При будівництві житлових будинків часто використовують бетонні плити перекриття. Ці залізобетонні вироби застосовуються як для, так і при будівництві стін. Виготовляються вони з високоякісного бетону з використанням армованого каркаса. Надійність і довговічність будівель в основному залежить від якості використовуваних матеріалів.

Структури плит перекриття

Перекриття монолітною плитою

Відрізняється посиленою міцністю, що дозволяє застосовувати їх в місцях з підвищеним ризиком провисання. Максимальний захист від різних деформацій, але при цьому погана звукоізоляція. Має більшу вагу, що є істотним мінусом даного виду при будівництві.

пустотні конструкції

Найбільш популярні, за рахунок полегшення маси виробу. Завдяки порожнечам у цих плит низька теплопровідність і гарна шумоізоляція. Витрати на виготовлення істотно менше, ніж при виробництві монолітних плит. Їх часто роблять ребристими або з пористого бетону.

В основному виготовляються фіксованих розмірів. І при проектуванні будівлі треба обов'язково враховувати розміри стандартних випускаються плит. Залежно від вимог до майбутньої будівлі, плити класифікуються і за вагою. Їх маса в середньому варіюється від 500 кг до 4 т.

Використання бетонних пустотних плит при зведенні фундаменту здійснюється вже досить давно. Але не завжди продумується монтаж захисту від промерзання плит перекриття.

Сиреющіе і промерзають стіни є одним з найсерйозніших чинників недовговічності будівель.

Поява цвілі істотно впливає на здоров'я мешканців будинків.

Фактори промерзання стін

1. Неправильне заповнення стиків між плитами. Погано заповнені шви призводять до порушення теплозахисних властивостей перекриттів. Збільшується шанс утворення тріщин. Через них плита набирає вологу.
2. Неякісний розчин при виробництві виробів. Вибір дешевих або розбавлених розчинів призводить до частого проникненню вологи. Зазвичай вони мають дуже пухку структуру і не витримують тиску.
3. Помилки в конструкції системи опалення. Погано опалювальні приміщення набагато більше схильні до обмороження стін. Після накопичення вологи вони починають замерзати і з зовнішньої, і з внутрішньої сторони.
4. Переохолодження металевих арматурних елементів і анкерів. При появі різних тріщин на металеві складові пустотних плит починає потрапляти волога. В результаті чого може з'явитися корозія. Структура таких плит розм'якшується і більше схильна до розпаду від низьких температур.
5. Витяжні труби збирають конденсат. При слабкій тязі волога накопичується всередині витяжних труб, що призводить до їх зледеніння і зниження ефективності роботи. При цьому погана циркуляція повітря сприяє накопиченню непотрібної вологи.
6. Мала товщина стін. Чи не врахована товщина стін для застосування їх в кліматичних умовах даного регіону.
7. Низькі теплотехнічні якості використовуваних матеріалів. При виборі матеріалів в основному чаша терезів переважує в бік міцності, при цьому часто, виконуючи монтаж утеплювача, просто не враховується низький рівень теплоізоляції.
8. Недостатня наскрізна вентиляція. У погано провітрюваних приміщеннях зовнішні стіни промерзають набагато сильніше, втрачаючи свої теплозахисні властивості. Незадовільна внутрішня гідроізоляція між стіною і утеплювачем приводить до промерзання зовнішньої поверхні, а потім до руйнування кам'яної кладки.
9. Фундамент з поганою гідроізоляцією, особливо в будинках без підвалів.
10. Порушення структури пароізоляції в горищних перекриттях. Неякісно виконана теплоізоляція переносить виконання своїх функцій на цементну стяжку. бетонна поверхня збирає вологу, накопичуючи конденсат, і зволожує утеплювач. Теплозахисний матеріал починає втрачати свої початкові властивості, які значно зменшуються, внаслідок чого плити перекриття починають промерзати. Утеплювач також збільшує свою вагу за рахунок накопичуваної рідини.
11. Часто підтоплювані підвали.
12. Вимощення виконані невірно або відсутні.
13. Вертикальна гідроізоляція підвальних стін виконана невірно. Мала циркуляція повітря призводить до появи цвілі і конденсату.
14. Погане в процесі виробництва. Від якості ущільнення бетону залежить морозостійкість і водонепроникність конструкції випускаються пустотних плит. Погано ущільнений склад стає занадто пористим, і захист основи значно знижується.
15. Монтаж недостатньої товщини оздоблювального шару.

Заощадивши на обробній шарі, в результаті можна отримати глобальні руйнування. Коли температура повітря коливається, облицювання поступово обсипається, знижуючи захист стіни від намокання і морозу. І як наслідок, порушується фортеця всієї споруди, збільшуючи шанси аварійних ситуацій.

Заходи щодо запобігання

Щоб захистити плити перекриття від промерзання, потрібно вжити таких заходів:

1. Ретельно і герметично заповнити відстань між плитами.
2. Якісний монтаж закладення стиків повинен бути водозахисним (завдяки герметизирующим мастик) і теплозахисних (за допомогою утеплюють пакетів). З захистом від повітря відстань між плитами заповнюється ущільнювальними прокладками. Обтиснення матеріалу таких прокладок має бути не менше 30-50%.
3. Стежити і якомога частіше перевіряти роботу вентиляції будівлі.
4. Погана циркуляція повітря в приміщеннях сприяє довгому висихання теплоізоляційних шарів, накопичення зайвої вологи і появі цвілі. Слід не дозволяти промерзати здимаються під підставою фундаменту і стінами цокольного поверху, Не давати температурі повітря на цокольному поверсі опускатися нижче нуля.
5. Якщо в будинку відсутній підвал, то необхідно між грунтом і поверхнею цоколя провести монтаж горизонтальної гідроізоляції.
6. Збільшити шар теплоізоляції на горищних перекриттях.
7. Утримувати в справному стані вимощення і водовідвідні пристрої. Від ефективності їх роботи залежить зменшення ймовірності промерзання пустотних плит.
8. За перші 3 роки експлуатації будівлі треба прочищати відстань дренажних систем не рідше двох разів на рік, в подальшому - раз в три роки.
9. На вологих ділянках стін проводити сушки, не запускаючи їх стан.
10. Намагатися знизити вологість у приміщеннях з поганим провітрюванням. У будь-якому приміщенні вологість повітря не повинна перевищувати 60%.

способи виправлення

Звичайно, завжди краще попередити проблему, ніж виправляти її наслідки. Але якщо заходи не були застосовані вчасно і промерзання все-таки почалося, потрібно якомога швидше взятися за виправлення помилок. існує ряд різних методів виправлення неприємностей з промерзанням стін.

Залежно від причин і місць розташування

Поява вогкості і чорних плям в районі останніх поверхів, Як правило, відбувається, якщо недостатньо або неякісно виконаний монтаж утеплення горищного перекриття. В першу чергу усуваються дефекти в стиках між плитами, що знижує появу вологи на внутрішніх стінах. Зазвичай утеплювачем на горищних перекриттях є керамзит. За нормами, для його продуктивного дії він повинен бути не менше 30 см.

Обов'язково перевірити, чи немає проблем з вентиляцією горищного простору. Відсутність якісного повітрообміну призводить до появи конденсату і переохолодження плит перекриття. Перевірити на протікання покрівлю.
Проблеми можуть також виникнути через неякісну закладення швів в стінах і балконних плитах. Волога може проникати в шви між стіною і плитами, що сприяє виникненню сирих плям. Слід якомога швидше висушити стіни і закрити місця попадання вологи.

Якщо щілина не більше 8 см, то можна використовувати монтажну піну. Для її застосування слід попередньо очистити краю щілини від бетонних крихт. поліетиленові та силіконові поверхні вимагають додаткової обробки ацетоном. Застигання піни відбувається протягом доби. Потім надлишки піни треба зрізати, можна канцелярським ножем, а поверхня заштукатурити, тим самим закривши міст холоду. Якщо в місці стику зазор більше 8 см, то доведеться використовувати густий цементний розчин.

Перевірити ефективність балконних зливів. Якщо герметизація стиків порушена, найкраще провести її заново, використовуючи новіші і якісні матеріали. Міцність конструкції будівлі багато в чому залежить від якісного заповнення швів. Правильну герметизацію варто проводити тільки після ретельної підготовки поверхні:

• відремонтувати зовнішні поверхні панелей стін;
• просушити всі вологі і сирі ділянки;
• видалити весь пошкоджений герметик перед нанесенням нового шару.

Ні в якому разі не можна допускати нанесення мастики на вологі і необроблені ділянки. Найкраще проводити ремонт стиків при плюсовій і сухій погоді.
При виявленні порушення балансу теплозахисту стін слід зайнятися утепленням за рахунок їх розширення.

Варіанти утеплення стін

Наприклад, за допомогою шару цегляної кладки можна облицювати зовнішню сторону стіни. Це можна виконати і без спеціальних навичок. Для цього знадобляться:

• цеглини;
• рівень, рулетка і порядовка, якщо стіну потрібно зводити високу;
• піщано-цементний розчин в співвідношенні 4: 1 або клейовий розчин для кладки;
• дриль з міксером;
• кельму і ємність для розчину;
• доступ до електрики.

Також можна утеплити стіни штукатурним утеплювачем на арматурної сітці. Для цього за допомогою дюбелів виконують монтаж до стіни армуючої сітки. Останньою не обов'язково бути металевою. Між стіною і сіткою і поверх наносять штукатурку. Це може бути і цементний розчин, і готова суха суміш для вологих приміщень. коштують дорожче, але служать значно довше звичайних, оскільки мають спеціальні добавки в своєму складі.

Ще одним з найбільш якісних методів є монтаж пароізоляційного матеріалу і утеплювача з внутрішньої сторони бетонної стіни. Монтаж виконується шляхом установки каркаса, облицьованого плитковим утеплювачем. Щоб зробити такий каркас і заповнити відстань утеплювачем між стіною і оздоблювальним матеріалом, Можна використовувати різні фіксатори і металовироби. Це можуть бути і монтажні скоби, і пластикові дюбелі- «грибки», і клей, як в готовому вигляді, так і у вигляді сухої суміші, що вимагає приготування. Після чого обов'язково зробити облицювання штукатуркою або будь-яким іншим оздоблювальним матеріалом.

Матеріали для каркаса і утеплення:

• металеві профілі або дерев'яні рейки;
• саморізи по металу або дереву;
• герметик і монтажна піна;
• пароізоляційна мембрана або алюмінієва фольга на ізопленом;
• листової утеплювач, мінеральна або скловолоконна вата;
• суха суміш для штукатурки.

Інструменти для монтажу каркасу і утеплення:

• болгарка з колами для різання металу або спеціальні ножиці;
• дриль з насадкою-міксером;
• викрутки або шуруповерт;
• рулетка, рівень і олівець;
• шпателі і терки для шліфування;
• ємність для розчину.

Між каркасом і стіною потрібно залишити місце приблизно 50 мм і засипати його керамзитом. Цей матеріал відмінно вбере залишки вологи зі стіни і зупинить появі цвілі. Таким чином, товщина стіни збільшується на 150 мм. Існують піноблоки на 80 мм, які успішно замінюють такі каркасні споруди. Монтаж проводиться на звичайний цементно-піщаний розчин (1:4).

На особливо холодні і вологі стіни можна встановити систему, що носить назву «тепла підлога», або провести по периметру теплий плінтус. Це рішення найкраще підходить для кутових кімнат. При виборі способу обігріву стін найбільш підходить електричний плівковий варіант, або ІК підлогу. Його установку не слід проводити самостійно. Для обігріву шва під плінтусом можна скористатися теплою підлогою, де в якості нагрівального елементу використовується кабель.

Монтаж стаціонарного настінного електричного обігрівача повністю не вирішить проблему неякісного утеплення між плитами, але його можна встановити самостійно.

Для цього знадобиться:

• дриль або перфоратор;
• анкери або дюбелі;
• молоток;
• розетка.

Хоч би яка була причина промерзання пустотних плит, треба суттєво знижувати вологість у приміщеннях, обов'язково перевірити ефективність роботи вентиляції і проконтролювати якісну роботу системи опалення. Всі роботи по ремонту будівлі та усунення причин промерзання слід проводити ретельно і акуратно. Забувши про якусь деталь, ви ризикуєте зіткнутися з цією проблемою знову, і дуже скоро.

Підлоги з монолітних залізобетонних плит перекриття давно відомі і добре себе зарекомендували в будівництві приватних і багатоповерхових будинків. За сьогоднішній день вони затребувані і популярні особливо при будівництві котеджів великою площею. Залізобетонні пустотні плити перекриття мають масу переваг, пристрій цих плит таке, що вони крім того, що рівномірно розподіляють навантаження по всій поверхні, ще й додатково додають будівлі жорсткість і стійкість.

Загальні відомості і переваги залізобетонних плит

Плити виконані з бетону, в якому при заливці вмонтована металева арматура. Плити по довжині мають поздовжні порожнечі круглої форми, які в поєднанні з арматурою дає конструкції величезну перевагу. Залізобетонна плита здатна витримувати вигини, не ламатися при високих навантаженнях, вона дуже довговічні при правильної експлуатації при будівництві. монолітні плити заводського виробництва відповідають всім вимогам які пред'являються для перекриттів, вони міцні і стійкі при високих температурах. Дуже важливим є той факт, що залізобетонна плита є хорошим шумоизолятором і плюс до цього зберігає тепло.

Не менш важливим є той факт, що використання плит в будівництві набагато прискорює і спрощує процес, вони можуть бути встановлені там, де ніякий інший метод укладання підлоги не підходить. Наприклад, укладання підлог приватного будинку площею понад 100 м² за допомогою заливки, займе багато часу, крім того трудовитрати, а також фінансові витрати будуть набагато вище, ніж при укладанні підлоги залізобетонними плитами.

Правильний вибір плит і розрахунок

При укладанні підлоги першого поверху потрібно розуміти, що на нього буде чинитися велике навантаження, тому важливо правильно розрахувати вагу конструкції і взяти до уваги всі, аж до загальної ваги будинку і меблів або обладнання, яке буде встановлено в приміщеннях. Товщина залізобетонних плит стандартна і дорівнює 220 мм, але плити можуть бути розраховані на різну вагову навантаження в залежності від їх марки. Тут роль грає армування плити і те, з якої марки бетону вона виконана.

Залізобетонні плити випускаються довжиною 2.4-6.8 метра, ширина таких плит в залежності від довжини дорівнює 1.2-1.5 метра, вага 0.9-2.5 тонни. Це дозволяє при будівництві використовувати невелику техніку, крани до 3 тонн підйому вантажу. Зрозуміти яка плита вам потрібна не складно, на поверхні ставиться маркування, наприклад, плита ПК 8-42-12 буде довжиною 4.2 метра, шириною 1.2 м, з ваговим навантаженням 800кг / м².

Правила монтажу плит в залежності від поверху

При укладанні плит перекриття важливо враховувати те, де вони будуть укладатися, т. К. Правила монтажу цокольного поверху відрізняються від укладання перекриття між поверхами.

У випадку з укладанням цокольного поверху, необхідно спершу провести роботи з вирівнювання фундаменту, а саме його верхнього краю. Для цього верхню кромку фундаменту робиться не висока опалубка з дощок, тут необхідно залити невеликий шар бетону, щоб вивести ідеально рівну поверхню по горизонталі. Тепер на таку площадку можна укладати залізобетонну плиту.

Укладання плит проводиться з урахуванням їх конусності, виходить нижня частина плити буде рівно стикуватися з прилеглої поруч. Вгорі утворюється невеликий шов, який необхідно закрити цементним розчином. Таким чином виходить практично рівна поверхня підлоги в мінімальний термін. Залежно від того, який підлогу ви будете настилати, можливо доведеться зробити тонку стяжку, але для більшості матеріалів, які покривають підлогу, підходить плита без додаткової обробки.

У разі, коли залізобетонна плита укладається в якості перекриття між поверхами, то на стінах з цегли або блоків необхідно зробити додатковий залізобетонний пояс. Це щось на зразок сейсмічного поясу, Який виконується в такий спосіб. Коли висота стін викладена до потрібної висоти, проводиться укладання ще одного ряду, але при цьому потрібно укладати один шар, щоб залишити внутрішній торець по всьому периметру, в який буде лягати плита, а зовні це місце буде закрита цеглою. Перш, ніж укласти плиту, як і в першому випадку необхідно виконати опалубку і залити тонкий шар бетону з укладанням армування. В результаті утворюється ніша з невеликим проміжком для укладання матеріалів утеплення, куди і укладається плита. Тонкий шар бетону з армуванням підвищує міцність поверхні і рівномірно розподіляє по стінах навантаження від плити.

утеплення

Плити перекриття самі по собі служать хорошим утепленням, Т. К. Вони розташовані всередині приміщень будинку, то немає потреби в їх утепленні, однак необхідно провести утеплення торців. Плита має високу теплопровідність, що безсумнівно добре, т. К. Плита верхнього поверху проводить тепло знизу і таким чином підлогу стає теплим. Але з торців плита буде отримувати холод, тому потрібно захистити її шаром утеплювача. У ніші, яка утворилася в процесі армування, в місцях примикання плити до стіни необхідно укласти утеплювач. Потім цей простір, як і інші щілини заливаються бетоном.

Утеплення виробляти обов'язково, в інакше в цих порожнинах буде утворюватися конденсат, який плита буде вбирати і поступово руйнуватися. Крім руйнування плити, в приміщенні буде з'являтися вологість, а в місцях, де є арматура, з'явиться іржа, яка закриється ніякої шпаклівкою.

Власне на цьому процес створення статей та міжповерхових перекриттів закінчений, тепер можна приступати до обробки підлоги матеріалами. Як вже говорилося, можливо доведеться виконати тонкий вирівнюючий шар Стяжи

При таких видах робіт вам може істотно допомогти будівельна техніка, наприклад

Плити перекриття є залізобетонними виробами, Які виробляються для будівництва різних споруд. Вони виготовлені з щебеню і бетону з застосуванням потужної арматури.

Перекриття виготовлені з щебеню і бетону з застосуванням потужної арматури.

Укладання плит перекриття, як і будь-яка технологія, має свої особливості і правила, на які необхідно звернути увагу.

Важливо заздалегідь ознайомитися з основними етапами роботи, щоб в процесі будівництва не допустити помилок.

У приватному будівництві найчастіше використовуються перекриття з залізобетонних круглопустотних плит. Вони популярні завдяки своїм перевагам, які відрізняють їх від інших типів перекриття. Завдяки пустот, які заповнені повітрям, вони відмінно зберігають тепло і підвищують звукоізоляцію. На відміну від деяких інших подібних виробів, вони мають значно меншу вагу, що скорочує навантаження на несучі конструкції.

Необхідні інструменти для роботи: кельма, молоток, рулетка.

Для проведення робіт будуть потрібні відповідні інструменти і техніка:

• автокран або баштовий кран;
• петлевий захоплення;
• сталевий ящик для розчину;
• будівельний сталевий брухт;
• електродотримачі;
• болгарка;
• лопати: розчинна і підбиральної;
• кельма;
• кулачок, лом;
• щітка зі сталевого дроту;
• молоток і зубило;
• - відро;
• рулетка, рівень.

Матеріали будуть потрібні наступні:

• перекриття;
• цементно-піщаний розчин;
• електроди;
• пінополістирол.

Схема пустотною плити.

Пустотні перекриття випускаються під замовлення будь-якого розміру, але іноді виникають ситуації в процесі укладання, коли потрібно зменшити їх ширину або довжину, вирізати потрібну форму. В такому випадку плиту необхідно рубати, використовуючи болгарку і лом.

Існує два варіанти різання: уздовж і поперек. Для того щоб розрубати матеріал поперек, використовується наступна схема:

• перекриття розташовується горизонтально з закладеними під неї підкладками;
• наноситься необхідна розмітка для укорочення;
• конструкція ріжеться болгаркою по зазначеним лініях;
• за допомогою кулачка відбуваються удари по пустотах біля лінії розрізу по всій ширині;
• ломом пробивається нижня стінка труби, і що знаходиться під нею арматура розрізається болгаркою з встановленим диском по металу.

Приблизно така ж схема використовується для того, щоб розрізати уздовж. Але на це потрібно більше часу, так як довжина більше, ніж ширина. Етапи роботи будуть такі:

• необхідно намітити лінію і зробити по ній поздовжній надріз болгаркою;
• кулачком розбити стіну порожнечі, яка йде уздовж плити;
• ломом пробити нижню стінку труби.

Під час різання в бетонному шарі зустрічаються прути арматурної сітки, Які теж можна розрізати болгаркою.

Укладання при недостатній ширині

Схема монтажу плити перекриття.

В процесі укладання плит може виявитися, що розміри приміщення не відповідають їх розмірам. В результаті виникають зазори між елементами перекриття або між ними і стіною. існує проста схема усунення цієї проблеми.

Величину зазору необхідно розбити на дві рівні частини. При цьому перша плита укладається на певній відстані від стіни, що дорівнює ширині однієї з отриманих частин. Всі інші конструкції монтуються впритул. В результаті між плитою і останньої стіною утворюється зазор, куди необхідно встановити стусаном шлакоблок. Він надійно фіксується, так як впирається стусаном в плиту. Потрібно укладати шлакоблок так, щоб його отвори прямували в сторони, а не вниз або вгору. зовнішня стіна будови його закріпить додатково. Така конструкція може здатися на перший погляд не надійною, але в дійсності вона є досить міцною.

Існує ще одна технологія перекривання зазору, коли його величина розподіляється між плитами. Потім під кожен зазор підв'язується дошка, яка виконує функції опалубки, в яку закладається арматура і заливається бетон.

тріснута конструкція

Іноді під час будівництва виявляється, що плита перекриття тріснула ще до того, як її встигли покласти. Причиною виникнення подібного дефекту є неправильне зберігання або транспортування. даний будівельний матеріал необхідно складувати певним чином, дотримуючись основні правила.

Конструктивні елементи повинні укладатися в штабелі, не торкаючись грунту. Під нижню треба підкласти що не промокає і не гниє підставу, досить висока і міцне. Плити бажано укласти в горизонтальне положення і між ними встановити прокладки з дерев'яних рейок. Відстань від рейки до краю вироби має дорівнювати 20-40 см.

Якщо все необхідні умови дотримані, при наявності міцної основи штабель може мати 8-10 рядів, але не повинен мати висоту більше 2,5 метрів.

Укладання лопнула плити

Якщо плита все-таки тріснула, чи можна її використовувати в якості перекриття? Будівельники досить часто застосовують під час будівництва матеріали для перекриття з подібними дефектами, вони укладаються за умови, що тріщини не надто великі. При цьому важливо не сильно їх навантажувати і додатково зафіксувати.

Є кілька варіантів, куди краще встановити плити з тріщинами.

1. Напустити на зовнішню або несучу стіну на 0,1-0,15 м. Така схема укладання передбачає, що плита буде спиратися одночасно на три стіни не тільки короткими краями, а й довгою стороною. Її надійно притискають вищі стіни, забезпечуючи тим самим додаткове кріплення.
2. Можна укласти плиту там, де встановлена цегляна перегородка, Яка і буде її підпирати.
3. Існує ще одна схема укладання, коли лопнув матеріал монтується між двома цілими. Під час монтажу між конструкціями утворюються русти, які необхідно ретельно закрити розчином, щоб створити практично монолітне перекриття.
4. Деформовану плиту можна укласти в місці, де присутня мінімальне навантаження. Наприклад, для горищного перекриття, але при цьому важливо, щоб конструктивні елементи даху не спиралися на неї.
5. Якщо ж тріщини досить великі, близько 4-10 мм або їх багато, необхідно відрізати пошкоджену частину і використовувати тільки цілу.

закладення стиків

Стик або руст - це місце з'єднання довгих бічних сторін. Щоб отримати міцне і незбиране перекриття, все русти необхідно залити розчином. У круглопустотних матеріалів для перекриття є замки на бічних сторонах, які мають вигляд круглих виїмок. В процесі заливки рустов виїмки заповнюються бетоном і плити надійно з'єднуються між собою.

Іноді трапляються браковані вироби, у яких неправильно зроблені бічні сторони з замками. Коли вони з'єднуються, виїмка виявляється внизу, а вгорі щільно стикуються. В результаті здається, що залити такий руст бетоном буде складно. Насправді схема роботи досить проста. Щоб закрити бракований руст, необхідно з'єднувати елементи перекриття не впритул, а залишати невеликий зазор - 2-3 см. Він повинен розташовуватися у верхній частині. У нижній, по довжині руста, потрібно підв'язати дерев'яну дошку, Яка буде служити в якості опалубки для заливки бетону. Чи не густий по консистенції розчин заливається в руст через верхній зазор. Після того як розчин застигне, роботу можна вважати виконаною.

технологія монтажу

Схема збірної плити перекриття.

Плити укладаються і піднімаються автокраном. До його основного гака приєднується пристосування, що має чотири троса однакової довжини з гаками, які з'єднують з монтажними петлями, які перебувають на перекриття. Така схема під час підйому запобігає обертання і забезпечує виробу горизонтальне положення.

Технологія передбачає укладання матеріалу на розчин, який запобіжить утворенню щілин і посприяє міцному прилягання будівельних елементів. Тому протягом 10-20 хвилин дозволено переміщувати їх, використовуючи лом, щоб надати потрібне положення. Плити повинні спиратися на несучі стіни і заходити на них приблизно на 0,12-0,15 м.

В монтажні петлі, які розташовуються поруч, вставляється сталевий прут, а виступаючі його краю загинають всередину, після чого з'єднують, використовуючи зварювання. У підсумку лежать поруч плити міцно скріплюються.

Важливо, щоб укладання перекриття проводилася в максимально комфортних умовах. Наприклад, можна розмістити посуд з розчином на першій встановленої конструкції, Щоб не відволікатися від роботи і не витрачати час і сили, кожен раз спускаючись за нею вниз.

Схема укладання після завершення їх монтажу передбачає закладення торців, щоб запобігти промерзання. Ці дії допоможуть додатково зберегти ще й тепло в будинку, так як холод не зможе потрапити всередину.

закладення торців

Існує кілька способів закрити торці у плит.

1. Можна скористатися мінеральною ватою і заповнити нею порожнечі труб приблизно на 0,2-0,3 м в глибину.
2. Залити порожнечі на 0,12-0,25 м легким бетонним розчином або ж закрити бетонними пробками.
3. Для заповнення пустот використовувати забутовочний цегла на розчині і закрити поверхню розчином.

Іноді плита знаходиться дуже близько від лицьової кладки. Якщо між ними відсутній утеплювач і не закладені торці, перекриття почне промерзати і покриватися льодом в приміщенні. Плита стане джерелом холоду, і при включенні опалення через різкого перепаду температур на її поверхні утворюється «роса». Щоб позбутися від цієї проблеми в уже готовому будинку, Підійде наступна схема дій.

1. Необхідно перфоратором просвердлити з нижньої сторони плити отвір в промерзлих трубах.
2. В отримане поглиблення вставити трубку, що має нахил в сторону зовнішньої стіни і крізь неї задути монтажну піну.
3. У результаті повинна вийти пробка з піни, що заходить на глибину 01, -0,2 м, яка і буде виконувати функцію теплоізолятора.

Торці необхідно закладати не тільки у плит, що спираються на зовнішні стіни, але і у тих, що спираються на внутрішні.

Завершальною операцією нульового циклу є установка плит перекриття на фундамент, яку неможливо здійснити без вантажопідйомної техніки. Для більшості будівельних робіт розроблені карти ТТК, що дозволяють виключити травматизм, забезпечити необхідну якість.

План розкладки ПК враховує міжповерхові технологічні отвори, асортимент ж / б продукції заводів регіону, конфігурацію будівлі, наявність вентиляційних каналів у внутрішніх несучих стінах. Окремо вказуються монолітні ділянки, які доведеться заливати за місцем. Доставка плит перекриття здійснюється на напівпричепах тільки при довжині виробів в межах 3,2 м. Якщо використовуються нестандартні панелі більшої довжини, їх переміщують на панелевозах.

Основні правила укладання збірних перекриттів мають вигляд:

• класти панелі можна тільки на вирівняні в горизонтальній площині фундаменти;
• при перепаді висот до 5 см допускається вирівнювання стяжкою, при великих значеннях виключно кладкою або армопояс, залитим в опалубку;
• спирання від 6 см на залізобетон, від 12,5 см на цегляну кладку;
• товщина пастелі розчину 15 - 20 мм з обов'язковим поздовжнім армуванням стрижнем круглого перетину 10 - 12 мм (арматура А240);
• коригування виробів ПК повинна здійснюватися ломами в перші 10 хвилин, обов'язково на натягнутих стропах;
• бетонні заглушки для пустот встановлюються в плиту перед укладанням або після неї в залежності від наявності доступу до торців вироби;
• анкеровка панелей між собою є обов'язковою, з несучими стінами в залежності від проекту.

Увага! Заборонено щебінь плити ПК колотим цеглою або щебенем для вирівнювання нижніх площин стелі підвалу / підпілля. Пісок або розчин просіваються до початку робіт в обов'язковому порядку.

підготовка поверхні

Перш, ніж розмістити плити на опорній поверхні, фундамент очищають від розчину, напливів бетону, бруду. Для монтажу першого ж / б вироби робочим необхідні драбини, ліси, приставні сходи або підмостки в підвальному приміщенні. Якщо виготовляється збірне перекриття на МЗЛФ фундаменті, в цих пристроях зазвичай немає необхідності.

До початку монтажу перевіряється якість гідроізоляції верхньої межі фундаменту. Плівковий, рулонний шар повинен бути безперервним, бути продовженням вертикальної гідроізоляції зовнішніх, внутрішніх стінок.

На цьому ж етапі виготовляється розчин з розрахунку 2 - 6 відер для кожної плити перекриття в залежності від її ширини. Або замовляється суміш з розчинного вузла гарантованої марочної міцності. Постіль з розчину укладається для однієї / кількох панелей в залежності від наступних факторів:

• температура повітря - на морозі цементно-піщана суміш здатна замерзнути, в спеку висохнути з втратою властивостей;
• досвід робітників - професіонали зазвичай наносять ліжко для 3 - 4 ж / б виробів з урахуванням монолітних ділянок.

Увага! робочою поверхнею ПК є нижня межа плити, тому знизу необхідний один фахівець з бульбашковим рівнем для контролю горизонталі в двох напрямках, дотримання площинності сусідніх панелей.

Монтаж панелей ПК

Укладання плит перекриття починається з ближнього до крану кута або від стіни з вентиляційним каналом. У будь-якому випадку для стропування досить двох монтажників. Роботи зазвичай виробляють з машини, що доставила ПК вироби на об'єкт, щоб скоротити час на розвантаження. Щоб забезпечити проектне спирання, довжина прольотів попередньо вимірюється рулеткою.

В картах ТТК детально зазначено, як правильно укладати плити на фундамент з мінімальними витратами часу:

• строповка за монтажні петлі - крюками строп або спеціальними вантажозахоплювальними пристроями;
• подача вироби до місця установки - робітники знаходяться на безпечній відстані, розгортають панель в проектне положення баграми у висячому положенні;
• укладка - після розрівнювання ліжку розчину в нього утапливается поздовжня арматура посередині опорної поверхні (3 см від краю для залізобетону, 6 см для кладки), плита перекриття вирівнюється з двох сторін, плавно опускається на місце, стропи залишаються натягнутими.

При необхідності ж / б виріб коригується ломами протягом перших 10 хвилин щодо осі стіни. Потім стропи послаблюються повністю, нижній працівник контролює горизонталь в двох напрямках.

Увага! Вирівнювання розчином проводиться при підйомі плити за все монтажні петлі, а не за одну сторону. Якщо підняти ПК за дві петлі, можливо мимовільне переміщення, видавлювання розчину з-під другого краю.

При монтажі першої плити фундамент не може використовуватися для ходіння робочих, незалежно від ширини стрічки. Необхідно використовувати підмостки, драбини, ліси. Потім збірне перекриття монтується згідно зі схемою розкладки, плити укладають впритул один до одного довгими сторонами. Бетонні (рідше пінополістирольні) заглушки зазвичай укладають в порожнини по торцях після монтажу всього збірного перекриття підвалу.

Обв'язка плит арматурою

Правила укладання міжповерхових перекриттів передбачають анкеровку плит за наступними схемами:

• крайні плити - діагональна обв'язування дротом 3 - 5 мм;
• сусідні панелі - П-образні перемички з гладкої арматури А240 діаметром 10 мм;
• плита / стіна - Г-подібний анкер з загином 30 - 40 см;
• поздовжні зв'язку - між плитами, що спираються на внутрішню несучу стіну, гладка арматура 10 мм.

Таким чином, збірний горизонтальний диск перекриття отримує додаткову просторову жорсткість, зв'язок зі стінами з цегли, бетонних блоків.

Увага: Стандартне спирання плит ПК становить 6 - 12,5 см. При виникненні сейсмічної активності анкери забезпечать евакуацію людей з будівлі, не давши впасти окремим плитам.

Для нормального зв'язку ПК з внутрішніми несучими стінами досить покласти 3 поздовжніх анкера на кожен погонний метр довжини. Всі елементи стикуються з монтажними петлями зварюванням відповідно до СП 70.13330 для огороджувальних та несучих конструкцій.

теплоізоляція стиків

Після укладання плити периметр фундаменту вирівнюють цегляною кладкою. Цей матеріал за замовчуванням є містком холоду, тому необхідно укласти між ним і плитою перекриття бруски екструдованого пінополістиролу або мінеральної вати. Лише в цьому випадку тепловтрати крізь підлогу будуть мінімальними.

Схема утеплення торців плит перекриття.

Допускається використання цілісних смуг по всій довжині стіни, збірних з шматків утеплювача. При наявності щілин необхідно заповнити їх монтажною піною, Характеристики якої практично аналогічні вказаним теплоізолятор.

закладення стиків

Вищевказана теплоізоляція необхідна виключно по зовнішньому периметру плит перекриття. Однак ж / б вироби мають конусні поздовжні грані, тому між ними залишаються шви. Крім того, ширина внутрішніх несучих стін зазвичай буває більше опорних поверхонь двох сусідніх плит. У першому випадку поздовжні стики плит перекриття достатньо заповнити розчином М100. У другому варіанті необхідно замонолітили ділянку, зв'язавши між собою плити і фундамент. Для цього можна використовувати товарний бетон класу B12,5 і вище.

Увага! На ділянках внутрішніх несучих стін стрічковий фундамент може містити вентиляційні канали, Що йдуть з підземного рівня. Перед укладанням суміші на цьому монолітному ділянці необхідно попередньо виконати кладку для продовження каналів в наступний поверх.

Зазначена технологія дозволяє укласти на фундамент плити ПК з мінімальними витратами часу без зниження міцності горизонтального диска перекриття. При цьому забезпечується жорстка зв'язок з несучими стінами, гарантована безпека мешканців під час стихійних лих.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс їх підбору. Просто надішліть в формі нижче докладний опис робіт які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад і фірм. Ви зможете подивитися відгуки про кожну з них і фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

При будівництві будь-яких будівель, а особливо житла важливо створити максимальний рівень комфортності в приміщеннях. Показниками цього рівня є вологість і температурний режим. Захист від холодного зовнішнього повітря і проникнення вологи забезпечують огороджувальні конструкції (стіни, перекриття).

тільки технічних характеристик самого матеріалу конструкцій для надійного захисту мало. Тому утеплення плити перекриття так само важливо, як і утеплення стін. Для перекриттів над підвальними приміщеннями утеплення передбачено в конструкції підлоги. Першим шаром над жб плитами укладається цементна стяжка, Яка служить підставою, але часто виконують тільки закладення швів між плитами.

Дерев'яні лаги встановлюються по плитах на тонких звукоізоляційних прокладках з ДВП або ДСП товщиною близько 25 мм. Простір між лагами заповнюється утеплювачем. З найпоширеніших можна назвати мінвату, м'які базальтові плити, готові сухі засипки, матеріали серії Ізол. Далі обов'язково укладається пароізоляційний шар (будь рулонний матеріал типу руберойду, пергаміну і т.д.).

Крім укладання утеплювача по горизонтальній поверхні потрібно і утеплення торців плит перекриття, щоб виключити їх промерзання в зимовий період. Для цього отвору в торцях спочатку забиваються будівельними відходами (наприклад, осколками цегли) і заливаються розчином. Простір між кладкою і торцем плити, приблизно 50 мм, заповнюється утеплювачем (мін.вата, пінопласт, базальтовий утеплювач).

Утеплюємо горищні перекриття

Для утеплення плит перекриття горища використовуються ті ж матеріали, що і для плит над підвальними приміщеннями. але пароізоляційні матеріали укладаються першим шаром по плитах. Товщина утеплювача визначається за розрахунком з урахуванням кліматичної зони будівництва.

При виборі м'яких утеплювачів слід враховувати, що при будь-яких навантаженнях він буде стискатися, поступово втрачаючи теплозахисні властивості. Ці навантаження, хоча б тимчасові, від ходіння по перекриттю для огляду покрівлі, а особливо при храни якихось речей на горищі, неминучі. Тому необхідно передбачити ділянки з ходовими містками по дерев'яним лагам або майданчика з щільним настилом так само виконаному по лагам.

Якщо і для горищного перекриття планується придбати плити перекриття ПБ або ПК, то утеплення торців плит перекриття виконується аналогічно вже описаним способом.

при ремонтних роботах додаткове утеплення плит перекриття горища можна зробити і по внутрішньої поверхні з боку житлового приміщення. Хороший ефект дає і прокладка тонкого шару, що утеплює під навісний конструкцією стелі.

Виконуючи утеплення плити перекриття із застосуванням будь-яких матеріалів під дерев'яні підлоги на лагах або горищні ходові містки, слід залишати вентиляційний зазор між утеплювачем і дерев'яним настилом.