Лазня є специфічною спорудою, до будівництва якої пред'являються особливі вимоги. При зведенні російської лазні важливо враховувати дві основні особливості цієї будівлі: підвищену вологість та високу температуру. Підлога в лазні є найхолоднішим місцем, при цьому матеріали для неї повинні мати лише натуральне походження. Якщо вони містять у собі синтетичні компоненти, то при нагріванні виділятимуть токсичні речовини. Підлога в парилці має свої особливості, тому що для цієї частини лазні характерні найвищі температури. Як зробити підлогу у парній?

Основні вимоги

Підлога в лазні повинна відповідати певним вимогам безпеки. Вибирати покриття для банних плів необхідно з урахуванням показників травмобезпеки. Від плиткового покриття краще відмовитися, тому що слизька поверхня підлоги може призвести до небажаних травм. Конструкція підлоги формується з урахуванням високої вологостіприміщення. Якщо ви волієте бачити в парній своїй лазні дощатий настил, то робити його слід лише з хвойних поріддерева, стійким і до вологи, і до процесів гниття.

Підлога в парній переважно робити суцільною. У цьому відділенні лазні немає необхідності створювати конструкцію, що протікає. Покриття може не мати щілин, але обов'язково спускатися ухилом у бік зливу, що розташовується над дренажною ямою. Краї підлоги фахівці рекомендують закривати водонепроникним плінтусом. Такий плінтус виконуватиме роль захисного бар'єру та оберігатиме дерев'яні половиці від гниття. Нижній край стін під плінтусом буде закритий, тому волога не зможе проникнути під обшивку стін.

Як додаткове покриття в російських лазнях часто використовуються знімні ґратчасті панелі. Такі панелі можна розмістити і у парній. Дерев'яні ґрати перед використанням просочуються антисептичними засобами і після кожної процедури добре просушуються. Знімні панелі можуть бути легко замінені на нові, оскільки коштують недорого.

Підлога з кахлю в парилці російської лазні не зовсім доречна не тільки через слизьку поверхню. Це покриття сильно нагрівається, тому від кахельного підлоги в парній можна отримати опік ніг. Використання дерев'яних ґрат легко вирішує цю проблему.

Якщо ви хочете зробити в лазні бетонну підлогу, попередньо необхідно продумати його утеплення. Як утеплювач найчастіше застосовуються мінеральна або базальтова вата. Як подушка утеплення насипають основу із щебеню та піску, після чого займаються гідро- та пароізоляцією.

Для тривалої експлуатаціїпідлог у парній лазні під час будівництва слід передбачити вентиляційні отвори в фундаменті. Вони забезпечуватимуть приплив свіжого повітря, необхідного для просушування підлоги, запобігання процесам гниття та усунення. неприємних запахів.

Для покриття для підлоги в парній вибирайте натуральні матеріали, використання лінолеуму, ламінату або іншого аналогічного покриття в лазні не дозволяється: при нагріванні їх поверхні ви можете отруїтися токсичними елементами, що виділяються. Хімічними складами для обробки деревини слід також користуватися з великою обережністю. Найкращим варіантом буде повна відмова від них, якщо зробити це не можна, зверніть увагу на кошти, що випускаються спеціально для таких цілей.

Ви можете зробити підлогу в парилці лазні своїми руками, головне – вибрати не лише добрі будівельні матеріалидля підлоги, але й підібрати якісні елементи кріплення. Всі деталі повинні бути стійкі до вологи та високої температури. Звичайні цвяхи досить швидко стануть іржавими і залишать брудні патьоки на деревині, а гарячі кріплення можуть стати причиною опіку.

Чорнова підлога

Підлога лазні повинна складатися з чорнового та чистового покриттів. Сучасні конструкціїпідлог банних приміщень припускають поєднання бетонної основи та верхнього дощатого настилу. Старі способи, що включають дерев'яну основу, йдуть у минуле. Подібний спосіб облаштування підлог лазні не ефективний через швидке псування чорнового покриття від вологості та гниття.

Бетонну стяжку для підлоги в парній роблять під нахилом до зливу. Відведення води з цього приміщення лазні не передбачають, оскільки воно вже є у відділенні для миття: організовувати ще один злив не має сенсу. Роботи починають з настилу дощок на несучі балкита укладання гідроізоляційного шару з поліетиленової плівки. Плівку застилають у кілька шарів, стіни парильні по периметру обклеюють демпферною стрічкою.

Бетонна підлога в парній під впливом високих температуррозширюватиметься, демпферна стрічка, виконуючи роль амортизатора, захистить стіни від механічного впливу. Всі роботи можна зробити своїми руками, бетонна основа заливається за принципом стандартної стяжки. Розчин заливають на підготовлену основу на висоту 10 см, для міцності такої стяжки перед заливкою слід укласти сітку армуючої.

Після того, як бетон висох, необхідно укласти шар теплоізоляційних матеріалів. Підлога в парній не бере участі в обігріванні лазні, а основа з бетону відрізняється низькою температурою. Фахівці радять встановити поверх бетонної основи шар полістиролу, який відображатиме тепло назад у приміщення парильні.

Коли утеплювач буде зафіксований, можна переходити до встановлення маяків та заливання фінішної стяжки. Маяки встановлюються з урахуванням нахилу поверхні до отвору для стоку води. Фінішне заливання робиться стандартним цементним розчином з додаванням рідкого скла: ця речовина стане додатковим сполучним елементом та захистом від вологи.

Дерев'яний підлога

Підсумкове підлогове покриттяу лазні може бути різним, можна залишити бетонну стяжкуабо покрити її кахлем чи керамогранітом. У цих умовах при експлуатації споруди для комфортного відвідування лазні доведеться використовувати дерев'яні ґрати. Самим оптимальним варіантомоздоблення можна визнати дерев'яну підлогу, таке покриття доречно використовувати і в лазні, і в мийному відділенні. Дощата підлога – найкраще рішення для лазні. Вони робляться з екологічно чистого матеріалу, приємні на вигляд і зберігають дух російської лазні.

Дошки перед укладанням попередньо обробляються спеціальними складамидля лазень. Просочення захистить деревину від води та поширення грибка та плісняви. Потім на чорнове покриття встановлюються лаги. Зазвичай їх кріплять до стін зрубу на куточки чи скоби. Фахівці монтують їх у кладку ще під час зведення стін. Щоб зрозуміти, як мають виглядати місця з'єднання лаг зі стінами, рекомендується розглянути фото процесу облаштування дерев'яної підлоги у лазні.

Лаги повинні бути встановлені горизонтально, в ході робіт необхідно постійно проводити перевірку за допомогою рівня. Робити ухил підсумкової чистової підлоги не потрібно, підсумкове покриття встановлюватиметься на рівні лаги. Підлога в парній піддається впливу вологи. Щоб вода стікала на бетонну основу, дошки слід встановлювати з деякими проміжками. Оптимальною відстанню можна вважати величину в 0,5-1 см - такі щілини створять незручностей при відвідуванні лазні, а вода вільно стікатиме вниз. При залишенні проміжків необхідно врахувати, що після кількох відвідувань парної дошки під впливом вологості і температури трохи розширяться, а відстань між ними помітно зменшиться.

Дошки фіксуються до лагів за допомогою саморізів. Капелюшки саморізів не повинні виступати поверх дошки, тому їх слід глибше утоплювати в деревину, а потім закладати спеціальним термостійким складом.

Дерев'яну підлогу в парилці своїми руками можна зробити за кілька днів, а ось виготовлення бетонної основи займає набагато більше часу. При дотриманні всіх вимог до облаштування підлоги в парній лазні ви отримаєте якісне покриття, що стійке до впливу специфічних умов приміщення та готове до тривалої експлуатації.

Щоб підлога в парній прослужила якнайдовше, необхідно знати кілька важливих моментів. Будь-яка робота вимагає наявності плану дій, тому перед початком робіт рекомендується зайнятися складанням креслення майбутньої лазні. У процесі необхідно визначити параметри споруди та її приміщень, розташування та розміри основних внутрішніх конструкцій. Дерев'яний настил з бетонною основоюзаймає досить багато місця та досягає мінімум 20 см у висоту.

Як зробити надійну підлогу в парній? Щоб підлога прослужила вам якомога довше, деревина для її виготовлення має бути максимально сухою. Якщо вологість дощок буде високою, то весь настил поведе після першого використання парної за призначенням. Деревину необхідно добре просочити спеціальними захисними речовинами, іноді процедуру можна повторити неодноразово. Чим краще буде захищено матеріал, тим більше він прослужить.

При монтажі дерев'яного настилу зазори повинні залишатися не тільки між дошками, а й між настилом і стіною. Причина такого розташування дощок та сама: деревина з часом розбухне і впереться в стіну. Щоб уникнути перекосів стін та підлоги, фахівці радять залишати по периметру парною відстань у пару сантиметрів.

Від будь-яких синтетичних матеріаліві хімічних засобів, Що містять токсичні речовини, краще відмовитись. Шкідливі елементи, що виділяються при нагріванні, здатні зіпсувати ваше здоров'я, а лазня є місцем, де виліковується і душа, і тіло.

Зробити підлогу в лазні ви можете своїми руками, якщо робитимете все акуратно і правильно.

Від якості підготовки основи вашої лазні, вибору ізолюючих компонентів та завершального покриття докорінно залежить довга службавашої статі.

Ми надамо вам і разом розглянемо влаштування підлог лазні, а також відмінні рисимонтажу та різного родутехнічні помилки, які слід враховувати та не зробити їх.

Особливість будови підлог у лазні

Якщо ж ви будуєте лазню і плануєте її використовувати протягом усіх дванадцяти місяців і більше, то в даному випадку радимо зробити капітальну основу з заливкою бетонної стяжки.

На питання як створити зносостійку та міцну підлогу в лазні є відповідь – будівництво самої лазні в цілому здійснюється з урахуванням великої кількості різних нюансів. Приміщення з досить специфічним мікрокліматом здатне забезпечити надзвичайні умови експлуатації покриття для підлоги.

Підвищена вологість, а також перепади температурного порога та контакт основи підлоги з водою можуть значно суттєвіше скоротити термін служби вашої підлоги.

Вибір певного методу облаштування основи в дуже вологому приміщеннів основному залежить від наступних факторів:

Тип дерев'яної підлоги

Влаштування основи за допомогою дерев'яного настилу буде оптимальним для сезонних будівель. Саме дерево має небагато кількості теплопровідності, тому сприяє збереженню тепла в дуже вологому приміщенні.

Але дуже високий поріг вологості може спровокувати процес гниття дерев'яних компонентів. Для того, щоб уникнути цього, фахівці радять застосовувати лаги перекриття, і, відповідно, настил, який виготовлений з хвойних порід дерева. Вони менші гігроскопічні, тому що у них є природні смоли в структурі деревини.

Загалом всі типи дерев'яних покриттів можна роз'єднати на дві основні категорії: протікаючі і непротікаючі.

Протікають

Перша категорія протікають. Дошки кладуться з певним інтервалом, саме тому вода з усього приміщення максимально швидко виводиться за рахунок щілин, що утворилися в покритті різного роду, габарити яких коливається від трьох до семи міліметрів.

Влаштування даної основи дуже вигідно з наступних причин:

• Низька вартість підлог;
• Немає потреби в установці системи зливу;
• Легке встановлення.

Непротікаючі

Друга категорія – непротікаючі. Так, скажімо, монолітне покриття, яке зібране з дощок. Ви можете використовувати цю категорію в будівлях, що застосовуються цілий рік.

Але в цьому варіанті в основі слід вмонтувати водозбірник, за допомогою якого стокові води зникали б у каналізаційних трубах.

Сам пристрій не протікає покриття має наступні переваги, це:

• Відмінна теплопровідність приміщення;
• Можливість збирання підлог з підігрівом;
• Дуже тривалий період використання.

Підготовка інвентарю та інструменту

Будівництво лазні вважається дуже відповідальним, акуратним, трудомістким процесом, проте одним із найважливіших моментів вважається облагородження підлог. Від показників якості монтажних робіт, які пов'язані з каналізаційною системою, а також укладанням компонентів для підлоги, в цілому залежить мікроклімат всього приміщення.

Для того, щоб втілити в життя всі етапи спорудження підлоги акуратно і правильно, перш за все необхідно мати під рукою потрібні для роботи інструменти.

Влаштування бетонної основи можливе лише за наявності у вас наступних інструментів:

Для встановлення дерев'яного покриття потрібні такі інструменти:

• Електролобзик - УШМ;
• Рулетка;
• Цвяхи;
• Рубанок;
• Молоток.

Для того щоб зрозуміти, як правильно монтувати підлоги в лазні, ми надамо вам покрокову інструкцію укладання бетонних і дерев'яних підлог.

Монтаж підлог

Звичайна конструкція для підлоги

Підстава має бути розташована вище нульового рівняна вісім-дев'ять сантиметрів, зокрема стосується основи, яка облаштовується у парилці. У разі температурний поріг у приміщенні дуже тривалий час триматиметься одному рівні. У той же момент в основу слід робити трохи нижче, ніж в інших частинах лазні, що дасть можливість уникнути протікання води піт підлогу в душову і передбанник і так далі.

Шари

Звичайне влаштування підлоги в лазні вважається дуже великим за трудомісткістю процесом:

Особливості підготовки основи

Звичайне будівництво теплої підлоги в лазні починається з найпростіших підготовчих робіт. Для цього необхідно наступне: забезпечити довгий термінексплуатації завершального покриття; для цього в процесі підготовки основи слід зробити такі роботи:

1. Насамперед на місце підлоги слід укласти мінеральну подушку у вигляді гранул керамзиту або битої цегли. Типова товщина такого дренажного шару повинна бути не менше п'ятнадцяти сантиметрів;
2. Після цього потрібно поверх засипати щебінь або жвір, від десяти до п'ятнадцяти сантиметрів шар;
3. Потім слід утрамбувати покладені матеріали.
4. Накладення так званої мінеральної подушки, дає можливість порушити капілярність, через яку ґрунтова волога збільшується і доходить до основи, внаслідок чого знищує та руйнує його.

Приготування робочої суміші

Для того щоб створити високоякісний розчин для заливки стяжки, необхідно чітко дотримуватись співвідношення, а також порядок приєднання потрібних елементів.

Для того, щоб покращити теплоізоляційні якості цієї суміші, до її складу ви можете додати сорбіт. Сам процес виготовлення йде у два етапи.

Першим етапом буде заливання десяти літрів чистої води в бетонозмішувач, потім насипати близько двох відер спученого піску і перемішати все. Потім необхідно додати цементу (близько п'яти літрів), головним пунктом є те, що цемент повинен бути марки М-300 і не нижче.

Після додавання цементу знову перемішати, потім додайте близько п'яти літрів тієї ж чистої води, і залишається тільки заважати всі компоненти до однорідної суміші.

При необхідності ви можете покращити суміш, а саме підвищити її технічні параметри за допомогою додавання перліту. Для того щоб це зробити, необхідно пройти наступне: до вже приготовленого розчину слід додати десять кілограм перліту і від двох до двох з половиною літрів води. Все це дуже ретельно перемішати, поки весь розчин не стане сипким. Після десяти хвилин слід ще раз добре перемішати.

В самому кінці ви спостерігатимете сипучий склад, за своєю консистенцією він трохи нагадує простий пластилін. Після цього етапу виробляють стяжку.

Заливання першого шару

Якщо ж площа чорнового покриття дуже мала, стяжку слід проводити на всій ділянці. Для заливки стяжки на великій площі приміщення ділять на лінії (умовно), при цьому обробляти все потрібно по черзі.

Отже для того, щоб максимально акуратно і правильно прокласти свій перший шар суміші, необхідно наступне:

Гідро- та теплоізоляція бетонних підлог

У момент затвердіння стяжки необхідно перейти до етапу гідро- та теплоізоляції покриття.

Перед тим як покласти все ізоляційні матеріали, Сам бетон (поверхня) перевіряють на предмет вм'ятин, опуклостей, тріщин. При необхідності дефекти слід закрити.

Як простий гідроізоляції матеріалів, як правило, можна вибрати:

• поліетиленову плівку;
• Рулонний руберойд;
• Бітумну мастику.

Після того, як ви вже облаштували гідроізоляцію, потрібно зробити утеплення підлоги.

Для цих цілей ви можете застосувати:

• Полістирол;
• гранульований керамзит;
• Пінобетон;
• Піноплекс;
• Мінеральна вата.

Товщина теплоізолюючого шару мусить бути від десяти до п'ятнадцяти сантиметрів. Як показує практика, самим найкращим утеплювачемдля поверхонь із бетону вважається керамзит. Вона не вбирає вологу, дуже мало важить і має звукоізоляцію.

Заливка завершальної стяжки

Укладання завершального шару стяжки технологічно дуже мало відрізняється від попереднього варіанту, однак у цьому випадку товщина стяжки може варіювати від восьми до десяти сантиметрів. При цьому потрібно враховувати, що в процесі заливання суміші потрібно стежити за дотриманням ухилу у бік водозбірника.

Однак сам пристрій підлог у маленьких та великих приміщеннях досить сильно відрізняється. Наприклад, якщо площа основи дуже велика, для надання конструкції високої міцності перед заливкою стяжки варто покласти просту армувальну сітку. У цьому випадку навіть при частому використанні лазні чорнове покриття не тріскатиметься.

Особливість дерев'яної підлоги

Дерев'яний настил вважається стандартним виглядомпокриття, яке застосовувалося для облаштування підлог у лазні.

Незважаючи на його гігроскопічність, даний вид матеріалу досі має величезний попит у споживачів, завдяки наступним особливостям:

Робимо дерев'яну підлогу в лазні

Як акуратно та головне, правильно класти дерев'яну підлогу? Для цього слід змонтувати дерев'яну основу, що дуже легко насправді, проте при цьому необхідно враховувати певну кількість технічних нюансів.

Абсолютно весь процес облаштування підлог розділять на такі етапи:

Побудувати лазню, та й ще з зносостійкою підлогою, дуже важке завдання, якщо врахувати при цьому в приміщенні специфічний мікроклімат.

Для підвищення періоду використання покриття для підлоги, в процесі установки необхідно враховувати наступні моменти:

Поліпшити водовідштовхувальні властивості стяжки ви можете за допомогою знепилюючих засобів з такими ж особливостями.

Висновок

Установка підлоги в лазні дуже довгий і трудомісткий процес, від вас він чекатиме акуратного підходу.

У процесі реалізації настановних робіт необхідно враховувати велика кількістьфакторів:

• тип фундаменту;
• площа основи;
• вид підлогових матеріалів;
• мікроклімат;
• і так далі.

Лише при такому розкладі та дотриманні практично всіх технологічних правил змонтована в лазні підлога, зможе прослужити вам неймовірно величезний проміжок часу.

Щойно людина стає господарем дачного будиночкаУ нього виникає цілком передбачуване бажання мати ще й баньку. Цю будову дуже легко сконструювати своїми руками, причому не доведеться витрачати великі фінансові ресурси. При будівництві лазні пильну увагу варто приділити конструкції підлоги - грамотно змонтоване покриття і забезпечить відтік води, і не згниє, і не перестане працювати раніше часу. Крім того, приємний зовнішній виглядзавжди радуватиме око.

Щоб гідно впоратися з поставленим завданням, необхідно ознайомитися з різновидами покриття для підлоги і специфікою їх застосування.

Особливості

Дуже важливо приділити увагу проектування та реалізації конструкції підлоги у лазні. Якщо вдасться зробити якісно, ​​вдасться забезпечити високий комфорт всім, хто знаходиться в приміщенні, а також довговічність його служби і багатофункціональність.

Особливість підлоги у лазні полягає в тому, що вона виконує кілька рівнозначних функцій. По-перше, покриття забезпечує безпеку пересування людини, яка перебуває на стику «двох стихій». По-друге, у зоні парилки воно відповідає за видалення зайвої води. По-третє, це важлива частина цільної конструкції банного будиночка. Варто додати, що підлога також сприяє утриманню тепла у приміщенні.

Найчастіше підлога у лазні виготовляється з дерева та бетону. Іноді застосовується і цегла, що відрізняється високою вартістю та складною процедурою монтажу.

Влаштування підлоги

Для оформлення парної використовується один із двох базових видів підлоги: протікає і непротікає. Протікає завжди представляється дерев'яною конструкцією з мостин, яка кріпиться на несучій лаговій системі. Щодо лагів, вони монтуються на певній висоті на опорних стовпах, нижньому вінціабо бетонної стяжки. Щоб вода без перешкод спускалася, між половичками залишається крихітний проміжок.

Непротікаючу підлогу роблять з дерева або бетону. Він є монолітне покриття з маленьким ухилом, в нижній точці якого прорізається дірка, з'єднана з системою каналізації. Через неї використана вода вирушає у зливну ямку.

Обидва різновиди демонструють певні переваги та вади. Підлога, що протікає, досить скоро збирається, але так само швидко вона виходить з ладу. Варто додати, якщо його не утеплити, то в лазні виявиться проблематично низька температура.

Непротікаючий шар демонструє складний пристрій, що дозволяє забезпечити якісну гідроізоляцію та теплоізоляцію. У разі поломки доведеться повністю прибирати фінальний шар, тоді як для того, хто протікає, вистачить зняття тільки частини половичок.

Матеріали

За словами фахівців, найкраще підставу підлоги робити з бетону, особливо якщо є бажання звести капітальне приміщення із цегли чи каменю, з кількома кімнатами, яке використовуватиметься протягом цілого року. Бетонна підлога має бути доповнена системою відведення води та забезпечена гідроізоляцією. Така конструкція міцна та довговічна, вона не боїться ні води, ні пари, ні температурних перепадів. Бетонні підлоги можна використовувати до 45 років без додаткового ремонту.

Проте є певні мінуси. По-перше, вони холодні, тому доводиться утеплювати додатковим покриттям, наприклад, кахельним або наливним. По-друге, бетонні підлоги вимагають значних вкладень, і фінансових, і трудових. Бетонні підлоги можна залити у три етапи.

Якщо ж будується невелика банька, що експлуатується тільки протягом літнього сезону, тобто сенс вибрати дерев'яну підлогу. Він швидко і легко будується з екологічно чистих матеріалів (переважно, дошка з модрини), виглядає дуже привабливо і створює в парилці неповторну атмосферу старої російської лазні.

На жаль, такі конструкції не відрізняються довговічністю, адже деревина в будь-якому випадку втрачатиме свої початкові характеристики, піддаючись обробці водою та температурним змінам. З цього випливає, що варто бути готовим до перестилання підлоги через певний термін.

При монтажі дерев'яної підлоги рекомендується вибирати хвойні дерева– ялицю, модрину, сосну та інші.Оскільки така деревина містить велику кількість смоли, вона буде менш сприйнятлива до вологості, а ефірні олії, що виділяються, позитивно вплинуть на здоров'я приймаючих водні процедури. Варто додати, що мостини з хвойних порід, зволожуючись, не ставатимуть слизькими, а отже, перешкоджають падінню.

Дерев'яні конструкції поділяються на протікаючі та непротікаючі. Проливна підлога не має утеплювача, тому підійде для банок, що знаходяться в південних регіонах, або для варіантів, що експлуатуються виключно в теплу пору року.

Непротікаюча підлога будується з двох шарів дощок. Верхній, який піде зверху лаг, краще конструювати з соснової або листяної дошки, а нижній, сухий, можна оснастити утеплювачем.

Лаги встановлюються на заставний брус у разі стовпчастого фундаменту, або на краєчок у ситуації зі фундаментом. Точки контактів ізолюються руберойдом, обмазаним бітумом, євробітумом або схожим гідроізоляційним матеріалом.

Якщо ж лазня стоятиме на гвинтових палях, то хорошим варіантом виявиться висяча непротікаюча дощата підлога. Додатковий шар утеплювача допоможе користуватися лазнею будь-якої пори року.

Дерев'яна підлога не слід фарбувати або обробляти хімічними розчинами. Довговічності це навряд чи додасть, зате позбавить дошки можливості дихати та наповнювати парну неповторним хвойним ароматом. Найбільш прийнятним рішенням стане ретельне шліфування дощок перед початком будівництва. Можна також покрити підлогу термостійким лаком на водній основі, що витримує до 120 градусів. Еластичне покриття протистоїть тому, що волога, пара та бруд проникнуть у дошки.

Двошаровий склад наноситься на відшліфоване та продезінфіковане покриття при використанні малярського пензля. Вся процедура проводиться в приміщенні, що провітрюється при температурі 5–30 градусів. Тільки після висихання лаку через 2-3 години дозволяється приступити до укладання покриття для підлоги.

Підготовчі роботи

Вирішивши створити підлогу в лазні своїми руками, необхідно розпочати з якісних підготовчих робіт. Господар повинен розібратися з типом ґрунту, який є на його території. Якщо пісок, то це найкращий варіант, адже щоб облаштувати простори для вихідних стоків, потрібно тільки засипати гравій товщиною в 25 см. Якщо ж є ґрунт, який погано фільтрує, наприклад, глина, то доведеться робити лоток для переміщення рідких відходів за межі лазні .

У разі масштабних лазневих споруд також варто заздалегідь продумати та опорні стовпи. Під кожен стовпчик із перетином 25 см готується невеликий фундамент або трамбується пісок. Хорошою опорою стане азбестова труба з необхідним діаметром, що закопується в землю. Навколо трамбується ґрунт, а потім у готову опалубку заливається цементний розчин. Перед монтажем лаг стовпчики вирівнюються.

До монтажу підлоги також потрібно видалити з ґрунту зайве сміття, коріння, велике каміння тощо. Якщо внутрішня частина несучих блоків явно сира, доведеться відкласти роботу до їх часткового висихання.

Монтаж

Підлога з бетону є звичайною стяжкою, виготовленою з розчину піску, цементу та спеціальних наповнювачів, таких як щебінь, гравій або крихта природного мармуру. Готові суміші продаються у всіх будівельних магазинах у сухому вигляді та повністю готові до експлуатації. Суміш розбавляється звичайною водою, згідно з покроковим керівництвом, перемішується перфоратором з підходящою насадкою і використовується за призначенням.

Якщо стяжка виявиться фінальним покриттям або на неї будуть закріплені легкі дошки, ніяких додаткових інгредієнтів додавати не треба. Якщо ж бетон належить покрити кахельною плиткою, то в початковий склад рекомендується ввести гіпс та ангідрит. Це можна зробити самостійно або придбати підходящий варіантв магазині.

Бетонна підлога монтується на лаги або прямо на землю. Якщо слідувати поетапним інструкціям, то насамперед належить створити систему видалення води. Вона є конструкцією з невеликої ямки, виритої в землі, і двох труб. Ямка має розміри 40 х 40 х 30 сантиметрів, і її стіни та дно належить покрити бетоном. З одного боку ямки вводиться труба перетином 20 см, яка йтиме в стічні канави або в автономний септик. Друга труба з'єднає яму з лазнею.

Рекомендується забезпечити її клапаном, щоб перешкодити неприємним запахам проникати в парилку. Крім того, рекомендується в цоколі лазні зробити віддушини з азбестових труб. Вони допоможуть усувати неприємні «нюхові ефекти».

На другому етапі необхідно підготувати майданчик, на якому розміститься стяжка. Для створення «котловану» знімається верхній шар ґрунту, потім у отримане поглиблення висипається пісок, бій цегли, гравій та щебінь. Шар із перших трьох компонентів повинен досягати товщини в 25 см, а щебені – в 10. Все добре утрамбовується та заливається сумішшю з піску та цементу, до 6 сантиметрів товщини.

Важливо, щоб бетонний шар виявився з ухилом у бік підготовленої ямки із трубами.

Після висихання розчину прокладається теплоізоляція та гідроізоляція. Як утеплювач застосовуються мінеральна ватаі пінопласт або пароізоляція і повстяний утеплювач. У ролі гідроізолятора може бути руберойд або звичайна поліетиленова плівка. Останній матеріал укладається під теплоізоляцію та зверху неї. На наступному етапі монтується металеві грати для якісного армування.

Нарешті, з далекого кута виходу з парильного відділення заливається основна стяжка. Відразу потрібно розрівняти кельмий розчин і при необхідності виправити огріхи, для чого буде потрібна допомога ще однієї людини. Підлога висихатиме 2–3 дні, а потім зверху можна вже монтувати дошки або плитку. Оздоблення також укладається під нахилом 2 см у напрямку зливу. Якщо ж бетон обраний для фінальної статі, його потрібно обробити: вирівняти і відшліфувати. Зливні дірки для комфорту та естетичної привабливості слід закрити дерев'яними гратами.

Підлога з бетону досить холодна, тому також рекомендується підготувати спеціальні дерев'яні грати, якими будуть ходити люди. Ці грати просушуються після кожного відвідування лазні. Такі конструкції застосовуються і за наявності керамічної плитки. Вони дозволяють обмежити ковзання по підлозі та надмірного нагрівання кахлю.

Підлога у лазні з дерева створюється двома різними способами. Перший дозволяє зробити покриття, що протікає, а другий - непротікає. У першому випадку, що підходить для новачків, монтується настил з дощечок з проміжками приблизно 3 мм для виведення рідин. Через них вода переміщається одразу в ямку для дренажу. Головним козирем називають той факт, що таку підлогу можна зняти і просушити, з чого випливає, що вона не стане гнити і зможе експлуатуватися протягом більшого часу.

Ділянка землі вирівнюється та посипається гравієм. Слідом формується зазвичай глиняна поверхня із приямком. Якщо вибір віддається цементній стяжці, необхідно її забезпечити гідроізоляцією. Дерев'яні лаги, які попередньо слід обробити, монтуються на опори через проміжок 50 см – таким чином повітря зможе безперешкодно обдувати конструкцію з усіх боків. Потім укладається настил, залишаючи проміжки в 2-3 мм між стінами, підлогою та дошками. Ухил для стоку води облаштовується під дерев'яним настилом, для чого використовується гравій. Вода, що спускається, буде направлятися в фільтруючий колодязь.

Така конструкція може прослужити до 6 років, якщо періодично просушувати покриття. Її рекомендується збирати з модрини або хвойних порід, але в жодному разі не з дубів, які дуже слизькі після намокання. Дошки повинні бути товщиною в 4-5 см. Підлоги, що зазвичай протікають, використовуються на дачах, куди господарі приїжджають періодично в літній сезон.

Другий вид дерев'яних підлог - непротікаючі зі зливом, які вибирають господарі банок, що цілорічно топляться. Підлога розміщується на бетонній стяжці зі схилом, який формується для того, щоб вода безпроблемно стікала і прямувала в пристосований для цього відстійник. Дані покриття здатні прослужити до 12 років, завдяки наявності чорнового та теплоізоляційного шарів.

Насамперед робиться ямка з трубами за алгоритмом, наведеним для бетонних підлог. Потім готується майданчик, і за бажанням заливається стяжка з бетону. Підлогова основа накривається руберойдом для гідроізоляції та пінопластом з керамзитом для утеплення.

Лаги монтуються на солідні тумбочки, які випилюються із залізобетону та оформляються цегляними або бетонними підставками, через проміжок 50 сантиметрів. Потім відбувається монтаж проміжної основи. Висота, на якій плануються лаги, визначається залежно від висоти заставного бруса (при стовпчастому фундаменті) або бетонних стрічок (при стрічковому фундаменті). Лаги розміщуються в паралелі з вузькою стороною парильні подалі від стін лазні – рекомендується продумати проміжок у 3-4 см. На колодах також слід зробити врубки для досягнення похилої поверхні.

Водозбірник розмірами 40 х 40 см та глибиною 30 см розміщується між опорами та ущільнюється бетонним розчиномчи глиною. На висоті 2 см від дна під нахилом монтується труба, щоб рідина спокійно потрапляла у вигрібну яму.

«Нижня» підлога з низькосортних дощечок, зафіксована знизу балок, накривається ще одним шаром утеплювача та руберойду, а також пароізоляцією, якою належить захистити всі попередні рівні від рідин. Після цього з нахилом 10 градусів монтується чистовий шар зі шпунтованих дощок. Монтажний паз має розміститися всередині конструкції. Ухил виникає за рахунок того, що збільшується вирубка в лазі з того боку, що прямує до точки збирання стоків.

Важливо, щоб дошки примикали впритул, а до лагів покриття кріпилося саморізами та цвяхами під 45 градусів. Дошки вибираються товщиною в 3-5 см. Фундамент під піч-кам'янку монтується після встановлення лаг, але перед укладанням настилу.

По завершенні всіх цих робіт приміщення просушується, дошки остаточно прибиваються, а сама підлога доповнюється плінтусами. Плінтус слід змонтувати так, щоб волозі, що стікає, не вийшло опинитися під рейками. Це означає, що не повинно бути ніяких проміжків, а обшивка повинна лягти на сам плінтус.

Тепла підлога

Тепла підлога в лазні дозволяє не тільки досягти оптимального мікроклімату в приміщенні, але і якісно просушувати його. Таким чином, йде продовження тривалості експлуатації оздоблення та нижніх перекриттів. Система теплої підлоги насправді дорога, проте створює додатковий комфорт її власникам.

Щоб сконструювати систему підігріву в лазні, можна скористатися двома способами: водяними трубами або електричним кабелем. Перший варіант досить складний у плані монтажу. Водяні труби важкі, особливо під тиском води. Це означає, що доведеться проводити посилене армування стяжки підлоги. Він являє собою замкнуту трубопровідну систему, за якою завдяки роботі насоса переміщається рідкий теплоносій. Зазвичай це вода, але також дозволяється антифриз, етиленгліколь та інші різновиди. З метою облаштування такої системи потрібно котел, насос, пластикові або мідні труби, а також арматура.

Конструкція складна, тому проблематично виявити причину протікання, особливо, за наявності бетонної стяжки. А у разі серйозних пошкоджень доведеться змінювати всю систему. До недоліків водяної підлоги в парилці також належать:

• складність монтажу – багато вигинів, важко підтримувати потрібні проміжки між трубами;
• застосування водяного насоса - рясна витрата енергетичних ресурсів;
• складне регулювання температурного режиму.

Існують два способи укладання водяної підлоги: бетонний та настильний. Перший схожий на укладання електронних кабелів, але відрізняється більшою товщиною. Крок укладання труб досягає 40 см. Різких вигинів та зламів, що заважають циркуляції теплоносія, не повинно спостерігатися. Другий здійснюється на спеціальну основу з дерева або пінополістиролу. Крім цього, тепла підлога буває змонтована і на дерев'яну поверхню.

Для влаштування підлоги з водяним обігрівом найчастіше застосовуються трубки з металопластику, поліетилену або сталі. Їх укладання здійснюється двома методами: «змійкою» або «равликом». Перший метод доступний лише професіоналам, оскільки вважається дуже трудомістким. Основний недолік його в тому, що поверхня підлоги відчуває на собі різні температурні режими. Біля входу вони зазвичай найвищі, а що далі – то холодніше. Справа в тому, що подача води відбувається з одного боку, а йде в іншу. Другий метод укладання дозволяє однаково розподіляти тепло по всій підлозі.

Для конструювання електричної системи застосовуються фабричні «кабельні підлоги», плівкові інфрачервоні моделіабо стрижневі інфрачервоні мати. Дуже часто виникають побоювання щодо безпеки використання електричної підлоги з підігрівом у парилці або мийній. Господарі хвилюються, що через поломку виникне загроза ураження струмом. Однак такий варіант неможливий, адже можливість появи рідини у системі прагне нуля. Конструкція прогрівається під впливом високих температур і сухого повітря, і навіть при поломці волога всередину просто не встигне потрапити.

Електричні кабелі досить прості і у всіх сенсах легкі укладання. Вони продаються готовими «підводними човнами», які залишається розмістити на поверхні підлоги та залити бетоном. Кабель необхідно укласти на сітчасту основу. Особливих проблем з ремонтом та встановленням ця система не має. Крім того, вона оснащена датчиками температури.

Інфрачервону електричну теплу підлогу називають найбільш доступною і легкою шляхом забезпечення допоміжного обігріву. Термоплівка, що реалізується в рулонах, розкочується на покритті, а смуги з нагрівальними елементами приклеюються до основи примітивною клейкою стрічкою. Немає необхідності ні в цементній стяжці, ні в додаткових гідроізоляціїта теплоізоляції.

Поверх плівки відразу наливається плитковий клей, і монтується плитка, зазвичай з керамограніту або клінкеру. Підлогове покриття можна розміщувати безпосередньо на теплий прошарок, але майстри вважають за краще залишати між плівкою і підлоговим облицюванням ізоляційно-вирівнюючий прошарок.

Інфрачервона підлога повністю герметична і електробезпечна, і їх можна використовувати навіть на підлогах з дерев'яними компонентами. Максимальна температура нагрівання становить 45 градусів і дуже комфортна для відвідувачів.

Елементи стрижневої інфрачервоної теплої підлоги також називаються матами. Нагрівальними елементами в них є стрижні, які приєднані до проводів електроживлення. Стрижневі «стикування» виконані паралельно, тому вихід із ладу одного стрижня не призведе за собою порушення роботи всієї системи, що дуже продумано. Монтується стрижнева підлога в плитковий клей або цементну стяжку.

Звичайна тепла підлога поміщається на теплоізоляцію, після вирівнюється стяжкою, поверх якої розміщується фінальне покриття. Фахівці також радять не економити на гідроізоляції, здатної перешкодити появі конденсату під час робочого процесу. Як гідроізоляція застосовується проста поліетиленова плівка, як утеплювач – мінеральна вата, керамзит, пінополістирол і пінофол.

Не варто забувати, що при виборі теплої підлоги дуже важливо грамотно підійти до покупки фінального покриття для підлоги. Якщо це буде кахельна плитка, яка швидко нагрівається, зверху доведеться класти дерев'яні ґрати.

Дизайн

Існує величезна кількістьваріантів обробки лазневих приміщень: парильні, мийної, кімнати відпочинку. Однак дизайн статевого покриття не відрізняється особливою оригінальністю – як правило, він лаконічний та функціональний, а за естетичну складову відповідають інші елементи декору. Зазвичай вибір залежить від особистих переваг та фінансових можливостей. Головними критеріями все ж таки є використання природних матеріалів, мінімалізм та зручність.

Для підлоги підходять такі матеріали:

• дерево- Виглядає природно, створює необхідну атмосферу, доступно і екологічно;
• бетон- Довговічний, але естетично непривабливий, а ще гостро постає проблема холоду;

• кахель- безліч колірних рішень, є можливість підібрати неслизькі моделі;
• керамограніт- Естетично виглядає, але слизький, тому якщо застосовувати, то краще для кімнати відпочинку, матовий або лощений.

Традиційне оздоблення парної передбачає використання вагонки з листяних порід як стінне покриття. Такі стіни швидко прогріваються, але їхня температура вважається комфортною для випадкових дотиків. У жодному разі не можна використовувати вагонку з сосни для оформлення парильні, оскільки ця основа, нагрівшись, виробляє отруйні речовини. Для стелі підійде вагонка з липи класу А або В. Якщо є бажання оформити традиційну російську баньку, то липовий горбиль з ликом стане найкращим варіантом обробки.

Підлога в парній може бути з дерева або бетону, а блок плиток розміщуватиметься біля печі. Якщо ж вирішено покрити плитками всю поверхню – доведеться подбати про дерев'яні ґрати, які не нагріватимуться.

Найчастіше перевага надається дерев'яним покриттям. Інтер'єр має бути живим, природним і без синтетичних матеріалів.

Якщо ж перевага надається парній – сауні, то можна скористатися різноманітними дизайнерськими рішеннями. Наприклад, поєднувати вагонку з каменем, а цегла – з гранітними плитами та блок-хаусом. Однак для підлоги знову рекомендуються виключно дерев'яні покриття.

Для мийної кімнати, як правило, вибираються комбінації дерева та керамічної плитки. Наприклад, це може бути хвойна деревина, що має високі водовідштовхувальні характеристики і привабливий зовнішній вигляд.

Кахель має бути протиковзним і зберігає комфортну температуру. В іншому випадку необхідний спеціальний килимок.

У тамбурі чи кімнаті відпочинку застосовуються естетичні комбінації керамограніту, природного каменю, шпалер та штукатурки. Дизайн здійснюється шляхом гармонійного поєднання меблів, аксесуарів та оздоблювальних матеріалів. Особливих вимог немає, єдине, щоб кімната відпочинку налаштовувала на потрібний лад і дозволяла комфортно провести час.

Щоб процес монтажу підлоги в лазні пройшов «без сучка і задирки», фахівці рекомендують дотримуватися низки приписів.

• Для утеплювача слід вибирати матеріали, які найменше реагують на підвищені температури та вологість. Тобто, краще одночасно організувати не лише тепло-, а й гідро- та пароізоляцію.
• Бруски правильно укладати так, щоб рідина могла спускатися по лінії стику.
• Якщо є можливість заповнення вологою простору під підлогою, необхідно закласти зазор від внутрішнього засипання поверх ґрунту до дерев'яної основи. Його розмір сягає 15 сантиметрів.
• Підкладки зі скловолокна підлога на гідроізоляції зроблять переміщення по підлозі нечутним. Вони виробляються у вигляді товстої стрічки, що дуже зручно.

• Дерев'яні матеріали мають бути оброблені антисептиком. Бажано використання складу, здатного знищити всі мікроорганізми та запобігти псуванню дощок та брусів. Крім того, всі дерев'яні деталіпопередньо просушуються або купуються вже у такому вигляді. Якщо цього не зробити, матеріал скрутиться під час експлуатації, з'являться тріщини та термін придатності підлоги значно скоротиться.
• У разі потреби облаштування вентиляції важливо організувати її правильний висновок. Зазвичай по окремій трубі шлях слідує по стіні на горище. Якщо фундамент монолітний, то рекомендується зробити отвори, які будуть з'єднувати вентиляційні зазори з повітрям на вулиці.
• Якщо площа парилки велика, то один злив не впорається з усією водою. Потрібно буде задуматися про кілька, щоб матеріал не гнив надто швидко.
• Проливна підлога не тільки усуває вологу, а й призводить до втрати тепла. У цій ситуації належить утеплити фундамент і цоколь зрубу, а лазневу піч розташувати нижче рівня підлоги.

• Підлога в парилці піднімається щодо рівня землі. А в окремій мийній він, навпаки, має бути нижчим, ніж в інших приміщеннях.
• Потрібно залишити вентиляційний зазор під підлогою. Його можна встановити заввишки 10-15 см.
• Варто монтувати чистову підлогу так, щоб був кут нахилу в той бік, який прямує в довжину дощок, а не в ширину. Це допоможе продовжити термін служби виробам, тому що напрямок води також є однією з причин у процесах гниття.

• Щоб при вкручуванні шурупа не лопнула дошка, потрібно працювати під кутом 45 градусів.
• У жодному разі не варто використовувати в приміщеннях лазні, навіть у кімнаті відпочинку, лінолеум, ламінат та інші синтетичні покриття. Такі матеріали у будь-якому випадку почнуть нагріватися та виділяти речовини, здатні отруїти організм. У передбаннику таке покриття має кластися поверх спеціального настилу, що забезпечує можливість просушування підлоги.
• Вибрані дошки мають бути обрізними або шпунтованими. Їхня товщина варіюється від 25 до 30 мм.

Гарні приклади

Якісно оброблена бетонна стяжка на підлозі відмінно поєднуватиметься з дерев'яними стінамита стелею. Матеріалами для останніх можуть стати дошки та вагонка, що утворюють оригінальну комбінацію. Велике вікно, лаконічна пічка та прості дерев'яні полиціідеально доповнять інтер'єр.

Плитковий майданчик під кам'яницею здатний стати яскравим акцентом парної і, перегукуючись з мийною, об'єднати два інтер'єри в одне ціле. Додати приміщенню брутальності можна, якщо замінити на натуральний чи штучний природний камінь. Він же, у свою чергу, вимагатиме вставок на стінах самої парильні.

Банні підлоги піддаються серйозним випробуванням у процесі експлуатації. Дерево не стійке до навантажень. Вага печі, постійний контакт з водою та миючими засобами, приводять підлогу до псування. Рано чи пізно ремонт підлоги буде необхідний у будь-якій лазні.

Здійснити цей захід можна своїми руками, але треба все зробити так, щоб наступний ремонтзнадобився через багато років.

Підлога у лазні – це непросто майданчик для безпечного та зручного переміщення людини. Він входить до системи зливу стічної води, виконуючи функцію спрямування стоку в каналізацію. У різних лазневих приміщеннях щодо нього пред'являються специфічні вимоги.

Найважливіше:

• банний підлогу не повинен бути накопичувачем вологи, тобто. джерелом гниття, плісняви, поганих запахів;
• на підлоговій поверхні не повинна накопичуватися вода, що заважає лазневій процедурі;
• холод не повинен проникати знизу, а босі ноги не повинні його відчувати;
• не можна допускати небезпеки падіння людини внаслідок ковзання по мокрій поверхні;
• до загальним вимогамслід віднести достатню довговічність, стійкість до банних умов, естетичність та екологічність.

В особливо важких умовах знаходиться підлога в парилці, де температура може досягати на його рівні 50-60 º при дії високої вологості, що забезпечується перегрітою водяною парою, і гарячої води.

Тут може облаштовуватися дерев'яна або бетонна підлога, причому перший варіант є найпоширенішим.

Стандартна підлога в лазні має таку конструкцію:

• Його основою, що несе, є лаги, що встановлюються на фундамент або врізаються в цокольний вінець зрубу.
• Для усунення зазору між балками та ґрунтом встановлюються опорні стовпи або майданчики.
• Між лагами укладається гідроізоляція (руберойд) і утеплювач (найчастіше насипного типу - керамзит, тирса, зола).
• Далі монтується чорнова підлога у вигляді дерев'яного настилу, поверх якого укладається плиткова або рулонна теплоізоляція, гідроізоляція та пароізоляція.
• Наступний елемент - обов'язковий вентиляційний зазор, який формується шляхом встановлення решетування з брусів.
• Самий верхній шар- Фінішне покриття.

Специфіка підлоги в парилці полягає в тому, що вона стає первинною частиною стічної системи. При його облаштуванні вирішується завдання швидкого видалення води з поверхні та направлення її до приймачів стоку. Для цього використовуються різні варіанти конструкцій, найбільш поширеними з яких є підлоги, що протікають і непротікають.

Дерев'яна підлога

Деревина при будівництві банної підлоги використовується з давніх-давен і довела свою надійність.

Лаги виготовляються з бруса розміром 15х15 або 10х15 см. На фундамент вони кріпляться за допомогою анкерів. У цокольний вінець здійснюється врізання.

Як чорновий і фінішний настил використовуються дошки товщиною не менше 20 мм або вагонка.

Яке дерево підійде для заміни підлоги

Коли потрібно ремонт дерев'яної підлоги, треба подумати про те, що частота такого заходу залежить від правильного вибору породи дерева. В умовах парильні ідеальним варіантом визнається використання модрини.

Вона має високу водостійкість і довговічність, але обійдеться досить дорого. Для економії вона може використовуватися тільки для фінішного покриття. Усі внутрішні елементи підлоги можна робити з дешевшої деревини – сосни, ялини, берези.

В інших лазневих приміщеннях, де немає надмірної вологості, найчастіше застосовується сосна. Тут вона не тільки задовольняє всі вимоги, але й здатна створити особливий, привабливий, хвойний аромат.

За бажання забезпечити зовнішній вигляд покриття використовується ялиця, вільха, осика, ясен, дуб.

Підготовка перед заміною підлоги

Перед початком ремонту банної підлоги необхідно провести підготовчі заходи:

Оцінка ступеня ушкодження

Значною підставою для проведення ремонтних робіт є такі ознаки - виражене гниття або механічне пошкодження покриття.

• Поява скрипу та просідання під час ходьби
• Неприємний запах
• Помітна деформація настилу, здуття

Ступінь пошкодження конструкції для підлоги не завжди можна визначити за зовнішніми проявами. Для оцінки їх масштабу необхідно з'ясувати стан внутрішніх елементів.

Найбільш прості способивиявлення внутрішніх дефектів – глухий звук під час простукування половиць у деяких місцях (так проявляються прогнили ділянки).

Підняті капелюшки цвяхів (деревина, що прогнила, не тримає кріпильні деталі). Для точної оцінки стану підлоги доведеться підняти зовнішній настил і провести візуальний огляд.

Визначення виду робіт

Ремонт може бути поточним та капітальним.

У першому випадку роботи проводяться без розкриття всього покриття для підлоги. Це може бути зняття поверхневих дефектів за допомогою рубанка або шліфувальної машини, а також заміна окремих дощокнастилу.

Капітальний ремонт буде потрібно, якщо руйнування зазнали внутрішніх елементів. Це вимагатиме розкриття всього зовнішнього настилу та чорнової підлоги, заміни лаг.

Придбання необхідного пиломатеріалу (брус, вагонка, рейки, дошка).

Підготовка матеріалу та місця робіт

На цьому етапі проводиться сушіння деревини, обробка поверхні рубанком, розкрій конфігурації підлоги, просочування антисептиком.

Для проведення ремонту необхідно винести всі меблі з приміщення та очистити поверхню підлоги для детального огляду стану настилу.

Особливості дерев'яних підлог

Залежно від ступеня пошкодження можуть знадобитися такі заходи:

Вирівнювання поверхні

Згодом дерев'яна підлога може втратити гладкість зовнішньої поверхні внаслідок невеликої деформації елементів, усадкових процесів.

Якщо в цілому підлогова конструкція зберігає достатню міцність, ремонт буде складатися з вирівнювання покриття. Для цього знімається поверхневий шар, а потім проводиться стругання або шліфування. З інструменту потрібно рубанок, шліфувальна машина або болгарка зі шліфувальним диском, наждачна шкірка, шпатель, малярська кисть.

Заміна чи ремонт половиць

Такий ремонт потрібен у разі пошкодження (гниття) окремих дощок зовнішнього покриття або наявності дефекту на них, який не вдається усунути у зібраному вигляді.

Наприклад, значне просідання дошки або навпаки випирання назовні. Для проведення операції необхідно акуратно підняти потрібну дошку, не ушкоджуючи лаги.

Коли пошкодження можна усунути, обробляється рубанком до потрібного розміру. При провалюванні мостини встановлюється прокладка, що піднімає дошку на рівень інших елементів.

Якщо потрібна заміна прогнилої половиці, необхідно встановити таку ж за розміром дошку, і остаточно її вирівняти з іншими вже після закріплення.

Коли непридатність приходять опорні елементи, ремонт може здійснюватися такими способами:

1. Пошкодження невеликої ділянки. У цьому випадку за межами прогнилої зони під лаги встановлюються додаткові опори. Потім пошкоджена частина бруса вирізується і видаляється. На її місце встановлюється ідентичний відрізок бруса. Під нього встановлюються опорні стовпчики, а торці брусів стикуються за схемою "в півбруса" або "шип-паз".
2. Заміна лага, закріпленого на фундаменті. Кріплення виконується за допомогою анкерів, а отже, щоб таке з'єднання розібрати, необхідний доступ до нього. У цьому випадку доведеться вирізати невелику ділянку цокольного вінця у місці кріплення. Після цього прогнив брус видаляється, на його місце встановлюється новий, а ділянка вінця відновлюється.
3. Заміна лага, врізаного в закладний елемент зрубу. Слід зазначити, що з сильному ураженні лаг, гниття виявляється у закладному елементі лазні, тому їх змінюють одночасно. Для того щоб ремонт провести без підйому всієї споруди, дерев'яний брусвирізується та замінюється частинами.

Навіщо потрібні зазори у підлозі

У багатьох власників лазень виникає сумнів щодо необхідності зазорів у дерев'яному настилі, і вони намагаються їх загерметизувати.

Важливо! При облаштуванні дерев'яної підлоги повинні обов'язково формуватися компенсаційні зазори для виключення деформацій та розтріскування.

Чому потрібні зазори, незважаючи на те, що вони створюють «містки холоду»? При значних коливаннях температури в банному приміщенні деревина помітно розширюється, навіщо і потрібен певний простір.

За відсутності подібних демпферів у матеріалі виникає велика напруга, здатна призвести до деформації або розтріскування на краях дощок.

Зазор шириною 10-15 мм обов'язково залишається біля стіни, а також розміром 2-3 мм може формуватися між дошками.

Ще один необхідний проміжок розташовується під дерев'яним настилом - вентиляційний зазор.

Пара, досягаючи гідроізоляції, конденсує, і виникає ризик накопичення вологи з внутрішньої сторонинастилу. Повітряний потік здатний усунути таке явище, тому зазначений простір відіграє важливу роль в експлуатації банної підлоги.

Монтаж протікає підлоги

Один з найпоширеніших варіантів дерев'яної банної підлоги – покриття, що протікає. Його сутність полягає у укладанні дощок у зовнішньому настилі на певній відстані один від одного.

Така конструкція дозволяє воді легко проникати крізь дерев'яний настил. Далі, вода при невеликому обсязі стоку може просто скидатися в ґрунт під лазнею або по дренажної системивідводиться межі споруди.

Основні переваги проливної підлоги – простота конструкції, швидке видалення води з поверхні, відсутність необхідності гідроізоляції та утеплення. Основний мінус - можливість використання простою системою тільки в теплу пору року.

Для цілорічної експлуатації доведеться відводити воду в каналізацію з монтажем утеплювача під дренажною системою.

Робити проливну підлогу є сенс лише у парилці. В інших приміщеннях така конструкція не виправдовує себе. Найпростіший варіант облаштування такої статі:

1. Зняття ґрунту під парилкою на глибину 20 – 30 см.
2. Засипка подушки-фільтра з піску та щебеню товщиною 15 – 25 см. Можна використовувати золу або керамзит, що дозволить дещо утеплити підлогу.
3. Установка лаг із бруса 15х15 або 15х20 см з кроком 60 – 80 см.
4. Настил дощок шириною 15 – 20 см і завтовшки не менше 25 мм. Між дошками залишається зазор 20 – 30 мм.

Більш складна конструкція має на увазі заливання бетонного майданчика під усією площею парильні товщиною не менше 3 см. Для збору та відведення стічної води формується бетонний лоток з ухилом у бік каналізаційного зливу.

Майданчик також робиться з ухилом так, щоб із будь-якої точки приміщення вода, проникаючи через зазори між дошками, самопливом йшла в лоток. Зверху монтуються лаги, на яких встановлюється проливний настил із дощок.

Цікаво! Дошки верхньої підлоги можна не закріплювати на лагах. У такому випадку після завершення банної процедури їх можна зібрати і винести на просушку назовні.

Монтаж непротікаючої підлоги

Універсальним і зовні привабливим вважається дерев'яна підлога, що не протекає. На відміну від попередньої конструкції, фінішне покриття для підлоги виготовляється шляхом щільного підганяння дощок один до одного, що не дає воді йти в зазори.

Така конструкція дозволяє забезпечувати теплу підлогу за рахунок укладання гідроізоляції та теплоізоляції.

Стічна вода відводиться через спеціальний отвір у підлозі, де встановлюється трап чи сифон для виключення неприємних запахів.

Насипні підлоги

За принципом сухої стяжки виготовляються насипні підлоги. Якщо підлога в лазні перестала влаштовувати за якістю або теплом, то її можна легко переобладнати в насипний варіант, використовуючи основу конструкції.

Для формування зазначеної підлоги використовується спеціальна суха суміш, що складається з піску перлітового класу, дрібного керамзиту та пемзи.

Технологія виготовлення включає укладання плівкової гідроізоляції та щільне засипання сухої суміші.

Поверх такої стяжки настилається листовий матеріал (наприклад ГВЛВ) або укладається дерев'яний настил. Попередньо в товщі суміші укладаються зливні труби.

Бетонна підлога

Поширеним непроливним варіантом є бетонна підлога у лазні. Стандартна методика його виготовлення включає такі етапи:

1. Риття приямки та траншеї, в які укладається система для відведення стічної води.
2. Засипка подушки з піску та щебеню товщиною 12 – 15 см із ретельним трамбуванням.
3. Заливка першого бетонного шару завтовшки 5 – 6 см.
4. Укладання утеплювача (шар керамзиту, мінеральна вата, повсть).
5. Укладання армуючого елемента по всій поверхні із сітки рабиця, заливка шару бетону завтовшки 6-8 см.
6. Заливка бетонного шару, що вирівнює, товщиною до 10 см.

Усі заливання бетоном проводяться з орієнтацією на встановлені маяки і формують загальний ухил у бік зливного отвору. Зрештою ухил підлоги становить близько 10º.

Довідка. Бетонне покриттявідноситься до холодних поверхонь. Для усунення цього недоліку поверх неї під час лазневої процедури лягають дерев'яні ґрати.

Підлога з керамічної плитки

Покриття для підлоги з керамічної плитки найчастіше використовується в мийному приміщенні, де розташовується душова або ємності для обмивання тіла. Тут на підлогу потрапляють потоки холодної та теплої води, що й зумовлює популярність кераміки.

Кахель можна накласти на бетонну стяжку або дерев'яну підлогу під час проведення капітального ремонту. Найпростіше змонтувати плитку на бетон. Достатньо його ретельно вирівняти та усунути усі дефекти.

Для кріплення краще використовувати спеціальний клейовий склад, призначений для кахлю з укладанням у вологих приміщеннях.

Дещо складніше доведеться готувати дерев'яний настил. На нього рекомендується накласти листовий матеріал, далі ґрунтувати та зашпаклювати шви. Після цього накладається шар штукатурки товщиною 3-6 див.

На такий пиріг можна сміливо укладати плитку. Головне, не можна забувати про зливний отвор і ухил підлоги в його бік.

Підлога в лазні – це важливий елемент, що впливає на комфорт банної процедури та довговічність споруди. При його виготовленні слід прислухатися до деяких порад:

1. При значній площі приміщення одне зливний отвірнавіть при достатньому ухилі, не забезпечить швидкий стік води.
2. Проливні підлоги швидко видаляють вологу, але сприяють втраті тепла. Потрібно подбати про утеплення фундаменту, цоколя зрубу. Банну піч краще розташувати нижче рівня підлоги.
3. Підлогу в парилці необхідно підняти щодо ґрунту, а рівень підлоги в мийній повинен бути нижчим за нього в інших приміщеннях, щоб не заливати їх водою.
4. Вентиляційний зазор під підлогою висотою 10 – 15 см цілком забезпечить необхідне просушування.

Який вид підлоги для лазні найкращий

Спори про конструкцію банної підлоги йдуть постійно. Досвід багатовікової історії російської лазні та думки фахівців говорять про одне – краще дерев'яної статі вигадати щось дуже складно.

Інша справа, що надійну підлогу можна виготовити тільки з такої деревини, як модрина або дуб, що коштує досить дорого. Бетонний різновидпокликана здешевити будівництво та прискорити роботи.

Зрештою вибір залишається за власником лазні, а він вирішує питання з урахуванням своїх можливостей, періодичності використання та масовості відвідування.

Підлогу в лазні треба будувати якісно та надійно, так, щоб не потрібен швидкий ремонт. Однак при його облаштуванні варто заздалегідь подбати про ремонтоздатність. Типові конструкції цілком піддаються відновленню, причому ремонтні роботи можна виконати самостійно своїми руками.

Влаштування підлог у лазні процес дуже важливий і має свої важливі особливості. Недотримання яких призведе до будівництва холодної статі та її швидкого гниття. Неправильно зроблена підлога і стік використаної води під ним можуть викликати в лазні неприємні запахи.

Усім хочеться комфортно і з користю провести час у лазні, в якій правильно і рівно влаштована підлога, де не треба ступати босими ногамипо брудних калюжах або перескакувати з ґрат на решітку.

Не можна уявити лазню без водних процедур. А де є вода, там має бути вирішене питання щодо її відведення чи зливу. Завдяки чому, підлога надовго продовжить свою експлуатацію.

Для виготовлення підлог у лазні використовують повсюдно в основному дерево та бетон. І як зробити його самому, використовуючи прості матеріали, будемо розглядати у різних варіантах.

І в передбаннику (кімнаті відпочинку чи роздягальні), і в мийному та парильному відділеннях, підлога має бути теплою. Поступово, покроково розглянемо будівництво підлог у найкращих випадках у цих приміщеннях й у статті.

Покрокове керівництво під час монтажу підлоги в лазні

Перед тим як приступити до влаштування підлоги в лазні, треба визначитися, а яку підлогу вибрати і як монтувати її: підвісною прямо по лагах або укласти на грунт з утеплювачем. А ґрунт усередині лазні моєї який: піщаний і сухий або глинистий і частіше вологий. А куди вода зливатиметься, мені потрібно допомогти знайти воді вихід із лазні або вона застоюватиметься і поступово висихатиме сама. Тут потрібен об'єктивний підхід і така сама відповідь.

Взагалі прийнято підлоги в лазні поділяти: на:

• Протікають дерев'яні
• Не протікають дерев'яні
• Бетонні з утеплювачем та покритими зверху плиткою

Всі інші підлоги, це різновиди та модифікації вищевказаних. Розглянемо влаштування цих підлог окремо, а також у суміщеному варіанті, все залежить від їх призначення та умов експлуатації.

Пристрій підлоги в кімнаті відпочинку - дерев'яного, що не протікає.

Дуже часто кімната відпочинку в лазні поєднує в собі поняття роздягальні та передбанника. У цьому приміщенні всередині завжди суха його експлуатація, як у житловому будинку. Для укладання лаг треба закласти стовпчики 400 х 400 мм із армованого бетону та цегли. Верхня площина опорних стовпчиків повинна бути на одному рівні з верхньою площиною стрічкового фундаменту. За необхідності зробити вирівнювання.

Розглянемо дерев'яну підлогу, що не протікає, як підвісний варіант. На малюнку бачимо підкладний брус, його ще називають балкою та по ньому змонтовані лаги. Можна розпочати монтаж і без балок прямо по лагах.

На гідроізоляцію опорних стовпчиків та кромки фундаменту укласти лаги 150 х 150 мм, просочені антисептичним засобом. До нижніх кромок лаг прибити черепні бруски 50 х 50 мм і на них укласти чорновий настил обрізних дощоктовщиною 25-30 мм. Дошки чорнового підлоги теж обмазати антисептиком. Дати висохнути.

На чорновий настил укласти з|із| на хлестом в 200 мм пергамент або нерафінований папір, якщо утеплювач мінеральна вата або руберойд, якщо в якості утеплювача насипати керамзит різних фракцій за розміром.

Потім зверху по лагах настилають чисту підлогу із полових дощок з чвертю. Дошки гуртують за стандартними правилами. Зазвичай дошки для підлоги роблять із хвойної деревини, так як вона обходиться дешевше, ніж модрина.

По периметру приміщення дошки не повинні доходити до стін на 2 см. Між утеплювачем та верхньою дошкою має бути відстань 15 см для вентиляції та у стінах фундаменту мають бути продухи.

Як зробити підлогу в мийному відділенні та парилці?

Про влаштування підлог у цих двох відділеннях, найголовніших, заради яких і будується лазня, треба говорити і показувати багато і більш докладно. Підлоги в цих приміщеннях можуть бути: дерев'яними, що протікають і не протікають або бетонні з утеплювачем і покритими зверху плиткою.

В даний час думка не стоїть на місці і з її розвитком з'являються нові пропозиції. Автор запропонованої далі ідеї об'єднав одним загальним об'ємним підпіллям приміщення для миття та парилку. В обох приміщеннях змонтовані дерев'яні підлоги, що протікають. Розглянемо їх пристрій.

1. Підлоги, що протікають у лазні:

Протікаючий або проливний підлогу в російських лазнях був завжди. Ось тільки куди йти воді під підлогою - це важливе питання вирішується зараз по-різному, залежно від конструктивних рішеньта розумного підходу. Скажімо відразу - в парній і в мийці будується дерев'яна підлога, що протікає, зі щілинами в 5 - 6 мм. У підпіллі між цими двома приміщеннями не повинно бути стрічкового фундаменту, але стовпчастий допускається.

При розпалюванні котла відбувається рух холодного та теплого повітрячерез підпілля. Повітря рухається через відчинені дверіі через спеціальне вікно в міжкімнатної стіни. Приміщення лазні добре прогріваються, підлога стає теплою і можна паритися і митися, а отже лити воду. Дивимося відео про рух стоків за межі лазні.

Схеми випуску стоків із лазні є різні і далі вони будуть розглянуті для порівняння та вибору.

Основою для дерев'яної підлоги, що протікає, є влаштована по грунту керамзитобетонна стяжка і вона послідовно робиться так:

• На основу ґрунту парильного та мийного відділень насипається, вирівнюється і утрамбовується спочатку шар піску, потім шар щебеню. Загальною завтовшки 250 мм;
• Застилається цей шар товстою поліетиленовою плівкою в 3 шари з підняттям по периметру стіни. Краї кожного шару склеюються морозостійким скотчем. Цей шар є гідроізоляцією.
• Укласти металеву сітку з осередками 80 - 100 мм.
• З ухилом у бік трапу для стоків монтуються напрямні. Гірками фіксуються маяки. Дотримується ухил рівний 3 см на 1 м напрямних.
• Керамзитобетон укладається між напрямними та розрівнюється правилом з дотриманням ухилу.
• Зробити затирання з цементного розчину і добре загладити усі нерівності.

Як утеплювач обраний керамзит. Він має поряд позитивних якостей— це екологічно чистий матеріалотриманий при прискореному випалюванні легкоплавких глин. Він має високі експлуатаційні показники і дозволяє знизити втрати тепла на 50 — 75 %. Керамзитовий гравій у порівнянні з іншими популярними утеплювачами недорогий.

Він атмосферостійкий, пожежобезпечний, не має запаху, не виділяє шкідливих компонентів при пожежі. Бетон приготований із застосуванням керамзиту значно легший, ніж із щебеню. Використовуються різні фракції від 5 до 30 мм.

Для надійного схоплювання застосовують цемент марки М400-М500. Фахівці радять додати пластифікатор. Пропорційний склад для виготовлення суміші: 2 частини керамзиту, 1 частина води, 1 частина цементу, 3 частини піску.

Самому замісити склад не складно. Потрібно приготувати будівельний міксер та металеву ємність. великих розмірів. А можна приготувати і бетонозмішувач.

З практики радять керамзит замочити у воді, щоби не спливав. У процесі перемішування керамзитобетон набуває характерного сірий колір. Заливати за місцем треба відразу після замісу. Розчин заливається між маяками від кута приміщення до вирви. Повне висихання керамзитобетону настає за місяць. Дізнатися готовність можна шляхом встановлення скляні банкидогори дном вона не повинна запітніти.

Так робиться дерев'яна підлога, що протікає, з основою з керамзитобетону. У місці розташування зливу зробіть щит або кришку для доступу до лійки та очищення її від сміття та листя віника.

2. Бетонна підлога з утеплювачем та покриттям плиткою.

У цьому варіанті між мийним приміщенням та парилкою існує стрічковий фундамент. Тому у кожного приміщення має бути свій злив із трапом.

Як для мийного приміщення, так і для парилки таку підлогу роблять і вона добре експлуатується. Робиться він так само як основа з керамзитобетону, тільки для збільшення теплотехнічних показників додатково на металеву сітку сиплють сухий керамзит і збільшують товщину шару керамзитобетону.

Потім звичайним способом кладуть керамічну плиткуз затиранням швів і з ухилом у бік зливу. Додатково роблять бордюр із плитки на стінах по периметру.

Зверху плитки на підлогу кладуть дерев'яні щити, міцні та надійно зроблені. Все-таки підлога з плитки ковзає.

Будь-яка підлога закінчується зливом і найкраще, якщо вона буде продумана до зведення фундаменту, щоб закласти збиті короби з дощок або металеві трубияк футляр у тіло фундаменту. І, об'єктивно розмірковуючи про те, де у вас буде криниця для зливу, за межами фундаменту, з місцем розташування зливу всередині, вирийте траншеї і покладіть з ухилом каналізаційні труби ПВХ. Ухил робити не менше ніж 3 см на 1 м труби.

Покладіть спеціальні морозостійкі каналізаційні труби діаметром 110 мм, тому що труби довговічні. комфортних умовз роками хочеться більше – значить на запас. Можливо, у майбутньому ви зробите туалет і мийку для посуду в кімнаті відпочинку або встановите душову кабіну з електричним водопідігрівачем і проведете холодне водопостачання по трубах для літнього періоду.

Каналізаційні труби в траншеї треба утеплити готовим спіненим поліетиленом «Енергофлекс». Він продається різної довжини та різного діаметра з розрізом уздовж труби, тому просто одягається на неї і шов заклеюється. Траншеї із трубами можна засипати піском, керамзитом, потім землею.

З облаштуванням сливів з трапами мийне приміщення з'єднується трубою ПВХз парилкою і далі стоки виходять за межі стін лазні в дренажний колодязь. Є гарне відеона цю тему.

Слід розглянути і таку життєву ситуацію, коли ви при облаштуванні зливу зробили так, як розказано вище у статті, але з незрозумілих причин запах із зовнішнього колодязя проникає у лазню і ви його відчуваєте. Не треба засмучуватися, бо є конструктивна можливість цього уникнути. У цьому допоможе спеціальний пристрій у трапі. Дивіться уважно картинки з трапом.

Зрозуміти пристрій цього трапу, який встановлюється в зливний отвір, зовсім не складно. На другому кольоровому малюнку видно, як бульбашки з повітрям із зовнішнього колодязя із запахом намагаються проникнути всередину лазні, але водяний затвор їм перешкоджає. Зверху на випуск одягнений червоний ковпак і він ніби плаває у зливальній воді.

Якщо вода в трап потрапляє час від часу і існує ймовірність пересихання гідрозатвору і, відповідно, появи неприємних запахів із каналізації, то для усунення цієї проблеми застосовуються трапи з сухим сифоном Primus. Він перед вами на зображенні.

За наявності в ньому води сифон працює як звичайний сифон, а при випаровуванні гідрозатвора зливний отвір перекривається рухомою верхньою частиною сифона (ковпаком).

Зазвичай у лазнях встановлюють трапи з вертикальним випуском та незамерзаючим сифоном марки HL310N.2.

3. Не протікають дерев'яні підлоги

Дерев'яні підлоги, що не протікають, в мийному приміщенні і в парилці самому господареві лазні зробити можна, але складніше, ніж попередні варіанти. Ось він принцип облаштування цієї статі.

На малюнку показано два види пристрою не проливної підлоги: зі зливом по центру приміщення та зі зливом ближче до іншої протилежної стіни.

Ухил підлоги створюється шляхом облаштування врубки в тілі лаги. Підлога, що не протікає, роблять з двох шарів настилу: чорнового і чистового. Дошки мають бути хвойних порід, А чистова підлога робиться з більш якісних дощок, без сучків та зазорів.

Напрямок дощок робиться у бік зливу. Сам злив монтують по-різному, частіше з оцинкованого листа. А далі, хто як уміє: можна в приямок, а потім у трубу і колодязь, а можна трап зробити з «сухим» сифоном і також з'єднати по трубі з колодязем на вулиці. Доступ до трапу має бути для прочищення та ремонту.

На малюнку зліва видно присутність всіх шарів непроливної статі. Ця підлога вважається навісною, дерев'яною та теплою. Його теж роблять, але найчастіше для його монтажу запрошують спеціалістів.

Якщо ви самі ризикнете зайнятися монтажем такої статі - проконсультуйтеся у спеціаліста, це не буде зайвим, а додасть лише впевненості у власних силах.

Вода по зливному жолобу може бути відведена до приямок, який роблять із залізобетону. З приямка стоки по каналізаційної трубийдуть у зовнішній колодязь.

Після лазневих процедур підлога в лазні повинна просохнути, щоб надовго продовжити свої експлуатаційні здібності. Для цього хтось потім підтоплює лазню. Але ось пристрій вентиляційного коробабіля стіни лазні з виведенням на горище, не завадить підлозі і дасть можливість "дихати".

Між верхньою чистовою підлогою та верхньою гідроізоляцією, що лежить на утеплювачі, повинен бути повітряний зазор до 150 мм.

Оцинкований лист просто застромлено в тіло колоди і закріплюється з напуском на підлозі.

І так по всьому периметру приміщення лазні.

Вентиляційний короб робиться з дощок щільно або зі звичайного товстого оцинкованого листа.

Сподіваюся, стаття для вас була корисною. Будуйте самі та прагнете покращити свої умови проживання. Успіхів!