Він надзвичайно корисний, зручно лежить у руках і недорогий у виготовленні. Цей гарний інструмент змусить ваші губи розтягнутися в посмішці, коли ви відчуєте всю красу роботи з ним.

Габаритні розміри, саморобного рубанка мм: 54x178x76 (ширина х довжина х висота)

Вартість високоякісних рубанків із дерев'яними вставками, що випускаються обмеженими серіями, вимірюється сотнями, а часом і тисячами доларів. Цей інструмент схожий на них, але він менший і зручніший, і краще підходить для роботи з невеликими деталями. Виготовте його з недорогої кленової деревини з контрастними акцентами з екзотичних порол, додавши лезо вартістю S25.

Як зробити колодку сорочка

1. Почніть із кленової заготовки розмірами 64хб0х 230 мм. Розмітте на бічній грані вертикальні та косі лінії (рис. 1) і продовжіть їх на три інші [рані заготовки. За допомогою свердлильного верстата зробіть 6-міліметровий отвір у центрі заготовки. Потім просвердліть у кутах з обох боків чотири отвори 6×25 мм (фото А).

2 Відпиліть від заготовки щічки А (фото В) і знову проведіть лінії на залишку заготовки. Розпиляйте заготовку по розмітці так, щоб пиляльний ДИСК проходив впритул до ліній, і відокремте п'яту В і носок С (фото С).

Додайте до колодки підошву рубанка

1 Зберіть колодку, склеївши разом щічки А, п'яту В і носок С (фото D). Коли клей висохне, відшліфуйте нижню сторону колодки, щоб вона стала плоскою. Коротка порада! Прикріпіть за допомогою аерозольного клею шматок наждакового паперу до чавунного столу пиляльного верстата або шматка товстого скла, щоб вирівняти нижню сторону колодки.

2. Щоб додати довговічну підошву D, приклейте до нижньої сторони колодки А/В/С заготовку з деревини кокоболо розмірами 19x57x185 мм, вирівнявши по центру, і зафіксуйте струбцинами.

3. Олівцем розмітте товщину підошви D, провівши лінію паралельно до нижньої грані колодки на відстані 3 мм. Стрічковою пилкою видаліть зайвий матеріал (фото Е). (-обережіть обрізок, щоб зробити з нього клин Е. Потім опиліть виступаючі кромки врівень зі щічками колодки. Відшліфуйте підошву так само, як раніше, і видаліть всі сліди пиляння.

Сформуйте рот

1. Продовжіть косі лінії розмітки зі щічок А на нижню сторону підошви D. Просвердліть отвори для ротика (фото F) та підрівняйте краї стамескою (фото G).

2. Зробіть копію бічного шаблону колодки (рис. 1), та прикріпіть до однієї та:* щічок А за допомогою аерозольного клею. Випиліть по контуру стрічковою пилкою (фото Н), потім розширіть щілину ротика, щоб через неї могло проходити лезо рубанка (фото I).

Обробіть рубанок до остаточної форми та додайте клин

1. Вклейте в отвори щічок 6-міліметровий латунний стрижень (рис. 2, фото J) і вирівняйте його торці врівень із щічками А за допомогою напилка.

Потім зробіть копію профільного шаблону (рис. 3) та наклейте її на шматок щільного картону. Акуратно виріжте шаблон лініями контуру і розмітте з його допомогою форму кололки (фото К). Обпилюйте зайвий матеріал стрічковою пилкою і гладко відшліфуйте рубанок.

2. Розмітте та випиліть заготовку клину Е з залишку заготовки для підошви (фото L). Відшліфуйте скошену грань, зробивши її плоскою і перевірте, як клин вставляється в колодку (фото М). Додатково відшліфуйте або острогайте кліп, щоб щільно входив між латунним стрижнем і лезом.

Примітка. Якщо у вас таке ж лезо із закругленою ріжучою кромкою, призначене для рубанка-шерхебеля, зробіть його прямокутним, перш ніж заточити під кутом 25°. Ми також вкоротили його до 95 мм за допомогою слюсарної ножівки, але можете залишити початкову довжину, і це не погіршить властивості леза.

3.Опиліть клин до остаточної довжини та форми (рис. 4). Потім закругліть верхні кути п'яти і носка З, щоб рубанок було зручно тримати руками. Відшліфуйте всі літаючі наждачним папером № 220 і нанесіть воскову пасту для обробки. Для регулювання вильоту леза використовуйте дерев'яну киянку. Якщо трохи вдарити нею по п'яті колодки, лезо втягнеться, і стружка буде тоншою. Легкими ударами по лезу його можна висунути, а також нахилити праворуч або ліворуч.

Рубанок своїми руками – фото

A.Заготівля спочатку розпилюється на деталі, які потім знову склеюються. Точнісінько вирівняти їх при склейці допоможуть допоміжні отвори.

B. Відпиліть від заготовки щічки товщиною б мм. Щоб безпечно спрямовувати коротку заготовку та контролювати розпил, застосовуйте штовхач з обрізки широкої дошки.

C. Щоб тримати пальці на безпечній відстані від диска та зробити точні розпили під кутом, прикріпіть заготовку струбциною до накладки поперечного упору.

D. Рівномірно нанесіть клей на п'яту і носок С, приклейте щічки А і вставте в отвори шканти довжиною 25 мм.

E. Заготівля підошви D виступає за щічки колодки. Щоб при пилянні колодка була горизонтально, прикріпіть двостороннім скотчем 6-міліметрову дощечку.

F. 5-міліметровим свердлом з центральним вістрям акуратно зробіть ряд отворів між лініями розмітки та видаліть зайвий матеріал на краях щілини.

G. Спираючи лезо на скоси п'яти В і носка С, спрямовуйте стамеску, щоб підрівняти краї та кути щілини, видаливши зайве.

H.Ведучи пропив уздовж пунктирних ліній шаблону, видаліть кінці заготовки зі шкантами і надайте колодці вказану форму.

I. Розширюйте щілину спочатку напилком з великою насічкою, потім обробіть поверхні оксамитовим напилком до гладкості.

J.Нанесіть ціанакрилатний («секундний») клей на верхні краї отворів, щоб латунний стрижень, що вставляється, просунув клей в глибину.

K. Користуючись профільним шаблоном із картону, проведіть плавні лінії від носка до п'яти. Щільно притискайте шаблон, щоб не зрушувався.

L.Розмітьте на кромці одного з торців заготовки кут 10°. Прикріпіть заготовку скотчем до обрізання прямокутного перерізу і розпиляйте уздовж лінії стрічковою пилкою.

M. Вставте в колодку лезо, потім заготовку клину (поки не вкорочуючи її) і зробіть кілька легких ударів киянкою. На опуклих місцях з'являться вм'ятини.

Список матеріалів та деталей
	Остаточні розміри, мм
D* підошва

* Заготовки деталей випилюються з припуском (див. вказівки в тексті).

Позначення матеріалів: М – клен; С – кокоболо. Додатково: ціанакрилатний клей; латунний стрижень діаметром 6 мм; шканти діаметром 6 мм. Ріжучий інструмент: свердла діаметром 5 та 6 мм.

1 шт. A3-A5 світлодіодний креслення дошка для малювання графіті.

Для того, щоб проводити роботи з вигнутими або увігнутими основами, вигадали горбачі-калівки, за допомогою яких проводиться фактурне стругання дерев'яних заготовок. Ці елементи відрізняються особливою формою. Вони не мають особливих переваг у порівнянні з рубанками. Крім того, із такими пристроями досить проблематично працювати. Щоб обробка деталей була зроблена якісно, ​​необхідно отримати деякий досвід подібної роботи, а також особливі вміння.

На сьогоднішній день у будівельних магазинах дуже непросто відшукати калівку, оскільки майже всі магазини займаються продажем електронної техніки. Саме тому набагато легше зробити рубанок самостійно.

Елементом із заліза будуть визначатися розміри корпусу рубанка саморобного, тому в першу чергу необхідно зайнятися виготовленням залізного елемента, а також стружколомателя. Для рубанка невеликих габаритів можна взяти залізний елемент від старого виробу, а для приладу з елементами овальної форми можна придбати залізниці в будь-якому будівельному магазині. Такі пристрої завалені по радіусу спочатку, купити їх можна разом із відповідними стружколомателями. Креслення рубанка дуже просте і зрозуміле, створити його може практично кожен.

Вибираємо та обробляємо заготівлю

У значній частині всіх випадків рубанок роблять із найпоширеніших сортів дерева - клена, берези та інших. Заготівля повинна бути зроблена на 30-50 мм більше, ніж остаточні розміри приладу, що виготовляється. Ширина може бути визначена за допомогою такої формули: габарити «залізниці» + 3 мм + на щічки 20 мм + додаткових 6 мм для обробки на верстаті. Якщо рубанок виготовляють невеликих габаритів, то щічки можуть мати товщину приблизно 6 мм.

Розмітка інструмента повинна бути зроблена так, щоб кільця були розташовані паралельно до підошви, а волокно йшло вниз до задньої частини від передньої. Щоб після розпилювання всі частини конструкції можна було правильно з'єднати, на передній частині блоку слід намалювати трикутник, вершина якого дивиться вгору.

У першу чергу необхідно зробити дві частини середньої секції, між якими за допомогою клина закріплюють «залізку» та стружколомник. Після цього необхідно закріпити 2 щічки.

Корпус рубанка збирають із заготовки, яку розпилюють на дві частини. Щечки випилюють стрічковою пилкою. Потім середню секцію розпилюють кілька елементів. Одночасно з цим необхідно буде зробити постіль залізного елемента, а також відстань для стружколомателя. Клин випилювати можна з обрізка, який вже не використовуватиметься. Після закінчення складання підошву та корпус потрібно обробляти за формою. Наприкінці виконують регулювання рубанка.

Зазначимо, що середній елемент повинен бути ширшим за залізку на 1 мм. Крім цього, враховуйте і припуск 1 мм для обробки середньої частини інструменту до прямокутної форми. Щечки можна розмітити за допомогою пили. Розміщуємо під кутом 45 градусів ліжко залізки, так стружка зможе виходити без будь-яких труднощів. Літок переднього отвору розташовують під кутом 60 градусів. Середній елемент розпилюю на передню частину – носок та задню частину – п'яту.

Потім потрібно зробити простий шаблон із фанерних листів, за допомогою якого вибирають паз для головки гвинта, він закінчується приблизно на відстані 20 мм від нижньої частини корпусу. Паз можна вибирати стамескою.

Попереднє складання інструменту

При виготовленні рубанка саморобного необхідно злегка обробити рот середнього елемента напилком, використовуючи контури «залізниці». Потім задню частину цієї секції встановлюють на ребро, прикладають місце залізний елемент, а далі до нього присувають передню частину. Наприкінці необхідно зайнятися перевіркою правильного виконання підгонки.

Після цього конструкцію розсувають так, щоб між складовими середнього елемента рубанка з'явився зазор 3 мм для заліза з товщиною 4,5 мм, які утворює рот інструмента. Далі всі частини конструкції потрібно буде вирівняти та стиснути. Через щічки в середній секції на двох боках потрібно буде просвердлити отвори, щоб можна було встановити шканти і приклеїти їх.

Варто відзначити, що значна частина рубанків має форму прямокутника, тому не варто витрачати час на те, щоб ушляхетнити конструкцію.

У бокових частинах потрібно вибрати невеликі отвори для пальців, за наявності буде зручно тримати інструмент. З кутів потрібно зняти фаски.

Коли у рубанка з'явиться остаточна форма, потрібно буде відпиляти фаски. До цього часу вони зможуть гарантувати точну виставку всіх частин, щоб можна було провести припасування поперечного стрижня. Щоб під час склеювання частин конструкції шканти не заважали, необхідно їх відпиляти врівень з щічками.

Завершення виготовлення інструменту

На крайніх частинах стрижня потрібно буде монтувати круглі шипи, вони входитимуть до отворів у щічках. Завдяки цим шипам конструкція отримає можливість обертатися під кутом до клину. Щоб зробити отвори для стрижня на верхньому елементі рубанка, під кутом 90 градусів до бокових частин слід провести додаткову лінію. Після чого зі збірки знімають 1 щічку, а зі встановленою «залізницею» і стружколомателем лінію переносять на іншу щічку. З середньої частини знімають другу щічку і з проміжком 20 мм від нижньої частини інструменту і 12 мм від верхньої частини стружколомателя розмічають центр отвору, призначеного для стрижня.

Зазначимо, щоб була гарантія точного розташування отвору стрижня, його потрібно зробити на свердлильному пристрої.

Щечки поєднують по накресленим лініях, потім їх стискають струбцинами, після цього свердлять отвір.

Зробити стрижень можна із бруса, який має перетин 12*12 мм. Довжина стрижня повинна дорівнювати ширині конструкції, враховуючи щічки. Довжину шипів визначають, виходячи з товщини щічок. На кінцях стрижня необхідно зробити по чотири заплічки. Далі шипи заокруглюють ножем.

Для того щоб вихід стружки відбувався безперебійно, потрібно закруглити верхні ребра середньої частини стрижня. Після того, як стрижень буде готовий, потрібно зайнятися перевіркою його припасування до інструменту. Стрижень має без проблем обертатися.

Остаточне складання елемента

Після припасування стрижня потрібно перевірити розташування шкантів і шипів. Ці частини конструкції повинні бути урівень з щічками. Усі частини потрібно буде приклеїти та закріпити струбцинами, при цьому щічки потрібно захистити прокладками. Коли висохне клей, необхідно взятися за зачистку виступаючого розчину. Щоб можна було розрівняти підошву над стиками, необхідно виробом пройтися один раз стругальним верстатом.

Клин можна зробити з обрізка від середньої частини, його необхідно встановити між стрижнем та стружколомателем. Якщо клин плоскої форми, він буде важко вибиватися. Якщо ж кут буде надто великим, то клин можна вибити навіть незначними ударами.

Після того, як рубанок буде зібраний, необхідно буде зробити підошву і переробити рот для того, щоб остаточно підігнати до залізного елемента, враховуючи призначення виробу, що виготовляється. Вузький зазор перед "залізкою" є обов'язковою умовою для того, щоб тонко знімати стружку. А проміжок шириною 0,8 мм більше підходить для грубої стружки.

Найбільш трудомісткою частиною виготовлення рубанка є припасування ротика інструменту до «залізці». Літок необхідно закруглити відповідно до вигинів залізного елемента. Це можна зробити лише через невеликий отвір у підошві рубанка. Якщо виріб виготовляють для зняття тонкої стружки, необхідно подбати про те, щоб зазор ротика був якомога вже.

Залізний елемент слід закріпити біля нерівної лінії передньої частини середнього елемента, після цього починати надавати правильну форму підошві. Щоб це зробити, потрібно затиснути в лещатах виріб, що виготовляється вгору, підошвою і від ребер до середини, де необхідно зняти трохи деревини. Потім конструкція має бути оброблена рубанком з рівною підошвою.

Коли в рубанці до радіусу «залізки» залишиться відстань 0,8 мм, потрібно переходити на циклю. Роблять це з тією метою, щоб можна було забрати сліди від рубанка. Потім на пластині закріплюють дрібну шкірку і довгими однаковими проходами зачищають нижню частину рубанка, при цьому слід похитувати інструмент з боку на бік. Після цього оглядають контури підошви «залізки». Після закінчення слід провести зачистку підошви мікронної шкірки, яку прикріплюють до плоскої основи.

Після зачистки проходити через рот виробу «залізниця» не зможе. З цієї причини необхідно зняти деревину перед залізкою невеликим напилком. Знімають доти, доки залізний елемент не збігатиметься з ротиком. У результаті «залізниця» має трохи вийти з підошви.

Якщо якість виробу вас буде влаштовувати, то інструмент можна покривати лаком. На бічні частини рубанка рекомендують наносити додатковий шар лаку.

Зазначимо, що під час склеювання всіх частин виробу необхідно своєчасно прибирати всі надлишки клею, які можуть випирати після стиснення у лещатах рубанка.

Зробити рубанок з дерева не важко, якщо брати до уваги всі нюанси. Необхідно дотримуватися правильного порядку дій, а також мати всі необхідні матеріали та інструменти.

Для багатьох робота з деревом приносить велике задоволення. Приємно своїми руками виготовити стіл для веранди, зібрати садову лавочку або змінити дошку. Тільки радості творчості затьмарює рутинна фізична робота, з якою покликані боротись електричні рубанки. Працювати ж ручним електрорубанком під силу кожному, навіть новачкові.

Призначення електрорубанку

Рубанок є найдавнішим після сокири інструментом для обробки деревини. Будь-який професіонал ставиться до нього з особливою повагою. Кропотлива робота конструкторів та електрика рубанок зробили ще більш досконалим та ефективним. Таким чином, сучасні електрорубанки зовні нагадують своїх механічних побратимів, проте нові конструкції за продуктивністю перевершують у кілька разів ручну працю.

Електрорубанок призначається для обробки дерева, зменшення товщини виробів з деревини, попереднього стругання, припасування, обробка дощок на станині, скошування кромки та створення у виробах протяжної виїмки різної форми (фаски, чверті, шпунта). Все це називають одним терміном – стругання. Даний інструмент не підходить для обробки більшої площі, але при невеликих обсягах він полегшує роботу частому майстру, який робить ремонт, або професіоналу при поводженні з деревиною.

Основна функція для рубанка полягає у вирівнюванні дерев'яної поверхні, що попередньо була грубо оброблена. Після вирівнювання виробу рубанком з поверхні зникають усі нерівності та дефекти, і вона стає надзвичайно гладкою. Чистову обробку дерева зазвичай роблять шліфувальним рубанком. За допомогою електричного рубанка також можна зробити фаску або паз у заготівлі.

Конструкція електрорубанку

Конструкція електричного рубанка досить проста. Давайте детальніше розглянемо схему електрорубанку та її складові елементи.

барабан, що обертається

У корпусі електрорубанка на опорній плиті розташований головний робочий елемент - барабан, що обертається, на який кріплять ножі. Як правило, в «ножовому барабані» є два, рідше три або один ножі, які і займаються зрізанням верхньої поверхні струганої деревини. Ножовий вал - набагато технологічніший за звичайний різець, а потужність інструменту дозволяє працювати без будь-яких додаткових зусиль.

Ножі виготовляють із вольфраму, загартованої сталі чи карбіду. За кількістю ножів, які зафіксовані на барабані, електрорубанки бувають «двоножними» та «одноножними». Перший тип інструменту працює тільки при точному вирівнюванні, інакше працюватиме виключно один ніж, другий - простий і продуктивний. Електрорубанки з ножем, що на барабані закріплений навскіс, здатні робити специфічний «спіральний» зріз для якісного обстругування дошки.

Згодом ножі зношуються. Існують багаторазові ножі, які слід підточувати або одноразові, що потрібно міняти. Періодичність цих процедур визначається багато в чому експлуатаційними навантаженнями: видом дерев'яної поверхні та часом їх обробки.
Для зняття ножа слід трохи послабити болти, які притискають ножетримачі. З жолобків барабана вони витягуються легко. Ножі після заточування ставляться на місце, вирівнюючись по висоті між собою, як на відео про електрорубанк.

Прямі ножі з карбіду завдяки присутності канавки, що центрує, легко монтуються на своє місце в тримачах, які вставляються в свою чергу в жолобки барабана. Підточені ножі зі сталі потребують ретельнішого вирівнювання по висоті.

Підошва електрорубанка

Підошва електричного рубанка виготовлена ​​з литого алюмінію та розділена на 2 частини щодо барабана – передню та задню. Задня частина кріпиться нерухомо, а висота передньої частини, яка здатна рухатися ще необробленим деревом, може встановлюватися за допомогою ручки або кнопки. Від положення передньої частини залежить насамперед глибина стругання або тобто товщина стружки.

Підошва впливає на стійкість електричного рубанка. Цей елемент у будь-якому випадку повинен не заважати роботі та бути гладким. Підошви, що випускаються деякими виробниками, у своїй поверхні мають кілька жолобків у формі літери V, що потрібні для зняття з кутів заготовки фаски.

Електрична частина

барабан, що обертається, з'єднаний з електричним двигуном за допомогою приводного ременя, який і відповідає за передачу обертального руху. Привідний ремінь потрібно міняти час від часу. Але це заняття зовсім не клопітне, адже ремені продаються в усіх магазинах інструментів. Старий ремінь можна демонтувати самостійно. Для полегшення цієї операції виробники захисний кожух зробили знімним.

Електричний мотор має потужність 580 – 900 Вт, його швидкість обертання доходить до 1000 оборотів за хвилину. Від потужності двигуна залежить багато в чому, яку якість отримає оброблена поверхня. У пристрої електрорубанка є вимикач з блокуванням і шнур з вилкою, а також різні електронні блоки: зміни або стабілізації оборотів, плавного пуску, балансування барабана, захисту від перевантаження і навіть електронного гальма.

Рукоятки інструменту

Для просування робочої поверхні электрорубанка використовується дві рукоятки. Задня з них дозволяє штовхати інструмент, на ній знаходиться гашетка «пуск/стоп» з подвійною системою безпеки. За допомогою передньої додаткової рукоятки тільки направляють рух електричного рубанка, ця ручка дозволяє працювати «з розмаху». Якщо добре натиснути на передню рукоятку, то наприкінці оброблюваного матеріалу можна зняти великий шар деревини.

Так як рукоятка регулювання іноді використовується як друга ручка, її часто виготовляють з внутрішніми насічками для можливості її підняття під час перемикання, інакше можна під час роботи збити ненавмисно задану товщину стружки. Рукоятка без таких насічок здатна регулювати прямо на ходу цей параметр, але це не дозволяє позбутися небажаного перемикання.

Крок перемикання зазвичай становить 0,1 міліметра, але у кожного електричного рубанка бувають свої відмінності. Глибину зрізу можна встановити поворотом ручки. При цьому передня частина підошви опускається або піднімається менше або більше відкриваючи барабан з ножами.

Захист ножів

Два різновиди захисних пристроїв захищають поверхню, що обробляється, і пальці знизу і збоку від контакту з ножами. Знизу підошви є ніжка, як на фото електрорубанка, яка автоматично викидається, злегка піднімаючи задню частину підошви. Рухлива ніжка-запобіжник відкидатиметься, коли електричний рубанок не працює, і запобігати заготовці від зіткнення з ножами. Також рубанок можна класти на бік, кожухом ременя приводу вниз.

Захисна пластина збоку на пружині закриває край ножового барабана і настільки піднімається, наскільки рубанок заглиблюватиметься в деревину при виборі чверті. Бічний край ножового барабана, що дозволяє вибирати чверть, ховається під пластиною, що повертається.

Викид стружок

Процедура безпосереднього викиду стружок позбавляє електричний рубанок від забивання і відбувається трьома способами. У першому випадку не потрібно технічних надмірностей, стружки розлітатимуться по всьому приміщенню, проте робоча поверхня не забитиметься.

Можливість спрямованості розтрубу викиду в деяких моделях полегшує збирання стружок, у цьому полягає другий варіант викиду стружок. Мішок вміщує великий обсяг стружок, хоч і не є надто громіздким. Якщо вам потрібний мішок, слід поцікавитися, чи є такий у наборі і чи є можливість його докупити.

Хорошим рішенням проблеми є приєднання за допомогою гофрованого шланга до пилососа, але і він повністю не зможе позбавити вас від сміття. Залежно від місцезнаходження діючого електричного рубанка, зручно викид стружок направити у певну сторону.

Для цього достатньо лише переключити клавішу в потрібне положення. Спосіб простий, проте є незручним у деяких випадках, тому що шланг та шнур обмежують маневреність конструкції.

Аксесуари до електрорубанку

Для інструменту існує безліч різних аксесуарів, незалежно від ціни електрорубанків. Наприклад, хвилясті ножі, виготовлені із загартованої сталі, різних габаритних розмірів, які застосовуються для чорнової обробки, а також обладнання, що дозволяє встановити нерухомо рубанок і перетворити його на стругальний верстат і автоматичний фуганок одночасно.

Бічний обмежувач разом з глибиноміром здатний точно задавати ширину і товщину стружки, що знімається. Щоб зрізати кут деякі обмежувачі прийнято нахиляти від 0 до 45 градусів. При вистругуванні тонкої грані бічний обмежувач допоможе надати рубанку необхідної рівноваги. Вище описані аксесуари з усіх можливих повинні бути обов'язково бути в комплекті.

Технічні характеристики

Потужність електричного рубанка становить 0,4 – 2 кВт. Для використання в домашніх умовах та ремонту своїми руками підходить електрорубанок, що має потужність 500 – 900 Вт. Для нескладних та короткочасних робіт підійде електричний рубанок побутового класу або саморобний електрорубанок невеликої потужності. А для справжніх майстрів знадобиться лише професійний потужний інструмент.

Швидкість обертання фрези здатна впливати на чистоту обробки поверхні і становить 10 – 18 тисяч обертів на хвилину. У деяких моделях швидкість обертання можна змінювати. Також вона здатна підтримуватися на постійному рівні електронікою, що при роботі з твердими породами деревини дуже зручно.

Ширина стругання становить 82 мм і більше. Цей показник має значення, коли ви витрачаєте більшу частину часу на обробку дощок. У багатьох фірм ширина стругання деревини зазвичай не перевищує 82 мм, але на ринку є компанії, наприклад «Інтерскол», які збільшили ширину стругання приблизно до 102 міліметрів.

Глибину стругання ви можете виставити в межах 0 – 4 міліметри. Вона буває плавною та покроковою. Глибина вибірки кромки сягає від 0 до 25 мм відповідно.

Виготовлення електрорубанку своїми руками

Електричний рубанок, який ви виготовлятимете, призначається для обробки за один прохід деревини, яка має ширину до 120 міліметрів і глибину обробки до 1,2 міліметра. Оброблений виріб спиратиметься на плиту з отвором для ножового валу. Направляючий косинець кріпиться на опорній плиті за допомогою 2 гвинтів М8, що мають пластмасові головки, він перешкоджає при обробці бокового зміщення виробу.

До опорної плити приєднані знизу гвинтами М6, що мають потаємні головки, опори підшипників ножового валу, що обертає. За межами опорної плити на кінці ножового валу прийнято встановлювати шків клинопасової передачі. Плиту кріплять 10 гвинтами до корпусу електрорубанка, що зварений із сталевого куточка розмірами 20 на 20 на 3 міліметри.

Запобіжний кожух з'єднують з корпусом трьома гвинтами М6 з циліндричними головками над клинопасової передачею через пружинні шайби. Електричний двигун інструменту розміщується всередині корпусу і з ним з'єднується за допомогою 2 опор у формі сталевих смуг. Вони мають по 2 отвори діаметром приблизно 6,5 міліметра, що призначені для кріплення на корпусі електрорубанка своїми руками, а також по 2 пази, що забезпечують встановлення та регулювання положення електричного двигуна для натягу ременя.

Електричний двигун апарата управляється з пульта, розташованого спереду корпусі. Під П-подібною скобою всередині пульта розміщуються 2 фазозсувні конденсатори, що закріплені паралельно і мають ємність по 4 мкФ. Вимикач змонтований на пульті. Від прямого влучення пилу та стружок мотор захищений кожухом.

Насамперед виготовте опорну плиту. Найбільш трудомісткою операцією вважається виконання в плиті фігурного прорізу, що призначена для виходу ножів. З цією метою використовуйте електродриль з відрізним колом невеликого діаметру або просвердліть по контурі отвори, а після цього обробіть напилком проріз. Після свердління в опорній плиті отворів кріплення виконуються по них різьбові отвори в 4 верхніх куточках корпусу електрорубанка.

До опорної плити перед зварюванням приєднують 10 гвинтами верхні куточки, зварюванням до них прихоплюють інші куточки корпусу. Потім знімають опорну плиту, і корпус остаточно зварюють по контуру, зачищаючи зварні шви. Особливо ретельно зачищають площиною, в якій корпус прилягає до опорної плити. При цьому неприпустимі зазори, тому що вони провокують під час роботи електрорубанку вібрацію. Зважайте на це перед тим, як зробити електрорубанок своїми руками.

Переконайтеся, що ножовий вал обертатиметься проти годинникової стрілки після того, як скінчиться складання, у напрямку подачі, якщо оцінювати з боку пульта. Ця особливість має велике значення, тому що методика закріплення на ножовому валу клинопасового шківа не допускає його руху у зворотний бік. Перед початком роботи закріпіть корпус рубанка без зазорів 4 гвинтами М6.

Ножовий вал для прорізування пазів оснащують 2 ножами, що мають ширину 120 міліметрів або одним ножем. З протилежного боку валу в останньому випадку встановлюють противагу, щоб усунути дисбаланс та вібрації. Кожен ніж кріплять за допомогою притискних пластин і 3 гвинтів М8, що вкручені в наскрізні різьбові отвори ножового валу, що обертається.

Для ножів найдоступнішими заготовками виступає вироблене полотно ножівкових пилок по металу, що має товщину близько 3 міліметрів. Кут заточування ріжучої кромки ножів повинен бути в межах 30 - 40 градусів. При фігурному заточенні можна отримати рельєфну поверхню для художніх рамок або лиштви.

Вузькі та тонкі профільні рейки, що мають ширину менше 10 міліметрів, можна заготовити за допомогою поздовжнього розпилу ширшої дошки. При роботі з вузькими ножами (менше 12 міліметрів) не рекомендується обробляти пази, що мають глибину 8 міліметрів, через нестачу міцності інструменту.

Тепер ви знаєте, як зробити електрорубанок, залишилося дізнатися, як правильно заточувати ножі до нього. Поговоримо про це у наступній статті.

Обробка дерева- один із найпопулярніших видів занять серед захоплених людей по всьому світу.

Цей матеріал відносно дешевий, легко піддається шліфуванні, а готовий виріб, покритий лаком, фарбою або морилкою, буде служити жоден десяток років, не втрачаючи зовнішньої естетики та міцності.

Предмети інтер'єру, меблі та багато іншого можуть бути виготовлені самостійно, для цього зовсім не обов'язково витрачати гроші на придбання дорогого обладнання чи матеріалів.

Навіть той факт, що пластик, різні метали сплави повсюдно витісняють дерев'яні вироби, не зменшує інтересу до обробки деревини серед ентузіастів.

Це і прекрасне хобі, і можливість здивувати близьких унікальними штучками, створеними власними руками.

Поради досвідчених майстрів з деревообробки говорять про те, що не обов'язково бігти до будівельних магазинів, якщо потрібний додатковий інструмент для виконання певного виду робіт.

Дещо можна зробити власними руками. Наприклад такий столярний інструмент як фуганок.

Що ж він із себе уявляє?Фуганок можна віднести до розряду звичних нам рубанків, але з невеликими змінами у зовнішньому вигляді, а отже, призначених для виконання певних завдань.

Збільшення довжини фуганка дозволяє обробляти широкі плоскі поверхні. Механізм стругання в цьому випадку такий же, як і при роботі з рубанком.

Окремі декоративні або дрібні елементи таким обладнанням не обробити, зате, якщо необхідно досягти рівної та плоскої поверхні виробу – воно є незамінним.

Виготовити ручний фуганок з рубанка і довгих відшліфованих шматків деревини - просте завдання для будь-якої більш-менш досвідченої в теслярській справі людини. Тому витрачати на його придбання великих сум не варто.

Присвятивши кілька вечорів на виготовлення такого інструменту, ви поповните свій арсенал досить практичним та необхідним обладнанням для обробки дерева.

Фуганок із електричного рубанку своїми руками: як зробити?

Для тих, хто перетворив своє хобі на щось більше і прагне розширити асортимент свого інструменту, пропонуємо спробувати зробити самому фуганок. Цікаво та корисно одночасно.

Представлений нами варіант виготовлення деревообробного обладнання при дотриманні технології дозволяє отримати інструмент, що володіє високою точністю.

Для цього скористаємось дошками або фанерними листами вже обробленими заздалегідь за допомогою фуганку та рейсмусу.

Фуганок із електричного рубанка: як самому спорудити обладнання

Для того, щоб зробити фуганок своїми руками знадобиться дерев'яний ящик, міцно збитий, три листи фанери різної товщі (для чого пояснимо по ходу справи, щоб не заплутати), електрорубанок, болти та гайки для кріплення. Почнемо із ящика.

Можна взяти вже готову скриньку без дна, але краще зробити такою своїми руками. Справа в тому, що ящик повинен бути витягнутої прямокутної форми, щоб було десь розмахнутися при фугуванні.

Збитий ящик накриваємо листом фанери, попередньо прорізавши в ній отвір, і поміщаємо рубанок в ящик, ножами вгору, або підошвою, що власне одне й теж.

Якщо рубанок інтерсколівський, то він має спеціальний пристрій для кріплення його до столу вгору ножами, ці елементи так і називаються пристосування.

Поверх базового листа фанери з прикріпленим рубанком кладемо ще два листи.

У чому особливість: один із листів буде на 2 мм товщі. Це буде приймаючий лист, тобто той, на який після фугування йде дерев'яний брус (припускаємо, що 2 мм це і буде той шар, який буде стеганий фуганком).

Другий лист відповідно на 2 мм тонший. Це буде шар, що подає, той, з якого дерев'яний брус подається на лезо рубанка.

Підошва рубанка повинна бути піднята над основним листом фанери таким чином, щоб підошва і шар, що приймає, становили одну площину, були на одному рівні, а подає фанера на 2 мм вище.

Фуганок повинен бути міцно пригвинчений болтами та гайками, щоб у разі потреби кріплення можна було відрегулювати.

Фуганок з електричного рубанка: інструкції з виготовлення

Спосіб 1. Вертикальне розміщення робочої поверхні електричного рубанка

Перетворення електричного рубанка на фуганок не займе багато сил і часу. Матеріалів теж не потрібно. Підійдуть залишки деревини, які можна залучити на загальне благо. Перший варіант застосування електричного рубанка як фуганка передбачає вертикальне розташування робочої поверхні та ріжучого ножа.

Таке розміщення дозволяє обробляти як вузькі, і широкі заготовки. При цьому оброблювана деталь безперешкодно рухається поверхнею столу.

Ідея пристрою досить проста, але нюанс полягає в тому, що вона не підійде до використання на будь-якому столі, для її застосування потрібен столярний верстак спеціальної конструкції з можливістю зовнішнього бічного кріплення.

За його наявності встановити електричний рубанок у вертикальному положенні дуже легко. Слід зазначити, пристрій виготовлено з фанери товщиною 12 мм, для електрорубанка DeWalt 680 OS. Якщо у вас обладнання іншої моделі, то пристрій адаптується під конструктивні особливості наявного рубанка.

Монтаж обладнання передбачає такі операції:

• вставляємо болти кріплення в Т-подібний профіль і не затискаємо їх, а лише злегка прикручуємо;

• знімаємо притискну пластину та встановлюємо рубанок;

• притискну пластину ставимо на місце, але не затягуємо, а лише трохи наживляємо;

виставляємо робочу поверхню рубанка строго перпендикулярно до стільниці за допомогою вимірювального інструменту;

кут повинен відповідати 90 º. Отримати величину кута можна, використавши регулювальне гвинтове з'єднання М8. Гайку встановлюють у фанерну площину, а гвинт проходячи через неї упирається в ручку електричного рубанка тим самим, змінюючи кут між підошвою та поверхнею столу. На ручці інструменту в місце, куди гвинтуватиметься гвинт бажано на двосторонньому скотчі встановити металеву пластину. Після встановлення необхідного розміру гвинт потрібно затягнути контргайкою;

знімаємо з рубанка стандартний бічний упор, а на його місце ставимо виготовлений своїми руками захисний кожух. В якості штанги захисного кожуха найкраще використовувати шпильку Ø8 з різьбовим кінцем 30 мм. Розмір кожуха 150х150 із заокругленням;

відмінною особливістю такого монтажу є можливість встановити ножі по дотичній, як показано на фото. Тоді покращується чистота обробки та заготівлю подавати значно легше;

після того, як всі налаштування закінчені, затягуємо всі гайки-баранчики і встановлюємо додаткові струбцини, щоб уникнути випадкового порушення налаштувань в процесі фугування.

Зверніть увагу, щоб різальний інструмент рубанка не торкався поверхонь столу. Цей момент необхідно враховувати при виготовленні пристрою.

Як притиск можна використовувати рівну дошку або рівень, попередньо виставивши і затиснувши їх струбцинами, а ще правильніше виготовити гребінку, за прикладом верстата фрезерного. Гребінці те саме кріпити слід струбцинами.

Перед її кріпленням виставляємо глибину обробки. Рекомендована величина зняття за один прохід не більше 1 мм.

Тепер потрібно затиснути струбцинами гребінець, який по довжині повинен заходити на нерегульований бік робочої поверхні рубанка.

Відсмоктування тирси краще зорієнтувати вниз. Це виключить забивання патрубка. У такому положенні відходи обробки можна буде зібрати без підключення примусового відсмоктування стружки, достатньо прив'язати поліетиленовий пакет.

Зважаючи на те, що включення електричного рубанка заблоковано, найкраще його включати за допомогою дистанційної розетки, але якщо такої немає, то необхідно застосувати вимикач, розмістивши його в зручному місці поблизу працюючого фуганка.

Далі беремо заготівлю та перевіряємо роботу електричного фуганку, зробленого своїми руками. Перевіряємо оброблену поверхню на чистоту та перпендикулярність площин. Новий фугувальний верстат на основі електричного рубанка готовий до роботи.

Як зазначалося раніше, вертикальна установка фуганка потребує професійного столу. Якщо займаєтеся столярними роботами постійно, і у вас такий стіл є, тоді вертикальний монтаж рубанка для вас. Але якщо ваша столярна діяльність зводиться до одноразових робіт час від часу, тоді вам буде цікавіший інший спосіб фуганка з горизонтальним розташуванням робочої поверхні.

Спосіб 2. Горизонтальне розміщення робочої поверхні електричного рубанка

Розглянемо виготовлення фуганки на базі електричного рубанка торгової марки Статус PL82SP.

Є дві причини, через які ми вибрали саме цей інструмент. По-перше, він малошумний, що в невеликій домашній майстерні є величезною гідністю. По-друге, в комплекті поставки передбачені кронштейни для монтажу рубанка саме горизонтально. Ними ми і скористаємося при виготовленні фуганку своїми руками.

Візьмемо дошку 85х12 см. Ми пропонуємо використовувати термодерево, воно не набирає вологу, тому його не веде в процесі експлуатації. Але це не важливо, можна використовувати будь-який матеріал, який є під рукою. Ця дошка буде основою нашого фугувального верстата. Свердлимо наскрізні отвори Ø 6,5 для кріплення кронштейнів рубанка.

На звороті дошки розсвердлюємо отвір Ø12 на глибину висоти головки болта М6.

Вставляємо болти М6 і накручуємо гайки.

На болти кріпимо кронштейни та встановлюємо рубанок. Вісь інструменту має відповідати осі основи.

Так як задня частина робочої поверхні не регулюється приймемо її за основу. Встановлюємо на неї довгий рівень і вимірюємо висоту від верху основи до робочої поверхні по обох краях нижньої дошки. Вони мають бути ідентичними. У нашому випадку це 18 см.

З дошки готуємо дві заготовки, які слугуватимуть подовжувачами столу. Одна з них завдовжки 27 см, інша 35 см. Ширина 10 см.

Ще вирізаємо з дошки товщиною 5 см, заготовку довжина якої відповідає сумі довжин подовжувачів, а ширина в сумі з висотою подовжувача дорівнює 18 см.

Відрізаємо заготовки по довжині та розрізаємо посередині під кутом.

Готуємо ще 4 заготівлі. Дві з них 25,5 7,5 см, а ще дві 20,5 7,5 см.

Тепер у цих заготовках необхідно зробити паз. Для цього можна скористатися фрезером, але якщо у вас таке обладнання відсутнє, то робимо його за допомогою електролобзика та ручного дриля. Спочатку просвердлюємо отвори для входу та виходу полотна, а потім прорізаємо паз. За допомогою наждакового паперу зачищаємо та підганяємо розмір 8 мм.

Свердлимо наскрізні отвори під кріплення шурупами, за допомогою зенковки робимо фаску на отворі.

З'єднуємо заготовки строго посередині, як показано на фото, обов'язково закріпивши їх струбцинами.

Беремо частину заготівлі у відповідь, свердлимо отвір. Вставляємо меблевий болт із квадратним підп'ятником і скручуємо гайку-баранчик із шайбою. Вузол підйому столу готовий.

Наступна операція - приклеювання подовжувача столу до вузла підйому.

Закріплюємо столи до основи шурупами. При кріпленні важливо, щоб край задньої частини перекривав ніж.

Виготовляємо паралельний упор, закріплюємо його на фото. При встановленні упору важливо витримати кут між поверхнею стола та упором 90°.

Проводимо тестування отриманого верстата. Такий бюджетний варіант фуганка стане чудовою підмогою у вашій майстерні.

Основні правила техніки безпеки під час роботи на фугувальному верстаті.

Зважаючи на те, що стіл є обладнанням підвищеної небезпеки, вважаємо за обов'язкове зупинитися на безпечних правилах його експлуатації.

1. Верстат завжди має бути надійно закріплений. Якщо це мобільна версія, то як кріплення використовують дві струбцини, якщо фуганок стаціонарний його надійно кріплять до столу на болтових з'єднаннях.
2. Перед початком робіт необхідно перевіряти надійність кріплення ножів та за необхідності їх підтягувати. Не можна працювати тупими ножами, тому що доводиться прикладати надмірне зусилля, а це може призвести до травмування.
3. Наявність захисного кожуха є обов'язковою. Його не можна знімати. Для обробки заготовок користуватися всілякими штовхачами, виключити роботу руками у зоні обертання ножів.
4. Не допускається зайва вібрація, дисбаланс, биття та сторонній шум обладнання.
5. Забороняється робота на верстаті у рукавичках.

Фуганок+рейсмус із електрорубанку: ідея

Іноді трапляється необхідність у рейсмусі. Перетворити електричний рубанок на рейсмус досить просто. Звичайно якщо ми не говоримо про потенційний верстат, а про якийсь пристрій, зроблений своїми руками, для отримання двох паралельних площин.

Щоб зробити такий примітивний верстат потрібно витратити трохи часу їм стільки ж матеріалу. Процес виготовлення рейсмусу розділимо на три етапи.

Етап №1 Підготовка основи.

Беремо дошку, надійно закріплюємо. На ній посередині розмір ширини ножів рубанка кріпимо дві рейки. Відстань між ними і буде максимальною шириною деталей, що обробляються. По ширині дошки кріпимо дві планки завдовжки відповідною довжиною рубанка.

Етап №2 Підготовка інструменту.

Для адаптації електричного рубанка як робочий інструмент майбутнього рейсмусу необхідно зняти передню частину робочої поверхні рубанка та замінити на аркуш фанери або аркуша OSB. По ширині фанери кріпимо дві планки завдовжки відповідної довжини рубанка.

Етап №3 Поєднання конструкції.

Як ніжки застосовуємо 4 рейки, які з'єднуємо саморізами з планками на інструменті та підставі пристосування. Для зручності можна застосувати болтове з'єднання, використавши меблевий болт із гайкою-баранчиком. Розмір обробки виставляється по каліброваній деталі.

Така ідея рейсмусу не задовольнить потреби столярної майстерні, але домашньому господарстві при одиничному виробництві має право життя.

Фуганок з електричного рубанка власноруч: плюси і мінуси

Головною перевагою фуганку, зробленого з електричного рубанка, є його ціна. Матеріали, необхідні для перетворення інструменту, завжди знайдуться під рукою. Витрати будуть мінімальними, на відміну від придбання нового фуганку. Крім цього, підкуповує мобільність і тепер уже багатофункціональність агрегату. Ще один плюс - це висока чистота поверхні, що обробляється.

Остаточна обробка дерев'яних виробів на подібному устаткуванні - дуже цікаве, а головне, зручне заняття. Недоліки конструкції в тому, що вона має невелику ширину фугування і маленьку довжину робочої поверхні.

Заздалегідь варто продумати і такі важливі питання, пов'язані з очищенням повітря в робочому приміщенні та видаленням тирси.

Наприклад, оскільки фуганок саморобний, можна придумати щось на зразок мішка для збору тирси, це позбавить вас від дрібного деревного пилу, не повністю, але все ж таки. Електроінструмент не тільки прискорює виконання певних операцій, але й збільшує кількість сміття, що розлітається по кутах. Застосування пилососа забезпечить максимальне відсмоктування стружки з робочої зони.

Висвітлення під час роботи з ним також відіграє важливу роль. Верстат із підвищеною небезпекою, тому необхідно забезпечити достатній світловий потік. Найкраще такі роботи проводити на свіжому повітрі при денному світлі.

Якщо це не дозволяє зробити пору року чи інші умови, облаштуйте своє робоче місце з максимальним комфортом.

А також ви можете переглянути відео фуганок з електричного рубанка.

Підібрано для вас:

У нинішній вік інноваційних технологій у виробництві ручний інструмент використовується рідко, а в масовому виготовленні продукції не застосовується взагалі. Однак завжди були, є і будуть майстри – червонодеревники, для яких робота з деревом не лише частина бізнесу, а й улюблене заняття.

Для них виготовити виріб своїми руками завжди приносить задоволення. Такі фахівці мають у майстерні багато ручних столярних інструментів.

Вступ

Види рубанків

Рубанок – ручний інструмент для обробки дерева, що дозволяє довести поверхню виробу своїми руками до необхідної якості та розміру. Маючи весь набір типів цього знаряддя праці, можна обробити поверхню, а й виготовити різні столярні вироби.

Рубанок має цілий арсенал видів:

Плоскі стругання:

• шерхебель;
• фуганок;
• напівфуганок;
• капустянка;
• шліфтик;
• цинубель;
• торцевий;
• одиночний;
• подвійний.

Фігурного стругання:

• зензубель;
• федергубель;
• фальцебель;
• штабгобель чи штабгалтель;
• шпунтубель;
• калівка;
• ґрунтубель;
• горбач.

Маючи весь набір ручних інструментів, за бажанням можна виготовляти твори з дерева будь-якої складності. При цьому важливим фактором успішної роботи є заточування ножів для рубанка своїми руками, яке є дорогою виробничою послугою.

З фігурних рубанків корисними особливостями виділяється зензубель. Він застосовується для виготовлення пазів, чвертей, зачистки та доведення до потрібних розмірів шипів та зрізів. Про виготовлення цього виду інструменту й йтиметься.

У статті викладено алгоритм, як зробити рубанок своїми руками.

додаткові відомості

Усі перелічені вище інструменти – стандартизовані вироби. Тому для того, щоб вони правильно та точно виконували свою роботу, необхідно їх виготовляти відповідно до вимог ГОСТ 15987-91. Нижче наведені виписки з ГОСТу, що визначають основні вимоги.

Матеріали

Перелік матеріалів, з яких слід робити ручний рубанок своїми руками:

• ясен;
• клен;
• граб;
• біла акація;
• береза ​​(допускається).

Деревина має бути добре просушена, без сучків, тріщин та гнилі. Для склеювання деталей потрібно використовувати водостійкий клей.

Вимоги до металу

Ножі виготовляються з наступних типів двошарової сталі:

• шар основний - з марки 30, ГОСТ 1050 (допускається У8, У8А, У9, ГОСТ 1435);
• шар плакувальний - із марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, ГОСТ 5950.

Допускається використання металу інших марок, але не гірше наведених у стандарті. Ножі повинні бути ідеально заточені і мати відповідний кут заточування.

Порада: для того, щоб в результаті роботи інструменту, поверхня, що обробляється, виходила гідної якості, в майстерні бажано мати пристосування для заточування рубанка своїми руками.

Підготовка до роботи

Для виготовлення рубанка своїми руками необхідно приготувати такі засоби.

Обладнання та інструменти

Назва	Кількість
Лінійка	1
Столярний кутомір	1
Олівець	1
Рейсмус	1
Пила циркулярна	1
Електролобзик	1
Дриль	1
Свердло, 10 мм	1
Верстат фугувальний	1
Торцювальна пилка	1
Стрічкова пилка	1
Верстат шліфувальний вертикальний барабанний	1
Фрезерний верстат	1
Пальчикова фреза, 10 мм	1
Напівкругла фреза	1
Стамеска, молоток	1
Пилка по металу	1
Струбцини	8

Матеріали та комплектуючі

Назва	Вид та розміри, мм	Кількість
Ніж металевий	Відповідно до креслення	1
Деревина світла	Ясен 270х100х25	1
Деревина темна	Дуб 200х80х15	1
Клей	Столярний водостійкий	1
Наждачний папір	Зерно 100, 500х100	1
Наждачний папір	Зерно 600-800, 500х100	1
Лак по дереву	Безбарвний, водостійкий	50 г

Опис процесу виготовлення

Матеріал п'яти, носа та підошви рубанка – ясен. Щоки та клин – дуб. Товщина рубанка повинна дорівнювати ширині леза ножа, 20 мм.

Потім необхідно вирізати отвір для руки. Для цього:

1. За допомогою дриля свердлять отвори 10 мм під пилку;
2. Електролобзиком роблять виріз для руки за розміченим контуром;
3. На шліфувальному верстаті обробляють внутрішню поверхню отвору.

Якщо в майстерні освоєно таку операцію, як заточування рубанка своїми руками, то кут заточування леза повинен дорівнювати 45 градусів, щоб виступаюча ріжуча кромка ножа була паралельна площині підошви.

Для цього заготовку з дуба розрізають на дві половини, за допомогою рубанка зачищають поверхню та ребра.

Аналогічно роблять виріз другою щоці. На обох щоках за допомогою торцювання, ножівки та стамески вирізають отвір для ножа.

На наступному етапі необхідно своїми руками склеїти всі частини у єдину конструкцію. Спочатку до однієї щоки приклеюють ніс та п'яту. Для цього, ретельно промазавши клеєм частини, прикладають і притискають струбцинами. Після висихання приклеюють другу щоку з протилежного боку.

Після висихання клею, на стрічковій пилці остаточно обрізають заготовку по контуру і обробляють вручну зовнішні і внутрішні грані на шліфувальному барабані. Напівкруглою фрезою на фрезерному верстаті обробляють з двох сторін усі гострі краї заготівлі рубанка.

На завершення потрібно ретельно вручну шліфувати всю заготовку рубанка. Особливе значення має якість підошви, яка є робочою частиною інструменту. Від її стану залежить чистота деталі, що обробляється.

Обробка плоских сторін заготовки проводиться своїми руками, за допомогою наждакового паперу, притисненого до ідеально рівної поверхні. Для цього підійде плита фугувального верстата. Спочатку шліфують наждачним папером із зерном 100-150. Підошву доводять до "дзеркального стану" зерном 600-800.

Важливо! Для того щоб перевірити якість поверхні рубанка своїми руками, можна використовувати найтонший щуп для вимірювання зазорів. Перевірку проводять із двох сторін підошви.

Інструмент покривають водостійким безбарвним лаком, і рубанок своїми руками готовий.

Висновок

Даним інструментом, окрім виготовлення пазів та вибірки чвертей, дуже зручно робити тонкі зачистки поверхонь, підрізування кутів, з якими вручну за допомогою стамески впоратися важко.

Для якіснішого освоєння процесу виготовлення, рекомендується перегляд відеоролика.

Рубанок своїми руками відео