі стінами (зварюванням, бетонуванням, анкерами).

Чи не дозволяється пробивати в плитах перекриттів отвори, не передбачені проектом (щоб не пошкодити ребра і арматуру в плиті), вкорочувати (обрізати) плити перекриттів, а також перевантажувати їх в процесі монтажу понад нормативного навантаження. Найбільш поширена помилка - зменшення площі обпирання перекриття на стіну (В порівнянні з проектною).

Наслідки.Прогин і обвалення перекриттів, тріщини в стінах і на стелі (наприклад , допустимий прогин для круглопустотні плити прольотом 6 м становить 15 мм).

Усунення. Якщо прогин більше допустимого, слід зменшити навантаження на плиту або посилити її способом, який вкаже фахівець.

Як правильно. Потрібно неухильно дотримуватися проект і вказівки по технології монтажу перекриттів. Якщо внаслідок помилки при зведенні стіни виникла проблема недостатньої площі опертя, фахівець повинен розробити для цього ділянки вузол, що дозволяє її збільшити.

Помилки при будівництві даху

Чи не укріплена Аттиковий стіна

Наслідки.Похилі крокви впливають на Аттиковий стіну в горизонтальному напрямку, створюючи розпір, через що стіна руйнується.

Усунення. Перетворити висячу кроквяну систему в наслонних.

Як правильно . При зведенні Аттиковий стіни спочатку необхідно передбачати наслонних кроквяну систему (з точкою опори в зоні коника).

Негерметично змонтована пароізоляційна плівка

Наслідки.Виникають вогнища проникнення пара в утеплювач, чому в підпокрівельному просторі накопичується волога.

Усунення. Розібрати конструкцію, оглянути крокви, замінити пошкоджені елементи. Утеплювач потрібно висушити або замінити.

Як правильно. При монтажі пароізоляції плівку по периметру мансарди заводять на стіни. Спеціальної широкої монтажною стрічкою ретельно герметизують стики і місця примикання до конструкцій. Використовувати цвяхи заборонено.

Немає вентиляційної прошарку в покрівельному «пирозі»

Наслідки. У утеплювачі може накопичуватися волога, від чого він втрачає свої властивості.

Усунення. Розібрати конструкцію, оглянути крокви, усунути пошкодження, змонтувати покрівельний «пиріг» заново.

Як правильно. Підпокрівельний простір повинен вентилюватися через повітряний зазор, який залишають між утеплювачем і гідроізоляційної плівкою. Без зазору на утеплювач можна укладати тільки супердифузійну мембрану.

При влаштуванні бітумних і металевих покрівель (Фальцевой, металлочерепичной), під якими утворюється конденсат, вентиляційний зазор також влаштовують безпосередньо під покрівельним покриттям. Під звисом даху залишають отвори для притоку повітря, а в районі коника монтують пристрої для його відтоку.

Вид покриття був змінений на більш важкий

Наслідки.Гине крокви, внаслідок чого дах деформується, починає протікати і може обрушитися.

Усунення. Посилення кроквяної системи.

Як правильно. При зміні типу покрівлі необхідно замовити у інженера-конструктора перерахунок кроквяної системи для більш масивного покриття.

Семенович, не знайшов я відповіді в інеті ось на таке питання. Шабашка. на цеху з ж / б, загальна площа 80 на 24 метри, ухил приблизно 5 градусів, залита бітумом. Пропонується прямо на неї прив'язати крокви дротом до плит перекриття. Але як, не уявляю. Зрозуміло, що потрібно свердлити дірки в плитах, але як просунути дріт в одну дірку і і знову її витягнути в сусідню, щоб прив'язати стропіліни? Знизу неможливо, там ходити не по чому. Може якийсь інший реальний і простий спосіб кріплення крокв є, порадьте будь ласка. Також передбачається утеплення між крокв.

Олексій, Вологда.

Привіт, Олексій з Вологди!

Вельми нестандартний питання як закріпити дерев'яні крокви до цехового прольоту. Тому і відповіді на нього в інтернеті не проглядається.

Подібні все більше просто напросто знову покривають руберойдом (Рубемаст, стеклоизол і тому подібними речами) прямо за старими його верствам, в тому числі і по шару залитого бітуму. Іноді здирають ці старі шари покрівлі. Але це, зрозуміло, важко. Нові електроустановки зовсім кріплять покрівельний матеріал по старому, не видаляючи його. Але вони ще є рідкістю для нашої великої і неосяжної.

Зізнаюся, що цехові прольоти по вашому способу жодного разу не перекривав.

Менші площі доводилося і в кілька інших варіаціях.

При цьому ми укладали дерев'яні бруси (і дошки), аналог ваших крокв і кріпили їх до залізобетонних плит не дротом, а трохи інакше.

Брали куточок сталевий з полицею близько 63 - 75 міліметрів, різали його болгаркою на шматки довжиною 50 - 100 міліметрів. У цих обрізаннях свердлили отвори по обидва полкам. Під саморізи отвори / 2 - 3 штуки / робили в вертикальних полках (діаметром близько 5 міліметрів), а в горизонтальних полицях один отвір діаметром близько 12 - 14 міліметрів. (Як варіант - брали сталевий лист товщиною 1,5 міліметра, різали на смуги, потім гнули в куточок і свердлили отвори).

Після цього прикладали обрізки куточка вертикальної полицею до поверхні дерев'яного бруса і кріпили до нього саморізами.

А друга горизонтальна полиця лягала на поверхню залізобетонної плити.

Через отвір в нижній полиці куточка свердлили перфоратором поглиблення в плиті або наскрізний отвір (Коли воно доводилося навпаки осередки-порожнини плити).

Потім брали анкерні болти (можна використовувати анкер-клин), вставляли в отвір, заганяли молотком. Потім дрилем з головкою під болт загортали анкера до упору. Правда, кількість анкерів було пристойним, а коштують вони не дешево.

Отримували цілком нормальне кріплення. При цьому враховували такі особливості.

Перше - розраховували приблизний крок арматури, яка перебувала в залізобетонних плитах перекриття, щоб і перфоратором в них не потрапити і анкер можна було б засунути.

Друге - коли дивилися знизу, то вигляд не завжди був презентабельний, видно було в деяких місцях вибоїни по поверхні плит (там, де свердло перфоратора потрапляло на велику щебінку, складову частину бетону, і вона випадали.

Третє - кріпили не відразу крокви до плит, а поздовжні лаги. А вже потім на них клали крокви і кріпили скобами, цвяхами, саморізами. Так виходить менше точок кріплення, відповідно менше трудомісткість.

Все деревинки просочували КСД, "Сенеж". Так вимагав замовник відповідно до нормативів. Досвідчені замовники завжди здійснюють авторський контроль і часто вимагають застосовувати не безбарвні склади, а з кольором. Тоді видно - є покриття чи ні його. Самі знаєте, шабашники не завжди педантичні в цій справі.

Про інших способах нічого сказати не можу. Можна, звичайно, розкласти по крокви, просвердлити поруч з ними перфоратором отвори і, роз'їжджаючи на мостовому крані всередині цехового прольоту, просовувати в ці отвори дріт і скручувати її. Але це трохи важко. Та й крана може не бути, а з драбини не настрибав.

Але це все міркування на вільну тему.

А тепер що б робив особисто я на вашому місці.

У вашому випадку швидше за все використані плити перекриття. Якщо пам'ять не зраджує, при таких прольотах як у вас, їх габарити близько 9 метрів на 1,5 (або 1,8) метра. Несуча арматура в таких плитах розташовується по периметру. А по всій площі є зварна сітка з великої осередком. Діаметр дроту від 3 до 5 міліметрів. Сама плита має ребра жорсткості. А товщина коливається близько 50 міліметрів.

Спирається плит здійснюється на залізобетонні арки-ферми. Стики плит по штроби - замкові або прості.

Тоді найбільш доцільно не використовувати лаги, як це робили ми при звичайних прямокутних плоских залізобетонних плитах перекриття, а брати для крокв обрізну дошку перетином 40/150 міліметрів. Класти її плазом на поверхню. "40" тут більш підійде, ніж "50", краще гнеться. Укладання, відповідно, від краю до її центру.

Тоді дошки обрешітки можна брати мірні, шестиметрові і розташовувати їх уздовж без всяких вигинів.

Дошки-крокви гарненько притискати до поверхні. Тобто один кінець дошки закріпити, потім пара чоловік з бригади повинні встати на інший кінець дошки. Вона зігнеться і буде облягати ухил даху. Потім робити кріплення наступного анкер-болта. Крок кріплення - близько 1,5 метрів. Отвори під анкер-болти свердлити прямо в дошках по їх центрам. І далі свердління в самих плитах.

Анкера заганяти також молотком, загортати дрилем з головкою. Шуруповерт використовувати, швидше за все недоцільно, його потужності може не вистачити. Щоб головка анкер-болта не провалилася в деревину, можна підстрахуватися і під неї покласти шайбу великого діаметра. Довжина анкерів повинна бути приблизно дорівнює сумарній товщині дошки, шару бітуму, плюс товщині плити перекриття.

По периметру покрівлі не повинно бути багато різного роду отворів, щоб виключити, так звану, парусність, коли верхової вітер потрапляє в замкнутий простір і здатний відірвати дах від її заснування. Екстрім подібний рідкісний, але буває.

Все запропоноване не зовсім вписується в БНіП, вони б рекомендували крокви ставити на ребро для більшої жорсткості, використовувати дошку 50/150, підганяти її поверхню по ухилу, застосовувати в якості обрешітки обрізну дошку товщиною теж 50 міліметрів. Або знімати шари старого руберойду, робити бетонну стяжку, А то і зовсім здирати старі плити перекриття і встановлювати нові з новим шаром м'якої покрівлі. Але на такі витрати ваші замовники навряд чи підуть.

Ще раз повторюся, що у вас можуть бути прості залізобетонні плити, А може і плити перекриття, відповідно і варіанти кріплення можуть бути різними.

Орієнтуйтеся по обставинам. Пробуйте, експериментуйте.

Що до утеплювача, то тут особливих проблем не буде. Ізовер, Урса, мінвата, пінопласт, все що душа забажає. Якщо дотримуватися всіх пристойності, то потрібні повітряні зазори, різні термоплівки, на худий випадок пергамін і все зто по контробрешітці. Якщо утеплювач м'який і товщиною 50 міліметрів, то нічого страшного, дошка "40" цілком пройде, лише придавити треба буде небагато.

Втім, це моє бачення. Рішення приймати все одно тільки вам.

Інші питання по темі дахів.